Форум любителей автомобилей «Москвич»
Флудилка => Архив => Тема начата: sf от 17 Февраля 2010, 10:01:05
-
В этом разделе предполагается постепенное предоставление информации о методах и способах доводки и форсирования двигателей семейства УМЗ-УЗАМ всех конфигураций, от 412 до инжекторного 248AVL.
Информация будет предоставлена людьми, имевшими непосредственное отношение к проектированию, сборке и доводке серийных и несерийных двигателей на конвейере и в лабораториях УЗАМа, т. е. из первых рук.
Информация будет предоставляться постепенно, если будут возникать вопросы, задавайте их грамотно и по существу!
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА КО ВСЕМ! НЕ ФЛУДЬТЕ ЗДЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Цель данного раздела - ответить на часто возникающие и порой спорные вопросы о возможностях доводки уфимских моторов,
о методах и способах повышения мощности и крутящего момента, об общей доводке серийных моторов и улучшения их работы, а также о применяемых комплектующих и материалах. Планируется также размещение информации по инжекторным двигателям УЗАМ и о возможности переделки серийных карбюраторных моторов под многоточечный распределенный впрыск.
Также много вопросов возникает по доводке серийных ГБЦ, по нестандартным распредвалам, по разрезным шестерням и т.д. - на них тоже будут ответы.
Предполагается, наличие хотя бы базовых знаний об устройстве и принципах работы ДВС и понимание физических процессов, происходящих внутри двигателя. А также четкое понимание того, что хочется получить от мотора (и машины в целом) в итоге.
-
Собран хороший,злой низ,на облегченке,все запчасти УФА.
ГБЦ стоит доработанная под 1.5: Увеличенные клопона,Впуск каналы 35мм,выпуск 33.5мм. Р/В №38 ОКБ Двигатель
Планирую подготовку новой ГБЦ под этот низ.
Подскажите на скока лучше сделать каналы
Какие поставить клапона (диаметр)
Какой распредвал
Что получу в итоге я примерно представляю но хотелось услышать мнение человека который собирал такой мотор.
Чем пилить каналы? фото приложите
-
1. Всегда интересовал вид правильно переточеной камеры сгорания на УЗАМ. Т.е. где убрать металл так, чтобы форма стала более оптимальнее. Исходный материал - стандартная сферическая КС.
2. Как более удобно запихать свечу, посмотрел КС от БМВ, там свеча очень выгодно стоит, а у нас совсем скраю. Как поправить?
-
Расположение свечи в КС конечно, не изменишь, а вот улучшить условия распространения фронта пламени от нее можно и нужно!
Это не так сложно: Вокруг свечи есть бурт металла, препятствующий нормальному распространению пламени. Вот его то мы и убираем. Совсем, то есть полностью. Делается это при помощи набора из 2-3 шарошек различной формы и электродрели. Снимать металл нужно аккуратно, не делая "ям" на обрабатываемом участке. В итоге после обработки, свеча должна быть полностью "открыта", за счет углубления и расширения камеры сгорания вокруг нее.
То же самое делают и вокруг выпускного клапана, убирая "лишний" металл шарошкой. Уступ, который там присутствует, существенно мешает потоку выхлопных газов, ухудшает очистку цилиндра, а также при перекрытии клапанов (когда оба клапана приоткрыты одновременно)ухудшает дозарядку цилиндра (динамический наддув), т.е. мешает так называемой продувке.
В результате обработки объем камер сгорания несколько увеличится (на 2-3 куб.см), но не следует забывать, что вырастет динамическая степень сжатия при высоких оборотах за счет нагнетания дополнительной порции рабочей смеси, поэтому применять более низкооктановый бензин нельзя! Кроме того, за счет общего улучшения процесса сгорания топлива, двигатель будет работать мягче, особенно заметно на низах, и лучше и быстрее развивать обороты, станет более эластичным. Уменьшится детонация.
В совокупности с доработкой камер сгорания, нужно обязательно произвести обработку каналов ГБЦ (впуск и выпуск), а также полную стыковку коллекторов (с прокладками!) и приемной трубы с выпускным коллетором и прокладкой. Выпускная система должна быть полностью герметична! Иначе возникнет ненужная турбулентность потока выхлопа и ухудшится наполнение за счет энергии выхлопных газов.
Фотки камер и каналов будут чуть позже.
-
Собран хороший,злой низ,на облегченке,все запчасти УФА.
ГБЦ стоит доработанная под 1.5: Увеличенные клапана,Впуск каналы 35мм,выпуск 33.5мм. Р/В №38 ОКБ Двигатель
Планирую подготовку новой ГБЦ под этот низ.
Подскажите на скока лучше сделать каналы
Какие поставить клапона (диаметр)
Какой распредвал
Что получу в итоге я примерно представляю но хотелось услышать мнение человека который собирал такой мотор.
Чем пилить каналы? фото приложите
Ну во-первых, что входит в понятие хорошего злого низа? Как-то не по-научному, что ли? Низ не может быть злым! Он может быть правильно собранным, т.е. с отбалансированным коленвалом(желательно в сборе с маховиком-на заводе отдельно балансируют и не всегда на совесть!), облегченными (в разумных пределах!) и подогнанными с допуском хотя бы +_ 0,5 г шатунами, пальцами и поршнями, с правильно подогнанными маслянными зазорами в шатунных и коренных шейках. Сделано все именно так, да?
Во-вторых: какая конфигурация? Ход поршня/диаметр цилиндра?
Конфигурация определяет относительную длинноходность или короткоходность мотора. От неё зависят механические потери. Есть также понятие отношения длины шатуна к ходу поршня R/S (Rod to Stroke ratio). Ну, длину шатуна как правило не меняют... Это так, для общего развития. Но от того, какова геометрия низа, зависят параметры верха! Т.е. собственно, ГБЦ.
В-третьих, на каких оборотах и что мы хотим иметь? Момент? Максимальную мощность?
Определитесь, плиз! 😆
-
Замечательная тема, удачи вам в развитии и спасибо за двигатели.
М2141 УЗАМ 1,5 1993 г.в., пробег 52т. км
Масло ESSO 10W40 (замена раз в 10 тысяч) - полёт нормальный.
Очень интересна тема УЗАМ 2.0 впрысковый.
-
У меня тоже была мысль, что ее нужно поместить в раздел двигатели, НО:
1. этот раздел касается всех типов моторов
2. там она затеряется
3. родиной УЗАМа остается Уфа...
4. там слишком много тем для "чайников"
5. кто ищет - тот найдет!
-
Собран хороший,злой низ,на облегченке,все запчасти УФА.
ГБЦ стоит доработанная под 1.5: Увеличенные клапана,Впуск каналы 35мм,выпуск 33.5мм. Р/В №38 ОКБ Двигатель
Планирую подготовку новой ГБЦ под этот низ.
Подскажите на скока лучше сделать каналы
Какие поставить клапона (диаметр)
Какой распредвал
Что получу в итоге я примерно представляю но хотелось услышать мнение человека который собирал такой мотор.
Чем пилить каналы? фото приложите
Ну во-первых, что входит в понятие хорошего злого низа? Как-то не по-научному, что ли? Низ не может быть злым! Он может быть правильно собранным, т.е. с отбалансированным коленвалом(желательно в сборе с маховиком-на заводе отдельно балансируют и не всегда на совесть!), облегченными (в разумных пределах!) и подогнанными с допуском хотя бы +_ 0,5 г шатунами, пальцами и поршнями, с правильно подогнанными маслянными зазорами в шатунных и коренных шейках. Сделано все именно так, да?
Во-вторых: какая конфигурация? Ход поршня/диаметр цилиндра?
Конфигурация определяет относительную длинноходность или короткоходность мотора. От неё зависят механические потери. Есть также понятие отношения длины шатуна к ходу поршня R/S (Rod to Stroke ratio). Ну, длину шатуна как правило не меняют... Это так, для общего развития. Но от того, какова геометрия низа, зависят параметры верха! Т.е. собственно, ГБЦ.
В-третьих, на каких оборотах и что мы хотим иметь? Момент? Максимальную мощность?
Определитесь, плиз! 😆
Конфиг 80/85,где ход поршня 80 мм и диаметр цилиндра 85
Злой низ это имеется в виду облегченные шатуны+поршни под 92 бензин,хороший потенциал изначально у такой конфигурации...ЦПГ подогнана так что всего лишь один (поршень+палец+шатун) тяжелее остальных на 0,2г
Получить хочу: Максимальный крутящщий момент и максимальную мощьность на 4500-5000,но чтоб винтился до 6500 при необходимости.
Больше всего интересует ГБЦ,т.к карбюратор не проблема а выхлоп уже в процессе расчетов.
-
максимально низовой мотор, что нужно для этого, какая конфигурация лучше? прям чтоб бросая сцепления, мотор даже не задумываясь трогался
-
sf
Спасибо за ответ, примерно так и делал. Фотки б с удовольствием посмотрел, еще одна ГБЦ на очереди.
Не пробовали применять другие свечи с удлиненной свечно частью, чтоб они глубже в КС заходили? Когда я купил машину в салоне валялись Бошевские 3-х электродные (правда только 3), дак вот они по резьбе почти такие же, а электроды выступают дальше, дак работали они лучше. Потом пробовал ставить 3-х электродные Бриск, но не удлиненные - не было такого эффекта.
-
фото ГБЦ будут чуть позже. по поводу трехлапых свечей. по законам физики искра будет лишь на одной из лапок. поэтому нужно подбирать обычную по калильному числу.
-
Свой мотор( ход 85мм, D=88мм ) я собрал на удлинённых облегченных шатунах( межцентровое 140мм. У стандарта, по-моему 134 ) с соответствующим занижением поршня. Мотор не похож на шибко крутящийся, но для домашнего пользования очень интересный тяговитый вариант. К тому же такие моторы имеют больший набег на капиталку. Есть два варианта изготовления таких шатунов: один, если не стрёмный, то напряжный( как у меня, по бедности ) - это удлинить стандартный, второй( дорогой ) - изготовить новые( не менее 80$ за штуку ).
