Отправлено: Elektron от 29 Марта 2013, 22:26:44
Автомобиль 1997 года выпуска, цвет серый, двигатель УЗАМ-3317, пробег чуть менее 32700 км.
Краткая история.
Куплен у официального дилера в Саратове в октябре 1997 года. Хозяин ездил на машине исключительно летом в деревню. В 2011 году дедушка помер, год машина простояла. Летом 2012 была чехарда с куплей/продажей. Дочь хозяина по наследству продала машину приехавшей из Саранска сестре, но в Саранск машина так и не уехала - во время поездки в деревню муж сестры (по словам хозяйки - пожизненный тазовод) перегрел и убил мотор. В ту поездку даже хозяйка услышала явный треск перегретого мотора - жестокая детонация при перегреве была - но идиот-мужик женщину не послушал, а через пару километров машина встала. В итоге машину притащили в гараж, сделали обратную куплю-продажу между сестрами и так все бросили.
При покупке выяснилось, что имеются проблемы из-за того, что хозяйка не поставила машину на учет, транзиты-то были на сестру выданы. В регистрации отказали, отправили к начальнику МРЭО, тот регистрацию благополучно разрешил. Получили транзиты уже на хозяйку, вписали в ПТС мои данные и данные ДКП, его еще накануне сделали, расписались. Остается поставить на учет, это завтра, когда полис получу. Таким образом я буду, если по ПТС, то 4-м, а по факту 2-м хозяином.
На стадии подготовки к покупке я, с помощью друга Юры, успешно поставил машину на ход. В результате перегрева была пробита прокладка ГБЦ между всеми цилиндрами и тосол ушел в масло. Масло залили новое, прокладку новую поставили, залили тосол, поставили БСЗ и новые ВВ-провода - мотор завелся с полуоборота. Первое время дымил, но после небольшой, около 20 км, поездки по городу дымит уже значительно меньше. Видимо просто выгорела всякая дрянь из цилиндров и выдавленная в цилиндры из-под новой прокладки ГБЦ графитовая смазка.
Карбюратор стоит ОЗОН. Точное опознание не проводил, но скорее всего ОЗОН-2140-1107010-70. Требует настройки, так как холостого хода нет вообще. Но я колупанием заниматься не буду, а настрою ОЗОН самым правильным способом - заменю его на Солекс.
ВУТ+ГТЦ стоит Lucas - тормоза просто адовые! Первый раз после реанимации мотора заезжал в гараж - чуть лоб не разбил об руль.
В салоне панель печки и центральный воздуховод уже от Святогора. Часов нет, хозяева обещали с дачи их привезти, как сезон начнется.
Пассажирское и заднее сиденья в целлофане, не распакованы. Полка задняя не прорезана. Салон - солянка сборная. Ковры, крышка панели и центральные стойки черные; передние стойки, обивка дверей и задняя полка серые; ковриков резиновых нету - линолеум положен, кухонный, бежевый в крапинку. Но родная шумка под коврами в идеале - пышная и чистого белого цвета. И полы под шумкой, хоть и жутко пыльные, но в полном идеале.
В комплекте колпаки на колеса, но втулок для них нет - весь гараж перекопали, но так и не нашли.
Мелкие недочеты присутствуют, куда ж без них.
Самый заметный - замята задняя левая арка и притерто крыло до самого угла. История косяка - дедушка на даче оставил в замке ключ и машину на передаче, а внучек залез за руль и ключик повернул, а машинка-то и поехала на стартере и притерлась обо что-то там. Планирую лючок бака снять и отполировать, потом по нему сделать подбор цвета, а потом уже сделать крыло на станции и всю машину в дальнейшем отполировать.
Остальное по мелочи - уплотнитель 5-й двери порван местами, отсутствуют пистоны крепления ковра к заднему борту багажника.
Краска вся, кроме упомянутого крыла, в идеале, пороги и дно в идеале, салон в идеале, только проветрить надо и вонючку повесить, а то гаражом пропах. В машине обнаружилась заводская сервисная книжка - не заполнена вообще, никому не надо это уже было в 97-м. С ней же лежало руководство по эксплуатации, бордовая такая книжечка.
Резина стоит родная, с завода - Moskovia, 175/70R14, с эмблемами Москвича, как на передней решетке, стоит на родных штамповках. Боковины слегка потрескались за столько лет, но протектор не изношен вообще. Ясное дело, что буду менять - на такой древности ездить категорически нельзя, она уже 3 раза свой срок пережила.
Вот как-то так, немного сумбурно и с перескоками, уж извините.
Немного фото.
Это из объявления:
(https://forumimage.ru/thumbs/20130329/13645661594321794.jpg) (https://forumimage.ru/show/7876219) (https://forumimage.ru/thumbs/20130329/136456616593688136.jpg) (https://forumimage.ru/show/7876221) (https://forumimage.ru/thumbs/20130329/136456616957348447.jpg) (https://forumimage.ru/show/7876223)
(https://forumimage.ru/thumbs/20130329/136456619037721577.jpg) (https://forumimage.ru/show/7876227) (https://forumimage.ru/thumbs/20130329/1364566194219110076.jpg) (https://forumimage.ru/show/7876229)
А это уже сегодняшние, уже у меня возле дома:
(https://forumimage.ru/thumbs/20130329/136456657885844375.jpg) (https://forumimage.ru/show/7876276) (https://forumimage.ru/thumbs/20130329/13645666081691702.jpg) (https://forumimage.ru/show/7876281) (https://forumimage.ru/thumbs/20130329/136456663003225395.jpg) (https://forumimage.ru/show/7876285)
(https://forumimage.ru/thumbs/20130329/136456665124959075.jpg) (https://forumimage.ru/show/7876287) (https://forumimage.ru/thumbs/20130329/136456667092451073.jpg) (https://forumimage.ru/show/7876292)
Подкапотное:
(https://forumimage.ru/thumbs/20130329/136456674829233951.jpg) (https://forumimage.ru/show/7876295) (https://forumimage.ru/thumbs/20130329/136456676877913739.jpg) (https://forumimage.ru/show/7876296) (https://forumimage.ru/thumbs/20130329/136456678883997069.jpg) (https://forumimage.ru/show/7876297)
А это то самое подбитое крыло:
(https://forumimage.ru/thumbs/20130329/136456689337659192.jpg) (https://forumimage.ru/show/7876300) (https://forumimage.ru/thumbs/20130329/136456691169448766.jpg) (https://forumimage.ru/show/7876301) (https://forumimage.ru/thumbs/20130329/136456692849301653.jpg) (https://forumimage.ru/show/7876303)
Да, самое главное чуть не забыл - имя! Решение принималось семейным советом. Под впечатлением от недавнего просмотра сериала "Светлячок" было решено дать машинке имя "Serenity". Кому любопытно понять, посмотрите этот сериал, в частности серию №9 "Out of Gas" - у нас, например, сразу возникла тогда ассоциация с Москвичом. 😄
Отправлено: Павел2.0i от 29 Марта 2013, 22:31:20
Отправлено: Elektron от 29 Марта 2013, 22:39:48
Отправлено: Elektron от 31 Марта 2013, 01:07:49
Утром прошел осмотр в филиале РЭО в ТЦ, но понял, что при том количестве народа, которое там было, дождаться очереди нереально. В итоге сорвался в центральное МРЭО, там довольно быстро сдал документы, а вот номеров новых пришлось ждать почти до 15 часов, их откуда-то везли что ли... Для ускорения процедуры предлагались б/у номера, я отказался.
Перегнал машину пока что в гараж, к теще в пригород, около 30 км туда. Сгонял аж два круга - в первый раз просто так прокатнулись, ключи от гаража забыл из Белки забрать. В городе, благодаря ужасному карбюратору, только на подсосе реально ездить - ХХ нет в принципе. По трассе подсос убирал полностью - на рабочих режимах карбюратор реально беднит, но более-менее мотор топливом снабжает, ехать можно. На 5-й 110 км/ч идет стабильно, эконометр выше середины шкалы не поднимал. Вообще мотор очень даже жив и полон нерастраченных сил.
Судя по соотношению оборотов к скорости, пара в КПП стоит 4,22 - на той же скорости на Белке обороты мотора ниже. Такой парой и тяга хорошая объясняется - и крутить легче, и мотор на более высоких оборотах с лучшей отдачей работает.
Надо теперь кучу вонючек накупить и развесить в салоне - надо вытравливать невыносимый запах погреба!
Обивка на сиденьях, кстати, очень красивая - светло-серая с красными прожилками.
Отправлено: Aleksandrr52 от 31 Марта 2013, 01:56:20
Отправлено: Elektron от 31 Марта 2013, 03:52:18
Первым делом - крыло. Пока что машина будет стоять в гараже, летом отдам на станцию, чтобы покрасили. Потом полировка всего кузова. Потом полная антикоррозийка снаружи и изнутри, с разборкой салона, плюс установка подкрылков. И только потом уже начну выезжать и приводить машину к полноценному ходовому состоянию.
Резина заводская, кстати, порадовала. Хоть и непозволительно стара, но тихая, идет хорошо, в том числе и по воде, дорогу держит отлично и вполне уверенно ведет себя в грязи и на снегу. По рисунку, обратил внимание, напоминает Гудрич, который я на Белку приобрел.
Отправлено: sanekyoo от 31 Марта 2013, 06:19:28
шкурки цитрусовых.
хлеб.
Отправлено: Paulson от 31 Марта 2013, 12:12:15
от запаха помогает кофе в зернах. положить в коробочку на торпеду.
шкурки цитрусовых.
хлеб.
Соль влагу и запахи впитывает
Отправлено: Elektron от 31 Марта 2013, 13:24:13
Отправлено: Павел2.0i от 31 Марта 2013, 14:42:51
А компрессию не мерил?
Отправлено: Elektron от 31 Марта 2013, 15:03:15
Карб есть, поставлю. Но сравнить полностью корректно не смогу - на новой машине нет МПСЗ.
Отправлено: Elektron от 03 Апреля 2013, 21:21:35
Кузов - приведение к состоянию полного идеала.
Ремонта требует левое заднее крыло. Прежде, чем его красить, хочу снять и отполировать лючок бензобака, чтобы подбор краски делать уже по реальному цвету. Потом отдам машину на станцию, договорюсь по знакомству - делают там качественно и достаточно не дорого. Через положенное время после покраски отдам машину на полировку всего кузова. А потом займусь очень нужным делом - антикоррозийной обработкой кузова и установкой подкрылков.
Двигатель - раз уж УЗАМ оказался живой, пусть пока живет.
Ограничусь заменой карбюратора - поставлю Солекс с диффузорами 23х24.
Масло пока что залито полусинтетика ТНК Magnum Motor Plus 10w40. Километров через 300...500 (когда это еще будет?..) заменю на полусинтетику Mobil такой же вязкости. А потом, уже при нормальной плановой замене, переведу мотор на синтетику Mobil PeakLife 5w50. На "Белке" мотор на этом масле бегает и радуется, пусть и тут такое же будет, хоть и не скоро.
Зажигание - оставлю пока что БСЗ, которое поставили при ремонте. Скорее всего позже рассмотрю вариант приобретения одной из живых разновидностей МПСЗ, например SECU.
Салон - буду приводить к единой цветовой гамме.
Сейчас присутствуют черные и серые элементы. Серые - обивки дверей и багажника, полка, накладки передних и задних стоек. Черные - ковры, крышка панели, накладки центральных стоек, боковые лючки в багажнике. Так как найти серые ковры и крышку панели не реально, буду приводить салон к черному цвету - черные элементы отделки найти достаточно не сложно.
Возможно, когда полный комплект черного салона будет собран, поменяю салоны местами - серый мне куда больше по душе.
Сиденья в машине красивые - мокрый асфальт с красными прожилками. На все сиденья дедушка одел чехлы, видимо почти сразу после покупки машины. При этом пассажирское переднее и задний диван - в целофане, по крайней мере спинки точно. Жаль, что подголовники не мягкие, но этот вопрос решаемый.
Ходовка, подвеска и все прочее в этой области - вообще пока не лазил и не знаю, что там. Идет машина очень хорошо, так что вряд ли в ближайшем будущем будут какие-то проблемы.
Скорее всего со временем заменю опоры агрегата, по аналогии с "Белкой". Остальное по мере надобности.
Стойки заводские - ну ни разу не мягкие. Совсем немного уступают по жесткости новому газо-масляному Бильштайну на "Белке".
ШРУСы, внутренние уж точно, стоят импортные. Возможно надо будет поменять сцепление, но тут может все ограничиться заменой троса.
Тормоза - Lucas стоит с завода, этим все сказано. Заменю жидкость, поставлю колодки TRW по кругу, а больше тут делать нечего просто.
Внешность - никаких изменений, полный сток. Планирую только тонировку задней полусферы. Бампера на машине родные в идеале, передний только по креплениям надо слегка поправить. Со временем рассмотрю вопрос о литье или ковке.
Доработки - тут будут стандартные шаги, уже опробованные многими людьми, но и кое-что новенькое я постараюсь привнести.
В первую очередь - современный мощный генератор, не менее 80...90А. В системе охлаждения займет законное место термостат от ШНивы.
Из бытовой мелочевки - бачок омывателя на 5 литров под 2 мотора, новые форсунки, фароочистители, задний дворник, мотор дворников БМВ, электрозеркала, ПТФ...
Надеюсь все же на этой машине реализовать в полной мере доработки ЧЯ - не ограничиться перепайкой под флажковые предохранители, но и внедрить реле контроля исправности ламп.
Ну и разгрузку ЧЯ и замка зажигания надо будет реализовать, максимально сняв с них силовые функции - пусть управляют внешними релюшками, которые будут висеть около потребителей на нынешних силовых проводах, а силовую проводку я продумаю и проложу заново, с нуля.
Это так, в общих чертах и на долгое время. На этот год твердо в планах стоит только кузов.
Что касается двух машин - тут пока что ничего сказать не могу. Решаться этот вопрос будет не ранее начала осени - именно тогда рассчитываю закончить с кузовом, чтобы была возможность полноценной эксплуатации "Serenity". Что она останется - это 100%. А про "Белку" будем думать.
Отправлено: Elektron от 04 Апреля 2013, 00:20:01
В Экзисте одна позиция:
-TSN, код 2.3.12, цена 420р. комплект
В Автопитере:
- Начало, код 2141-3502090, цена 90р. за штуку
- Тиир, код 2141-3502090(44😎, цена 420р. комплект
В Автодоке и Автопланете предложения отсутствуют.
Отправлено: madcat от 04 Апреля 2013, 04:47:57
Отправлено: Elektron от 04 Апреля 2013, 11:57:40
Отправлено: Elektron от 06 Апреля 2013, 22:35:09
Пришлось, вынужденно, заняться приведение ОЗОН-а в божеский вид. Выставил уровень, был чуть выше нормы, почистил жиклеры и проверил, правильно ли они завернуты, УН посмотрел. Все оказалось, в общем-то, нормально.
Один момент просто выбесил - дедушка, видимо, ездил когда-то к карбюраторщику, и этот супер-мега-профи своего дела не придумал ничего лучше, как запломбировать винт качества клей-герметиком! Еле-еле выколупал эту гадость! Убивать надо за такое, вырвав предварительно горе-профессионалу руки и засунув в правильное для них место, то есть жопу! Так что сочувствую всем, кто решается гнать машину к карбюраторщику... Делайте сами, разбирайтесь, учитесь - не будет потом сюрпризов!
Поставил карб на место. Заводится мотор при чуть-чуть вытянутом подсосе. Если вытянуть больше, заливает со страшной силой. Тягу телескопическую проверил - ходит легко. Скорее всего неправильно настроено пусковое устройство и величина приоткрытия дроссельной заслонки. Копаться не стал - лень, да и инструмента с собой почти никакого.
Прогрел мотор, стал заниматься поиском и настройкой холостого хода. На удивление быстро все получилось, совсем немного покрутил качество и количеством выставил окончательные обороты.
Прокатнулся, попробовал покрутить трамблер - правда все же, что не работает нормально трамблер БСЗ на моторе 1,7. Детонацию так и не поймал, хотя зажигание уже настолько в рано укрутил, что машина дергаться начала. Сделал попозже, чтобы и ехала более-менее, и не дергалась. Холостые чуть изменились, подрегулировал количеством.
Насколько все же проще и быстрее настраивать мотор под МПСЗ!
Едет машина отлично, с поправкой на нечеткую работу карбюратора. На установившихся режимах мотор прет уверенно, тяга есть, да еще и с солидным запасом под педалью. А вот при трогании с места и при переходных режимах в движении карб тупит, идут провалы, при открытии второй камеры провал просто гигантский. Проверял - УН брызгает, и даже вроде бы нормально в щель попадает. Либо недостаточная/избыточная производительность, либо просто какая-то хрень, возможно забитый канал переходной системы.
Жиклеры стоят 112/170 и 150/170, топливный ХХ 50, топливный переходной системы 75 - я так понимаю, что это стандарт для ОЗОН-2140-...-70. Вот УН не посмотрел, 40 или 50. Если на 50, то провал из-за него может быть - заливает.
Фильтр воздушный поменял, заменив заодно саму бочку - была сильно деформирована со стороны крышки.
Занялся салоном. Выкинул всякие тряпки и покрывала, сдернул ужасные чехлы - вот как можно такую красоту прятать?! Очень красивые сиденья, хоть и пыльные сильно.
Любуемся:
(https://forumimage.ru/thumbs/20130406/136525839944899324.jpg) (https://forumimage.ru/show/7945464) (https://forumimage.ru/thumbs/20130406/136525841453886812.jpg) (https://forumimage.ru/show/7945467) (https://forumimage.ru/thumbs/20130406/136525842918516821.jpg) (https://forumimage.ru/show/7945469)
(https://forumimage.ru/thumbs/20130406/136525844277216212.jpg) (https://forumimage.ru/show/7945474) (https://forumimage.ru/thumbs/20130406/136525846103952625.jpg) (https://forumimage.ru/show/7945476)
(https://forumimage.ru/thumbs/20130406/13652584851965282.jpg) (https://forumimage.ru/show/7945482) (https://forumimage.ru/thumbs/20130406/136525850265838940.jpg) (https://forumimage.ru/show/7945488)
В своем гараже займусь салоном основательно - пропылесошу, грязь отмою, влажную уборку сделаю...
Ну и несколько фото машины:
(https://forumimage.ru/thumbs/20130406/136525875848953277.jpg) (https://forumimage.ru/show/7945511) (https://forumimage.ru/thumbs/20130406/136525877304344692.jpg) (https://forumimage.ru/show/7945512)
(https://forumimage.ru/thumbs/20130406/136525878631121523.jpg) (https://forumimage.ru/show/7945513) (https://forumimage.ru/thumbs/20130406/13652588005409436.jpg) (https://forumimage.ru/show/7945516)
Отправлено: sanekyoo от 07 Апреля 2013, 05:12:18
есть случаи, от вибрации этот винт расскручивается и сбивается настройка.
иногда тянет воздух из-под него.
вот поэтому они его и мажут герметиком.
и на солексах.
сам так следал, но черным абро, убирается легко.
Отправлено: Elektron от 07 Апреля 2013, 13:15:16
Отправлено: pilot410 от 07 Апреля 2013, 13:28:28
Отправлено: sanekyoo от 07 Апреля 2013, 13:54:29
может он не думал, что в маг. полно этих колец резиновых.
я и сам вчера сначала думал, где нарыть кольцо рез. на 20мм, потом поехал в маг. а там их кучка и тележка 👍
набрал на 1дол. 7 шт. и на радостях побежал в гараж, где все собраи и радуюсь 👋
Отправлено: Павел2.0i от 07 Апреля 2013, 18:29:53
Отправлено: Elektron от 07 Апреля 2013, 18:50:30
Да, моторчик абсолютно жив-здоров. Дело за карбюратором и зажиганием.
В плане перегрева тут банально повезло. Дедушка, видимо, не утруждал себя протяжкой ГБЦ, просто ездил в своем пенсионерском режиме и бед не знал. А тот дяденька, который мотор ушатал, видимо навалил по трассе как следует, да и в салоне было 3-4 человека, вот моторчик и нагрелся, а затем и прокладку продуло. Была бы ГБЦ обтянута, так бы все легко не закончилось.
Отправлено: Elektron от 08 Апреля 2013, 03:01:30
По поведению 3317 очень сильно напоминает обычный 412-й мотор, у которого просто больше мощность. Не навалишь - не поедешь, низов нет в принципе. Хотя, казалось бы, ОЗОН-2140 должен его не слабо придушивать и тем самым обеспечивать низы, этого абсолютно не заметно. Не спасает даже пара 4,22. Уверенная тяга начинается только ближе к 3000 оборотов, тогда как 3318 на паре 4,1 мощно тянет уже с 1500...1700. Если 3318 едет уже при легком нажатии на педаль, то 3317 надо именно надавить. Можно, конечно, сделать скидку на хреновый карбюратор и обычное БСЗ. Но я не думаю, что правильный Солекс и МПСЗ кардинально изменят ситуацию, хотя улучшения бесспорно будут. Если привыкнуть к мотору, то ездить на нем можно, но он больше для трассы все же, не для города - тяжко это, постоянно газовать со светофоров, особенно в горку.
Вот такие вот впечатления пока что. Посмотрю, что изменится с заменой карбюратора, а потом и с установкой МПСЗ. Но, повторюсь, глобальных улучшений не жду.
Отправлено: sanekyoo от 08 Апреля 2013, 03:06:55
крятятся до 5 т. об/мин легко.
а вот 1,8 и 2,0 это трактора, это уже неоднократно обсуждали.
Отправлено: Aleksandrr52 от 08 Апреля 2013, 03:13:27
1,5 и 1,7 для раскрутки хороши.на 5й передаче на гп 4.1 фиг раскрутишь до 5тыс 1.7 чуть больше 4х тыс и всё..
крятятся до 5 т. об/мин легко.
а вот 1,8 и 2,0 это трактора, это уже неоднократно обсуждали.
Отправлено: Elektron от 08 Апреля 2013, 03:19:57
Что обсуждалось, это я знаю, просто на собственной заднице теперь опробовал, ощутил различие. 🤗
Отправлено: Павел2.0i от 08 Апреля 2013, 11:08:44
на 5й передаче на гп 4.1 фиг раскрутишь до 5тыс 1.7 чуть больше 4х тыс и всё..Да и с 4.22 тоже,я выше 4600-4700 не смог,как в стену упираешься.Скорость порядка 160
Да, на 4,22 он крутится худо-бедно, а на 4,1 совсем бы чахлый был. Я ездить привык на низах, от 1500 до 3500, очень редко 4000 - в этот диапазон 3318 идеально вписывается, даже с парой 4,1. Поставить 4,22 - был бы вообще ураган.4.22 приятная во всех отношениях пара,для любого мотора,даже для Рено
Что обсуждалось, это я знаю, просто на собственной заднице теперь опробовал, ощутил различие. 🤗
Отправлено: Elektron от 10 Апреля 2013, 02:42:11
Впечатления не изменились - 3317 после 3318 вообще ни о чем. Ладно утром, когда я через город ехал, но вечером-то через Кумыску весь путь без единого включения 5-й передачи - это вообще ужас! В натяг машина ехать не желает абсолютно - чуть обороты к 1500 подходят, сразу же начинаются рывки. Ладно на разгон, даже просто на поддержание скорости ехать не получается, и это на 4-й передаче. Либо обороты надо держать выше 2000, либо вообще никак, только вниз переключать. Реально вспоминаются времена езды на полторашке - такая же низкомоментная высокооборотистая дрянь.
Продолжаю надеяться, что с заменой карбюратора и установкой на место родной КСЗ что-то изменится в лучшую сторону.
Отправлено: Elektron от 11 Апреля 2013, 14:06:36
Все же начинаю думать, что Солекс и МПСЗ мотору должны помочь.
Отправлено: Elektron от 12 Апреля 2013, 02:37:06
Еще так прикинул, что для пробной установки МПСЗ ничего особенного не требуется. Коммутатор и катушка уже стоят, переставить надо только блок МПСЗ с проводкой и датчиками и трамблер. Поскольку ДД не обязателен, так как канал детонации я так и не настроил и он просто выключен, а больше непосредственно на моторе никакие датчики не висят, снять-поставить займет не более часа. Потом останется только набор кривых для 3317 выбрать и попробовать систему на ходу.
Так что в выходные рассчитываю поставить наконец-то Солекс и испытать его в паре с МПСЗ.
Отправлено: макс 214123 от 12 Апреля 2013, 02:47:57
Немного закупился сегодня необходимыми для перехода на Солекс вещами - купил трос подсоса от 2108 и трос газа от 2118. По длине оба троса должны подойти с хорошим запасом, даже можно будет поставить эксперимент с разворотом Солекса на 180 градусов.Да хотя бы только солекс поставить уже динамика улучшится и БСЗ можно не трогать.
Еще так прикинул, что для пробной установки МПСЗ ничего особенного не требуется. Коммутатор и катушка уже стоят, переставить надо только блок МПСЗ с проводкой и датчиками и трамблер. Поскольку ДД не обязателен, так как канал детонации я так и не настроил и он просто выключен, а больше непосредственно на моторе никакие датчики не висят, снять-поставить займет не более часа. Потом останется только набор кривых для 3317 выбрать и попробовать систему на ходу.
Так что в выходные рассчитываю поставить наконец-то Солекс и испытать его в паре с МПСЗ.
Отправлено: Elektron от 12 Апреля 2013, 02:59:19
Отправлено: Jktu от 12 Апреля 2013, 03:04:19
Трамблер БСЗ сильно не оптимален по выдаваемым характеристикам, КСЗ гораздо лучше себя показывает.Согласен. Когда поставил БСЗ, то особо не заметил прибавки прыти... Единственное это настроил и забыл) С КСЗ проблема была с кулачком - он был оч старый,часто всё сбивалось, нового не было. Сейчас поставил через переходник трамблёр от ваз 08 - очень похоже едет как с КСЗ! Очень хорошо едет)
Отправлено: Aleksandrr52 от 12 Апреля 2013, 03:18:25
Отправлено: Elektron от 13 Апреля 2013, 22:56:19
При установке троса подсоса от 9-ки выяснилось, что у рубашки троса другой наконечник со стороны рукоятки - наш под гайку, а этот под защелку. Пришлось наконечник снять с родного троса, сложностей это никаких не вызывает.
Забыл взять с собой книгу, в которой имеются схемы ЭПХХ для УЗАМ-а с Солексом и ОЗОН-ом. Поэтому пришлось пока подключить по колхозной схеме - провода с микровыключателя замкнул между собой, а провод с элетропневмоклапана подключил на электромагнитный клапан карбюратора. При такой схеме ЭПХХ не работает, так как блок не видит, открыт или закрыт дроссель. Но при выключении зажигания клапан отключается, этого вполне достаточно пока.
Завелся мотор сразу же. Остыть он сильно не успел, так как после поездки я сразу занялся перестановкой. Поймать ХХ по началу не получалось - более менее обороты держались только при выкрученном на 10 оборотов винте качества. Понял, что явно мало топлива. Жиклер ХХ я при сборке карбюратора поставил 38, заменил его на 41 - холостые появились. Проверил и чуть подрегулировал уровень - при сборке попал почти идеально, совсем чуть-чуть выше уровень оказался. В итоге отрегулировал ХХ так - винт качества выкручен на 5 оборотов, винт-датчик количества закручен на 4,5 оборота. Разряжения в трубке на трамблер при этом нет, то есть регулировка более-менее верная. Надо поискать, где-то был жиклер ХХ на 42, с ним должно еще лучше стать.
Выехал на пробу - мотор не узнать. Появилась тяга с низов, на разгон идет легко даже в половину газа, раскрутка при газе в пол просто ураганная. На 3-й передаче в небольшой подъем я даже не заметил, как обороты в 6000 уперлись, хотя газ был не до пола. Щелкнул 4-ю - так же раскручивается, вполне мог бы опять до 6000 пойти, но я не стал гонять, и так уже за 120 км/ч перевалило.
Так что мотор практически реабилитирован, едет он очень неплохо. Осталось теперь зажигание путевое поставить, от трамблера избавиться.
Отправлено: Elektron от 14 Апреля 2013, 00:44:44
Забыл уже, что при сборке закрутил в карбюратор, сейчас с трудом нашел запись.
Итак, Солекс 23х24:
1-я: 107,5/165ZD
2-я: 110/125ZC
ЭМР 60
УН 45
жиклер ХХ 41
Вот точно помню, что было топливо 115, было 117,5 - не могу найти, и все тут. Так-то 1-я нормально вроде едет. А как раз во 2-ю надо бы пожирнее, что-то типа 115/135ZC туда просится, как раз как в 073-м будет.
Отправлено: Elektron от 14 Апреля 2013, 02:30:58
Отправлено: Elektron от 14 Апреля 2013, 22:03:25
Основное, на чем застрял - снимал нижнюю деталь переднего бампера. Она тут есть, но слегка подломана, надо привести в порядок. Три винта от бампера открутились нормально. А вот на двух крайних, которые в кронштейнам на лонжеронах приворачиваются, провернуло закладные гайки. Причем оба кронштейна оказались сильно погнуты. После долгих мучений правый винт удалось все же выкрутить - смог внутри кронштейна удалить остатки сломавшейся рамки, которой была гайка зафиксирована, и ухватить гайку ключом. А вот слева добиться результата так и не получилось, хотя возился долго. Пришлось аккуратно растянуть отверстие, благо пластик этот не хрупкий, и просто стянуть деталь с крепления. Винт теперь уже в Саратовском гараже отпилю болгаркой, сниму передний бампер целиком и поправлю оба кронштейна. Этими двумя винтами, кстати, и низ бампера прихвачен к лонжеронам.
В процессе работы выяснил, куда крепится небольшая формованная железная защита, которая была найдена в гараже - под нее есть отверстия в балке и на лонжеронах. В установленном виде она как раз закроет картер спереди и почти до сливной пробки.
Кроме этого занимался двигателем. Снял клапанную крышку, протянул еще раз ГБЦ - ослабла до 8 кгс, затянул опять на 10. Отрегулировал клапана. Так-то не стал бы этого делать, потому что нет с собой щупа. Но при проверке оказалось, что зажаты все клапана на 1-м и 4-м и впускные на 2-м и 3-м цилиндрах. Регулировал подручным средством - опять пользовался куском бумаги, сложенным вдвое. Зазоры получились чуть больше, но это всяко лучше, чем зажатие. В завершении натянул цепь. Делал это при снятой крышке, поэтому хорошо был виден приличный ход плунжера после отпускания фиксатора. Прошлый раз натягивали с другом при сборке, с тех пор ГБЦ протягивал 3 раза - прокладка, конечно, осела, цепь ослабла. Но мне все же показалось, что слишком уж много плунжер двинулся, есть подозрение, что фиксатор плохо держит. Если подтвердится, надо будет поставить болт М6 длинный в крышку натяжителя, чтобы дополнительно подпирал плунжер.
Обратил внимание, что клапанная крышка очень плотно садится на прокладку. В прошлый раз все же получилось ее сдернуть, ухватившись за горловину. А сегодня пришлось аккуратно с краю подковыривать алюминиевой выколоткой. Погрешил, что прокладка от масла становится липкой, но нет, прокладка жесткая и целая, крышка на ней даже особо не пропечаталась.
ЭПХХ не доделал - тестер остался в другой машине в ящике, я с собой только сумку с ключами взял.
Вообще тяжело, когда один набор инструментов. Надо заняться сбором второго комплекта, хотя бы минимального.
Отправлено: Elektron от 20 Апреля 2013, 19:08:41
Отправлено: Elektron от 22 Апреля 2013, 01:02:34
Машина показала себя отлично. В салоне 3 человека, плюс еще некоторая полезная нагрузка в багажнике, а по трассе скорость 100-110 км/ч на 5-й держит стабильно, 4-ю включать почти не приходилось. Педаль при этом особо не давил - тяга у мотора хорошая, на обгонах разгон уверенный. На полевых и лесных дорогах почти везде 3-я передача работала, на ней мотор очень эластичен, позволяет двигаться в широком диапазоне нагрузок и скоростей с быстрой сменой режима движения.
Так что замена карбюратора была абсолютно верным шагом - правильный Солекс помогает мотору раскрыть все возможности. С ОЗОН-ом о такой тяге и динамике даже говорить не приходится - ну не может он этого обеспечить, не рассчитан под такой двигатель.
На данный момент я склонен думать, что двигатель полностью пришел в нормальное рабочее состояние. Цилиндры от гадости всякой очистились, из выхлопа все лишнее испарилось... Дыма нет, пара нет, ГБЦ протянута, цепь натянута, клапана выставлены, заводится отлично, работает ровно и чисто, не греется. Остается еще через пару сотен километров поменять масло на полусинтетику Mobil и можно больше про двигатель не думать - пациент спасен, жив, здоров и будет жить полной жизнью.
Немного фоток с поездки:
(https://forumimage.ru/thumbs/20130421/136656282537089813.jpg) (https://forumimage.ru/show/8071552) (https://forumimage.ru/thumbs/20130421/136656286718417886.jpg) (https://forumimage.ru/show/8071560) (https://forumimage.ru/thumbs/20130421/136656291704793998.jpg) (https://forumimage.ru/show/8071566)
(https://forumimage.ru/thumbs/20130421/136656309416765438.jpg) (https://forumimage.ru/show/8071595) (https://forumimage.ru/thumbs/20130421/136656314290539261.jpg) (https://forumimage.ru/show/8071601) (https://forumimage.ru/thumbs/20130421/136656320542089413.jpg) (https://forumimage.ru/show/8071610)
Отправлено: Elektron от 03 Мая 2013, 13:50:44
В преддверии установки сигнализации и центрального замка решил закупить проводов монтажных, чтобы нормально все это хозяйство развести.
Ну прикинул:
- в задние двери на активаторы по 2 провода
- концевики задних дверей
- в передние двери на активаторы по 2 провода
- концевики передних дверей
- в передние двери на ЭСП
- в 5-ю дверь на активатор замка багажника
Решил взять с запасом:
- 20 метров черного 1,5 квадрата
- 10 метров синего 1,5 квадрата
- 10 метров желтого 1 квадрат
И что в итоге?! Покупал-то провода заодно с центральным замком. Пришел домой, распаковал коробку - а там в комплекте полная разведенная проводка на все 4 активатора! Ну вот честно, не ожидал я такой щедрости от братьев-китайцев. На сигналке глянул - провода на основной косе самое большее по 1 метру, из этого расчета и покупал.
В общем, есть мысли заодно уж прикупить самую простенькую магнитолу и переднюю акустику самую простенькую компонентную с кроссоверами, чисто чтобы в тишине не ездить. И тогда уж потрошить салон и все заодно прокладывать и подключать.
Отправлено: Elektron от 03 Мая 2013, 18:53:19
- магнитола Kenwood KDC-3457UQ
- акустика 5" Auditor Rip 130S с пищалками и кроссоверами
Обошлось все чуть менее 5 килорублей.
Вопрос по подключению. У магнитолы выходы идут на все 4 динамика. Если я цепляю только передние левый и правый, как мне подключать правильно? Повесить на соответствующие выходы и просто балансом весь звук вперед выкрутить? Или как-то иначе?
Отправлено: студент74 от 03 Мая 2013, 19:30:11
Отправлено: madcat от 04 Мая 2013, 20:11:58
Отправлено: Elektron от 04 Мая 2013, 20:38:30
Заодно докупил пятый активатор - для багажника.
Сегодня работал очень не торопясь.
В первую очередь смонтировал новые концевики на все двери (в стоке были только на передних дверях), на капот и на багажник. Потом протянул к ним проводку - пригодились все же купленные вчера провода. Провод для активатора в крышку багажника тянуть поленился, больно много там разбирать надо. К тому же у меня не оказалось проволоки, а без нее туда провод протянуть просто невозможно.
Потом установил блок сигнализации и стал потихоньку разводить и подключать провода. Остановился на том моменте, что дошел до подключения питания, про это выше писал. Установил и подключил все то, что есть на любой обычной сигналке:
- поворотники
- концевики
- сирену
- приемник/передатчик
- сервисную кнопку
- датчик удара
- светодиод
Подключения к замку зажигания оставил на завтра, так как эти провода все на одной косе с проводами питания. Эти подключения нужны для работы автозапуска.
С проводкой в двери вышла засада - купил я толстые гофрированные трубки, а сверла-то нужного у меня и нет. А напильником шмурыгать - это я два дня только точить буду. Пришлось сегодня купить тонкие трубки, которые одним концом крепятся в стойке, а другим свободно ходят в отверстии на двери, а в них много проводов не влезет. Задние двери ладно - там всего по два провода на активаторы. А вот передние - там активаторы, ЭСП, управление Ц.З., в перспективе электрозеркала (регулировки, повторители, обогрев). Еще надо учесть, что в водительской двери активатор 5-проводной, да и блок управления ЭСП там же будет. Чую я, таких трубочек в водительскую дверь надо будет 2 или 3 ставить, чтобы все уместилось. Завтра еще раз плотно это дело обдумаю, схемку разрисую, может надумается более изящное решение. Тогда и провода раскидаю.
Завтра же, как с прокладкой проводов закончу, надо будет подружить с сигналкой блок Ц.З. и выполнить подготовку для ЭСП. Еще из не сделанного осталось подключение вежливой подсветки и сигнала работы двигателя - надо будет еще почитать, откуда лучше его взять.
Изменил расположение кнопок на панели. В Белке у меня свет и габариты внизу, обогрев с аварийкой вверху, а тут было наоборот. Привел к единообразию с Белкой, заодно добавил перемычку в кнопку габаритов, чтобы фары без них работали - самые бюджетные ДХО. Завтра еще часы на место поставлю.
Вообще сама панель, в сравнении с Белкой, сильно отличается в лучшую сторону. Иначе сделаны защелки крышки, иначе расположены и мощнее сделаны точки крепления самой панели, лучше уложены провода. При этом в панели гораздо больше технологических окон, монтаж выполнять гораздо удобнее.
Отправлено: Elektron от 05 Мая 2013, 22:38:34
Провода в двери успешно развел. В водительскую 5 проводов к активатору умудрился запихать в тоненькую трубку - это предел для нее, больше туда уже ничего не впихнется.
Поставил активаторы. На передних дверях разместил в задних нижних углах, с приводом к тяге солдатика - работает все отлично. А вот на задних косяк - прицепился к горизонтальной тяге, вроде и тяги от активаторов изогнул правильно, а работать не хочет. Раза 2-3 щелкает нормально, а потом не осиляет - начинает почему-то тягу на перекос тащить, поэтому механизм подклинивает. Надо будет переставить активаторы, чтобы привод был как на передних - к солдатику. А пока снял тяги, задние двери вручную закрывать пока что будем.
Сам центральный замок работает отлично, к нему вопросов нет.
А вот с сигналкой не все гладко.
Основная проблема - так и не добился, чтобы она начала видеть работу мотора по сигналу тахометра. Надо будет эту тему покурить.
Ну и с подхватом работы двигателя тоже косяк, но это вероятно из-за того, что я неправильно к замку подключился. Как обычно - на замке одни цвета проводов, в двух схемах разные и совершенно другие, номеров на разъеме нет... Надо будет из одной умной книжки распечатать схему и по ней заново это дело перекурить.
И с блоком Ц.З. сигналка почему-то раздружилась. По началу бодро закрывала-открывала, а потом перестала. То ли контакт где-то пропал, хотя я все соединения на скотч-локах обжимал, то ли сигналка сама чудит (или я с настройками начудил, как вариант). Поэтому пока что алгоритм такой - вышел, закрыл дверь ключом (Ц.З. сработал - солдатики опустились), поставил на охрану.
Ну и на сладкое был конфуз. Я, как обычно, концевик дверей "+" подцепил на габариты, чтобы сигналка ругалась в случае их забывания. Так вот хрен я угадал - сигналка оказалась чрезмерно умной и на заведенном моторе при открытой двери/капоте/багажнике начинает отчаянно моргать светодиодом, который у нее на редкость яркий и противно-синий. И как она воспринимает включение габаритов? - правильно, как незакрытую дверь! Собрались уезжать, завел мотор, включаю габариты - эта погань и давай мне в глаза моргать, а в полутьме слепит просто адски. Хорошо, что не один был - жена до дома героически закрывала светодиод рукой. Придется теперь отключиться от габаритов, а жаль, функция полезная.
Музыку поставил и подключил, хоть тут проблем не возникло. Играет достаточно неплохо.
Из интересного - первый раз увидел, как выглядят изнутри двери, в которые никто с завода не лазил. Вот клеенчатые занавески я раньше видел, на Белке они есть, но тут они больше размером, почти все внутри двери закрывают. А между дверью и дверной картой расположен лист поролона толщиной 5 мм с фигурными вырезами под всякие тяги и ручки.
Завтра будем с другом его машину ковырять - Seat Malaga, требуется замена внешних ШРУС-ов. Если быстро управимся, попробую поисправлять косяки подключения.
Отправлено: Elektron от 08 Мая 2013, 12:21:50
Что сделал:
— разобрался со схемой замка зажигания и переподключил правильно к нему контрольные провода сигнализации
— исправил косяк с подключением ручника
— поменял предохранители в цепи управления центральным замком, вместо 10А теперь стоят 15А
— вернул обратно изначально верно сделанное подключение сигнала работы двигателя к тахометру
— отключил "+"-концевик от габаритов
Теперь все работает в полном объеме. Осталось только активаторы в задних дверях правильно поставить, чтобы без заеданий работали, и протянуть провод для активатора в крышку багажника.
Отправлено: Elektron от 09 Мая 2013, 21:54:08
В этот раз я решил дать Белке заслуженный отдых и загнал ее в гараж, впервые за долгое время. И все путевые тяготы взвалил на серенькую, пущай мол побарахтается.
Общий маршрут - 750 км.
Из них: 70 км в по Саратову за день до выезда в Пензу, Саратов-Пенза-Саратов - 450; Пенза-Тарханы-Пенза - 230 км.
Нагрузка: 4 человека в салоне + вещи в багажнике (около 30 кг).
Бензин: от горящей лампочки 35 литров на ТНК в Саратове + 10 литров в канистру на той же ТНК + 10 литров на Роснефти в Пензе = приехали с начинающей моргать лампочкой; итого примерно 55 литров 92-го. Расход получается примерно 7,3 литра, можно округлить до 7,5.
Учитывая, что 30 литров я заливал не перед выездом, а за день до этого, и мы успели прилично поездить по городу, плюс режим езды по трассе 90-120 км/ч, местами до 130 км/ч, постоянно на 5-й передаче и с тапком в пол на обгонах - вполне нормальный результат. Была бы получше настроена 2-я камера и стояла бы МПСЗ, расход был бы ниже на 0,5 литра точно. Жаль, что не получилось засечь расход чисто на трассе, без дня езды по городу. Но, думается мне, около 6,3...6,5 литра вышло бы.
Едет машина просто отлично.
Конечно, дает себя знать неправильное зажигание - разница между БСЗ и МПСЗ колоссальна, особенно на режимах переменной нагрузки.
С карбюратором тоже, как уже сказал, не все гладко - работает-то он отлично, но 2-я камера 110/125ZC просто ни о чем, надо как минимум 115/135ZC ставить.
Но сам двигатель УЗАМ-3317 полностью пришел в форму - тяга мощная, равномерная, раскручивается легко, а за счет главной пары 4,22 мало уступает в ездовых качествах привычному мне в последние годы УЗАМ-3318 с парой 4,1.
По приезду в Пензу была обнаружена течь масла из КПП, с правого сальника. Но течь прекратилась через какое-то время, а уровень-то в норме, специально проверил. Может быть было лишнего налито, я после покупки-то не проверял. Дедуля вполне мог залить от души, по принципу масла в каше.
В общем, машина тест дальней дорогой прошла на твердые 5 баллов.
Отправлено: sanekyoo от 09 Мая 2013, 22:22:22
сам вчера приперся с такой поездки 880км.
расход 7,5 на 1,5л узам, солекс задушенный 👋 скорость таже
раньше доходило до 6,5л, но тогда отец водил, и он выше 90км не ехал 🤦♂️
как погодка в машине, наверное комфортно, не жарко... 🤦♂️
я ехал в ночь, 440км нормально, а днем 🤦♂️ приехал и сразу в душь, на улице +24 в тени 🤦♂️
я все больше люблю кондер 👍
Отправлено: Elektron от 09 Мая 2013, 23:09:24
В машине вполне нормально, потом не обливались и не задыхались. За бортом около +25, ехали как обычно - все окна закрыты, вентилятор на 1-й скорости, по салону тянет холодком от набегающего потока.
Отправлено: Elektron от 11 Мая 2013, 11:05:05
У него отдельно предусмотрены 2 провода на внешнее управление открыванием-закрыванием, чтобы можно было подключить кнопку и/или управление от сигнализации.
Так вот, сейчас сделано подключение к сигнализации, и если была с нее команда на отпирание или запирание, то после этого блок на положение 5-проводного активатора не реагирует никак, пока обратная команда от сигнализации не пройдет.
Вот думаю теперь - плюнуть и оставить так или же выпилить блок Ц.З. и сделать подключение активаторов напрямую к сигнализации с реализацией двух-шагового отпирания дверей.
Отправлено: Elektron от 11 Мая 2013, 16:22:46
По Ц.З. появилась идея - отделить его от сигналки диодами, чтобы сигнал только в одну сторону шел. Есть предположение, что выходы сигнализации постоянно под напряжением и это мешает блоку Ц.З. Завтра проверю идею.
Проверил работу автозапуска - заводится. Со стороны очень непривычно.
Теперь дело за МПСЗ.
Вчера на ходу появились подергивания, пропуски зажигания. Обжим контактов в разъемах косы БСЗ помог ненадолго. Сегодня полез искать источник зла. Сразу правильно угадал - разъем на трамблере упирался в пластиковый щиток и, от колебаний агрегата, провода постепенно переломились. Провода обрезал и заново переобжал. И, поскольку на белом была такая же беда, то и устранил ее точно так же - трамблер развернул на 180 градусов. Теперь на щиток смотрит вакуумный корректор, ему ничего не страшно, а разъем в полной безопасности возле АКБ.
Отправлено: Elektron от 12 Мая 2013, 21:34:48
Хотел взять бачок как на белой, от 9-ки, 5 литров,под два нижних насоса, но такие были только с горловиной под датчик уровня, который мне не нужен.
В итоге купил маленький бачок, чуть побольше штатного, но под два нижних насоса, вроде как 21213 на ценнике было написано. Он, точнее сказать, был под один насос изначально, но под второй было место в корпусе, отверстие было легко было проделано дрелью, а резиночки отдельно продаются.
Насосы купил от 2110, ЭНЦ-2,5-12, подключил параллельно. Трубки вывел от каждого насоса на свою форсунку. Настроил форсунки, проверил результат - давление большое, струя начинает распыляться на 2/3 пути к стеклу, в итоге все стекло в воде.
Заодно разогнул Z-пластину на моторчике дворников, так как размах дворников был вообще никакой, слева сантиметров 15 оставалось не очищено. И поменял местами скорости моторчика, теперь на прерывистом и первом непрерывном скорость быстрая.
Поводки родные, щетки каркасные Bosch 48 см. Зона очистки после всех манипуляций получилась значительно шире, чем было в стоке. Теперь можно спокойно ездить.
Отправлено: Elektron от 06 Июня 2013, 21:49:48
Завтра вечером меняю масло в двигателе. ТНК уже поболее 3 тысяч проехало. А помня, после чего оно было залито, как раз пора сливать. Купил на замену, как и планировал, полусинтетику Mobil 2000 10w40. Если с этим маслом сальники себя нормально поведут, то при следующей замене залью уже привычную синтетику Mobil Peak Life 5w50. В коробас тоже заодно завтра долью по уровню, из доставшейся по наследству канистры.
Карбюратор тоже немного покручу - надо слегка приструнить горячий нрав мотора. Слишком уж он раздухарился, реально не получается медленно ездить, да и расход получается около 10,5...11 литров в городе.
Жиклеры сейчас стоят в 1-й 107,5/165ZD и во 2-й 110/125ZC. Купил ремкомплект 073-й, поставлю жиклеры 2-й камеры прямо из него. А вот с 1-й пока как-то ничего не придумалось. Топлива на 105 у меня нет и взять негде. Где-то есть на 102,5 жиклер, попробую найти, поставить и проверить, как с ним будет. Возможно, что придется с ним воздух 160ZD поставить.
Отправлено: Elektron от 07 Июня 2013, 23:12:58
Масло слилось очень темное, хотя под клапанной крышкой чище не стало. Вывод - ТНК двигатель не моет, а значит причина его почернения в банальном низком качестве, проехало-то всего 3 тысячи. В добавок слилось только 3 литра, ну в фильтре еще граммов 200-300 - не великоват ли угар, для полусинтетики-то?!
Залил, как уже писал, полусинтетику Mobil 2000 10w40, фильтр Bosch. Масло в фильтр заливал перед закручиванием, резиночку смазал. Лампа погасла сразу же при пуске. Работа мотора немного помягче. Теперь посмотрим, что там будет через 5 тысяч.
В карбюраторе заменил жиклеры. Теперь в 1-й 102,5/165ZD, во 2-й 115/135ZC. Карб, напомню, 23х24. Заметно лучше стала 2-я камера. А вот 1-я не очень в такой конфигурации - прав я был вчера, что надо или топливо 105, или воздух 160ZD. Постараюсь найти, вроде бы с воздушным не должно быть проблемы, он есть в каком-то стандартном ремкомплекте.
До кучи переставил, на время поездки, правое зеркало с "Белки". То зеркало, что мне дали, настроить вообще никак не получается, только если с допиливанием отверстий в уголке на двери. А с "Белки" зеркало просто открутил-прикрутил и даже настраивать ничего не пришлось.
Отправлено: Elektron от 10 Июня 2013, 13:04:25
Поездка на РНВ прошла успешно, без серьезных происшествий.
Вчера поначалу ужаснул расход топлива, но сегодня более менее выспался, посчитал заново и картина значительно изменилась.
Значит так, считаем вместе:
- за пару дней до поездки я заправил 40 литров, проехать успел 230 км.
- перед поездкой залил 35 (25 в бак и 10 в канистру), сбросил счетчик, проехал на этом до моргающей в сильных левых поворотах лампочки (это около 8 литров остаток на этой машине) 620 км.
- в Самаре залил в бак 39 до щелка и 11 в канистру, канистру пока не трогал вообще, а лампочка только сегодня на подъезде к работе начала моргать опять же в сильных левых поворотах (опять же, около 8-9 литров плещется), на одометре около 180 км второго круга
Итого:
бензин 40+35+39 и -8 (остаток в баке) получаем 106 литра
километраж 230+1180 получаем 1410 км
Средний расход путем несложных вычислений получаем 7,52 литра на 100 км.
Это сюда надо еще взять поправку, что:
- перед непосредственно поездкой на РНВ был пробег по городу (те самые 230 км)
- по пути туда довольно долгое время ехали 50-70 км/ч на 3-4 передачах из-за плохих дорог или попутных фур (почти весь путь от Балаково до Самаркой области)
- перед въездом на парковку фестиваля около 5 км стояли в малоподвижной пробке, не глуша мотор и постоянно дергаясь на 1-2 передачах
- при выезде с парковки фестиваля примерно те же самые 5 км двигались в такой же пробке, а потом поколесили по окрестным дорогам на скорости около 50-60 км/ч, выискивая удобный съезд в посадки для ночлега
- на следующий день была поездка по Самаре и Тольятти, в довольно плотном городском трафике
- на обратном пути на участке между Тольятти и Сызранью долго стояли и ползли в гигантской пробке, из-за глобальной реконструкции трассы в том районе
- сегодня я уже успел прокатиться на работу на оставшемся после поездки бензине и этот пробег тоже включен в общий, для удобства подсчета
Где позволяли дорожные условия, я ехал 100-110 км/ч, с обгонами. А это довольно длительные все же участки:
- от Саратова до Елшанки и от Елшанки до Вольска/Балаково по пути туда
- от конца реконструируемого участка перед Сызранью до Елшанки и от Елшанки до Саратова по пути обратно
Так что расход получается вполне адекватным. Если бы была возможность отделить городской пробег, то вышло бы около 7 литров или даже меньше.
Машина при этом в очередной раз порадовала легкостью хода и четкой реакцией на педаль газа. Обгоны на трассе проблемой не являлись вообще, ускорение уверенное и мощное, а для поддержания скорости достаточно слегка прижимать педаль - на скорости 110 км/ч эконометр в зеленой зоне, до красной доходил только на верхушках особо крутых подъемов при прохождении их без переключения на 4-ю и при падении скорости до 80 км/ч.
Происшествия по пути носят характер скорее комичный:
- на выезде из Балаково упала с оси стрелка тахометра, теперь надо снимать и разбирать приборку
- почти у выезда из Саратовской области поймал на обочине большую пологую яму, стойки сработали отлично, но подвела запаска - подвес слетел с крючка, колесо выпало, пришлось за ним топать метров 300
- от вибрации открутились болтики крепления замка багажника к заднему борту
- в Самаре один раз заглох на светофоре, банально включив 3-ю вместо 1-й :ROFL:
Фото вечером покидаю.
Отправлено: Elektron от 11 Июня 2013, 11:43:28
(https://forumimage.ru/thumbs/20130611/13709361557685985.jpg) (https://forumimage.ru/show/8460918) (https://forumimage.ru/thumbs/20130611/137093620254832756.jpg) (https://forumimage.ru/show/8460924) (https://forumimage.ru/thumbs/20130611/137093624944815324.jpg) (https://forumimage.ru/show/8460937)
(https://forumimage.ru/thumbs/20130611/137093626832142341.jpg) (https://forumimage.ru/show/8460945) (https://forumimage.ru/thumbs/20130611/137093628711213160.jpg) (https://forumimage.ru/show/8460948)
Больше грузить не буду, потому что смыслового отношения непосредственно к машине они не имеют, а на природу и так любой может полюбоваться, она везде одинаковая.
Отправлено: rELH_Raider от 11 Июня 2013, 12:11:46
p.s. Я вот после концерта сразу решил домой рвануть в Чувашию и попал в пробище. Не знаешь чем она была вызвана?
Отправлено: Elektron от 11 Июня 2013, 13:25:01
А пробка - так все же ломанулись на выезд резко. Причем мы вышли минут за 15 до конца концерта - можно было свободно уехать, но я неудачно встал и меня заперли. А после конца концерта буквально за 10 минут все выезды и все проезды по стоянке оказались забиты, и стояли все с выключенными моторами. Но мы выбрались быстро, около 1 часа ночи - вылезли через проломы в нижнем заборе и по грунтовке до выезда из Самары, а там уже по трассе вышли на объездную, нашли место и устроились спать.
Отправлено: Jktu от 11 Июня 2013, 16:37:14
Отправлено: rELH_Raider от 11 Июня 2013, 16:43:20
rELH_Raider, у меня так-то машина без наклеек, так что тоже не опознал бы во мне клубня.А я не смотрел на наклейки)))Я напрямую общался с водителем. Я так же вышел пораньше машину поставил возле выхода и думал ну ща поедем, но мои пассажиры тормознули и попал в пробку...а я думал авария случилась. Я так же спустя 2 часа стояния в пробке развернулся и поехал через дачи. Жаль конечно не свиделись, но думаю в следующем году можно будет состыковаться!
А пробка - так все же ломанулись на выезд резко. Причем мы вышли минут за 15 до конца концерта - можно было свободно уехать, но я неудачно встал и меня заперли. А после конца концерта буквально за 10 минут все выезды и все проезды по стоянке оказались забиты, и стояли все с выключенными моторами. Но мы выбрались быстро, около 1 часа ночи - вылезли через проломы в нижнем заборе и по грунтовке до выезда из Самары, а там уже по трассе вышли на объездную, нашли место и устроились спать.
Отправлено: Elektron от 11 Июня 2013, 17:56:15
Сергей! И на какой комбинации жиклёров в первой камере такой прекрасный расход получился?
Карбюратор тоже немного покручу - надо слегка приструнить горячий нрав мотора. Слишком уж он раздухарился, реально не получается медленно ездить, да и расход получается около 10,5...11 литров в городе.
Жиклеры сейчас стоят в 1-й 107,5/165ZD и во 2-й 110/125ZC. Купил ремкомплект 073-й, поставлю жиклеры 2-й камеры прямо из него. А вот с 1-й пока как-то ничего не придумалось. Топлива на 105 у меня нет и взять негде. Где-то есть на 102,5 жиклер, попробую найти, поставить и проверить, как с ним будет. Возможно, что придется с ним воздух 160ZD поставить.
В карбюраторе заменил жиклеры. Теперь в 1-й 102,5/165ZD, во 2-й 115/135ZC. Карб, напомню, 23х24. Заметно лучше стала 2-я камера. А вот 1-я не очень в такой конфигурации - прав я был вчера, что надо или топливо 105, или воздух 160ZD. Постараюсь найти, вроде бы с воздушным не должно быть проблемы, он есть в каком-то стандартном ремкомплекте.
Могу только добавить, что в начале мая ездили в Пензу на прошлом наборе жиклеров и расход по трассе был примерно такой же, как в этот раз. Но тогда была именно чисто пустая трасса без пробок и стояний и вдобавок дороги до Пензы сильно ровнее по профилю, нет таких подъемов, как по правому берегу Волги до Вольска и Сызрани. Так что в этот раз, если бы не поменял жиклеры, расход бы выше гораздо, чем тогда до Пензы, потому что до фига было препятствий для нормального движения. Но и динамика теперь похуже, про пути решения уже написал.
Отправлено: Elektron от 12 Июня 2013, 15:46:26
В выходные забрал такой же комплект ДХО, как на "Белке" стоят. Теперь надо ставить и подключать.
И в выходные мне передали рычаги с отверстиями посадки пальца шаровой опоры, развернутыми под палец шаровых BMW X3/X5. Летом буду проводить комплексную модернизацию на этой машине - рычаги+BMW-шаровые, опора КПП от Мерседеса и опоры двигателя от Ауди, а также грибки и подушки стабилизатора от нее же.
Отправлено: Elektron от 15 Июня 2013, 09:45:15
Взял полный комплект:
- блок со встроенным ДАД и USB-интерфейсом
- блок управления скоростью вентилятора
- блок управления воздушной заслонкой
- модуль Bluetooth
По моей просьбе модуль Bluetooth разработчики сразу установят в блок, мне не придется возиться. Использовать я этот модуль смогу, когда куплю смартфон на Android, приложение только под эту систему есть.
Отправят посылку в понедельник, ехать будет, ориентировочно, 3 недели. Пока едет, займусь покупкой всех необходимых деталей.
Примерный список для начала эксплуатации:
- датчики ДНО и ДУИ
- сдвоенные катушки от Волги либо счетверенная катушка (именно катушка, не модуль!!!) от ВАЗ
- ДТОЖ
- ДД
- два коммутатора ВТН
- моторчик управления печкой от Приоры (для автоподсоса)
- переходник на карбюратор под установку электромагнитного клапана ЭМР
Как приедет блок, начну сплетать проводку. С SECU несколько сложнее, чем с МПСЗ-ZH, потому что сама проводка имеет гораздо больше проводов и располагать блок надо в салоне машины.
Еще надо будет проверить наличие штифта в маховике и, если его там нет, произвести установку.
На перспективу планирую:
- добавление ДФ и переход на индивидуальные катушки для каждой свечи
- установку ДПДЗ для более тонкой настройки системы
Установка будет производиться в конце июля ... начале августа. Как раз я все более-менее в кучу соберу и спокойно в отпуске займусь. Естественно, что "запуски" дома на столе начнутся раньше, чтобы к моменту установки на машину я уже нормально обращался с блоком. Что-то не хочется второй раз так же, как с МПСЗ-ZH - ставить и попутно учиться.
