Форум любителей автомобилей «Москвич»
Регионы => Украина => Тема начата: StasN79 от 18 Июня 2010, 20:11:19
-
Пришла пора расстаться со своим радиатором, встал вопрос - или брать такой же с пластиковыми боковинами 280 грн.или металлический двухрядный для 2141 специальный за 500 грн!? Обобщаем опыт и пишем! Заранее всем и каждому Спасибо!
-
медный ищи 😀 вроде Иранский
-
У меня год стоит алюминевый Баутлер. Проблен пока не испытываю.
-
Плюсы медного : можно паять, теплоотдача больше, гниет меньше от плохого тосола, механическая прочность бачков выше (вкручивать датчики, надевать патрубки можно не боятся). Минусы - цена, вес.
Плюсы алюминиевого с пластиковыми бачками : при определнной сноровке можно демонтировать и монтировать бачки для ремонта и прочистки, цена, вес. Минусы - паять только в ателье по ремонту холодильников, низкая стойкость к неправильным (агрессивным) тосолам внутри и к соли и другим зимним дорожным химикатам снаружи, "нежное " обращение с патрубками и датчиками.
Кстати: иранский может не стоит, наши медные делает ШААЗ, 2,5 года уже стоит при ежедневной эусплуатации - вообще как новый. На движок 1,8 (как у меня) вполне хватает медного однорядного.
-
Посидел, прикинул и понял, что более высокая теплоотдача для меня летом важнее всего! Сейчас при езде в жару стрелка на пару миллиметров отстоит от красной зоны, а свой ДВС запороть стремно - он у меня классный!
-
Пришла пора расстаться со своим радиатором, встал вопрос - или брать такой же с пластиковыми боковинами 280 грн.или металлический двухрядный для 2141 специальный за 500 грн!? Обобщаем опыт и пишем! Заранее всем и каждому Спасибо!
медный в мск стоит порядка 750 руб.это примерно 200 грв.закажи-перешлют.в Кр.Рогу с поезда заберешь
-
медный в мск стоит порядка 750 руб.это примерно 200 грв.закажи-перешлют.в Кр.Рогу с поезда заберешь
Некого попросить, да и до К. Рога и по нему, а его протяженность 120 км как и мне до него я сожгу бензина еще на 200 грн! 😆
-
Некого попросить, да и до К. Рога и по нему, а его протяженность 120 км как и мне до него я сожгу бензина еще на 200 грн! 😆
Вот на форуме вроде закупкой и доставкой из Москвы занимается человек, может и к вам поближе удастся доставить.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,10013.msg560543.html#msg560543
-
Посидел, прикинул и понял, что более высокая теплоотдача для меня летом важнее всего! Сейчас при езде в жару стрелка на пару миллиметров отстоит от красной зоны, а свой ДВС запороть стремно - он у меня классный!
одобряю. еще немцы сказали,- мы не такие богатые, чтоб купить дешевые вещи.
-
Сегодня преобрел радиатор с двумя рядами сот! Даже краник сливной имеется. Стоимость 500 грн! Поставлю завтра и промою систему заодно!
-
Все радиатор стоит на машине, по креплениям нареканий нет все точно, надеюсь служить будет долго, да и ремонтировать его можно! Всем удачи!
-
Отчитываюсь - проехал по городу 37 км в суперовощном режиме - до 60 км/ч стрелка добегала редко, следовательно большого потока воздуха в мото. отсек не попадало. При этом за бортом +30, стрелка добегала до средины белого сектора, а в пробке аж 2 раза ( с перерывами в 3-4 мин. сработал карлсон! Короче доволен как слон и всем желаю только так кататься в жару! Деньги потрачены не зря!
-
Советую через некоторое время проверить затяжку хомутов на патрубках. Они (особенно новые и на новых патрубках) имеют обыкновение ослабевать.
Рад за вас и ваш новый радиатор. Успехов!
-
Спасибо за совет, о таких вещах помню! А вот если вы еще подрасскажете о своей обратке в деталях - у меня уже ЭБН на руках, вообще респект!!!
-
Обратку я делал для обычной карбюраторной системы с обычным бензонасосом. ЭБН ни разу не ставил. Тема вроде такая была про установку ЭБН на УЗАМ. Там советовали обязательно делать обратку в бак и при этом рассверливать штуцер обратки в СОЛЕКСЕ. Размеров сверловки не помню. Поищите на форуме тему. Сама обратка делается до смешного просто. Медная трубка д.6-8 мм. прокладывается вдоль существующей топливной магистрали и крепится к ней при помощи пластмассовых стфжных хоимутов или мыгкой медной проволоки большого диаметра.
В родной тоопливозаборник впаивается штуцер из той-же трубки. Это самое трудное и трудоемкое.
Паять лучше с применением паяльной кислоты. Я паял хитро. Взял трубку длинее чем нужно на 15 см. Просверлил в крышке топливозаборника соответсвующую дыру. Согнул трубку как нужно для последующего подключения, оставив лишний хвост торчать вбок Зачистил место пайки наждачкой и протравил паяльной кислотой. Закрепил все при помощи молярного скотча к трубке заборника и датчику уровня, чтобы не болталась новая трубка. Нагрел длинный лишний конец на газе. Удерживая все это плоскогубцами и переодически проверяя при помощи тонкого прутика припоя степень нагрева. Как только прутик стал интенсивно плавиться при контатке с трубкой облил все припоем сверху и еще немного прогрел. Чуть подвинул трубку в дыру, чтобы припой проник и на обратную сторону. Медленно охладил. Обливать водой не надо. Проверил отсутствие КЗ между изолированными контактами датчика и крышкой топливозаборника тестером. Лишний конец трубки отрезал по месту.
Ну и потом все это соединяется на топливных бензостойких шлангах и хомутах. На форуме кто-то выкладывал фото готового узла в теме про обратку.
Если нет охоты заморачиваться с пайкой, можно обойтись и без этого.
На бензобаке есть штуцер, который соединяется с дренажной трубкой заливной горловины бака небольшим по диаметру шлангом. Трубку обратки можно подвести к этому шлангу и соединить ее с ним через тройник. Желательно в нижней части этого шланга. Трубки в этом случае нужно на 50 см. больше. + тройник. Разницы для работы обратки нет ни какой.
-
Описание супер! Спасибо Андрей! Сразу чувствуется, что Вы владеете предметом, о котором говорите! Как и гово 😎рил - Респект и уважение!!! А относительно обратки - когда сниму бак буду определяться на месте, просто решил заодно и бак промыть - кучу лет его не трогали!