Ещё, на мой взгляд, очень нужная в уфимце вещь - гидронатяжитель цепи. Его установка весьма заметно сказывается на качестве работы мотора. Особенно заметна его роль оказалась при изменённом р/вале( 75-й ): мотор стал заметно ровнее работать не только на ХХ, но и на средних оборотах.
ГБЦ. Чтобы сделать какой-нибудь более-менее обоснованный вывод нужны стендовые испытания в сопоставимых условиях. У меня такой возможности не было. По-этому оценки субъективны. О диаметре клапанов и форме, размере впускных каналов говорить не буду. Здесь всё относительно понятно( хотя тема тоже не проста ). А вот формы камеры сгорания(КС) делал разные( опять же про полисферу не говорю - не имел счастья ). Один вариант - практически сферическая камера с полным убиранием внутренних рёбер, другой - более умеренные выборки металла с сохранением общих тенденций "рельефа" КС. Я бы сказал, что какой-либо заметной разницы между ними обнаружить не удалось.
Абсолютно незатронутым остаётся вопрос защемления в КС и его взаимосвязи с формой КС. А ведь уровень защемлений в разных моторах схож, а формы КС разные. Может быть здесь кроется склонность уфимца к детонаци?
Свечи. Тоже забавный вопрос. Сейчас установлены свечи Bosch F5DPOR. В сочетании с многоискровой системой зажигания и индивидуальными катушками результат лучше, чем был с очень хорошими свечами с длинной комбинированной искрой и изоляторами, далеко выступающими внутрь КС. Хотя F5 с утопленным центральным электродом считается "холодной" свечой.
-
Свой мотор( ход 85мм, D=88мм ) я собрал на удлинённых облегченных шатунах( межцентровое 140мм. У стандарта, по-моему 134 ) с соответствующим занижением поршня. Мотор не похож на шибко крутящийся, но для домашнего пользования очень интересный тяговитый вариант. К тому же такие моторы имеют больший набег на капиталку. Есть два варианта изготовления таких шатунов: один, если не стрёмный, то напряжный( как у меня, по бедности ) - это удлинить стандартный, второй( дорогой ) - изготовить новые( не менее 80$ за штуку ).
Ещё, на мой взгляд, очень нужная в уфимце вещь - гидронатяжитель цепи. Его установка весьма заметно сказывается на качестве работы мотора. Особенно заметна его роль оказалась при изменённом р/вале( 75-й ): мотор стал заметно ровнее работать не только на ХХ, но и на средних оборотах.
ГБЦ. Чтобы сделать какой-нибудь более-менее обоснованный вывод нужны стендовые испытания в сопоставимых условиях. У меня такой возможности не было. По-этому оценки субъективны. О диаметре клапанов и форме, размере впускных каналов говорить не буду. Здесь всё относительно понятно( хотя тема тоже не проста ). А вот формы камеры сгорания(КС) делал разные( опять же про полисферу не говорю - не имел счастья ). Один вариант - практически сферическая камера с полным убиранием внутренних рёбер, другой - более умеренные выборки металла с сохранением общих тенденций "рельефа" КС. Я бы сказал, что какой-либо заметной разницы между ними обнаружить не удалось.
Абсолютно незатронутым остаётся вопрос защемления в КС и его взаимосвязи с формой КС. А ведь уровень защемлений в разных моторах схож, а формы КС разные. Может быть здесь кроется склонность уфимца к детонаци?
Свечи. Тоже забавный вопрос. Сейчас установлены свечи Bosch F5DPOR. В сочетании с многоискровой системой зажигания и индивидуальными катушками результат лучше, чем был с очень хорошими свечами с длинной комбинированной искрой и изоляторами, далеко выступающими внутрь КС. Хотя F5 с утопленным центральным электродом считается "холодной" свечой.
как умудрился колено выхватить?
-
К сожалению, ответ прост: давно это было...
-
К сожалению, ответ прост: давно это было...
наверно ездиш газ вообще не давиш, низы страшные да?
-
Alex1960
Про гидронатяжитель цепи поподробнее пож, если есть фото, схемы чего от чего и как.
-
Здравствуйте клубни.
пришла пора капиталить мотор,прочитал ваши доводки как улучшить характеристики мотора особенно про разрезную шестерню были мысли фрезерануть отверстия и в шпоночный паз вставить что нибудь может можно купить фабричную.Ещё про поршня вопрос у друга стоят дефорсированные как ему сказали в магазине продаются без гильз,пальцев и т.д. , разница этих поршней и стандартных днище оно как бы поднимается на конус мм 5 а потом ровная площадка и на против впускного клапана скос - что за поршня может кто встречал диаметр стандарт 82 а мотор везет как будто 1.7и ещё хочется поставить распредвал -04 у кого какие мысли будут что за мотор получится.Хочется чтобы снизу вез так как стиль езды не гоночный редко кручу за 4000 об!мин.[/img]
-
тема затронута очень интересная!про гидронатяжитель если можно по подробнее...
-
Здравствуйте клубни.
пришла пора капиталить мотор,прочитал ваши доводки как улучшить характеристики мотора особенно про разрезную шестерню были мысли фрезерануть отверстия и в шпоночный паз вставить что нибудь может можно купить фабричную.Ещё про поршня вопрос у друга стоят дефорсированные как ему сказали в магазине продаются без гильз,пальцев и т.д. , разница этих поршней и стандартных днище оно как бы поднимается на конус мм 5 а потом ровная площадка и на против впускного клапана скос - что за поршня может кто встречал диаметр стандарт 82 а мотор везет как будто 1.7и ещё хочется поставить распредвал -04 у кого какие мысли будут что за мотор получится.Хочется чтобы снизу вез так как стиль езды не гоночный редко кручу за 4000 об!мин.[/img]
наверняка поршня от 1.6
-
Шестерню разрезную брал тут: https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=20782
Под мотор 1.6 можно взять вал ММ-04, но придется переставлять коромысла (идут в комплекте).
По свечам: имело ввиду не трех электродность, а их утопленность внутрь КС.
А так у меня самый лучший эффект от NGK.
А еще по тюнингу - на 41-м у УЗАМа сильно выхлоп задушен в соединении 2 в 1, там место очень зажатое. Когда я переваривал штаны с целью поднять низы, то взял кусок от 412-х штанов, отрезал там 2 в 1 соединение и еще штаны удлинил на 20 см, т.к. родные по формулам настроены на 7000 оборотов (у 412 длиннее). И приход был явно заметный. Правда подгонять и варить изгибы труб было тяжело, но эфффект этого стоил.
-
К вопросу о гидронатяжителе.
Немного позже сделаю фото. А пока:
1) за основу взят натяжитель от 406-го мотора. При чём тот, у котого есть клеймо "ГОН". Не помню уже почему, но натяжитель какого то другого завода не подошёл или не понравился( ГОН сделан гораздо акуратнее );
2) потребовалось изготовление доп.деталей: одна - токарная для подключения трубки к натяжителю и ещё две фрезерных для крепления. Сам натяжитель установлен в передней крышке на месте штатного.
Для Mihan Combi: мотор действительно тяговитый и трогается легко,
но он при этом ещё и 2067куб.см. И какой вклад вносит кинематика, а какой объём - сказать трудно, т.к. не с чем сранить.
-
sf
Нужная тема, буду тут отчитываться о проделанной работе и задавать вопросы.
Хочу макс мощность в диапазоне 2-2,5 --- 4,5 тыс оборотов, можно и выше =)
Напомню конфиг свой:
-Колено 1.7 - ход 75мм вроде, диаметр поршня 85мм
-"низ" не подогнан, не облегчен, собиралось все как было
-распредвал №38 ОКБ
-гбц 412, фрезерованая, высота ~ 107мм, совмещены каналы гбц и коллекторов, убраны "заборы" вокруг вып. клапана и свечи в камере, снял фаску в камере, расширив ее диаметр до 84 мм, больше делать не буду, так как прокладка какая то кривая, боюсь промахнуться мимо. Ровная фаска не получилась, после шлифовки наждачкой стала плавная.
Пролил сейчас камеры:
1 цилиндр - 66.4 мл
2 цилиндр - 65.6 мл
3 цилиндр - 65.1 мл
4 цилиндр - 66.6 мл
Нужно подгонять объемы? или все в пределах допуска?
что то как то неправильно померил в первый раз.
Второй раз промерял дважды каждую камеру
1 цилиндр - 65.6
2 цилиндр - 65.6
3 цилиндр - 65.1
4 цилиндр - 66.2
Завтра подпилю 1,2 и 3 камеры, вокруг свечи сниму излишки.
-
Думаю при установке разных свечей результат будет меняться, нормальный допуск.
По поводу гидронатежителя - мне предложили (marxx) сделать просто болт туда регулировочный без всяких пружинок. На слух на заведенном двигателе выставить как нравится и кататься, он так и ездит.
-
Думаю при установке разных свечей результат будет меняться, нормальный допуск.
По поводу гидронатежителя - мне предложили (marxx) сделать просто болт туда регулировочный без всяких пружинок. На слух на заведенном двигателе выставить как нравится и кататься, он так и ездит.
Макс правильно посоветовал)) нечего баламутиться с гидронатягом. усложнение не нужно))
-
По гидронатяжителю то не очень уверен , говорят что они клинят, вот что нашол
https://www.ntc-rodos.ru/articles/ne_zaklinit.html
По поводу гидронатежителя - мне предложили (marxx) сделать просто болт туда регулировочный без всяких пружинок. На слух на заведенном двигателе выставить как нравится и кататься, он так и ездит.