Отправлено: Elektron от 16 Июня 2013, 23:18:31
И вчера же сосед по гаражам подошел с вопросом "а не нужен ли тебе карбюратор москвичевский?". Я, понятное дело, сначала выяснил, что за карб, ибо ОЗОН мне и с доплатой не надо. Но потом поспешил дать утвердительный ответ, потому что предложен мне был ни много ни мало москвичевский Солекс. Судя по тому, что куплен он был несколько лет назад в магазине, это будет Солекс-21041-1107010-10, но с трубкой под вакуум корректор.
Сегодня поставил машину в гараж, покатаюсь пока что на "Белке", чтобы она не застаивалась.
Отправлено: Elektron от 24 Июня 2013, 21:06:13
В числе основных проблем Москвича с УЗАМ-ом часто вспоминают низкорасположенный трамблер, который боится воды. Говорю со всей ответственностью - это не проблема, если трамблер в хорошем состоянии, то есть крышка садится плотно, а колпачки на наконечниках проводов мягкие и плотно садятся на места.
Единственная проблема была - после второго заплыва начало падать напряжение. Гена штатный, он на холостых и так не генерирует ничего, а тут стало даже меньше, чем ничего, вообще стрелка влево стала падать. Пришлось встать на ручнике, все равно пробка, и прогазовать с минуту до 3-4 тысяч - гена просох и все пришло в норму, хотя бы то самое ничего вернулось.
В гаражах звездец. У меня-то ладно, только в погреб налило немного и в яму, быстро уйдет. А вот у соседа гараж к ряду пристроенный, как раз поперек старого водостока. Ну и водосток вернул ситуацию на круги своя - потоком опрокинуло стену гаража и чуть не вышибло к чертям ворота. Одну стяжку оторвало, ворота удержались на второй стяжки и внешнем замке. Чуть бы был сильнее поток - выбило бы. Асфальт последний с подъема уплыл, теперь ямы с колесо размером. Администрация обещала в этом году дорогу чинить — поглядим, поглядим. Правда, теперь надо уже не чинить, а заново строить.
Отправлено: sanekyoo от 24 Июня 2013, 23:35:09
а если ещё есть штатный нижний косок бампера, прикрывающий маслонасос.
и колпачки на месте противотуманок, то вообще трамблеру по 👋
правда у меня вся подкапотка была в песке 🤦♂️
Отправлено: Elektron от 01 Июля 2013, 18:36:01
Пока немного веселых картинок.
Вот так выглядит весь комплект:
(https://forumimage.ru/thumbs/20130701/137268798880947063.jpg) (https://forumimage.ru/show/8606139)
Вот комплект в разрезе:
(https://forumimage.ru/thumbs/20130701/13726882984743387.jpg) (https://forumimage.ru/show/8606191)
А вот блоки по отдельности.
Сам SECU-3T со встроенным ДАД и блютуз-модулем:
(https://forumimage.ru/thumbs/20130701/137268839649143535.jpg) (https://forumimage.ru/show/8606203) (https://forumimage.ru/thumbs/20130701/13726884528052641.jpg) (https://forumimage.ru/show/8606209) (https://forumimage.ru/thumbs/20130701/137268851083743068.jpg) (https://forumimage.ru/show/8606212)
Блок управления вентилятором охлаждения:
(https://forumimage.ru/thumbs/20130701/137268872439862538.jpg) (https://forumimage.ru/show/8606226) (https://forumimage.ru/thumbs/20130701/137268879139516116.jpg) (https://forumimage.ru/show/8606229) (https://forumimage.ru/thumbs/20130701/137268885829218688.jpg) (https://forumimage.ru/show/8606233)
Блок управления шаговым двигателем привода воздушной заслонки карбюратора (он же автоподсос 😀 ):
(https://forumimage.ru/thumbs/20130701/137268901088935483.jpg) (https://forumimage.ru/show/8606248) (https://forumimage.ru/thumbs/20130701/137268906966994550.jpg) (https://forumimage.ru/show/8606256)
Ну и ответные части всех разъемов с контактами:
(https://forumimage.ru/thumbs/20130701/137268916363104696.jpg) (https://forumimage.ru/show/8606267)
Теперь надо покупать провода соответствующих типов, датчики, разъемы для датчиков, ну и паять потихоньку проводку.
Отправлено: Леонидович от 05 Июля 2013, 08:57:40
В карбюраторе заменил жиклеры. Теперь в 1-й 102,5/165ZD, во 2-й 115/135ZC. Карб, напомню, 23х24. Заметно лучше стала 2-я камера. А вот 1-я не очень в такой конфигурации - прав я был вчера, что надо или топливо 105, или воздух 160ZD. Постараюсь найти, вроде бы с воздушным не должно быть проблемы, он есть в каком-то стандартном ремкомплекте.
Elektron!
Очень интересен твой отчёт по реанимации мотора УЗАМ 1,7л. и его испытания. Я как раз сейчас на распутье: поменять авто(святогор) с ВАЗовским мотором 1,6л. на авто(святогор) с УЗАМ мотором 1,7л. или не стоит дёргаться. Точный расход я не замерял с жигулёвским мотором, но на вскидку меньше 10-ки это точно. Карбюратор стоит "Озон" 2107, я ему ничего не делал , кроме чистки и промывки (БСЗ, пробег авто 100т.км., заменены кольца и вкладыши). Хорошо мотор работает на всех режимах, до 140км/час разгоняется быстро, без проблем (педаль газа до полика ещё не дошла, поток машин помешал больше разгоняться). Был у меня 41-й с УЗАМ 1,5л., с "солексом"(эксперементировал с разными жиклёрами) и всё равно он тупой, разгоняется плохо, расход выше 11-ти л.
Знаю, что в УЗАМ 1,7л. конструкторы увеличили диаметр поршня и увеличили ход поршня, и снизили степень сжатия до 8,5. А вот самому испытать обновлённый мотор не пришлось пока.
А теперь по "солексу": считаю что в целях экономии топлива можно топливные жиклёры уменьшать ещё.
Я ставил в первичную камеру 97,5. во вторичную 102,5. это запомнил, а вот про воздушные забыл . И теперь самое интересное - тот"солекс" стоял у меня на "волге-31029" с литражом 2,4л. Хорошо машина тянула на низах, нормально разгонялась, правда только до 110км/ч., работала экономично - 12л на 100км - это городской цикл. Любая "волга" расходует 15-18л. а то и 20л. - литраж у неё большой, сама машинка тяжёлая.
Большую часть экономит 2-я камера - она льёт литрами бензин при коротких разгонах и при высоких скоростях(я её усмирил и потому разгонялась "волга" только до110-ти, хотя на всех режимах была резва,но экономична). Ну а чтобы был хороший старт нужно обогатить первую камеру, конечно можно поставить главный топливный в первую камеру либо 100, либо 102,5. либо 105, ну и варианты с главным воздушным пробовать.
------------------- Удачи ! ------------------- 🥁
P.S. Всякие разные жиклёры я покупал на авто барахолке. Находишь контейнер с карбюраторами и у него же (у продавца) и жиклёры на любой карбюратор, и прокладочки и шайбочки и колечки резиновые и пр. А в магазинах в городе искать бесполезно, лишняя трата времени.
Отправлено: Elektron от 07 Июля 2013, 21:59:29
А что та комбинация жиклеров на Волге хорошо работала (хотя и не указано, какой именно Солекс был), так это не мудрено - жиклеры меньше, а объем-то мотора больше, скорость потока выше, соответственно состав смеси получается такой же примерно, как у меня сейчас на моем моторе с моими жиклерами.
А вот на рынках у нас жиклерами больше не торгуют, уж года два как не торгуют, голяк полнейший. На весь город два магазина, где жиклеры россыпью есть, но в одном продавец-баран, а в другой я никак все не съезжу. Поэтому сверла и микрометр мои лучшие друзья - сам жиклеры сверлю нужного калибра.
Сегодня с этой машиной закончил, теперь в ней полностью серый салон - ковер, все накладки пластиковые на стойках и порогах, обшивки дверей, крышка панели, пластик на заднем борту. Смотрится просто потрясно. Да и литье к серому кузову гораздо лучше подошло, чем к белому.
Отправлено: Elektron от 08 Июля 2013, 19:34:38
Сейчас ехал с работы, уже недалеко от дома начало сзади ширкать слегка. Остановился, осмотрел машину, ничего криминального не нашел. Поехал дальше, легкое ширканье продолжилось. Через несколько кварталов ширкать стало уже громко. Остановился, и в этот раз сразу увидел проблему - левое заднее колесо явно боком стояло. Сначала подумал, что что-то с балкой, но потом увидел зазор между диском и барабаном.
Итог - 1 болт потерян, 2 болта непригодны к дальнейшему использованию, в ступице в одном отверстии надо прогонять резьбу. Выкрутил с других колес по болту, прикрутил колесо, доехал домой.
Сразу зашел на Экзист, заказал 16 болтов Febi (код 04912) - М14х1,5 L32/57. Теперь завтра оплачу, в среду-четверг должны привезти.
Остальные болты на колесах проверил, все слегка ослаблены были. Не дотянуть я их не мог, значит либо ослабли, либо просто сразу на место не сели как положено.
Такого конфуза не было со времен езды на 2140, когда я после замены передних колодок забыл протянуть окончательно гайки. Они о себе хорошо напомнили громким стуком на трассе. Чудом ни одной не потерял и колеса тоже не успел потерять.
Отправлено: sanekyoo от 08 Июля 2013, 22:39:41
Отправлено: Elektron от 08 Июля 2013, 23:09:51
Отправлено: AlexT.. от 10 Июля 2013, 10:25:53
Отправлено: Elektron от 10 Июля 2013, 11:58:20
Отправлено: AlexT.. от 10 Июля 2013, 12:50:12
Отправлено: Elektron от 16 Июля 2013, 21:56:16
Оказалось, что контакт "+" внутри часов сделан в виде пружинки, которая стоит в распор от контакта в колодке до платы. И эта пружинка банально со своего места соскочила, ослабнув от старости. Посадочное место пружинки было слегка доработано, чтобы больше она выпасть не могла, а сама пружинка поставлена новая, от обычной автоматической шариковой ручки.
Теперь имею абсолютно исправные родные часики. Остается только их расколхозить - в подсветку впаяны светодиоды бледно-белого света, надо их заменить на родную лампочку. Но это чуть позже, надо лампочку от приборки в закромах найти сначала.
Отправлено: Elektron от 17 Июля 2013, 20:06:43
Болтики:
(https://forumimage.ru/thumbs/20130717/13740765112685128.jpg) (https://forumimage.ru/show/8716202)
Уже сбегал, закрутил - подошли отлично. Старые болты закручивались на 10 оборотов впереди и на 8 сзади, у этих получается 9 и 7 оборотов соответственно. К диску и старые болты не идеально подходили, как оказалось, угол конуса разный был. У этих болтов вместо конуса сфера большого радиуса. Закрутил, открутил, сравнил отпечаток - у новых болтов поясок контакта с диском раза в 3 шире. Думаю, проблем быть не должно.
Ну, а это уже так, в нагрузку. Поскольку товарищ, для которого эти вещи заказывал, дожидаться заказа не стал и купил их на разборке (за те же, в общем-то, деньги), этот комплект оставляю себе и в ближайшее время инсталлирую.
Собственно, вот:
- расширительный бачок от Фольксвагена, к сожалению без датчика уровня:
(https://forumimage.ru/thumbs/20130717/137407654974909187.jpg) (https://forumimage.ru/show/8716205) (https://forumimage.ru/thumbs/20130717/137407655214024878.jpg) (https://forumimage.ru/show/8716206)
- крышка для этого расширительного бачка:
(https://forumimage.ru/thumbs/20130717/137407658386558067.jpg) (https://forumimage.ru/show/8716211) (https://forumimage.ru/thumbs/20130717/137407658966586891.jpg) (https://forumimage.ru/show/8716212)
Отправлено: AlexT.. от 18 Июля 2013, 09:04:40
Отправлено: Elektron от 18 Июля 2013, 09:49:15
Отправлено: Elektron от 28 Июля 2013, 22:18:39
(https://forumimage.ru/thumbs/20130728/13750351649907438.jpg) (https://forumimage.ru/show/8790458) (https://forumimage.ru/thumbs/20130728/137503516920371811.jpg) (https://forumimage.ru/show/8790460)
Бачок омывателя 2 литра от 2101 нового образца, под два нижних насоса, который я поставил весной, дал течь, кронштейном дырку протерло. Купил на замену бачок от ШНивы, 5 литров, тоже под два нижних насоса. На кронштейн он не налез, печка не дает, пришлось просто его положить в отсеке, подсунув слегка под шланги печки. Подстроил заодно форсунки, а то брызгали как-то не туда. Но все равно стекло почему-то поливается хуже, чем на Белке, хотя там точно такие же насосы стоят.
Отправлено: Elektron от 29 Июля 2013, 20:36:52
Вчера, когда менял расширительный, обнаружил небольшое снижение уровня тормозной жидкости, долил. А сегодня нашел, куда он снизился - заднее левое колесо грязное. Надо брать новые колодки (лежат в гараже), ремкомплект РТЦ и лезть, смотреть на проблему.
И, раз такое дело, надо начинать прикидывать замену РТЦ на иномарочные.
Отправлено: Elektron от 04 Августа 2013, 19:58:19
По первоначальному плану карб Солекс-21041-1107010-10 (диффузоры 24х26), снятый с Белки, должен был отправиться на полку. А к установке на Serenity я хотел собрать Солекс-21041-1107010 (диффузоры 23х23). Начал сегодня копаться в жиклерах и внезапно нашел воздушный на 160. Сразу мысль - а может поставить большой Солекс с Белки, чуть обогатив ему камеры с учетом меньшего потока. Решил попробовать.
Стояло под 1,8:
1-я 111,5(самоделка)/165ZD
2-я 120,5(самоделка)/145ZC
Стало под 1,7:
1-я 111,5(самоделка)/160ZD
2-я 120,5(самоделка)/135ZC
Прикрутил карбюратор, занялся установкой МПСЗ-ZH, снятой с Белки. Вариант временный, потом поставлю SECU - никак не займусь пайкой проводки под нее, все времени нет, да и провода надо покупать, и еще по мелочи.
Установка без сложностей - блок МПСЗ на место блока ЭПХХ, коммутатор остался на месте, трамблер воткнул на глазок, ДАД удачно прицепил под винт крепления сирены сигнализации. В завершении подцепил провода к карбюратору и трубку вакуума от коллектора к ДАД-у.
Подключил ноут, выключил поддержку ХХ, залил набор графиков под 3317, валялся какой-то среди скачанных. Подсос, ключ на старт - четкий уверенный запуск. Выставил подсосом около 1500 оборотов, переключился на нулевой набор графиков, подцепил стробоскоп, покрутил трамблер - выставил метку по ВМТ. Переключился опять на рабочий набор, убрал подсос, как раз мотор прогреться успел, подрегулировал холостые на 900 оборотов и включил поддержку ХХ. На этом начальная настройка закончена.
Проехался совсем немного, в соседний микрорайон к товарищу - вроде неплохо. Правда разгоняться особо негде - улочки узкие, дорога не очень, народ шныряет. Но на первых трех передачах все вполне пристойно - и тяга, и реакция на педаль. Завтра на работу поеду, по пустым дорогам, посмотрю на основных режимах поведение мотора.
Но уже кое-что взял на заметку - на горячую запуск не очень хороший, надо пусковую кривую поправить. Завтра еще посмотрю как раз, как на холодную запускается. А то сегодня-то запуск был с выставленным на глазок трамблером, зажигание градусов на 15 пораньше было, чем должно. Если завтра и на холодную будет плоховато, значит точно надо пусковую делать раньше.
Отправлено: Elektron от 05 Августа 2013, 19:40:19
Пока стояло БСЗ, заводилась машина всегда отлично. Вчера после установки и настройки МПСЗ проявилась проблема с горячим запуском. Ну, думаю, утро план покажет - посмотрим, что с холодным пуском. Утро показало, что холодный пуск отличный, как и на БСЗ было. А вот вечером после работы запуск был такой же поганый, как и вчера на горячую. Теперь думаю, куда перспективнее полезть - пусковые зазоры покрутить или же пусковую кривую сделать пораньше.
Отправлено: Elektron от 24 Августа 2013, 21:34:54
Сел на Москвича после Форда:
- сцепление? - не, не слышал! С места с буксом, перегазовываю постоянно... Жесть, короче!
- руль не свернешь, попробовал на месте крутнуть, чуть плечо не вывихнул - ГУР, мне грустно без тебя!
- сидухи жесткие, посадка не то чтобы неудобная, но не такая, отвык короче
- напрочь отвык от "мешалки" - руку на рычаг кладу, но так и тянет работать только по 3-4, а палец постоянно кнопку ищет
- внешний мир - он существует!!! Шумоизоляция хуже в сотню раз!
- кондей, где ты?! - без него будет тяжелее всего!
А так все замечательно. Залил в бак из канистры 10 литров (потому что пригнал тогда машину на последних каплях, которые благополучно выдохлись), подкачал насосом в карб, одел клемму, сел, вытянул подсос, повернул ключ - мотор уверенно завелся.
Теперь надо привыкать (впечатления смотрите выше), машина все же абсолютно другая.
Отправлено: sanekyoo от 24 Августа 2013, 22:36:15
Отправлено: Elektron от 25 Августа 2013, 09:31:45
Отправлено: Elektron от 25 Августа 2013, 14:06:37
Все, как говорится, познается в сравнении. Вот теперь и я понял, что Москвич и машина - это понятия, имеющие очень мало общего. То есть внешние признаки машины у Москвича как бы присутствуют, но вот при углубленном изучении все сомнения рассеиваются - данная самобеглая коляска машиной не является и не являлась ей никогда, даже на момент своего выпуска.
Деваться некуда, придется и сейчас пока на Москвиче поездить, и зиму на нем откатать. А вот на будущий год точно надо будет избавляться от этого чуда техники. Форд так и будет для лета, а для зимы и летних покатушек на природу поищу какой-нибудь недорогой старенький внедорожник или полноприводный седан, но обязательно с кондиционером, ГУР-ом и нормальным уровнем комфорта.
Отправлено: Jktu от 25 Августа 2013, 14:17:50
Отправлено: Vrot от 25 Августа 2013, 19:30:51
Вот теперь и я понял, что Москвич и машина - это понятия, имеющие очень мало общего. То есть внешние признаки машины у Москвича как бы присутствуют, но вот при углубленном изучении все сомнения рассеиваются - данная самобеглая коляска машиной не является и не являлась ей никогда, даже на момент своего выпуска.да тут особо никто и не говорит, что Москвич-это какая то хорошая машина. Из Москвича только корч можно сделать нормальный и больше ничего)) Но Москвич любят за что то свое, особенное)
Да и если уж говорить о сравнении, то если бы ты покатался на реально нормальной машине, то и форд твой показался бы убогой помойкой)
Отправлено: Shturman41 от 25 Августа 2013, 21:30:25
Всё познаётся в сравнении. Полностью тебя, Сергей, поддерживаю) И пусть полфорума закидают нас камнями...скажи какой травки курнул перед тем как написать сообщение 😎
Отправлено: Geyf от 25 Августа 2013, 21:55:24
скажи какой травки курнул перед тем как написать сообщение 😎Поддерживаю вопрос...
Отправлено: Jktu от 25 Августа 2013, 21:58:49
Ну, люди, признайтесь хотя бы сами себе - неужели если бы у Вас были деньги на другую машину, Вы бы продолжали ездить на Москвиче?! Не верю...
Отправлено: sanekyoo от 25 Августа 2013, 21:59:27
🤣
перегрелся на солнце. бывает 🤣
сейчас эти миллионеры расскажут 🤣
"...как обгонял, как подрезал..."
Отправлено: VARAN от 25 Августа 2013, 22:00:49
Ничего не курил - весь день картошку копал)вот прямо сейчас могу купить Ауди, но покупаю Князя 😄 МГМ форева! 🍈🍈
Ну, люди, признайтесь хотя бы сами себе - неужели если бы у Вас были деньги на другую машину, Вы бы продолжали ездить на Москвиче?! Не верю...
Отправлено: sanekyoo от 25 Августа 2013, 22:02:17
вот прямо сейчас могу купить Ауди, но покупаю Князя 😄 МГМ форева! 🍈🍈забыл добавить, старую 🤣
и в кредит 👋
Отправлено: Geyf от 25 Августа 2013, 22:04:02
Ну, люди, признайтесь хотя бы сами себе -Самому себе давно ответил: согласен с Vrot - "Москвич любят за что то свое, особенное)". Если это особенное для тебя потеряно, лучше от него избавиться, а не поливать негативом собственную машину (которую долбанул по своей же вине!) и тем более форум...
При наличии денег и желания другая машина будет - но москвич в семье останется. Это тоже ответ себе...
Отправлено: sanekyoo от 25 Августа 2013, 22:08:53
просто имел неосторожность сказать в слух 🤣
Jktu враг народа №1
казнить нельзя помиловать
🤣
Отправлено: Jktu от 25 Августа 2013, 22:14:32
Всем пока)
Отправлено: VARAN от 25 Августа 2013, 22:16:23
забыл добавить, старую 🤣ну ебстёбственно старую))) еюстёбственно в некоторой степени ушатаную и ебстёбственно в кредит, который уже неделю как взял 👋
и в кредит 👋
Отправлено: Geyf от 25 Августа 2013, 22:18:08
так он не поливал 👋Согласен - это наши внутренние терки, случайно вылезшие после бурного общения в личках. Закроем спор и засорение темы.
просто имел неосторожность сказать в слух 🤣
Просто считаю, что переносить негатив от собственных неудач с авто - а они имеют место (плохие запчасти, мало знаний, чрезмерное доверие форуму, авария и т.д.), на марку в целом и особенно на людей (а форум - это люди в первую очередь) - по крайней мере странно...
Всем мир!
Отправлено: sanekyoo от 25 Августа 2013, 22:23:23
Всем пока)уже уходите, а на посошок.
ну ебстёбственно старую))) еюстёбственно в некоторой степени ушатаную и ебстёбственно в кредит, который уже неделю как взял 👋я а не хочу брать, пока, жду когда проценты по кредитам поднимутся 🤦♂️ до сих пор думаю куда поехать на машине 🤔
пока не придумал 🤦♂️
газ сила 👍
Согласен - это наши внутренние терки, случайно вылезшие после бурного общения в личках. Закроем спор и засорение темы.и не подозревал, что вы любители личкообщения 😁 из-за куска железа спорить 🤦♂️
Просто считаю, что переносить негатив от собственных неудач с авто - а они имеют место (плохие запчасти, мало знаний, чрезмерное доверие форуму, авария и т.д.), на марку в целом и особенно на людей (а форум - это люди в первую очередь) - по крайней мере странно...
Всем мир!
не ругайтесь 👋
Закроем спор и засорение темы.так не интересно 🤣
Отправлено: Jktu от 25 Августа 2013, 22:28:05
уже уходите, а на посошок.Да пора уже 👋 пока не забанили 🥁 вон в теме поздравления по-немецки лишнего понаписАл - аж Михаил заругался 👮♂️
Отправлено: Shturman41 от 25 Августа 2013, 22:38:58
Ничего не курил - весь день картошку копал)купил бы ино, но Москвичей все равно не продал бы-это моя семья
Ну, люди, признайтесь хотя бы сами себе - неужели если бы у Вас были деньги на другую машину, Вы бы продолжали ездить на Москвиче?! Не верю...
Отправлено: Geyf от 25 Августа 2013, 22:42:23
и не подозревал, что вы любители личкообщения 😁 из-за куска железа спорить 🤦♂️А "личкообщение" среди друзей - это что, плохо? Спорим не из-за куска железа, а из-за отношения к жизни - серьезнее всё 😁
Отправлено: Elektron от 25 Августа 2013, 22:52:32
купил бы ино, но Москвичей все равно не продал бы-это моя семьяВсе так говорят, вот только делают единицы.
Тем временем у нас, как по заказу опять же, обещают жаркую недельку - опять буду подыхать по пути с работы. Только-только вроде от этого отошел, начал домой приезжать не вымотанным и, соответственно, в хорошем настроении. И вот опять... 🤗
Отправлено: Geyf от 25 Августа 2013, 23:41:41
Все так говорят, вот только делают единицы.Этих единиц здесь пол форума. Тут ответ-то прост - он в принципе никому не нужен. Толку от продажи - 0. Лучше пусть до-последнего выполняет свои функции - пока может...
Тем временем у нас, как по заказу опять же, обещают жаркую недельку - опять буду подыхать по пути с работы. Только-только вроде от этого отошел, начал домой приезжать не вымотанным и, соответственно, в хорошем настроении. И вот опять... 🤗Вот ведь какие разные люди. Ездил лет 10 на машинах с автоматом и кондеем - включал его 3-4 раза в год только в серьезных пробках с ребенком или в в дождь для отпотевания. Конечно, что тут говорить о предпочтениях... Москвич - это спартанец в квадрате. Оценивать его с точки зрения комфорта смешно.
Кому-то нужно ощущать это живое железо под собой, а кому-то наоборот - отдалить от себя. Все субъективно. Я, например, вообще не могу ездить с закрытыми окнами, даже зимой. А сосед мой на Калине и в жару их принципиально не откроет - без кондея! - вот где нонсенс...
Отправлено: Elektron от 25 Августа 2013, 23:55:08
Отправлено: Леонидович от 26 Августа 2013, 06:02:16
Не всё меряется деньгами. Были у меня инжекторные авто и с кондеем и с гуром, с "мозгами", но нашенское карбюраторное мне роднее - всё сделаю сам, и сам приму решение, а не компьютер (эбу, эбн). 😀
Не буду утверждать, что "москвич" самое лучшее авто, но я так понимаю, что форумы это своего рода клубы по интересам. Так что кому эта машинка не нравится, они ошиблись дверью, в смысле форумом.
Отправлено: Михаил от 26 Августа 2013, 17:44:22
Да пора уже 👋 пока не забанили 🥁 вон в теме поздравления по-немецки лишнего понаписАл - аж Михаил заругался 👮♂️я по фошистке не понимаю.
а вдруг ты русским матом там кроешь? откуда мне знать?
Отправлено: Elektron от 01 Сентября 2013, 19:17:32
А Москвичу, тем временем, предстоит зима, которая уже совсем не за горами. И надо к этой зиме готовиться, чтобы потом по холоду проблем не отхлебывать.
Планы такие:
- замена масла в двигателе
- замена масла в КПП
- замена тосола (весной при реанимации залил старый из гаражных запасов)
- установка термостата от ШНивы
- установка подкрылков (давно куплены, все руки не доходят)
Итоге мне все это дело обойдется около 4000р. Затраты, конечно, нежелательные, но без этого никуда - зима шуток не терпит!
Отправлено: Elektron от 07 Сентября 2013, 14:31:09
Попробовал назад — щелкнуло и машина поехала. Зарулил задним ходом на тротуар, благо он в том месте очень широкий и ровный, стал разбираться.
Поддомкратил, снял колесо, снял барабан — вместе с барабаном снялась накладка одной из колодок! Сами колодки практически не изношены, барабаны тоже идеально ровные и вообще без буртика и следов износа. Вполне допускаю, что даже колодки могут быть заводские. Но дело от этого не меняется — накладка отклеилась и надо что-то делать.
Рассматриваю варианты.
Колодки у меня есть, они куплены более 10 лет назад — коллега отдал, в гараже валялись. Должны быть хорошие, хотя они и отечественного производства. Проблема в том, что они в дальнем гараже — смотаться туда-обратно займет на транспорте часа 2-3. Не пойдет!
В нескольких остановках от места происшествия есть магазин москвичевский, можно доехать на автобусе и купить новые колодки. Но, во-первых, зачем мне еще одни новые, тем более новодел? А во-вторых — они новодел, то есть по определению дерьмо, в разы хуже тех, что стоят.
В итоге принимаю решение — чиниться на месте. Рядом ваз-магазин, топаю туда, рассматриваю витрину со всякими клеями — выбираю двухкомпонентный высокотемпературный клей. Возвращаюсь к машине, зачищаю и протираю бензином колодку и накладку, по инструкции готовлю и наношу клей, прикладываю накладку на место, одеваю барабан, затягиваю ручник. Через 15 минут проверяю результат — накладка надежно приклеилась. Хотя для полного отверждения клея надо несколько часов, но, в принципе, аккуратно пользоваться уже можно. К тому же температура при торможении будет только способствовать склеиванию. Поэтому собираю все обратно и аккуратно, не свыше 50 км/ч, по минимуму пользуясь тормозами, еду в дальний гараж.
Доехал вполне нормально, под конец уже тормозить пробовал — отлично тормозит. Сейчас пойду менять колодки.
Вывод — если стоит вопрос замены колодок, дисков или барабанов, то покупать отечественные, тем более новодел, нельзя ни в коем случае! Или из очень старых запасов использовать детали, или же подобранные добрыми людьми аналоги от иномарок — передние колодки есть родные импортные, задние подходят от Opel, барабаны подобрали от Peugeot, цилиндры задние тормозные от Fiat…
Отправлено: Павел2.0i от 08 Сентября 2013, 08:06:58
Отправлено: Elektron от 08 Сентября 2013, 19:18:09
Перегнал машину от гаража к дому, пришлось встать на дорожке, потому что на земляную площадку у дома соваться было явно глупо. И тут вижу, что пытается от дома выехать новенький VW Passat, но это ему не удается - плотно сел практически на ровном месте в небольшой луже. Видимо, водила хотел потихоньку проехать, чтобы машину грязью не закидать, а когда почуял, что машина оседает, резко дал газу - после этого у него шансов вылезти не было, колеса сразу же замотало грязью, земля расползлась в стороны и машина села на защиту. Подхожу, предлагаю дернуть - смотрит скептически, но соглашается. Подъезжаю, по пути спокойно преодолевая пару таких же луж (2-я в натяг, при небольшом запасе скорости, творит чудеса), цепляю трос и задним ходов практически волоком, так как от его газулек машину только в стороны мотало, спокойно вытаскиваю неудачника на сухое место. Сказать, что парнишка с другом охренели от такого расклада - это не сказать ничего. Посмеялся, убрал трос, пошел домой.
Отправлено: Elektron от 05 Октября 2013, 19:39:59
Закупил расходники:
- моторное масло Mobil Super 3000 5w40 + фильтр Bosch
- трансмиссионное Zic G5 80w90
- тосол Felix 10 кг
Для перехода на ШНива-термостат куплено:
- собственно термостат 2123 Metal-Incar, Польша
- 3 метра печного шланга
- хитро выгнутый патрубок отопителя от какого-то ВАЗ-а
Ну и, дождавшись холодов, решило преподнести сюрприз сцепление - под нагрузкой на 3-й, 4-й и 5-й передачах появилась пробуксовка. В зиму с таким сцеплением идти нельзя, надо менять. Поэтому купил комплект Luk для ВАЗ-2170 "Приора". Были слухи, что корзина не лезет на нашу направляющую выжимного, диаметр отверстия между лепестками якобы маленький - приехал в гараж, сразу проверил на валяющейся там мертвой КПП, все замечательно лезет.
Завтра снять/поставить КПП не успею, так как нарисовалось дело на половину дня. С термостатом и тосолом тоже нет смысла заморачиваться, так как потом при снятии КПП двигатель надо будет наклонять и патрубки, по крайней мере верхний, лучше отсоединять, а значит тосол сливать... Так что завтра, опять же если успею, заменю только масла.
Отправлено: Elektron от 11 Октября 2013, 21:28:15
Сегодня успешно заменили с другом сцепление.
Для облегчения работы я выточил на работе направляющую для центровки диска сцепления и распорку для лапки сцепления. Уж не знаю, понадобятся ли они мне еще раз, но пусть будут.
Делали очень не спеша, поэтому времени ушло прилично - в гараж приехали около 11:00, уехали около 16:30.
Болты ШРУС-ов внутренних еле-еле открутил, их с завода никто не отворачивал - момент затяжки 50-60 Нм точно был, а у меня ключик-шестигранник обычный из маленького набора и к нему одна единственная подходящая трубочка около 150 мм длиной.
Что удивило - на ШРУС-ах одеты металлические крышки, то есть шарнир со стороны фланца плотно закрыт. Отмывать корпус ШРУС-а и читать марку не стал, но походу что-то импортное.
Пуля была законтрена проволочкой, а на проволочке была обжата свинцовая бирка - завод, никто не лазил. Сама крестовина кулисы ходит плотно, без малейшего люфта.
А вот гайки колокола шли плохо, хотя резьбу предварительно очистили и смазали. В итоге две гайки открутились вместе со шпильками. Коробку сталкивал монтажкой, на подложенный доски - спрыгнула почти сама.
Снял сцепление - страх и ужас! Накладка диска со стороны маховика почти целая, а вот со стороны корзины почти до заклепок сточена оказалась. В самой корзине нажимной диск весь иссиня-черный и местами в мелких трещинах - не хило его грело, однако. При этом, повторюсь, запаха горелого сцепления ни разу не было, ни малейшего! На маховике поверхность без повреждений.
Новый диск примерил, на всякий случай, на вал коробки, встал идеально - очень легко, но при этом без малейшего люфта. И еще раз убедился, что лепестки корзины проходят на направляющую выжимного - проходят, запас приличный. Поставил диск с направляющей на место, одел корзину, прикрутил - как там все и было.
В колоколе обнаружилась грязь, явно откуда-то масло подтекает. Источник быстро нашел - пластиковая пробка-стопор оси вилки сцепления. Пришлось снять вилку, вытащить пробку, отмыть все бензином и собрать обратно, посадив при этом пробку на герметик. Старый выжимной, не считая наслоений грязи, оказался в прекрасном состоянии, поэтому был отмыт и оставлен в запас. Вместо него поставил новенький SKF VKC2520.
Коробку на место ставили обкатанным уже несколько раз методом. Под коробку позади фланцев заводится трос, концы троса перекидываются через рулевые тяги. Затем коробка поднимается за трос до нужной высоты, трос перекидывается вперед через морду и привязывается к буксировочной проушине. После этого надо наклонить двигатель назад и слегка приподнять хвост КПП - у коробки сразу появляется стремление качнуться на тросе вперед. Максимум, что приходится сделать, это слегка поправить КПП в тросовой петле, чтобы она попала на шпильки, или покрутить фланцы, чтобы шлицы вала совпали со шлицами диска сцепления. Как только все совмещается, коробка сразу же до упора залетает на место! Остается только гайки закрутить.
И все это без каких-либо физических усилий! Тросом КПП поднять куда легче, и потом ее не надо держать, она спокойно висит. Так гораздо приятнее работать, чем классическим методом - корячить КПП руками снизу, держа ее над головой и одновременно пытаясь попасть на шпильки и в сцепление.
Хвост КПП потом приподнимается домкратом и спокойно закручиваются болты.
Собрали все, сел попробовал - педаль мягкая, ходит плавно. Завел, попробовал опять - выжим четкий, передачи включаются легко. Попробовал, как берет - почти от самого пола, а педаль стоит вровень с педалью тормоза. Надо будет приподнять, чтобы свободный ход у пола был побольше.
Выехал из гаража со второй попытки - с первой заглох, с непривычки. Потом, пока выезжал и разворачивался, еще пару раз заглохнуть успел, но уже не так грубо, и дальше это уже не повторялось, привыкать начал.
По пути домой прочувствовал разницу с тем, что было - реально небо и земля. Осталось привыкнуть окончательно.
Завтра займусь все же термостатом от ШНивы, надо поставить обязательно, потому что с обычным термостатом у мотора очень нестабильный режим и склонность к недогреву.
Отправлено: Павел2.0i от 12 Октября 2013, 07:51:53
Отправлено: Elektron от 12 Октября 2013, 11:58:27
Отправлено: sanekyoo от 12 Октября 2013, 22:08:38
скинулись мне на рекламу 🤩
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,61305.0.html
Отправлено: Elektron от 13 Октября 2013, 11:59:11
Небольшое отступление.
Почему именно ШНива-термостат? Потому, что данный термостат является наиболее продуманным по конструкции и наиболее правильно осуществляет регулирование температуры двигателя. Отличие его от обычных термостатов заключается в наличии двух дополнительных входов в малом круге охлаждения - к этим входам подключается обратная магистраль отопителя салона и обратная магистраль подогрева впускного коллектора. В результате при работе термостата учитывается очень серьезный фактор - поток охлажденной жидкости из отопителя салона, что способствует поддержанию максимально стабильной температуры двигателя. В обычной системе же обратная магистраль отопителя салона подключается уже после термостата, напрямую к помпе, что вызывает на определенных режимах езды колебания температуры двигателя, а часто приводит к излишнему его охлаждению и, как следствие, к плохой работе отопителя. С термостатом же от ШНивы печка начинает греть почти сразу и греет всегда, так как температура двигателя всегда оптимальна.
Итак, поехали - ставим термостат от Шевроле Нивы 2123 производства Metal-Incar, Польша. Выбор данного термостата обусловлен высоким качеством его изготовления. Такой же термостат уже более двух лет эксплуатируется на другом моем Москвиче без каких либо нареканий.
Вот так выглядит стандартный термостат на своем рабочем месте:
(https://s23.postimg.cc/t2vlquat3/image.jpg) (https://postimg.cc/image/t2vlquat3/)
Это он же, уже демонтирован, хорошо видно расположение патрубков:
(https://s23.postimg.cc/e9gy6331z/image.jpg) (https://postimg.cc/image/e9gy6331z/)
Это, для наглядности, термостат от ШНивы, который будет установлен, видно отличие в расположении патрубков:
(https://s23.postimg.cc/wetwk52k7/image.jpg) (https://postimg.cc/image/wetwk52k7/)
(https://s23.postimg.cc/y1npj43zr/image.jpg) (https://postimg.cc/image/y1npj43zr/)
Первое, что необходимо сделать, это заглушить входы обратных магистралей печки и коллектора на помпе, они больше использоваться не будут.
Так это выглядит в стоковом варианте:
(https://s23.postimg.cc/6zqs9mz3r/image.jpg) (https://postimg.cc/image/6zqs9mz3r/)
А делаем так.
Сначала глушим вход обратки печки:
(https://s23.postimg.cc/bo6s4toaf/image.jpg) (https://postimg.cc/image/bo6s4toaf/)
Потом глушим вход обратки коллектора:
(https://s23.postimg.cc/mdp2atph3/image.jpg) (https://postimg.cc/image/mdp2atph3/)
Тут важный момент - заглушку на тонком шланге надо сделать съемной, а сам шланг должен быть с запасом по длине. Это необходимо для того, чтобы при заполнении системы можно было через этот шланг стравливать воздух.
Затем начинаем примерять термостат на место и подрезать патрубки до требуемого размера и формы.
Результат примерки:
(https://s23.postimg.cc/oon4f008n/image.jpg) (https://postimg.cc/image/oon4f008n/)
(https://s23.postimg.cc/lwz9ancc7/image.jpg) (https://postimg.cc/image/lwz9ancc7/)
А это уже термостат со всеми патрубками в сборе ждет установки:
(https://s23.postimg.cc/ev5x26y47/image.jpg) (https://postimg.cc/image/ev5x26y47/)
(https://s23.postimg.cc/o81wskchj/image.jpg) (https://postimg.cc/image/o81wskchj/)
(https://s23.postimg.cc/knamn2xbr/image.jpg) (https://postimg.cc/image/knamn2xbr/)
Тонкий патрубок хитрой формы - от какого ВАЗ-а, тоже патрубок печки. На втором Москвиче я использовал просто печной шланг, но для его изгиба приходится делать большие петли, которые занимают много места. Поэтому тут я решил использовать формованный патрубок. А уже к нему, посредством трубочки-проставки, подсоединяется шланг от печки.
Вот такая трубочка была использована, медная:
(https://s23.postimg.cc/oaqdt55iv/image.jpg) (https://postimg.cc/image/oaqdt55iv/)
А это термостат уже установлен:
(https://s23.postimg.cc/xv5f2a5h3/image.jpg) (https://postimg.cc/image/xv5f2a5h3/)
(https://s23.postimg.cc/90qilya0n/image.jpg) (https://postimg.cc/image/90qilya0n/)
Дальше заполням систему - выкручиваем датчик температуры, вынимаем заглушку из нового тонкого шланга на помпе, заливаем тосол в расширительный бачок, ждем, пока уйдет, подливаем... И так до заполнения системы. Как только из отверстия датчика потекло, вкручиваем датчик на место. Потом наклоняем тонкий шланг пониже, пока их него не потечет, и вставляем в него заглушку. Все, система заполнена, плотно закрываем крышку расширительного бачка.
Заводим, греем, ждем срабатывания вентилятора, смотрим на приборку:
(https://s23.postimg.cc/rk07lv48n/image.jpg) (https://postimg.cc/image/rk07lv48n/)
Вот в таком положении стрелка будет находиться постоянно, от работы вентилятора она положение не меняет. До момента открытия термостата стрелка находится совсем немного левее. Само открытие/закрытие у этих термостатов достаточно быстрое, то есть происходит в узком диапазоне температур, что тоже способствует стабильности температуры двигателя.
В зимние морозы этот термостат также позволяет сделать небольшой фокус - передавить проволочным зажимом патрубок малого круга на половину или даже более, но не полностью, иначе можно словить перегрев ГБЦ!!! В результате прогрев мотора заметно ускоряется, а отопитель начинает греть значительно быстрее и сильнее, так как магистраль отопителя фактически становится малым кругом и давление в ней тоже повышается.
На этом все, установка завершена.
Использованные комплектующие:
- термостат 2123 Metal-Incar, Польша, цена 450р.
- шланг отопителя 3 метра (осталось не более 30 см - заменил шланги печки, шланг расширительного и вакуумный шланг от коллектора к ВУТ-у) по 100р./метр
- хомуты для толстых патрубков 10 шт. по 18р./шт.
- хомуты для шлангов отопителя 10 шт. по 15р./шт.
- хомуты для топливных шлангов 6 шт. по 12р./шт.
- медная трубка для соединения шлангов, нашлась в закромах
p.s. В системе остался все же один недостаток - датчик вентилятора стоит с диапазоном включения/выключения 92-87 градусов. Это неправильный датчик для УЗАМ-а, должен стоять с диапазоном 87-82. В ближайшее время заменю.
Отправлено: Elektron от 20 Октября 2013, 12:19:37
Пока соединил провода, а в трубочках дополнительно защитил провода, одев на них отрезки шланга от омывателя. Но вообще надо переделывать - расшарошить немного отверстия в дверях, чтобы трубки легче проходили и сами трубки поискать получше качеством.
Отправлено: Elektron от 21 Октября 2013, 20:42:19
А сегодня вот с утра двинулся на работу, встал на светофоре, смотрю на переднюю машину — а засветка на заднице только от левой фары. Остановился, проверил колодку, предохранитель — все в норме. Ну, значит точно лампочка. До работы и потом обратно ехал как мудак — с одной фарой. Хорошо еще, что не ночью.
Сейчас сходил в магазин, осмотрел ассортимент, остановился на Osram Night Breaker — вроде бы не ругают их, посмотрим, как себя покажут. Поставил, включил — светят, нормально светят, конкретнее надо ночью на дороге смотреть.
Лампы, которые снял, оказались разные. В правой фаре Маяк, он как раз и сгорел. А в левой что-то безымянное, и я не удивлюсь, если еще заводское.
Надо все же заняться и поставить ДХО.
Отправлено: Elektron от 23 Октября 2013, 19:20:44
Я, будучи на летней резине, утром по пути на работу в двух местах почувствовал себя крайне неприятно. Сначала одном из поворотов на светофоре машину повело на льду, без какой либо реакции на вращение руля, тормоза и подгазовку, благо скорость была мизерная - пришлось просто отпустить тормоз и на выжатом сцеплении дать машине самой остановиться, а потом, как она устаканалась на месте, плавно уползти со льда на 3-й передаче в натяг. А потом через несколько кварталов пришлось понервничать на светофоре, глядя в зеркало на медленно ползущий в таком же неуправляемом скольжении Форд-Фокус - и тут повезло, до меня он все же не доскользил, затормозился об бордюр.
Аварий в городе по утру случилось достаточно много, были и серьезные.
В общем, по совокупности факторов, я решил до выходных не тянуть и колеса перекинуть. Синоптики, конечно, обещают еще больше недели плюсовой температуры, но доверия им нет вообще, они даже с текущей погодой косячат регулярно. К тому же в такой сезон погода может очень резко поменяться, наплевав на все прогнозы и предсказания. Так что лучше уж я лишних 2 недели на шипах покатаюсь, чем еще раз в неприятное положение попаду.
Колеса у меня лежали готовые, на стандартной штамповке, так что переобувка заняла 40 минут неспешной работы возле гаража. Заодно планки ручника подрегулировал, колодочки как раз притерлись немного.
Отправлено: Elektron от 27 Октября 2013, 19:15:09
Заехал в магазин, купил разъемы-"мамы" и предохранители на 10, 20 и 30 ампер. Дальше перепаял быстренько ЧЯ, который давно был куплен на опыты и лежал дома в ожидании своего звездного часа, по уже обкатанной на Белке технологии.
Все собрал дома, спустился к машине, не спеша снял/поставил ЧЯ. Проверил — все работает и даже без глюков, по крайней мере пока.
Еще такое наблюдение.
На "Белке" стоял ЧЯ 90-го года — силовая шина внутри из медной полосы.
Для опытов был куплен ЧЯ 92-го года, который сейчас и поставил — в нем эта шина тоже из полосы, но уже алюминиевой.
А в снятом ЧЯ 97-го года картина просто удручающая — шина из алюминиевой проволоки, площадь сечения которой раза в 3 меньше, чем у полосы. То-то я удивился, что стрелка вольтметра с новым ЧЯ стала меньше на поворотники реагировать, думал показалось просто… Вот интересно, из чего в новых вазовских ЧЯ, которые в магазинах лежат, сделана силовая шина.
Отправлено: Elektron от 30 Ноября 2013, 16:21:11
А чтобы запуск происходил с первой прокрутки (механический насос даже с обраткой запуск с первой прокрутки обеспечивал только после ручной подкачки, а без нее стабильно со второй...третьей прокрутки), установил электрический бензонасос - ATS 44051 с давлением 0,1 bar.
Также в прошлые выходные проложил обратную магистраль из медной трубки диаметром 6 мм. Трубку для слива топлива впаял в ДУТ рядом с заборной трубкой. Так как трубки подачи и обратки одинаковые по диаметру, в обратку для подпора давления вставил жиклер. Попробовал несколько разных, удобно в этом плане оказалось использовать жиклеры от карбюраторов. Сначала поставил 170, потом 150, потом 100... В итоге остановился на жиклере от клапана ХХ Солекса калибром 42 - он в шланге сидит не очень плотно, поэтому бензин и вокруг него проходит, но такая пропускная способность оказалась именно то, что надо, и уровень в карбюраторе регулировать не пришлось.
Завтра опробую на утреннем запуске, как оно работает. У SECU-3T включение ЭБН перед запуском мотора заложено 5 секунд, вот примерно столько и выдержу.
Насос разместил под капотом, внизу, на левом лонжероне - на нем на внутренней стороне очень удобная полочка есть. Вот на этой полочке сверху лежит бензонасос (между насосом и лонжероном подложил кусок резины), снизу, ровно под насосом, инжекторный топливный фильтр, а прижато все это хозяйство червячным хомутом на 250 мм. Подключение через реле и предохранитель на 5А. При установке SECU-3T придется только управление реле переподключить, так как сейчас управление идет по плюсу от зажигания, а МПСЗ будет управлять по минусу. При включении зажигания насос чуть-чуть слышно, но его заглушает даже включение печки на 1-ю скорость. При работающем моторе не слышно вообще.
Конфигурация топливопровода получилась такая: бак -> родная магистраль -> инжекторный топливный фильтр -> ЭБН -> тройник -> обратная магистраль -> бак. Карбюратор подключен к тройнику, жиклер стоит в шланге между тройником и обраткой.
Родной насос пока не снял, надо изготовить заглушку на его место. Как сниму, упакую вместе со штоком в коробочку и положу в багажник, на всякий случай.
Отправлено: Elektron от 01 Декабря 2013, 20:04:14
В общем-то, это было последнее и одно из самых крупных вложений в проект - катушки по 470р. и коммутаторы по 330р.
(https://s27.postimg.cc/5qe04c47j/IMG_20131201_194916.jpg) (https://postimg.cc/image/5qe04c47j/)
Теперь, как систему поставлю и запущу, и определюсь окончательно с размещением катушек, надо будет только ВВ-провода купить подходящей длины, скорее всего от инжекторного ВАЗ-а.
Отправлено: demyan от 02 Декабря 2013, 14:11:50
Отправлено: Elektron от 15 Декабря 2013, 17:07:19
Единственное, о чем действительно стоит сожалеть - погибли бортовики по всем четырем машинам. Особенно жалко бортовик по "Белке", там много было интересного и именно на него часто народ подписывался, а значит читали и инфа была востребована.
Касательно машины.
После перерыва, обусловленного работой и ремонтом/перегоном Форда, наконец-то вновь дошли руки до SECU. На неделе допаял проводку, вчера установил в маховик штифт для датчика НО. Штифт ставится простейшими методами. Маховик выставляется по метке в ВМТ и как раз через отверстие для ДНО в нем засверливается отверстие. Дальше по вкусу - или нарезать резьбу и ввернуть резьбовой штифт или просто болтик, как я сделал; или пройти отверстие разверткой и забить туда пруток подходящей длины и диаметра.
Сегодня установил коммутаторы и катушки зажигания - все разместил на клапанной крышке. Места хватило, капот закрывается.
Стал ставить датчики ДНО и ДУИ и уперся в проблему - датчики слишком длинные, упирались в венец и в штифт. Пришлось использовать проставки около 8 мм. Очень удивился, так как датчики ДПКВ все стандартные. Правда в магазине на полке я видел такой же индуктивный датчик, но покороче, как раз примерно на 8 мм, но он был подписан как ДПРВ. Так-то по фигу, и с проставками нормально будет работать, но все же странно и хочется разобраться. Сами датчики проверил тестером - сигнал идет нормально.
Проводку сегодня укладывать уже не стал, все равно до вечера не успел бы, а по темноте ковыряться вообще как-то не вариант. Да и запустить не смог бы все равно - делал все у тещи, вдали, так сказать, от основного своего логова, и по ходу дела выяснил, что не ту прошивку ранее в блок залил, а кабель USB с собой взять забыл. Поэтому пока вот прикрутил железо, а на следующих выходных уже прицеплю проводку и опробую/настрою систему.
Кстати, вопрос, может знает кто - для чего на картере сцепления еще одно место под датчик? Находится примерно посередине между местами под ДНО и ДУИ, смотрит на венец маховика, но отверстие под датчик меньше в диаметре.
Отправлено: Elektron от 15 Декабря 2013, 17:39:41
(https://s15.postimg.cc/hhmyfkjbb/IMG_20131215_124221.jpg) (https://postimg.cc/image/hhmyfkjbb/) (https://s17.postimg.cc/nb3zttebv/IMG_20131215_125505.jpg) (https://postimg.cc/image/nb3zttebv/)
На фото видно место под четвертую катушку. А еще два коммутатора симметрично расположились с другой стороны горловины, фото уже не делал. Надо на машине сфотографировать, смотрится все вместе внушительно.
Отправлено: madcat от 15 Декабря 2013, 19:23:46
З.Ы. бортовики действительно жаль 😕
Отправлено: Elektron от 15 Декабря 2013, 20:22:22
В качестве датчика фазы пока будет использован трамблер с датчиком Холла. Позже, когда в прошивку добавят поддержку индуктивного датчика фазы, поставлю такой датчик либо в клапанную крышку напротив кулачка распредвала, либо в переднюю крышку ГБЦ и один из болтов крепления звездочки поставлю с высокой головой.
Отправлено: opossum от 15 Декабря 2013, 20:41:38
Отправлено: Elektron от 15 Декабря 2013, 22:46:10
Отправлено: opossum от 16 Декабря 2013, 08:27:45
Отправлено: Elektron от 16 Декабря 2013, 12:02:29
Отправлено: opossum от 16 Декабря 2013, 12:17:11
Отправлено: Elektron от 16 Декабря 2013, 13:37:57
Вспомнил про такую штуку, как кэш поисковиков. В результате успешно выдрал оттуда записи бортовых журналов Драйва по этой машине и по Форду, именно прям отдельныи записями. По "Белке" пока выдрал только сам журнал постранично, там все записи есть чисто текстом и с картинками те, где картинки были в текст вставлены. Дома более плотно займусь, есть шанс большую часть записей надергать.
Отправлено: Elektron от 23 Декабря 2013, 22:35:46
В пятницу по пути на работу появился странный косяк - при подъеме в гору на 3-й передаче мотор начал дергать, вплоть до остановки в самом конце горы - на ХХ нормально, а под нагрузкой рывки. Постоял пару минут, поехал дальше нормально. Погрешил на лопнувшую возле жаровни гофру - подсос холодного воздуха, за бортом как раз 0...-2 и влажность большая, а на 3-й на оборотах поток воздуха приличный, вот и примерз карб.
Однако вечером по пути домой картина повторилась, только в этот раз при движении по ровному месту в плотном потоке - сначала так же рывки начались, потом вообще мотор заглох. Завожу - на ХХ работает, но при попытке дать нагрузку сразу рывки. Проверил контакты на коммутаторе, на блоке МПСЗ, на катушках, ВВ-провода - все в норме. Минут через 5 при очередной попытке машина поехала.
В субботу днем поехал к теще - последняя треть пути была очень веселая. Опять рывки под нагрузкой пошли, глохнуть начала. Вставать на трассе желания никакого не было, поэтому начал пробовать, когда именно начинаются рывки. В итоге подобрал режим - 2-я передача, обороты около 3,5-4 тысяч. Рывки были, но не так сильно заметные. Что интересно, метров через 500 такой езды рывки сошли на нет и следующие километров 10 пути возникали лишь изредка. Но в последние 2-3 километра опять началась свистопляска, реально всю душу вытрясло - едем-едем-едем, рывок-толчок, как-будто зажигание искра не в тот цилиндр, опять едем...
По приезду решил непосредственно данной проблемой не заниматься, а взяться-таки за установку SECU - если зажигание виновато, то его замена как раз проблему и устранит, одно исключение трамблера дорогого стоит.
Начал раскладывать проводку, но понял, что до темноты много сделать не успею, поэтому решил подключить в минимальной конфигурации и попробовать завести. Завелась не сразу - выяснились определенные тонкости в порядке подключения катушек к коммутаторам и ВВ-проводов, обусловленные расположением штифта НО и алгоритмом работы программы. В итоге разобрался и завел. На этом день и закончил.
В воскресенье день потратил на укладку проводки и некоторую настройку. В частности подключил опять блок МПСЗ-ZH, завел мотор на нем, а SECU подключил только сам блок и датчики - выловил ошибку по ДУИ, устранил методом более точной установки датчика - зазор был великоват. Заодно и ДНО так же выставил. Ну и разместил/прикрутил/подключил блоки автоподсоса и управления вентилятором. Под конец проверил установку ВМТ - не совпадало, пришлось подкорректировать количество зубьев от штифта до ВМТ в менеджере. В общем, к концу дня мотор начал устойчиво заводиться и работать на разных режимах.
Сегодня утром заменил карбюратор - поставил точно такой же Солекс-21041-1107010-10, что и стоял, но абсолютно новый, из старых запасов. На него я заранее смонтировал привод воздушной заслонки, так что оставалось только поставить карб и подключить к нему все системы. После этого подключил мелочевку - управление ЭБН от SECU и блокировку стартера.
С новым карбюратором мотор завелся сразу же. Прогрелся, заслонка открылась полностью - все как положено. Вот только на настройку у меня времени уже не было, надо было на работу ехать. Холостой ход высоковат, причем меньше 1000 не делается, на отключение клапана ХХ реагирует увеличением оборотов, на закрученном до упора качестве работает, количество при этом на минимуме - явный перелив, уровень высокий. Завтра с этим буду разбираться.
По поводу рывков - не пропали. Гофру поставил новую, зажигание и карб другие, трамблер из работы выведен, питание системы зажигания идет по другой схеме - причина где-то еще. Грешу на ВВ-провода и свечи. Завтра провода поменяю, а свечки только на заказ - использую NGK BP7ES, в магазинах у нас их нет. Нынешний комплект с весны катается, пробег небольшой - может брак. Провода Tesla, тоже с весны катаются - поставлю завтра такие же вазовские, мне теперь равнодлинные провода показаны.
p.s. Так подумалось на ночь глядя - рывки были похожи на кратковременное отключение зажигания вообще, с почти моментальным включением. Это может быть какая-то колодки из ЧЯ вылезла или замок зажигания чудит - завтра проверю эту версию.
Отправлено: opossum от 24 Декабря 2013, 09:03:15
делай как писал выше, болт на резьбовой герметик и изнутри крышки вкручивай, а снаружи гровер + гайка.Только при затяжке надо придерживать внутренний болт, чтоб не раскручивался.
Отправлено: Elektron от 24 Декабря 2013, 09:53:57
Самый серьезный пример - из холодной сварки лепил крепление рычага взвода боевой пружины на пневматике МР-512. Была у них серия с пластиковыми ствольными муфтами, вот этот пластик и разломало - выломало ось рычага взвода и ригель запирания ствола. То есть фактически всю нижнюю часть муфты я заново вылепил из холодной сварки, лепил прямо к пластику по излому, потом просверлил там отверстия и поставил на место все детали. Работает отлично уже много лет, хотя по мощности винтовка далека от стандарта в большую сторону - усилие взвода на рычаге очень большее, запирание ствола тоже усилено, а вибрации при стрельбе из пружинно-поршневой пневматики очень сильны.
Так что холодная сварка пренебрежительное отношение совсем не заслужила!
Отправлено: Elektron от 24 Декабря 2013, 12:06:49
Новый, мать его, карбюратор - игла залипла в открытом положении и мотор залило бензиновым водопадом. Метров 800 до дома не доехал, причем встал в самом интересном месте - полунеобитаемый частный сектор, ни одного фонаря... В карб сразу полез - слышно было, как внутри бензин журчит. Иглу продул, потом уровень убавил, стал заводить. С газом в пол пришлось раз 10 покрутить довольно долго, только после этого начал чихать и схватывать, а напоследок смачно бабахнул в глушитель и таки-завелся.
Сейчас сходил, расковырял карбюратор.
Первым делом иглу переставил из старого карбюратора - Unicar с резиновым носиком. Потом за жиклеры взялся.
В стоке там стояла та самая невнятная композиция:
1-я 102,5/135ZD
2-я 120/155ZC
УН 40/40
ЭМР 60 и ХХ 41 - стандартно и нормально, про них далее умалчиваю.
Поставил пока так:
1-я 102,5/150ZD
2-я 120/135ZC
УН 45
АКБ принес домой на профилактическую подзарядку - и вчера много крутить пришлось, и в субботу тоже было дело.
ВВ-провода вчера нашел на работе в заначке - Jan Mor, польские. Судя по длине, вроде как от Жигулей. Силиконовые, мягкие, наконечники на свечи и катушки садятся упруго и плотно, контакты тоже защелкиваются четко. Поглядим, как будут работать.
Отправлено: madcat от 24 Декабря 2013, 19:18:17
Отправлено: Elektron от 24 Декабря 2013, 20:27:26
Отправлено: Михаил79 от 24 Декабря 2013, 20:36:09
Может шпильки на герметик резьбы?
Отправлено: Elektron от 24 Декабря 2013, 21:44:32
В принципе, opossum дельный вариант предложил. Крышку снимать все равно - прокладка старая, родная еще, и второго снятия она не пережила, кое-где выперло ее и начало сопливить. Так что можно будет заодно спилить внутри ребра, где отверстия на них попали, и использовать винты с широкими шляпами с насечкой, опять же завернув их с эпоксидкой. Это получше шпилек будет, опять же ИМХО.
Отправлено: Elektron от 25 Декабря 2013, 19:44:27
На прошлой неделе в пятницу, то есть когда я еще ездил на МПСЗ-ZH и старом карбюраторе, в поведении машины появилась странность. На ХХ работа нормальная, на 1-й и 2-й передачах едет нормально и мотор раскручивается как обычно. А вот на 3-й, чуть только дашь побольше нагрузку, начинало очень сильно дергать. На 4-й вообще невозможно было двигаться, дерганье еще сильнее.
Так как на выходные планировал установку SECU, то с поиском источника данной беды ковыряться не стал (видимо все же зря). Установил SECU, то есть получилось, что блок зажигания другой, коммутаторов 4 вместо одного, катушек 4 вместо одной. Сюда же новый карбюратор. Поначалу вроде бы все нормально было, но там и карбюратор был не настроен, и я газ давил аккуратнее. Но уже вчера, после поднастройки карбюратора, дерганье снова появилось, правда не так сильно. Причем я поставил новые ВВ-провода. Сегодня настроил карбюратор уже окончательно, на всякий случай поменял свечи - дерганье не то что не исчезло, а опять стало как на той неделе было.
Сходил в гараж, принес заведомо исправный комплект КСЗ, поставил. Проверил оба карбюратора, ничего криминального ни в одном из них не нашел, поставил опять старый. Выехал - ничего не изменилось.
В чем проблема еще может быть?
Я начинаю склоняться к мысли, что беда где-то глубже в двигателе - клапана или кольца.
Отправлено: Михаил от 25 Декабря 2013, 20:07:04
просто ничего другого в голову не приходит.
в электрике думаю у тебя проблем нет.
Отправлено: Elektron от 25 Декабря 2013, 21:21:36
Отправлено: sanekyoo от 25 Декабря 2013, 21:22:51
только не нужно говорить--- "всЁ пучком" 😁
Отправлено: Elektron от 25 Декабря 2013, 21:30:51
Отправлено: Михаил79 от 25 Декабря 2013, 21:38:51
Отправлено: Elektron от 25 Декабря 2013, 22:10:12
Уровень и на новом, и на старом карбюраторе проверен и настроен - в норме.
Отправлено: Elektron от 26 Декабря 2013, 17:50:39
- свечи - поставил обратно NGK
- провода - поставил обратно Tesla
- зажигание - пробовал КСЗ, БСЗ, МПСЗ-ZH, SECU-3T
- карбюратор - заново перебрал, продул, поставил с новыми прокладками между карбом и коллектором, уровень выставил
- проверил шланг на ВУТ и тонкий шланг на эконометр
- поменял оба силовых провода от АКБ
- проверил еще раз все разъемы в ЧЯ
Итог - никаких изменений! В любой конфигурации начиная с 3-й передачи под нагрузкой начинает дергать.
Отправлено: madcat от 26 Декабря 2013, 19:51:36
У меня было подобное когда забился топливный фильтр, если на магистрали и в карбе фильтры чистые то есть еще сеточка в баке.
Отправлено: Михаил от 26 Декабря 2013, 20:49:53
Может бензонасос выделывается?ну как бы вот
У меня было подобное когда забился топливный фильтр, если на магистрали и в карбе фильтры чистые то есть еще сеточка в баке.
бензин нормально качает?
просто ничего другого в голову не приходит.
в электрике думаю у тебя проблем нет.
Насос электрический, качает хорошо, фильтр перед карбюратором полный. Попробую в бак спирта плеснуть, может вода попала.хотя очень похоже на нехватку овса...
Отправлено: Elektron от 26 Декабря 2013, 20:55:29
Лады, завтра отключу ЭБН и подключу механический насос, поглядим на результат.
Отправлено: Михаил от 26 Декабря 2013, 21:01:35
Отправлено: Elektron от 26 Декабря 2013, 22:31:53
Отправлено: Elektron от 29 Декабря 2013, 18:41:40
Проверить на ходу сразу не смог, так как за несколько дней экспериментов просто подсадил батарею, а вчера вообще на машину времени не было. Сегодня попробовал немного вдоль дома покататься, вроде как все нормально. Вплоть до того, что с третей тронулся и газ в пол - прет нормально, не дергает. Надо теперь просто попробовать поездить, 31-го буду развлекаться.
Отправлено: Elektron от 03 Января 2014, 12:22:42
Так как лазил проверять клапана, то уж заодно принес домой клапанную крышку и переделал крепление катушек. Теперь стало так:
(https://s22.postimg.cc/w8bau0pel/IMG_20140103_093659.jpg) (https://postimg.cc/image/w8bau0pel/)
(https://s12.postimg.cc/yu4claoix/IMG_20140103_093709.jpg) (https://postimg.cc/image/yu4claoix/)
(https://s23.postimg.cc/cpqgpswfr/IMG_20140103_100826.jpg) (https://postimg.cc/image/cpqgpswfr/)
Гайки применил с широкой юбкой с насечкой:
(https://s21.postimg.cc/kgxy3bztf/IMG_20140103_100835.jpg) (https://postimg.cc/image/kgxy3bztf/)
Болтики тоже с широкой юбкой с насечкой. Плюс к этом ближе к головке примерно 1 мм резьба отсутствует, поэтому в отверстия болтики сели очень плотно. Надеюсь, что это, в сочетании с широкой юбкой, защитит от протечки масла.
(https://s28.postimg.cc/9hjptpf1l/IMG_20140103_093740.jpg) (https://postimg.cc/image/9hjptpf1l/)
Клапана выпускные на 3-м и 4-м цилиндрах оказались прослаблены - 0,3 и 0, 45 вместо положенных 0,15. Что любопытно, цокота от них я раньше не слышал. Да и гайки контровочные на коромыслах вроде нормально были затянуты. Вывернул сами винты упорные - резьба нормальная, в коромыслах тоже. Загадка природы, короче.
Работает мотор вроде нормально сейчас, тяга вроде бы на месте - по двору катался, но на 3-й и 4-й с низов сумел проверить, едет.
Отправлено: Elektron от 03 Января 2014, 13:54:12
На Белке как было - короткое нажатие на рычаг и все стекло в омывайке. Стояли две двухструйные форсунки, на каждую по моторчику работало. Потом, когда фароочистители ставил, между шлангами форсунок поставил перемычку с тройником и от нее увел шланг к жиклерам фар, там такие же двухструйные стояли. И даже после этого давление не упало, точно так же коротким включением насосов заливало все стекло.
Здесь же вроде бы все сделал аналогично - большой бачок, два насоса, каждому своя форсунка. Но изначально поливало значительно хуже. Так как на насосы грешить повода вроде бы не было, решил форсунки проверить - взял и вытащил шилом шарики-жиклеры из корпусов. И чего там только за ними не было! Основную массу составляли ошметки светлого пластика, видимо их из бачка насосами засосало. Мораль, промывайте бачка перед установкой! Включил насосы, промыл систему без жиклеров - на капот вместе с омывайкой еще прилично подобной дряни вымыло. После этого жиклеры повтыкал обратно и настроил - вот теперь стало так, как должно было быть изначально! Главный вопрос - что ж я раньше-то не сообразил?
Отправлено: opossum от 03 Января 2014, 21:51:30
Тоже себя на днях нехорошими словами хаял, поставил клапан обратки на омывайку, а он не работает, хотел было вернуть поставщику и наехать, благо праздники подвернулись. Выяснилось что в клапан с не вымытого бачка попал кусок пластика и этот клапан застопорил в открытом состоянии. 🤦♂️
ну и до кучи форсунки аналогичными кусочками забило 😝 благо по 10 рублей куплены, так сказать на сдачу. надо будет снять на работу притащить и компрессором в обратку продуть.
Отправлено: Михаил79 от 03 Января 2014, 21:57:30
Отправлено: Elektron от 03 Января 2014, 22:40:01
Что интересно, и на 2140, и на Белку покупал бачки, ставил не промывая - проблем не было. Качество литья ухудшилось что ли? Или пластика?
Отправлено: Wolfgrey от 03 Января 2014, 22:47:07
Отправлено: Elektron от 04 Января 2014, 00:32:10
Отправлено: opossum от 04 Января 2014, 11:35:09
можно тупо поставить фильтр тонкой очистки топлива от мопеда, мелкий такой, стоит не так уж и дорого. самый дорогой в Ростовской обл. покупал племяшу на мопед за 70 руб.
Отправлено: Elektron от 04 Января 2014, 19:29:33
Отправлено: Elektron от 05 Января 2014, 14:57:07
Немного фоток по всему новому хозяйству.
Общий вид на большую часть подкапотного пространства:
(https://s28.postimg.cc/o93t0r6o9/IMG_20140105_131237.jpg) (https://postimg.cc/image/o93t0r6o9/)
Блок управления воздушной заслонкой (справа от сирены):
(https://s30.postimg.cc/o52myii71/IMG_20140105_131238.jpg) (https://postimg.cc/image/o52myii71/)
Сам блок SECU-3T и реле справа снизу:
(https://s29.postimg.cc/3l48j9nkj/IMG_20140105_131238.jpg) (https://postimg.cc/image/3l48j9nkj/)
Катушки и коммутаторы с проводкой:
(https://s22.postimg.cc/a9fooeoct/IMG_20140105_131302.jpg) (https://postimg.cc/image/a9fooeoct/)
Блок управления вентилятором охлаждения:
(https://s28.postimg.cc/k2njz5wg9/IMG_20140105_131316.jpg) (https://postimg.cc/image/k2njz5wg9/)
Электрический бензонасос с фильтром (фильтр до насоса):
(https://s21.postimg.cc/rkjvlghir/IMG_20140105_131406.jpg) (https://postimg.cc/image/rkjvlghir/)
Электропривод воздушной заслонки (мотор-редуктор печки ВАЗ-2170):
(https://s21.postimg.cc/8amicvr8z/IMG_20140105_131428.jpg) (https://postimg.cc/image/8amicvr8z/)
(https://s27.postimg.cc/ktclty7b3/IMG_20140105_131451.jpg) (https://postimg.cc/image/ktclty7b3/)
Датчик детонации:
(https://s7.postimg.cc/kuhf2u593/IMG_20140105_131501.jpg) (https://postimg.cc/image/kuhf2u593/)
(https://s30.postimg.cc/6a6dvac2l/IMG_20140105_131518.jpg) (https://postimg.cc/image/6a6dvac2l/)
Датчик температуры двигателя (под изолентой):
(https://s24.postimg.cc/44ya58obl/IMG_20140105_131556.jpg) (https://postimg.cc/image/44ya58obl/)
Кривая зависимости открытия воздушной заслонки от температуры еще требует корректировки. Но в общем-то все работает нормально.
Пороги срабатывания вентилятора пока выставил 93 включение и 85 выключение. При этом за 6 градусов до порога включения на полную мощность, то есть на 87 градусах, вентилятор плавно запускается и вращается на минимальных оборотах, разгоняясь по мере прогрева.
До полной конфигурации только датчика фазы не хватает, с ним пока не определился - или все же трамблер использовать, или вживлять датчик Холла в переднюю крышку ГБЦ и под болт крепления звездочки зажимать шторку. Подумаю еще на эту тему, зажигание пока и с холостой искрой неплохо работает.
И тахометр пока не подключен. Надо либо делать спайку их четырех диодов, через которую сигнал со всех катушек зажигания будет сводиться на штатный вход тахометра. Либо паять другую схемку, в которой будет использоваться выход SECU-3T с эмуляцией сигнала датчика Холла, и этот сигнал будет подтягиваться до уровня чувствительности штатного тахометра.
Ну и карб, повторюсь, надо поковырять - чувствуется, что заливает при старте, плюс на разгоне и на ускорениях видно дымок, который потом при равномерном движении пропадает.
Отправлено: opossum от 05 Января 2014, 18:45:42
Косы требуют "расчёсывания" ну и ИМХО надо ОБЯЗАТЕЛЬНО разводить пересекающиеся и переплетающиеся низковольтные провода с ВВП!
Отправлено: Elektron от 05 Января 2014, 21:13:25
Но вообще я изначально ошибку допустил при изготовлении проводки.
Надо было плюнуть, купить еще проводов в запас, и идти прямо на машине от точек подключения к блоку. Соединять на скрутках, потом уже дома спаивать. Тогда бы проводка и легла совсем иначе. А я делал просто из расчета везде достать с запасом и что точки подключения более-менее одинаково удалены от блока. Вот и получилось, что провода все равнодлинные и много лишнего. Может будет летом время/деньги/настроение, сделаю другую проводку, уже с прокладкой по месту. Особенно если расположение некоторых элементов решу поменять.
Отправлено: Михаил от 05 Января 2014, 21:23:17
Отправлено: Elektron от 05 Января 2014, 22:04:15
Катушки все равно больше некуда разместить, чтобы так же компактно было и они не мешались при этом. А вот с коммутаторами можно подумать.
Отправлено: Elektron от 10 Февраля 2014, 22:50:14
Машинка ездит, почти все работает. По МПСЗ и сопутствующим приблудам вопросов вообще нет. В самые морозы, правда, с АЗ не заводилась - для пуска при -28 надо было время прокрутки стартера около 5-6 секунд, а сигналка умеет максимум 3,6+0,4+0,4+0,4=4,8, но со второй и последующих попыток уже не успевал за время ожидания пройти цикл инициализации подмерзший мотор-редуктор привода заслонки. Первые два дня пробовал из дома, на третий день попробовал завести с АЗ, стоя возле машины - вычислил проблему. После этого заводил уже с ключа, не выпендривался - запуск с первого раза, но прокрутка, как уже написал, 5-6 секунд нужна. Вердикт пока таков - масло надо менять прямо под зиму, пусковое устройство требует небольшой поднастройки, в мотор-редукторе требуется замена смазки на более морозостойкую.
На той неделе вылезла проблема - временами из верхних дефлекторов панели и на стекло идет холодный воздух. Причем как при положении заслонок "тепло на стекло" или "тепло вверх и на стекло", так и при положении заслонок "тепло вниз и в ноги". Чаще на месте, на ХХ, но иногда и на ходу, когда обороты нормальные. Термостат проверял прощупыванием патрубков, следя за температурой по датчику МПСЗ - до 80 радиатор ледяной. Шланги печки тоже горячие.
Погрешил на помпу, в выходной снял, проверил - все в норме, не болтается, зазор от крыльчатки до блока минимален. Хотел, раз уж залез, поставить помпу Fenox, но не смог - не удалось стянуть крыльчатку, метчик отказался резать резьбу во втулке, провернулся. Замер показал, что там уже и так почти 18 мм диаметр, то есть с метчиком было бестолку лезть. Поставил обратно родную помпу, ничего в итоге не поменялось.
Заслонки все ходят нормально, не болтаются при этом. Тепло/холод четко переключается, сразу чувствуется изменение положения. Переключение потоков тоже четко работает.
Отправлено: Elektron от 29 Марта 2014, 12:47:12
(https://forumimage.ru/thumbs/20140329/139608262029873461.jpg) (https://forumimage.ru/show/100217623) (https://forumimage.ru/thumbs/20140329/139608264765696244.jpg) (https://forumimage.ru/show/100217624) (https://forumimage.ru/thumbs/20140329/139608267572327632.jpg) (https://forumimage.ru/show/100217627)
Хорошо, что в начале недели не поддался соблазну перекинуть колеса.
Отправлено: Elektron от 23 Апреля 2014, 20:59:55
Я только помню, что если разъемы перепутать, то ни черта не заводится и лампочками цветомузыку показывает.
Отправлено: opossum от 23 Апреля 2014, 21:21:01
Вопрос - должен ли мотор на 41-м заводиться при полностью отключенном щитке приборов?ДА. на всей линейке 2141*** мотор запускается без приборки, проверенно лично на 214145 ( несколько авто) и на паре 21412-01
Отправлено: Elektron от 23 Апреля 2014, 21:36:11
Отправлено: Elektron от 27 Апреля 2014, 18:20:40
Отправлено: Павел2.0i от 27 Апреля 2014, 18:23:08
Отправлено: Elektron от 27 Апреля 2014, 18:29:24
Отправлено: Павел2.0i от 27 Апреля 2014, 18:32:59
Отправлено: Elektron от 27 Апреля 2014, 21:18:20
Думаю вот, чего делать.
Вариант минимум - поменять кольца. Не снимая мотор - на яме снять балку и поддон, скинуть голову, открутить бугеля шатунов и вынуть поршни с шатунами. Сборка в обратном порядке.
Вариант получше - снять и откапиталить. Но в этом случае собирать обратно 1.7 будет по меньшей мере глупо. А для 1.8 или 2.0 все упирается в колено - советское/российское (за разумную цену и чтобы к праздникам уже было у меня) не нашлось.
Вариант максимум - купить гнилой реногор и поставить все же F3R. Хоть и испытываю я к этому мотору отвращение, и вариант наиболее трудоемкий, но результат будет, надо это признать, лучший из всех озвученных.
Отправлено: Павел2.0i от 28 Апреля 2014, 06:03:02
Отправлено: Elektron от 28 Апреля 2014, 08:43:15
Отправлено: Павел2.0i от 28 Апреля 2014, 09:22:49
Отправлено: Elektron от 28 Апреля 2014, 12:49:05
Отправлено: Павел2.0i от 28 Апреля 2014, 18:13:15
Отправлено: Elektron от 30 Апреля 2014, 19:00:07
Куплено:
- кольца "Дружба"
- шатунные вкладыши номинальные (на всякий случай)
- прокладка клапанной крышки
- прокладка поддона
- масло 5w40 Ликви Моли
- фильтр масляный
Завтра сгоняю в дальний гараж за динамометрическим ключом. А послезавтра с утра в гараж и до победного.
А еще завтра заберу установочный комплект ВАЗ-мотора - универсальная балка, лапы и колокол. И начну не спеша по частям покупать двигатель от переднего привода - хочу сам собрать все же, а не кота в мешке покупать. С конфигурацией позже буду определяться - может быть ограничусь 1,6 8v с карбюратором и МПСЗ, а может и 1,6i 16v соберу.
Отправлено: Elektron от 01 Мая 2014, 22:17:12
На завтра запланирована трепанация УЗАМ-а. Если без форсмажора обойдется, то за день рассчитываю все сделать, ибо идти пешком домой из гаража, а потом на следующий день пешком в гараж на продолжение банкета жутко неохота.
В проводке какой-то плавающий глюк сидит, причем конкретный. Сегодня километров 100 намотал по ближнему пригороду, дороги местами очень сильно убиты, постоянно была сильная тряска - в итоге под конец поездки опять начались конкретные рывки и провалы. То есть когда я на той неделе проводку перетрусил в разъемной части, пошевелив попутно все жгуты, проблема некоторое время не вылезала, а теперь опять вернулась в полном объеме. Но вот что это и где это - вообще непонятно.
Отправлено: opossum от 02 Мая 2014, 10:14:35
Отправлено: Elektron от 02 Мая 2014, 22:22:08
Отправлено: Elektron от 02 Мая 2014, 22:26:37
Начали сегодня поздно, в гараж приехали ближе к 12 часам. Дедушка вызвался помогать, решил размяться, а то засиделся дома.
Довольно быстро в 4 руки раскидали верх - сняли пластик с морды, отключили электрику, сняли клапанную крышку.
Далее я полез под машину, слил масло. Потом отключил от коллектора тонкий шланг, идущий на термостат, и слил по нему тосол с блока и радиатора, ибо термостат был еще открыт, так как машина не успела остыть.
Далее выставили колено и распред по меткам, сняли и подвязали звездочку, открутили гайки и сдернули ГБЦ - пошла легко и прокладка тоже легко снялась. А все за счет того, что перед установкой прокладка была промазана как следует графитовой смазкой.
Сразу закрепили гильзы, для этого пришлось порезать ножовкой полдюймовую трубу, а широкие шайбы к меня в изобилии имеются после разбора контейнеров с оборудованием на заводе.
Далее опять работа в яме - поддомкратил агрегат под колокол КПП, открутил лапы от балки, открутил скобы стабилизатора, открутил гайки крепления балки к лонжеронам и балка оказалась у меня в руках. На удивление, все болты вывернулись очень легко.
Демонтаж поддона тоже прошел без проблем - винты легко открутились большой отверткой, 3 гайки с правой по ходу движения стороны тоже легко пошли. Прокладка оказалась пробковая, явно заводская.
Дальше просто - открутил по очереди бугеля шатунов и вытащили поршни с шатунами вверх.
Состояние поршней оказалось вполне нормальным, перегородки целые, сами поршни не побитые и не потертые. Вот толщина нагара, конечно, впечатлила - местами до миллиметра. Примерно час вдвоем скоблили эту гадость.
В гильзах тоже все в порядке, никаких следов надиров или чего-то похожего не обнаружилось. Огневой поясок четко виден по всей окружности, но ступенька во всех гильзах только на правой по ходу машины стороне.
В камерах сгорания в ГБЦ тоже слой нагара, как на поршнях. Тоже пришлось постараться, пока отскоблил.
Стал снимать кольца с поршней. Заодно обратил внимание на их расположение - на трех поршнях замки компрессионных колец оказались друг над другом, причем на одном из них замок маслосъемного кольца тоже оказался с ними почти на одной линии. В этом цилиндре и нагара было больше всего. Такая вот заводская сборка.
Состояние колец - это вообще что-то! Решил почистить канавки в поршнях. Сейчас, думаю, сделаю классическим методом - сломаю старое компрессионное кольцо и им почищу. Беру кольцо, верхнее, кручу поперек на излом - а оно не ломается!!! И обратно не пружинит. Погнул его несколько раз в разные стороны, так и не сломал!!! Взял уже ради интереса нижнее компрессионное - это сломалось все же, но я его практически разогнул до состояния буквы S. Только маслосъемные оказались в норме - сломалось, как только изгиб чуть превысил разумную величину, требуемую при монтаже кольца на поршень.
Вот уж не знаю, что и думать. То ли с завода такие офигенные кольца стоят. То ли они были все же когда-то нормальные, но после перегрева мотора отпустились и потеряли жесткость и пружинные свойства.
Кстати, фишка - на шатунах и их бугелях выбиты номера. Полезно, однако - при всем желании не перепутаешь.
Сборка в обратном порядке и куда быстрее, чем разборка. На завтра осталось только окончательно протянуть ГБЦ, подключить патрубки и залить систему охлаждения, залить масло (фильтр уже поменял) и собрать электрику.
Отправлено: Elektron от 02 Мая 2014, 22:34:27
Отправлено: Elektron от 03 Мая 2014, 15:43:02
Завелся мотор легко, масло сразу забрал, еще на прокрутке. Подымливает с трубы, колечки-то еще не легли как положено. А так работает ровно, мягко. Покатаюсь пока тысячи 1,5-2, потом сменю все же маслице, да и головку как раз протяну окончательно.
Прокладка, кстати, в этот раз жесткая попалась - вечером протянул, к утру вообще не отпустило. Посмотрю теперь, есть ли разница в эксплуатации между прокладками старого и нового образца.
Отправлено: Павел2.0i от 03 Мая 2014, 15:56:24
Отправлено: Elektron от 03 Мая 2014, 16:04:33
Отправлено: Elektron от 06 Мая 2014, 21:01:47
Пришлось крышку снимать с целью замены прокладки - при снятии/установке крышки во время ремонта от старой прокладки кусочек отлетел, оттуда и текло.
Так как из-за двух маленьких прокладок покупать весь набор для двигателя по меньшей мере неразумно, изготовил их из обложки от общей тетради, выбрал не глянцевую. Собственно изготовление свелось к вырезанию двух прямоугольников нужной длины с запасом по ширине. Потом их смазал графиткой, приложил крышку на место, притянул два нижних болта, которыми она к передней крышке блока крепится. А болты, которым крышка к ГБЦ крепится, просто вставил в отверстия и легкими ударами пробил прокладки.
Протянул крепеж крышки по схеме (да-да, в книге есть схема протяжки болтов передней крышки ГБЦ). Потом протянул гайки ГБЦ - жесткая в этот раз прокладка, еще раз это отмечаю, всего-то на 1 кгс отпустилась затяжка.
Сделал контрольную подтяжку цепи, проверил метки - в идеале.
Собрал, завел, прогрел, проехался - течи нет.
Отправлено: Павел2.0i от 07 Мая 2014, 06:45:30
Отправлено: Elektron от 07 Мая 2014, 09:46:26
Отправлено: Elektron от 17 Мая 2014, 19:43:36
Появился скрип в левой стойке при поворотах и при плавном проходжении неровностей, ну и если просто покачать машину.Снял колесо, вывесил морду, покрутил туда-сюда стойку - скрип сверху идет, похоже стоковому опорному недоподшипнику хана пришла.
Ну и остальное осмотрел - втулки стабилизатора полопавшиеся, грибки стабилизатора драные все.
Не удивительно, в принципе - резинкам 17 лет. Ставить планирую РТИ от Ауди, либо полиуретан, надо изучить вопрос дополнительно.
Раз уж лезть, то надо и патроны стоек поменять - поставлю газ-масляный Бильштайн, на Белке они себя хорошо показали.
Ну и по тормозам много просится - колодки, пыльники (а значит и манжеты), шланги скорее всего тоже. Колодки будут TRW, без вариантов. Резинки суппортов иномарочные поставлю, благо есть тут хорошая тема с подбором РТИ для суппорта.
Заодно гляну состояние шаровых, может быть тоже поменяю. Ну и рулевые проверю. Если шаровые менять, то поставлю рычаги от Святогора, в которых отверстия доработаны под шаровую от BMW X5 и соответственно эти шаровые, опять же TRW.
Тогда и сайлент-блоки рычагов будут заменены (точнее заново поставлены, рычаги пустые лежат) за компанию, зубильный полиуретан туда пойдет.
В общем, предстоит большое-большое ТО с полным раскидыванием переда.
Заодно, наверное, и опоры агрегата заменю - на движок от Ауди, на КПП от Мерседеса.
Отправлено: Elektron от 27 Мая 2014, 19:13:49
Примечательно, что вчера никаких симптомов не было - ни плохого торможения, ни мягкой педали. С работы выезжал, машину как обычно со всех сторон осмотрел - подтеков на колесах не было нигде. Ну и любимое многими наинадежнейшее и наинужнейшее сигнальное устройство тоже молчало, как оно всегда и делает.
Домой приехал, машину поставил, все нормально - при постановке на ручник всегда давлю тормоз, потом вытягивая ручку, потом только отпускаю педаль, так что должно было бы вылезти на этом моменте. Но нет.
А утром сегодня уже собрался ехать, жму педаль перед снятием с ручника - а педаль в пол улетает. Выхожу - под левым задним колесом подтек, манжету выдавило. Поставил, смеха ради, на передачу, снял с ручника, включил зажигание - лампочка не горит. Так что СУ заслуженно пойдет в мусорку, в целях увеличения надежности системы путем сокращения числа бестолковых компонентов.
Так как по тормозам уже пора давно было заняться заменой расходников и небольшим ТО, то решил совместить это дело с неизбежным теперь уже ремонтом.
Поэтому заказано:
1) цилиндры тормозные от автомобиля Fiat Tempra (код lpr4467), диаметр цилиндра 17,5 мм против родных 22 мм - долой перетормаживание задницы, имеющее место даже с рабочим родным "колдуном"
2) клапан тормозной (по факту ограничитель тормозных усилий задней оси) от автомобиля Skoda Felicia (код 007486201M) - с той же целью, что и пункт №1, то есть привести работу задних тормозов к норме, родной "колдун" на выброс
3) шланги тормозные от Газель-Бизнес K&K (код FT7045), пока только 2 назад, про еще 4 на перед просто забыл - у этих шлангов внутренняя резьба под трубку как наша родная, то есть М10х1,25, а внешняя резьба под цилиндр М10х1, как раз под цилиндры Fiat
4) переходники с внутренней М10х1 на внешнюю М10х1,25 (код R-136) и с внутренней М10х1,25 на внешнюю М10х1 (код R-137) - для подключения магистралей, взял с запасом по количеству
5) колодки передние Trw/Lucas (код GDB1256) - думаю, пояснения не нужны, ибо какие-то другие колодки ставить неразумно
6) ремкомплекты передних суппортов Trw/Lucas (код SJ1132 и SJ1248) - качественные импортные РТИ на перед
Вся информация по кодам деталей, их применению и установке взята тут в соответствующем разделе. Спасибо всем, кто осуществлял подбор и испытания, и оставлял отзывы с описаниями!
Позже закажу шланги на перед и все детали для реализации автоподвода механизма стояночного тормоза. Заодно и барабаны от Пежо/Ситроен, правильные, чугунные.
Ездить пока буду на служебном Лэнд Ровер Дискавери-2 2,5TDI на ручке - тот еще уазик, блин, но деваться некуда.
Отправлено: Павел2.0i от 28 Мая 2014, 07:51:37
Отправлено: Elektron от 29 Мая 2014, 21:07:01
Сейчас пошел, снял колесо, снял барабан - и диск с внутренней стороны, и весь барабан, и весь механизм внутри в тормозухе и в пыли. То есть факт, что была течь, сомнений не вызывает. Дополнительно было обнаружено, что один из отсеков бачка абсолютно пустой, хотя на педаль во вторник утром я всего 2 раза нажал - значит самотеком жидкость ушла.
Доливаю жидкость, ставлю на место барабан, жму педаль - примерно с 4-5 нажатий педаль стала жесткой. Нажал педаль, зафиксировал упором, слил немного жидкость со штуцеров прокачки у задних колес. После этого педаль еще жестче встала. Завел мотор - ход педали нормально-привычный.
Протер все следы тучи насухо, поставил колесо, покатался по двору, потормозил от души, на месте понажимал со всего здоровья на педаль и просто, и с постановкой на ручник - нигде ни капли, все сухое.
Вопрос - и что это за чудеса? Тормоза погулять уходили, теперь вернулись?
Отправлено: Elektron от 31 Мая 2014, 13:48:59
По результатам обсуждений на форуме SECU о работе системы в различных конфигурациях, пришли к выводу, что для систем с двухвыводными и индивидуальными катушками необходимо в обязательном порядке применять резистивные свечи зажигания - обычные при такой мощной искре дают сильные помехи на электронику при работе. Провода, само собой, тоже с помехоподавляющим сопротивлением - распределенным или помещенным в наконечники, не принципиально.
Провода у меня и так стоят с распределенным сопротивлением, а вот свечи я еще успел заказать обычные NGK BP7ES.
Сейчас исправил ошибочку - заказал NGK BCPR7ET (резистивные, трехэлектродные с искровым зазором 0,9 мм, под ключ 16 мм). Был выбор между ними и BCPR7ES-11 (резистивные, один электрод с искровым зазором 1,1 мм, под ключ 16 мм), глянул на разницу в цене - 120р. за обычные и 155р. за 3-электродные (цена за штуку), выбрал 3-электродные.
p.s. Все заказы делаю сейчас через Autopiter, так как с ними гораздо удобнее работать, чем с Экзистом. Да, офис у них далеко, но сейчас из-за закрытого моста Саратов-Энгельс по центру Саратова ездить не проблема. А наличие оплаты через интернет дает возможность ездить только за заказом, когда привозят. В Экзист же надо сначала сходить оплатить, потом забрать... Цены сравнимы - что-то дешевле, что-то дороже.
Отправлено: Elektron от 02 Июня 2014, 22:03:50
На служебной ездить перестал - вообще неудобно. Да джип, да большой, да комфортный по посадке и управлению... А вот левую ногу с педали сцепления деть вообще некуда! Едешь и материшься про себя, а то и в слух - просто на пол ногу поставить нельзя, так как быстро перенести на педаль не успеешь в случае чего; а держать постоянно над педалью сильно выматывает, в итоге нога чуть опускается и так недолго сцепление подпалить... Задумка что ли такая, что не предназначен он для длительных поездок по трассе?..
Отправлено: Elektron от 05 Июня 2014, 18:55:10
(https://forumimage.ru/thumbs/20140605/140197788707478475.jpg) (https://forumimage.ru/show/100592199)
Тормозные цилиндры LPR от Фиата (516 рублей за 2 шт.):
(https://forumimage.ru/thumbs/20140605/140197794389656215.jpg) (https://forumimage.ru/show/100592204) (https://forumimage.ru/thumbs/20140605/140197796270695541.jpg) (https://forumimage.ru/show/100592206) (https://forumimage.ru/thumbs/20140605/140197848457267426.jpg) (https://forumimage.ru/show/100592257)
Обработка поверхностей высокого качества, внешний вид тоже нареканий не вызывает. РТИ мягкие, эластичные, сидят плотно.
Пружинка внутри достаточно сильна для того, чтобы прижать поршеньки к колодкам, но стяжную пружину колодок она не пересилит. Поэтому разговоры о том, что из-за этих цилиндров колодки могут прижиматься к барабанам - полный бред. Зато можно быть уверенным, что поршни всегда плотно прижаты к колодкам, а колодки при этом опираются именно на распорную планку. Правильная регулировка распорной планки (в идеале планка должна быть оснащена авторегулировкой) гарантирует отличную работу и рабочих тормозов, и стояночного тормоза. В отличии от штатной системы, в которой гарантируется работа только рабочих тормозов, а стояночный тормоз предоставлен сам себе - чуть владелец про него забыл, как ручника и нет.
Тормозные колодки TRW (1126 рублей комплект):
(https://forumimage.ru/thumbs/20140605/140197841091726093.jpg) (https://forumimage.ru/show/100592252) (https://forumimage.ru/thumbs/20140605/14019784286699131.jpg) (https://forumimage.ru/show/100592254)
На мой взгляд, этим колодкам альтернативы просто нет.
Шланги тормозные K&K передние, полный аналог заводских (788 рублей за 4 шт.):
(https://forumimage.ru/thumbs/20140605/140197876778832159.jpg) (https://forumimage.ru/show/100592293) (https://forumimage.ru/thumbs/20140605/140197878975401599.jpg) (https://forumimage.ru/show/100592297)
Шланги тормозные передние от Газели (210 рублей за 2 шт.), в данном случае они будут установлены в качестве задних. Выбор обусловлен тем, что у них внутренняя резьба под нашу трубку (М10х1,25), а штуцер под резьбу фиатовского цилиндра (М10х1), то есть отсутствует необходимость применения переходников.
(https://forumimage.ru/thumbs/20140605/140197908300337363.jpg) (https://forumimage.ru/show/100592329) (https://forumimage.ru/thumbs/20140605/140197910567931979.jpg) (https://forumimage.ru/show/100592335)
Шланги данного производителя тоже, на мой взгляд, не имеют конкурентов на рынке, применительно к Москвичу.
Манжеты и пыльники TRW для передних суппортов.
Для больших поршней (168 рублей):
(https://forumimage.ru/thumbs/20140605/140197932170708041.jpg) (https://forumimage.ru/show/100592360)
Для малых поршней (368 рублей):
(https://forumimage.ru/thumbs/20140605/14019793935431453.jpg) (https://forumimage.ru/show/100592375) (https://forumimage.ru/thumbs/20140605/140197941231194161.jpg) (https://forumimage.ru/show/100592382)
Еще в заказе было по 5 штук переходников с М10х1,25 на М10х1 в обе стороны, их не фотографировал. Латунные, сделаны качественно. Да, цена 100 рублей за штуку - и черт с ними, потому что у нас в магазинах по 25 рублей, но кривые-косые, друг на друга не похожие и зачастую с рваной резьбой, а самому точить нудно, потому что деталь простая.
Итого почти на 4200 рублей набрал.
Еще бы на трубку медную разориться, конечно, и все магистрали переложить заново... Но это уже излишество все же.
Отправлено: Wolfgrey от 05 Июня 2014, 21:54:55
Отправлено: Elektron от 05 Июня 2014, 22:26:07
Отправлено: Elektron от 08 Июня 2014, 09:16:37
Установлено:
- ЗТЦ от фиата
- новые задние тормозные шланги K&K от Газель-Бизнес
- новые передние тормозные шланги K&K, родные
- ремкомплекты передних суппортов TRW
- новые передние колодки TRW
Результат - теперь перед хватает намертво, а зад при этом заметно тормозит, но не блокируется. Надо подрегулировать попробовать родной регулятор, который тут жив-здоров, чтобы зад все же блокировался, но сильно позже переда. При плавном торможении без блокировки машина тоже заметно оседает на морду. В общем, результат соответствует ожиданиям, мне нравится.
Вот так теперь выглядит задний механизм:
(https://forumimage.ru/thumbs/20140608/140220220555217745.jpg) (https://forumimage.ru/show/100601578) (https://forumimage.ru/thumbs/20140608/140220222790383379.jpg) (https://forumimage.ru/show/100601580) (https://forumimage.ru/thumbs/20140608/140220225274244528.jpg) (https://forumimage.ru/show/100601581)
Доработки:
- равномерно расточить напильником отверстие под посадку цилиндра
- расширить в стороны отверстия под крепежные болтики
- на колодках язычки, которые входят в цилиндр и упираются в поршни, сточить сверху на 2,5-3 мм, иначе колодки упираются в стенку цилиндра и смещаются вниз, и барабан не встает (при использовании цилиндров большего диаметра спиливать придется меньше либо вообще не придется, я поставил самые маленькие цилиндры); с опель-колодками вроде бы такая доработка не нужна
Поршеньки теперь всегда прижаты к колодкам, а колодки всегда сведены до упора в планку. Пробовал вчера раздвигать планку - поршеньки расходятся следом за колодками. Сдвигаешь планки - колодки сдавливают поршеньки за счет мощной пружины. Не хватает только привода авторегулировки - без него придется теперь почаще планку регулировать, чтобы ход задних цилиндров не был слишком большим. Ручник будет в роли индикатора - как станет на 2 щелчка больше нормы, то есть 5-6 вместо 3-4, так пора регулировать.
Шланги от Газели:
(https://forumimage.ru/thumbs/20140608/140220259192467069.jpg) (https://forumimage.ru/show/100601587) (https://forumimage.ru/thumbs/20140608/140220260927442084.jpg) (https://forumimage.ru/show/100601589)
Кто-то этим шлангам стачивает штуцер до начала резьбы и закручивает их с медной шайбой - мне было лень пилить напильником, а наждака нет нормального. Кто-то просто закручивает, так как конуса в цилиндре и на шланге качественные и уплотняются хорошо - в этом варианте остается щель между цилиндром и упорной стенкой штуцера, грязесборник получится. Поэтому я пошел третьим путем - подобрал стальную шайбу, чтобы в пакете с двумя медным получилось чуть толще, чем ширина щели. При закручивании четко прочувствовался момент, когда уперлись шайбы, а еще примерно через половину оборота уперлись конуса.
Еще пишут, что шланги длинные и могут задевать за окружающие элементы авто. Да, шланги длиннее родных, но у меня как-то без проблем получилось так их разместить, что они расположены равноудаленно от колеса, подвески и даже глушителя, и при этом не мотаются, так как жесткие, то есть ни за что не зацепятся в принципе.
Передние суппорта с новыми шлангами и резинками:
(https://forumimage.ru/thumbs/20140608/140220290369315658.jpg) (https://forumimage.ru/show/100601594) (https://forumimage.ru/thumbs/20140608/140220292527707721.jpg) (https://forumimage.ru/show/100601597)
С этими шлангами имеется небольшая проблема. Со стороны трубки для фиксации к кузову на них резьба под фиксацию гайкой, как на классическом Москвиче. А на родных шлангах просто гладкая поверхность с канавной под клипсу. Надо теперь 4 штуки гаек таких найти и пересобрать заново, а то пока загнул клипсы на резьбу - держится, конечно, но не красиво.
А вот пыльники поршней, кстати, не места сели очень плотно и на суппорт, и на сами поршня. Сначала оставил, как было рекомендовано, части от родных пыльников - с ними совсем туго одевалось, побоялся порвать. Убрал, одел просто TRW - посадка плотная, ничего не болтается.
Прокачка по схеме: право зад => лево зад => право перед малый => лево перед малый => право перед большой => лево перед большой. Регулятор поджимал. Прокачалось все без проблем.
Да, еще забыл - СУ очухалось, без какого-либо вмешательства. После прокачки включаю зажигание, а лампа горит. Пришлось еще раз лезть в яму, гасить - со второй попытки получилось. Учитывая, что дед за рулем никогда в жизни не сидел, на педали усилие дозировать не умеет, к тому же я ему всю процедуру объяснял по ходу дела - быстро управились. 😀
Отправлено: Elektron от 09 Июня 2014, 17:51:08
(https://forumimage.ru/thumbs/20140609/1402321636072292100.jpg) (https://forumimage.ru/show/100609893) (https://forumimage.ru/thumbs/20140609/14023216533439246.jpg) (https://forumimage.ru/show/100609896)
Сейчас ставить пойду. Самому интересно, что получится и будут ли на слух заметны отличия.
Отправлено: Elektron от 09 Июня 2014, 21:42:44
(https://forumimage.ru/thumbs/20140609/1402335583054519100.jpg) (https://forumimage.ru/show/100611165) (https://forumimage.ru/thumbs/20140609/14023355998115986.jpg) (https://forumimage.ru/show/100611168)
Слева направо 1-2-3-4. Пробег, поболее 45 тысяч, ближе к 50 - переставлял с прошлой машины.
Отправлено: Elektron от 13 Июня 2014, 21:14:17
Решил закрыть эти позиции, теперь будет так:
- барабан тормозной LPR от Peugeot 405/406 и Citroen Xsara/Berlingo (код 7D0146) - 2 шт
- колодки тормозные LPR от Opel Vectra/Astra (код 07200) - 1 комплект
Отправлено: Elektron от 16 Июня 2014, 22:01:03
(https://forumimage.ru/thumbs/20140616/14029411352324737.jpg) (https://forumimage.ru/show/100645034) (https://forumimage.ru/thumbs/20140616/14029408258801689.jpg) (https://forumimage.ru/show/100644974)
А то как-то в прошлом фото-отчете забыл уделить внимание передним тормозам в собранном состоянии.
Тормоза в выходные потестировал от души на разных покрытиях - мне они определенно нравятся. После нескольких хороших торможений барабаны ощутимо нагрелись, да и по поведению машины чувствуется, что задние тормоза работают, но вот о блокировке на активном участке торможения даже речи не идет. А работа передних тормозов очень хорошо дозируется - либо мощное замедление без блокировки, либо, при чуть большем нажатии, срыв в юз, но машина при этом идет как по рельсам, без малейшего намека на занос.
p.s. Кажись начинаю повторяться в описании работы тормозов. Но реально положительные впечатления переполняют.
Отправлено: Elektron от 21 Июня 2014, 17:29:08
Колодки:
(https://forumimage.ru/thumbs/20140621/140335537393211071.jpg) (https://forumimage.ru/show/100668762) (https://forumimage.ru/thumbs/20140621/140335545966436221.jpg) (https://forumimage.ru/show/100668766) (https://forumimage.ru/thumbs/20140621/140335716539469518.jpg) (https://forumimage.ru/show/100668899)
Барабаны:
(https://forumimage.ru/thumbs/20140621/1403355647277910058.jpg) (https://forumimage.ru/show/100668774) (https://forumimage.ru/thumbs/20140621/140335568114975214.jpg) (https://forumimage.ru/show/100668777)
(https://forumimage.ru/thumbs/20140621/140335573189071725.jpg) (https://forumimage.ru/show/100668778) (https://forumimage.ru/thumbs/20140621/140335576408845419.jpg) (https://forumimage.ru/show/100668780)
Качество деталей видно с первого взгляда. Особенно барабаны впечатляют - рабочие и привалочные поверхности гладкие, остальные просто из-под резца чисто обработаны, деталь сама по себе очень массивная, борт толстый. Колодки тоже радуют - ровные металлические части, накладки толстые и приклеены идеально ровно, а материал заметно лучше, чем на тех, что сейчас стоят, не говоря уж про "Начало".
Ставить пока не буду - подожду, пока мне Geyf пришлет большую часть комплекта деталей для автоподвода. Чтобы не лазить несколько раз, а уж все сразу потом поставить.
К тому же барабанам требуется небольшая доработка - у Пежо болт М12, отверстие в барабане под него, а под наш М14 надо рассверлить. Как раз на неделе найду сверло, заточу под рассверливание и сделаю.
Отправлено: Elektron от 30 Июня 2014, 22:29:48
Цена символическая - 600р. за два почти полных комплекта (солянка сборная - Опель Вектра, Тойота Рав-4 и что-то еще), не хватает только пары пружинок, которые уже мне предстоит подобрать. Для сравнения - если просто заказывать новое от Опеля, бюджет будет в районе 3 т.р.
Так что мне предстоит затею довести до конца - дело того стоит. Ну либо расписаться в неудаче, если довести не получится.
Полагаю, что надо еще все же дозаказать комплект всяческих пружинок и мелочевки заднего тормозного механизма от Пежо/Ситроен - он не дорогой, около 300р., но достаточно объемный по количеству деталей, то есть потенциально содержит много полезного.
Отправлено: Elektron от 06 Июля 2014, 22:40:54
Отправлено: Elektron от 11 Июля 2014, 22:37:47
Так как главный перепускать начал, закажу на него ремкомплект. Как приедет, уж сразу и ГТЦ перетряхну, и задними тормозами займусь. Если, опять же, время будет. А то как бы не пришлось все отложить теперь до момента завершения ремонта Форда.
Отправлено: Elektron от 17 Июля 2014, 19:22:28
Ремкомплект TRW для Пежо/Ситроен:
(https://forumimage.ru/thumbs/20140717/140560947215731468.jpg) (https://forumimage.ru/show/100793099)
Скобы для установки рычажков авторегулировки планки:
(https://forumimage.ru/thumbs/20140717/140560949345048298.jpg) (https://forumimage.ru/show/100793102)
Нижняя стяжная пружина колодок от Опеля:
(https://forumimage.ru/thumbs/20140717/140560951501222119.jpg) (https://forumimage.ru/show/100793105)
Как и ожидал, в ремкомплекте TRW оказались все недостающие пружинки. Остальное барахло в лице штифтов и шайбочек на фиг не нужно - это для крепления колодок к тормозному щиту, которое как раз у нас сделано просто и со вкусом.
Верхняя стяжная пружина, которая в авторегулируемом механизме стоит сбоку от планки, а не вокруг нее, достаточно мягкая, опять же как и ожидал - ведь ее задача только свести колодки до упора в планку, пересилив внутреннюю пружину РТЦ, прижимающую поршеньки к колодками.
А вот нижняя стяжная пружина от Опеля - это просто ад какой-то. Наша родная верхняя по сравнению с этой фигня. По месту посмотрю, может и не буду эти пружины ставить, есть сомнения в их необходимости, но понять можно будет только после пробной установки.
Отправлено: Geyf от 17 Июля 2014, 22:13:28
Отправлено: Elektron от 17 Июля 2014, 22:35:10
Отправлено: Paulson от 17 Июля 2014, 22:41:31
......
Передние суппорта с новыми шлангами и резинками:
(https://forumimage.ru/thumbs/20140608/140220290369315658.jpg) (https://forumimage.ru/show/100601594) (https://forumimage.ru/thumbs/20140608/140220292527707721.jpg) (https://forumimage.ru/show/100601597)
С этими шлангами имеется небольшая проблема. Со стороны трубки для фиксации к кузову на них резьба под фиксацию гайкой, как на классическом Москвиче. А на родных шлангах просто гладкая поверхность с канавной под клипсу. Надо теперь 4 штуки гаек таких найти и пересобрать заново, а то пока загнул клипсы на резьбу - держится, конечно, но не красиво.
......
Была такая же проблема - стояли шланги с клипсой, а новые - с резьбой под гайку
Дело было в деревне в прошлом году, гаек взять негде
Сходил в мастерскую к токарю с образцом-старым шлангом - он мне на новых проточил канавки под клипсы
4 шланга, 15 минут работы - за "спасибо", от денег отказался 😀
Отправлено: Geyf от 17 Июля 2014, 23:11:38
А поделись секретом, чем эту зверюгу натянуть на место? Я что-то как-то после осмотра и ощупывания, поняв ее жесткость, несколько растерялся по этому поводу. 🤭Очень просто. Ставишь одну колодку на ее законное место. Вторую колодку на место не ставишь, тока прикладываешь и вставляешь в них обеих эту пружину без натяга. Далее снизу между второй колодкой и щитом заводишь длинную отвертку и методом рычага играючи натягиваешь колодку на место. Дело 5 секунд на самом деле.
Это только кажется что пружина адская. Для гидравлики это тьфу.
Отправлено: Владимир Мирошников от 17 Июля 2014, 23:33:58
Была такая же проблема - стояли шланги с клипсой, а новые - с резьбой под гайкуУ меня стояли такие просто одел хомут подходящий и затянул. Все работало и держалось пока не заменил в прошлом месяце шланги на новые в связи с тем что потрескались. Новые были правильные с прорезью. Брал как шланг от волги только не известно какой. Продавец дал кучу шлангов сказал выбирай.
Дело было в деревне в прошлом году, гаек взять негде
Сходил в мастерскую к токарю с образцом-старым шлангом - он мне на новых проточил канавки под клипсы
4 шланга, 15 минут работы - за "спасибо", от денег отказался 😀
Отправлено: Elektron от 19 Июля 2014, 22:52:09
Решил повторить эксперимент с заменой нижних уплотнителей дверных стекол, более известных как "бархотки" - поставить внешние от 2108 и внутренние от 2110.
На прошлой машине в свое время эксперимент с внешними не удался - от бархотки до стекла получался зазор 2-3 мм. Подгибание края шубы толку не давало, слишком сильно надо было гнуть до полного прилегания уплотнителя. В итоге тогда обрезал 8-е уплотнители и вставил их в родные железки - получилось нормально, но совсем не то, что хотел.
Фото уплотнителей, это внешние 2108. Сверху сегодня купленный уплотнитель, снизу кусок того, который 2 года назад покупал - одинаковые, как оказалось. И это старого образца, еще есть нового, но отличия неизвестны.
(https://forumimage.ru/thumbs/20140719/140579464151032941.jpg) (https://forumimage.ru/show/100801211)
На дверь примерил, для чистоты эксперимента использовал как раз старый кусок - отлично сел, прижался к стеклу, но при этом не мешает его движению. Вывод - разные двери. То есть потрясающе стабильное качество изготовления элементов кузова с офигенной повторяемостью размеров.
Завтра но все двери поставлю новые внешние бархотки.
А внутренних от 2110 в Би-Би не оказалось. Как найду, опробую.
Купил датчик скорости от 10-ки, для МПСЗ хочу использовать. Он отлично вкручивается в тот конец нашего троса, что идет на приборку. Вот только резьба с другого конца датчика на приборку уже не накрутится. Завтра посмотрю, что да как, может с подмоткой как-то временно накручу, а потом переходник на работе выточу.
Качество датчика тоже офигенное - прикрутил трос, вращаю жилу, и вижу, что шток ротора датчика описывает окружность радиусом около 2 мм, то есть попросту кривой. Надеюсь, на работу не повлияет.
Отправлено: Elektron от 23 Июля 2014, 19:17:29
Заказал ремкомплекты для ГТЦ Lucas производства Seinsa - D1131 и D1411, сегодня получил заказ. Ну, как и ожидалось, РТИ Seinsa от TRW (сравниваю с ремкомплектами TRW для суппортов) по качеству очень сильно отличается, в худшую сторону. Главные манжеты вроде более-менее нормальные, хотя кромки местами вызывают вопросы. А вот на второстепенных деталях даже облой присутствует.
Ладно, поскольку комплектов два, есть шансы из шести манжет выбрать три хороших. Но вообще ожидал куда лучшего. Хотя, если сравнивать с тем, что у нас в магазинах продают, то Seinsa просто предел мечтаний.
Отправлено: Geyf от 23 Июля 2014, 20:35:33
"Вечный" Lucas у меня начал перепускать, болезнь постепенно прогрессирует. Решил попробовать перебрать ГТЦ ремкомплектом, для начала. А если не поможет, в чем я почти уверен, буду думать - или Газель-бизнес, или что-то еще иномарочное (с разборки), или ВАЗ.Из Ваза рекомендую только от Шнивы/Калины/Приоры - диаметром 22.2 или новый Лукас для Шнивы-21236 - диаметр 23.8. Все остальное выкинутые деньги... Но вообще, уже проверенный ГазелеБош очень уверенно себя чувствует в москвиче - как для него и сделан.
Вот еще параметр, на который стоит обратить пристальное внимание:
ГазелеБош - ход 8.7 мм
21236 - ход 9,6 мм
1118 - ход 11 мм
2108 - ход 12,8 мм
Наш Лукас - ? - предположительно 10-11.
Отправлено: green_weevil от 23 Июля 2014, 20:44:38
Отправлено: Elektron от 23 Июля 2014, 20:54:52
Отправлено: Geyf от 23 Июля 2014, 20:59:42
У нас в Авто-49, оно же Би-Би, на выбор два вида комплектов от ШНивы/Калины/Приоры - ДААЗ ВУТ+ГТЦ за 2985р. и ДААЗ ВУТ + корейский ГТЦ за 2995р. Нового для ШНивы походу пока нет.Корейский Делфи наверно. На них не мало нареканий насчет перепуска...
Отправлено: Павел2.0i от 24 Июля 2014, 07:32:04
Отправлено: Elektron от 24 Июля 2014, 07:56:22
Отправлено: green_weevil от 24 Июля 2014, 08:24:11
А поделись секретом, чем эту зверюгу натянуть на место? Я что-то как-то после осмотра и ощупывания, поняв ее жесткость, несколько растерялся по этому поводу. 🤭Альтернативный метод без отвертки: одна колодка ставится на место, зацепляются пружинки. Низ голодок имеют вид эксцетриков относительно места зацепа, и по этом принципу вторая колодка с зацепленной пружиной из положения вниз, предварительно уперев в законное место, плавно переводится в положение вверх.
Отправлено: Владимир Мирошников от 25 Июля 2014, 22:35:44
Владимир Мирошников, спасибо за идею - про использование хомутов для фиксации шлангов я как-то даже не подумал. Надо будет сделать - это лучше будет, чем непонятно как забитые туда скобы.Всегда пожалуйста!
Отправлено: Elektron от 26 Июля 2014, 13:19:49
Получилось вот так:
(https://forumimage.ru/thumbs/20140726/140636489979537214.jpg) (https://forumimage.ru/show/100831490) (https://forumimage.ru/thumbs/20140726/140636499842912792.jpg) (https://forumimage.ru/show/100831494)
А это все железки на одну сторону:
(https://forumimage.ru/thumbs/20140726/140636503043321781.jpg) (https://forumimage.ru/show/100831495)
При перемещении колодок вручную, то есть при имитации работы цилиндра, рычажок исправно двигается вверх-вниз, вращая храповое колесо. По факту оказалось, что хотя зуб и кажется крупноват, но в переводе на величину хода колодок получается вполне нормально. К тому же при работе упор рычажка в предыдущий зуб сохраняется практически до момента перехода на следующий. То есть какого-либо заметного отличия хода педали при только что перещелкнутом рычажке и при его промежуточном положении не будет.
Отправлено: Elektron от 03 Августа 2014, 15:49:36
Начал следить более предметно, благо это не сложно - заправляюсь всегда ровно по 40 литров. Получилось, что в течении 5 недель я заправился 4 раза по 40 литров и проехал 2029 км, то есть средний расход получается 7,9 литров на 100 км. Причем на последних двух заправках пробег был за 500 км - 523 км и 552 км, а на двух предыдущих уверенно переваливал за 450 км.
Езжу, в основном, один или с одним пассажиром, в багажнике стабильно килограммов 40-50 барахла катается. При этом по трассе езжу сравнительно немного, около 70 км в неделю. Ну и еще километров 200 в неделю приходится на относительно не забитые дороги без светофоров, но с не очень-то хорошим покрытием, то есть в трассовом режиме там не поедешь, темп движения часто ближе к городскому. Остальное - самый обычный город с пробками и светофорами.
Компрессию все никак не соберусь проверить. Но недавно надо было вручную мотор провернуть, так сделать это оказалось куда сложнее, чем было до замены колец.
Думаю, мотор в норму пришел, раз такие результаты по расходу и при этом езда не напрягает вообще. Не 1.8, конечно, до него этому мотору все же далеко, но в остальном вполне сносно.
Отправлено: Elektron от 13 Августа 2014, 20:02:25
(https://forumimage.ru/thumbs/20140813/140794408172433916.jpg) (https://forumimage.ru/show/100909296) (https://forumimage.ru/thumbs/20140813/140794418476881599.jpg) (https://forumimage.ru/show/100909305)
Крыло так и не сделал - нет возможности отдать машину на сервис, поскольку она постоянно нужна. Но договоренность уже давно есть и люди в любой момент готовы взяться за дело, только меня с машиной ждут.
Пока в отпуске, выдалось покататься по трассе. Расход стремится к 6 литрам при режиме движения 90-110 км/ч. Если с потоком повезло, то обгонять в таком темпе почти не приходится - большинство так же едет, а отдельные летуны почти не доставляют неудобства.
Профиль дороги пока что нигде не заставлял понижать передачу или открывать 2-ю камеру - везде справляется на 1-й камере и на 5-й передаче.
Вот на обгонах, если таки приходится обгонять, разница с 1.8 заметна очень сильно - когда идешь на 5-й около 2200...2300 оборотов и не удается пройти с ходу, то понижаешь до 4-й, скорость снижаешь, обороты снижаются до тех же 2200...2300, и вот с них у 1.7 подхват почти никакой, ему надо 3000 и более. В таких же условиях 1.8 тащил с 2000 и даже менее, причем тащил сразу и капитально. Это еще учесть надо, что пара тут 4.22, а на 1.8 была 4.1. Вот и приходится на 1.7 тыкать 3-ю и уже в процессе обгона переключать на 4-ю, так как обороты на 3-й быстро упираются в 5500...6000 - короткая она получается, напрягает так щелкать.
Короче, 3317 мотор в общем-то хороший, но при этом полное говно по характеристикам - как я это говорил сразу, к этому я опять и пришел.
Отправлено: tinec от 14 Августа 2014, 11:26:11
Цитировать
3317 мотор в общем-то хороший, но при этом полное говно по характеристикам
поверь,как и любой ино-движок до этого объема!
а чтобы получать удовольствие от разгона на низких оборотах,объем должен быть от 3л.
мне,например,для москвича было бы достаточно характеристики волговского 402 движка ,для меня он явно лучше,чем тот же ренот 2л.
Отправлено: Elektron от 14 Августа 2014, 13:25:36
Что такое 3 литра - я прекрасно знаю, имеется такая штуковина в собственности, правда пока коробка на ремонте. Но пока ездил, успел оценить.
Но сейчас я именно про отличие УЗАМ-ов 1.7 и 1.8 говорю - разница очень заметна.
Отправлено: Elektron от 16 Августа 2014, 19:36:51
Я прошлым летом поставил ц.з., чуть более года как раз прошло. Что провода зимой в мороз ломаются на малейшем перегибе, даже будучи проложены в трубках - это понятно и не удивительно, изоляция дрянь.
А теперь вот подряд уже два случая чисто от хренового изготовления.
На той неделе на одном из активаторов в задней двери клемма с провода просто свалилась, хотя вальцовка на вид хорошая - этот активатор отдельно уже покупался. А сегодня то же самое, только на передней двери и клемма со стороны проводки ц.з. В обоих случаях провода были подвязаны недалеко от клемм, то есть не висели и не болтались.
Наиболее правильно, наверное, от ц.з. только блок оставлять, а всю проводку делать самому. И активаторы тоже вскрывать сразу с целью замены проводов на нормальные.