а ЧЕРТЕЖИК есть, какой диаметр болта, котргайка?
-
По гидронатяжителю то не очень уверен , говорят что они клинят, вот что нашол
https://www.ntc-rodos.ru/articles/ne_zaklinit.html
По поводу гидронатежителя - мне предложили (marxx) сделать просто болт туда регулировочный без всяких пружинок. На слух на заведенном двигателе выставить как нравится и кататься, он так и ездит.
а ЧЕРТЕЖИК есть, какой диаметр болта, котргайка?
у меня на соболе изза кончившегося гидронатяжителя порвало цепь, сломало распредвал и разломало переднюю крышку
-
что за поршня кто подскажет[/img]
-
что за поршня кто подскажет[/img]
Маркировку поршней смотрите внутри поршня, а так вроде 412 под аи 92.
Не засоряйте эту тему.
-
что за поршня кто подскажет[/img]
Маркировку поршней смотрите внутри поршня, а так вроде 412 под аи 92.
Не засоряйте эту тему.
если диаметр на 82, то наверняка от заводского 1.6 мотора. большая редкость вроде как
-
Спасибо Mihan Combi а то в магазине говорят что дефорсированные и диаметр 82 зато вставляешь и везет как 1.7 ни какой переделки только голову дорабатываешь.
-
только чтоб такие поршни поставить надо сначало колено на 1.7 поменять. а дефорсированые они сферические, почти как родные 412е только 1.5 мм снято
-
то наверняка от заводского 1.6 мотора. большая редкость вроде как
а разве 1.6 это не поршня 1.5 на колене 1.7? кто то на форуме говарил
-
Поршня от 1.5 упрутся в ГБЦ если их поставить на колено 1.7.
-
что за поршня кто подскажет
Это поршни от двигателя УЗАМ 331.10 объемом 1,5 л первых выпусков. У них необычного вида днище, имеющее цель создать вихревое движение рабочей смеси в совокупности с нестандартными каналами в ГБЦ и во впускном коллекторе (в нем есть два ребра во 2-м канале). Степень сжатия такого двигателя была 9,5, он был несколько склонен к детонации. На моей машине 1990 года стоял именно такой мотор (а поршни до сих пор лежат законсервированные), проехали на нем около 25 000км, после чего был апгрейт на 1,8 с низовым (№04 от ММ) распредвалом. В целом, модеровская полторушка отличалась неплохой резвостью, единственное НО: двигатель надо было КРУТИТЬ!!! На низах он решительно не жил... Зато после 4000 было весело! Правда, максималка не превышала 155 км/ч (на 4-й передаче!!!). Система зажигания была бесконтактной с датчиком Холла+коммутатор, карб "СОЛЕКС" модели 21041 под 1,5л.
Сейчас такие поршни в природе практически не встречаются, да и двигатель 331.10 долго на конвейере не прожил, впоследствии ему на смену пришло семейство 3317, 3313, 3318 и 3320 (24😎, с унифицированной ГБЦ, а из полторушки 412-го семейства стали делать мотор 1,6л с геометрией 82х75 вместо 82х70.
-
максимально низовой мотор, что нужно для этого, какая конфигурация лучше? прям чтоб бросая сцепления, мотор даже не задумываясь трогался
Если есть потребность в реально низовом моторе, то самый доступный вариант такой:
1. Низ - геометрия 85х80 (под объем 1,😎 поршни под А-76, (3313), с плоским днищем. Шатуны, пальцы можно облегчить, будет легче раскручиваться. Коленвал с маховиком - отбалансировать в сборе, это крайне целесообразно! Или хотя бы маховик отдельно, если нет возможности балансировки вала. Облегчать маховик не надо - это ухудшит низы и очень существенно! Ну, естественно, подогнать все по весу (поршни, пальцы, шатуны) с допуском хотя бы +_0,5г. Это не так сложно.
2. Верх - ГБЦ - подогнать стыки коллекторов, обработать каналы ГБЦ внутри, единственное НО: для низового мотора не следует сильно увеличивать проходные сечения каналов!!! Просто подровнять, убрать заусенцы, стыки седел клапанов с самой ГБЦ в районе их запрессовки (изнутри канала) - палец не должен чувствовать переход от седла к каналу по всей окружности седла! Выхлопные каналы ГБЦ можно расширить, убрать там все острые кромки.
Проверить состояние направляющих втулок, при необходимости - заменить их. Фаски седел должны быть трехгранными, при этом ширина рабочей фаски (45 градусов) должна быть 0,5-1мм - максимум!
Клапаны должны иметь гладкие поверхности рабочей фаски, при необходимости их можно аккуратно подправить на токарном станке мелким ровным бруском. Целесообразно на впускных клапанах убрать (закруглить) острую кромку у края фаски с её внутренней стороны. Это уберет ненужные завихрения при движени потока смеси. Особое внимание нужно уделить притирке клапанов - здесь главное терпение и аккуратность. Не следует применять крупнозернистый абразив, а окончательную доводку лучше делать пастой ГОИ с маслом. В любоим случае, притертые клапана должны быть абсолютно герметичны (проверяется заливкой камер сгорания керосином на ночь - никаких протечек!)
Для смещения крутящего момента вниз необходимо заменить распредвал. Для объема 1,8л самый подходящий вариант № 04 от "Мастер-мотора" или №38 от ОКБ "Двигатель". Первый вариант будет несколько тяговитее, но окончательно уничтожит верха после 4500 об/мин. Зато трогаться можно будет чуть ли не с 3-й передачи, а 5-ю включать после 45 км/час и уверенно разгоняться. Для города и плохих дорог - самый оптимальный вариант - тяга по истине "дизельная"!
Данный вариант переделки самый оптимальный в плане бюджета,и тяговых характеристик, не склонен к перегревам, а также довольно экономичный, при этом потребляя 76 бенз, будет отличаться неплохой резвостью, чего для повседневной эксплуатации вполне достаточно. Кстати, познав характер такого мотора, правильно и своевременно переключая передачи, ловя пик максимального момента (а не мощности!!!) , т.е. правильно раскручивая такой мотор, а не выкручивая его до предела, можно уделывать подчистую некоторых зазнавшихся "гонщиков"...Так что тяга тягой, а гонять можно. Если с головой. А в гору вообще нет равных!!! Все скисают на затяжных подъемах, переключаются вниз, а ты как шел на 5-й, так и идешь! Да еще и набираешь скорость...Парадокс? 😆 Отнюдь...
Лично проверял.
-
Доработка ГБЦ такая же, это справедливо ДЛЯ ЛЮБОГО МОТОРА! Вот только увеличение проходных сечений не всегда нужно делать - это надо смотреть, для чего строится двигатель.
Балансировать мах на стенде для колес не выйдет, скорее всего. Там размеры несколько другие. И обороты...Колесо не винтит 5000 об/мин в минуту. В крайнем случае можно сделать простейшую приспособу на призмах и отбалансировать хотя бы статически.
-
Вчера подогнал камеры по объему:
цилиндр |замер1|замер2|
1 цилиндр -65.6 -- 66.2
2 цилиндр -65.2 -- 66.0
3 цилиндр -65.1 -- 66.6
4 цилиндр -66.6 -- 66.8
Такой разброс в объеме допустим?
-
Конфиг 80/85,где ход поршня 80 мм и диаметр цилиндра 85
Злой низ это имеется в виду облегченные шатуны+поршни под 92 бензин,хороший потенциал изначально у такой конфигурации...ЦПГ подогнана так что всего лишь один (поршень+палец+шатун) тяжелее остальных на 0,2г
Получить хочу: Максимальный крутящщий момент и максимальную мощьность на 4500-5000,но чтоб винтился до 6500 при необходимости.
Больше всего интересует ГБЦ,т.к карбюратор не проблема а выхлоп уже в процессе расчетов.
Довести ГБЦ вышеуказанным способом, максимально расширить (до 37-38мм) впускные каналы, совместить коллекторы (не забыв стык вып. коллектор/"штаны"😉, увеличить сечения выпускных каналов. Лучше всего подходит под такой низ и требования ГБЦ 248. Впускные клапаны нужно ставить увеличенные, на 39,5мм или на 40,5мм от полисферы с соответствующей расточкой седел у 248-й. Выпускные клапаны тоже можно применить от полисферы на 36мм, но можно и оставить родные на 34мм. Повторю: целесообразно на впускных клапанах убрать (закруглить) острую кромку у края фаски с её внутренней стороны, а лучше, сделать не 45-и, а 30-градусную фаску на впускных клапанах. Это улучшит обтекание клапана смесью.
Распредвал нужно ставить №58 от ОКБ "Двигатель"+разрезную шестерню для точной настройки мотора "под себя". Ну и сечения карба должны соответствовать объему двигателя. Зажигание лучше МПСЗ, в крайнем случае БСЗ, но не классическое - оно сведет на нет все начинания, хотя поначалу может работать прилично...Просто, незаметно так, с ним начнут разбегаться лошади....(по ночам) 😆
-
Вчера подогнал камеры по объему:
цилиндр |замер1|замер2|
1 цилиндр -65.6 -- 66.2
2 цилиндр -65.2 -- 66.0
3 цилиндр -65.1 -- 66.6
4 цилиндр -66.6 -- 66.8
Такой разброс в объеме допустим?
Я бы поточнее делал, но в принципе, полкуба вполне допускается.
Тут еще погрешность измерений следует учесть. 😆
В целом, годится.
-
мне кажется что если маховик не отбалансирован, то он все равно будет бить, на 5000 или на 250 оборотах.
про призмы можно подробнее. это чтоб в домашних условиях делать?
1. По поводу биения: есть такое физическое понятие - резонансная частота называется. И если бьет на 250, не факт что будет пр 5000. И наоборот.