Отправлено: opossum от 16 Августа 2014, 20:05:52
Отправлено: Elektron от 07 Сентября 2014, 20:19:55
Может быть даже до зимы рожу установку задних динамиков, хватит им в гараже валяться; а то те же самые 1,5 года катаюсь только с передними компонентными.
Отправлено: Elektron от 07 Сентября 2014, 22:10:16
Тут по форуму да и вообще по интернету в обсуждениях про датчик скорости на Москвич информации очень мало и она противоречивая, а уж фото установленного датчика вообще ни одного нет.
Где-то попалось, что подходит проходной датчик от 2110. Потом еще встречалось, что он прикручивается к тросу, но но подходит на спидометр. Потом попалось наоборот, что на спидометр прикручивается, но не подходит к тросу. Причем по поводу того, почему не подходит, тоже разная информация - и что не лезет на резьбу, и что наоборот надо резьбу подматывать изолентой и тогда прикручивается... Короче, единого мнения так нигде и не встретилось.
Ну так вот, я датчик купил, ранее упоминал про него.
Вот картинка:
(https://s30.postimg.cc/faqcani25/IMG_20140907_180146.jpg) (https://postimg.cc/image/faqcani25/)
Прекрасно прикручивается и к тросу, и к спидометру - полное совпадение резьб. И даже в вырез панели позади приборки пролезает. Только кабель подключить и можно пользоваться.
Так что кому надо датчик скорости, смело покупайте проходной датчик скорости 2110/12 и ставьте между тросом и приборкой.
Отправлено: MORA от 07 Сентября 2014, 23:20:17
Да, забыл. Пользуясь раскиданной для прокладки антенных проводов панелью, заодно прикрутил датчик скорости. Пока не подключил к МПСЗ, надо переходной кабель спаять, имеющийся коротковат сантиметров на 70.Такой вариант вполне работоспособный, но очень шумный!(шуршаший звук под панелью приборов-будет со временем надоедать)-я использовал несколько вариантов 6 имп. Датчиков-все гудят и шуршат-стрелка спидометра дергается до набора скорсти 30-40 км/ч.
Тут по форуму да и вообще по интернету в обсуждениях про датчик скорости на Москвич информации очень мало и она противоречивая, а уж фото установленного датчика вообще ни одного нет.
Где-то попалось, что подходит проходной датчик от 2110. Потом еще встречалось, что он прикручивается к тросу, но но подходит на спидометр. Потом попалось наоборот, что на спидометр прикручивается, но не подходит к тросу. Причем по поводу того, почему не подходит, тоже разная информация - и что не лезет на резьбу, и что наоборот надо резьбу подматывать изолентой и тогда прикручивается... Короче, единого мнения так нигде и не встретилось.
Ну так вот, я датчик купил, ранее упоминал про него.
Вот картинка:
(https://s30.postimg.cc/faqcani25/IMG_20140907_180146.jpg) (https://postimg.cc/image/faqcani25/)
Прекрасно прикручивается и к тросу, и к спидометру - полное совпадение резьб. И даже в вырез панели позади приборки пролезает. Только кабель подключить и можно пользоваться.
Так что кому надо датчик скорости, смело покупайте проходной датчик скорости 2110/12 и ставьте между тросом и приборкой.
Лучше испльзовать не проходной датчик скорости от иж-ода на коробку передач, если электронная панель, или точить футорку и накручивать гайку на проходные датчики и внедряить их на корбку передач и тросик.
Отправлено: koviryaker от 08 Сентября 2014, 08:03:47
Отправлено: Elektron от 08 Сентября 2014, 08:59:58
От 2110 по определению не может быть "проходного" датчика скорости, так как на 2110 трос спидометра впринципе отсутствует как класс. С самых первых "антилоп" скоростимер електронный.Ну тут я почем купил, за то и продаю - и по каталогу, и по надписи на упаковке, и поиском в интернете этот датчик идет как датчик скорости для 2112.
MORA, посмотрю по эксплуатации. Пока он новый - ни шума, ни дерганья. Да и не думаю, что он может шуметь сильнее, чем вся машина во время движения.
Отправлено: Elektron от 27 Сентября 2014, 21:13:39
К чему пищу - грех было не протестировать тормоза! Тест показал, что работает все отлично и именно так, как нужно, и 17-е Фиат-цилиндры действительно самое то для стоковой системы. Совсем резко, в пол, я конечно не тормозил, но интенсивные замедления дали вполне четкую картину - перед тормозит сильнее зада. На грунтовке, когда с родника ехал, тормознул так же плавно, но посильнее - заблокировались все колеса, но зад позже переда и на торможении машина шла четко прямо.
В общем, я доволен тормозами.
Остается все же родить установку Пежо-барабанов и Опель-колодок с механизмом автоподвода, никак пока не доходят руки.
Отправлено: Elektron от 28 Сентября 2014, 16:29:44
Наиболее очевидный вариант решения - стальная скоба поверх остатков кронштейна. Но в условиях гаража без электричества ее изготовление невозможно.
Поэтому пришлось решать иначе - два болта М8 длиной 50 мм, две шайбы 25 мм диаметром и две широких шайбы, около 60 мм диаметром. Болты вставил снизу, подложив под них меньшие шайбы, чтобы в дальнейшем и по самой колонке не отломилось. А широкие шайбы сверху легли на остатки кузовного кронштейна под углом, в итоге и болты тоже в стороны развело под углом.
Все затянулось, теперь колонка стоит мертво, но при этом крепление не стало чрезмерно усиленным относительно изначального исполнения.
Отправлено: Elektron от 29 Сентября 2014, 22:14:54
Нынешний Titan Standart 60Ач покупался в декабре 2011 года еще для "Белки". Были у него и глубокие разряды, и хронический недозаряд стандартным генератором... Но сегодня в ночь залипший выключатель стоп-сигналов его явно доконал - с 15:00 вчерашнего дня до 6:30 утра сегодня батарея оказалась высажена двумя лампами по 21Вт просто в абсолютный ноль. Причем я бы и не догнал даже, в чем причина, спасибо сосед сказал. Он, оказалось, и вчера мне звонил, но у меня почему-то был телефон недоступен. А вот что ему помешало позвонить домофоном или просто до квартиры подняться - загадка. Ну да ладно уже теперь.
Изучил цены в магазинах, охренел от разницы и поехал в Юлмарт за VARTA Silver dynamic D15 63Ач. Отдал за него 3690р., в Би-Би он же 4580р. Батарея свежая, этого года выпуска, май месяц.
Выключатель стоп-сигналов снял, проверил - не клинит. Почему вчера он не выключился, как-то непонятно - педаль отходит до упора, выключатель гарантированно освобождается. Надо, видимо, поменять его для успокоения души. А пока что, уходя, проверять стопы.
p.s. Titan стоит с обеда на зарядке с циклом десульфатации, вроде как даже заряжается - в начале было 1,5 вольта, сейчас уже за 8 переполз. Постоит пару суток, может еще и сгодится на роль резервного.
Отправлено: Elektron от 05 Октября 2014, 20:00:16
Весной брал лампочки Osram Night Braker, вроде как народ их не ругает. Однако ж мне не повезло - месяца полтора назад умерла левая, а сегодня сдохла правая. То есть даже год не прослужили. В обеих перегорел ближний в одном и том же месте. Завышенного напряжения в сети не бывало и не бывает, так что дело именно в лампах. Поставил обратно старый добрый Маяк, который еще на Белке возил в запасе - да, пусть у него криво стоят спирали, но в наших убогих фарах это почти ни на что не влияет, зато стоит этот Маяк копейки и живет чуть ли не вечно.
Вновь, после долгого отсутствия, появились в продаже корейские фары TYC для Ауди-80 Б3, именно такие, как я на Белку покупал. И опять у меня появилась мысль купить их и поставить, потому что они гарантированно отлично светят, а с родными фарами хоть убейся. Наверное все же надо взять на разборке "саблю", чтобы была, а там уж как карта ляжет.
Было много разговоров по поводу нужности и эффективности работы ЭПХХ. Вот я на себе проверил. В результате трагической неосторожности сгорел выход МПСЗ на клапан ЭПХХ, поэтому пришлось пока что удалить из клапана иглу. Нет, я конечно ожидал прибавки расхода, но совсем не такой, которая вылезла - плюс 1,5...2 литра. Выход спалил две недели назад, вот за позапрошлую неделю вылез такой расход. В прошлые выходные я, ужаснувшись таких цифр, сочинил схемку с внешним транзистором, так как выход в блоке сгорел не полностью, просто перестал быть силовым - в результате расход пришел в норму, хотя неделя была холоднее и автозапуском я пользовался чаще и дольше. Вот вам и "ненужность" ЭПХХ. Одно НО - обороты срабатывания клапана настроены у меня совсем не так, как в любом из штатных блоков ЭПХХ, а от оборотов как раз эффективность работы этой системы и зависит.
Достали листья в печке. На Белке стояли дефлекторы на жабо и неплохо эту проблему решали. Но снять их я забыл, к великому сожалению, а новые взять негде, поэтому проблема вернулась. Сегодня нашел проблеме экстравагантное решение - натянул на печку старые женские колготки. На поток воздуха они не повлияли ровным счетом никак, зато листья и мелкий мусор задерживают на ура.
Отправлено: Elektron от 08 Октября 2014, 21:17:50
Заодно решил и в коробке масло поменять, а то как залил после покупки, так и ездил. Поскольку у меня автозапуск, для облегчения вращения коробки решил попробовать залить полусинтетику 75w90, выбрал Eneos.
Расходниками закупился в Юлмарте, там оказались очень приятные цены на масла. Фильтр заодно ухватил, пусть он там и несколько подороже, но зато не бегать больше никуда, все в одном месте - Манн-Фильтр.
(https://s23.postimg.cc/vw68fgxuf/IMG_20141008_204058.jpg) (https://postimg.cc/image/vw68fgxuf/) (https://s22.postimg.cc/xvuoztubx/IMG_20141008_204103.jpg) (https://postimg.cc/image/xvuoztubx/) (https://s30.postimg.cc/rm8ccs3bx/IMG_20141008_204147.jpg) (https://postimg.cc/image/rm8ccs3bx/)
За все про все 2920 рублей:
моторное 1290р.
трансмиссионное 1360р.
фильтр 270р.
В пятницу пораньше с работы смоюсь и проведу ТО.
А в субботу с утра пораньше в дорогу: Саратов-Пенза-Лермонтово-Пенза (в гости к друзьям)-Саратов. Если, конечно, погода не внесет коррективы.
Отправлено: Elektron от 10 Октября 2014, 08:40:58
На длинных или коротких, но энергичных левых поворотах отливает бензин от бензозаборника, а потом насос не засасывает самостоятельно. Соответственно, через несколько сотен метров карбюратор пустеет и машина встает. Приходится снимать с карбюратора шланг и ртом подсасывать бензин.
Проблема одинаково проявляется и на ЭБН, и на стандартном насосе, оба насоса качают хорошо.
Началось не очень давно, с месяц назад примерно. Особенно хорошо проявляется, когда в баке остается около 15 литров и менее. Раньше все было нормально.
Отправлено: green_weevil от 10 Октября 2014, 08:54:54
Отправлено: opossum от 10 Октября 2014, 09:09:50
Отправлено: Elektron от 10 Октября 2014, 09:17:37
green_weevil, мне на заправку лишний раз лень заезжать. Я раз в неделю, обычно по пути к тёще, 40 литров плюхнул и катаюсь до следующих выходных. Как раз лампочка загорается обычно в пятницу вечером по пути с работы или в субботу утром, когда к теще еду.
Отправлено: opossum от 10 Октября 2014, 09:34:36
Отправлено: Павел2.0i от 10 Октября 2014, 09:40:02
Отправлено: Elektron от 10 Октября 2014, 12:44:41
opossum, а насколько распространена болячка со сгниванием перегородок? Я только про отваливание слыхал. Да и с чего бы гнить-то, воды там вроде как не наблюдается, я спиртик лью периодически для устранения влаги. Если только до меня еще процесс начался.
Отправлено: Павел2.0i от 10 Октября 2014, 12:50:17
Отправлено: opossum от 10 Октября 2014, 12:51:13
Отправлено: 777advokat777 от 10 Октября 2014, 13:41:00
Отправлено: ЖЕК@ от 10 Октября 2014, 18:35:25
были облужены оловом.А разве можно лудить чем-то еще?
Отправлено: Михаил от 10 Октября 2014, 19:05:36
А разве можно лудить чем-то еще?свинцом
Отправлено: 777advokat777 от 10 Октября 2014, 21:50:44
Отправлено: Михаил от 10 Октября 2014, 22:18:40
Вопрос не в том, чем лудить, а в том что облужен был бак. ...баки изготавливались из освинцованной стали.
они и не ржавеют практически. если нет повреждений.
если делать из чего попало - результат дырки.
Отправлено: Elektron от 10 Октября 2014, 23:11:33
Сгонял на заправку, залил бак под горлышко.
Потом под капотом еще раз все соединения проверил, заодно заменив шланги - все в норме.
У гаража работала нормально, по гаражам покатался, в том числе с левыми поворотами, под уклон на правый бок ставил - работает.
Еду домой, поворот во двор налево, паркуюсь сходу, ставлю на ручник и... мотор глохнет. Выключаю/включаю зажигание, по работе ЭБН четко слышно, что в системе воздух.
Завтра залезу к ДУТ-у, там еще проверю/поменяю шланги и хомуты.
Отправлено: Elektron от 12 Октября 2014, 21:34:41
В пятницу залил 45 литров, перед заправкой лампочка как раз начинала на торможении моргать, то есть около 7 литров баке было - получилось как раз под горловину, на 44 с чем-то пистолет отщелкнулся, остаток долил аккуратно.
Пробег 510 км - 450 км туда-обратно (от дома до дома) и остальное по Пензе и по Саратову, вчера перед выездом по делам покрутился еще. Остаток в баке сейчас около 20-22 литров - так как в повседневной езде всегда заливаю по 40 литров так же от моргающей или только-только загоревшейся лампочки, и пробег выходит стабильно одинаковый, то уже могу определять остаток по положению стрелки с погрешностью не 2-3 литра, не более.
Итого расход 6-6,5 литров на 100 км, темп движения 100-110 км/ч, 4-ю включал только на обгоны.
Очень повезло с трафиком. Туда ехали, всего штук 5-6 фур встретилось, причем ни одной ползущей, то есть в ожидании возможности обгона скорость сбрасывалась только до 80-90 км/ч, а не до 50-60 км/ч, как за Камазами. Обратно тоже 5-6 быстрых фур было, ну и два Камаза попалось, но в обоих случаях получилось пройти сходу. Встречка тоже была не загружена. В общем, стабильное движение на большей части маршрута, отсюда и низкий расход.
Перед выездом, в субботу утром, сменил масло в коробке и двигателе. Коробка на новом масле работает тихо, переключения стали легче, улучшился накат на торможении двигателем. Мотор, как и обычно на свежем масле, тоже заработал тише. Короче, к зиме готовы, только переобуться осталось, как погода пойдет соответствующая.
Ну и уже мое традиционное плохое слово в адрес 3317 - говно, а не мотор, еще раз убедился. Особенно в сочетании с парой 4,22. Да, она позволяет ему хоть как-то тянуть, но при этом абсолютно не оптимальные обороты на режимах разгона, обгона и переменного сброса/набора скорости, то есть на всех - обороты чрезмерно высоки на одной передаче, но уже ниже оптимального момента на другой и т.п... Короче, дрянь, а не мотор. Я уже давал определение, что 3317 - это раздутый 412-й. Вот это действительно наиболее удачное определение. У 3318 куда более приятный характер, ровный, да и пару 4,1 он крутит нормально. Скучаю по тому Мотору!
Дорога порадовала - у и нас-то перестелили, а уж в Пензенской области вообще сказка просто. Самый плохой участок традиционно в районе Петровска - это там, где в 2010-11 годах перестилали. В Пензенской области на ремонте три моста, везде организовано реверсивное движение со светофорами, о чем предупреждают знаки - очень удобно. Еще на приличной длины участке идет перестилание асфальта с расширением проезжей части и отсыпкой обочины. И много участков, где просто заново отсыпана обочина - отсыпают мелким твердым щебнем, предварительно снимая вдоль края асфальта старую обочину на 40-50 см в глубину. На такую новую обочину можно съезжать без всякой опаски - идеально вровень с асфальтом и жесткая, не проминается даже под тяжеленными фурами.
В Тарханы с друзьями ездили на их машине. Тамбовская трасса просто-таки вылизана вся, везде новый асфальт и разметка.
В самой Пензе почти все достроили, что было ранее начато, многое чего еще строится. Особенно новая набережная удивила и порадовала. Новый микрорайон построили, в чистом поле - дома МИНИМУМ за 300 метров от воды, а ни как у нас, готовы чуть ли не в Волге строить. И около этого микрорайона полноценная красивая набережная - с деревьями, с ПОЛИВАЕМЫМИ газонами, с фонтанами, с НОРМАЛЬНОЙ велодорожкой, с урнами, пляж планируется... Я уже молчу про чистоту везде.
В общем, у соседей дела традиционно обстоят куда лучше, чем в Засратове. Видно, что город развивается и что строится он по какому-то разумному плану, комплексно, а не тупо втыкаются ТРЦ и свечки где ни попадя. У нас такого, по всей видимости, не будет никогда.
Отправлено: opossum от 12 Октября 2014, 22:59:19
Отправлено: MORA от 14 Октября 2014, 01:29:32
Отправлено: green_weevil от 14 Октября 2014, 04:39:32
Отправлено: V 721 от 14 Октября 2014, 05:00:38
Отправлено: Elektron от 14 Октября 2014, 10:49:01
И сравниваю тягу я не с Фордом, а именно с прошлым своим 3318. Потому что реально 3317, это увеличенный 412-й, характер идентичен - с низов не едем, едем только после 3,5 тысяч. Вот только зона комфортных для езды оборотов как раз 2-4 тысячи. И 3318 с парой 4,1 в эту зону укладывался великолепно, начиная уверенно тащить уже с 1700-1800 оборотов. А эта жужжалка, хотя и с более тяговитой парой, ехать упорно не хочет, пока не раскрутится. И это бесит.
Вот про ряды я соглашусь. Хотя бы из тех соображений, что под очень разные моторы ставилась одна и та же коробка, только 5-я передача отличалась незначительно. И одной только заменой главной пары различие характеристик моторов выровнять ну никак нельзя.
Отправлено: Павел2.0i от 14 Октября 2014, 11:33:55
Наверное не мотор дрянь, а ряды кпп неудачно подобраны. Когда я свр брал, меня тесть отговаривал. Он сам то не очень шарит, но энциклопедия умных мыслей от умных людей. Одним из аргументов против - именно тупые ряды в кпп.4я и 5я слишком длинные.даже на ГП 4.375 заметно.Эт я про мотор 1.7 свой
Отправлено: green_weevil от 14 Октября 2014, 12:57:11
Это я к тому, что далековаты друг от друга у нас передачи, в идеале я бы хотел переключаться тыщах на 2500-3000, и чтобы при этом при переходе на следующую обороты не падали ниже 2000. А сейчас приходится часто ловить себя на мысли что еду внатяг, ниже 2000, хотя и стараюсь при этом не давить тапку. Пытаюсь заставить себя ездить еа оборотах повыше. Я бы крутил двиг до 3500, тогда особо не замечашь провалов, но шум досаждает и слишком быстро получается для города 🤦♂️
Отправлено: Павел2.0i от 14 Октября 2014, 13:58:52
Вот помню была шоха у меня, там на 5й на 120 (по спидометру, по факту меньше наверное, но на сколько - хз) тах показывал 4000 или даже больше, щас на свр гп3, 9 на 120 около 3000, или чуть поменьше (колеса на 15 195*65). У тестя авенсис на аналогичных скоростях кажет 3500.Я взял КПП с 4.55 со сближенным рядом,интересно как себя покажет
Это я к тому, что далековаты друг от друга у нас передачи, в идеале я бы хотел переключаться тыщах на 2500-3000, и чтобы при этом при переходе на следующую обороты не падали ниже 2000. А сейчас приходится часто ловить себя на мысли что еду внатяг, ниже 2000, хотя и стараюсь при этом не давить тапку. Пытаюсь заставить себя ездить еа оборотах повыше. Я бы крутил двиг до 3500, тогда особо не замечашь провалов, но шум досаждает и слишком быстро получается для города 🤦♂️
Отправлено: Elektron от 19 Октября 2014, 14:52:09
Начал чудить генератор - во время движения появились кратковременные, секунд на 10-15, скачки напряжения в большую сторону. То есть внезапно, без каких-либо предпосылок, вольтметр зашкаливает и через указанный промежуток времени возвращается к нормальным показаниям.
Генератор снял, проверил крепеж регулятора напряжения и диодного моста - все затянуто. Контакты все тоже в нормальном состоянии. Щетки на регуляторе достаточной длины, а вот кольца контактные на валу ротора изношены оказались прилично, пришлось прошкурить. Регулятор, на всякий случай, поставил новый.
Теперь в работе послежу, как все это хозяйство себя вести будет.
Отправлено: Elektron от 02 Ноября 2014, 15:51:13
Однако обстоятельства вынудили - у ГТЦ Lucas опять началось обострение с перепуском между контурами. Причем на этот раз проблема сильно прогрессировала, последние пару дней машина тормозила очень непредсказуемо - при одинаковых условиях тормоза могли сработать как обычно, с короткого хода педали, а могли взять тупо, с провалом педали примерно на 2/3 хода. Чаще получалось, что хорошо тормоза срабатывали после резкого движения педали, то есть это как бы дополнительно указывает на перепуск, на плохую работу манжет при плавном нажатии.
Ремкомплекты были давно куплены, теперь вот пошли в дело.
Сама переборка заняла не более 30 минут. Все же Lucas разбирается, а особенно собирается, в разы проще Кинешмы. Внутри никакого криминала не нашел. Манжеты, в сравнении с новыми, чуть тоньше по рабочей кромке и жестковаты.
Фото не делал, как-то не до этого было. Потом может сфоткаю старые манжеты.
Для полноценной переборки нужны два комплекта Seinsa - D1132 и D1411. Манжеты в них в обоих есть. Но в 1132 еще присутствуют металлические шайбы, которые ставятся под две манжеты и которые желательно менять. А в 1411 есть резинки, которые ставятся между ГТЦ и бачком, и еще большая манжета, которая ставится в крышку ГТЦ.
Установил ГТЦ на место, залил бачок. С помощью супруги сначала прокачал ГТЦ, зажимая пальцами выходные штуцера, потом прикрутил трубки и прокачал тормоза. Воздуха нигде не оказалось. В завершении работы погасил лампочку.
Теперь тормоза вновь стали нормальными.
Отправлено: 777advokat777 от 02 Ноября 2014, 16:10:11
Отправлено: Elektron от 02 Ноября 2014, 18:24:21
Отправлено: 777advokat777 от 02 Ноября 2014, 18:43:10
Для кинешмы справедливо - ремкомплект может и прокачку не пережить. А Lucas у нас в местном клубе с год назад человек перебирал, вроде нормально ездит. Ну, если вдруг не проходит долго, буду думать в сторону комплекта ВАЗ или Газель-бизнес. Б/у Lucas точно нет смысла брать, а новый дороговато выходит.Я и имел ввиду кинешму как пример. Менял манжеты и в задних рабочих тормозных цилиндрах, тоже ненадолго. Да и новые невысокого качества. На дисковых тормозах заметил наоборот ремкомплекты держатся долго, проверено своей практикой эксплуатации. Кстати видел тему у нас на форуме про установку задних дисковых тормозов от хендай солярис, наверное оптимальный вариант, поскольку от ауди дорогие.
Отправлено: Jktu от 02 Ноября 2014, 19:15:44
Отправлено: Elektron от 02 Ноября 2014, 20:35:40
Про отечественные РТИ даже смысла нет говорить.
Кстати, попробовал сегодня тормознуть в пол на скользком асфальте на пустой дороге - все четыре колеса юзом, но сначала машина на морду клюнула, то есть передок раньше схватился, и до самой остановки шла строго прямо, как по рельсам. Уже почти при полной остановке отпустил тормоза - колеса сразу отпустило и машина покатилась. Так что тормоза работают как положено.
А сзади меня барабаны полностью устраивают - с фиатовскими самыми маленькими цилиндрами зад идеально тормозит.
Отправлено: Elektron от 20 Декабря 2014, 18:25:54
Продавать не планировал, просто обстоятельства так сложились. Решилось все очень быстро, буквально за 2-3 дня.
Собственно, не продал, а обменял с доплатой. Коллеге по работе понадобились деньги на завершение ремонта квартиры, вот он решил свою Нексию продать, а себе взять машину попроще. Ну мы с ним и сговорились.
Так что теперь я хозяин синей Нексии 2006 года, пробег около 97 тысяч, мотор 1,5i 16v, ГУР, фары с электрокорректором. Салон тряпочный, стекла все на веслах, зато багажник и крышка бака с кнопки. Два комплекта резины, оба на штампах. Недавно поменян ГРМ и стойки по кругу. Состояние очень приличное. Я четвертый хозяин.
Планов по Москвичу было много, осталась куча заготовок и наработок, буду наверное постепенно раздавать.
Может через год-полтора возьму для души и приложения рук какую-нибудь АЗЛК-классику, а может и 41-й.
Отправлено: demyan от 20 Декабря 2014, 19:43:35
Отправлено: madcat от 21 Декабря 2014, 21:26:27
ну и как впечатления? А с Фордом что?
Отправлено: Elektron от 24 Декабря 2014, 10:57:31
Отправлено: Elektron от 28 Декабря 2014, 12:33:06
Сегодня с утра звонит - ааа, караул, не заводится! А на улице всего -12. Хотя когда в конце ноября-начале декабря несколько раз по утрам было -15...-17, машина на МПСЗ заводилась с автозапуска с первого раза.
Сказал ему пока что снять резистивные свечи и поставить обычные BP7ES. Ну и трамблер чуть раньше повернуть. Если не поможет, вечером поеду смотреть сам.
Комплект БСЗ в отличном состоянии, провода Tesla. Так что дело именно в самой системе.
И, как ни крути, электроника все же гораздо лучше работает - на данном примере это очень хорошо видно.
Отправлено: Elektron от 03 Января 2015, 16:36:09
Отправлено: Михаил от 03 Января 2015, 16:43:17
Господа админы-модераторы, тему-то наверное надо все же закрыть и в архив отправить. История закончена, ничего нового здесь уже не будет.желание автора закон.
закрыто.
Отправлено: Михаил от 04 Декабря 2015, 17:44:16
Отправлено: Elektron от 04 Декабря 2015, 17:47:24
Итак, продолжим.
Пока вот:
(https://forumimage.ru/thumbs/20151204/144923977210826857.jpg) (https://forumimage.ru/show/103142820)
Подробности в ближайшее время.
Отправлено: Михаил от 04 Декабря 2015, 17:49:03
Спасибо, Михаил! Очень оперативно, не ожидал. 👏да всегда пожалста 😀
Отправлено: sanekyoo от 04 Декабря 2015, 18:29:03
Отправлено: Elektron от 04 Декабря 2015, 18:37:41
Умудрившись запороть мотор на Ниве, я остался без колес. Езда на работу на автобусе не вызвала за неделю абсолютно никаких мало-мальски положительных эмоций, спасибо еще с работы удавалось добирать с коллегами, едущими в том же направлении, почти до дома, но необходимость проходить несколько кварталов пешком по нашим разбитым неочищенным скользким тротуарам угнетала едва ли не сильнее утреннего автобуса. Да и время в пути увеличилось в 1,5-2 раза.
Стал изучать варианты, чего бы можно было бы прикупить за недорого.
Сначала решил поднять тему, висевшую еще с лета - один знакомый человек выказывал согласие продать 41-й Москвич 98-го года с ВАЗ-мотором, пробегом около 50 тыс. км. и с двумя хозяевами в ПТС (он сам и отец). Там было условие, что будет продавать, когда появится необходимость что-то там оформлять то ли по жилью, то ли еще по чему-то, короче деньги от продажи машины как раз не это пойдут. Летом у него этот вопрос висел, поэтому машину он мне не продал и я купил Ниву. Выяснилось, что вопрос так и не продвинулся, поэтому машина будет продаваться "ну может быть весной...". Решил, поскольку дело явно тухлое, забить и искать дальше.
На Авито тоже пришлось забить. Смотрел 41-е, смотрел иномарки старые - в пределах 50 т.р. сплошные ведра.
Следующим вариантом была, тоже от хорошего знакомого, Audi 100 Avant 85-го года, мотор 5 горшков, механический впрыск, ГУР, ABS. Машина в общем понравилась - кроме внешних недостатков и полумертвых задних стоек (хорошие б/у шли в комплекте) ничего криминального с ней не было. Предварительно дал согласие на покупку.
За пару дней до этого на работе полу в шутку, полу всерьез, говорили с коллегой, что надо бы мне у него Москвича забрать обратно и не мучиться. Но когда я потом ему всерьез предложил продать, он сам вроде согласился, но посоветовался с женой и та уперлась. А тут, как раз после того, как я Аудюху смотрел, он мне звонит и говорит, что уломал супругу и готов продать Москвич. Сегодня вот подписали договор, завтра еду оформлять покупку.
Что за год произошло.
Весной он не пологом спуске забыл поставить ручник, точнее плохо натянул, и машина укатилась правой стороной морды в косой столбик - капот, крыло, фара. Капот он поменял, поставил с такой же машины - этот идеальный, а то на родном я тогда почти сразу после покупки пролюбил болтик на черепашке и получил шишку со сколом краски. Крыло сделали из двух, вроде нормальное. Фары поменял обе - теперь стоит Bosch в белых корпусах с маленькими крышками.
На дверях появились ветровики-дефлекторы, весьма приятное дополнение.
В салоне без изменений.
Ходовку он делал, задние амортизаторы стоят новые масляные, правда какие-то недорогие. А вот стойки передние поставил б/у, причем вроде как Фенокс, ну и правая уже стучит, придется менять.
Сдох Ц.З., поэтому была отключена сигнализация.
Ну и тормоза так и чудят. Стоит Lucas, я сам два раза перебирал ГТЦ и коллега раза 3 или 4 - дольше двух недель не ходит, опять начинается перепуск и проваливание педали. Сейчас так - давишь и тормоза работают отлично, а потом педаль плавно уходит на 2/3 хода примерно. Лампа горит. Со слов коллеги, если ее потушить, то загорается как раз вот после такого провала. Если же до провала на дожидаться и ставить на ручник, то лампа не загорается. Он брал на разборке другой Lucas - неудачно, тот вообще сразу же обоссался в ВУТ. Надо думать, что с этим делать.
А, еще левая фара на ближнем не горит. Лампа менялась, предохранитель уже сам лично проверил. Завтра по-светлому буду курить.
Ближайшие планы:
- разобраться с тормозами
- восстановить работу Ц.З. и сигналки и устранить прочие мелочи по электрике
- вернуть обратно МПСЗ со всем ее примочками и перенастроить под нее карбюратор
- ездить
Из более отдаленного, как немного разберусь с болячками:
- электро-зеркала от Приоры
- дворники на фары
- задний дворник
- ПТФ
- продолжить и довести до ума дело с Пежо-барабанами и автоподводом колодок
В общем, будем жить.
Отправлено: сергей зиновьев от 04 Декабря 2015, 19:07:46
Отправлено: DUSHA от 04 Декабря 2015, 19:09:49
Отправлено: Elektron от 05 Декабря 2015, 14:20:55
Отправлено: green_weevil от 05 Декабря 2015, 15:27:21
Отправлено: Elektron от 05 Декабря 2015, 20:49:48
не мучай больше лукаса - выкинь 👀, ставь или новый таз или газелебошДа, склоняюсь к этому решению.
Отправлено: Elektron от 06 Декабря 2015, 17:52:00
Сегодня еще раз разобрал ГТЦ - манжеты в норме. Поставил обратно, вкрутил до упора болт "колдуна", чтобы он был полностью открыт и вообще не шевелился, и прокачал полностью систему. Затем болт вывернул так, чтобы даже с очень сильно загруженным салоном "колдун" не открылся.
Пока что все нормально, тормоза опять стали схватывать как надо, ход педали минимальный. Буду следить, как оно себя дальше поведет.
Наверное придется переходить с "колдуна" на шкодовский ограничитель давления в заднем контуре.
А, забыл, еще сдербанил с Нивы форсунки веерные, которые "G". Бачок стоит двухмоторный, на каждую форсунку по насосу, никаких клапанов, ничего - достаточно чуть дрыгнуть рычаг на себя и все стекло в мелких каплях.
Отправлено: V 721 от 06 Декабря 2015, 19:20:15
Отправлено: green_weevil от 06 Декабря 2015, 19:37:54
Отправлено: Elektron от 06 Декабря 2015, 19:41:45
Газелевский, насколько я помню, стоит почти столько же, сколько VAG-ограничитель. Но ограничитель уж точно не сломается.
Отправлено: V 721 от 06 Декабря 2015, 20:24:11
Отправлено: Elektron от 06 Декабря 2015, 20:40:42
Отправлено: V 721 от 06 Декабря 2015, 21:14:18
Отправлено: Elektron от 06 Декабря 2015, 21:34:51
Отправлено: Elektron от 14 Декабря 2015, 12:51:12
Заменил трос спидометра, таки купил новый, на КБ, за 130р. Оплетку вынимать из машины было лениво, поэтом просто вытащил оборванную жилу и вставил новую, предварительно окунув ее в ATF.
Полностью заменил проводку центрального замка. Комплект кЕтайского Ц.З. Saturn покупался и ставился летом 2013 года, глючить начал в прошлом году перед продажей машины, новый хозяин потом вообще его отключил. Как оказалось, изоляция на проводах не просто задубела, но и осыпалась. Причем ладно бы в местах перехода кузов-дверь, так нет же, на участках под накладками порогов и под ковром. Новую проводку кинул от такого же комплекта, до лета поездит, а там сделаю самодельную проводку из нормального не кЕтайского провода.
В этот раз дошли руки, подключил управление Ц.З. от сигнализации через предусмотренные для этого входы на Ц.З., с помошью двух реле. Сигнализация на управление выдает "+", а Ц.З. управляется по "-", поэтому и приходится через релюшки развязывать.
Прикрутил на место МПСЗ SECU-3T со старой неудачной и страшной проводкой - опять же до лета поездит, а там новую проводку сделаю. Заводиться машина не пожелала, ноут с собой не брал, а в телефоне менеджер имеет ограниченный функционал, поэтому полностью продиагностировать не смог. Понял только, по отсутствию в менеджере данных по оборотам двигателя, что не работает ДНО. Датчики у меня оба ВАЗ-овские, длинные, поэтому стоят на проставках. Проставки использовал те же, что и раньше стояли, поэтому ситуация немного странная. ДУИ работает, при подключении к нему кабеля от ДНО в менеджере обороты показываются, так что проводка как бы в норм. Для начала попробую все же поиграться высотой установки датчика и махнуть сами датчики местами. Если не поможет, попробую датчик заменить, как раз будет повод перейти на короткие датчики от ГАЗ-а.
Отправлено: Elektron от 18 Декабря 2015, 09:21:48
Пока во вторник утром на работу ехал, предохранитель №5 поменял раза 3-4. Последний раз, чтобы уж спокойно доехать, а не вставать после каждого поворота, воткнул 15А вместо 10А - тут вообще веселуха началась, после тех же самых нескольких морганий реле стало залипать, к счастью в положении, когда горит контролька на приборке, а не в обратном, когда горят поворотники. Выключаешь-включаешь - опять несколько раз моргает и залипает.
Реле поворотников/аварийки стояло "сделано в СССР", я это реле еще с белого Москвича выдернул. Заменил на новое, 712.3777 производства Энергомаш - стоит 170р. Еще в продаже есть пензенское реле 644.3777, стоит 70р. Почитал отзывы, на пензенские релюхи народ ругается, поэтому взял Энергомаш.
Поставил, предохранитель вернул 10А, второй день езжу, вроде все нормально пока что.
Отправлено: vovandemon89 от 18 Декабря 2015, 09:53:09
Отправлено: Elektron от 18 Декабря 2015, 10:27:00
Дело точно не в кнопке, так как у меня валялась новая кнопка, я пробовал поставить ее и новые предохранители - картина с работой поворотников и предохранителями не менялась никак, точно так же все не работало как надо. А провода от сигнализации на поворотники врезаны в цепь уже после реле, так как сигналка свои встроенные реле имеет.
Отправлено: sanekyoo от 18 Декабря 2015, 10:28:05
и массы по всей машине просмотреть, так, для надёжности.
Отправлено: Elektron от 18 Декабря 2015, 10:46:22
Отправлено: Elektron от 19 Декабря 2015, 20:56:23
В итоге батарея в ноль, даже свет в салоне не тлел. Хорошо еще, что выходной, и что просто никуда не торопился. И хорошо, что в прошлые выходные батарею с Нивы домой привез, как раз пригодилась.
Поставил на зарядку, может не совсем убилась, а то очень уж жалко будет - Varta 63Ач 610А пусковой ток, чуть больше года, еще до кризиса покупалась в Юлмарте за смешные около 3500р. Причем куплена она была на всякий случай после точно такой же истории со стопами.
Та батарейка, что в прошлый раз пострадала, Titan 61Ач, сейчас у друга на ШНиве трудится, вроде все норм с ней, но я ее тогда с месяц, с перерывами, гонял циклом заряд-разряд, пока она в себя пришла окончательно.
Отправлено: opossum от 19 Декабря 2015, 21:11:32
Ну и в связи с тем что у меня пульт добивает от дома до стоянки, а с этим пультом любит играть малой, завёл привычку после того как поставил на охрану авто, скидывать клемму с АКБ и капот не захлопываю. Перед поездкой по любому надо накидывать клемму, так что заодно проверяю уровни всех жидкостей 😝
Парковка крытая, обнесена забором глухим, охраняемая, сторож не калдырь, так что за машину я спокоен.
Отправлено: Elektron от 19 Декабря 2015, 21:36:47
Я так-то тоже приспособился - смотрю на отражение в окнах соседнего дома, наш двор как раз на уровне их второго этажа. Но вот и в зеркало не посмотрел, и машину не обошел...
Отправлено: Paulson от 19 Декабря 2015, 22:10:52
Ну и в связи с тем что у меня пульт добивает от дома до стоянки, а с этим пультом любит играть малой...
И что, нельзя класть в недоступное ему место?
Отправлено: opossum от 19 Декабря 2015, 22:45:02
Раз мама дала поиграть на даче ключи от машины, потом срочно надо было с дачи уезжать, хорошо что в рюкзаке был второй комплект ключей, позже нашли за комодом на даче первый комплект. 🤦♂️
Отправлено: vovandemon89 от 20 Декабря 2015, 00:02:17
Отправлено: Paulson от 20 Декабря 2015, 01:23:33
можно, но тогда он будет его искать. Подсунуть аналогичный пульт от старой сигналки ( точно такой же почти, чуть более старая модель) не катит! будет искать пока не найдёт! Сейчас правда давно что то не таскал ключи, надеюсь перерос. Главное знает что 2 комплекта ключей от машины, и надо то один, то другой.
Раз мама дала поиграть на даче ключи от машины, потом срочно надо было с дачи уезжать, хорошо что в рюкзаке был второй комплект ключей, позже нашли за комодом на даче первый комплект. 🤦♂️
Надо устранять не следствие, а причину (и не только в данном случае, вообще) - сделать что-то как-то - чтобы не искал, чтобы пульт был не нужен
Но всего не знаю, поэтому не будем обсуждать - тем более в чужой теме, которая совсем про другое...
Отправлено: Elektron от 20 Декабря 2015, 08:19:40
Отправлено: Paulson от 20 Декабря 2015, 09:11:41
Это как знать, про другое или нет. Свои дети появятся, глядишь, и меня похожая проблема посетит. 😆
Сложно уловить грань между "дозволять" и "запретить", и когда что лучше, в какой мере, и как это сделать
Одно скажу точно - позволив единожды - отучить от этого впоследствии, запретить - будет очень сложно, иногда и невозможно...
Отправлено: opossum от 20 Декабря 2015, 10:39:04
Это как знать, про другое или нет. Свои дети появятся, глядишь, и меня похожая проблема посетит. 😆Ну раз так, то позволю себе ответить Николаю, заодно и тебе будет пример на будущее
Одно скажу точно - позволив единожды - отучить от этого впоследствии, запретить - будет очень сложно, иногда и невозможно...по этой причине провожу почти всё свободное время сейчас дома и с машиной своей почти не ковыряюсь, больше для того что бы за мамой следить, а не за сыном. Она дала ключи один раз и понеслось.... 🤦♂️ благо почти полностью удалось переключить на пластмассовые инструменты, но всё равно, как только я достаю свою коробку с инструментами- за уши не оттащишь! Хорошо что без меня не лазит в мой шкаф, как минимум пока. 😁
По озвученной тобой причине выше, периодически воюем с бабушками-дедушками.
Отправлено: Paulson от 20 Декабря 2015, 11:19:42
по этой причине провожу почти всё свободное время сейчас дома и с машиной своей почти не ковыряюсь, больше для того что бы за мамой следить, а не за сыном. Она дала ключи один раз и понеслось.... 🤦♂️ благо почти полностью удалось переключить на пластмассовые инструменты, но всё равно, как только я достаю свою коробку с инструментами- за уши не оттащишь! Хорошо что без меня не лазит в мой шкаф, как минимум пока. 😁
По озвученной тобой причине выше, периодически воюем с бабушками-дедушками.
Знакомо...
Женщины, как правило - более "жалостливые" и беспечные, ещё предпочитают более простые решения - легче позволить - чем разъяснить ребёнку, почему это не нужно
А бабушки-дедушки - опять же, за редким исключением - по поговорке - "Дети - это последние куклы, внуки - это первые дети"
Кстати - человек схож с кошачьими по поведению, привычкам, пристрастиям, предпочтениям и прочему подобному - процентов на 80 точно 😀
Так что - можно смело экстраполировать с одних на других 😀
Отправлено: green_weevil от 20 Декабря 2015, 14:04:02
Тещенька пугала все злыми доктрами, причем зубными. Теперь это вылилось в большую 🤗. Лечить зубы сейчас можно только под общим наркозом. При этом она продолжает усердно подкармливать конфетами 😲
Отправлено: Elektron от 26 Декабря 2015, 21:32:54
МПСЗ запустил. Поставил нормально датчики НО и УИ, завел на трамблере, дал питание на блок - убедился в том, что синхронизация идет нормально, обороты правильные и нет ошибок. Потом переключился полностью на МПСЗ и запустил мотор - все работает как надо. Завтра надо будет привод воздушной заслонки поставить на место и блок управления вентилятором подключить.
Отправлено: sanekyoo от 26 Декабря 2015, 22:19:05
Отправлено: Elektron от 26 Декабря 2015, 22:30:13
Отправлено: vovandemon89 от 26 Декабря 2015, 23:19:35
Отправлено: Павел2.0i от 27 Декабря 2015, 06:55:55
Отправлено: vovandemon89 от 27 Декабря 2015, 09:32:40
Отправлено: Павел2.0i от 27 Декабря 2015, 11:11:57
Отправлено: vovandemon89 от 27 Декабря 2015, 16:15:11
Отправлено: Elektron от 27 Декабря 2015, 17:39:54
Сегодня прилично поковырялся с машиной.
Всю неделю донимала водительская дверь - при постановке на охрану активатор не до конца опускал солдатик и сам до конца не доходил, не садился на свой концевик. Соответственно блок Ц.З. не видел, что двери закрыты, и при снятии с охраны тупо их не открывал. Приходилось ключом доворачивать, или просто сначала ключом закрывать двери, потом на сигналку ставить. К выходным и правая передняя дверь начала похожим образом выделываться - тоже недоход солдатика на закрытие.
Сегодня снял обшивки дверей и учинил осмотр внутренним замкам - пыль, белый окисел на деталях, отсюда и подклинивание. Залил все от души силиконовой смазкой из баллончика, заодно и личинки все смазал, а то туго проворачивались. Внешние замки тоже смазал. Теперь все отлично работает, а двери стали мягче и легче закрываться.
Полностью подключил МПСЗ, теперь почти все как было - работает и автоподсос, и управление вентилятором. Так что можно снова пользоваться автозапуском. Осталось теперь только подключение ЭБН восстановить, у меня на него проводов сегодня просто не хватило. Ну и сам насос год простоял без дела, хотя оставался включен в магистраль и бензин через него проходил - надо, наверное, снять его будет и разобрать для профилактики. Да и что-то я такое помню, что он у меня в прошлую осень чудить начал, иногда почему-то качал хреново, так что разборка точно лишней не будет.
Также установил на место трехконтактные свечи NGK BCPR7ET. Когда машину продал, свечи оставил, но коллега мне их через недельку вернул - был у карбюраторщика, тот их снял, типа не подходят такие. Я отказываться не стал, забрал, положил в запас, и вот пригодились.
А вкручены были BPR6ES11, тоже какой-то карбюраторщик поставил - самое-то для УЗАМ-а, ага... 😡
Мотор на электронике заработал совсем иначе - мягче, ровнее. Отклик на газ значительно улучшился.
И какой же это кайф - просто заводить машину, не заморачиваясь с вытягиванием подсоса и дальнейшим его задвиганием! Сел, ключ повернул, подождал секунд 5, пока моторчик заслонку закрывает, и просто заводишь. И можно ни о чем не париться, спокойно идти стекла протирать или снег сметать - по мере прогрева до 55 градусов обороты будут автоматически поддерживаться в диапазоне 1700-1400 оборотов, постепенно снижаясь, потом заслонка полностью откроется, на этой температуре уже стабильный холостой ход, правда УОЗ градусов 20, но угол снижается по мере дальнейшего прогрева. Если же не дожидаться 55 градусов и начать движение, заслонка будет открываться по жестко заданному графику, который близок к графику ее положений при автоматической поддержке оборотов прогрева (точки этого графика берутся при настройке из лога прогрева), и при достижении 55 градусов заслонка точно так же окажется полностью открыта.
Теперь есть ненужный трамблер БСЗ, надо будет его раскурочить и использовать как датчик фазы - хочу все же полноценно использовать возможности системы, как изначально планировал.
Отправлено: Elektron от 27 Декабря 2015, 19:35:24
В общем, коллега летом машину слегка стукнул - на небольшом уклоне плохо затянул ручник, вышел, полез в багажник, а машина покатилась, пока ее столбик не остановил. Пострадали капот и правое крыло. Чинился он у одного местного мастера-криворучки (для местных - сервис на Новоастраханском шоссе, на Парикмахерской, есть там такой "мастер", Юрой зовут). Капот б/у поставили, очень хороший. А вот крыло пришлось из двух делать - от родного нижняя задняя часть осталась, остальное от другого.
Так мало того, что этот чудо-мастер шов даже не попытался зачистить, и стык крыла с колесной нишей нормально не вывел, оставил зазор сантиметра 2 - весь АКБ теперь в грязи постоянно. Он еще и с повторителем поворотника накосячил - патрончик с лампочкой в процессе работы куда-то пролюбился, а мастер решил, что и так сойдет, и просто натянул на повторитель резиновый пыльник, а провода внутри заизолировать не потрудился...
Вот и вся проблема. Предохранитель-то сгорал только при правом повороте, причем в 99,99% случаев только в движении. На кочке тряхнет, провода соприкоснулись - все, привет!, иди менять предохранитель. А когда я предохранитель 15А поставил, этих кратковременных замыканий стало недостаточно, чтобы его сжечь.
Я видел, что повторитель молчит, как раз вот полез сегодня менять лампочку, думал сгорела - а там такой сюрприз!
Отправлено: DUSHA от 28 Декабря 2015, 17:16:53
А, забыл совсем - я ж нашел источник проблемы с поворотниками! Ребята, вы были правы - дело было не в реле.Словно новую машину купил ,где то да будет сюрприз от старых владельцев.Вроде как своя и в то же время:"Я не узнаю вас в гриме...?"
В общем, коллега летом машину слегка стукнул - на небольшом уклоне плохо затянул ручник, вышел, полез в багажник, а машина покатилась, пока ее столбик не остановил. Пострадали капот и правое крыло. Чинился он у одного местного мастера-криворучки (для местных - сервис на Новоастраханском шоссе, на Парикмахерской, есть там такой "мастер", Юрой зовут). Капот б/у поставили, очень хороший. А вот крыло пришлось из двух делать - от родного нижняя задняя часть осталась, остальное от другого.
Так мало того, что этот чудо-мастер шов даже не попытался зачистить, и стык крыла с колесной нишей нормально не вывел, оставил зазор сантиметра 2 - весь АКБ теперь в грязи постоянно. Он еще и с повторителем поворотника накосячил - патрончик с лампочкой в процессе работы куда-то пролюбился, а мастер решил, что и так сойдет, и просто натянул на повторитель резиновый пыльник, а провода внутри заизолировать не потрудился...
Вот и вся проблема. Предохранитель-то сгорал только при правом повороте, причем в 99,99% случаев только в движении. На кочке тряхнет, провода соприкоснулись - все, привет!, иди менять предохранитель. А когда я предохранитель 15А поставил, этих кратковременных замыканий стало недостаточно, чтобы его сжечь.
Я видел, что повторитель молчит, как раз вот полез сегодня менять лампочку, думал сгорела - а там такой сюрприз!
Отправлено: Elektron от 04 Января 2016, 19:00:12
Дополнение в тему невезения - пострадавшая от стоп-сигналов батарейка благополучно признана умершей. Я ее когда домой в тот день принес и к зарядке подключил, на заряднике даже табло не засветилось, то есть разряд был полный, плюс мороз свое дело сделал. Неделю стояла на цикле заряд-разряд малым током, не помогло - теперь стабильно 9 вольт держит, две банки сдохли. Очень и очень печально.
Рано я батарейку в мертвые записал. Так получилось, что мне лениво было тестером проверить вольтаж батарей - доверял зарядке, так как на ней табло имеется.
А тут на НГ принес домой батарею с машины, то есть гарантированно живую, чисто в целях профилактики - отогреть, помыть, подзарядить, все равно стоять несколько дней. Ну и вот, когда до зарядки дошло, подключаю "крокодилы", а табло-то и не горит. Включил тумблер, зарядка просто в режиме индикации напряжения - табло зажглось, и показывает... правильно, 9 вольт показывает! Тут уж, с вопросом "что за хрень?!", пришлось лень победить и пойти за тестером.
В общем, оказалось, что переломился провод возле одного из "крокодилов", но изоляция осталась целой, поэтому и не обнаружилось сразу. Тупо не было связи между зарядкой и батареей, отсюда и все чудеса.
Заодно уж ткнул тестером пострадавшую Варту - а она показывает вполне пристойные для подсаженной (но не мертвой!) батареи 11,2 вольта. Поставил на сутки на зарядку с циклом десульфатации, потом двое суток просто на зарядке, потом еще сутки десульфатации - сейчас вроде как полностью заряжена. Буду пробовать поставить на авто, глядишь поживет еще.
Отправлено: sanekyoo от 04 Января 2016, 20:31:36
понял, что в современные акумы лучше не лазить, не доливать воды и кислоты.
лучше всего чтобы акум не крелся, оградить его от теплоты, меньше будет выкипать.
у соседа на дустере родной бош на 45 ампер в чехле.
сейчас мой акум иста доживает четвёртый год, не лазил в него и не доливал, заряжал его пару раз летом. показывает 12.6 в.
Отправлено: green_weevil от 04 Января 2016, 20:45:03
Отправлено: сергей зиновьев от 04 Января 2016, 20:56:32
Отправлено: Elektron от 04 Января 2016, 21:03:09
Отправлено: сергей зиновьев от 04 Января 2016, 21:21:49
Ну вот в Варту эту при всем желании не залезешь - батарея не обслуживаемая, от слова вообще, крышка намертво запечатана.Смотря какое желание. Такая же варта выкипела так, что летом перестала крутить. Вырезал отверстия в крышке. Долил воды, зарядил. Со старого аккума вырезал пробки и вклеил поксиполом. Проходила еще 2 года, пока совсем не гавкнула.
П.С. По причине необслуживаемости отказался от варт и перешел на наши.
Отправлено: Elektron от 04 Января 2016, 22:28:33
Отправлено: сергей зиновьев от 04 Января 2016, 22:48:54
Отправлено: Elektron от 08 Января 2016, 19:26:36
Менять решил в связи с плохим обзором в родные.
Вот не знаю, кузова что ли разные - на белом Москвиче я никаких проблем с зеркалами не испытывал. И не сбивались они, и обзор устраивал полностью, причем еще был запас по регулировке. А на этой машине изначально правого зеркала вообще не было, с завода так. Поставил б/у - обзор хреновый, регилировка уже уперлась. Да и водительское тоже не ахти - вроде видно более-менее, но регулировка тоже на пределе была.
Переставил зеркала с белого, думал лучше будет - а все то же самое. И сбиваются они видимо потому, что регулировки в крайних положениях. Беда в общем, а не зеркала.
Сначала, еще до продажи машины, планировал взять зеркала от Волги, новые, с элементами сфера/асфера, антибликом, подогревом, ну и конечно же электрорегулировкой. Потом как раз пошла тема по установке зеркал от Приоры. Ну, а потом я машину продал.
Теперь вот всплыла старая тема. Но брать новые зеркала мне что-то не захотелось уже, ценник слишком неадекватный стал.
В общем, помониторил Авито, пару вариантов упустил, но в конечном итоге купил б/у комплект заводских зеркал: обычные прямые, с обогревом и электрорегулировкой, но элементы почему-то не антибликовые.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160108/145226988172427389.jpg) (https://forumimage.ru/show/103301364) (https://forumimage.ru/thumbs/20160108/145226989801896845.jpg) (https://forumimage.ru/show/103301366)
(https://forumimage.ru/thumbs/20160108/145226991259971996.jpg) (https://forumimage.ru/show/103301368) (https://forumimage.ru/thumbs/20160108/145226992819592246.jpg) (https://forumimage.ru/show/103301370)
Перед покупкой проверил тестером обогрев и моторчики, все оказалось в норме. Дома уже протестировал, как двигаются, тоже никаких нареканий.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160108/145227003788861383.jpg) (https://forumimage.ru/show/103301379)
Двухконтактая фишка - обогрев. Трехконтактная - электропривод; в ней верхний контакт общий, а боковые уже по направлениям регулировки.
Проводку делать буду сам. Надо только джойстик купить.
Изучу пока, что есть в продаже и почем, вариантов вроде немало:
Вроде бы штатный джойстик Приоры
(https://forumimage.ru/thumbs/20160108/145227010912734416.jpg) (https://forumimage.ru/show/103301384)
Такой (ну или похожий) джойстик видел на 2110 и Волгах
(https://forumimage.ru/thumbs/20160108/145227014747174270.jpg) (https://forumimage.ru/show/103301386)
Тоже вроде бы штатный вазовский джойстик, встречал на Приорах
(https://forumimage.ru/thumbs/20160108/145227017471546383.jpg) (https://forumimage.ru/show/103301388)
Вроде бы штатный джойстик Калины
(https://forumimage.ru/thumbs/20160108/145227020096973020.jpg) (https://forumimage.ru/show/103301390)
Вот последний вариант наиболее интересен, так как есть управление стеклоподъемниками и центральным замком. А у меня и Ц.З. есть, и уже давно лежат два электростеклоподъемника ножничного типа от какой-то Тойоты и надо будет их наконец-то поставить в передние двери, но это летом наверное.
Отправлено: opossum от 08 Января 2016, 22:27:37
1- с обычными контактами ( с использованием силового блока)
2 - с силовыми контактами - без блока, то что нам и надо, если без заморочек цеплять.
Отправлено: vovandemon89 от 08 Января 2016, 23:13:09
Отправлено: Elektron от 08 Января 2016, 23:38:58
vovandemon89, у меня вообще от той же Тойоты лежит частично проводка для ЭСП и Ц.З. и два блока кнопок - водительский и пассажирский. На водительском все как положено - и блокировка дверей, и блокировка стекол. Но он на 4 двери рассчитан, да и просто великоват маленько, громоздко смотрится. Обшивку под него дверную или кроить придется, или делать отдельный корпус и его потом к обшивке крепить. К тому же управление стеклами не кнопками, а типа ползунков, не очень удобно.
Отправлено: green_weevil от 09 Января 2016, 09:32:01
а отличить как?Легко они отличаются - увидишь стандартные фишки (1 широкая под эсп, другая под цз и 3я под зеркала) - бери. Ошибиться можно только при заказе через инет.
По цз ксть один нюанс - я использовал вместо штатной кнопки кнопку эсп, они по корпусам взаимозаменяемые, саму нажималку переставил. Т.е. по смыслу цз подключен как эсп.
Отправлено: vovandemon89 от 09 Января 2016, 09:54:10
Вот так у меня
Отправлено: opossum от 09 Января 2016, 11:50:18
Отправлено: Elektron от 09 Января 2016, 18:47:41
Но жизнь внесла свои коррективы. На правом родном зеркале пластиковый зацеп, который зеркало держит от складывания, уже был отломлен, летом, до продажи, я его тогда приклеил. Недавно я его еще раз отломил, но так как клеил на морозе, приклеился он видимо не очень. И сегодня, когда я стал снег с машины счищать, одно неосторожное движение щеткой расстроило все планы - зацеп опять отломился. Вот и пришлось заняться установкой приоровских зеркал, деваться-то некуда.
Пошел, снял родные зеркала, полностью их дома разобрал. Потом спустился к машине, снял с дверей пластиковые уголки, вместо них как смог, лишь бы дыр видимых не было, засунул алюминиевые основания с резинками от родных зеркал. Ну и отправился домой, ваять.
Сначала доработал дверные пластиковые уголки. Во-первых, чтобы получилась ровная плоскость прилегания, с них надо срезать выступающую часть квадратного окна, в которое проходит ручка регулировки родного зеркала. Затем вырезается полностью перегородка в углу возле отверстия - крепежный прилив на приоровском зеркале толстый и перегородка ему мешает. В другой перегородке надо прорезать окно для проводов. Крепежные отверстия, а именно верхнее и заднее нижнее, совпадают, с ними делать ничего не надо. А вот переднее надо пересверливать. Я его размечал и сверлил чуть позже, когда уже на зеркалах приливы подрезал. Но место для него постоянное и, если кто будет повторять, пользуясь этим описанием, то можно сверлить сразу, не размечая и не примеряя - на уголке есть круглый отпечаток от литья, на фото его видно, сверлить надо по верхнему краю этого круга, сверло 6,5-7 мм.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160109/145235374052744095.jpg) (https://forumimage.ru/show/103305558) (https://forumimage.ru/thumbs/20160109/145235375836083259.jpg) (https://forumimage.ru/show/103305560)
Далее доработка оснований зеркал. Приливы для крепления на них очень длинные, их надо укорачивать. Я вымерял так - положил на стол пластиковый дверной уголок той стороной, с которой будет зеркало, через отверстие штангенциркулем измерил расстояние до стола и вычел из него толщину пластика. Получилось, что верхний и задний нижний приливы надо укоротить до 11-11,5 мм. А передний прилив попадает на ступеньку в уголке и его надо срезать больше, до 5-5,5 мм. Тут кто как хочет, можно оставить приливы чуть длиннее и потом сточить напильником до нужной высоты; но я сразу резал в размер и даже чуть короче, в этом случае винтами зеркало очень плотно притягивается.