2. Про призмы: точится оправка, в виде вала, на нее одевается маховик (как на фланец коленвала) прикручивается на пару болтов (диаметрально противоположно). Вся эта конструкция ставится на горизонтально выставленные (по уровню!)треугольные призмы. Тяжелое место опустится вниз, его надо пометить и высверливать металл (понемногу) из него, пока не добьешься идеальной (условно) развесовки. Можно потом прикрутить к маху корзину сцепы и продолжить увлекательное занятие дальше, балансируя еще и ее....А если не надоест, между ними можно зажать потом еще и ведомый диск (сцентровав!!!) и убедиться, что он не вносит дисбаланса... 😆
-
Под полисферу нужны свои поршни!!!!!!!!!В крайнем случае, их делают из поршней от 1,8 под А-76, фрезеруя на 1мм и делая выемки под клапаны. Там не все так просто. +еще укорачивается цепь на 1,5 звена, т.к. полисфера на 4 мм ниже стандарта и фрезеруется на 4 мм крышка плунжера-натяжителя!
-
про маховик спасибо. думаю этим очень увлекательным занятием я займусь как нибудь на досуге. а какой эффект вообще от этого будет?
в полисфере надо что то доделывать? или она уже итак готова? имею ввиду каналы и т.д.
-
Полисфера такая же "заготовка", как и любая стандартная ГБЦ. И доводить ее до ума надо обязательно! Там свои тонкости и особенности просто.
По поводу маховика, балансированный маховик влияет на общую равномерность работы двигателя. Во всем диапазоне оборотов. И на его ресурс. Просто не факт, что имеюийся в наличии мах отбалансирован на заводе должным образом...
Вот как примерно выглядят камеры сгорания полисферической ГБЦ посли доработки. Убран уступ возле свечи (он выглядел так же, как и в обычной ГБЦ) и возле выпускного клапана (было как в обычной ГБЦ), убраны все острые грани в камере.
-
Спасибо sf! Да погрешность получается не маленькая, при повторном проливе камеры (залил, отсосал, залил) замер получается меньше на 0.2-0.5 мл... что не может не напрягать.
Оставлю так. Вечером попробую отполировать камеры. А потом клапана хочу обточить малость. На впускном клапане фаска получается совсем маленькая, узкая и как раз на краю того ребра которое нужно убрать. На выпускном клапане широкая фаска.
Как точить клапан? Его зажать в патрон дрели, а точить напильником?
Основные моменты:
1. Переход от ножки к тарелке - сделать плавным.
2. Ребро на краю тарелки - скруглить/убрать.
Я правильно понимаю?
-
Правильно. И еще клапан надо отполировать. Внутреннюю часть тарелки (со стороны канала). Делать это лучше всего на токарном станке. Дрель бьет сильно... И не напильником, а алмазным плоским надфилем, не трогая рабочую поверхность фаски. Вот как это примерно выглядит после обработки. Все острые грани убраны, фаски сделаны под угол 30 градусов.
-
эм... токарный станок.... алмазный надфиль.... попробую наждачкой и дрелью. ребро трогать не буду, тогда.
-
Ребро надо обязательно притупить! Закруглить. Но аккуратно!
-
Под полисферу нужны свои поршни!!!!!!!!!В крайнем случае, их делают из поршней от 1,8 под А-76, фрезеруя на 1мм и делая выемки под клапаны. Там не все так просто. +еще укорачивается цепь на 1,5 звена, т.к. полисфера на 4 мм ниже стандарта и фрезеруется на 4 мм крышка плунжера-натяжителя!
могу ещё добавить что не исключена возможность встречи клапанной крышки со шпильками блока.
-
Ребята! Огромная просьба, не засоряйте тему пустой информацией и неуместными вопросами!!!! Здесь нет задачи набить как можно больше страниц!!! Каждый сам решает, какой выбрать двиг: Ф3Р, УЗАМ, ВАЗ, Феррари, или что-то еще!!!! ЭТА ТЕМА СОЗДАНА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ ТЮНИНГА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО УЗАМОВ!!!!!!!!!!!Как еще объяснить, а🤯?? 😆 Теперь давайте будем выяснять, в каком магазине мы купим квадратную крышку и в каком городе, да? Задан вопрос:будет ли задевать родная крышка за шпильки при установке полисферы? Ответ: да, будет. За правую заднюю (которая ближе к салону). Что делать? Варианты:
1. ездить без крышки, моя мотоотсек и доливая масло
2. подрезать шпильку
3. подрезать крышку фрезой/шарошкой
4. поставить "квадратную" крышку.
Как поступить в этом случае, думаю каждый сможет решить сам. Без подсказок. И выберет инструмент, не спрашивая, какой надо. Или найдет, где купить нужную деталь. Было бы желание...
Просто очень хочется, чтобы в этом разделе потом можно было найти действительно полезную информацию, а не листать 500 страничек.... Я не прав?
-
А какой карбюратор лучше всего поставить на УЗАМ 1.7?
-
Есть возможность заказать клопы от Ниссана
Впуск 43мм
Выпуск 36мм
Выдержат ли родные седла таких издевательств?
Не слишком большые диаметры для моего мотора и моих целей?
Пы.Сы...До полисферы еще не дорос (ставить ее буду когда на инжектор переходить захочу)
Пы.Сы-2-Моя ГБЦ полный аналог 248 по сечению каналов и диаметру клапонов (тока К.С простая,хотя с фаской 84мм диаметр)
-
Под такие диаметры клапанов необходимо растачивать седла по внутреннему диаметру. Но они будут слишком тонкостенные. В принципе, впускные на 43мм можно уменьшить в диаметре до 41,5-42мм, но седло все равно надо растачивать до 37,5-38 мм по внутреннему диаметру. При этом можно еще сделать рабочую фаску на 30 градусов вместо 45 и у клапана и у седла. Улучшится обтекание клапана смесью. Выпускные седла тоже нужно расточить. Клапаны на 36мм можно ставить, не уменьшая (в полисфере 40,5мм/36мм).
Вопрос: а в остальном, эти клапаны идентичны нашим? Стержень, его длина, канавки под сухари, его диаметр?
-
А какой карбюратор лучше всего поставить на УЗАМ 1.7?
Лучше, СОЛЕКС мод. 21041 диффузоры 24/26, либо растачивать ВАЗовский СОЛЕКС, меняя жиклеры под данные мод. 21041. Можно ОЗОН мод. 2140-1107010-10 с механическим приводом заслонки 2-й камеры и увеличенной производительностью ускорительного насоса (14-15 куб.см за 10 полных нажатий).
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm - там таблица с данными по карбам
-
на сколько кубиков увеличивается камера сгорания, после её доработки ?
-
Дорогие Москвичисты, и просто любители "АЗЛК" и любители "УЗАМ ов" разрешите представиться. Бывший ведущий инженер механик "УЗАМ" ЦЕХА №86 где в муках рождались и доводились до ума все карбюраторные и инжекторные включая турбированные двиготели семейства "УЗАМ". Я постараюсь ответить на все ваши вопросы понятным для вас языком, так чтобы вы поняли о чем идет речь!!! В дальнейшем я постараюсь выложить и чертежи и пояснения, о том что стоит делать и чего не стоит делать !!! Что влекёт за собой разрушение двиготеля,или выхода из строя того или иного узла.Порой люди ДАЛЁКИЕ не понимают с чем играют,и что это за собой влечёт.Многих мучает вопрос.Как увеличить мощность двигателя,вложив минимум,получить максимум. :tongue: Я за свою практику на заводе,в качестве ведущего инженера на испытаниях видел и как они разлитаются,и как они горят,и как их скручивает отрывая поддон масло картера,и поднимая головку блока целиндров,всё это в погоне за мощностью и проверки выносливости тоесть пределов мощности.Выбегите день,и время когда мы сможем пообщатся вместе.Я постараюсь ответить на все ваши вопросы,включая и приобретение орегинальных запчастей включая инжекторных на УЗАМ.Я всей душой люблю свой мотор,он меня ни когда не подводил,
-
Может кто знает подлижит ли перепрошивке блок МПСЗ 3313? Собираюсь строить 3320 летом. Распишите пожалуйста подробнее где раздобыть прошивки под разные РВ и как прошивать блок, ато нигде несмог найти нужной информации.
-
RUSTEM_FAIZULLIN
Приветствую Бог УЗАМа!
И сразу к делу...
Во сколько обойдется переделка УЗАМ 1.7 в инжекторный 2.0?
Коленвал с ходом 80мм у меня есть.
Блок под гильзы с посадочным диаметром 92мм.
-
RUSTEM_FAIZULLIN
Почему на моторе так завален верх и узкая полка момента, как сделать так, чтобы двигатель стал более эластичным, т.е. имел широкий диапазон момента?
-
Если ты про свой двигатель, то у тебя, я так понимаю, 02 от ММ?
Так это в общем, даже для 1,5л моментный вал, смещающий крутящий момент вниз. Он узкофозный, т.е. клапан открывается быстро и сравнительно ненадолго, хотя и на бОльшую высоту по сравнению с серийным. Фаза перекрытия клапанов у него минимальна и на высоких оборотах, где начинает работать "продувка" вал придушивает мотор. Вот верхи и заваливаются. Поставь на 1,5 вал №38 или хотя бы 04ММ (он пониже 38-го, но выше чем 02), а лучше 47 от ММ. Двиг откроется.+Разрезная шестерня тебе в помощь
-
Под такие диаметры клапанов необходимо растачивать седла по внутреннему диаметру. Но они будут слишком тонкостенные. В принципе, впускные на 43мм можно уменьшить в диаметре до 41,5-42мм, но седло все равно надо растачивать до 37,5-38 мм по внутреннему диаметру. При этом можно еще сделать рабочую фаску на 30 градусов вместо 45 и у клапана и у седла. Улучшится обтекание клапана смесью. Выпускные седла тоже нужно расточить. Клапаны на 36мм можно ставить, не уменьшая (в полисфере 40,5мм/36мм).