Резьба в отверстиях приливов М5, на родных зеркалах М4, так что заранее ищите винты. После обрезания требуется прогнать резьбу в приливах и дорезать ее на нужную глубину, а в переднем приливе фактически нарезать заново - отверстия сквозные, но с завода резьба нарезана от силы на 8-10 мм.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160109/145235381346763264.jpg) (https://forumimage.ru/show/103305565) (https://forumimage.ru/thumbs/20160109/145235383003285927.jpg) (https://forumimage.ru/show/103305568)
Далее собираем зеркала с уголками. У меня получились нижние кромки оснований зеркал параллельно нижнему краю пластиковых дверных уголков. И там же снизу остается приличная щель. Если есть время, лучше ее сразу заделать шпатлевкой или хотя бы автопластилином, ну или полоску пластика туда вклеить.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160109/145235397435735185.jpg) (https://forumimage.ru/show/103305586) (https://forumimage.ru/thumbs/20160109/14523539911523531.jpg) (https://forumimage.ru/show/103305588) (https://forumimage.ru/thumbs/20160109/145235400837583286.jpg) (https://forumimage.ru/show/103305589)
(https://forumimage.ru/thumbs/20160109/145235402626904773.jpg) (https://forumimage.ru/show/103305591) (https://forumimage.ru/thumbs/20160109/145235404665952359.jpg) (https://forumimage.ru/show/103305593) (https://forumimage.ru/thumbs/20160109/145235406872577146.jpg) (https://forumimage.ru/show/103305596)
(https://forumimage.ru/thumbs/20160109/145235408676348139.jpg) (https://forumimage.ru/show/103305598) (https://forumimage.ru/thumbs/20160109/145235410651453669.jpg) (https://forumimage.ru/show/103305602)
По хорошему, надо еще с проводов родных удалить разъемы и удлинить провода для дальнейшего подключения с таким расчетом, чтобы они в дверь опустились хотя бы до низа. В дверных уголках для этого надо будет, соответственно, прорезать окошки в нижней стенке. Я это буду делать позже, когда начну проводкой заниматься, наверное по теплу уже.
А пока что мне пришлось установить зеркала на машину, в состоянии как есть. Ездить-то надо. Вот что получилось в итоге.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160109/145235420529086243.jpg) (https://forumimage.ru/show/103305610) (https://forumimage.ru/thumbs/20160109/145235422329375967.jpg) (https://forumimage.ru/show/103305612) (https://forumimage.ru/thumbs/20160109/145235424000349843.jpg) (https://forumimage.ru/show/103305616)
На место встали отлично, ничего нигде не помешало. Стоят мертво. Когда провода в двери уйдут, то родные внутренние вставки в дверные уголки встанут нормально. Надо только в них до того времени заделать паз под ручку регулировки.
Чтобы настроить, сваял приблуду - взял штекер для прикуривателя от какого-то дохлого блока питания, выкинул оттуда всю начинку и впаял двухжильный провод метра 1,5 длиной с узкими "мамами" на конце.
Далее все просто - сел за руль, вставил приблуду в прикуриватель и, вручную подавая питание на моторчики, выставил зеркала. Обзор уже не смог сфотографировать, так как темно и телефон на стекло фокусируется. Но так, по первым ощущениям, поле зрения значительно шире. Завтра утром ехать надо будет по делам, как раз оценю. Если надо будет, то и подрегулирую, приблуду в бардачок пока закинул.
Отправлено: vovandemon89 от 10 Января 2016, 01:55:19
Отправлено: Elektron от 10 Января 2016, 08:18:46
Отправлено: green_weevil от 10 Января 2016, 10:34:00
Я на Форде регулировкой пользуюсь довольно регулярно, когда в гараж заезжаю или паркуюсь где-то в неудобном месте. Думаю, и тут буду пользоваться.Угу, я уже забыл, когда вытягивал шею как гусь 😁
Отправлено: Elektron от 10 Января 2016, 18:41:59
(https://forumimage.ru/thumbs/20160110/145244037634711666.jpg) (https://forumimage.ru/show/103310819) (https://forumimage.ru/thumbs/20160110/145244038957855035.jpg) (https://forumimage.ru/show/103310824)
Левое зеркало настроил практически в идеал, так как к нему практически не приходится тянуться с проводами. С правым похуже, так как приходится к нему наклоняться и тянуться, а потом заново на место усаживать. Надо или с помощником делать, или удлинитель сварганить, чтобы можно было просто ровно сидеть и на коленях провода перемыкать.
Но даже с такой настройкой от езды впечатления только положительные. Поле зрения значительно шире, чем в родных зеркалах, лучше обзор и возле машины, и в стороны дальше видно. На светофорах осматривался, как соседей видно - очень даже замечательно их видно и слева, и справа, а мертвая зона слева в районе средней стойки и задней двери практически отсутствует. Тогда как с родными зеркалами я там запросто терял обычных размеров легковушку и приходилось из-за этого башкой крутить или к зеркалу нагибаться.
Единственный пока обнаруженный минус - на скорости где-то от 60 км/ч присутствует то ли тихое завывание, то ли посвист какой-то. Видимо из-за тех самых незакрытых щелей на уголках под зеркалами.
Отправлено: 777advokat777 от 10 Января 2016, 19:27:35
Отправлено: vovandemon89 от 10 Января 2016, 20:18:56
Отправлено: Elektron от 10 Января 2016, 20:41:41
Отправлено: green_weevil от 10 Января 2016, 22:25:58
Отправлено: vovandemon89 от 10 Января 2016, 22:52:59
Отправлено: Elektron от 14 Января 2016, 23:38:39
Вот, собственно, драгоценный трофей (моя прелесть!):
(https://forumimage.ru/thumbs/20160114/145280313322682274.jpg) (https://forumimage.ru/show/103330620)
Цвет стекла бледно-зеленый. Если на этом внимание не заострять, то просто обычное прозрачное стекло.
Доехало стекло в лучшем виде. Упаковано было весьма надежно — в целый ворох стретч-пленки, пупырчатой пленки и непосредственно само стекло проложено картоном, плюс углы были закрыты специальными картонными уголками. Перед получением распаковал и внимательно осмотрел, повреждений не обнаружил. Дома еще раз очень внимательно все просмотрел — да, действительно идеально целое.
Выводы обогрева:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160114/145280325914983466.jpg) (https://forumimage.ru/show/103330624) (https://forumimage.ru/thumbs/20160114/145280332237755436.jpg) (https://forumimage.ru/show/103330627) (https://forumimage.ru/thumbs/20160114/145280339634846255.jpg) (https://forumimage.ru/show/103330630)
Рассматривал стекло под разными углами с разного расстояния — нити обогрева видно только вблизи и только если именно на них смотреть. Если же просто смотреть через стекло, нити абсолютно не бросаются в глаза. Сфотографировать удалось далеко не с первой попытки. Только потому сообразил, что надо было какой-то фон подложить.
Нити обогрева и шелкография по краю стекла:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160114/145280351408184752.jpg) (https://forumimage.ru/show/103330638)
Отправлено: DUSHA от 15 Января 2016, 06:37:43
Наконец-то сегодня забрал лобовое стекло. Привезли еще 8 числа, но ехать на другой конец города было лениво. Но вот на работу хочешь или не хочешь, ехать надо, а там до офиса ПЭК-а 5 минут, не проблема среди дня метнуться. Правда вырвался только сегодня, как ажиотаж начала года на производстве малость на спад пошел.Тоже хочется такую прелесть. 🤐
Вот, собственно, драгоценный трофей (моя прелесть!):
(https://forumimage.ru/thumbs/20160114/145280313322682274.jpg) (https://forumimage.ru/show/103330620)
Цвет стекла бледно-зеленый. Если на этом внимание не заострять, то просто обычное прозрачное стекло.
Доехало стекло в лучшем виде. Упаковано было весьма надежно — в целый ворох стретч-пленки, пупырчатой пленки и непосредственно само стекло проложено картоном, плюс углы были закрыты специальными картонными уголками. Перед получением распаковал и внимательно осмотрел, повреждений не обнаружил. Дома еще раз очень внимательно все просмотрел — да, действительно идеально целое.
Выводы обогрева:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160114/145280325914983466.jpg) (https://forumimage.ru/show/103330624) (https://forumimage.ru/thumbs/20160114/145280332237755436.jpg) (https://forumimage.ru/show/103330627) (https://forumimage.ru/thumbs/20160114/145280339634846255.jpg) (https://forumimage.ru/show/103330630)
Рассматривал стекло под разными углами с разного расстояния — нити обогрева видно только вблизи и только если именно на них смотреть. Если же просто смотреть через стекло, нити абсолютно не бросаются в глаза. Сфотографировать удалось далеко не с первой попытки. Только потому сообразил, что надо было какой-то фон подложить.
Нити обогрева и шелкография по краю стекла:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160114/145280351408184752.jpg) (https://forumimage.ru/show/103330638)
Отправлено: opossum от 15 Января 2016, 08:56:33
Отправлено: DUSHA от 15 Января 2016, 12:55:25
Ну так не вижу проблем! Пиши АВ, он организует тебе такую прЭлЭсть в лучшем виде!Давненько я 🤑.Начальника савсем оборзел,денег мало дает.Просит потерпеть.
Отправлено: Elektron от 27 Января 2016, 20:35:42
При этом во всех случаях с ключа мотор запускался сразу же, легко и непринужденно. На основании этого я предположил, что с запуском-то все в порядке, а вот с контролем запуска что-то не то.
Так как сигналка у меня почему-то отказывается видеть сигнал с тахометра, для контроля запуска приходится использовать худший метод - по напряжению. Отсюда подозрение на генератор, да вот только никаких претензий к его работе вроде бы и нет.
Но вчера вечером загадка разрешилась сама собой. Я еще когда с работы вышел и мотор завел, обратил внимание, что стрелка вольтметра поднялась на границу красной зоны не сразу, а уже после того, как мотор вышел на режим прогрева, то есть секунд через 5-7 после запуска. После этого все нормально работало до самого дома, то есть если бы не заметил, но и не узнал бы про эту пакость. А возле дома тоже получилось стечение обстоятельств. Я уже выключил и свет, и габариты, собирался включать поддержку зажигания и из машины выходить, но что-то вспомнил и полез в бардачок - открываю его и вижу, что лампочка горит неравномерно, яркость как-то волнами меняется. Включаю габариты - вольтметр стрелка ровно стоит, но свет приборки тоже плавает. Включил фары, вышел из машины, пригляделся - все в норме, свет ровный не плавает. Замерить напряжение, к сожалению, не мог, тестер из машины выложил. Но и так ясно, что проблема наблюдается только под небольшой нагрузкой, ну и в первые секунды после запуска.
Поэтому сегодня, пользуясь условиями на работе, решил сделать профилактику генератора. Я ведь в него с момента покупки не лазил, а покупался генератор еще на белый Москвич, и было это, если память не изменяет, летом 2011 года. Генератор, напомню, ВАЗовский, 80А. После покупки почти сразу менялись диодный мост и РН.
Сняв генератор и удалив заднюю крышку, обнаружил приличное количество пыли и маслянистого налета и на корпусе, и на крышке, и на диодном мосту, и других элементах. Ротор сидит без люфтов, вращается легко. Демонтировал щеточный узел, он же и регулятор напряжения - щетки еще достаточной длины, к кольцам ротора притерлись; но вот сами кольца на роторе с приличной выработкой, особенно почему-то заднее. Хотя, справедливости ради, выработка и на момент покупки уже присутствовала, и с тех пор сильно не увеличилась. Решил заодно проверить крепеж диодного моста - а винты-то пошли достаточно легко. Снял мост, зачистил контакты статора и контактные площадки на корпусе, ну и сам мост сделал чистым. Щетки подпилил до прямой поверхности, кольца ротора протер салфеткой с растворителем, да и вообще генератор почистил. Ну и собрал все это дело обратно.
Поставил гену на место, все подключил, завел - стрелка вольтметра сразу поднялась.
Включил печку и увидел, что стрелка отклонилась влево. Тут же еще вспомнил, что моторчик печки в последнее время иногда работал с каким-то подвыванием. Думал, что крыльчатки корпус цепляют, два раза пробовал поправлять - ожидаемо без результата. Ну и заодно вспомнил, что еще с неделю назад кинул в багажник другой моторчик, чтобы заменить, да все никак. Так что уж заодно и этим занялся, поменял моторчики - с новым вольтметр вообще никак не реагирует, на любой скорости.
Ну и до кучи поменял тонкий шланг от обогрева карбюратора к термостату, обнаружилась трещина как раз в районе генератора, отсюда на нем и налет маслянистый был.
В общем, такое вот небольшое ТО и устранение мелких косяков. Теперь надо ждать следующих сильных морозов, чтобы проверить, точно ли дело было в генераторе.
А, забыл, еще заглянул под машину и подтянул "пульку" на кулисе. А то рычаг уже почти до пассажирского сиденья надо было отклонять при включении 5-й передачи. Проволочка предохранительная на "пульке" присутствует, именно она не дала "пульке" выкрутиться полностью. Подтянул буквально на половину оборота, ну максимум на 2/3, а разница колоссальная.
Отправлено: Elektron от 06 Февраля 2016, 20:13:29
Заказал из Китая два новых дисплея, по 200 с небольшим рублей за штуку, в новогодние праздники заказ пришел, но руки до ремонта дошли только сейчас.
Вскрыл брелок, демонтировал старый дисплей:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160206/145477814779596550.jpg) (https://forumimage.ru/show/103437943)
Затем контакты на плате зачистил от остатков шлейфа и облудил:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160206/145477819734878040.jpg) (https://forumimage.ru/show/103437951)
Родной дисплей был со шлейфом, новые идут с жесткими выводами:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160206/14547782386205993.jpg) (https://forumimage.ru/show/103437956)
На фото видно, что новый дисплей прозрачный, а старый с серым фоном - потому что на нем сзади имеется серая пленка-подложка. Я ее отделил, но приклеил не на новый дисплей, а на его посадочное место на плате:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160206/145477827852525553.jpg) (https://forumimage.ru/show/103437961)
Так как длины выводов на новом дисплее не хватает, чтобы просто припаять их к плате, ну вот решили братья-китайцы сэкономить по 5 мм проволочки с каждого вывода, приходится немного поизвращаться с наращиванием выводов. Я взял тонкий многожильный провод, отрезал два кусочка по 15 мм и вытащил из них жилы, а затем припаял их к выводам дисплея:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160206/145477833284369130.jpg) (https://forumimage.ru/show/103437970)
Далее дисплей прикладывается на место, выводы загибаются к плате и припаиваются:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160206/145477837450332417.jpg) (https://forumimage.ru/show/103437976)
На фото вариант не окончательный, потом еще подрезал лишние хвостики. Пайка, конечно, не сильно красивая, ну да извините, не профи в этом деле. Главное - все работает.
Паял с флюсом, нейтральным, однако потом пришлось несколько раз водкой промывать контакты, так как при установке батарейки на дисплее светились лишние элементы. В итоге все заработало как надо. И еще один дисплей в запасе остался.
Отправлено: opossum от 06 Февраля 2016, 21:07:28
Отправлено: Elektron от 26 Февраля 2016, 13:37:55
По итогам осмотра на замену приговорены:
- втулки стабилизатора
- грибки стабилизатора
- сайлент-блоки рычагов
- опоры стоек
- втулки внутренних рулевых наконечников
- ступичные подшипники (правый точно, левый за компанию)
- шаровые
- рулевые наконечники (еще живы, но до кучи уж)
- патроны стоек
- опоры двигателя
- опора КПП
Наверняка еще опорные подшипники стоек попросятся.
Короче, весь передок на выброс и замену.
Причем сейчас делать просто бестолку, так как веселье с дорогами только начинается - снег сходит, а асфальта под ним уже нет. Да и негде делать - один гараж недоступен до полного схода снега, а в другом Нива маринуется, к тому же перед ним метров 20 слежавшегося снега сантиметров 40-60 глубиной, а местами и до 1 метра. В общем, придется Москвичу терпеть, да и мне с ним заодно.
Отправлено: green_weevil от 26 Февраля 2016, 14:01:14
Отправлено: Elektron от 28 Февраля 2016, 18:58:55
Были предпосылки закончить гораздо быстрее, но левую стойку с машины пришлось снимать два раза, а разбирать аж три. А все из-за масляных амортизаторов - шток при сборке убегает внутрь, хотя казалось, что все нормально село и собралось, и усе, разбирай опять.
Втулки стабилизатора на удивление оказались почти не разбитые, левая чуть похуже правой выглядела. Снимались туго обе.
Насадил новые, полидрянь, с большим трудом сели, повозиться пришлось.
А вот грибкам пришел полный алес-капут. Мастер-ломастер, который там при прошлом владельце поковырялся, шайбы поставил по книге, типа правильно, то есть )(, а полидрянь этого не терпит - оба задних грибка начисто лишились буртиков, превратившись во втулки для амортизаторов, передним до такого же состояния оставалось недолго, а металлические втулки из всех четырех грибков просто выпали. При этом конусные части грибков оказались почти не пожеванные, то есть при установке шайб наоборот грибки наверняка были бы еще живы.
При сборке я, естественно, шайбы поставил по практическому опыту, то есть ().
Шаровые и рулевые - это тема отдельная. В рулевых пальцы в осевом направлении не гуляют, и на том спасибо, просто очень свободно сидят. А вот в шаровых пальцы болтаются как хрен в стакане.
Надо срочно заказывать импортные сайлент-блоки, БМВ-шаровые, собирать все это дело в давно заготовленные рычаги и ставить их на машину.
Ну и наконечники VAG тоже надо заказать и вживить, заодно с новыми втулками во внутренние наконечники. Благо у меня лежит комплект тяг, на них все соберу и просто поменяю на машине.
Вот патроны я хз, какие брать. На белой стояли Бильштайнах Б4 газ-масло и сток пружины - было жестковато. Хочется помягче, но и не так ватно, как сейчас на масляном феноксе. Может вообще вазовские патроны взять? Тогда и опоры можно будет вазовские поставить.
Отправлено: vovandemon89 от 28 Февраля 2016, 19:03:31
Отправлено: Elektron от 28 Февраля 2016, 19:17:23
Отправлено: vovandemon89 от 28 Февраля 2016, 19:38:15
Отправлено: VARAN от 28 Февраля 2016, 22:40:49
Отправлено: Elektron от 29 Февраля 2016, 07:51:36
Отправлено: DUSHA от 29 Февраля 2016, 10:22:09
Отправлено: sanekyoo от 29 Февраля 2016, 12:24:47
Отправлено: vovandemon89 от 29 Февраля 2016, 12:29:22
ваз стойки ставь. только опоры нормальные ваз возьми.Я то же самое сказал
Отправлено: Elektron от 29 Февраля 2016, 12:41:40
Отправлено: vovandemon89 от 29 Февраля 2016, 13:03:16
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160229/96700161da307249e2aa6c01df2e091e.jpg)
Это вариант с тазоопорами, тазопатронами и нашей чашкой.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160229/c3df434855e0583a780a81e1ed7cf25d.jpg)
Зубильные опорники
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160229/13eb1a6230c8cf438909f0c946bdb729.jpg)
Десятошные опорники. Пружины везде сток столетний.
Проставки в сапог я делал с тонкостенной трубы, такие используются у мебельщиков, в основном как ножки столов. Отрезаешь колечко нужной высоты и разрезаешь вдоль, примеряшь в сапог, отрезаешь ещё мм5 от диаметра и все
Отправлено: VARAN от 29 Февраля 2016, 13:04:25
Отправлено: Elektron от 29 Февраля 2016, 13:06:28
(https://s16.postimg.cc/evudvrfwx/IMG_20160229_131008.jpg) (https://postimg.cc/image/evudvrfwx/)
Подвеска полностью сток на заводских еще пружинах, резина 175/70 14", расстояние от центра ступицы до арки 39 см.
Отправлено: vovandemon89 от 29 Февраля 2016, 13:07:10
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160229/733ebf05f6948e89a1f19b3774d0c72b.jpg)
Отправлено: green_weevil от 29 Февраля 2016, 13:36:56
Надо срочно заказывать импортные сайлент-блоки,Бери в металлической обойме. Коды проскакивали. Если 41 рычаг то от пассата подходит, если св то другой какой то - поискать надо, Geyf выкладывал.
Отправлено: Elektron от 29 Февраля 2016, 13:48:48
Рычаги сейчас СВх, но буду ставить комплект 41-х, так как в них отверстия развернуты под BMW-шаровые.
Отправлено: VARAN от 29 Февраля 2016, 13:53:20
Вот так у меня сейчас машина выглядит:#ябзадрал 👀
(https://s16.postimg.cc/evudvrfwx/IMG_20160229_131008.jpg) (https://postimg.cc/image/evudvrfwx/)
Подвеска полностью сток на заводских еще пружинах, резина 175/70 14", расстояние от центра ступицы до арки 39 см.
Отправлено: sanekyoo от 29 Февраля 2016, 14:05:18
есть инфа почитать кто ставил, а то я пропустил этот момент.
Отправлено: Elektron от 29 Февраля 2016, 14:06:49
Отправлено: Elektron от 29 Февраля 2016, 14:09:46
ваг рулевые наконечники, они идеально подходят?Мне ребята кидали пару ссылок на Драйв с примерами установки. Особого гемора там нет, палец в нашу сошку садится как родной, резьба как на родных. Но наконечники короткие, поэтому берется родной наконечник, отрезается сам шарнир, на стержне нарезается резьба и с контр-гайкой накручивается VAG-наконечник.
Отправлено: VARAN от 29 Февраля 2016, 14:26:51
А зачем задирать? Машина ровно стоит, с полным салоном нигде ничем не задеваю даже на нашем бездорожье.Видать, ваше бездорожье, это как у нас дороги 😆
Мне своего с 2109 опорами, и опорными аудиподшипниками на резине 185/70 как-то маловато. Уже весь антикор с брюха содрал, помял заднее правое корыто пола и несколько раз бился передними лонжеронами, переезжая какую-нибудь пакость.
(https://s13.postimg.cc/npg0c27ub/m_Lo52_Wd58z_M.jpg) (https://postimg.cc/image/npg0c27ub/)
Отправлено: vovandemon89 от 29 Февраля 2016, 15:13:04
VARAN, ставь десятошные опоры, они ещё поднимут морду
Отправлено: VARAN от 29 Февраля 2016, 15:47:53
VARAN, ставь десятошные опоры, они ещё поднимут мордуНе, просто пружины пора менять) у меня были другие, которые на порядок выше, но они уже у кого-то из друзей на машине ездят))) буду потом от ФМ2 2,5 ставить на том же конфиге) будет повыше, но в пределах нормы и регулировки развала должно получиться
Отправлено: Михаил от 29 Февраля 2016, 18:32:21
Ели ВАЗ-опоры ставить, то вариантов два, как я понял - или резать-варить верхнюю чашку пружины, или резать пружину.посмею предложить вариант с опорами сс20.
настоятельно рекомендую данную конфигурацию.
затраты стоят своих денег. в смысле окупаемости и комфорта.
Отправлено: green_weevil от 29 Февраля 2016, 18:41:59
Отправлено: Михаил от 29 Февраля 2016, 19:00:46
Помимо сс можно и другие тюнинговые, например эволекс или сэви....возможно и так.
просто сс20 квин опробовал сам. в сочетании с пу в подвеске это решение всех возможных вопросов
Отправлено: Павел2.0i от 01 Марта 2016, 07:22:11
Опоры ss20 очень комфортные,значительно снижают усилие на руле,я ещё тогда без ГУРа ездил.
Про Питеский ПУ тоже только положительные эмоции,откатал три года,сделал себе рычаги с ШС и ромашками 2108,питерские резинки отдал соклубнику,который до сих пор ездит на них
Отправлено: Elektron от 01 Марта 2016, 10:11:32
Поэтому вчерашний вечер посвятил поиску по форумам кодов иномарочных запчастей, изучению имеющихся отзывов по их применению и формированию, скажем так, первой очереди заказа.
Итак:
втулки внутренних рулевых наконечников - Lemforder код 1283401, 2шт. в упаковке, цена 376р.
шаровая опора для BMW - Moog код BM-BJ-3861, 2 шт., цена 981р./шт.
наружные рулевые наконечники для VAG T4, левый/правый - Moog код VO-ES-8216/VO-ES-8218, цена 612р./шт.
сайлентблоки рычагов, в металлической обойме, для Mersedes - TRW код JBU139, 2 шт., цена 311р./шт.
Итого вышло на 4184р.
Заказал в Экзисте. При сравнении с Автодоком по этим же позициям суммарная разница получилась 400р. в пользу Автодока. Но по срокам поставки Экзист выиграл безоговорочно - по всем позициям 0-1 день до офиса, то есть по факту 1-2 дня до получения; а в Атодоке 4-5 дней. К тому же, основной для меня фактор, до Экзиста пешком дойти 5 минут, а в Автодок только специально ехать черт знает куда.
Шаровые заказал Moog из-за срока доставки 1 день. Можно было заказать Lemforder в два раза дешевле, но срок поставки 10 дней, а мне к выходным надо. А из других вариантов доверие только Moog внушал.
Отправлено: Михаил от 01 Марта 2016, 16:48:36
Отправлено: Elektron от 03 Марта 2016, 20:45:17
Итак, поехали по порядку.
Шаровые. Вопросов к качеству изготовления и внешнему виду нет. Палец ходит туго, пыльник мягкий. Интересная особенность - пыльник сидит не на самом пальце, а на металлической втулке. Когда примерил опору в рычаг, она до конца не села миллиметра 2-3. Стал подтягивать гайкой и втулка начала садиться глубже на палец. В итоге после полной посадки пальца в рычаг втулка оказалась плотно прижата к рычагу, а пыльник рычага не касается. Думаю, это должно сильно влиять на надежность узла, в положительную сторону.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160303/14570258619289432.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565471) (https://forumimage.ru/thumbs/20160303/1457025876940537.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565475)
(https://forumimage.ru/thumbs/20160303/145702589062243368.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565478) (https://forumimage.ru/thumbs/20160303/145702590596709867.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565480)
(https://forumimage.ru/thumbs/20160303/145702592100085482.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565482)
Рулевые наконечники. По качеству и внешнему виду аналогичны шаровым. Но пыльники имеют традиционную конструкцию. Резьба тоже нареканий не вызывает.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160303/145702600311181586.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565492) (https://forumimage.ru/thumbs/20160303/145702601623954069.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565495) (https://forumimage.ru/thumbs/20160303/145702603213363845.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565498)
(https://forumimage.ru/thumbs/20160303/14570260471420579.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565501) (https://forumimage.ru/thumbs/20160303/145702606373031859.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565504)
(https://forumimage.ru/thumbs/20160303/145702610637443235.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565507) (https://forumimage.ru/thumbs/20160303/145702612069221040.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565509) (https://forumimage.ru/thumbs/20160303/145702613740745311.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565512)
(https://forumimage.ru/thumbs/20160303/145702615402677018.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565513) (https://forumimage.ru/thumbs/20160303/145702617095163545.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565514)
Сайлент-блоки. Обойма оказалась все же алюминиевая. Внешний вид в порядке, размеры на фото.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160303/145702625916575421.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565519) (https://forumimage.ru/thumbs/20160303/145702627687338362.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565523) (https://forumimage.ru/thumbs/20160303/145702629258861737.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565525)
(https://forumimage.ru/thumbs/20160303/145702630778462935.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565527) (https://forumimage.ru/thumbs/20160303/145702632523565168.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565529) (https://forumimage.ru/thumbs/20160303/145702634075118548.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565532)
Втулки внутренних рулевых наконечников. Вот их внешний вид меня сильно смутил, очень неаккуратно выглядят. Но так вроде бы резина хорошая.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160303/145702642649461270.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565538) (https://forumimage.ru/thumbs/20160303/145702644378753640.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565539)
(https://forumimage.ru/thumbs/20160303/14570264634294761.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565540) (https://forumimage.ru/thumbs/20160303/145702648129288228.jpg) (https://forumimage.ru/show/103565543)
Завтра на работе запрессую сайлент-блоки и втулки внутренних наконечников. Под наружные наконечники будет использована пара старых - отрежу шарниры, проточу стержни и нарежу резьбу. В выходные будет установка.
Отправлено: Geyf от 04 Марта 2016, 00:05:28
Эти сайленты ВАГа всегда алюминивые. Когда будешь прессовать, сточи один край по окружности для захода - диаметр великоват для запрессовки. Далее в процессе строго следить за перекосом - корпус мягкий, ужимается от прессовки вместе с резиной. При перекосе может повести, загнуть... Но лучше загнать намертво, чем снимать диаметр. Пробовали - после этого бывало сайлент из рычага вылезал.
Сайлент-блоки. Обойма оказалась все же алюминиевая.
С металлическим мерсом в этом плане проще, но он реально жестче и передает шум на кузов.
Отправлено: opossum от 04 Марта 2016, 13:49:43
Отправлено: Elektron от 04 Марта 2016, 14:03:05
добавил бы 150-200 и мерсоПУ втулки взял бы в наконечники внутренние.Ну, блин, извините, не знал про такие. Какой нашел код, то и заказал. Так-то конечно лучше было бы, и не сильно дороже.
Сайлент-блоки посадили в рычаги только что, ручным винтовым прессом. Отлично зашли просто со смазкой, дополнительную фаску под заход не снимали, хватило имеющейся. Но усилие на ручках было очень приличное. Обоймы обжались равномерно, с торцев резина вместо впуклой стала выпуклой.
Отправлено: Elektron от 04 Марта 2016, 21:32:53
Начал со втулок внутренних рулевых наконечников.
Выпрессовал старые втулки, с помощью тисков и головок из набора Force в качестве проставок.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160304/145711474830044199.jpg) (https://forumimage.ru/show/103570065) (https://forumimage.ru/thumbs/20160304/145711476450078241.jpg) (https://forumimage.ru/show/103570066) (https://forumimage.ru/thumbs/20160304/145711478177838218.jpg) (https://forumimage.ru/show/103570067)
(https://forumimage.ru/thumbs/20160304/14571147985945120.jpg) (https://forumimage.ru/show/103570068) (https://forumimage.ru/thumbs/20160304/145711481563924387.jpg) (https://forumimage.ru/show/103570070)
Новые втулки с собой взять забыл, поэтому запрессовал их вечером дома, легко справился с помощью жидкого мыла, небольших настольных тисков и проставок из попавшихся под руку гаек.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160304/145711493853837863.jpg) (https://forumimage.ru/show/103570077) (https://forumimage.ru/thumbs/20160304/145711495339936767.jpg) (https://forumimage.ru/show/103570079) (https://forumimage.ru/thumbs/20160304/145711496817912829.jpg) (https://forumimage.ru/show/103570081)
Сели втулки отлично - плотно, с усилием, но без задиров.
Затем ребята, освободившись немного после обеда, подсобили с сайлент-блоками. На винтовом ручном прессе с большим трудом выдавили старые и, тоже с трудом, но спокойно и без накладок, запрессовали новые.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160304/145711513191637996.jpg) (https://forumimage.ru/show/103570095) (https://forumimage.ru/thumbs/20160304/14571151466934804.jpg) (https://forumimage.ru/show/103570097) (https://forumimage.ru/thumbs/20160304/145711516146443339.jpg) (https://forumimage.ru/show/103570100)
(https://forumimage.ru/thumbs/20160304/145711517736862138.jpg) (https://forumimage.ru/show/103570104) (https://forumimage.ru/thumbs/20160304/145711519321113674.jpg) (https://forumimage.ru/show/103570107)
Старые сайлент-блоки в рычагах, для сравнения. Рычаги, правда, не с моей машины.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160304/14571152889125547.jpg) (https://forumimage.ru/show/103570116)
После выпрессовки не сфотографировал, ребята их сразу в мусорку отправили.
Обойму на новых сайлент-блоках по наружному диаметру не протачивали и даже фаску дополнительно не снимали, там фаски и так отлично исполнены. Сажали, смазав маслом, зашли плавно, обжались равномерно. Если сравнить с фото до запрессовки, то видно, что резина по торцам вместо впуклой стало выпуклой, то есть равномерно обжалась вместе с обоймой. Не обошлось без задиров по обойме, но они возникли только в тех местах, где были дефекты по краю отверстия в рычаге.
Напоследок, дождавшись, когда освободится токарный станок, занялся наружными рулевыми наконечниками.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160304/145711590176176879.jpg) (https://forumimage.ru/show/103570162) (https://forumimage.ru/thumbs/20160304/145711591766863425.jpg) (https://forumimage.ru/show/103570163) (https://forumimage.ru/thumbs/20160304/145711593417727119.jpg) (https://forumimage.ru/show/103570164)
(https://forumimage.ru/thumbs/20160304/145711594908909554.jpg) (https://forumimage.ru/show/103570165) (https://forumimage.ru/thumbs/20160304/145711596395376150.jpg) (https://forumimage.ru/show/103570166)
Сначала болгаркой отрезал от родных наконечников шарнирную часть, резал в месте начала изгиба. Затем проточил получившиеся прутки в диаметр 15,9 мм на длину 70 мм и нарезал резьбу М16х1,5. Далее взял две гайки с этих же наконечников, рассверлил их до диаметра 14,5 мм и тоже нарезал резьбу М16х1,5 - этими гайками новые наконечники будут контриться после сборки установки на тягу.
Регулировка схождения будет осуществляться точно так же, как и раньше, из подкапотного пространства.
Завтра буду ставить все это хозяйство на машину.
Отправлено: vovandemon89 от 04 Марта 2016, 21:44:10
Отправлено: Elektron от 04 Марта 2016, 21:53:28
Работа на заводе чем и хороша, что имеются дополнительные плюшки в виде возможности что-то доработать, обработать, изготовить, починить...
Отправлено: vovandemon89 от 04 Марта 2016, 23:27:21
Отправлено: Elektron от 04 Марта 2016, 23:36:44
Отправлено: vovandemon89 от 05 Марта 2016, 00:11:20
Отправлено: Elektron от 05 Марта 2016, 19:16:13
А вместо подвески сегодня занялся всякими мелочами, которых накопилось весьма изрядное количество.
Подтекал бензонасос, при попытке подтянуть винтики половина из них провернулась в корпусе. Пришлось насос снять и разобрать. Вскрытие показало, помимо сорванной резьбы в корпусе, еще и лопнувшую пополам верхнюю шайбу на диафрагме. В итоге от насоса оставил только его верхнюю часть, поставив ее на другое основание с нормальными резьбой и диафрагмой.
Демонтировал ЭБН, он еще у меня в позапрошлом году почти помер, плохо стал качать, а после продажи авто вообще был отключен, просто стоял в магистрали. Есть еще один насос в таком же состоянии. На неделе разберу их оба, может хоть один в порядок удастся привести - с ЭБН все же гораздо приятнее машину эксплуатировать, чем со штатным бензонасосом.
Уже довольно давно перестал мне звук мотора нравиться. Грешил на клапана, планировал при случае отрегулировать, так как неизвестно, кто и как их регулировал в минувшем году. Но сегодня, раз уж залез под капот, решил попробовать хотя бы цепь натянуть, одно другому не мешает. Эффект удивил - мотор практически утих. Так что в клапана пока не полезу.
На сладкое оставил печку - с приходом тепла выяснилось, что плохо и как-то явно не так двигаются распределительные заслонки. Снял печку, приволок домой. Для начала вспомнил, что коллега печку по осени снимал и разбирал, вроде как с целью проклеивания. Выяснилось, что при сборке он забыл поставить добрую половину соединяющих половинки корпуса болтиков и скоб. Вскрыв печку, я обнаружил отсутствие проволочной тяги между нижней и средней заслонками и неправильно установленную пружину средней заслонки - из-за этого-то и были все проблемы. Кроме того, обнаружил множественные замятия сот на радиаторе и деформацию средней заслонки до формы пропеллера. Очень пожалел, что не забрал из другого гаража остатки той печки, которую разделал для модернизации печки в Ниве - там и заслонка средняя ровная, и крепеж на 100% присутствует, и тяга нижней заслонки в наличии, и радиатор отличный. Пока собрал как есть, тягу временно из проволоки согнул, но позже надо будет еще раз печку снять и собрать уже нормально.
Отправлено: Михаил от 05 Марта 2016, 19:41:22
Отправлено: Elektron от 06 Марта 2016, 19:36:29
Итак, первый этап модернизации подвески доведен до финала, детали заняли свое место на машине.
За качество фото прошу простить - телефон был почти подохший, торопился хоть как-то отснять результаты.
Рычаги, снятый и подготовленный к установке:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160306/145728162226981002.jpg) (https://forumimage.ru/show/103578494)
В процессе примерки подтвердилось одно из давних опасений - что BMW-шаровая может задницей упереться в кулак. У Александра из Пензы, который первым эти шаровые применил, шаровые встали нормально, но он покупал TRW. А вот Moog у меня уперся. Черт знает, то ли шаровые разные и у них размер задней части не регламентируется строго, так как не критичен на BMW, то ли кулаки москвичевские отличаются глубиной впадины между бобышками крепления шаровой опоры. Пришлось подложить под уши шаровых по две шайбы. В дальнейшем эти бутерброды из шайб надо будет заменить на цельные проставки. На работе выточу пятачки, прошлифую в один размер и поставлю.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160306/14572817134903673.jpg) (https://forumimage.ru/show/103578497) (https://forumimage.ru/thumbs/20160306/145728172772347041.jpg) (https://forumimage.ru/show/103578499)
Почему-то в этот раз с очень большим трудом установил стабилизатор в рычаги. Раньше как-то легко получалось, просто руками ставил, без напряга. А сегодня прям измучился, никак не мог затолкнуть. Пришлось придумать хитрость - взял большой удлинитель с длинной головкой на 18, просунул эту конструкцию через рычаг, с трудом, но завел конец стабилизатор в головку и, используя удлинитель одновременно как рычаг и направляющую, водрузил стабилизатор на место.
Резинки стабилизатора поставил от ГАЗ-53, но обычные, не полиуретан. Полиуретановые не нашел, хотя и был всего в двух магазинах. Посмотрю, как эти будут ходить. Правда вот под них-то шайбы, видимо, надо было ставить как по книге, )(, а то сейчас в сборе вид мне что-то не очень понравился. Может и сразу надо было разобрать и перевернуть, но еще раз пихать на место стабилизатор у меня желания не было.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160306/145728186570944991.jpg) (https://forumimage.ru/show/103578507) (https://forumimage.ru/thumbs/20160306/145728188198194531.jpg) (https://forumimage.ru/show/103578509)
Проще всего дело шло с рулевыми тягами. По очереди снял старые, свинтил новые на такую же длину и чтобы наконечники равномерно во втулки были закручены, и поставил на место. На фото болты на рейке еще не законтрены, потом пластину, разумеется, загнул.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160306/145728192999703619.jpg) (https://forumimage.ru/show/103578516) (https://forumimage.ru/thumbs/20160306/145728194483872663.jpg) (https://forumimage.ru/show/103578520) (https://forumimage.ru/thumbs/20160306/14572819600551221.jpg) (https://forumimage.ru/show/103578526)
(https://forumimage.ru/thumbs/20160306/145728197587969230.jpg) (https://forumimage.ru/show/103578527) (https://forumimage.ru/thumbs/20160306/145728199137282147.jpg) (https://forumimage.ru/show/103578529)
Пока тяги были сняты, проверил положение руля - от среднего положения четко по 2 с четвертью оборота в каждую строну, то есть руль стоит правильно, посередине. Немного прокатился, выяснил, что на ходу руль таки приходится держать немного влево, а возврат руля при этом несколько вялый. С двух прикидок, с пробными поездками, сначала на 1 оборот, а потом еще на 0,5 оборота удлинил левую тягу - руль на ходу встал ровно, возврат стал нормальный.
Пока покатаюсь, посмотрю, как все это хозяйство покажет себя в работе.
Отправлено: green_weevil от 06 Марта 2016, 19:52:09
Отправлено: Elektron от 06 Марта 2016, 20:40:50
Про ПУ я в одном из двух магазов интересную историю услышал - перестали, говорят, возить ПУ, потому что народ стал жаловаться, втулкам хоть бы что, а пальцы под ними истираются очень сильно.
Отправлено: Geyf от 06 Марта 2016, 20:50:02
Пусть пока так поездит, до момента нахождения полиуретана должно хватить.Конкретно втулка.ру давно не айс - внутренняя втулка в грибах не дает обжать сайлент, из-за этого глухие, булькающие стуки в подвеске - долго их искал. Также имеется излишний ход колеса вперед-назад. Надо стачивать внутренние втулки для нормального обжима ПУ в грибах. Не знаю из-за чего этого - либо ПУ слишком мягкий, либо с геометрией у них не порядок.
Про ПУ я в одном из двух магазов интересную историю услышал - перестали, говорят, возить ПУ, потому что народ стал жаловаться, втулкам хоть бы что, а пальцы под ними истираются очень сильно.
Ну про их сайлент на рычаге давно писал - не жилец вообще. Только втулки стаба без проблем.
Отправлено: Elektron от 06 Марта 2016, 21:02:44
Выше речь про втулки от ГАЗ-53. Ну или иномарочные грибки буду подбирать, от Ауди вроде ставят.
Отправлено: Elektron от 06 Марта 2016, 21:08:27
Отправлено: Михаил от 06 Марта 2016, 21:15:24
Отправлено: VARAN от 06 Марта 2016, 22:11:59
Отправлено: green_weevil от 06 Марта 2016, 22:13:38
Теперь про сайленты. Есть 41 рычаги - там диаметр 39мм, а есть св рычаги - там 32-34. Если в св рычаг ставить сайлент с обоймой, то возможно резины окажется маловато, на для 41х рычагов это то что доктор прописал. Себе в перспективе хочу заменить св на 41 рычаги.
Отправлено: sanekyoo от 06 Марта 2016, 22:55:22
Ауди подушка стаба в отличном состонии-50ткм.
сайлент рычага Опель супер, спер номер у трансивера на старом клубе.
Отправлено: Geyf от 06 Марта 2016, 23:54:16
---------Силовые сайленты с запрессовкой без обоймы или наварки - прошлый век. Даже не имхо. "Новый" клуб тоже не стоит на месте. Спорить не будем, извини.
сайлент рычага Опель супер, спер номер у трансивера на старом клубе.
ЗЫ. Про Втулку.ру упомянул тк для Газа они тоже ПУ делают...
Отправлено: sanekyoo от 07 Марта 2016, 08:53:04
но я счастлив. и в ходовую не смотрю.
осталось опоры стойки поставить или форд или ваз.
Отправлено: vovandemon89 от 07 Марта 2016, 09:13:53
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160307/a840b4469f55528434625b6576717d8c.jpg)
Вот что стало с резиновыми от газ 53 через неделю.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160307/097ace30c073d8a12f10e04dc11bed5f.jpg)
Тут номер видно полиуретана. Ещё от газ 3307 аналогичные.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160307/234a808caa7249e6ae2307d36cc99b04.jpg)
Номер не очень видно, но название вполне. Фотка VARANa, если мне память не изменяет
Отправлено: green_weevil от 07 Марта 2016, 09:33:12
Отправлено: Elektron от 07 Марта 2016, 09:50:14
Некогда просто было мотаться, заехал в два магазина по пути, во втором из них и купил эти. Где искать ПУ, примерно знаю, надо только туда доехать.
А сжались сильно - так я их без втулок поставил. Втулку в один засунул, посмотрел на это дело, и показалось, что совсем слабо они обожмутся, потому что втулки сомкнутся. Поэтому поставил без втулок, возможно я неправ.
Отправлено: vovandemon89 от 07 Марта 2016, 10:12:43
Мужики, да найду я полиуретан, что ж вы... 😁Конечно неправ, без втулок их ещё быстрее съест. На крайняк обрежь чуть втулки.
Некогда просто было мотаться, заехал в два магазина по пути, во втором из них и купил эти. Где искать ПУ, примерно знаю, надо только туда доехать.
А сжались сильно - так я их без втулок поставил. Втулку в один засунул, посмотрел на это дело, и показалось, что совсем слабо они обожмутся, потому что втулки сомкнутся. Поэтому поставил без втулок, возможно я неправ.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160307/5d445cd05c53748994fb40480f345cbd.jpg)
Отправлено: Elektron от 07 Марта 2016, 10:29:53
Отправлено: vovandemon89 от 07 Марта 2016, 11:28:53
Отправлено: VARAN от 07 Марта 2016, 11:41:30
(https://s7.postimg.cc/3yxnqtcjr/IMG_20150411_124804.jpg) (https://postimg.cc/image/3yxnqtcjr/)
Отправлено: green_weevil от 07 Марта 2016, 11:52:33
Отправлено: Demonn41 от 07 Марта 2016, 12:59:53
(https://s7.postimg.cc/3yxnqtcjr/IMG_20150411_124804.jpg) (https://postimg.cc/image/3yxnqtcjr/)
Это я один вижу...? не правильно стоят тарелки прижимные...не той стороной. 🤔
Отправлено: DUSHA от 07 Марта 2016, 13:35:28
Это я один вижу...? не правильно стоят тарелки прижимные...не той стороной. 🤔Нет не один,я то же это вижу и вижу в этом правильность решения проблемы ,пр иж им ная площадь больше плотнее прижимать будет.Сам так же сделал.
Был нюанс на морозе снимать приходилось ,так чего то он,грибок, на морозе форму ни фига не меняет .Застыл ? 😲
Отправлено: VARAN от 07 Марта 2016, 13:37:50
Это я один вижу...? не правильно стоят тарелки прижимные...не той стороной. 🤔Ты хочешь в миллионный раз начать вечный спор о правильности их установки?))) он бесконечен) ставили с завода и так и так. И в разных камасутрах указано по разному. В таком положении, грибы более плотно обжаты и дают более сбитую подвеску, но более жёсткую реакцию на неровности. Но и грибы живут дольше. При обратном положении, подвеска становится комфортнее, но может появиться продольное гуляние колёса при резких стартах-торможениях. И из-за большей подвижности, грибы живут несколько меньше(если брать резину. На ПУ мало заметно будет по ресурсу). Тут каждому своё.
Отправлено: VARAN от 07 Марта 2016, 13:39:04
Нет не один,я то же это вижу и вижу в этом правильность решения проблемы ,пр иж им ная площадь больше плотнее прижимать будет.Сам так же сделал.а у тебя что за грибы? Резина/ПУ/псевдоПУ как у меня или что?
Был нюанс на морозе снимать приходилось ,так чего то он,грибок, на морозе форму ни фига не меняет .Застыл ? 😲
Отправлено: Elektron от 07 Марта 2016, 14:15:23
Про шайбы - если с грибками шайбы поставить )(, то у грибков очень быстро срежет буртик. Поэтому давно уже стал шайбы ставить (), и так даже полиэдр стал ходить вполне прилично. Но вот конкретно в случае в газоновскими резинками без втулок, шайбы наверное стоило-таки развернуть )(.
В общем, чего спорить-то - покатаюсь, посмотрю. Даже если резинки начнет рвать, неделю они точно проживут.
Отправлено: chaika от 07 Марта 2016, 19:05:49
Отправлено: Elektron от 07 Марта 2016, 20:20:35
В общем, я идею понял. Всем спасибо, мужики! Если даже не куплю ПУ, то просто переставлю резинки - воткну втулки и шайбы переверну.
Отправлено: DUSHA от 07 Марта 2016, 22:16:49
а у тебя что за грибы? Резина/ПУ/псевдоПУ как у меня или что?Жёлтые П.У от ЗИЛа 150 .
Отправлено: сергей зиновьев от 07 Марта 2016, 22:36:43
Жёлтые П.У от ЗИЛа 150 .Можт от 130-го? ( зил 150 снят с пр-ва в 1957 г.)
Отправлено: VARAN от 08 Марта 2016, 00:59:54
Жёлтые П.У от ЗИЛа 150 .хех) это ты малость борщанул) очень уж здоровые) у меня газоновские-то втугую заходили что в СВ, что в 41 рычаги) сейчас перебираю подвеску-тоже форму рычагов приняли. Но всё равно туго садятся в рычаги. Но у меня им что-то порядка 50 тыс. Точнее-надо смотреть и считать...
Отправлено: Elektron от 08 Марта 2016, 09:03:53
Я раньше, так получилось, что не держал одновременно в руках рычаги 41-й и СВх, вот до позавчерашнего дня. В теории знал, что они отличаются диаметром посадки сайлент-блока, в СВх меньше, и углом конуса на посадочном месте грибков, в СВх вроде угол острее. Но, примерив снятые с машины полидряневские СВх грибки в подготовленный к установке 41-й рычаг, я внезапно обнаружил, что они туда садятся точно так же, как в снятый с машины СВх рычаг, на ощупь никакого отличия. Хотя, по идее, в 41-м рычаге СВх грибки должны болтаться. Была даже мысль поставить их, вместо газоновских втулок, но не стал.
Вот теперь у меня непонятки по этому вопросу.
Отправлено: DUSHA от 08 Марта 2016, 13:55:01
хех) это ты малость борщанул) очень уж здоровые) у меня газоновские-то втугую заходили что в СВ, что в 41 рычаги) сейчас перебираю подвеску-тоже форму рычагов приняли. Но всё равно туго садятся в рычаги. Но у меня им что-то порядка 50 тыс. Точнее-надо смотреть и считать...Нормально они себя там чувствуют,ож на порядок лучше чем резиновые.
Отправлено: sanekyoo от 08 Марта 2016, 15:50:54
Отправлено: Elektron от 08 Марта 2016, 16:14:09
Да и при чем тут демагогия - старая гвардия-то должна знать и помнить.
Отправлено: Elektron от 11 Марта 2016, 19:19:24
После ремонта подвески постукивание при перекладках газ-тормоз-газ и на колее никуда не делось, хотя стало поменьше. А сегодня, отъезжая с работы, на стоянке разворачиваюсь и, начиная крутить руль в другую сторону, слышу явный такой стук. Меняю направление вращения - опять такой же стук. Открываю капот, прошу пассажира руль покачать - ну точно, рейка гуляет, все болты ослаблены.
Благо, инструмент с собой вожу, подтянул с помощью -коллеги-пассажира оба болта на хомуте и один болт под ВУТ-ом, который на виду, до второго не смогли долезть сверху. До дома доехал, во дворе при парковке опять постукивание услышал.
Завтра схожу за новыми гайками, поменяю их. А там дальше, по теплу, надо будет наверное воспользоваться советом из той темы и заменить болты 8 мм на 10 мм с резьбой М10х1.
Отправлено: vovandemon89 от 11 Марта 2016, 19:34:26
Отправлено: Elektron от 11 Марта 2016, 19:40:31
Отправлено: Михаил от 11 Марта 2016, 19:57:13
Тогда вопрос - там какой длины болты? На хомуте, я так полагаю, они короче, чем на корпусе рейки. Что-то вроде 30 мм и 70 мм?Болт М8х65
Болт М8х45
Отправлено: Elektron от 11 Марта 2016, 20:03:23
Я еще так мыслю, что если поставить шайбы и гровера, то болтики надо брать на 5 мм длиннее.
Отправлено: vovandemon89 от 11 Марта 2016, 20:36:14
Отправлено: Михаил от 11 Марта 2016, 20:46:33
Михаил, спасибо!ну длиннее не будет хуже точно. хотя там вроде "хвост" остается
Я еще так мыслю, что если поставить шайбы и гровера, то болтики надо брать на 5 мм длиннее.
Отправлено: vovandemon89 от 11 Марта 2016, 20:53:39
ну длиннее не будет хуже точно. хотя там вроде "хвост" остаетсяА как же ржа на торчащей резьбе?
Отправлено: Михаил от 11 Марта 2016, 21:01:32
А как же ржа на торчащей резьбе?а она там должна быть?
Отправлено: vovandemon89 от 11 Марта 2016, 21:02:18
а она там должна быть?Нет, но через пару лет будет обязательно
Отправлено: Михаил от 11 Марта 2016, 21:24:19
Нет, но через пару лет будет обязательнону почему она там должна появиться??
надо будет у себя завтра посмотреть... вдруг за столько лет у меня вообще от болтов ничего не осталось.
Отправлено: vovandemon89 от 11 Марта 2016, 21:26:21
Отправлено: Elektron от 11 Марта 2016, 22:03:27
Отправлено: sanekyoo от 12 Марта 2016, 00:47:00
благо там рукой можно взять с обоих сторон.
резьба на сквозь, зажимать не удобно без ямы
Отправлено: Elektron от 12 Марта 2016, 10:18:04
И вот как этот болт менять, я что-то тоже плохо представляю. Что, полностью рейку откручивать, сдвигать вперед и тогда его вытаскивать, а потом новый тем же макаром ставить?
Отправлено: sanekyoo от 12 Марта 2016, 10:39:56
а достать это целое искусство, и он должен быть точной длинны, иначе не вставить назад, а лучше всего, когда достали его измерить толщину рейки+кузов+шайба+гайка+гровер и подобрать необходимый болт, чтобы легче вставлять назад.
Отправлено: Elektron от 12 Марта 2016, 15:08:41
Пошел в Би-Би (Авто-49), оглядел ассортимент. Длинные болты взял М8х66 болт опоры двигателя ВАЗ-2110, у них еще головка широкая, шайба не нужна. А вот с короткими лопухнулся, почему-то меня переклинило на длину 35 мм, поэтому взял М8х40 болт шаровой опоры ВАЗ-2121. Дополнительно приобрел шайбы 8/24 и гровера, ну и гайки М8 с нейлоновым кольцом.
Длинные болты подошли отлично. И даже с дальним болтом, который под ВУТ-ом спрятан, проблем не возникло, справился ключами и трещетками из набора. Достал дальний болт тоже легко, просто снизу его толкнул пальцем и он выскочил полностью. Новый болт тоже без проблем установил. Кстати, туда и куда более длинный болт будет нетрудно установить, места полно за ВУТ-ом. Снизу под гайку подкладывал шайбу и гровер, в итоге резьбы хватило тютелька-в-тютельку, из гайки болт почти не торчит.
А вот с короткими, из-за того, что коротковаты, получилось не очень. Так же поставил шайбу и гровер, и вот именно под нейлоновую вставку в гайке резьбы не хватило. Благо, что с гровером, и так не отвернется. Потом уже, когда посмотрел правильную длину, понял, что надо было брать М8х45 болт стартера ВАЗ-2101, он бы как раз подошел. Может позже поменяю.
В общем, все оказалось не так уж сложно.
Еще обнаружил, что надорван пыльник рейки. Надо будет заказать от Ауди.
Отправлено: opossum от 12 Марта 2016, 20:25:49
Я на ДИМ2015 перекидывал рейку на коротковаликовую в одно лицо, без особых проблем в полевых условиях.
Отправлено: Elektron от 14 Марта 2016, 19:50:23
Еще когда после покупки машины заново устанавливал МПСЗ, промахнулся слегка с размером установочных проставок датчиков НО и УИ, в результате чего на ДУИ от зубьев венца пострадал сердечник, а на ДНО от удара штифтом треснул фланец. Купил на замену два новых датчика и при установке умудрился с ДНО второй раз повторить тот же самый номер.
Ну и решил, вместо покупки еще одного датчика, что вполне нормально будет, если я склею фланец датчика и для надежности его стяну пластиковой стяжкой, сам-то датчик не пострадал.
Собственно, с января по сегодняшний день этот датчик работал и есть не просил. А сегодня выезжаю я с работы и буквально за воротами завода машина глохнет. Цепляюсь телефоном к блоку - ошибка ДПКВ. Лезу под капот - ну точно, трещина по склеенному месту, датчик чуть просел и получил удар штифтом. Все, блин, приехали!
В общем, машина ночует на заводе, домой я добрался с коллегой, благо ему по пути. Сейчас пойду в Би-Би (Авто-49) за новым датчиком. И завтра поеду на работу автобусом - начало дня, о котором просто таки и мечтать нельзя!
Отправлено: Elektron от 15 Марта 2016, 14:21:35
Но проблема оказалась гораздо интереснее.
Утром, с новым датчиком, мотор завелся и секунд через 40 просто тихо заглох. Снимаю датчик - без повреждений. Решил проверить штифт - а штифта-то и нет!
Ладно, взял шуруповерт, сверло, метчик, заточил новый болтик на роль штифта, установил рядом. Старый штифт был точно вровень с зубьями венца. Новый получился незначительно выше. Завожу, мотор работает, но примерно через минуту точно так же тихо глохнет. И опять датчик в норме, а штифт отсутствует.
Дубль два, ставлю еще один штифт, но уже делаю его примерно на 1,5 мм ниже зубьев. Сначала без датчика вручную прокрутил несколько раз мотор, потом выставил датчик и опять несколько раз вручную прокрутил - никаких задеваний, заеданий, звуков посторонних... Ничего. Пробую завести - завелся, работает ровно.
Прогрел, погазовал от души - все в норме. Подключил стробоском, подцепился телефоном к блоку, выставил положение штифта до ВМТ в зубьях венца. Прокатился, погазовал опять же от души - все работает как раньше.
Теперь остается только наблюдать.
На всякий случай сделал рядом еще два отверстия с резьбой и изготовил в запас два штифта.
С одной стороны, проблема вроде решена. С другой стороны, причина поломки штифтов не обнаружена.
Отправлено: vovandemon89 от 15 Марта 2016, 14:49:34
Отправлено: Elektron от 15 Марта 2016, 15:56:40
Отправлено: vovandemon89 от 15 Марта 2016, 16:30:01
Отправлено: Elektron от 15 Марта 2016, 16:52:06
Отправлено: Elektron от 16 Марта 2016, 22:30:33
Сегодня утром по пути на работу встали - мотор заглох на ходу. Откатился в карман по инерции. Лампочка моргала, поэтому погрешил на бензин. Залили из канистры 10 литров, пробую насосом подкачать - а ни фига! Не качает насос. Открутил винты и мембрана выпрыгнула следом за головой насоса - зацеп штока почему-то расцепился с вилкой на лапке. Поматерился, собрал все обратно, поехали дальше.
Днем съездил на примерку дисков, на этот раз купил.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160316/145815632450821180.jpg) (https://forumimage.ru/show/103629565) (https://forumimage.ru/thumbs/20160316/14581563396982102.jpg) (https://forumimage.ru/show/103629567)
Диски 15" 6J ET27. Примерял с резиной 195/65 и на перед, и на зад, везде без проблем. Впереди на любом вывороте до всего внутри арки очень далеко, за крыло тоже не зацепит, зазор достаточный. Сзади проверяли, сев втроем на задний борт - колесо ушло верхушкой в арку, до крыла зазор остался тоже достаточный.
Резину планирую этой же размерности, 195/65R15. У меня лежат две очень свежих и почти не использованных Matador MP44, докуплю еще пару таких же.
Отправлено: vovandemon89 от 16 Марта 2016, 23:05:34
Отправлено: Elektron от 16 Марта 2016, 23:10:41
Отправлено: Elektron от 17 Марта 2016, 23:04:01
Пыльник рулевой рейки от Ауди:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160317/145824445932115914.jpg) (https://forumimage.ru/show/103634222) (https://forumimage.ru/thumbs/20160317/145824447371572360.jpg) (https://forumimage.ru/show/103634224)
Опора КПП от Мерседеса:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160317/145824454835033625.jpg) (https://forumimage.ru/show/103634228) (https://forumimage.ru/thumbs/20160317/145824456151926254.jpg) (https://forumimage.ru/show/103634229) (https://forumimage.ru/thumbs/20160317/145824457888834538.jpg) (https://forumimage.ru/show/103634230)
Для установки надо будет изготовить кронштейн. Для белого Москвича кронштейн был изготовлен из широкой полосы нержавейки толщиной 2,5-3 мм, думаю и тут так же поступить.
Опоры двигателя от Ауди:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160317/145824463152686947.jpg) (https://forumimage.ru/show/103634234) (https://forumimage.ru/thumbs/20160317/145824464876823142.jpg) (https://forumimage.ru/show/103634236) (https://forumimage.ru/thumbs/20160317/145824466344178432.jpg) (https://forumimage.ru/show/103634238)
Левая опора ставится просто - родная выбрасывается, уголок откручивается от балки и прикручивается к лапе двигателя, а опора ставится между уголком и балкой.