Вопрос: а в остальном, эти клапаны идентичны нашим? Стержень, его длина, канавки под сухари, его диаметр?
Полностью идентичны.
Дополнительная информация:
Материал: Хром-марганец-никелевый сплав
Диаметр головки клапана : 43.5 мм
Диаметр стержня клапана : 8 мм
Угол седла клапана : 45 градус
Длина: 117 мм
Вес: 0.105 кг
-
Может кто знает подлижит ли перепрошивке блок МПСЗ 3313? Собираюсь строить 3320 летом. Распишите пожалуйста подробнее где раздобыть прошивки под разные РВ и как прошивать блок, ато нигде несмог найти нужной информации.
Товарищ, вам сюда-> https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=3448
-
Пожалуй лучше сюда: https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpz.htm
В принципе, Новополоцкий контроллер МПСЗ содержит перепрограммируемую микросхему К573РФ4 (2764) с окошком для ультрафиолетового стирания записанной информации, следовательно, ее можно перепрошивать. Разные прошивки существовали раньше в "Мастер-моторе", но сейчас, насколько я знаю, они этим не занимаются.
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpc.htm
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpp.htm
Здесь есть полная информация, нужно просто разобраться самому.
По иронии судьбы, программатор из ММ достался мне... Человек, который занимался этим в ММ мой хороший знакомый. Так и валяется он у меня с остатками контроллеров (шт.10) Просто разбираться и заниматься этим самому мне пока некогда.
Программатор подключается к старому компу 386-486 с соответствующей прогой.
-
... Так и валяется он у меня с остатками контроллеров (шт.10) Просто разбираться и заниматься этим самому мне пока некогда.
Программатор подключается к старому компу 386-486 с соответствующей прогой.
а вот это интересно!
какая программа?
какой программатор?
ну и за сколько продашь парочку контролеров? 😀
-
Если ты про свой двигатель, то у тебя, я так понимаю, 02 от ММ?
Так это в общем, даже для 1,5л моментный вал, смещающий крутящий момент вниз. Он узкофозный, т.е. клапан открывается быстро и сравнительно ненадолго, хотя и на бОльшую высоту по сравнению с серийным. Фаза перекрытия клапанов у него минимальна и на высоких оборотах, где начинает работать "продувка" вал придушивает мотор. Вот верхи и заваливаются. Поставь на 1,5 вал №38 или хотя бы 04ММ (он пониже 38-го, но выше чем 02), а лучше 47 от ММ. Двиг откроется.+Разрезная шестерня тебе в помощь
Спасиб, 04й уже пришел.
Дак вот насчет 47-го это же вообще жужжалка получится. Я и на нынешнем конфиге с поджигом сцепления только трогаться могу, а с 47-й вообще будет только верх.
Раз уж пошел разговор о валах. Как будет вести себя 04-й на 1.7 конфиге? Просто в планах второй двигатель собирать, все запчасти уже есть и 04й вал недавно получил на почте.
Да и разрезная шестерня тоже в наличии. Как по приборам (ДМРВ, давление) выставить вал на моментную настройку? Или по ощущеням. Пока понимаю что нужно добиваться максимального перекрытия в ВМТ, но не нашел что даст столько-то градусов в одну сторону и столько-то в другую.
Пока речь веду конечно о 1.5 моторе.
И последнее, раз уже есть испытатели взрывающихся моторов. Расчитываю делать 1.7 под наддув компрессором, неспешно. Есть родная поршневая 1.7, планирую довести СЖ до 8.0 и вдуть где-то 0.5-0.6 макс. Бензин не более 95. Масляные форсунки в блок от 2112 поставлю. Жизнеспособен такой конфиг? Конечно же на впрыске и компрессор не от пылесоса.
-
Для 1,5л №47 от ММ это середина-верх, а не чистый верх, так что жужжалки не будет! Она будет для 1,5л на №58 от ОКБ "Двигатель".
Для 1,7л №04 от ММ - низовая версия, верха умрут. Низ будет очень хороший. Идеальный городской вариант. То же, в общем, и для 1,8л.
Для 1,5л - идеальный вариант №38 от ОКБ "Двигатель". Несколько хуже №04 от ММ (придушит верх, но меньше чем №02)
С №47 будет двигатель ближе к верховому. Но вроде ставился вопрос о верхах или нет?
-
всем привет !!!нард подскажите пож... какой вал для 1.7 оптимальный будет ( двигло при этом кручу до 4.5 - 5 тыщ. заранее благодарет .
-
Пожалуй лучше сюда: https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpz.htm
В принципе, Новополоцкий контроллер МПСЗ содержит перепрограммируемую микросхему К573РФ4 (2764) с окошком для ультрафиолетового стирания записанной информации, следовательно, ее можно перепрошивать. Разные прошивки существовали раньше в "Мастер-моторе", но сейчас, насколько я знаю, они этим не занимаются.
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpc.htm
https://ahlen-auto.narod.ru/engine_mpp.htm
Здесь есть полная информация, нужно просто разобраться самому.
По иронии судьбы, программатор из ММ достался мне... Человек, который занимался этим в ММ мой хороший знакомый. Так и валяется он у меня с остатками контроллеров (шт.10) Просто разбираться и заниматься этим самому мне пока некогда.
Программатор подключается к старому компу 386-486 с соответствующей прогой.
Благодарю за развернутый ответ. Но к сожалению это несовсем то что я искал. По моим предположениям должны быть уже готовые прошивки, которые залил на микросхему и все работает. Уточните пожалуйста у вашего друга из ММ. Ведь не могли-же каждый блок програмить в ручную.
-
каждый блок вручную конечно не программировали! Просто вручную они делали прошивки под все валы, уточняя характеристики по месту!
А потом готовые проги прошивали в контроллер. И если что-то не устраивало, можно было подкорректировать буквально на месте!
У Алена на сайте есть прошивки под разные объемы, но вроде под серийный вал. Глубже я не копал, мне не требо. Поинтересуюсь у знакомого.
-
всем привет !!!народ подскажите пож... какой вал для 1.7 оптимальный будет ( двигло при этом кручу до 4.5 - 5 тыщ. заранее благодарен .
Думаю, оптимальный вал №47 от ММ, либо №38 или 58 от "Двигателя". №38 будет хорошо тянуть снизу, но после 4500 будет некоторый спад момента и мощности. Максималка скорее всего почти не изменится. №58 не изменит тягу внизу, но зато машина начнет выстреливать после 3000. Максималка несколько увеличится за счет небольшого увеличения мощности и момента на максимальных оборотах. №47 нечто среднее между ними - типичный "средний" вал. Если нужен чистый низ (для города к примеру) тогда №04 ММ. Верхи умрут после 4500 начисто. Максималка уменьшится на 5-7 км/ч как минимум. В любом случае полезна установка разрезной шестерни на распредвал. С ее помощью можно несколько играя фазами (+_5град.) корректировать смещения момента под канкретного юзера. Такие шестерни вроде делает на заказ товарищ Marxx (cм. раздел "Услуги"😉
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=20782
-
Для 1,5л №47 от ММ это середина-верх, а не чистый верх, так что жужжалки не будет! Она будет для 1,5л на №58 от ОКБ "Двигатель".
Для 1,7л №04 от ММ - низовая версия, верха умрут. Низ будет очень хороший. Идеальный городской вариант. То же, в общем, и для 1,8л.
Для 1,5л - идеальный вариант №38 от ОКБ "Двигатель". Несколько хуже №04 от ММ (придушит верх, но меньше чем №02)
С №47 будет двигатель ближе к верховому. Но вроде ставился вопрос о верхах или нет?
Спасибо, чуток понятно, но данных мало.
Жаль 47-й вал не купить уже, ММ не выпускает.
Вобщем все равно придется экспериментировать самому.
На полторашке хочу добиться стабильной тяги, чтоб по городу можно было передвигаться без напряга, пока второй двигатель собирается.
04-й вал от 02-го отличатся только фазами или еще и формой кулачков?
-
Для 1,5л №47 от ММ это середина-верх, а не чистый верх, так что жужжалки не будет! Она будет для 1,5л на №58 от ОКБ "Двигатель".
Для 1,7л №04 от ММ - низовая версия, верха умрут. Низ будет очень хороший. Идеальный городской вариант. То же, в общем, и для 1,8л.
Для 1,5л - идеальный вариант №38 от ОКБ "Двигатель". Несколько хуже №04 от ММ (придушит верх, но меньше чем №02)
С №47 будет двигатель ближе к верховому. Но вроде ставился вопрос о верхах или нет?
Спасибо, чуток понятно, но данных мало.
Жаль 47-й вал не купить уже, ММ не выпускает.
Вобщем все равно придется экспериментировать самому.
На полторашке хочу добиться стабильной тяги, чтоб по городу можно было передвигаться без напряга, пока второй двигатель собирается.
04-й вал от 02-го отличатся только фазами или еще и формой кулачков?
Для повседневной езды на 1.5 по моему мнению идеально подходит №38 от ОКБ Двигатель...сам юзал его на полторашке.
Низы приподнялись,середина стала достаточно бодрой а верха выворачивал в потолок 6200-6700.
Подрыв начинался с 3000 и в то же время когда плелся на третьей с оборотами 1500 при нажатии в половину газа уверенно набирал скорость.
-
У меня два вида выпускных клапанов:
(https://s40.radikal.ru/i087/1002/05/138d52e66d9b.jpg)
(https://s002.radikal.ru/i199/1002/4a/6f5a6b058bac.jpg)
Поставить лучше те что слева, черные? Я прав?
Только надо попытаться убрать ребро, уменьшив фаску?
Пытался убрать ребро на том что справа, напильник об него стирается.. 😝 и в правду нужен алмазный надфиль или токарный станок.
-
станок конечно же нужен..
-
Раз уж пошел разговор о валах. Как будет вести себя 04-й на 1.7 конфиге? Просто в планах второй двигатель собирать, все запчасти уже есть и 04й вал недавно получил на почте.
Да и разрезная шестерня тоже в наличии. Как по приборам (ДМРВ, давление) выставить вал на моментную настройку? Или по ощущеням. Пока понимаю что нужно добиваться максимального перекрытия в ВМТ, но не нашел что даст столько-то градусов в одну сторону и столько-то в другую.
Пока речь веду конечно о 1.5 моторе.
И последнее, раз уже есть испытатели взрывающихся моторов. Расчитываю делать 1.7 под наддув компрессором, неспешно. Есть родная поршневая 1.7, планирую довести СЖ до 8.0 и вдуть где-то 0.5-0.6 макс. Бензин не более 95. Масляные форсунки в блок от 2112 поставлю. Жизнеспособен такой конфиг? Конечно же на впрыске и компрессор не от пылесоса.
1. Настраивать лучше всего по ощущениям, поворачивая распредвал относительно шестерни на угол не более+_5 градусов против часовой/по часовой стрелке. Отправная точка - когда клапаны приподняты на одинаквую высоту, т.е. при ВМТ 1-го цилиндра клапаны 4-го открыты одинаково. Это и есть точка перекрытия клапанов. А дальше, поездив, можно смещаться в зону максимальной мощности или момента внизу - как больше понравится под конкретный стиль езды. Но надо хорошо чувствовать свой двигатель. Можно и по приборам на стенде делать, если есть возможность. И по кривым на экране настраивать. Но по ощущениям все равно лучше, на мой взгляд.
2. 04 вал на 1,7 будет низовым/средним. Верх он завалит.
Максималка несколько уменьшится, но резвость внизу будет очень неплохой. Моментный вариант. Можно попробовать подстроить фазы в сторону верха, но незначительно. Этот вал сам по себе узкофазный, а для верха нужен широкофазный вал. Но подкорректировать можно чуток.
3. По поводу наддува, степень сжатия нужно делать где-то 7,3-7,6.
Поршневую лучше поставить от 1,8 под 92 (331😎 - но надо посчитать степень под эти поршни, возможно придется их подрезать на 1-2 мм.
Ход колена у 1,7 = 75 мм, у 1,8 = 80 мм. Плоскость днища поршня в ВМТ должна быть вровень с плоскостью блока или выступать на 1 мм над гильзой, как в 1,8 под а-76. Днище предпочтительно иметь плоское! Кстати, толщина днища у поршней 3318 максимальная из всех видов и он способен воспринимать бОльшие нагрузки. Для наддува это актуально. Маслянные форсунки должны бить струями масла в днище поршней снизу, охлаждая их маслом. Срок замены масла должен быть уменьшен. Если дело происходит на впрыске, ДМРВ будет работать некорректно, надо править программу управления топливными форсунками. (он будет неправильно определять расход воздуха) Это надо учесть.
-
Пытался убрать ребро на том что справа, напильник об него стирается.. Crazy и в правду нужен алмазный надфиль или токарный станок.
Алмасной шкурки купи в магазине рулон 😉 Напильник и надфиль не берут, проверено.
-
Повторяю, АЛМАЗНЫЙ НАДФИЛЬ. Полируется обычной мелкой шкуркой, лучше водостойкой с водой. После паста ГОИ+войлок (если надо чтобы блестело). Не изобретайте велосипед. Если дело просходит в токарном станке, выпускные клапана (они тверже на вкус) протачивают керамическим резцом, так проще. Там где фаска.
-
Повторяю, АЛМАЗНЫЙ НАДФИЛЬ....
вручную этим заниматься извращение..
ИМХО
Если дело просходит в токарном станке, выпускные клапана (они тверже на вкус) протачивают керамическим резцом, так проще. Там где фаска.
обычный твердосплав точит за милую душу
можно не заморачиваться на счёт керамики
-
По проточке клапанов под притирку в станке.
Берёшь нормального токаря :
Он ставит резец марки Т-5 и аккуратно выводит на клапанах все недостатки,остаётся седла подшорошить и притереть клапана и всё не мудря с абразивными элементами.
-
Спасибо.
Какая форма клапана лучше? Та что слева?
-
Плохое качество фото мне кажется надо смотреть какая выроботка на клапанах,когда обрабатываешь клапан надо смореть как резец берёт стружку, чем хуже тем лучше значит закалка сделана на хорошо попадает :репа:тогда Кирдык голове получится,моё мнение.
-
Ведь рабочее прилегание клапана т.е. поясок по ширине должен быть в пределах 1,2 мм.под градусом 45.
-
1. Настраивать лучше всего по ощущениям, А дальше, поездив, можно смещаться в зону максимальной мощности или момента внизу - как больше понравится под конкретный стиль езды.
Дак вот в какую сторону крутить, чтобы поднять момент, а в какую для мощности?
2. 04 вал на 1,7 будет низовым/средним. Верх он завалит.
То что завалит понятно, но насколько? Допустим ставим на стоковый мотор и сравниваем. Чтоб было от чего отталкиваться.
В космос мотор крутить не собираюсь, до 6000 максимум и то редко. Если будет стабильно крутиться до 5000, то меня это устроит, т.к. момента предпологается прилично. Да и волговские форсунки ораничат мотор сверху, должен быть запас по открытию.
3. По поводу наддува, степень сжатия нужно делать где-то 7,3-7,6.
Поршневую лучше поставить от 1,8 под 92 (331😎 - но надо посчитать степень под эти поршни, возможно придется их подрезать на 1-2 мм.
У нас с такой СЖ как раз компрессорный 2140 ездит. Но там 3313 по сути мотор.
А вот где взять поршня под 3318 я не знаю, у нас по-моему не продают.
По поводу ДМРВ - это уже отдельный разговор, прошивка конечно же будет правится под это железо, да и скорее всего придется переходить на ДАД.
-
Поршня 3318 пожно переточить с 3317.
-
Надо только смотреть на толщину днища после обработки. Она не должна быть меньше 7 мм в центре днища!
-
Какой смысл тогда ставить 3318 поршня, если меня 1.7 поршневая в сборе есть?
-
Поршень должен быть заподлицо с плоскостью блока/гильз!
Днище поршня в ВМТ не должно выступать вверх за пределы этой плоскости и быть ПЛОСКИМ!!!
Тогда будет получена требуемая степень сжатия под наддув (7,3-7,6 единиц). Если дорабатывать подрезкой поршни от 1,7л, будет ли остаточная толщина его днища больше 7 мм🤯? Напомню: в двигателе с наддувом нагрузки несколько выше чем в атмосфернике, надеюсь это понятно? 😆
-
А не проще надуть 3313? у него вроде СС 7.1 но можно ее поднять шлифовкой ГБЦ. Честно говоря я не вдавался в подробности толщины поршней но полагаю что для наддува 0.4-0.6 вполне должно хватить. И собственно вопрос... В какое место в блоке можно установить форсунки так чтоб они не мешали? Как они должны работать, Прыскать на каждый поршень отдельно или дуть постоянно? В какой момент поршень должен охлаждаться (Чтоб это ему не вредило) ВМТ НМТ или пофигу? Как и Куда правельно установить маслянный радиатор, до насоса или после? Может у вас есть чертижи для установки масляного радиатора?
Да и еще чуть не забыл. Что делать с масляным насосом для увелечения его производительность на ХХ чтоб форсунки нормально работали и давления масла всегда хватало.
-
Поршень должен быть заподлицо с плоскостью блока/гильз!
Днище поршня в ВМТ не должно выступать вверх за пределы этой плоскости и быть ПЛОСКИМ!!!
Тогда будет получена требуемая степень сжатия под наддув (7,3-7,6 единиц). Если дорабатывать подрезкой поршни от 1,7л, будет ли остаточная толщина его днища больше 7 мм🤯? Напомню: в двигателе с наддувом нагрузки несколько выше чем в атмосфернике, надеюсь это понятно? 😆
У меня с 1.7 порнями уже получается в районе 8.2 СЖ (т.к. КС увеличивается при ее обработке), чуток их подрезать и получится 7.9-8.0. Считаю это оптимальным вариантом при учете охлаждения поршней. Все же компрессор будет работать не постоянно, поэтому без него тоже хочется ездить с норм. моментом.
У нас есть 2140 с компрессором (у него и купил), дак вот у него 3313 двигатель, дул он туда 0.6 бара, но даже без охлаждения поршней детонации не было на 95-м бензине, как он углы не делал ранними, говорит хоть на 92-й переходи (по понятным причинам не пробовал). Но по-моему он поршня не подрезал, т.е. стоковые и СЖ 7.5.
А не проще надуть 3313? у него вроде СС 7.1 но можно ее поднять шлифовкой ГБЦ.
В какое место в блоке можно установить форсунки
Отправь мне колено 1.8, с удовольствием поставлю и буду дуть в 3313 😀
А форсунки я буду ставить в коренные шейки, форсунки 2112 с клапаном, псыкают постоянно при достижении определенного давления. У тазоводов видел много фоток с такой установкой.
-
To Basil: так есть же тема https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=10013&postdays=0&postorder=asc&start=220. Это насчёт отправки КВ в регионы (последний пост на 12-й странице).
-
Имелось ввиду бесплатно 😉 А 3317 колено у меня уж в наличии.
Что-то не понял по ссылке предлагают колено с М10 1.8 за 2500р? Всю тему не стал читать. Сомневаюсь что без переделок встанет, никакой гарантии нет.
-
Отправь мне колено 1.8, с удовольствием поставлю и буду дуть в 3313
А форсунки я буду ставить в коренные шейки, форсунки 2112 с клапаном, псыкают постоянно при достижении определенного давления. У тазоводов видел много фоток с такой установкой.