А вот справа между уголком и лапой еще пластина ставится металлическая, так как надо сдвинуть точки крепления. Заготовка такой пластины у меня лежит со времен установки таких же опор на белый, надо только отверстия по месту разметить.
Установку произведу в ближайшее время. Рейкой уж точно при первой же возможности займусь, так как пыльник надорван в средней части.
Отправлено: Павел2.0i от 18 Марта 2016, 04:02:43
Отправлено: Elektron от 18 Марта 2016, 07:46:22
Отправлено: Павел2.0i от 18 Марта 2016, 07:51:07
Отправлено: Elektron от 18 Марта 2016, 08:25:34
Отправлено: Павел2.0i от 18 Марта 2016, 08:46:20
Отправлено: Elektron от 19 Марта 2016, 19:44:08
Датчик тут используется встроенный, Motorola MPX4250AP. Почему сдох? - а черт его знает! Шланг вакуумный от коллектора до блока проложен с провисанием, блок стоит штуцером ДАД-а вниз, то есть влага не должна была попасть, по идее.
Хотел подключить внешний ДАД, от своей прошлой МПСЗ-ZH, но смог найти только трамблер от той системы, а блок, ДАД и вся проводка сгинули черт знает куда - ни следа не нашел ни дома, ни у тещи, ни в двух гаражах. Куда дел, даже не подозреваю. Больше недели искал, в несколько заходов - глухо.
Так и пришлось заказать ДАД из Китая. Вот позавчера пришла посылка и вчера я запаял новый датчик на место.
Что могу сказать. Приходилось вам когда-нибудь ездить с отключенным вакуумным корректором УОЗ на трамблере? Вот езда без ДАД-а примерно то же самое. УОЗ изменяется только от оборотов, нагрузка на двигатель не учитывается. Единственное, что я сделал - уже на мертвом датчике замкнул сигнальные контакты, чтобы был постоянно 16-й расход. Ситуация в этом случае аналогична той, когда слетает шланг с блока, да и график УОЗ на 16-м расходе более пологий и низкий, чем на 1-м.
В общем, месяц я промучился - разгоняться резко нельзя, газ сильно давить нельзя, в натяг ездить нельзя...
Сегодня с новым датчиком прямо таки кайф ловил.
Отправлено: Elektron от 20 Марта 2016, 18:55:36
Искал 195/65R15, с новой не срослось, в силу почти полного отсутствия выбора и неразумных цен на то, что я мог бы рассмотреть в качестве варианта.
Изучение Авито почти привело к успеху - в пятницу увидел почти новые BFG G-Grip за 9000р., позвонил, оказалась не продана, но продавец сказал, что отдал на реализацию в магазин. А магазин у черта на рогах (для местных - Мир Механика в Юбилейном). В эту зажопиху я вечером не поехал, а зря - в субботу утром резина уже оказалась продана, сказали, что забрали вечером почти под закрытие.
В итоге, не найдя больше ничего вразумительного, пришлось приобрести Continental ContiEcoContact-3 за 7000р., тоже с минимальным износом, да еще и с хорошими фордовскими штампами в нагрузку. Хоть и не люблю я резину этой марки - боковина реально очень слабая, - но на безрыбье и раком свистнешь. Шины довольно свежие, 2014 год, 12-я неделя, сделаны в Чехии.
Теперь надо только шины со штампов снять и на литье собрать. Ну и ждать нормальной погоды.
Отправлено: sanekyoo от 20 Марта 2016, 19:32:43
я купил мишелин, мягкая боковина руками ощущается, лёгкая резина.
в итоге когда поставил на машину был в шоке, дубейшая резина, даже Белшина мягче.
пришлось накачать 1.9 чтобы хоть как то смягчить резину.
теперь я понял что такое Эко резина, её не сотрешь )))
Отправлено: Elektron от 20 Марта 2016, 19:44:29
На работе у нас на джипе служебном Мишлен обут, тоже в отзывах про него писали про мягкий бок - не врут, на шиномонтаже машина реально прописана.
Отправлено: green_weevil от 20 Марта 2016, 20:09:36
Отправлено: Elektron от 27 Марта 2016, 18:42:11
Пока сгрузил в гараж, что-то очкую пока что переобуваться, до следующих выходных потерплю.
Отправлено: Elektron от 03 Апреля 2016, 20:31:39
(https://forumimage.ru/thumbs/20160403/145970450141665426.jpg) (https://forumimage.ru/show/103715590) (https://forumimage.ru/thumbs/20160403/145970453399277140.jpg) (https://forumimage.ru/show/103715593)
К лету постараюсь навести красоту и установить.
Отправлено: Павел2.0i от 04 Апреля 2016, 05:32:54
У меня пришлось удалить данный кронштейн
(https://s21.postimg.cc/n51e59gk3/0286.jpg) (https://postimg.cc/image/n51e59gk3/)
А так без проблем,поменял лапы только
Отправлено: Elektron от 04 Апреля 2016, 07:41:38
Отправлено: VARAN от 04 Апреля 2016, 09:33:59
Отправлено: Павел2.0i от 04 Апреля 2016, 10:21:44
Я тоже... А что на нём было?Балка крепилась 😁
Отправлено: VARAN от 04 Апреля 2016, 10:35:01
Отправлено: Павел2.0i от 04 Апреля 2016, 11:56:21
Отправлено: VARAN от 04 Апреля 2016, 13:44:16
Отправлено: Elektron от 09 Апреля 2016, 16:19:48
(https://forumimage.ru/thumbs/20160409/146020738256993148.jpg) (https://forumimage.ru/show/103740788) (https://forumimage.ru/thumbs/20160409/146020743778972747.jpg) (https://forumimage.ru/show/103740790) (https://forumimage.ru/thumbs/20160409/14602074838673125.jpg) (https://forumimage.ru/show/103740794)
С колесами таки образовалась небольшая проблема - при сильной загрузке из-за смещения балки влево на правых поворотах и при раскачке на дорожных волнах начинает слегка задевать по крылу левое заднее колесо, спасибо работе тяги панара. При этом на пустой машине видно, что правое колесо стоит в арке глубже, чем левое, то есть балка изначально влево смещена.
Вариант вижу только один - делать регулируемую тягу панара и с ее помощью сдвигать балку вправо. Конструкция простая, детали доступны, осталось только балку найти для переделки. Думаю, на неделе заполучу балку и все сделаю на работе, а на следующих выходных поменяю и отрегулирую.
А пока езжу с пустым багажником и максимум с двумя легкими пассажирами, сажая заднего пассажира справа, так ничего не задевает.
Отправлено: green_weevil от 09 Апреля 2016, 16:34:48
Лучше от форда конечно новые назад поставить.
Отправлено: Elektron от 09 Апреля 2016, 16:42:48
Да задевает не только и не столько из-за того, что садится зад при загрузке, а из-за того, что вылет дисков меньше штатного, 27 вместо 38-40, к тому же балка изначально стоит неровно. Машина-то не сказать, что прям сильно проседает груженая, колесо только самым-самым верхом в арку заходит.
Вот про новые фордо-пружины подумаю, они вроде как жесткости совсем чуть-чуть добавляют, но сами по себе работают правильнее родных. Буду летом подвеской дальше заниматься, тогда и буду соображать.
Отправлено: Михаил от 09 Апреля 2016, 20:32:27
Отмыл машину от зимних говен и сделал фото на новых колесах:вопрос можно?
(https://forumimage.ru/thumbs/20160409/146020738256993148.jpg) (https://forumimage.ru/show/103740788) (https://forumimage.ru/thumbs/20160409/146020743778972747.jpg) (https://forumimage.ru/show/103740790) (https://forumimage.ru/thumbs/20160409/14602074838673125.jpg) (https://forumimage.ru/show/103740794)
...
цвет как записан в птс?
Отправлено: Elektron от 09 Апреля 2016, 21:08:31
Отправлено: Павел2.0i от 10 Апреля 2016, 05:34:14
Отправлено: green_weevil от 10 Апреля 2016, 07:54:00
Жестче делать нет никакого желания - на пустой машине начнет задница прыгать на лежаках, ну нафиг такое счастье.Откуда такая инфа? Это же не нива и не уазик. На фото просто видно, что попа чуть ниже переда и неплохо бы выровнять, заодно и балка может выровняться. На стоковых пружинах на теж же лежаках зад предательски приседал, мог долбануть даже, а сейчас вообще все упруго и приятно.
Отправлено: Paulson от 10 Апреля 2016, 08:35:27
На фото просто видно, что попа чуть ниже переда и неплохо бы выровнять, заодно и балка может выровняться. На стоковых пружинах на теж же лежаках зад предательски приседал, мог долбануть даже, а сейчас вообще все упруго и приятно.
Моё имхо - фордопружины могут помочь...
Отправлено: Elektron от 10 Апреля 2016, 09:27:08
Так что стоковые пружины вполне себе в тонусе. И лежаки машина плавно проходит.
А рецепт регулировки панары из двух муфт от 8-ки и стяжки от 10-ки - единственный массово доступный вариант на готовых компонентах. Только еще две контр-гайки могут быть нужны, левая и правая, они не всегда в комплекте с 10-й стяжкой идут.
Отправлено: Павел2.0i от 10 Апреля 2016, 10:43:46
Отправлено: Elektron от 10 Апреля 2016, 18:45:39
Допрос с пристрастием, который я учинил коллеге, быстро выявил источник зла - в силу того, что сам не разбирается, коллега посещал одного матерого мастера-карбюраторщика, которого ему вроде как куча народу советовала. И типа он все круто настроил, по приборам, чтобы вот и заводилось хорошо, и работало хорошо, и при этом экономично было. Денег коллега за эту работу отдал что-то около 1,5-2 тысяч, а бывал он за год у этого дяди дважды.
Ну, собственно, все встало на свои места - человека поимели на деньги да еще при этом и нагадили.
По зиме я никуда не полез, лень было в мороз ковыряться. Но вот с приходом тепла решил все же посмотреть, что же там так накручено в карбюраторе, что машина с 70 км/ч на 3-й передаче при тапке в пол разгоняется так, как раньше на 5-й разгонялась в половину газа.
В общем, сегодня карб был снят и разобран.
Напомню, установлен Солекс-21041-1107010, с диффузорами 23х23 мм. Карбюратор отличный во всех отношениях, хорошо себя ведет и на полторашке, и на 1,8. Ну и на 1,7 вот вполне прижился. Еще бы руки кривые в него не совали, вообще бы хорошо было.
Сначала снял крышку ЭМР, проверил жиклер - тут все в норме, жиклер на 60 на месте.
Располовинил карб, выкрутил воздушные жиклеры - мама дорогая!, дайте мне топор и этого горе-мастера, я ему руки отрублю по самые яйца! На 1-ю камеру стоит 145 на трубке 23 (толстая с шариком), на 2-ю 135 на трубке ZD (толстая открытая)! Нет, ладно калибровка, я еще топливные жиклеры не видел. Но трубки-то! Трубка 23 - это только для "зубила". А во 2-й камере Солекса всегда должна стоять трубка ZC (тонкая с шариком). Что, чудо-мастер не знал, что жиклеры с трубок можно снимать и переставлять?!
Выкручиваю топливные - в 1-й стоит 102,5; во 2-й 115.
Собственно, все понятно, дело плохо. С такими настройками 1-я камера просто обеднена, да еще и по количеству смеси задушена, да еще и трубка не та; а во 2-й жиклеры-то для 1,7 нормальные, но трубка их свела на нет.
При этом все мембраны стоят те же самые, что я ставил. Даже картонная прокладка стоит моя - была надорвана в нехарактерном месте. Единственное, что добавилось - это четвертая гайка, у меня карб был на трех прикручен. Причем гайка оказалась на 14, хотя остальные 3 на 13.
Внимание, вопрос - за что этот мудак деньги с человека взял?!
Так уж сложилось, что за год без Москвича моя коллекция жиклеров поредела, после нескольких оказаний помощи в настройке. Стал разбираться, что есть и что из этого можно сделать.
В итоге получилось так:
1-я 107,5/165ZD
2-я 117,5/135ZC
Карб, ясное дело, был промыт очистителем во все каналы, после чего еще продул автомобильным компрессором.
Собрал, прокатился - едет гораздо лучше, мотор при раскручивании на разгоне перестал вопить, при нормальном движении педаль нужно нажимать гораздо меньше и появилась хорошо заметная реакция как просто на нажатие газа на любой передаче, так и на открытие 2-й камеры. Не идеал, конечно, бывало и лучше. Но на имеющихся жиклерах и так пока неплохо. В 1-ю надо или топливо 110, или воздух 160. Хотя можно попробовать сделать, как я раньше делал - на трубке ZD запаять снизу отверстие, просверлить его меньшим диаметром и запаять часть боковых отверстий. Я на такой доработанной трубке довольно много ездил, мне нравилось. А во 2-й, так как я поставил правильную трубку и при этом прибавил топливо, можно попробовать воздух побольше поставить, ну либо вернуть топливо 115.
Отправлено: Elektron от 17 Апреля 2016, 18:17:35
Все железо было давно куплено, еще в 2014 году. Тогда хотел поставить, но уперся в необходимость доработки колодки для установки стяжной пружины, и сразу сочинить эту доработку почему-то не смог.
А вчера просто полез в тормоза, колодки подвести, и сработал свежий взгляд - вынес детали, еще раз все прикинул и дорабока сочинилась. Сегодня все собрал.
Собственно, та самая доработка.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160417/146090486519666989.jpg) (https://forumimage.ru/show/103778679) (https://forumimage.ru/thumbs/20160417/14609048847341178.jpg) (https://forumimage.ru/show/103778682) (https://forumimage.ru/thumbs/20160417/146090490348661574.jpg) (https://forumimage.ru/show/103778684)
Так как пружина механизма Опеля имеет обратный зацеп за колодку, ей нужен проход на обратную сторону колодки. В родном опелевском рычаге ручника для этого сделан паз. В нашем рычаге этого паза, понятное дело, нет, теперь его роль выполняет отверстие в колодке.
Сама пружина от Опеля теперь становится длинновата, так как место зацепа сместилось на добрых 10 мм. Поэтому зацеп на пружине пришлось перегнуть.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160417/146090503382938387.jpg) (https://forumimage.ru/show/103778700) (https://forumimage.ru/thumbs/20160417/146090505325948098.jpg) (https://forumimage.ru/show/103778701)
На фото первый вариант, на примерке выяснилось, что и так длинновато, пришлось перегнуть еще примерно на 5 мм короче.
Колодки рассчитаны на рабочий цилиндр большего диаметра, поэтому имеют широкие упоры. А у меня цилиндры стоят маленькие, 17 мм, поэтому колодки пришлось подпилить.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160417/14609052069247565.jpg) (https://forumimage.ru/show/103778722) (https://forumimage.ru/thumbs/20160417/146090522593554256.jpg) (https://forumimage.ru/show/103778726)
На втором фото рядом лежит родная москвичевская колодка - их для установки с этими цилиндрами тоже пришлось подпиливать.
Ну и результат всех трудов, механизм в сборе.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160417/146090540249538690.jpg) (https://forumimage.ru/show/103778749) (https://forumimage.ru/thumbs/20160417/146090542083633429.jpg) (https://forumimage.ru/show/103778752) (https://forumimage.ru/thumbs/20160417/146090543742439690.jpg) (https://forumimage.ru/show/103778754)
Состояние рабочих цилиндров не вызвало никаких вопросов, поршеньки легко двигаются нажатием пальца - давишь на один и пружина выталкивает соседний.
Кстати, собирать опель-механизм гораздо легче, чем родной.
После сборки прокатился - тормоза есть. Так как у меня подозрения на подсос воздуха через "колдун", болт на нем сильно выкручен, в силу чего зад тормозит вяло, в юз не срывается. Полноценно смогу оценить только после замены "колдуна". Но вообще работа задних тормозов стала более ощутима, хотя все детали новые и не притертые.
Планки перед установкой барабанов развел максимально, барабаны сели впритирку. При этом ручник на 6-7 щелчков, меньше не делается, но хватает резко намертво - то есть на 5 щелчков машина еще легко катится, на 6 уже не сдвинешь. Думаю, что надо подождать, пока колодки к барабанам притрутся.
Ну и зуб регулировочного храповика на опелевской системе все же довольно крупный, поэтому подводиться будет редко. На Нексии такая же беда - ручник хороший, но щелчков много, а потом внезапно делается 2 щелчка вместо 6 и постепенно опять прибавляется. Вот в системе Пежо/Ситроен храповик мелкозубый и регулировка более точная и плавная.
Отправлено: Elektron от 17 Апреля 2016, 22:49:07
По резине заключение неутешительное - Continental ContiEcoContact-3 оказался полным говном. Мне и на асфальте-то она не особо нравится, а уж сегодня я полностью прочувствовал ее говенность - грести даже не пытается и протектор моментально замыливается.
Сам не сел и легковушку эту смог-таки достать из лужи только потому, что грунт около лужи оказался не совсем размазня, ну и Москвич довольно тяжелый - тремя хорошими рывками с разгоном на 3/4 длины 10-метрового троса дело обошлось. Плюс легковушка та на зимней резине была, поэтому сама начала ощутимо помогать колесами, как только балка от грунта оторвалась.
Да, можно мне возразить, что резина дорожная, не для грунта и тем более не для грязи. Но почему-то Кордиант Спорт так себя не вел. А уж про Goodrich G-Grip я вообще молчу - по грязи тянула весьма хорошо и управляемость сохранялась. Хотя тоже обычная дорожная резина, правда с очень хорошими дождевыми свойствами. Да блин, даже 15-летняя заводская Московия лучше себя в грязи вела.
В 2014 году, так же вот весной и там же возле дома дергал из лужи VW Passat новенький, на автомате, он на лете туда залез и утонул в черноземе, вообще на пузо сел - то есть задачка была куда потяжелее, чем сегодняшняя. У меня Гудричи были обуты - вынул его одним хорошим рывком и дальше, не останавливаясь, волоком, он мне вообще помочь не мог. Да, я буксовал, но тяга была отменная.
В общем, с резиной я здорово пролетел. Но деваться теперь некуда, придется терпеть.
Отправлено: green_weevil от 18 Апреля 2016, 06:18:20
Отправлено: Elektron от 18 Апреля 2016, 08:55:47
Что-то поиск мне ничего путевого не выдал, пытался найти "сайлентблок тяги панара" и "втулка тяги панара" - глухо. Поэтому вопрос - от чего нам подходит это резиновое/полиуретановое изделие? Или хотя бы размеры точные скажите кто-нибудь.
Отправлено: VARAN от 18 Апреля 2016, 09:11:20
Я ПУ утулки рессоры Волги запрессовывал и подрезал по месту. Ходит прекрасно
Отправлено: Elektron от 18 Апреля 2016, 11:46:24
Снял сейчас размеры с панары, которую мне подарили для изготовления регулируемой. Длина сайлентблока по металлической втулке 40 мм, длина посадочного места в тяге 32 мм, диаметр посадочного места в тяге 30 мм. Надо теперь интернет пошерстить и в магазины ближайшие прогуляться, может и получится что-то подобрать.
Отправлено: green_weevil от 18 Апреля 2016, 12:01:02
Отправлено: VARAN от 18 Апреля 2016, 12:08:38
А сайлент рычага длинный слишком. В домик не влезет. А т.к. там втулка вварная. То подпиливать не особо приятная задача. Уже запрессованый волгосайлент, за минуту спиливается с обеих сторон простой ножовкой. Втулка запрессовывается от старого и усё. А тут или болгары чем аккуратненько, чтоб не перегреть или долго и упорно ножовкой запиливать
Отправлено: Павел2.0i от 18 Апреля 2016, 12:32:57
Отправлено: Elektron от 18 Апреля 2016, 12:38:58
Параметры A, B, C, D забил соответственно 12, 30, 30, 40, поиск выдал код SZAB-041. Ценник, правда, не очень гуманный, в Экзисте 370р за штуку.
Тот момент, что я намерил длину посадочного места 32 мм, можно списать на неточность, так как сайлен-блок не выпрессовывал, он мешает слегка мерить. Да и из 32 сделать 30 не проблема, два раза по тяге напильником ширкнуть.
Думаю, можно по другим производителям поискать аналоги.
Отправлено: green_weevil от 18 Апреля 2016, 12:46:58
Отправлено: Elektron от 18 Апреля 2016, 12:59:34
Отправлено: Elektron от 18 Апреля 2016, 23:14:08
(https://forumimage.ru/thumbs/20160418/146101019701917663.jpg) (https://forumimage.ru/show/103785787) (https://forumimage.ru/thumbs/20160418/146101021275597095.jpg) (https://forumimage.ru/show/103785791)
Две рулевых стяжки 2108, рулевая стяжка 2110 и правая гайка. Левой гайки не было в магазине, придется на работе изготовить. Как вариант, от одной из втулок отрежу кусок с левой резьбой - это же будет просто контр-гайка, ее один раз затянуть, ради такого дела найду уж ключ-бако.
Отправлено: Elektron от 20 Апреля 2016, 22:25:24
В общем, собрал все барахло в кучку и отволок на работу.
Втулки от 2108 проточил — срезал с них шестигранники. Потом навернул их на стяжку от 2110, выставил примерно нужный мне диапазон регулировки и запрессовал эту конструкцию тисками в тягу.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160420/14611795325424399.jpg) (https://forumimage.ru/show/103794706)
В таком виде втулки были обварены, а затем вырезан кусок тяги между ними. Получилось так:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160420/146117961115098058.jpg) (https://forumimage.ru/show/103794723) (https://forumimage.ru/thumbs/20160420/146117962625252916.jpg) (https://forumimage.ru/show/103794724)
(https://forumimage.ru/thumbs/20160420/146117964711039916.jpg) (https://forumimage.ru/show/103794728) (https://forumimage.ru/thumbs/20160420/146117966863622539.jpg) (https://forumimage.ru/show/103794731)
Ну и результат:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160420/146117971606442144.jpg) (https://forumimage.ru/show/103794736)
От изначальной длины диапазон регулировки получился около 60 мм в минус и около 20-25 в плюс.
Устанавливать буду на выходных. Если все удачно пройдет, закажу сайлентблоки, вроде удалось подобрать по размерам, и заменю.
И вчера маленько разжился запчастями у соклубника.
Добыча:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160420/146117985817185497.jpg) (https://forumimage.ru/show/103794756) (https://forumimage.ru/thumbs/20160420/146117987596269696.jpg) (https://forumimage.ru/show/103794757)
(https://forumimage.ru/thumbs/20160420/146117989389536488.jpg) (https://forumimage.ru/show/103794761) (https://forumimage.ru/thumbs/20160420/1461179911087010045.jpg) (https://forumimage.ru/show/103794768)
Крышки на печку давно искал. С фильтрами были у человека, но это, я считаю, баловство, все равно замены фильтрам нет и надолго их не хватит, так что и нефиг начинать. А в эти надо просто тонкую сетку поставить и здравствуй, вечно чистая печка.
Lucas фактически новый. Поменяю прямо комплектом - либо тормоза придут в норму и дело сейчас в сдохшем нынешнем комплекте; либо окончательно определится ситуация, что беда в подсосе воздуха в большой контур через "колдун".
Отправлено: Paulson от 21 Апреля 2016, 11:51:52
В таком виде втулки были обварены, а затем вырезан кусок тяги между ними.
....
Ну и результат...
....
Надо было сразу вварить трубу 1/2 дюйма в каждую из-2-х частей на всю возможную длину...
Отправлено: Elektron от 21 Апреля 2016, 14:14:18
Тяга же должна иметь свободу на скручивание.
Отправлено: green_weevil от 21 Апреля 2016, 14:20:59
Отправлено: Paulson от 21 Апреля 2016, 14:34:19
Не понял, на кой черт трубу? Или это стёб?
Тяга же должна иметь свободу на скручивание.
Никакого стёба... какое, нахрен, скручивание - гнётся просто, да и всё - вот от этого
И скручивание - не есть функция тяги Панара, как понимаю - не? там сайлентблоки нахрена тогда? ты с торсионом балки не попутал?
Ну потоньше трубу найди, не 1/2, да ещё и тонкостенную можно - если полдюйма смущают...
Отправлено: Elektron от 21 Апреля 2016, 15:23:35
Ну я поглядел на машине, как именно балка двигается - да, реально присутствует скручивание. Балка же не просто вверх-вниз ходит, она удет по окружности вокруг болтов крепления к кузову. Соответственно болт, к которому тяга крепится на балке, при ходе подвески вниз из горизонтального положения перейдет в наклонное - тяга на этот же угол должна скрутиться. Если тяга будет из трубы, она не сможет скрутиться - будет повышенная нагрузка на сайлент-блоки и на точки крепления. Особые опасения вызывает "домик" на кузове - крутильной нагрузкой его или согнет, или оторвет.
К тому же нагрузку тяга несет вдоль своей оси - тянет/толкает балку вправо-влево. И с этой нагрузкой она более чем справляется.
Так что усиливать тягу смысла я никакого не вижу.
Мне вварили регулировочный элемент, справа от него до кузова остался длинный родной кусок, руками тяга по-прежнему легко скручивается - отличие от стока только в наличии регулировки, что и требовалось.
p.s. Если бы можно было из трубы делать, я бы тягу от Нивы взял, у меня лежит старая.
p.p.s. Хотя из трубы можно делать регулируемую тягу, но с оговоркой - вдоль трубы надо профрезеровать или болгаркой прорезать паз, чтобы труба перестала быть жесткой на кручение.
Отправлено: Paulson от 21 Апреля 2016, 16:45:15
Пока изучал вопрос про регулируемую тягу, мне много раз встретилось, что она должна иметь свободу на скручивание, так как это обусловлено кинематикой работы подвески. Для этого тяга и сделана U-образного сечения, и реально легко скручивается руками.
Ну я поглядел на машине, как именно балка двигается - да, реально присутствует скручивание. Балка же не просто вверх-вниз ходит, она удет по окружности вокруг болтов крепления к кузову. Соответственно болт, к которому тяга крепится на балке, при ходе подвески вниз из горизонтального положения перейдет в наклонное - тяга на этот же угол должна скрутиться. Если тяга будет из трубы, она не сможет скрутиться - будет повышенная нагрузка на сайлент-блоки и на точки крепления.
Хочешь сказать - скручивается - и назад раскручивается? 🤯
Это уже будет торсион... и они обычно другой жёсткости, и в профиль другой формы бывают, насколько знаю
Или остаётся в скрученном состоянии после какой-то нагрузки сверх определённого предела? и что с ней делать потом - править? или так и ездить?
Непонятки какие-то, ей-богу...
Отправлено: VARAN от 21 Апреля 2016, 17:07:33
Отправлено: Elektron от 21 Апреля 2016, 20:26:42
Отправлено: sanekyoo от 21 Апреля 2016, 21:15:46
Отправлено: Paulson от 21 Апреля 2016, 22:03:11
Сергей не обращай внимания
Вот спасибо, обласкал...
конструкторы не дураки.
Это ты так думаешь - наверное, не встречались явные косяки, видимые невооружённым глазом - или ты их принимал за "всё путём, так должно быть, ну не могут же никак конструкторы быть дураками!"?
В Форде, например - имелись точно идиоты, может, и сейчас работают - почему на АЗЛК не могло быть?
Александр, как говорится, при всём к тебе уважении - иногда такую хрень ляпнешь... что "хочется рвать и метать" © 😀
Отправлено: sanekyoo от 21 Апреля 2016, 22:47:06
Отправлено: Paulson от 21 Апреля 2016, 22:53:32
балку 2141 помните, заднюю, как вам лист металла, от сайлентблока к балке задней, м ничего, держит усилие.
Эх... лист листу рознь... закончим оффтопить
Но конструкторы неважные всё-таки существуют... как суслик из фильма "ДМБ" (если успел посмотреть)
Отправлено: Paulson от 22 Апреля 2016, 05:17:17
За счет своего U-образного сечения тяга спокойно скручивается градусов на 30-40 точно и потом возвращается к первоначальному положению. Это в свободном состоянии, в руках, она не особо сильно скручиванию сопротивляется. На машине угол скручивания поменьше. При движениях балки тяга скручивается и раскручивается, балка ей рулит.
Да, её реально винтом скручивает. И если полностью разложить подвеску(поднять машину), то это отлично видно.
Ладно, пусть так - согласен и оспаривать не буду
Но что теперь получилось?
Ну и результат:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160420/146117971606442144.jpg) (https://forumimage.ru/show/103794736)
Нарушен алгоритм работы тяги - добавлен дополнительный жёсткий узел - который не скручивается
Мало того - добавлен не по центру тяги, и получается, что обе её части будут работать каждая по-разному - более длинная будет более податливой и скручиваться больше, короткая - жёстче и скручиваться будет меньше
И вся эта конструкция вкупе с балкой заднего моста будет уже работать неравномерно и "однобоко", со всеми вытекающими
Не так ли? - или скажете, опять я неправ?
Отправлено: sanekyoo от 22 Апреля 2016, 07:51:48
но вы пишите-пишите ))))
Отправлено: Elektron от 22 Апреля 2016, 08:29:44
Отправлено: Paulson от 22 Апреля 2016, 08:35:17
это лучше, чем вварить лом, и потом думать почему рвет домик или шпильку на балке вырвало.
Ну да, как в поговорке - За неимением кухарки и повар годится 😀
но вы пишите-пишите ))))
Попрошу не иронизировать и не подъё... 😀
Отправлено: Elektron от 26 Апреля 2016, 16:05:15
Гайки открутились без проблем, болты вышли легко, старая тяга снялась, на место встала новая.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160426/146167545127239515.jpg) (https://forumimage.ru/show/103820105) (https://forumimage.ru/thumbs/20160426/146167546547651463.jpg) (https://forumimage.ru/show/103820108)
Чтобы вытащить болт из "домика", правую сторону пришлось поддомкратить, иначе болт упирается в балку и полностью выйти ему не хватает места. А после подъема болт легко проходит мимо амортизатора.
При установке длину отрегулировал по родной тяге и уже от этого плясал. Шаг резьбы 1,5 мм, резьба двусторонняя, то есть за один оборот сдвиг 3,0 мм. Я сделал 8 оборотов, то есть около 24 мм укоротил тягу.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160426/146167555243263875.jpg) (https://forumimage.ru/show/103820110)
Ракурс немного неудачный. Болт там попадает точно по краю отверстия в старой тяге, а болт 12 мм, то есть все верно.
Будний день, народу в гаражах мало, на моем ряду вообще пусто, нарисовалась проблема с испытанием. Но как раз удачно сосед с работы приехал, машину в гараж ставить, я его и подрядил. Машину на ровное место выгнал и мы вдвоем на задний борт сели. Дотянулся рукой до крыла, колесо почти в арке, все же не полностью мы машину нагрузили, но до крыла около 10-12 мм теперь. Учитывая, что чиркало совсем чуть-чуть, этого должно хватить с запасом. В ближайшие дни предстоит поездка всей семьей, как раз проверю. Если что, при выезде из дома можно будет сразу до гаража подняться и еще подрегулировать, уже по факту.
Отправлено: Elektron от 26 Апреля 2016, 16:37:50
Так как на лето имеются некоторые планы по части двигателя, ничего дорогое решил не лить, взял G-Energy 10w40 за 790р.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160426/146167772426353592.jpg) (https://forumimage.ru/show/103820255)
И к нему фильтр Mann за 150р.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160426/146167776310277076.jpg) (https://forumimage.ru/show/103820259) (https://forumimage.ru/thumbs/20160426/146167778360935725.jpg) (https://forumimage.ru/show/103820263)
Если все будет по плану, это масло и 5 тысяч проехать не успеет.
Отправлено: Elektron от 27 Апреля 2016, 21:18:53
Доехал до места назначения, очень аккуратно входя в повороты, разгрузился, поехал в гараж. Ориентируясь по нижним отбортовкам порогов, прикладывая к ним тонкий стальной пруток и подводя его к колесу, выставил на пустой полностью заправленной машине задние колеса строго посередине.
Всего пришлось тягу удлинить на 5 оборотов, то есть на 15 мм. Таким образом относительно длины стандартной тяги моя сейчас короче на 9-10 мм.
До кучи вспомнил, что левое заднее крыло на машине прижатое как раз по выпуклой части арки, это еще первый хозяин постарался. Проверил, как крылья над колесами расположены - ну да, все верно, в средней части арки левое крыло полого вдавлено где-то на 15 мм и на столько же разница получается. Снял колесо, взял маленький домкрат-бутылку, пару дощечек небольших, уперся домкратом между крылом и внутренней частью арки в поврежденном месте и аккуратно надавил. Несколько раз переставив домкрат вдоль арки, получил вполне приличный результат - и визуально левая арка стала гораздо больше похожа на правую, и расстояния от края колеса до крыльев почти выровнялись, разница теперь несколько миллиметров.
Ручник за неделю не подвелся, как был 7-8 щелчков, так и остался. Непорядок, полез смотреть. Оказалось, что я не очень удачно поставил пружинки, которые как раз должны тянуть вниз регулировочный флажок при работе тормозов, тем самым разводя планку - маловат натяг, флажок не двигался. Поставил другие пружинки из того же ремкомплекта, все собрал, несколько раз поднял-опустил ручник и щелчков стало 6. Приехали домой, механизмы на ходу еще пообтряслись, ну и тормоза работали, у дома ставлю машину, а щелчков уже стало 5. Барабаны при этом чуть теплые были, видимо не остыли от торможения перед последним светофором метров за 200 до дома. Так что механизм подвода работает.
Отправлено: green_weevil от 28 Апреля 2016, 09:31:46
Отправлено: Elektron от 30 Апреля 2016, 21:02:33
(https://s32.postimg.cc/r44xeq93l/IMG_20160430_175639.jpg) (https://postimg.cc/image/r44xeq93l/)
Ну и еще немного фоток:
(https://s32.postimg.cc/yvr94upht/IMG_20160430_175622.jpg) (https://postimg.cc/image/yvr94upht/) (https://s32.postimg.cc/v0nv2a6c1/IMG_20160430_175818.jpg) (https://postimg.cc/image/v0nv2a6c1/) (https://s32.postimg.cc/z2mv7jb81/IMG_20160430_191443.jpg) (https://postimg.cc/image/z2mv7jb81/)
(https://s32.postimg.cc/84cesbssx/IMG_20160430_191458.jpg) (https://postimg.cc/image/84cesbssx/) (https://s32.postimg.cc/n4dy7nogh/IMG_20160430_191524.jpg) (https://postimg.cc/image/n4dy7nogh/)
В общем, после довольно продолжительных поисков, мне таки повезло приобрести коленвал 3318. Причем не голое колено, а низ двигателя в полном составе. Коленка в прекрасном состоянии, блок тоже. Поршни мне мало интересны, но они вроде тоже нормальные, правда 3313. За подгон огромное спасибо Дмитрию (Demonn41)!
Мне, кроме собственно колена с маховиком, интересны шатуны с пальцами. Пока в сборе с поршнями пощупал, сидят пальцы в шатунах хорошо. Разберу, помою, тогда уже точно будет ясно, насколько комплект хорош. Крышку переднюю тоже посмотрю, как там насос себя чует. Собирать я буду в свой блок, а насос в моей крышке не очень, так что эта вполне может пойти в дело.
В ближайшее время будут остальные детали, буду все осматривать и промерять. И тогда уже определяться, что же, собственно говоря, я буду собирать - 1,8 или 2,0.
Отправлено: sanekyoo от 30 Апреля 2016, 21:15:33
4х4 продашь.
форд??!!
я так понял 2141 оставляешь надолго 😉)
Отправлено: Elektron от 30 Апреля 2016, 21:18:22
Отправлено: Elektron от 02 Мая 2016, 16:25:17
Четверо в машине, сзади мама с дедом, а дедуля у меня мужик крепкого сложения, плюс груз в багажнике - после очень лютых волн, ям и кочек на трассе и небольшого пробега по очень волнистой деревенской грунтовке на левом колесе только следы легких касаний на самой выпуклой части покрышки.
Учитывая, что такая загрузка бывает ну очень редко, а обычные мои пассажиры куда более скромной комплекции, можно на этом успокоиться.
Отправлено: Elektron от 03 Мая 2016, 14:42:00
Купил снова TRW GDB1256. Ценник хоть и кусается, около 1500р., но альтернативы этим колодкам просто нет. Прошлый комплект отработал ровно два года, как раз я их ставил в 2014 году в майские выходные, остаток сейчас 3-4 мм, износ равномерный на всех колодках.
Полез менять колодки и обнаружил, что на дисках уже очень большая выработка. Хорошенько поразмыслив, между новым кЕтаем и родными новыми дисками старого выпуска выбрал последние - в 1500р. комплект обошелся, соклубник продавал. Они, конечно, с поверхностной ржавчинкой, но это ерунда. Сначала диски заменю, километров 30-50 на них прокачусь, как раз ржавчина очистится старыми колодками, а потом и колодки новые поставлю.
Отправлено: Elektron от 05 Мая 2016, 21:50:40
В планах было поменять диски и колодки, но в итоге поменял только колодки, диски оставил свои родные.
Начал с левой стороны. Собственно, фото только в начале и сделал.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160505/146247069091654997.jpg) (https://forumimage.ru/show/103859122) (https://forumimage.ru/thumbs/20160505/146247070863728973.jpg) (https://forumimage.ru/show/103859123)
Колодкам, как уже писал, ровно 2 года, пробежали они около 50 тысяч.
Снял пальцы, колодки, открутил болты скобы, вынул скобу и снял рамку с суппортом. Попробовал диск - сидит крепко. Медяшкой постучал, толку ноль.
Пришлось изобретать съемник. Взял болт и гайку на 12, и пару шайб толстый, так как резьба на болте оказалась коротковата. Болт пропустил в нижнее ухо крепления скобы к кулаку, накинул шайбы, накрутил гайку - получилось, что при затягивании гайки болт начинает давить на диск. Дал натяг, обстучал медяшкой, отпустил, провернул на 180 градусов, повторил процедуру. Сильно не давил, в таком деле лучше потихоньку, чтобы само пошло. Где-то на пятом повторе диск плавно пошел с места и после поворота на 180 градусов и еще одного нажима сошел со ступицы.
Промеряю диск - да, по краям буртик где-то по 0,5-0,7 мм на сторону, но рабочая поверхность вся ровная, 12,5 мм толщиной. В общем-то, толщина еще более чем достаточная. Ну, раз уж новые купил... Беру новый диск, который б/у с небольшим пробегом, промеряю - по краю и возле ступицы 11,8 мм толщина, а в середине рабочей поверхности 11,1 мм. То есть в профиль диск получается вот такой - )(. Но при этом буртик по краю отсутствует полностью. Ясное дело, что на машину такое ставить нельзя. Придется возвращать покупку.
В общем, собрал левую сторону обратно с родным диском и новыми колодками. На пальцах нарезал резьбу и накрутил гайки, чтобы ничего не болталось и не гремело. Пальцы новодельные, немного длиннее родных, так что при установке как раз хватило места для гайки, и отверстие из под нее показалось, так что предохранительная чека тоже на место встала.
С правой стороной вообще быстро управился - диск даже трогать не стал, только колодки поменял и пальцы модернизировал.
Отправлено: sanekyoo от 05 Мая 2016, 21:57:28
Отправлено: VARAN от 05 Мая 2016, 22:05:01
по книге менее 14.5мм нельзя.Ээээ.... У нас диск 13мм
(https://s32.postimg.cc/jidzf0y2p/2013_08_13_160507.jpg) (https://postimg.cc/image/jidzf0y2p/)
Отправлено: Paulson от 05 Мая 2016, 22:07:54
по книге менее 14.5мм нельзя.
Ты цифры не перепутал? диск с новья такой толщины не имеет...
(https://s32.postimg.cc/lf8euqc1x/image.jpg) (https://postimg.cc/)
Отправлено: sanekyoo от 05 Мая 2016, 22:12:38
обшибся )))
Отправлено: Elektron от 06 Мая 2016, 10:59:04
Я только не понял природу такого высокого буртика по краю - если по нему померить, там явно не 13 мм получится, а побольше.
Отправлено: VARAN от 06 Мая 2016, 11:17:42
2. Прикипевшая грязь и рыхлая ржавчина
Отправлено: Elektron от 09 Мая 2016, 10:19:41
Тогда сразу перепаять не собрался, потом машину продал и SECU снял... Ну, а теперь вот дошли, наконец-то, руки до ремонта.
Тот самый транзистор, который сгорел, на плате обозначен как VT6.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160509/146277811277024284.jpg) (https://forumimage.ru/show/103873220)
По спецификации это BC807, я купил IRLML5103.
Сама замена никакой проблемы не представляет - отпаять и припаять один SMD-элемент не трудно. Но засада в том, что блок у меня с bluetooth-модулем, выделен синим. И искомый транзистор располагается как раз под ним, практически под серединой платы модуля, примерное место выделил красным. Соответственно, нужно выпаивать модуль, сидящий на пяти стойках, обозначенных на картинке зелеными точками.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160509/146277823457248556.jpg) (https://forumimage.ru/show/103873232)
В этом, собственно, и крылась причина того, что я так долго не брался за замену злосчастного транзистора. Из меня тот еще радиомонтажник, паяльник в руках худо-бедно держать научился да и ладно, к тому же только паяльник у меня и есть - кому-то это покажется смешным, но выпаивание элемента, имеющего несколько ног, для меня представляет серьезную проблему.
В общем, испробовав единственный доступный мне метод сбора припоя на плетеный экран кабеля, поколупавшись с этим методом с полчаса и не получив нужного результата, я пошел варварским путем - мне удалось перекусить одну боковую ногу справа и обе верхних посередине. Ну, а оставшиеся две выпаять было уже просто.
Заменил транзистор, подключил блок на столе к питанию и ноутбуку, запустил в менеджере тест выходов - все работает. Сделал bluetooth-модулю новые ноги, впаял его на место, закрыл блок. Завтра верну на машину.
Отправлено: Elektron от 16 Мая 2016, 11:49:48
У товарища, после разборки извлеченного из гаража старого 412-го Москвича, образовался в наличии толстостенный блок на УЗАМ. И он имеет желание данную запчасть реализовать, в том числе с пересылом.
Ткните носом, если недавно в какой теме продавался такой блок - какая была цена?
Отправлено: tinec от 16 Мая 2016, 16:41:34
за большее никто не купит,ибо желающих всовывать волго-поршни почти не осталось 😴
и лучше там изучить спрос 🚬
Отправлено: Павел2.0i от 16 Мая 2016, 17:11:42
на ткм-е год/два назад продавался ,вроде 1-1.5т.рА поршневую на 88мм?с посадкой 95мм
за большее никто не купит,ибо желающих всовывать волго-поршни почти не осталось 😴
и лучше там изучить спрос 🚬
Отправлено: VARAN от 16 Мая 2016, 17:58:58
Отправлено: Elektron от 16 Мая 2016, 18:18:59
Ну, общую картину понял. На ТКМ пусть сам пишет.
Отправлено: Elektron от 06 Июля 2016, 10:56:52
Пытался тогда найти очень понравившийся мне BFGoodrich, но 195/65 15" были только на заказ с Питера, а хороший б/у комплект в Саратове очень быстро ушел. Недавно смотрел опять - искомые шины появились в 700 шин, но опять же только на заказ.
И вот вчера, будучи у друзей в Пензе, решил сайты тамошних магазинов посмотреть. И внезапная удача - сеть магазинов Вираж, шины в оказались в наличии. Поехали смотреть - есть комплект, чуть отличаются даты выпуска, но колеса не сильно залежалые. Решил брать, раз уж так удачно напал. Там же на месте и переобули, теперь машина, наконец-то, на нормальной резине.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160706/14677904541553187.jpg) (https://forumimage.ru/show/104126631) (https://forumimage.ru/thumbs/20160706/146779047797418168.jpg) (https://forumimage.ru/show/104126632)
(https://forumimage.ru/thumbs/20160706/146779052108631950.jpg) (https://forumimage.ru/show/104126633) (https://forumimage.ru/thumbs/20160706/146779057447416452.jpg) (https://forumimage.ru/show/104126636) (https://forumimage.ru/thumbs/20160706/146779059429859827.jpg) (https://forumimage.ru/show/104126637)
Недавно удалось все же найти в продаже полиуретановые втулки амортизатора от ГАЗ-53 для установки в качестве "грибков" стабилизатора. Везде в продаже почему-то только обычные резиновые, я такие весной купил, когда подвески перебирал. В общем-то они себя тоже неплохо ведут, при снятии следов износа не обнаружилось. Но хотелось именно полиуретан. Обошлась покупка аж в 135р. за 4 штуки.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160706/146779124943427629.jpg) (https://forumimage.ru/show/104126671) (https://forumimage.ru/thumbs/20160706/146779131505488493.jpg) (https://forumimage.ru/show/104126681) (https://forumimage.ru/thumbs/20160706/14677913742868345.jpg) (https://forumimage.ru/show/104126684)
(https://forumimage.ru/thumbs/20160706/146779143314723029.jpg) (https://forumimage.ru/show/104126688) (https://forumimage.ru/thumbs/20160706/146779149746485940.jpg) (https://forumimage.ru/show/104126690) (https://forumimage.ru/thumbs/20160706/146779156860853488.jpg) (https://forumimage.ru/show/104126693)
Перед установкой полиуретановых втулок запрессовал в них металлические втулки от родных "грибков". Кто-то так ставит, кто-то без них, у меня резиновые втулки просто стояли, а тут вот решил почему-то так сделать.
Отправлено: green_weevil от 07 Июля 2016, 15:28:06
Отправлено: Elektron от 07 Июля 2016, 15:36:19
У меня наоборот мысль была прям напильником с каждой втулки около 1 мм сдуть, чтобы еще плотнее натяг был. Если там подрезает у рычага, может лучше будет по краю отверстия в рычаге фаску снять? Хотя бы даже бормашинкой аккуратно сделать примерно 1,5х45 градусов и наждачкой дополнительно зачистить, притупив кромки перехода.
Отправлено: VARAN от 07 Июля 2016, 17:14:43
Отправлено: green_weevil от 07 Июля 2016, 17:19:19
Отправлено: VARAN от 07 Июля 2016, 18:35:49
Последние менял на пробке около 20-30к. Примерно. Да и то, менял тупо потому что 5-й раз их втыкать на место как-то стыдно 😆
Примерно так выглядят с пробегом в 20-30тыс. и свежак в сравнении)
(https://s32.postimg.cc/flvgy5nxd/IMG_20160320_042508.jpg) (https://postimg.cc/image/flvgy5nxd/)
Отправлено: opossum от 07 Июля 2016, 23:55:25
Отправлено: VARAN от 08 Июля 2016, 14:41:50
Отправлено: green_weevil от 08 Июля 2016, 14:45:22
Отправлено: VARAN от 08 Июля 2016, 19:50:07
Отправлено: Elektron от 10 Июля 2016, 18:18:00
Эка его раскорячило! Не, мне всё же Питерский ПУ от Артура как то роднее!А ценник за него какой? Рублей 600, если ничего не путаю.
А эти 135р. за 4 штуки, и я сильно сомневаюсь, что питерский во столько раз дольше проходит, сколько разница в цене.
Отправлено: Elektron от 10 Июля 2016, 18:24:08
(https://s31.postimg.cc/kvar82q4n/IMG_20160419_212532.jpg) (https://postimg.cc/image/kvar82q4n/) (https://s31.postimg.cc/dglffp493/IMG_20160419_212540.jpg) (https://postimg.cc/image/dglffp493/)
Родной Lucas у меня давненько уже начал дурить. Больше всего изначально это было похоже на перепуск между контурами - стоишь на тормозе и педаль начинает постепенно уходить. Если продолжать давить, дальше хорошо ощущается момент встречи поршней внутри ГТЦ и после этого срабатывает сигнальное устройство, загорается лампочка. А иногда просто ни с того ни с сего ход педали резко возрастал, хотя торможение при этом было нормальное.
Ясное дело, вся система была неоднократно проверена на предмет утечек - все везде сухо, да и уровень-то в бачке не изменялся. Перебрал ГТЦ, поставил, прокачали - помогло самое большее на неделю. Повторная прокачка результат дала, после чего я и погрешил на "колдун", что через него воздух подсасывает. Была и еще одна идея в этом же направлении - что Фиат-РТЦ без механизма автоподвода приводят к слишком большому ходу колодок, отсюда и провал педали.
Однако ж ни подвод колодок вручную до состояния легкого касания с барабанами, ни полное глушение заднего контура от проблемы не избавило, то есть если "колдун" с РТЦ и были в чем-то виноваты, то были они только парой из каких-то многих причин. Задний контур был вновь возвращен в систему и так я и продолжал ездить, тормоза-то как бы нормально работали. Единственное, что я сделал, выкрутил посильнее регулировочный болт "колдуна", чтобы он как можно реже в работу вступал, и только при большой загрузке машины, после чего вроде как стало получше.
Была еще одна переборка ГТЦ, после которой тоже вроде бы слегка получше стало, по крайней мере педаль при удерживании стала уходить очень редко и не так сильно, как раньше.
Недавно введенный в строй механизм автоподвода колодок ситуацию, ожидаемо, не поменял. Опять же стало вроде бы получше, но все равно не то.
Так дело и пришло к тому, что надо менять и ВУТ+ГТЦ, и "колдун" заодно уж.
Замена сложностей не составила. Правда работать я планировал все же на эстакаде, но по запарке ухитрился на днях отцепить со связки ключ от замка, которым эта самая эстакада заперта, а соседей на момент приезда никого не было. Так что пришлось найти в гараже хоть что-нибудь на подстилку и ползать под машиной на спине.
Но в остальном без малейших проблем, даже трубки на "колдуне" легко открутились, использовал накидной ключ с разрезом. Крепление "колдуна" тоже открутилось без дополнительных уговоров. А уж с креплением ВУТ-а проблем возникнуть и не могло.
(https://s32.postimg.cc/d51w6d6q9/IMG_20160710_143012.jpg) (https://postimg.cc/image/d51w6d6q9/) (https://s32.postimg.cc/ovftnqzip/IMG_20160710_143020.jpg) (https://postimg.cc/image/ovftnqzip/)
(https://s32.postimg.cc/jlauwgf9t/IMG_20160710_143042.jpg) (https://postimg.cc/image/jlauwgf9t/) (https://s32.postimg.cc/7xgt1wq4x/IMG_20160710_143109.jpg) (https://postimg.cc/image/7xgt1wq4x/)
Снятые узлы имеют довольно неприглядный внешний вид.
(https://s32.postimg.cc/di0vpkyhd/IMG_20160710_143148.jpg) (https://postimg.cc/image/di0vpkyhd/) (https://s32.postimg.cc/d6jfcti1d/IMG_20160710_143203.jpg) (https://postimg.cc/image/d6jfcti1d/)
(https://s32.postimg.cc/ldbf4e841/IMG_20160710_143208.jpg) (https://postimg.cc/image/ldbf4e841/) (https://s32.postimg.cc/l1tyrmro1/IMG_20160710_143220.jpg) (https://postimg.cc/image/l1tyrmro1/)
Так что имейте в виду, если планируете купить б/у Lucas и избавиться тем самым от проблем - абсолютное большинство Лукасов сейчас имеют такую же или похожие проблемы, хорошие Лукасы давно кончились! Внешне он может быть и хорошо будет выглядеть, этот я тоже вполне могу покрасить - как новый будет. А вот найти реально живой б/у Lucas, ну или новый, как вот мне свезло - это очень большая удача, дело случая!
Поэтому забудьте про родной Lucas, покупайте ВУТ+ГТЦ от Калины, Приоры, Шевроле-Нивы - это будет тот же самый Lucas, только новый и качественный! И по деньгам, что важно, вполне разумно. Ну или Bosch от Газель-Бизнес, но сейчас за него ценник не особо адекватный.
Прокачались тормоза отлично, качал по схеме от самой удаленной точки к самой ближней: заднее левое => заднее правое => переднее правое => переднее левое. Единственное, с чем не стал заморачиваться, это качать малый контур после большого - на передних колесах качал сразу оба контура, по очереди. Жидкости на прокачку ушла почти ровно большая бутылка.
Регулировку "колдуна" сделал по прочитанной где-то у какого-то хорошего человека методике - завернуть регулировочный болт до касания с поршнем "колдуна" и отпустить на половину оборота. Проверил на асфальте, в машине был только я - сначала схватили передние колеса (правое чуть раньше, из-за меньше загрузки), потом задние. Тормозной след от переднего правого буквально на 5 см длиннее следа от переднего левого, от задних следы абсолютно одинаковые и они почти захлестнулись на следы от передних, слева зазор около 5 см остался, правые почти слились. Если бы супругу посадил рядом с собой, испытание было бы идеальным. И да, при торможении машина даже не пытается куда-то сместиться, идет как по рельсам.
Отправлено: opossum от 10 Июля 2016, 21:47:24
А ценник за него какой? Рублей 600, если ничего не путаю.скупой платит дважды, дурак - всю жизнь...
А эти 135р. за 4 штуки, и я сильно сомневаюсь, что питерский во столько раз дольше проходит, сколько разница в цене.
От Артура ПУ ходит ... ну при правильном использовании - ХОДИТ!!! Гад и не ломается!
Отправлено: Денро30 от 10 Июля 2016, 22:06:16
Отправлено: Elektron от 10 Июля 2016, 22:11:05
Так что дело не в скупости, а в рациональном подходе.
Я понимаю, когда, допустим, родная заведомо говняная деталь стоит 500р. и хорошая импортная стоит ну пусть 850р. - тут без вопросов, взять родное дерьмо будет именно скупостью и большой дурость. Но когда речь про изделия, как минимум равноценные по качеству и функционалу, отличающиеся только тем, что одно из них типа известный бренд и поэтому стоит в несколько раз дороже - в этом случае, ИМХО, брать дорогое будет уже по большей части из области понта.
Так-то у меня и Полиэдр ходит, при правильном использовании. Однако я не говорю, что его ставить надо.
Отправлено: VARAN от 11 Июля 2016, 02:23:42
Ну так и втулки газоновские если уж в жестких вон условиях у народа 30 тысяч ходят и то, в общем-то, не порваны, то в обычной езде будут ходить и ходить.Придерживаюсь того же мнения. Нет, ну скорей всего питерский ПУ всё же качественней и ходить будет дольше, но и там и там ресурс огромный. Даже если втулки от 53 проходят всего треть ресурса питерских, то это всё равно будет очень немалый пробег. У многих машины столько не живут. К тому же, меняя между собой СВ рычаги и 41 рычаги, в случае с 53 втулками, можно не париться. Они войдут и в те и в другие рычаги. С питерскими же так не поиграешься, ибо копии оригинальных грибов, под определённый рычаг. Ну и купить газоновские можно тупо в магазине, ничего не заказывая. Что большой плюс в случае, когда как у меня, вот не хочется ставить в хрен знает какой раз, расходник, который принято менять при каждом разборе. А так, взял, выкинул без жалости и воткнул новые, если припёрло сменить. Кстати, мои старые, один из друзей поставил себе на корч и до сих пор рад им 👋
Так что дело не в скупости, а в рациональном подходе.
Я понимаю, когда, допустим, родная заведомо говняная деталь стоит 500р. и хорошая импортная стоит ну пусть 850р. - тут без вопросов, взять родное дерьмо будет именно скупостью и большой дурость. Но когда речь про изделия, как минимум равноценные по качеству и функционалу, отличающиеся только тем, что одно из них типа известный бренд и поэтому стоит в несколько раз дороже - в этом случае, ИМХО, брать дорогое будет уже по большей части из области понта.
Так-то у меня и Полиэдр ходит, при правильном использовании. Однако я не говорю, что его ставить надо.
Вот втулки стаба у меня питерские. Но вот честно, не такой уж и идеал, как говорят. Да, отличная вещь, с которой просто нельзя ровнять всяческую полидрянь. Но не такие уж они и вечные. У меня они уже страдают. Нет, не жалею, что купил. Я ими почти доволен и даже могу посоветовать взять тем, у кого ещё стоит полидрянь. Но при этом, не пожалею и выкинуть их, если подберу им достойную замену.
Отправлено: Elektron от 14 Июля 2016, 23:09:14
Останавливаюсь, лезу в блок - точно, опять сгорел предохранитель №5. Причем на этот раз хорошо что-то замкнуло - новый предохранитель 10А сгорел сразу же.
Ехал бы один, не поленился бы там постоять, это ж как раз та ситуация, которую мне надо было поймать - проблема проявилась и не исчезла сама собой, оставалось только аккуратно найти ее источник. Но я ехал с пассажирами, поэтому роскошь постоять была непозволительной. Так что стукнул по панели в районе правого нижнего угла приборки, и следующий предохранитель уже не сгорел. До дома без проблем, больше не вылезала болячка.
И вот снова - что и где может так коротить? Куда лезть? Я жгуты в районе рулевой колонки уже давно все пролазил, нету там ничего подозрительного.
Отправлено: opossum от 14 Июля 2016, 23:53:45
снимай накладку и изучай провод на плафон подсветки, там как раз + появляется при вкл . зажигания и идёт от + приборки и таха.
Отправлено: VARAN от 15 Июля 2016, 02:19:20
Отправлено: Elektron от 15 Июля 2016, 07:35:35
Предохранитель №5 - согласно умной книжке, на нем дофига чего висит: дворники, приборы, выключатель заднего хода, поворотники... Там еще куча, это так, что вспомнилось.
Отправлено: VARAN от 15 Июля 2016, 07:47:52
Отправлено: opossum от 15 Июля 2016, 08:12:05
Отправлено: Elektron от 15 Июля 2016, 08:51:03
Вообще судя по тому, что чаще всего на поворотники как-то завязано возникновение косяка, надо жгут подрулевого еще раз внимательно посмотреть.
В проводку подторпедную настолько глобально лезть не хотелось бы, как и вообще в проводку. У меня там, тем более, еще от сигналки проводка, которую я изначально не очень удачно разложил.
Отправлено: Elektron от 15 Июля 2016, 22:09:00
Через некоторое время после той посылки ко мне приехала еще одна большая коробка, с железом и не только. В ней, в частности, были заводские мало ходившие поршни 3318 в сборе с шатунами, кольца Дружба на 85 мм и на 88 мм выпуска начала 2000-х годов, ярославская прокладка ГБЦ 85 мм с правильным расположением отверстий, мало б/у комплект сцепления Luk с выжимным SKF и еще кое-что по мелочи.
Поршни оказались реально отличные, просто таки бери и ставь. Но гильз к ним у меня не было, был только вариант играть в рулетку - вскрывать свой мотор и надеяться, что гильзы подойдут. Не самый хороший расклад, но по-другому не срасталось.
Но и сомнения по поводу объема будущего мотора у меня не прошли - вроде знаю, что такое 3318, но и 2.0 хочется попробовать...
И вот недавно, по воле случая, вопрос с объемом определился.
Наткнулся на объявление о продаже заводской поршневой 248 по разумной цене, пообщались с продавцом по e-mail, он заинтересовался моими поршнями 3318 с шатунами + кольца Дружба для них... В итоге поршневая 2.0 поехала из Новокузнецка ко мне, а в Новокузнецк отправились поршни с шатунами и кольца + доплата. В деньгах я на этой сделке немного потерял, но зато получил именно то, что хотел, да и другая сторона осталась довольна.