Чтото мне несовсем понятно как установить форсунки в коренные шейки. Может у вас найдеться фото данной манипуляции?
-
Поиск решает: https://www.atomic-dm.ru/?p=340
(https://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/Primer-OKA-11113-Kazan-DynaCAMS-RS628/P1000924-M.jpg)
А тут более подробно: https://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21268&st=60&p=596435&
-
Поиск решает: https://www.atomic-dm.ru/?p=340
(https://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/Primer-OKA-11113-Kazan-DynaCAMS-RS628/P1000924-M.jpg)
А тут более подробно: https://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21268&st=60&p=596435&
Хммм очень интепесное решение. Мне такой вариант даже в голову не приходил. Но при такой установке форсунок струя масла напрямую на поршень не попадет. В НМТ будет ссать на противовес а в остальных случаях на шатун и палец а вовсе не на днище поршня.
-
Это как настроить струю.
-
Может вопрос будет не в тему, но все же.
Как проверить правильность зазора в паре клапан-втулка?
На частично вставленном клапане, качать клапан выявляя зазор?
На практически полостью вставленном клапане?
На сколько сильно должен качаться клапан?
Стояли колпачки и уплотнительные кольца, проехали 9 тыс. расход масла был, но у меня оно и вытекало из разных мест.
Хочу ставить только колечки, беспокоит этот вопрос, так как хочется сразу сделать хорошо, что бы больше не лазить в головку.
-
Угол установки форсунки выставляется на стадии свеловки (мне делали на кординатнике), дальше он (угол) не регулируется.
Получается типа этого:
Это при условии того что у вас стоит "волгопоршневая" 😁, с таким вариантом можно даже не ставить форсунки, а просто засверлиться под нужным углом. Но увы ограничения по давлению уже не будет 🥴
(https://i0.wp.com/img-fotki.yandex.ru/get/3911/pumba202.0/0_393f2_a66c5de7_L)
Сами форсунки, в магазине около 150-ти рублёв:
(https://i0.wp.com/img-fotki.yandex.ru/get/3809/pumba202.0/0_39810_9336282d_L)
-
придется существенно увеличивать производительность маслонасоса, как?
-
придется существенно увеличивать производительность маслонасоса, как?
C форсунками этого делать ненадо. потому как правевельно отрегулированный насос у меня например на холостых держит около 0.8 но на 1500-2000 оборотах давит уже почти 4 атмосферы. ну а далее отсекаеться редукционным клапаном.Угол установки форсунки выставляется на стадии свеловки (мне делали на кординатнике), дальше он (угол) не регулируется.
Получается типа этого:
Это при условии того что у вас стоит "волгопоршневая" 😁, с таким вариантом можно даже не ставить форсунки, а просто засверлиться под нужным углом. Но увы ограничения по давлению уже не будет 🥴
А вот с установкой форсунок всетаки непонятно. Ну представим что они будут ссыкать мимо шатуна и пальца но тогда охлаждение поршня будет не равномерным, а это как я погагаю не есть гуд. По моим предположениям ссыкать лучше всего на центр днища. В случае ссыканья на шатун капли полетят какраз в центр днища но вот будут-ли этого достаточно?
-
Производительность мало насоса можно увеличить.
Шестерни насоса от газ-53 они по диаметру как у УЗАМа, но по всоте выше (вроде на 0,5см)
-
Производительность мало насоса можно увеличить.
Шестерни насоса от газ-53 они по диаметру как у УЗАМа, но по всоте выше (вроде на 0,5см)
спасибо, а приводную шестерню спресовывать чтоль с вала? чтоб поменять
-
CpykHeKopMuTb, поршень нужно охлаждать под выпускным клапаном, т.к. там самое горячее место 😀
-
Привет любители УЗАМов. Извините что не мог так долго по определённым обстоятельствам выходить на сайт. Вопросов очень много,и ответов то-же много. Но подбор индивидуальных настроек,так и индивидуальных конфигураций двигателя,вопрос опять же индивидуальный. Вы пытаетесь собрать двигатель,из того что есть,или то что где-то нашли.НО. Есть одно НО.Это не всегда то,что вы хотите,там нет той изюминки "ФИФТИ-ФИФТИ" Многие из вас,пытаются из Москвича сделать Волгу,как Волгаристы,пытаются сделать из Волги Мерседес 😀 Глупо.И я попытаюсь вам объяснить почему.Потому что это свойственно человеку,а человек ,склонен к ошибкам. 😀То-есть,это ведёт к большим мех-потерям,короткому ресурсу,лишним затратам,причём очень большим.Очень часто ко мне,в мой авто сервис,обращаются с просьбой исправить,то что напортачили другие мотористы обещавшие немыслимую мощьность? 😀 Они её наверно с потолка берут,она у них там гроздьями ростёт как виноград,бред кокойто 😀Начитаются Сингуринди,в первом издании и пытаются всё это воплотить в жизнь. 😀Но даже он писал что это всё на одну-две гонки,а не на постоянную эксплуатацию 😀Писать об этом можно до бесконечности.По индивидуальным хорактеристикам рука устанет пичатать, звоните по телефону так будет быстрее.8-917 42 566 24. 8-917 79 72 762.8(347)238-65-64
-
RUSTEM_FAIZULLIN
Пока ты тут, сможешь ответить?
Во сколько обойдется переделка карбового 1.7 в инжекторный 2.0?
Колено 1.8 у меня есть, и блок 3317.
-
.... Вопросов очень много,и ответов то-же много....
и ни одного ответа ни на один вопрос.
только реклама себя любимого.
p.s. про ошибки даже писать не буду.
-
и ни одного ответа ни на один вопрос.
только реклама себя любимого.
p.s. про ошибки даже писать не буду.
А ты позвони)
-
...
Во сколько обойдется переделка карбового 1.7 в инжекторный 2.0?
...
Shrieck в большие деньги.
оно тебе точно надо?
потому что инжектор на узам, тем более родной, большая редкость.
тем же много про инжектор, почитай, там где то была сумма затрат приблизительная
-
Shrieck в большие деньги.
оно тебе точно надо?
потому что инжектор на узам, тем более родной, большая редкость.
тем же много про инжектор, почитай, там где то была сумма затрат приблизительная
В том то и дело... Если возможно уложится в 20-25, то буду по-тихоньку закупатся.
А если нет, буду свап комплект искать...
-
я не стал заморачиваться.
имхо не стоит овчинка выделки.
собрал 1.8 на полисфере мне хватило 😀
p.s. кстати поршневая на 2.0 по моему в гараже всё ёще и стоит. 😀
-
Я думаю кому как!!кто покупает сразу готовый апапарат заряженный по нихачу,если есть фынансы! кто то покупает простой апарат, и после его улучшает сам,доводит до ума!!(кто то сразу ,кто то современем) , а вообще есть такие люди, кто делает сам и для себя для души!!!не для продажи!!да , надо заметить что надо думать, есть ли возможности затруднения , и вообще смысл переделок!! 😉 😀
-
стоит ли обматывать выпускной коллектор стеклотканью или чем там обматывают?
будет ли от этого эффект на 1.7?
😁
-
RUSTEM_FAIZULLIN
Пока ты тут, сможешь ответить?
Во сколько обойдется переделка карбового 1.7 в инжекторный 2.0?
Колено 1.8 у меня есть, и блок 3317.
Если с разборок соберешь комплект впрыска, то в 20 можно уложиться легко. При учете, что заслонку будешь ставить на родной коллектор, можно сильно сыкономить.
Примерный подсчет:
1. Комплект шкивов - 2500р.
2. Генератор 2112 - 2500р
3. Проводка - новая в районе 2000р., лучше искать бу.
4. ЭБУ 3000-6000р. в зависимости какой и где брать, у нас например вазовские блоки аж по 7500 продают
5. ДМРВ - 2000-2500р., ДАД - 1000р.
6. Рампа с форсунками 2500-3500р.
7. Бензонасос - от 1500р.
8. Дроссель с датчиком - 1000р.
9. Датчик кислорода - 1500р
И там по мелочи еще накидаешь, как например обратка в бак - 1000р
Можно все скопом взять в pasker.ru, будет дешевле.
Можно еще конечно попробовать собрать на блоке СОАТЭ, если узнать комплектацию, их прошивка есть у меня под 2.0л.
Для спецов из Уфы - ищу прошивку под Микас на УЗАМ. Штатно ставили такие, а вот прошивки не найти.
-
Под полисферу нужны свои поршни!!!!!!!!!В крайнем случае, их делают из поршней от 1,8 под А-76, фрезеруя на 1мм и делая выемки под клапаны. Там не все так просто. +еще укорачивается цепь на 1,5 звена, т.к. полисфера на 4 мм ниже стандарта и фрезеруется на 4 мм крышка плунжера-натяжителя!
щас опять начнете пинать что придираюсь...
много думал по поводу вот этого поста...
не ну всё же!!! прошу мне обьяснить бестолковому ..
КАК укоротить цепь на 1,5 звена🤯
если я не прав, то можете бросить в меня камень!
-
щас опять начнете пинать что придираюсь...
много думал по поводу вот этого поста...
не ну всё же!!! прошу мне обьяснить бестолковому ..
КАК укоротить цепь на 1,5 звена🤯
если я не прав, то можете бросить в меня камень!
Элементарно Ватсон. берем растянутую цепь и укорачиваем на 2 😎
-
Сверлим 4 отверстия в звезде перпендикулярно штатным и получаем возможность регулирования цепи +/- 0.5 зуба.
-
Сверлим 4 отверстия в звезде перпендикулярно штатным и получаем возможность регулирования цепи +/- 0.5 зуба.
лучше все ж 5 или 10 😎
-
щас опять начнете пинать что придираюсь...
много думал по поводу вот этого поста...
не ну всё же!!! прошу мне обьяснить бестолковому ..
КАК укоротить цепь на 1,5 звена🤯
если я не прав, то можете бросить в меня камень!
Камни бросать я в тебя не буду. 1,5 звена - это я некорректно написал...Просто закрутился на работе лишнего...Сорри...Нужно удалить 2 оси (1 ось остается в удаляемом звене между двумя выпрессоваными осями). Потом собрать цепь обратно. Должно остаться 2 звена+1 ось их соединяющая+1 ось отдельно. Вторая выбитая ось ставится на место, соединяя укороченную цепь. я это делал, все в порядке. Просто высота полисферы на 4 мм меньше чем обычная ГБЦ. Штатную цепь натянуть не удастся. Поэтому надо укоротить.
-
По поводу переделки карбюраторного двигателя в инжектор: каждый решает сам - стоит или нет. Впрысковой УЗАМ - эксклюзивный вариант, который не попал в силу определенных обстоятельств на конвейер завода, хотя был готов к производству. Тем не менее, собрать впрыск на имеющемся у вас двигателе - реально. Цена вопроса на сегодняшний день порядка 20-25 000 р. Все вопросы по этому поводу по телефону 8-9174256624 или 8-9177972762 - точную сумму подсчитают. Готовые двигатели "под ключ" уходили год назад по 35-40 000 р. (которые с "коротким" коленвалом - последняя разработка УЗАМа). Лично я готовлюсь к установке инжектора на свой 2.0 хотя понимаю, что это недешево и вряд ли окупится. Но есть желание. И возможности позволяют. Думайте САМИ! 😀
-
По поводу переделки карбюраторного двигателя в инжектор: каждый решает сам - стоит или нет. Впрысковой УЗАМ - эксклюзивный вариант, который не попал в силу определенных обстоятельств на конвейер завода, хотя был готов к производству. Тем не менее, собрать впрыск на имеющемся у вас двигателе - реально. Цена вопроса на сегодняшний день порядка 20-25 000 р. Все вопросы по этому поводу по телефону 8-9174256624 или 8-9177972762 - точную сумму подсчитают. Готовые двигатели "под ключ" уходили год назад по 35-40 000 р. (которые с "коротким" коленвалом - последняя разработка УЗАМа). Лично я готовлюсь к установке инжектора на свой 2.0 хотя понимаю, что это недешево и вряд ли окупится. Но есть желание. И возможности позволяют. Думайте САМИ! 😀
Сергей а что это за "короткий" коленвал?
-
Скачал интересную и толковую книгу называется "Подготовка автомобильных двигателей к спортивным соревнованиям". Она посвящена двигателю М-412. Очень советую прочитать! Книга выпущена в 1974 году. Кто в нете не найдет пишите в личку-сброшу
-
Камни бросать я в тебя не буду. 1,5 звена - это я некорректно написал...Просто закрутился на работе лишнего...Сорри...Нужно удалить 2 оси (1 ось остается в удаляемом звене между двумя выпрессоваными осями). Потом собрать цепь обратно. Должно остаться 2 звена+1 ось их соединяющая+1 ось отдельно. Вторая выбитая ось ставится на место, соединяя укороченную цепь. я это делал, все в порядке. Просто высота полисферы на 4 мм меньше чем обычная ГБЦ. Штатную цепь натянуть не удастся. Поэтому надо укоротить.
странно...ничего подобного не делал.
то есть я третий год езжу с ненатянутой цепью🤯
о горе мне!!! 😢
-
буду благодарен тому кто расшифрует данное сообщение
AZLK-2141-УЗАМ2.0 331.450полисфера инжектор. 58 вал длинношатунный.программа 19 АБИТ. КНЯЗЬ-ДОЛГОРУКИЙ AZLK-2144F7RD КНЯЗЬ-КАЛИТА 4x4. ИЖ-ФАБУЛА.4х4 КВАЙФ УЗАМ331.450 полисфера. укороченный.длинношатунный.инжектор.58 вал программа 19 АБИТ.
-
Скачал интересную и толковую книгу называется "Подготовка автомобильных двигателей к спортивным соревнованиям". Она посвящена двигателю М-412. Очень советую прочитать! Книга выпущена в 1974 году. Кто в нете не найдет пишите в личку-сброшу
ну а автор кто?
или книга без автора?
-
Дико извиняюсь, но из головы вылетело к концу рабочего дня. Сиг....🤯
Не помню, домой приду и посмотрю и завтра напишу.
-
Дико извиняюсь, но из головы вылетело к концу рабочего дня. Сиг....🤯
Не помню, домой приду и посмотрю и завтра напишу.
опять Сингуриди вспомнили..
-
Автор: Э.Г.Сингуринди. Год издания: 1974.
это настольная книга истинного мосвичевода!
её наизусть знать надо!
😀
-
О, тут товарищ упомянул этого дядьку, фамилия Сингуринди (см. стр 6)
-
Пока писал уже помогли, спасибо.
-
Сергей а что это за "короткий" коленвал?
Насколько помню... Это от заводских AVL, там передний носок коленвала короче, и передняя крышка блока другая. А еще там нету привода под трамблер.
-
странно...ничего подобного не делал.
то есть я третий год езжу с ненатянутой цепью🤯
о горе мне!!! 😢
Послушай, товарищ! Я понимаю, ты считаешь себя грамотным. Расскажи плиз, КАК ты умудрился стоковую цепь натянуть если полисферическая башка на 4мм НИЖЕ!!!!!🤯🤯🤯??
-
Автор: Э.Г.Сингуринди. Год издания: 1974.
это настольная книга истинного мосвичевода!
её наизусть знать надо!
😀
Осмелюсь напомнить, что во времена славного Советского гонщика Эдуарда Сингуринди кроме 1,5 литрового двигателя других серийных моторов (объемов) на его базе НЕ СУЩЕСТВОВАЛО!!!!!!!!!!!Поэтому не надо принимать эту книгу как догму!!!!
Слишком много воды утекло с того времени! Но книга безусловно полезна, особенно в части описания доработок ГБЦ.
Если бы у Сингуринди был коленвал с ходом хотя бы 80 мм, книга была бы явно потолще.... Даже БСЗ тогда не существовало, не говоря уже о впрыске...
-
Послушай, товарищ! Я понимаю, ты считаешь себя грамотным. Расскажи плиз, КАК ты умудрился стоковую цепь натянуть если полисферическая башка на 4мм НИЖЕ!!!!!🤯🤯🤯??
натягивал как написано во всех мануалах.
там вроде всё несложно делается.
-
Послушай, товарищ! Я понимаю, ты считаешь себя грамотным. Расскажи плиз, КАК ты умудрился стоковую цепь натянуть если полисферическая башка на 4мм НИЖЕ!!!!!🤯🤯🤯??
на сколько я знаю изменен натяжитель цепи...
Михаил,по моему пора перестать уже острить сдесь...если что-то не устраивает в теме зачем ты тут флудишь?
-
буду благодарен тому кто расшифрует данное сообщение
Теперь об этом:
1. 58 вал - это распред фирмы ОКБ "Двигатель" (еще бывают 38 и 78 - это так, для общего развития...)Он с увеличенным подъемом клапанов+нестандартные фазы ГРМ.
2. "Длинношатунный" - это бывают такие НЕСТАНДАРТНЫЕ шатуны. Длиннее штатных, если быть точнее, с увеличенным растоянием между осями пальца и нижней головки шатуна. Они применяются для уменьшения мехпотерь. (надеюсь, термин R/S знаком?)
3. УЗАМ 2.0 331.450 - заводская маркировка двигателя с полисферой. V=2 л
4. "укороченный" - значит мотор с "коротким" коленвалом и нестандартной передней крышкой, без привода трамблера, с короткой помпой и другим маслонасосом. Его фотки - на рекламах УЗАМа еще были. Там крышка синяя еще есть с необычной желтой пробкой. УЗАМ 331.450 - его маркировка.
5. Что такое "Квайф" рассказать? 😀
-
натягивал как написано во всех мануалах.
там вроде всё несложно делается.
А вообше у Вас полисфера🤯🤯?? В этом есть уверенность? Я просто знал двоих, которые под словом "полисфера" понимали почему то 248 ГБЦ....Просто в полисфере НЕЛЬЗЯ натянуть ШТАТНЫМ натяжителем ШТАТНУЮ цепь!!!!!!!!!!!!!!!
-
...
Михаил,по моему пора перестать уже острить сдесь...если что-то не устраивает в теме зачем ты тут флудишь?
ну флудите то в теме пока только вы.
на вопросы не отвечаете.
цепь на 1.5 звена укорачиваете.
и пожалуй всё.
а в теме меня всё устраивает.
и острить я вроде нигде не острил.
задали вопрос - я ответил.
где тут острота то?
-
Насколько я понял, данная тема народ не сильно интересует....Пожалуй, зря я просил модеров открыть ее вновь...Похоже серьезно народ у нас общаться или не умеет или не хочет...А жаль...Цели были благие....Помочь справиться с элементарным дилетантством. 😯
-
Не знал что я занимаюсь флудом!!!! А про 1,5 звена я вроде извинился...Я не прав?
-
А вообше у Вас полисфера🤯🤯?? В этом есть уверенность? Я просто знал двоих, которые под словом "полисфера" понимали почему то 248 ГБЦ....Просто в полисфере НЕЛЬЗЯ натянуть ШТАТНЫМ натяжителем ШТАТНУЮ цепь!!!!!!!!!!!!!!!
полисфера на 100%
не надо считать себя умнее других
то что по Вашему "нельзя" по нашему можно.
з.ы. 248 ГБЦ в глаза не видел - экзотика у нас это
-
В общем я принимаю решение закрывать эту тему. Я не намерен больше заниматься здесь пустой болтовней!
Простите за прямоту! А вот полисфера ГОРАЗДО большая экзотика чем 248 ГБЦ!!!!!!!