Собственно, драгоценное приобретение:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160715/146860860260854488.jpg) (https://forumimage.ru/show/104162969) (https://forumimage.ru/thumbs/20160715/146860865399145528.jpg) (https://forumimage.ru/show/104162974) (https://forumimage.ru/thumbs/20160715/146860871069788315.jpg) (https://forumimage.ru/show/104162979) (https://forumimage.ru/thumbs/20160715/146860877197671529.jpg) (https://forumimage.ru/show/104162983)
(https://forumimage.ru/thumbs/20160715/146860882277481922.jpg) (https://forumimage.ru/show/104162986) (https://forumimage.ru/thumbs/20160715/146860886629082787.jpg) (https://forumimage.ru/show/104162987) (https://forumimage.ru/thumbs/20160715/146860890820578429.jpg) (https://forumimage.ru/show/104162988)
К внешнему виду претензий нет - детали аккуратные, кромки четкие, маркировка в нужных местах правильная и читаемая. В гильзах присутствует местами окисление, но ничего криминального, все легко убираемо.
По поводу подобранности деталей друг к другу.
Продавец мне присылал видео, как он поршни, слегка смазанные маслом, опускает в гильзы - поршни идут легко, но не падают по своим весом, надо слегка подталкивать. Он это сопроводил комментарием, что гильзы надо слегка довести под поршни. Я в этом методе удивился факту смазывания маслом - мне помнилось, что проверка производится на сухую, по крайней мере когда я себе в 2011 году собирал мотор 3318, проверял именно так. Поэтому тщательно вытер гильзы и поршни, и в таком виде эксперимент повторил - как я и думал, поршни под своим весом начали двигаться, хотя и несколько неохотно. Только на выходе юбки из тонкой части гильзы имеет место закусывание, и то не во всех положениях - сориентировал по парам поршни с гильзами так, чтобы закусывания этого не было или оно было минимальным.
Далее самое интересное - анализ маркировки и инструментальные замеры.
Анализ на основе информации из книги издания 1992 года "Ремонт автомобиля АЗЛК-2141", под редакцией Л.Р. Горелова, Е.А. Королева и С.А. Липгарта - одна из лучших книг по 41-му, на мой взгляд.
Нас интересует таблица 1.5 на стр. 34, где содержится информация по сопрягаемым размерам основных деталей двигателя 331, а также описание после таблицы.
Чтобы применить таблицу к 248-й поршневой, равно как и к любой другой поршневой УЗАМ/УМПО, достаточно вместо номинального диаметра поршня 82 мм подставить тот, с которым ведется работа. А можно и не подставлять, просто ориентироваться по величине допустимого отклонения от номинала, сам номинал в принципе не важен. А для пальцев информация и так справедлива.
Готовим инструмент:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160715/146860900382014789.jpg) (https://forumimage.ru/show/104162992)
Рычажный нутромер; микрометр 75-100 (по нему, вынужденно, буду настраивать нутромер), нутромер микрометрический 75-100 (на всякий случай), штангенциркуль.
У меня еще набор плоско-параллельных мер длины есть, поэтому сначала набираю из них размер 88,5 мм (гильза у нас 88 мм, для прибора полезен небольшой натяг), потом по этому набору, а не по шкале, выставляю микрометр, а уже по микрометру выставляю нутромер.
Итак.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160715/146860909036956218.jpg) (https://forumimage.ru/show/104162994)
Маркировка бобышек поршней - белая. То есть к ним, согласно таблице, подойдут пальцы либо белые, либо соседних групп, то есть красные или зеленые. А пальцы в наличии, как видно на фото, как раз подходящие - один белый, один красный, два зеленых.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160715/146860920861981754.jpg) (https://forumimage.ru/show/104163005) (https://forumimage.ru/thumbs/20160715/14686092405291935.jpg) (https://forumimage.ru/show/104163010)
Маркировка гильз - красная, это группа с размером +0,03...0,04 мм от номинала. А поршни у нас с маркировкой Г, то есть с размером -0,02...0,03 мм от номинала. Группы соседние, но тут правило сопрягаемости соседних групп не работает. Но с гильз еще окисление надо снять, да и хон получше нанести - легкий абразив, типа скотч-брайта, с этим отлично справится и как раз 0,01...0,02 мм уберет.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160715/14686093466731655.jpg) (https://forumimage.ru/show/104163017) (https://forumimage.ru/thumbs/20160715/14686093959199930.jpg) (https://forumimage.ru/show/104163021)
Проверка поршней на соответствие размерной группе. Замер производится перпендикулярно оси пальца за 25,45 мм от края юбки - это как раз в плоскости пальца.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160715/146860954288266239.jpg) (https://forumimage.ru/show/104163029)
Проверка гильз на соответствие размерной группе. Замер производил не совсем по книге, но тоже в четырех плоскостях, в каждой в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Результаты замера гильз и поршней:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160715/146860959162816598.jpg) (https://forumimage.ru/show/104163032)
Высота гильз по рабочей части, номинал 100 мм, по книге допуск -0,015...-0,045. Промер, каждая гильза в четырех местах по окружности, стабильно -0,02...-0,03 мм.
Посадочное место, допуск мне неизвестен, в этой таблице данный параметр отсутствует, но он опять же одинаковый для всех номиналов, в данном случае номинал 92 мм. Промер, каждая гильза в средней части посадочного диаметра в двух взаимно перпендикулярных направлениях, стабильно -0,16...-0,18. Учитывая стабильность, видимо все верно.
Как видно из таблицы, маркировка соответствует реальности, с учетом некоторых огрехов. Опять же, согласно таблице, для гильз допускается овальность 0,05 мм и конусность 0,07 мм, а в эти параметры они с лихвой укладываются, только по тонкой части слегка пляшут, но она вполне может выправиться после посадки в блок.
В общем, вывод следующий - детали качественные, маркировка соответствует действительности, размеры в пределах допустимых отклонений. То есть для работы в двигателе в этом сочетании детали пригодны.
Отправлено: Elektron от 21 Августа 2016, 23:04:32
Купил на днях насос и к нему быстросъемные коннекторы:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160821/147180876760078260.jpg) (https://forumimage.ru/show/104303872) (https://forumimage.ru/thumbs/20160821/147180883542878099.jpg) (https://forumimage.ru/show/104303877)
В бак уже примерил, встает отлично, до дна достает. Перед установкой надо будет только доработать чуть-чуть - срезать выступ на фланце, так как он мешает гайке; удалить клапан на обратке и удалить ДУТ, так как он не подходит по характеристикам и, соответственно, не нужен.
Коннекторы в Би-Би на Вишневой забрал последние. По-хорошему, надо еще один под 90 градусов, либо еще лучше тройник. Поищу.
Регулятор с кЕтая заказывал, с субботы на почте лежит. Хотел забрать, но отделение после обеда не открылось - заломало почтарей работать и они решили разойтись "по техническим причинам". Так что ставить новую систему буду, по всей видимости, теперь уже на следующих выходных.
Сегодня был в гостях у товарища с местного клуба, затарился кучей полезных мелочей - воздуховоды и дефлекторы панели, кнопка габаритов старого образца (которая с длинным цоколем и вставной стекляшкой и "иконкой"😉, НОВАЯ беззамковая резинка лобового стекла под вставку (воистину бесценная вещь!) и очень приятного вида электронные часики.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160821/147180926719444963.jpg) (https://forumimage.ru/show/104303903) (https://forumimage.ru/thumbs/20160821/147180932671379792.jpg) (https://forumimage.ru/show/104303909)
Кнопка и часы, как видно на фото, уже установлены и трудятся. Но и внимания требуют. Кнопку надо помыть, смазать, поменять потускневшую лампочку и подновить белой краской "иконку". Часы тоже требуют мойки, а помимо этого надо подключение доделать - у них приглушение подсветки табло реализовано по "массе", а в наших родных часах идет +12 на лампочку подсветку, надо будет через релюшку слаботочную сделать развязку.
Отправлено: Elektron от 21 Августа 2016, 23:17:57
Проведя замеры гильз и поршней, задался вопросом, насколько все же совместимы поршни и гильзы из соседних групп и можно ли их сопрягать друг с другом. Информации по этой теме в Сети нашлось крайне мало (ну либо я запросы строить не умею), но кое-что все же удалось найти.,
В частности в одной умной книге встретился следующий текст:
"Допускается подбор из соседних групп, при этом, как и при подборе поршней в работавшие цилиндры, подбор производится по усилию протягивания ленты-щупа толщиной 0,05 мм и шириной 10 мм. Лента-щуп закладывается между цилиндром и поршнем по всей высоте поршня и размещается в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца по наибольшему диаметру поршня. Усилие на динамометре, соединенном с лентой-щупом (рис. 42) должно быть 3,5-4,5 даН (3,5-4,5 кгс)".
Источник — Энциклопедия по машиностроению XXL
Проверка по вышеуказанной методике показала, что поршни и гильзы друг другу вполне подходят — усилие при плавном протягивании ленты было в пределах 3,9-4,3 кгс. Замер усилия делал с помощью электронного безмена, за неимением лучшего инструмента, калиброванные ленты на 0,04 мм, 0,05 мм и 0,06 мм брал на работе.
Однако, как я ранее писал, на гильзах присутствуют следы окисления, да и хон не очень четкий.
Поэтому, поразмыслив в этом направлении, решил все же подвергнуть гильзы хонингованию.
А так как доверять такие вещи какому-нибудь дяде совсем не хочется, да и неправильно это, приобрел за 595р. вот такое приспособление для самостоятельного ручного хонингования:
(https://forumimage.ru/thumbs/20160821/147181011157748035.jpg) (https://forumimage.ru/show/104303936) (https://forumimage.ru/thumbs/20160821/147181017245084664.jpg) (https://forumimage.ru/show/104303943)
(https://forumimage.ru/thumbs/20160821/147181023197476239.jpg) (https://forumimage.ru/show/104303951) (https://forumimage.ru/thumbs/20160821/147181029222578932.jpg) (https://forumimage.ru/show/104303969)
К нему по 320р. докупил два комплекта брусков от приспособления меньшего калибра — длина гильз всего 100 мм и чем короче бруски, тем больше будет их продольное перемещение, а значит меньше риск наделать круговых рисок.
(https://forumimage.ru/thumbs/20160821/14718104279510917.jpg) (https://forumimage.ru/show/104303987) (https://forumimage.ru/thumbs/20160821/147181048571018973.jpg) (https://forumimage.ru/show/104303993)
Разумеется, есть в продаже и более дорогие приспособления, которые, возможно, сделаны более качественно. Но, во-первых, брать приспособление по цене как сама поршневая или половина поршневой — бред. Во-вторых — мне нужно всего один раз поработать, а на один раз этой приблуды уж точно хватит, сделана вполне добротно. Ну и, в-третьих, все равно все эти приспособления сделаны в Китае, Тайване и прочих Азиях — нет никакой гарантии, что эта приспособа за 600р. будет даже просто хуже, чем другая приспособа за 2500р.
Для контроля размера гильз опять же взял с работы индикаторный рычажный нутромер.
Так как хонингование надо проводить с большим количеством масла, работать придется в гараже. Хотелось бы дома, но нереально это. Планирую сделать так — гильзы по краям замотать изотентой так, чтобы она натянулась на отверстие и создались как бы бортики. Около 5 мм бортика вполне достаточно будет — как раз и масло налить можно, и приспособлению мешать не должно. В качестве привода для приспособления — шуруповерт или дрель с регулировкой оборотов, но шуруповерт, думаю, лучше будет.
Гильзу горизонтально в тиски, внутрь сколько-то масла и, подливая масло, работать приспособлением фиксированное время, предположительно несколько минут. Затем протирка, промывка и замер. Снять надо в пределах 0,01-0,02 мм, как раз и окислы уйдут, и гильзы уж точно в нужной группе окажутся.
Если будет время, в выходные займусь.
Отправлено: Elektron от 27 Августа 2016, 23:50:59
Итог - все работает отлично, про проблемы с топливом можно забыть если не навсегда, то надолго.
Переносить сюда текст и заново в него фотки расставлять у меня уже сил нет, уж извините. Запись длинная получилась, фоток тоже прилично. Поэтому если кому интересно, читайте запись на Драйве: https://www.drive2.ru/l/452650246531451107/ (https://www.drive2.ru/l/452650246531451107/)
Отправлено: Alex1960 от 28 Августа 2016, 09:06:02
Гильзу горизонтально в тиски,
Ни в коем случае. Форма гильзы меняется даже при сжатии её руками. Можете поиграться с помощью нутромера.
По хорошему, все манипуляции с поверхностью гильз нужно производить при установке их в блок(предварительно разобранный), в котором они будут работать, и где они будут зажаты оговоренными усилиями с помощью специальной плиты.
Отправлено: Elektron от 28 Августа 2016, 16:07:14
Ни в коем случае. Форма гильзы меняется даже при сжатии её руками. Можете поиграться с помощью нутромера.
По хорошему, все манипуляции с поверхностью гильз нужно производить при установке их в блок(предварительно разобранный), в котором они будут работать, и где они будут зажаты оговоренными усилиями с помощью специальной плиты.
Ну, видимо я не Геракл - не могут мои хиленькие ручонки заставить гулять трубу со стенкой от 7 до 10 мм.
Про блок и плиту - если уж совсем по уму, может оно и так.
Вот только десятки лет народ работает с гильзами на токарных станках и получает результаты ничем не хуже заводских.
Ясное дело, что делать надо с умом, зажимать с необходимым и достаточным усилием, а не от души.
То же самое можно сказать и про тиски - их предполагается использовать скорее в качестве призмы, слегка прижав гильзу для минимальной фиксации.
Отправлено: chaika от 28 Августа 2016, 23:45:41
Отправлено: Elektron от 29 Августа 2016, 09:14:09
Еще гильзы можно расточить, например с диаметра 82 на 85 или с 85 на 88 - гильза все же тело вращения и разумнее именно токарный станок использовать.
Отправлено: chaika от 29 Августа 2016, 16:11:04
Десятки лет назад придуманы для этого другие станки, гизьзы там совсем не так зажимаются. И, осторожно, сядь и обопрись обо что-то чтоб не упасть - гильзы в тех станках не вращаются, не тела вращения, а вращается инструмент.
П.С, кстати таки да, они раз протачивали мне одну гильзу с 82 на 87 для довольно нестандатрного узама, но исключительно нужно было для примерок.
И даже потом торцевали гильзы для этого мотора, но то большой секрет, никому не говорите. НО растачивали гильзы уже после токарного станка , а никак не до него.
Отправлено: Михаил от 29 Августа 2016, 16:37:32
если с 82 на 85 или с 85 на 88 на токарном станке то тогда понятно. 😩 😱какая фиг разница что будет крутиться?
Десятки лет назад придуманы для этого другие станки, гизьзы там совсем не так зажимаются. И, осторожно, сядь и обопрись обо что-то чтоб не упасть - гильзы в тех станках не вращаются, не тела вращения, а вращается инструмент.
П.С, кстати таки да, они раз протачивали мне одну гильзу с 82 на 87 для довольно нестандатрного узама, но исключительно нужно было для примерок.
И даже потом торцевали гильзы для этого мотора, но то большой секрет, никому не говорите. НО растачивали гильзы уже после токарного станка , а никак не до него.
есть токарный станок - легко растачивается на токарном.
есть расточной? можно и на нём, но дольше и дороже.
принципиальной разницы нет никакой.
Отправлено: Михаил79 от 29 Августа 2016, 17:12:06
А возможно и даже скорее, - более высокая квалификация доступного токаря и токаря расточника.
Отправлено: Elektron от 29 Августа 2016, 19:06:34
видимо по умолчанию понимается более высокая точность доступного расточного и токарного.
А возможно и даже скорее, - более высокая квалификация доступного токаря и токаря расточника.
Да нет же, Михаил, человек просто "немного" заблуждается. Он действительно имел в виду, что на токарном расточить нельзя, для этого другие станки есть.
На токарном что делают? - точат или протачивают. А на расточном - растачивают. Вот и все дела. А что на токарном станке можно поставить резец для внутреннего точения и обработать им отверстие - это уже тонкости, которые не каждому известны.
chaika, я даже не буду над Вами смеяться. И даже гонор, которым Ваше сообщение так и пышет, прощаю. Человеку, с производством и станками напрямую не связанному, такие незнания технических и технологических моментов вполне простительны.
Другому Михаилу - разница все же немного есть. Если брать распространенные станки, то расточной все же имеет большую точность и жесткость конструкции. Да и конус получить на токарном больше шансов, чем на расточном.
Еще момент.
На токарном станке, на глубину 100 мм в такой ответственной детали, в целях достижения хороших результатов надо работать жестким резцом большого сечения, хотя бы 35-40 мм диаметр державки. Такой резец без проблем встанет на 16К20 или что-то подобное, вот только редко эти станки встречаются с индексом П или В, да и те часто уже убиты временем и горе-токарями. Сделать-то можно, но лишние хлопоты образуются.
А на расточном выставился по диаметру, и работай расточной головкой с коротким резцом, а то и вообще борштангой подходящего калибра.
Но в конечном итоге надо по человеку смотреть. Мне вот без разницы, на каком станке делать, могу и фрезерный в роли расточного использовать. А вот если отдавать куда-то, и будет выбор между хорошим токарем и посредственным расточником, то отдам конечно токарю.
Отправлено: Михаил от 29 Августа 2016, 19:55:11
Да нет же, Михаил, человек просто "немного" заблуждается. Он действительно имел в виду, что на токарном расточить нельзя, для этого другие станки есть.😲 думаешь что он на самом деле не знает?
...
Отправлено: Elektron от 29 Августа 2016, 21:15:59
Ну либо что-то знает, но понимания всеобъемлющего не имеет - этот вариант тоже часто встречается. И, стоит заметить, в работе такой расклад куда опаснее, особенно когда человек связан с руководством, пусть даже низкого уровня.
Отправлено: chaika от 29 Августа 2016, 23:32:27
Вот ты уточнил "момент", вот и хорошо, сам же и уточнил почему не точат гильзы на токарных станках. Сам же и сказал, что можно и на фрезерном, но никто этого не делает, потому что существует оборудование которое сделает эту работу лучше, ты там обьяснил почему.
А разговор начался с того, что гильзу желательно в тиски не зажимать, и далее. Про способы крепления и привода детали в токарном станке можете мне не рассказывать, считайте что я далек от этого и ниче в этом не понимаю, не надо тратить время.
Отправлено: Elektron от 30 Августа 2016, 09:47:25
Если по каждому поводу за специальными станками бегать, есть вариант вообще ничего никогда не сделать. Поэтому надо уметь пользоваться тем, что есть в наличии. Если свой станочный парк хорошо знаком, то всегда есть вариант, на чем можно сделать ту или иную работу, и кто это может сделать.
Отправлено: сергей зиновьев от 30 Августа 2016, 10:14:52
Повторю - на токарном сделать можно, причем не хуже, чем на расточном. Главное, чтобы токарь был грамотный.Присоединюсь! Когда после армии работал дома на заводе, у нас в гараже свой был токарь (при том. что на заводе цех механки со всемозможными станками). Так вот Артур был мастер что надо. Он себе цилиндр от ИЖ-ПЛАНЕТА расточил и отхонинговал. Мне болты точил с эксцентриком. когда я на газоне траверсу кпп менял.
Отправлено: Михаил от 30 Августа 2016, 19:49:19
Да я начальник цеха с тыщей разных станков, двумя тыщами персонала и мильйоном изделий в год, панимаешь ли!!! )).мы все порадовались за вас.
...
...я бы сказал с точностью до наоборот. в большинстве случаев гильзы и делают на токарных станках. как самое доступное. а при наличии у токаря прямых рук, то и самое быстрое и дешевое.
Вот ты уточнил "момент", вот и хорошо, сам же и уточнил почему не точат гильзы на токарных станках....
.... Про способы крепления и привода детали в токарном станке можете мне не рассказывать, считайте что я далек от этого и ниче в этом не понимаю, не надо тратить время.и это правильно. не будем тратить время...
Отправлено: Elektron от 31 Августа 2016, 10:49:45
Отправлено: Elektron от 01 Сентября 2016, 08:13:22
И нашел родную панель в отличном состоянии. Планирую, в целях усиления конструкции, проклеить ее стеклотканью с эпоксидкой, возможно еще какие-то усилители из металлического или пластикового профиля придумаю. Конечная цель - придать панели жесткость. Ну и, ясное дело, буду мутить какую-то "бороду", чтобы на пол панель оперлась.
Моя панель пришла в негодность - две трещины по бокам от центральной консоли. Теперь она вообще офигенную свободу движения получила.
Предвосхищая вопросы - инородные панели не рассматриваю. Во-первых, родная полностью устраивает по функционалу. Во-вторых - абсолютно не хочется заморачиваться с установкой, не лежит душа страдать этим геморроем.
Отправлено: green_weevil от 01 Сентября 2016, 14:06:07
Отправлено: DUSHA от 02 Сентября 2016, 18:18:33
Обрати внимание как на японцах торпеда усилена: там поперечная штанга идет металлическая профильная с нормальной такой жесткостью.Когда мицубика дербанил ,понял почему там никогда не лопнет панель, как у нас.Крепится вся конструкция на коркасе из трубы диаметром 35-40мм.
Отправлено: DUSHA от 03 Сентября 2016, 16:10:57
Сегодня был установлен пластиковый бак с инжекторным ЭБН от Калины. Под капотом тоже все было подключено, правда далеко не с первой попытки. Да и вообще все мероприятие по времени заняло куда больше, чем я мог предполагать.Почитал про установку,ИНТЕРЕСНО.А я всё думал как понизить давление с 3 очей до карбовского.Возник вопрос ,т.к в живую не видел ,пластиковый бак наш ?Отверстие под калиновский насос штатное?
Итог - все работает отлично, про проблемы с топливом можно забыть если не навсегда, то надолго.
Переносить сюда текст и заново в него фотки расставлять у меня уже сил нет, уж извините. Запись длинная получилась, фоток тоже прилично. Поэтому если кому интересно, читайте запись на Драйве: https://www.drive2.ru/l/452650246531451107/ (https://www.drive2.ru/l/452650246531451107/)
Отправлено: Elektron от 03 Сентября 2016, 17:33:27
Снижение давления с помощью дросселя - вполне удачное решение. Главное, чтобы обратка не засорилась, а то получится полный доверху мотор бензина))) Хорошо бы отключение насоса сочинить по давлению.
Отправлено: DUSHA от 03 Сентября 2016, 20:16:34
Бак абсолютно стандартный, от Святогора с Рено-мотором. Калиновский модуль в него встает как родной. Еще можно от Шевроле-Нивы модуль поставить. Я сам этого не знал, люди добрые подсказали.Вродее статья была про какое то УМНОЕ РЕЛЕ ДЛЯ БЕНЗОНАСОСА ,сути не помню ,вспомнилось, что есть. 😀
Снижение давления с помощью дросселя - вполне удачное решение. Главное, чтобы обратка не засорилась, а то получится полный доверху мотор бензина))) Хорошо бы отключение насоса сочинить по давлению.
Отправлено: chaika от 04 Сентября 2016, 13:37:02
Фото не совсем удачные но как то так. Панель еще не ставил.
(https://my-photo.ru/fp/b/2884/2884167jQ37.jpg)
(https://my-photo.ru/fp/b/2884/2884168mAjr.jpg)
Нуи трубу в нижней части, поперечную, тоже дуал, но там у нас оздуховоды, буду смотреть потом уже.
Отправлено: VARAN от 04 Сентября 2016, 13:38:43
Отправлено: chaika от 05 Сентября 2016, 08:52:47
Ну, поставлю,поезжу, только тогда оно покажет.
Отправлено: Elektron от 08 Октября 2016, 16:42:35
Сальники приводов Corteco (код 19016565B) у меня уже давно в запасе лежали. Вообще планировал, что как буду мотор новый собирать и ставить, все равно придется КПП снимать, вот как раз и сальники поставлю. Но с мотором, я чую, в этот год не получается, а доливать регулярно масло как-то накладно, поэтому решил сальники поменять, а заодно и маслице освежить.
Заскочил в магазин, купил масло Лукойл GL-5 75w90, 4 литра.
Еще докупил два передних сальника коленвала от классического ВАЗ-мотора - решил первыми на родное место забить сальники Corteco, а поверх них вазовские, вроде данное решение неплохо себя зарекомендовало.
Заодно разорился, приобрел штуковину, на которую давненько облизывался - автоматический воздушный терморегулятор от "зубила". И к нему гофрированный патрубок с пластиковыми фланцами на концах.
Приехал в гараж, заехал на эстакаду, слил масло с коробки. Открутил привода, выдернул фланцы, выкорчевал отверткой старые сальники - родные еще. Новые сальники на места сажал, используя старые в качестве оправки, а в качестве молотка медяшку килограмма на 4 - процесс прошел быстро и почти без проблем, только с правой стороны немного помучился, так как выхлоп мешал нормально приложить новый и оправочный сальники и потом нормально по ним стукнуть. Выработки на фланцах, кстати говоря, не обнаружил - место работы сальника видно, но неровность отсутствует, ногтем не прощупывается. Вставил фланцы на место, прикрутил привода. Масло заливал, сняв привод спидометра - очень удобно, вставил воронку и лей спокойно. До момента течи с отверстия верхней пробки вошло чуть более 3,5 литров, примерно 3,7 - закрутил пробку и долил остатки канистры, лишним не будет.
Далее занялся терморегулятором. Вход теплого воздуха на нем меньше диаметром, чем на родном, поэтому подмотал изолентой и с хорошим натягом посадил туда меньший пластиковый фланец гофры. Второй фланец замечательно сел на патрубок жаровни. Так что теперь вопрос с подачей теплого воздуха закрыт, можно не беспокоиться.
До зимы осталось только воздушный фильтр поменять.
И насчет масла в моторе подумаю, может тоже махну. Летом-то заливал опять же с тем расчетом, что двигатель до зимы другой соберу.
Отправлено: sanekyoo от 08 Октября 2016, 18:32:50
😉))
Отправлено: Elektron от 08 Октября 2016, 19:22:14
Воронку использовал с длинным гофрированным носом.
Отправлено: ЖЕК@ от 08 Октября 2016, 19:33:22
Отправлено: Elektron от 08 Октября 2016, 19:36:53
Отправлено: VARAN от 08 Октября 2016, 19:50:55
Отправлено: sanekyoo от 08 Октября 2016, 20:42:38
Литература по 2141 уже не вспомню.
Отправлено: Elektron от 08 Октября 2016, 21:59:01
Вытащив фланцы и сажая на место сальники, по коробке колотил от души. Фланцы на места потом зашли легко, ударом ладони. И когда давно еще на белом менял сальники, так же делал.
Отправлено: Elektron от 09 Октября 2016, 10:44:43
Сальник Corteco (код 19016565B) имеет рабочий диаметр 40 мм, то есть является аналогом переднего сальника коленвала для классического ВАЗ-мотора.
Полный аналог нашего сальника привода Corteco имеет код 12019143.
Они в одном заказе были, заказывал давно, вот и попутал вчера номера.
Отправлено: Elektron от 12 Октября 2016, 22:44:32
С опорами двигателя решил схитрить - поставить без переходной пластины справа и пересверливания отверстий в уголке слева. Для этого на балке опоры воткнул в те отверстия, куда входят упорные язычки родных уголков. Все получилось, но... двигатель сильно поднялся и черепаха уперлась в капот.
(https://s14.postimg.cc/agflpz1i5/IMG_20161011_160159.jpg) (https://postimg.cc/image/agflpz1i5/)
Пришлось переделать по обкатанной схеме, с пересверливанием и пластиной.
(https://s14.postimg.cc/go2nyvhe5/IMG_20161012_131042.jpg) (https://postimg.cc/image/go2nyvhe5/) (https://s14.postimg.cc/8wly0bd8t/IMG_20161012_131113.jpg) (https://postimg.cc/image/8wly0bd8t/)
(https://s14.postimg.cc/pyes2es3x/IMG_20161012_133345.jpg) (https://postimg.cc/image/pyes2es3x/) (https://s14.postimg.cc/89n1asgct/IMG_20161012_133415.jpg) (https://postimg.cc/image/89n1asgct/)
Двигатель встал ниже и проблема с капотом ушла.
(https://s22.postimg.cc/6a99qg131/IMG_20161012_133220.jpg) (https://postimg.cc/image/6a99qg131/)
Ну, а с мерсо-опорой сразу делал по старой испытанной схеме - вырезал полосу из толстой нержавейки и согнул кронштейн.
(https://s13.postimg.cc/ae51ssqtf/IMG_20161012_135537.jpg) (https://postimg.cc/image/ae51ssqtf/) (https://s13.postimg.cc/9pw79us3n/IMG_20161012_145438.jpg) (https://postimg.cc/image/9pw79us3n/)
(https://s13.postimg.cc/h75ep2hmr/IMG_20161012_152510.jpg) (https://postimg.cc/image/h75ep2hmr/) (https://s13.postimg.cc/xw6ukze83/IMG_20161012_153703.jpg) (https://postimg.cc/image/xw6ukze83/)
(https://s21.postimg.cc/kn8gf0jeb/IMG_20161012_160727.jpg) (https://postimg.cc/image/kn8gf0jeb/) (https://s21.postimg.cc/5fsgunrjn/IMG_20161012_160812.jpg) (https://postimg.cc/image/5fsgunrjn/)
Старая опора КПП, еще завод.
(https://s22.postimg.cc/mfc344htp/IMG_20161012_151818.jpg) (https://postimg.cc/image/mfc344htp/) (https://s22.postimg.cc/77w3jrpz1/IMG_20161012_151829.jpg) (https://postimg.cc/image/77w3jrpz1/)
(https://s22.postimg.cc/muncx53r1/IMG_20161012_151852.jpg) (https://postimg.cc/image/muncx53r1/) (https://s22.postimg.cc/jcbd0r2v1/IMG_20161012_151900.jpg) (https://postimg.cc/image/jcbd0r2v1/)
К ней нет вопросов, 20 лет отработала. Резина лопнула, хвост КПП лег на железо опоры.
Что характерно - в отверстия под болты завулканизированы толстые металлические вставки. Но новоделе такого не видел, тупо резина, в лучшем случае тонкостенные трубочки.
Отправлено: green_weevil от 13 Октября 2016, 07:16:12
Отправлено: Elektron от 13 Октября 2016, 09:07:06
Отправлено: Elektron от 13 Октября 2016, 21:08:18
После летних 195/65R15 возвращаться к зимним 175/70R14 абсолютно не хотелось - на широкой резине большого диаметра ездить комфортно, значительную часть ям и неровностей привык игнорировать, соответственно на маленькой узкой резине начал бы собирать все подряд с непривычки. Да и дорожный просвет на больших колесах заметно больше.
Вариант купить резину и обуть на те же диски не рассматривал вообще - идиотизм это самый настоящий. Поэтому искал колеса в сборе ну или хотя бы диски 15".
И вот как на зло - полно в продаже дисков 16"! Вот где они весной были?! Если бы я летом новую 15-ю резину не купил, то сейчас бы даже не думал - купил бы 16-е диски и 15-ю зимнюю резину, а летнюю 16-ю потом бы весной купил. Но нет, резину новую 15-ю я летом хватанул, поэтому такой вариант тоже не подходил, оставалось только смотреть и облизываться.
А вот 15-х дисков или колес не попадалось вообще, ну либо откровенный хлам, хотя и дешево. Много 16-х, много 14-х, даже 17-е и 18-е... Но не 15-е!
Правда висело одно объявление - диски 15" 6,5J ET25 (летние у меня 6J ET27) с резиной 195/65 Bridgestone Ice Cruiser 5000, за 15 т.р. И диски хорошие, и резина отличная. Но - в Пугачеве, почти 250 км от Саратова!
Ну и, в итоге, именно за этим комплектом я и поехал! 😁 Потому что в Саратове ничего путевого так и не появилось, а уже как-то заметно холодает, переобуваться пора.
Сегодня смотались, день убили, но не зря - колеса отличные, в нагрузку еще комплект болтов к ним отдали.
(https://forumimage.ru/thumbs/20161013/147638188953324899.jpg) (https://forumimage.ru/show/104518274)
Больше фото в субботу сделаю. Хотел из объявления дернуть, так продавец удалил уже.
Отправлено: green_weevil от 13 Октября 2016, 21:23:20
Отправлено: green_weevil от 13 Октября 2016, 21:26:11
Отправлено: Elektron от 13 Октября 2016, 21:42:12
Диски я, кстати, толком не разглядывал, только размеры проверил по маркировке ну и так, на предмет побитостей и потертостей. Литье это или ковка, не разбирался. Скорее всего, конечно, обычное литье. Но дороги у нас вроде подремонтировали, а так я даже по старым разбитым штампы не гнул ни разу. По профилю 195/65 повыше, чем 175/70, к тому же шире и диаметр колеса больше, поэтому шансов повредить диск даже меньше.
Отправлено: vovandemon89 от 13 Октября 2016, 21:50:36
Отправлено: Elektron от 13 Октября 2016, 21:56:55
Отправлено: vovandemon89 от 14 Октября 2016, 11:01:01
Отправлено: Elektron от 15 Октября 2016, 20:47:49
Фотки уже по темноте делал, не очень получилось, но смысл понятен.
(https://forumimage.ru/thumbs/20161015/147655341298355164.jpg) (https://forumimage.ru/show/104526164) (https://forumimage.ru/thumbs/20161015/147655346573428524.jpg) (https://forumimage.ru/show/104526168)
Переобувка была так, на сладкое, основным вопросом была замена радиатора - родной начал уже совсем неприлично протекать, поэтому был заменен на практически идеальный б/у иранский с московской разборки.
Заодно перемонтировал слегка ШНива-термостат - все же смог на нем провернуть нижнюю часть, изменив угол расположения патрубков, поэтому получилось отодвинуть термостат от генератора.
Жидкость в системе была уже плохая, смесь не пойми чего напополам с водой, хотя так-то на вид нормальная, прозрачная и цвет сохранила. Залил свежую, опять же Felix, только на этот раз взял из их линейки красный антифриз G12 carbox - в Би-Би по акции канистры 5 литров по 390р. вместо 600р.
Отправлено: Elektron от 22 Октября 2016, 14:24:42
(https://forumimage.ru/thumbs/20161022/147713479675899286.jpg) (https://forumimage.ru/show/104554184) (https://forumimage.ru/thumbs/20161022/147713492968696283.jpg) (https://forumimage.ru/show/104554194)
(https://forumimage.ru/thumbs/20161022/147713469121158087.jpg) (https://forumimage.ru/show/104554176) (https://forumimage.ru/thumbs/20161022/147713472775676143.jpg) (https://forumimage.ru/show/104554179)
Диски 15" 6,5J ET25. Резина 195/65R15 Bridgestone Ice Cruiser 5000.
Колесами доволен. Резину такую я уже знаю, 4 сезона проездил, правда в меньшей размерности. На дороге машина стоит отлично. И, так как с летними разницы в размере нет, не пришлось привыкать, по всем ямам езжу точно так же.
Напомню, что в стоке такие колеса при загрузке машины чиркают по левому заднему крылу. Поэтому весной, после установки летних колес и выявления данной проблемы, я изготовил и установил тягу Панара с регулировкой, и с ее помощью выставил заднюю ось по центру кузова. Больше никаких проблем с данной размерностью колес не встречено.
Теперь осталось только купить пару штампов 15" с таким же или близким вылетом, от какой-нибудь Пежо, и сделать две запаски, летнюю и зимнюю, с такой же размерностью резины. Для летней у меня уже давно покрышка заготовлена, Кама-Euro какая-то, с не направленным рисунком. Надо еще зимнюю купить, тоже не направленную. И под такую запаску придется подвес запасного колеса перекроить, увеличить размеры, так как в родной подвес лезет колесо шириной максимум 175.
Отправлено: chaika от 23 Октября 2016, 14:09:26
Можно докатку, мне в подвес лезет докатка 15", не помню точно размер покрышки, ну небольшая, причем даже болтается там , докатка же.
К тому же на докатках обычна резинка с типа всесезонным рисунком, не надо будет заводить кучу колес.
Отправлено: Elektron от 23 Октября 2016, 14:30:10
Докатки не признаю, хрень это все. Запаска должна быть запаской, полноценной, чтобы поставил и поехал, без задней мысли. А два собранных по сезону колеса держать абсолютно не обременительно.
Отправлено: chaika от 24 Октября 2016, 00:23:09
Отправлено: Elektron от 24 Октября 2016, 07:56:02
Как вариант, снять вообще подвес, обмерить, дать поправку по размерам и изготовить новый подвес сразу с нужными размерами.
Отправлено: VARAN от 24 Октября 2016, 10:12:58
Отправлено: Elektron от 10 Декабря 2016, 15:19:23
В этот раз я все же решился взять Лукойл Люкс 5w40. Фильтр Champiom C230.
Летом заливал G-Energy 10w40, прошло оно всего-то 7 тысяч км. Так, в принципе, все нормально - потемнело, но не почернело, посторонние включения отсутствуют, в моторе грязнее не стало.
Не понравилось два момента. Во-первых, оно очень сильно густеет. Вот было -15, мотор ОЧЕНЬ туго проворачивался, как будто все -30 за бортом. Сегодня 0...-2, после слива с горячего мотора за 20 минут в тазике оно загустело почти до состояния желе, в канистру потом очень туго сливалось. Специально нашел в гараже старую отработку Mobil-2000 10w40, которая в свое время прошла около 10 тысяч, у нее текучесть намного лучше. Во-вторых, слилось в этот раз менее 3 литров. Хотя обычно после пробега 10-11 тысяч я сливаю 3,5...3,6 литра.
Видимо маслице все же не шибко хорошее. Уж точно не для зимы и не для увеличенного интервала замены. Правда и стоило оно 790р., я брал тогда что-то среднее по цене, ближе даже к дешевому, из расчета, что ездить ему пару-тройку месяцев. Но планы не срослись, поэтому вот так получилось.
Надеюсь все же, что это последняя замена масла для этого мотора!
Отправлено: sanekyoo от 10 Декабря 2016, 16:36:26
Правда еще летом. Но оно не густело, потемнело немного, но у меня гбо
Отправлено: DUSHA от 11 Декабря 2016, 11:41:58
Заменил сегодня масло в движке.Странное масло 🤔 .Понимаю в двигатель ,которому светит замена,лить хорошее жалко,Я в двиг лью Шелл 10w40 нормально так, на мой вкус,в коробке Лукойл 5w10 - густеет зараза после -23 гр.В коробку надо чет другое знакомый заливал чет говорит в -30 сцепу не выжимаю 🤔.
В этот раз я все же решился взять Лукойл Люкс 5w40. Фильтр Champiom C230.
Летом заливал G-Energy 10w40, прошло оно всего-то 7 тысяч км. Так, в принципе, все нормально - потемнело, но не почернело, посторонние включения отсутствуют, в моторе грязнее не стало.
Не понравилось два момента. Во-первых, оно очень сильно густеет. Вот было -15, мотор ОЧЕНЬ туго проворачивался, как будто все -30 за бортом. Сегодня 0...-2, после слива с горячего мотора за 20 минут в тазике оно загустело почти до состояния желе, в канистру потом очень туго сливалось. Специально нашел в гараже старую отработку Mobil-2000 10w40, которая в свое время прошла около 10 тысяч, у нее текучесть намного лучше. Во-вторых, слилось в этот раз менее 3 литров. Хотя обычно после пробега 10-11 тысяч я сливаю 3,5...3,6 литра.
Видимо маслице все же не шибко хорошее. Уж точно не для зимы и не для увеличенного интервала замены. Правда и стоило оно 790р., я брал тогда что-то среднее по цене, ближе даже к дешевому, из расчета, что ездить ему пару-тройку месяцев. Но планы не срослись, поэтому вот так получилось.
Надеюсь все же, что это последняя замена масла для этого мотора!
Отправлено: green_weevil от 11 Декабря 2016, 12:05:31
,в коробке Лукойл 5w10 - густеет зараза после -23 гр.В коробку надо чет другое знакомый заливал чет говорит в -30 сцепу не выжимаю 🤔.Чего? 😲
Отправлено: DUSHA от 11 Декабря 2016, 12:14:31
Чего? 😲Что Вас смущает,то что густеет или то что не выжимает при -30?При мне заводил в -30.
Отправлено: green_weevil от 11 Декабря 2016, 12:24:44
Что Вас смущаетВы в коробку моторное масло заливаете?
Отправлено: DUSHA от 11 Декабря 2016, 12:35:03
Вы в коробку моторное масло заливаете?Ой извините, 🤦♂️ 75w90.
Отправлено: Elektron от 11 Декабря 2016, 13:06:03
Был бы у нашей коробки раздельный картер для ГП и собственно КПП, проблемы бы не было - для ГП хорошее гипоидное масло, как положено, а для КПП заливал бы ATF. На Нексии с завода в коробке ATF была, я только обновил, так как по пробегу вроде как положено было. Потом пробовал в прошлую зиму, как оно, машину-то коллеге продал - в -27 после дневной стоянки ручка ходит как летом. В Ниву тоже налил ATF в коробку и раздатку, такую же, как в Нексию. Пока движок не подох перед прошлой зимой, мороз застал максимум -12 где-то, рычаги тоже как летом ходили после ночной стоянки.
p.s. На смартфоне или планшете Т9+автозамена такие иной раз чудеса сочиняют, что хоть стой, хоть падай!
Отправлено: VARAN от 11 Декабря 2016, 14:32:55
Чистота мотора очень удивила. Вот честно, к лукойлу отношусь с лёгким скептицизмом, но тут он меня очень удивил
(https://s27.postimg.cc/leg5prtb3/P61201_222110.jpg) (https://postimg.cc/image/leg5prtb3/)
(https://s18.postimg.cc/l9my0s6xx/P61201_222129.jpg) (https://postimg.cc/image/l9my0s6xx/)
(https://s23.postimg.cc/68u5186vb/P61201_223003.jpg) (https://postimg.cc/image/68u5186vb/)
Отправлено: Elektron от 11 Января 2017, 21:50:00
(https://forumimage.ru/thumbs/20170111/148416011402025136.jpg) (https://forumimage.ru/show/104899460)
Для тех, кто вдруг не признал - задний подшипник вторичного вала.
Я умышленно не пишу, что подбор доступной замены или там дешевой замены - замена нужна хоть какая-нибудь, так как родной подшипник отечественными заводами больше не выпускается, в продаже присутствует исключительно кЯтай, а нахождение старых запасов крайне затруднительно, равно как и нахождение б/у в приемлемом состоянии.
Итак, что мы имеем - подшипник шариковый, радиально-упорный, двухрядный, с разъемным внутренним кольцом, внутренний диаметр 28 мм, внешний диаметр 72 мм, ширина по внутренним кольцам 27 мм, ширина наружного кольца 16 мм. Обозначение 6-866706Е1.
Выпускался данный подшипник единственным заводом - ГПЗ №23, г. Вологда. Но в бытность этого завода под новым всем известным именем VBF данный подшипник уже не выпускался.
Поэтому то, что сейчас есть в продаже, в 99,99% случаев представляет собой продукцию кЯтайского происхождения, качество которой не соответствует никаким требованиям вообще - подшипник реально пластилиновый! Несколько лет назад я, по неопытности, на такой нарвался, радостно собрал с ним коробку и поехал в Самару - обратно реально чудом вернулся, клинить КПП уже у дома начала, и то только на заднем ходу...
Вот такая вот плачевная картина.
Вопрос - почему бы не купить качественный импортный аналог?
Ответ: потому что единственный импортный аналог выпускался фирмой FAG под обозначением 7340BTQUL, в современном каталоге фирмы данный подшипник отсутствует, то есть наверняка давно снят с производства; в продаже, по крайней мере прямым поиском по каталогам интернет-магазинов и просто в Google, найти тоже не удается.
Вопрос - почему бы не подобрать аналог из подшипников не автомобильного назначения?
Ответ: прямого аналога по таким размерам найти не представляется возможным - подшипник нестандартный, по всей видимости специально был разработан для этой КПП.
Исходя из вышеизложенного, я озадачился подбором хотя бы чего-то похожего, что можно будет установить в коробку путем каких-либо доработок. И проштудировав справочники стандартных подшипников, удалось подобрать один вариант, который можно попробовать внедрить, правда объем доработок вырисовывается приличный. Обозначение - 36106к
Размеры подшипника: внутренний диаметр 30 мм, внешний диаметр 55 мм, ширина 13 мм. Подшипник радиально упорный. Стоимость в пределах 500-600р. за штуку, нужно 2 шт., то есть 1000-1200р. обойдется.
Эскиз (за качество шрифта и линий прошу простить, давно карандаш в руки не брал):
(https://forumimage.ru/thumbs/20170111/148416036372011892.jpg) (https://forumimage.ru/show/104899472)
Слева - посадочное место подшипника в корпусе КПП; посередине - переходная втулка для наружных колец; справа - подшипник
Пояснения к эскизу и предполагаемый вариант установки.
Два подшипника, дуплексом, ширина по внутренним кольцам будет 26 мм (можно, кстати, купить уже дуплексированный комплект, обозначение 236106к). Подшипники необходимо будет разобрать, наружные кольца со стороны упорного воздействия шлифовать до ширины 8 мм, в паре они дадут ширину 16 мм. Каждое кольцо потребуется посадить во втулку внутренним диаметром 55 мм, внешним диаметром 72 мм и шириной 10 мм; на втулке по наружному диаметру выполнить ступеньку, размеры которой будут соответствовать упорному бортику в посадочном месте корпуса КПП; по внутреннему диаметру выполнить упорный бортик для кольца. Во внутренние кольца потребуется посадить втулки, чтобы уменьшить диаметр с 30 мм до 28 мм. При сборке КПП к упорным шайбам регулировки зазора главной пары нужно будет добавить шайбу толщиной 1 мм, либо изготовить две шайбы толщиной 1 мм по размерам колец подшипников и разместить их между подшипниками, тогда монтажный размер сборки составит 27 мм.
Понимаю, реализация сложная, требует использования станочного парка - нужны плоскошлифовальный и токарный станки. Но, как по мне, сделать вполне реально. Нагрузку эти подшипники выдержат, они для шпинделей станков предназначены.
В идеале, конечно, хорошо бы это реализовать в металле и опробовать в деле. Но у меня пока что вопрос с КПП остро не стоит, под предполагаемый к сборке мотор планирую купить хорошую б/у КПП. Поэтому сам до реализации дойду не скоро. Но если вдруг кто-то решится попробовать, пишите, будем вместе думать.
p.s. Если данная информация модераторам/администраторам покажется интересной для профильного раздела по трансмиссии, я не буду возражать против переноса. Благо, там вроде и тема была стародавняя про этот подшипник, благополучно заглохшая.
Отправлено: Elektron от 10 Февраля 2017, 19:12:18
(https://forumimage.ru/thumbs/20170210/148674272445789194.jpg) (https://forumimage.ru/show/105028421) (https://forumimage.ru/thumbs/20170210/14867427545653989.jpg) (https://forumimage.ru/show/105028426) (https://forumimage.ru/thumbs/20170210/148674278537331747.jpg) (https://forumimage.ru/show/105028433)
(https://forumimage.ru/thumbs/20170210/148674281522107750.jpg) (https://forumimage.ru/show/105028438) (https://forumimage.ru/thumbs/20170210/148674284684456794.jpg) (https://forumimage.ru/show/105028441)
Покупку такую не планировал, ибо не первой необходимости железо. МПСЗ SECU-3T у меня работает на ДНО+ДУИ, переходить на 60-2 смысла и необходимости не было, а генератор и с обычным клиновым ремнем замечательно крутится. Но, в силу очень привлекательной цены за грамотно сделанные детали, я эту тему обдумал, провел переговоры с земноводным созданием и в тот же вечер оплатил покупку.
Единственный недостаток — шкивы коленвала и помпы не крашенные. Но это не беда — на работе отпескострую, потом загрунтую и покрашу. Хотя не исключен вариант, что и так оставлю — на скорость не влияет))) Шкив помпы уменьшенного диаметра. На шкиве коленвала выполнена посадка под реперный диск, который туда садится с приличным натягом — можно не беспокоиться, что слетит. Такое решение дает возможность выставить положение пропущенных зубьев — удобно, хотя мне и не актуально, так как в SECU-3T количество зубьев до ВМТ настраивается без ограничений, то есть репер может стоять вообще как угодно.
Ставить шкивы буду, вероятнее всего, уже на новый мотор, на этом моторе возиться смысла нет.
А еще задняя банка глушителя прогорела. Родная, заводская, 97-го года рождения. Жалко, я думал, что она до сборки нового мотора доживет и выйдет на пенсию - под 2.0 выхлоп с нуля планирую делать, на иномарочных компонентах. Теперь же придется новую банку покупать ради двух-трех месяцев эксплуатации.
Отправлено: FIZIK от 10 Февраля 2017, 19:21:27
Отправлено: Elektron от 10 Февраля 2017, 19:35:38
Да нечего писать-то. Зима, холодно, с машиной делать ничего пока не планирую, да она и не просила пока ничего, ездила без проблем. Вот заскучала, видимо, решила меня развлечь спортивным звуком выхлопа, придется теперь банку менять. Благо, что потеплело.
Вся активность теперь весной начнется постепенно, планов громадьё - двигатель собирать, подвеску собирать, панель менять на родную новую целую, тормоза вперед вольвовские ставить...
Отправлено: sanekyoo от 10 Февраля 2017, 19:41:35
😉))
Отправлено: FIZIK от 10 Февраля 2017, 19:42:13
Спасибо!Присмотрись к прогоревшей банке. Может есть вариант алюминиевым скотчем заделать. На пару месяцев точно хватит. У меня такой скотч в 10 слоев уже много лет успешно закрывает прогоревшее место в "штанах" в районе хомута крепления к коробке.
Да нечего писать-то. Зима, холодно, с машиной делать ничего пока не планирую, да она и не просила пока ничего, ездила без проблем. Вот заскучала, видимо, решила меня развлечь спортивным звуком выхлопа, придется теперь банку менять. Благо, что потеплело.
Вся активность теперь весной начнется постепенно, планов громадьё - двигатель собирать, подвеску собирать, панель менять на родную новую целую, тормоза вперед вольвовские ставить...
Отправлено: Elektron от 10 Февраля 2017, 19:47:34
Отправлено: Elektron от 10 Февраля 2017, 19:49:55
Отправлено: Михаил от 11 Февраля 2017, 10:16:26
Неожиданно прикупил железки)))я даже знаю где 😀
...
Отправлено: vovandemon89 от 11 Февраля 2017, 10:28:38
я даже знаю где 😀Я тоже на драйве прочёл)))
Отправлено: Михаил от 11 Февраля 2017, 12:02:54
Я тоже на драйве прочёл)))сие сообщение поставило меня в тупик
Отправлено: vovandemon89 от 11 Февраля 2017, 13:26:21
сие сообщение поставило меня в тупик(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170211/f41e1bfb8665c1c6ee6fed5a7e86a9b7.jpg)
Отправлено: Elektron от 11 Февраля 2017, 13:55:56
Отправлено: FIZIK от 11 Февраля 2017, 14:03:09
Отправлено: Михаил от 11 Февраля 2017, 15:30:34
Честно сказать, не вкурил последние посты. Кто на форуме продал эти шкивы, я знаю. А вот причем здесь москвичевод из Татарстана? И причем "спасибо за наводку"?это всё сложно получилось 😀 одним словом не описать
один товарищ создал тему про шкивы
второй задал там вопрос
третий ответил на вопрос второго заданный первому
четвертый увидел ответ третьего на вопрос второго заданный первому
пятый дал ссылку на тему где находился ответ на вопрос первого на который ответил третий
в общем в итоге автор данной темы купил шкивы 😀
Отправлено: FIZIK от 11 Февраля 2017, 16:58:02
это всё сложно получилось 😀 одним словом не описатьТеперь все предельно стало ясно. Завершающий этап, заключительной стадии, решающей фазы.
один товарищ создал тему про шкивы
второй задал там вопрос
третий ответил на вопрос второго заданный первому
четвертый увидел ответ третьего на вопрос второго заданный первому
пятый дал ссылку на тему где находился ответ на вопрос первого на который ответил третий
в общем в итоге автор данной темы купил шкивы 😀
Отправлено: DUSHA от 11 Февраля 2017, 17:19:54
Теперь все предельно стало ясно. Завершающий этап, заключительной стадии, решающей фазы.А главное ,без 0,5 разобрались.Помнится был у меня тут случай 😉 FIZIK.
Отправлено: Elektron от 11 Февраля 2017, 19:02:38
А я, тем временем, глушитель сегодня поменял. Грабеж - 975р. банка + 25р. хомут. Но качество вроде нормальное, банка тяжелая, звук выхлопа стал тише, чем был с целой родной.
Красиво?
(https://s24.postimg.cc/scry8n74x/IMG_20170211_153452.jpg) (https://postimg.cc/image/scry8n74x/) (https://s24.postimg.cc/isddivo4h/IMG_20170211_153500.jpg) (https://postimg.cc/image/isddivo4h/)
Кто там чего говорил про заварить или замотать? 😁
Новый:
(https://s23.postimg.cc/8jia3bkqv/IMG_20170211_153507.jpg) (https://postimg.cc/image/8jia3bkqv/) (https://s23.postimg.cc/880tqk4av/IMG_20170211_153513.jpg) (https://postimg.cc/image/880tqk4av/)
Ухо для подвеса почему-то прямое оказалось, пришлось загнуть, как на родном. По размерам банки абсолютно идентичны оказались.
Отправлено: FIZIK от 11 Февраля 2017, 19:32:18
Красивая многоходовка получилась, что есть то есть)))Я предлагал замотать алюминиевым скотчем. Но откуда было знать, что там Хиросима какая - то.
А я, тем временем, глушитель сегодня поменял. Грабеж - 975р. банка + 25р. хомут. Но качество вроде нормальное, банка тяжелая, звук выхлопа стал тише, чем был с целой родной.
Красиво?
(https://s24.postimg.cc/scry8n74x/IMG_20170211_153452.jpg) (https://postimg.cc/image/scry8n74x/) (https://s24.postimg.cc/isddivo4h/IMG_20170211_153500.jpg) (https://postimg.cc/image/isddivo4h/)
Кто там чего говорил про заварить или замотать? 😁
Новый:
(https://s23.postimg.cc/8jia3bkqv/IMG_20170211_153507.jpg) (https://postimg.cc/image/8jia3bkqv/) (https://s23.postimg.cc/880tqk4av/IMG_20170211_153513.jpg) (https://postimg.cc/image/880tqk4av/)
Ухо для подвеса почему-то прямое оказалось, пришлось загнуть, как на родном. По размерам банки абсолютно идентичны оказались.
Отправлено: Elektron от 11 Февраля 2017, 19:44:13
Отправлено: vovandemon89 от 11 Февраля 2017, 19:47:32
Отправлено: Elektron от 26 Февраля 2017, 19:51:45
Почитал, что народ про замену пишет - кто-то рейку полностью снимает, а кто-то умудряется заменить пыльник, открутив только опору с пассажирской стороны и протащив новый пыльник через отверстие в брызговике.
Решил попробовать вариант без снятия рейки. Открутил опору, выкрутил болт ограничительной втулки, ну и стал на пробу вынимать через отверстие обрывок старого пыльника - а вот черта-с-два, не лезет. Минут 20 мудохался, 3 или 4 волны гофры пропихнул, а дальше все, пружина стойки мешает, да и вообще тянуть неудобно.
Плюнул, стал снимать рейку.
Тяги от рейки открутил без проблем, так как прошлой весной при замене сайлентблоков внутренних наконечников все там разбирал и при сборке смазывал. Крепеж рейки тоже прошлой весной менял, поэтому и он весь открутился отлично. Залез под панель, открутил болт рулевого кардана. Дальше оставалось только выдернуть рейку.
От пыльника рожки да ножки остались.
(https://s7.postimg.cc/9zi9zth9z/IMG_20170226_114454.jpg) (https://postimg.cc/image/9zi9zth9z/) (https://s7.postimg.cc/s3lakgeyf/IMG_20170226_114531.jpg) (https://postimg.cc/image/s3lakgeyf/) (https://s7.postimg.cc/53en84h4n/IMG_20170226_114608.jpg) (https://postimg.cc/image/53en84h4n/)
Внутри рейки грязи можно сказать не было. Выгнал в крайнее правое положение - со стороны механизма чистая смазка выступила. Протолкнул между трубой и штоком тряпку, протер нутрянку по всей длине паза, потом выгнал в крайнее левое положение и протер до конца, ну и снаружи обтер слегка.
(https://s12.postimg.cc/et3qbhv7d/IMG_20170226_114627.jpg) (https://postimg.cc/image/et3qbhv7d/) (https://s12.postimg.cc/o25wlm43d/IMG_20170226_114715.jpg) (https://postimg.cc/image/o25wlm43d/) (https://s12.postimg.cc/is0xubjuh/IMG_20170226_114723.jpg) (https://postimg.cc/image/is0xubjuh/)
Нашел большой тюбик с остатками ШРУС-4, граммов может 50-60 там было - выгнал опять в крайнее правое положение, натолкал смазки в паз на сторону механизма по бокам от штока, сам шток смазал тонким слоем, потом выгнал в крайнее левое и вдоль всего штока напихал смазки. Погонял рейку из стороны в сторону - бегает легко, ничего особо не поменялось.
Натянул новый пыльник, посмотрел, как он в крайних положениях складывается.
(https://s10.postimg.cc/lukmvksf9/IMG_20170226_115718.jpg) (https://postimg.cc/image/lukmvksf9/) (https://s10.postimg.cc/gkfo4a86d/IMG_20170226_115734.jpg) (https://postimg.cc/image/gkfo4a86d/) (https://s10.postimg.cc/oeg9pofz9/IMG_20170226_115748.jpg) (https://postimg.cc/image/oeg9pofz9/)
Дальше вспомнил, что многие жаловались - после установки рейки на место трудно болтами рулевых тяг в отверстия попасть. Помощник типа нужен, чтобы рулем качал, а из под капота ловить болтом отверстие...
Так я и не понял, почему народ не догадывается до очевидного решения - сразу на снятой рейке поставить каретку на место и наживить болты. А потом уже просто тяги по одной цеплять.
(https://s12.postimg.cc/5qce2tf49/IMG_20170226_120733.jpg) (https://postimg.cc/image/5qce2tf49/)
Концы пыльника закрепил пластиковыми стяжками. Вообще в комплекте шли зажимные хомуты, типа как для пыльников ШРУС-ов, но я не смог для них клещи найти, видимо в другом гараже валяются. Как найду, поставить не долго и не трудно.
На место рейка как-то легко запихнулась. Карданчик, крепеж - тоже все быстро. Пока не присоединил тяги, выставил положение руля, чтобы он стоял горизонтально строго в середине хода рейки. Потом рулевые тяги закрепил вообще без проблем - выкрутил болт, втолкнул тягу в каретку, закрутил болт, потом так же вторую.
(https://s12.postimg.cc/5euxq1yo9/IMG_20170226_133308.jpg) (https://postimg.cc/image/5euxq1yo9/)
Выехал, прокатился - на ходу руль оказался слегка вправо, сместилась все же рейка. Пришлось равномерно тягами подвинуть, левую укоротил на 1 1/4 оборота, правую на столько же удлинил - с первого раза попал, руль встал ровно.
Отправлено: Elektron от 26 Февраля 2017, 19:53:16
Остановился на обочине, полез все проверять - питание есть и на блоке МПСЗ (сейчас МПСЗ-ZH стоит с синхронизацией от ДХ в трамблере), и на коммутаторе, и на катушке. Стартер крутит - вспышек нет. Искры, соответственно, тоже нет, проверял на центральном проводе. Питание с блока на ДХ идет, проверил и на разъеме блока, и на разъеме датчика.
Удачно как раз коллега из деревни возвращался, увидал меня, остановился - обдумали картину, зацепили трос и утащили авто на стоянку к заводу. Завтра надо будет только на территорию затащить и можно спокойно заниматься ремонтом.
Из того, что тахометр молчит, как рыба об лед, пока что подозреваю смерть ДХ. Завтра зацеплю ноутбук, посмотрю, откликается ли блок вообще и, если откликается, что в ошибках висит. А там уже война план покажет.
Отправлено: FIZIK от 27 Февраля 2017, 14:05:59
Насчет заглох внезапно. Проверь в первую очередь коммутатор. Бывают с ними такие нежданчики.
Отправлено: opossum от 27 Февраля 2017, 14:55:20
Отправлено: Павел2.0i от 27 Февраля 2017, 15:00:51
Я брал новую ГУР рейку,пыльник оставил оригинал.Хотя многие рекомендовали заменить на свежий.Не стал.Даже в морозы он эластичен.Моя родная рейка 98 года,пыльник был как новый,на дедовом 89 года,тоже пыльник отличный.А знакомый купил новую заводскую рейку,примерно середины 90х выпуска,порвался в первую зиму.
Видимо дело в поставщике РТИ
Отправлено: Elektron от 27 Февраля 2017, 15:01:21
А дело и правда оказалось в ДХ - снял трамблер, разобрал, на магните датчика обнаружилась куча мелкой металлической пыли и, что видимо и послужило причиной, висели два куска металла примерно 2,5х1,5 мм, ровненькие такие прямоугольнички. Откуда уж они взялись в траблере, из которого ниже внутренней крышки удалена вся начинка, кроме шторки и ДХ - вопрос на миллион. Судьбу испытывать, пробуя опять поставить старый очищенный датчик, не стал, просто поставил новый - машина завелась без проблем. Теперь только нулевой угол по стробоскопу проверить надо.
Отправлено: FIZIK от 27 Февраля 2017, 16:39:17
На ГУР рейке да...снимать Лукас,откручивать трубки,манаться выдергивать её...Я свою ГУР рейку брал в 2006, а поставил в 2007. До сих пор родной пыльник чувствует себя целым и мягким.
Я брал новую ГУР рейку,пыльник оставил оригинал.Хотя многие рекомендовали заменить на свежий.Не стал.Даже в морозы он эластичен.Моя родная рейка 98 года,пыльник был как новый,на дедовом 89 года,тоже пыльник отличный.А знакомый купил новую заводскую рейку,примерно середины 90х выпуска,порвался в первую зиму.
Видимо дело в поставщике РТИ
Отправлено: Elektron от 27 Февраля 2017, 20:48:55
Однако не долго музыка играла. По пути домой с работы после проезда лежака мотор точно так же, как вчера, молча заглох, даже не мяукнул на прощание. Добирался опять на галстуке, с помощью другого коллеги - ездим по одной дороге, повезло, что он сегодня сильно позже меня домой двинулся и в пути не обогнал. Теперь, по крайней мере, машина стоит во дворе дома.
Но сегодня я уже забил болт и делать больше ничего не стал. Завтра выдерну опять трамблер, попробую еще раз ДХ заменить.
Отправлено: FIZIK от 27 Февраля 2017, 20:53:26
Тут родной стоял, на момент покупки авто был целым и мягким. На момент снятия - дубовый.Лучше бы ты родную МПСЗ поставил с датчиками на маховике. У меня за почти 10 лет только катушка перегорела однажды. Стоит перешитый блок МС 4004.
Однако не долго музыка играла. По пути домой с работы после проезда лежака мотор точно так же, как вчера, молча заглох, даже не мяукнул на прощание. Добирался опять на галстуке, с помощью другого коллеги - ездим по одной дороге, повезло, что он сегодня сильно позже меня домой двинулся и в пути не обогнал. Теперь, по крайней мере, машина стоит во дворе дома.
Но сегодня я уже забил болт и делать больше ничего не стал. Завтра выдерну опять трамблер, попробую еще раз ДХ заменить.
Отправлено: Elektron от 27 Февраля 2017, 21:21:15
Но про датчики согласен, на ДПКВ в любом виде надежнее. У меня SECU от ДНО+ДУИ работала, по вине датчиков тоже отказов не было, кроме поломки штифта НО. Скоро поставлю блок SECU-3T свежей версии, и на этот раз уже с синхронизацией по 60-2, не зря ж шкивы покупал.
К этому старому блоку МПСЗ-ZH вернулся временно. Снял SECU с целью замены Mega32 на Mega644, так как новые прошивки перестали в память помещаться, а там как раз новый функционал интересный пошел. Но вышел косяк - заказал с Китая 664-е, а они оказались глюкавые. Чип програматором опознается, фьюзы прошиваются нормально, а прошивка не заливается, постоянно ошибки вылетают, на разных чипах на одном и том же месте. Несколько попыток запайки и прошивки оказались неудачные. Пришлось запаять снова 32-ю Мегу, но блок после этих приключений стал поглючивать.
Вот и поставил под зиму старый добрый МПСЗ-ZH. Сколько раньше ездил с этой системой, проблем вообще не было. Да и в этот раз хрень какая-то, а не проблема. Я не удивлюсь, если завтра опять что-нибудь найду в трамблере на датчике.
Отправлено: vovandemon89 от 27 Февраля 2017, 21:35:30
Отправлено: Elektron от 27 Февраля 2017, 21:38:33
Отправлено: vovandemon89 от 27 Февраля 2017, 23:04:51
Отправлено: FIZIK от 28 Февраля 2017, 08:39:50
Мне лично не нравится только запуск на горячую, толи прошивка не переключается, толи стартер редукторный помехи вносит, но искра проскакивает слишком рано, иногда аж стартер встает на доли секунды, а вот ездовые характеристики устраивают полностью.У Тебя в прошивке слишком раннее зажигание для малых оборотов (при которых стартер прокручивает). У меня тоже редукторный стартер. Все нормально работает без помех. А переключение прошивок холодная/горячая может вообще не происходить. У меня два одинаковых заводских МС 4004. Ни один не переключал прошивку. Пришлось оба перепаивать. Свою прошивку я перековыривал вдоль и поперек пока нормально поехала.
Отправлено: Elektron от 28 Февраля 2017, 09:00:10
Поэтому и нужна более современная МПСЗ, которая позволяет легко производить настройку.
Отправлено: vovandemon89 от 28 Февраля 2017, 09:08:09
У Тебя в прошивке слишком раннее зажигание для малых оборотов (при которых стартер прокручивает). У меня тоже редукторный стартер. Все нормально работает без помех. А переключение прошивок холодная/горячая может вообще не происходить. У меня два одинаковых заводских МС 4004. Ни один не переключал прошивку. Пришлось оба перепаивать. Свою прошивку я перековыривал вдоль и поперек пока нормально поехала.У меня впаян транзистор для правильного переключения, я вот только не уверен в работоспособности датчика температуры, надо будет на досуге изучить принцип переключения прошивок и попробовать симитировать это самое переключение. Но это когда нибудь совсем на досуге.
Блок у меня под 3313, а по факту мотор 3318. Но я почему-то уверен что причина не в этом. На холодную запуск идеальный, а вот с горячим бывает такая ерунда, да и то не всегда.
Отправлено: FIZIK от 28 Февраля 2017, 09:11:46
У меня впаян транзистор для правильного переключения, я вот только не уверен в работоспособности датчика температуры, надо будет на досуге изучить принцип переключения прошивок и попробовать симитировать это самое переключение. Но это когда нибудь совсем на досуге.Если Тебе нужна какая - нибудь помощь по МПСЗ, то пиши мне в ЛС. Я себе ставил сам все с нуля. Есть много инфы и опыта.
Блок у меня под 3313, а по факту мотор 3318. Но я почему-то уверен что причина не в этом. На холодную запуск идеальный, а вот с горячим бывает такая ерунда, да и то не всегда.
Отправлено: opossum от 28 Февраля 2017, 09:18:37
... Но вышел косяк - заказал с Китая 664-е, а они оказались глюкавые. Чип програматором опознается, фьюзы прошиваются нормально, а прошивка не заливается, постоянно ошибки вылетают, на разных чипах на одном и том же месте....
купил я аналогичную партию как то 32ых, ох и намучался я с ними.... попробуй при прошивке синхронизировать программатор и микруху. Чем шьёшь? Я по SPI их программировал, у меня на прогере есть выход с кварца программатора, кварц на плате устройства отключаешь и только в путь заливается прошивка! Ну и фьюзы надо внимательно смотреть, что бы лишнего не поставить. Попробуй ими поиграть, пару микрух попадалось таких, фьюзы потом после прошивки допиливал, перед прошивкой почти все приходилось снимать.
Отправлено: FIZIK от 28 Февраля 2017, 15:03:01
купил я аналогичную партию как то 32ых, ох и намучался я с ними.... попробуй при прошивке синхронизировать программатор и микруху. Чем шьёшь? Я по SPI их программировал, у меня на прогере есть выход с кварца программатора, кварц на плате устройства отключаешь и только в путь заливается прошивка! Ну и фьюзы надо внимательно смотреть, что бы лишнего не поставить. Попробуй ими поиграть, пару микрух попадалось таких, фьюзы потом после прошивки допиливал, перед прошивкой почти все приходилось снимать.Вопрос в тему. я недавно одну 328 запарол, выставив неправильно один из фьюзов. Теперь нужен "низкочастотный кварц", чтобы запустить. Попробовал от часов не прорезало. На какую частоту нужен кварц? Или какую подать от внешнего генератора?
Отправлено: opossum от 28 Февраля 2017, 15:18:06
да всё верно на 16 кварц. Вот такой я использую программатор:
https://microsin.net/programming/avr/avr-usb162mu.html
покупал за 500 рублей. правда таким он был ровно 2 часа, пока я добрался с ним до работы и не принялся выпиливать под себя. Если интересно и не забуду, вечером сфотографирую как он сейчас выглядит.
Отправлено: FIZIK от 28 Февраля 2017, 16:37:54
так обычно в даташите на ИМС есть инфа, у меня выход программатора 16 кажись... сейчас найду инфу по своему программатору, поправлю если что сообщение.Спасибо за инфу. Буду пробовать.
да всё верно на 16 кварц. Вот такой я использую программатор:
https://microsin.net/programming/avr/avr-usb162mu.html
покупал за 500 рублей. правда таким он был ровно 2 часа, пока я добрался с ним до работы и не принялся выпиливать под себя. Если интересно и не забуду, вечером сфотографирую как он сейчас выглядит.
Отправлено: Elektron от 28 Февраля 2017, 22:29:08
Хочу последний вариант попробовать - протравить небольшую платку, чисто дорожки под МК, кварц и разъем для программирования, и еще раз проверить, как пойдет.
Поменял сегодня еще раз ДХ, заодно устроил полную разборку трамблера. Нашел, откуда были те два металлических прямоугольничка - внутри трамблера в самом низу стоит каленая шайбочка с двумя загнутыми усиками, вот эти-то усики с нее и срезало. Ну и вообще корпус в том месте поело, вал имел вертикальный люфт. Трамблер внутри вообще сухой оказался - мой косяк, надо все же смазывать хотя бы раз в пару лет. Люфт устранил, подобрав шайбу подходящей толщины, смазал вал и шайбы ШРУС-4. Поставил на место, попробовал завести - мотор в начале прокрутки бодро чихнул, но тут АКБ сказал "иди-ка ты, хозяин, домой" и испустил дух. Завтра с работы вернусь, сдерну батарею, заряжу часика два, к ночи пойду заводить.
p.s. Хорошо, когда с коллегами по пути, не приходится автобусами пользоваться.
Отправлено: Elektron от 01 Марта 2017, 20:24:13
Зарядил АКБ, пошел заводить - несколько оборотов ничего, а потом в глушак так бабахнуло, что смерзшийся сугроб позади машины разворотило. Ладно, думаю, трамблер я разбирал, мог вилку наоборот поставить, хотя вроде и смотрел перед снятием, как она стояла - перекидываю провода на 180 и... вообще тишина. В стороны покрутил-повертел трамблер - тишина. Вытащил трамблер вообще, снял центральный провод, нацепил на него свечку, включил зажигание - кручу трамблер, искра бьет, хорошая. Только вот почему-то трамблер вчера в руках крутился как пушинка, а теперь туго крутится... Поставил обратно, попробовал еще покрутить - тишина. Плюнул, ушел домой.
Наверное оставлю до выходных, по темноте вечерами ковыряться бестоляк, с такими-то исходными данными. Сниму клапанку - проверю метки. Сниму привод трамблера - и сам его проверю, и правильность установки заодно. Ну и дальше уже по ходу дела разбираться.
Отправлено: FIZIK от 01 Марта 2017, 20:39:01
Чет жопа какая-то...Пока пытался безуспешно завести - бензовоздушную смесь выгоняло в выхлоп. Потом проскочившая не вовремя искра все это воспламенила. Результат предсказуемый. На родной МПСЗ бывает такая же тема, если не смог завести за несколько попыток. Из-за попарного искрообразования. Одна искра с катушке в момент сжатия одного цилиндра, а другая в момент выпуска другого. Если выпуск уже достаточно "заряжен", то народу резонаторы разрывало. Ты еще легко отделался. Получается, что искра у Тебя есть, но не в нужный момент. Согласен с Тобой, что нужно все метки перепроверить.
Зарядил АКБ, пошел заводить - несколько оборотов ничего, а потом в глушак так бабахнуло, что смерзшийся сугроб позади машины разворотило. Ладно, думаю, трамблер я разбирал, мог вилку наоборот поставить, хотя вроде и смотрел перед снятием, как она стояла - перекидываю провода на 180 и... вообще тишина. В стороны покрутил-повертел трамблер - тишина. Вытащил трамблер вообще, снял центральный провод, нацепил на него свечку, включил зажигание - кручу трамблер, искра бьет, хорошая. Только вот почему-то трамблер вчера в руках крутился как пушинка, а теперь туго крутится... Поставил обратно, попробовал еще покрутить - тишина. Плюнул, ушел домой.
Наверное оставлю до выходных, по темноте вечерами ковыряться бестоляк, с такими-то исходными данными. Сниму клапанку - проверю метки. Сниму привод трамблера - и сам его проверю, и правильность установки заодно. Ну и дальше уже по ходу дела разбираться.
Отправлено: vovandemon89 от 01 Марта 2017, 20:50:06
Пока пытался безуспешно завести - бензовоздушную смесь выгоняло в выхлоп. Потом проскочившая не вовремя искра все это воспламенила. Результат предсказуемый. На родной МПСЗ бывает такая же тема, если не смог завести за несколько попыток. Из-за попарного искрообразования. Одна искра с катушке в момент сжатия одного цилиндра, а другая в момент выпуска другого. Если выпуск уже достаточно "заряжен", то народу резонаторы разрывало. Ты еще легко отделался. Получается, что искра у Тебя есть, но не в нужный момент. Согласен с Тобой, что нужно все метки перепроверить.У меня где-то в жижнеописании и на драйве есть фото глушителя после взрыва
Отправлено: FIZIK от 01 Марта 2017, 20:58:19
У меня где-то в жижнеописании и на драйве есть фото глушителя после взрываЯ перед заменой АКБ тоже этого боялся. Ситуация такая: редукторный стартер крутит вроде бодро, а попыток завестись нет вообще (от слова совсем). Оказалось, что просадка была около 6 Вольт и МПСЗ не обеспечивало искру нужной мощности для запуска холодного мотора утром. Искра была точно - тахометр подпрыгивал. Кое-как завел совместно с зарядным устройством. Немного проехал. Машина постояла, завелась, но после прокрутки секунд 5. Поехал купил срочно новую АКБ. Тут же стала заводиться как всегда - с первой попытки в течении первой секунды, что на холодную, что на горячую.
ТО ELEKTRON . Может и у Тебя проблема в просадке напряжения? Заводская МПСЗ должна заводить от 6 Вольт. А вот от скольки вольт Твой блок должен работать нормально?
Отправлено: vovandemon89 от 01 Марта 2017, 21:05:20
Отправлено: FIZIK от 01 Марта 2017, 21:15:43
Заводская ниже 8 не заводит. Проверенно личноПо паспорту должна от 6 Вольт. У меня при 7 Вольт еще заводила. У меня не совсем заводской блок МС 4004 от ВАЗа. Перешитый. Может от модели блока еще зависеть. Я в паспорте на свой блок вычитал про 6 Вольт. В любом случае лучше, чем БСЗ. Это от 9 Вольт работает.
Отправлено: vovandemon89 от 01 Марта 2017, 21:53:32
Отправлено: Elektron от 01 Марта 2017, 22:18:14
Отправлено: Elektron от 02 Марта 2017, 18:02:28
Изначально хотел только снять АКБ и открутить привод трамблера. Но сняв привод, обнаружил, что с ним-то как раз все в норме - штифт не срезан, шестерня не прокручивается. Поэтому решил уж заодно сдернуть клапанку и посмотреть метки.
И вот ту-то меня ждала непонятка:
(https://s1.postimg.cc/3ltbpg6zf/IMG_20170302_175444.jpg) (https://postimg.cc/image/3ltbpg6zf/)
Положение метки коленвала при этом:
(https://s3.postimg.cc/j17073nn3/IMG_20170302_175459.jpg) (https://postimg.cc/image/j17073nn3/)
Метки проверял и цепь натягивал осенью, когда масло менял - метка стояла практически идеально в середине прилива. Думал, что цепь ослабла - так нет ведь, при попытке натянуть натяжитель не сдвинулся даже ни сколько, да и цепь не мотается, если пытаться ее шевелить.
Открутил болты звездочки распредвала, перекинул цепь на зуб, стало так:
(https://s28.postimg.cc/asuvghp2h/IMG_20170302_180837.jpg) (https://postimg.cc/image/asuvghp2h/)
Завтра поставлю привод и попробую запустить.
А пока что трамблер опять приволок домой, еще раз распотрошу.
Отправлено: DUSHA от 02 Марта 2017, 20:38:12
Отправлено: FIZIK от 02 Марта 2017, 20:43:03
Отправлено: Elektron от 02 Марта 2017, 20:52:25
Отправлено: FIZIK от 02 Марта 2017, 20:57:32
Мне непонятно, откуда вообще это смещение взялось. Говорю же, когда по осени лазил, метка можно сказать в идеал стояла, еще лучше, чем на последнем фото. Так что нет у меня уверенности, что я все увидел, что надо.Единственное умное объяснение, которое мне в голову приходит - цепь вытянулась. Натяжка ничего не даст. Попробуй ее за звенья приподнять на звездочке в центре.
Отправлено: Elektron от 02 Марта 2017, 21:14:57
Да и натянута цепь нормально, на звездочке не приподнимается и длинной отверткой прожимается совсем немного. В струну-то она и не должна быть.
Отправлено: DUSHA от 02 Марта 2017, 21:18:01
Отправлено: Elektron от 02 Марта 2017, 21:28:52
Отправлено: FIZIK от 03 Марта 2017, 15:31:56
Только вот сейчас в работе старая МПСЗ, которая от трамблера работает - то есть простая, как топорище. И трамблер, это я уверен, стоял с минимальной ошибкой - на корпусе трамблера и на приводе перед первым снятием трамблера я сделал метки, при установке трамблера на место метки эти совмещал. Замена датчика могла дать небольшую погрешность, ну максимум пару градусов. А с такой ошибкой мотор в худшем случае будет не очень уверенно заводиться (если в поздно ушло) или сам себя стопорить при прокрутке (если в рано ушло). Но не будет ни полной тишины, ни взрывов в глушителе. И смещение метки распредвала в данном случае тоже к таким последствиям не должно приводить, как я понимаю.Какая-то машина у Тебя стала загадочная и самостоятельная 😁
Отправлено: Elektron от 03 Марта 2017, 20:17:00
Пришел с работы, пошел сразу ковыряться. Воткнул привод, все как положено, пазом ближе к блоку. Воткнул трамблер - бегунок правильно смотрит, то есть вилку я таки правильно посадил. Все подключаю, ставлю АКБ (тепленький, после почти суточной зарядки), ключ на старт - а хрен там, даже не чихнула. Проверяю искру - есть, искрит, даже вроде бы вполне так нормально искрит. Непонятно... Ладно, думаю, терять-то все равно нечего, а катушки все 4 на месте стоят - дай-ка я другую катушку подключу. Переставляю провода, пробую - запуск с полуоборота буквально.
Осталось только непонятным, когда и почему катушка сдохла.
Отправлено: DUSHA от 03 Марта 2017, 21:28:21
Запустилась, зараза такая!У нас тут маги,колдуны с хрустальными шарами водятся.Может " сеанс" с катушкой устроить? 😀Наверное одна из непредсказуемых деталей.
Пришел с работы, пошел сразу ковыряться. Воткнул привод, все как положено, пазом ближе к блоку. Воткнул трамблер - бегунок правильно смотрит, то есть вилку я таки правильно посадил. Все подключаю, ставлю АКБ (тепленький, после почти суточной зарядки), ключ на старт - а хрен там, даже не чихнула. Проверяю искру - есть, искрит, даже вроде бы вполне так нормально искрит. Непонятно... Ладно, думаю, терять-то все равно нечего, а катушки все 4 на месте стоят - дай-ка я другую катушку подключу. Переставляю провода, пробую - запуск с полуоборота буквально.
Осталось только непонятным, когда и почему катушка сдохла.
Отправлено: Elektron от 04 Марта 2017, 08:05:02
Отправлено: FIZIK от 04 Марта 2017, 11:55:46
Отправлено: Elektron от 04 Марта 2017, 16:45:48
Отправлено: vovandemon89 от 04 Марта 2017, 16:55:49
Отправлено: Elektron от 09 Марта 2017, 19:31:16
Потеплело, более-менее стабильный плюс держится - и на полностью прогретом моторе на ХХ начала слегка подмигивать лампа давления масла. При этом до недавних чудес с ДХ и катания на "галстуке" ничего подобного не наблюдалось, хотя уже было почти так же тепло.
Уровень сегодня посмотрел на еще не остывшем до конца моторе, минут через 40 после поездки - чуть выше MAX. Прошлый раз проверял где-то в середине февраля, уровень был примерно на 3/4 между MIN и MAX, а на момент заливки было ровно по MAX.
Залито Лукойл Люкс 5w40, езжу на нем 3 месяца, проехало 3 тысячи км. На щупе чистое, янтарное, не помутневшее, как будто недавно залил. Бензином не пахнет.
Уровень ОЖ без изменений, эмульсии нигде нет, с выхлопа не парит. Бензонасос родной стоит исключительно в качестве заглушки, магистраль идет мимо него.
Какие могут быть варианты?
Отправлено: green_weevil от 09 Марта 2017, 19:53:49
Отправлено: Михаил от 09 Марта 2017, 20:03:52
...сам же понимаешь - чудес не бывает.
Уровень сегодня посмотрел на еще не остывшем до конца моторе, минут через 40 после поездки - чуть выше MAX. ...
выше отметки -> ищи что и где добавилось
Отправлено: FIZIK от 09 Марта 2017, 20:12:06
просто совпало. Игру уровня масла можно на неровность поверхности списать. Моргание лампы давления - нужно проверять манометром, пришлось в свое времяя покупать при аналогичной проблеме, дело оказалось в датчике давления - глючил при минимальном давлении около 3 атм на холостых, хотя на нем написано вроде 0,6 атм.Я думаю, что должна быть очень зачетная неровность. чтобы так уровень изменить 😁 Думаю, что в самом начале был перелив масла. Когда заливаешь, надо подождать, чтобы все стекло и уровень стал актуальным. Если этого не сделать, то залив по-быстрому до MAX, потом получишь выше, когда стечет. А помаргивание тоже готов списать на датчик. У меня было такое. Датчик срабатывал при 1.8 Атм. Я сдуря ХАДО залил, не разобравшись. Давление масла не увеличилось. Поменял датчик и все стало, как у взрослых. А за деньги, потраченные на ХАДО - купил бесценный опыт, что ХАДО - развод лохов на бабки 😁
Отправлено: sanekyoo от 09 Марта 2017, 20:36:26
Так дешевле, а потом покажет
Отправлено: Elektron от 09 Марта 2017, 21:15:00
По поводу уровня - канистра 4 литра на УЗАМ-е дает уровень четко по MAX, по крайней мере у меня так на двух блоках было. И уровень никогда не смотрю именно сразу после залива - завожу мотор, грею, бывает даже прокачусь километров несколько, а уровень проверяю через несколько часов или вообще утром.
Так что факт небольшой прибавки уровня у меня в данном случае сомнений не вызывает. Осталось понять, что вызвало повышение уровня.
Хотя так пришло на ум - горячее масло увеличивается в объеме. По крайней мере для ATF это справедливо - уровень в АКПП всегда проверяют на горячую после поездки, и он в этом случае всегда выше, чем на холодную. Для моторного масла, я полагаю, это тоже справедливо.
Отправлено: Raul1327 от 09 Марта 2017, 21:47:40
Бензонасос родной стоит исключительно в качестве заглушки, магистраль идет мимо него.Кстати есть в продаже специальные заглушки вместо бензонасоса .
" ЗАГЛУШКА БЛОКА ЦИЛ 21214 (ВМЕСТО БЕНЗОНАСОСА) "
https://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=546006
https://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=103926
https://www.niva33.ru/tovaryi/zaglushka-bloka-tsilindrov--vaz-21214-vmesto-benzonasosa/
На инжекторной ниве должна стоять с завода .
Отправлено: Elektron от 09 Марта 2017, 22:04:18
Отправлено: 777advokat777 от 09 Марта 2017, 23:11:07
Отправлено: Elektron от 10 Марта 2017, 06:53:32
Попробую замену датчика, дальше уже думать тогда, если не поможет. Механическим манометром померить нет возможности.
Отправлено: vovandemon89 от 10 Марта 2017, 07:06:01
Так тут и пробег мотора небольшой, и внутри чисто. И появилось это все как-то очень уж резко. Самое интересное, что на не особо, в общем-то, остывшем моторе масло на щупе чистое и нормальной, правильной текучести, то есть ну совсем не вода. В общем, не вижу я предпосылок к исчезновению давления.А волгоприборка умеет в циферках давление показывать
Попробую замену датчика, дальше уже думать тогда, если не поможет. Механическим манометром померить нет возможности.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170310/2b6ba2365f350c9a9dea6ec5cc98309c.jpg)
тройник первый тоже сломался, с датчиком повезло
Отправлено: green_weevil от 10 Марта 2017, 07:14:46
Манометр если что около 500р стоит.
Отправлено: opossum от 10 Марта 2017, 10:26:11
Отправлено: VARAN от 10 Марта 2017, 10:48:33
Отправлено: opossum от 10 Марта 2017, 11:11:03
Отправлено: vovandemon89 от 10 Марта 2017, 11:29:45
Отправлено: green_weevil от 10 Марта 2017, 11:50:40
Отправлено: vovandemon89 от 10 Марта 2017, 12:07:41
Отправлено: opossum от 10 Марта 2017, 12:39:18
Так и есть, датчиков 2 вида, но отличий не помню.сопротивление их отличие. Вот на один нашел, надо скопировать в ЭЛЕКТРИКА будет позже :
Датчик 23.3829 под приборку 59.3801 (382.3801) и ее модификации
0,0 атм = 287-335 Ом
1,5 атм = 171-200 Ом
3,0 атм = 109-125 Ом
4,5 атм = 51-79 Ом
6,0 атм = 8,5-26 Ом
Т.е. грубо говоря если при подключении приборки через резистор сопротивлением 100 Ом, показометр показывает в районе 3 атм, значит всё гуд и нам нужен датчик 23.3829 либо его аналог. Лучшим датчиком владельцы ГАЗелей называют датчик производства АП Владимир. Настоящий ( не Китайский) датчик тяжелый и упакован в коробку, кЕтай - лёгкий.
Отправлено: Elektron от 12 Марта 2017, 16:51:15
И наконец-то у меня появилась пара старых передних стоек - то есть "сапоги" и верхние чашки пружин для сборки новой подвески.
Однако вышла засада - на смог стойки до конца разобрать. Верхние гайки победил, сочинив нехитрое приспособление для удержания опоры от проворота:
(https://s28.postimg.cc/71h45loh5/IMG_20170312_152230.jpg) (https://postimg.cc/image/71h45loh5/) (https://s28.postimg.cc/p5k4q8m5l/IMG_20170312_152257.jpg) (https://postimg.cc/image/p5k4q8m5l/) (https://s28.postimg.cc/745l66hih/IMG_20170312_152302.jpg) (https://postimg.cc/image/745l66hih/)
Гайки на "сапогах" сдались под натиском газового ключа, хотя шли очень туго. А вот достать патроны не удалось, сидят мертво.
Под гайками выглядит вот так:
(https://s8.postimg.cc/99t59n629/IMG_20170312_163616.jpg) (https://postimg.cc/image/99t59n629/) (https://s8.postimg.cc/4cfkoj435/IMG_20170312_163635.jpg) (https://postimg.cc/image/4cfkoj435/)
Я так понял, что-то типа центровочных втулок для патронов. Торчат на краем "сапога" буквально на 2-3 мм. Попробовал маленьким газовым ключом зацепиться - не проворачиваются. Прикрутил на шток опору, в качестве зацепа, попробовал воспользоваться стойкой как обратным молотком - патрон ни с места. Наживил на "сапог" гайку, попробовал маленьким домкратом гидравлическим упереться между гайкой и опорой - опять же без результата, патрон даже не шелохнулся.
Есть у кого опыт, что делать в подобной ситуации?
Отправлено: VARAN от 12 Марта 2017, 17:10:44
Отправлено: Elektron от 12 Марта 2017, 17:13:10
Только вот нет у меня уверенности, что это именно втулки на патронах, вполне может просто верхний край патрона так выглядеть.
Патроны самые обычные, масляные, да еще и мертвые полностью, вопрос их сохранности не стоит. Задача - освободить "сапоги".
Отправлено: VARAN от 12 Марта 2017, 17:22:14
Отправлено: Elektron от 12 Марта 2017, 17:28:56
Отправлено: FIZIK от 12 Марта 2017, 17:31:43
Если фен не поможет, то снизу просверлить дырку и выбить через оправку. Правда потом заваривать придется эту дырку.
Отправлено: Elektron от 12 Марта 2017, 19:14:27
Отправлено: FIZIK от 13 Марта 2017, 08:43:25
Отправлено: Павел2.0i от 13 Марта 2017, 09:31:40
Отправлено: Elektron от 14 Марта 2017, 08:09:38
Отправлено: Elektron от 20 Марта 2017, 22:33:18
На данный момент по подвеске куплено:
- амортизаторы KYB от Toyota RAV-4 (код заказа 365093)
(https://forumimage.ru/thumbs/20170320/149003674129165430.jpg) (https://forumimage.ru/show/105193466) (https://forumimage.ru/thumbs/20170320/149003677296289454.jpg) (https://forumimage.ru/show/105193470)
- опоры Nakamoto (код заказа R030144)
- опорные подшипники Febest (код заказа TB-001)
(https://forumimage.ru/thumbs/20170320/149003712564708840.jpg) (https://forumimage.ru/show/105193487) (https://forumimage.ru/thumbs/20170320/149003716760675884.jpg) (https://forumimage.ru/show/105193488) (https://forumimage.ru/thumbs/20170320/14900372118171472.jpg) (https://forumimage.ru/show/105193491)
Обошлось это счастье в 6350р.
На подходе пружины KYB (код заказа RA1067), это еще 3050р.
Ну и предварительный замер высоты сборки верхней части стойки - опора+подшипник+чашка. Нижняя база - бортик на чашке, на который одевается пыльник.
Замер с родной опорой и родным подшипником, верхняя база от плоскости прижима гайки - 60 мм.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170320/149003746589734188.jpg) (https://forumimage.ru/show/105193507)
Замер с опорой и подшипником Camry, верхняя база также от плоскости прижима гайки - 81 мм.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170320/149003754536086479.jpg) (https://forumimage.ru/show/105193509)
Приведение размеров от плоскостей гаек до плоскостей крепления к стаканам.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170320/149003777614612671.jpg) (https://forumimage.ru/show/105193535)
Чашки будут дорабатываться. Доработка заключается в удалении родной центральной выступающей части и установке вместо нее новой центральной части меньшей высоты, по форме повторяющей нижнюю часть опорного подшипника. Обрезка чашек будет производиться на токарном станке, с базированием по тому же бортику, от которого производился замер. Новая центральная часть будет изготовлена на токарном станке под фактический размер отверстия в обрезанной чашке, что даст возможность ее туда плотно установить, зафиксировать и проварить стык.
Предварительный расчет. Разница по высоте сборки 81-60=21 мм, Camry выше. Разница в расстоянии от плоскости гайки до плоскости стакана 21-(21-16)=16 мм, снова Camry выше. Итого уже по результатам этого замера высоту чашки нужно уменьшить на 21+16=37 мм. Не так уж мало!
А учитывая, что высота центрального выступа чашки всего 27 мм, уже получается +10 мм.
Можно бы, конечно, изготовить новую центральную часть большего диаметра и с утопленным ниже краев центром, как это сделано на тойотовской чашке. Но боюсь, что не получится у меня найти нужный кусок металла — одно дело две небольшие шайбы выточить, и совсем другое дело выточить два крупных ступенчатых диска.
Остается надеяться на разность высоты пружин — что фордовские окажутся короче родных, хотя бы на те же 10 мм.
Ну и на сладкое, "лапы" под УЗАМ/УМПО для балки-трубы.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170320/149003814340886078.jpg) (https://forumimage.ru/show/105193554) (https://forumimage.ru/thumbs/20170320/149003817854999352.jpg) (https://forumimage.ru/show/105193555)
Пескоструйная обработка + фосфатирование.
Чашки пружин обработаны аналогично. Святогоровские скобы стабилизатора так же обработаю. Ну и постараюсь провернуть такой же вариант с самой балкой.
Все же фосфатирование гораздо лучше краски!
Отправлено: green_weevil от 21 Марта 2017, 05:10:13
Отправлено: Elektron от 21 Марта 2017, 07:01:47
у меня выходидо 435 мм от арки до ступицы, правда на скрещенной сток чашке под субару опору, но делалось все на минимальную высоту. Мне такой жип был не нужен
Вот я писал давно еще.
Вот так у меня сейчас машина выглядит:
(https://s16.postimg.cc/evudvrfwx/IMG_20160229_131008.jpg) (https://postimg.cc/image/evudvrfwx/)
Подвеска полностью сток на заводских еще пружинах, резина 175/70 14", расстояние от центра ступицы до арки 39 см.
С большими колесами, которые стоят сейчас, джипом вообще не выглядит. А по нашим дорогам к земле прижиматься нет никакого желания.
Так что если на новой подвеске получится в районе 38-40, да пусть даже 42 см от ступицы до арки, будет замечательно.
А еще по поводу пружин, я все же достаточно плотно изучал тему - которые RA1066, от 1.8-2.0, они с более тонким витком, вроде 13,5 мм, но при этом на 20 мм выше. Так что они могут еще больше завысить.
Мне поэтому сейчас и интересно в первую очередь, какая будет разница в высоте между стоковыми пружинами и этими RA1067.
Отправлено: green_weevil от 21 Марта 2017, 07:24:57
Насчет колес согласен, с 15*195*65 оно не теряется в арке и почти кроссовер получается 😉
Отправлено: Elektron от 21 Марта 2017, 07:33:56
А на окончательную высоту еще и амортизатор влияет, пусть и в меньшей степени. От RAV-4 хоть и газ-масло, но подпор у них мягкий, без дурнины.
Ну, по чашкам я ужмусь максимально, сколько там возможно. А дальше уже только собирать и смотреть по факту, что получилось.
Отправлено: green_weevil от 21 Марта 2017, 07:41:24
Отправлено: Elektron от 21 Марта 2017, 08:13:42
Пружины он вроде вообще CS-Germany или Patron поставил, но я точно помню, что он потом на них ругался нецензурно.
Отправлено: green_weevil от 21 Марта 2017, 08:26:17
Patron он назад ставил и очень доволен ими, про cs germany негатива не помню, возможно речь шла про первый мондео с зауженным витком - там много противоречивой информации.
Отправлено: Geyf от 21 Марта 2017, 11:10:39
Во-вторых, учитывая первый пункт, завышения такая пружина дать ну никак не может - она нормально прожимается под весом, не как топор же. Но и не сильно как УГ просиженное. То что с ней вышло завышение - это скорее результат подбора бутерброда чашек. Думаю, сорее RA1066 (более мягкая и длинная) должна дать завышение при таком же бутерброде, хотя утверждать не могу, не пробовал.
CS - это, извините, не пружины вообще в любом варианте. И Патроном я давно недоволен - просели, заржавели. Чего не скажешь про перед за хз сколько лет. Потом может еще что вспомню.
Отправлено: green_weevil от 21 Марта 2017, 11:39:40
С марком машина легко прожималась, со сток тоже, а с рав4 ультра ср не прожмешь.
Отправлено: Geyf от 21 Марта 2017, 13:45:32
Отправлено: Elektron от 21 Марта 2017, 19:33:32
(https://forumimage.ru/thumbs/20170321/149011380711606253.jpg) (https://forumimage.ru/show/105196995) (https://forumimage.ru/thumbs/20170321/149011384777327670.jpg) (https://forumimage.ru/show/105196996)
Высота отрезанной части — 26 мм. Остаточная высота чашки от плоскости отреза до края внутреннего бортика — 21,5 мм. С точностью установки особо не загонялся, но получилось все равно +/-0,05. Диаметр отверстия 74,5 мм и там острый тонкий край — вставки можно изготовить с посадочным диаметром 75 мм и посадить очень плотно.
Проваривать вставки, я думаю, лучше будет изнутри, чем снаружи. А с двух сторон ни к чему.
Изготовлением вставок займусь на неделе, если никакого форс-мажора не будет.
Отправлено: green_weevil от 21 Марта 2017, 19:41:46
Отправлено: Elektron от 21 Марта 2017, 19:46:42
Отправлено: Geyf от 21 Марта 2017, 23:37:14
А у тойоты интересно есть чашка подходящая для нашего диаметра пружины 🤔Чашку тойоты, хоть я и закинул куда-то в преисподнюю (не могу найти), но четко помню, что под нашу пружину не подходит. Тойотовская меньше диаметром, там пружина переменная, с заужением кверху. И второе - у чашки дикий скос на стойке и опоре, градусов чуть ли не 45...
Отправлено: Elektron от 22 Марта 2017, 19:01:23
(https://forumimage.ru/thumbs/20170322/14901981912274869.jpg) (https://forumimage.ru/show/105201120) (https://forumimage.ru/thumbs/20170322/149019825223297315.jpg) (https://forumimage.ru/show/105201122) (https://forumimage.ru/thumbs/20170322/149019829409262018.jpg) (https://forumimage.ru/show/105201124)
Диаметр прутка 14 мм, длина пружины 408 мм, диаметр 170 мм.
Теперь надо с родными сравнить по длине.
Из покупного теперь только мелочевка осталась - отбойники и пыльники.
Отправлено: Elektron от 24 Марта 2017, 18:46:12
Еду с работы, пригород, пустая дорога, скорость 75-80 - после небольшого подъема чуть разгоняюсь на 4-й и при включении 5-й, в сам момент переключения, слышу стучок из области коробки, с отдачей в рычаг выбора передач. Еду дальше, наблюдаю за ситуацией - под нагрузкой ничего, при сбросе газа и торможении двигателем появляется глухой стук, по частоте совпадающий с вращением колес. Остановился - тишина. Тронулся, сначала вроде ничего, но через пару циклов разгон-торможение опять застучало под сброс газа, под газ тут же затихает.
Поиском пошарил, нашел вот эту тему, ниже оттуда цитата: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=36323.0
На маленькой скорости если отпустить газ или на нейтрали слышен достаточно сильный стук спереди, если нажать газ, не стучит ничего. Стук ритмичный скорости движения и (!) отдает в рычаг КПП. На яме ничего криминального не видно, все на своих местах. А вот вывешивая колеса по одному и вращая их двигателем на передаче - слышны все те же самые стуки причем с обоих сторон одинаковые. В шрусах люфтов нету и прикручены они к коробке нормально. Зато внутри самой КПП люфт ощутимый, если на передаче крутить руками за колесо вправо-влево. Но этот люфт был всегда. Стук по частоте совпадает скорости вращения полуоси, отдает в рычаг КПП, но сама КПП при этом не прыгает. Стук исчезает, когда давишь на газ, появляеся при равномерном движении, усиливается при торможении двигателем. Так же на скорости более 80 пояляется вибрация, как при несбалансированных колесах, но они при этом сбалансированы недавно.
В чем может быть дело? Лично у меня 2 версии -
1) оба привода (сразу?) слегка подклинивают - типа разбирать и смазывать...
2) что-то не так с ГП. Но что? Проблема-то для нее нетипичная, всеь форум перерыл ни у кого ничего похожего. У всех либо люфт, либо вой, либо все сразу. У меня воя кстати нет.
Проехал 80 км с этой фигней - КМК стук усилился...
[/quote]
Недавно заменил все-таки коробку, в старой действительно вывалился штифт (наверно от больших люфтов в узле и ударных нагрузок из-за этого), ось сателлитов болталась как г... в проруби. Так что диагноз форумчан подтвердился на 100%, спасибо! При вращении руками ось вылезла и зацепилась за ведущую шестерню (вроде за нее) и заклинила коробку нах. А если бы это случилось на ходу? Так что категорически не советую ездить с такими симптомами, ну если только до гаража/сервиса доехать...
Про вибрацию человек пишет - у меня есть такое дело, но после 90, ближе к 100. И я как раз на колеса грешил, так как по зиме правое переднее делали и не стал балансировать. А тут вон оно чего...
Теперь, кроме подвески и мотора, еще и КПП ремонтировать.
Короче, придется машину в гараж поставить уже завтра. Подстава, блин... Нива на всесезонке, не хотел ее переобувать, как раз рассчитывал еще недельку на Москвиче покататься. Тут и погоду обещают с переходами через 0 с дождем/снегом, а вот дальше тепло.
Отправлено: VARAN от 24 Марта 2017, 20:06:49
Отправлено: DUSHA от 24 Марта 2017, 20:21:07
Отправлено: 777advokat777 от 24 Марта 2017, 22:12:47
Отправлено: Elektron от 24 Марта 2017, 22:12:57
Обваривать ось сателлитов нельзя - нарушается термообработка. То, что КППшник делает, надо запретить к показу!
Если делать по уму, надо на торцах оси снять небольшие фаски и потом по этим фаскам закернить как следует края отверстия - этого абсолютно достаточно, чтобы ось никуда не делась со своего места.
Другой вопрос, что если ось там начала гулять, значит перед этим был срезан штифт, который ее фиксирует. А чтобы срезать штифт, ось должна провернуться в корпусе, для чего к ней должен прихватиться как минимум один сателлит. И если провернуло и отпустило, это ладно. А если она там долго крутилась, то отверстие уже разбито насмерть и корпус дифференциала годен только в мусорку.
Отправлено: 777advokat777 от 24 Марта 2017, 22:48:32
Отправлено: 777advokat777 от 24 Марта 2017, 22:53:26
Отправлено: Elektron от 25 Марта 2017, 08:37:14
Отправлено: FIZIK от 25 Марта 2017, 11:28:28
Я тут как-то писал о своем непонимании одного момента - тут на форуме есть тема про задний подшипник первичного вала, но нет темы про задний подшипник вторичного вала, для которого замены сейчас нет вообще, а в продаже только кЯтай. Так что про сборку из качественных запчастей можно благополучно забыть.Нельзя не согласиться. С качеством запчастей новодельных - алес капут!!!
Отправлено: 777advokat777 от 25 Марта 2017, 13:47:30
(https://s1.postimg.cc/qmk23hqzf/WP_20170325_12_39_01_Pro_LI_1.jpg) (https://postimg.cc/image/qmk23hqzf/)
Нашел вот такой подшипник в гараже лежит лет 9-10 с транспортировочной втулочкой смазан нигролом в заводской коробочке 23 ГПЗ Саратовский подшипниковый завод. А если нет качественных запчастей, то и естественно КПП нормально работать не будет, ее нужно будет бесконечно перебирать.
Отправлено: ЖЕК@ от 25 Марта 2017, 13:52:25
Отправлено: Elektron от 25 Марта 2017, 14:02:14
Отправлено: 777advokat777 от 25 Марта 2017, 14:10:08
Отправлено: FIZIK от 25 Марта 2017, 14:35:35
(https://s1.postimg.cc/qmk23hqzf/WP_20170325_12_39_01_Pro_LI_1.jpg) (https://postimg.cc/image/qmk23hqzf/)Лежит уже не помню сколько лет комплект подшипников КПП. Есть и такой точно. И игольчатые в пластиковых сепараторах. Заинтересовали меня. Пойду завтра посмотрю на маркировку.
Нашел вот такой подшипник в гараже лежит лет 9-10 с транспортировочной втулочкой смазан нигролом в заводской коробочке 23 ГПЗ Саратовский подшипниковый завод. А если нет качественных запчастей, то и естественно КПП нормально работать не будет, ее нужно будет бесконечно перебирать.
Отправлено: Elektron от 25 Марта 2017, 14:40:35
Отправлено: 777advokat777 от 25 Марта 2017, 15:33:22
Есть у меня подозрение, что кроме 23ГПЗ никто их не делал. Потом 23ГПЗ стал VBF и в его номенклатуре нашего подшипника уже не было - АЗЛК канул в лету, подшипники потеряли точку сбыта и, в силу своей уникальности, оказались никому ненужны, то есть и делать их невыгодно оказалось.Так и есть, пишут в инете, что есть аналоги, но опять наверняка китай. Вот и думай порой как нормально собрать КПП, а получается что как положено никак. И все опять лотерея повезет не повезет. Я как то на Ауди 80 подбирал ступичный подшипник, он почти как на 41 Москвиче, даже солидные брэнды уже изготавливаются в китае, но под контролем. И пишут что производитель вправе не указывать страну изготовителя, типа есть брэнд вот и доверяйте нам.
Отправлено: Elektron от 25 Марта 2017, 18:19:06
Я тут пару страниц назад выкладывал большой пост (№641) по поводу этого подшипника и подбора замены. Если есть интерес, то рекомендую к прочтению.
Отправлено: 777advokat777 от 25 Марта 2017, 19:49:53
Отправлено: Elektron от 25 Марта 2017, 19:57:47
Отправлено: FIZIK от 25 Марта 2017, 19:58:43
Пост прочитал, интересно, но если есть возможность найти оригинальный советский или российский подшипник, то проще его поставить. Это крайний вариант в случае невозможности найти качественный подшипник.Исключительно если у кого-то завалялся с тех пор.
Отправлено: Elektron от 25 Марта 2017, 20:01:21
Отправлено: FIZIK от 25 Марта 2017, 20:05:23
Я к тому этим и озадачился, что пока еще есть возможность взять хорошую б/у коробку или из нескольких одну собрать, надо искать решение, пробовать варианты. Потому что потом поздно будет.777advokat777 решил свой подшипник продать. Увидел свежую тему в продаже.
Отправлено: 777advokat777 от 25 Марта 2017, 20:09:13
Отправлено: FIZIK от 25 Марта 2017, 20:11:01
Да, все равно лежит без дела, может кому пригодится.Я свой пока продавать не буду. Завтра посмотрю маркировку. У меня в комплекте подшипников КПП еще два роликовых. Это куда? В дифференциал?
Отправлено: Elektron от 25 Марта 2017, 20:12:04
Отправлено: 777advokat777 от 25 Марта 2017, 20:16:43
Отправлено: FIZIK от 26 Марта 2017, 12:24:03
(https://s16.postimg.cc/targiy1b5/image.jpg) (https://postimg.cc/image/targiy1b5/)
Отправлено: Elektron от 26 Марта 2017, 13:32:31
Отправлено: FIZIK от 26 Марта 2017, 16:54:41
FIZIK, это другой подшипник - это на первичку задний, он однорядный. А задний на вторичку - двухрядный.Ступил 😁 Действительно разные 😁 Но на фотографиях похожи и даже пластиковыми вкладышами внутри. Вот что значит в коробку не заглядывать много лет 😁
Отправлено: 777advokat777 от 26 Марта 2017, 21:15:39
Отправлено: Elektron от 26 Марта 2017, 22:49:48
Отправлено: 777advokat777 от 27 Марта 2017, 00:17:15
Отправлено: Elektron от 08 Апреля 2017, 20:09:58
Правая сторона:
(https://s22.postimg.cc/ctc6g0ph9/IMG_20170408_191953.jpg) (https://postimg.cc/image/ctc6g0ph9/) (https://s22.postimg.cc/4p42ba325/IMG_20170408_192000.jpg) (https://postimg.cc/image/4p42ba325/) (https://s22.postimg.cc/h50s50we5/IMG_20170408_192012.jpg) (https://postimg.cc/image/h50s50we5/)
Левая сторона:
(https://s16.postimg.cc/b1g8ft001/IMG_20170408_192719.jpg) (https://postimg.cc/image/b1g8ft001/) (https://s16.postimg.cc/xrfd8sj7l/IMG_20170408_192730.jpg) (https://postimg.cc/image/xrfd8sj7l/) (https://s16.postimg.cc/d8kh3q5a9/IMG_20170408_192747.jpg) (https://postimg.cc/image/d8kh3q5a9/)
Барабан снаружи только левый сфотографировал:
(https://s22.postimg.cc/esku9nf25/MG_20170408_192814.jpg) (https://postimg.cc/image/esku9nf25/)
Барабаны позже приведу в порядок, методика уже отработанная - пескоструйка и фосфатация.
Работает система идеально. Барабаны при съеме по колодкам идут в притирочку, при малейшем перекосе сразу подклинивают — то есть зазор там минимальный, подвод функционирует. И никакого буртика, так как колодки стоят по самому краю барабана.
Отправлено: FIZIK от 09 Апреля 2017, 11:16:35
Отправлено: Elektron от 09 Апреля 2017, 16:50:29
Эх, еще бы сами щиты демонтировать и отпескоструить-отфосфатировать, но это уже слишком геморрой.
Отправлено: Elektron от 16 Апреля 2017, 16:43:42
(https://forumimage.ru/thumbs/20170416/1492350019202310071.jpg) (https://forumimage.ru/show/105307809)
В родной пружине 5 витков полного шага, крайние витки примерно в 1/2 шага, они формирует спрямленные установочные концы пружины, под чашки. Итого в сумме примерно 6 витков.
У пружины KYB только 3 витка полного шага, причем шаг витка несколько больше, чем на стоковой пружине. Крайние витки примерно в 3/4 шага, и они имеют меньше спрямление, чем на стоковой пружине. Итого в сумме примерно 4,5 витка.
По фото достаточно хорошо видно, что разница общей длины пружин составляет примерно 1 виток стоковой пружины. Жесткость пружин я имел возможность сравнить только одним способом — надавив собственным весом. Фордовская показалась несколько жестче.
Отсюда я позволю себе строить некоторые предположения.
Очевидно, что из-за меньшей длины фордовская пружина будет иметь меньший преднатяг в собранной стойке — преднатяг родной пружины как раз почти 1 виток. То есть большая начальная жесткость фордовской пружины (которая, возможно, мне просто показалась) вполне компенсируется меньшим преднатягом, и значит, что в собранной стойке (если говорить о стоковой конструкци и просто замене одной пружины на другую) пружины будут примерно равны, а скорее даже стойка с фордовской пружиной имеет шансы оказаться мягче.
Но так как чашка и опора будут не стоковые, и чашка под тойотовский подшипник будет значительно более плоская, чем стоковая чашка, то расстояние между верхней и нижней чашками на собранной стойке окажется несколько больше, чем в стоке, приблизительно на 20 мм, а значит преднатяг фордовской пружины будет еще меньше.
В общем, я полагаю, никакой чрезмерной жесткости от этих пружин ожидать не стоит, подвеска должна получиться очень комфортной.
Остается только собрать стойки и проверить эти предположения в реальности.
Отправлено: FIZIK от 16 Апреля 2017, 16:47:45
Пробуй. Эксперимент покажет, что к чему.
Отправлено: Elektron от 16 Апреля 2017, 16:50:39
Сегодня, подтянув тяжелую артиллерию в лице болгарки и средней кувалды, снова подступился к данной проблеме. Пусть и не без труда, но результат на этот раз был достигнут — патроны удалось извлечь.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170416/149235046193063946.jpg) (https://forumimage.ru/show/105307834) (https://forumimage.ru/thumbs/20170416/149235053374865236.jpg) (https://forumimage.ru/show/105307841)
Сначала болгаркой срезал выступающую часть втулок, потом с торца патронов сделал запилы, зацепив в том числе и втулки — уже после этого щели между втулками и "сапогами" четко обозначились, то есть зашевелилось это хозяйство. Ну, а дальше дело было за грубой силой — на шток широкую шайбу и гайку и шарашить по ним кувалдой в направлении вдоль штока. Еще и по самому штоку периодически бил, чтобы как бы расшатывать патрон. В общем, где-то по 10-15 минут физкультуры на каждый патрон ушло.
Остальное не фотографировал — раскрутил крепление кулаков к "сапогам", с кулаков снял щитки тормозных дисков. Теперь сапоги и пыльники поедут на пескоструйку и фосфатирование.
Отправлено: Elektron от 16 Апреля 2017, 16:56:30
Основное в отпуске будет - собрать и установить мотор.
Отправлено: 777advokat777 от 16 Апреля 2017, 18:40:37
Отправлено: Elektron от 16 Апреля 2017, 19:00:45
И это, про колышки осиновые, забитые в сердце амортизатора, МВХ не говорите! А то он, я боюсь, не переживет - от хохота люди тоже умирают иногда.
Отправлено: green_weevil от 16 Апреля 2017, 19:06:28
Все верно, только преднатяг на жесткость ну никак не влияет, он может повлиять только на характер отбоя - со слабым преднатягом стойка может не успевать отрабатывать, а с сильным наоборот выстреливать. Пружины наши цилиндрические и имеют линейную характеристику. Очевидно только одно - что то куб жестче, у него удачно подобрана длина - получится около стока.
Очевидно, что из-за меньшей длины фордовская пружина будет иметь меньший преднатяг в собранной стойке — преднатяг родной пружины как раз почти 1 виток. То есть большая начальная жесткость фордовской пружины (которая, возможно, мне просто показалась) вполне компенсируется меньшим преднатягом, и значит, что в собранной стойке (если говорить о стоковой конструкци и просто замене одной пружины на другую) пружины будут примерно равны, а скорее даже стойка с фордовской пружиной имеет шансы оказаться мягче.
Но так как чашка и опора будут не стоковые, и чашка под тойотовский подшипник будет значительно более плоская, чем стоковая чашка, то расстояние между верхней и нижней чашками на собранной стойке окажется несколько больше, чем в стоке, приблизительно на 20 мм, а значит преднатяг фордовской пружины будет еще меньше.
В общем, я полагаю, никакой чрезмерной жесткости от этих пружин ожидать не стоит, подвеска должна получиться очень комфортной.
Остается только собрать стойки и проверить эти предположения в реальности.
Отправлено: Elektron от 16 Апреля 2017, 19:13:12
Отправлено: green_weevil от 16 Апреля 2017, 19:27:43
Отправлено: 777advokat777 от 16 Апреля 2017, 19:29:27
Чтобы с родными добиться желаемого результата, сколько раз надо их снять-разобрать-собрать-поставить? Думается мне, что даже при наличии абсолютно всех нужных деталей желаемый результат получишь далеко не с 3-й или 4-й попытки. А такие затраты времени и сил на настройку стоек - да ну их к черту, даже если они потом 100 тысяч проходят.В некоторых родных передних амортизаторах шток имел сбоку перед поршнем перепускное отверстие, вот в него то и забивали деревянные колышки, чтобы на отдачу не было пробоя, и ничего смешного тут нет. Целый автосервис так работал, и причем официальный.
И это, про колышки осиновые, забитые в сердце амортизатора, МВХ не говорите! А то он, я боюсь, не переживет - от хохота люди тоже умирают иногда.
Отправлено: 777advokat777 от 16 Апреля 2017, 19:33:03
Отправлено: Elektron от 17 Мая 2017, 21:44:54
(https://forumimage.ru/thumbs/20170517/149504611703983745.jpg) (https://forumimage.ru/show/105438354)
ТермоОптимизированный Регулятор Напряжения, также известный как ТОРН Адамчука, разработчик Александр Адамчук.
Главная идея данного устройства — изменение напряжения на выходе генератора (а соответственно и на клеммах аккумулятора) в зависимости от температуры аккумулятора.
В штатных регуляторах тоже есть термокоррекция, но там она реализована очень ограниченно и работает в зависимости от нагрева самого генератора, никак не будучи связана с АКБ, что не есть правильно.
Всякого же рода многоуровневые регуляторы с ручным переключением режимов — это вообще бред бредовый, развод малограмотных людей на деньги. Я более чем уверен, что хорошо если один из десяти, а скорее даже один из ста обладателей такого регулятора вспоминает (если вообще знает!), что надо к зиме переключить на режим повышенного напряжения, весной и осенью на номинальный режим, а к лету на режим пониженного напряжения.
ТОРН же делает это автоматически — в мороз (-20 и ниже) повышая напряжение до 14,8 вольт (15,3 вольт для кальциевых батарей), в жару (+40 и выше) снижая напряжение до 13,75 вольт (14,25 вольт для кальциевых батарей), а в остальном диапазоне температур плавно изменяя значение напряжения.
В общем, это единственный правильный регулятор напряжения, который стоит ставить вместо штатного.
Заказал версию для инжекторного двигателя, так как после консультации с разработчиком выяснилось, что можно вместо сигнала ДПДЗ использовать сигнал ДАД. Этот момент весьма порадовал, так как версия для карбюраторного мотора чуть отличается по функционалу (подробнее на сайте разработчика).
В комплекте сразу заказал запасной датчик температуры с длинным кабелем и комплект запасных деталей (транзистор и диод), которые могут выйти из строя, если накосячить с подключением или если вдруг случится какой-то непредвиденный и достаточно глобальный катаклизм в бортовой сети.
Из дополнительных опций выбрал следующие:
— внешний переключатель напряжения: сейчас АКБ стоит обычная Mutlu, но скоро ее место займет Varta, сделанная по технологии Са-Са и требующая большего зарядного напряжения (если для обычных батарей номинал напряжения 14 вольт, то для кальциевых нужно 14,5 вольт)
— импульсный стоп-сигнал, в момент полного отпускания педали газа дает несколько коротких вспышек стоп-сигналами, информируя о том, что машина замедляется в режиме торможения двигателем
Ценообразование:
блок ТОРН-77.2 — 1350р.
удлиненный кабель датчика температуры — 60р.
функция импульсного стоп-сигнала — 500р.
внешний переключатель напряжения — 60р.
запасной датчик температуры и детали (транзистор и диод) — 210р.
Установку планирую в обозримом будущем, по мере наличия свободного времени и вдохновения.
Отправлено: 777advokat777 от 17 Мая 2017, 23:05:14
Отправлено: Paulson от 18 Мая 2017, 09:00:51
Очередное полезное приобретение - ТОРН-77.2
........
Из дополнительных опций выбрал следующие:
— внешний переключатель напряжения: сейчас АКБ стоит обычная Mutlu, но скоро ее место займет Varta, сделанная по технологии Са-Са и требующая большего зарядного напряжения (если для обычных батарей номинал напряжения 14 вольт, то для кальциевых нужно 14,5 вольт)
......
Актуально, спасибо за наводку
Отправлено: Elektron от 18 Мая 2017, 10:19:58
Отправлено: Elektron от 04 Июня 2017, 21:56:44
А пока что напишу про сцепление Luk от ВАЗ-2170, которое было установлено на этот мотор при пробеге машины чуть около 37…38 тысяч км. Пробег по одометру на момент разборки мотора почти 86 тысяч км., плюс еще у коллеги, пока он год ездил, какое-то время спидометр не работал, в силу чего пару тысяч пробега выпало из учета. Так что округляем до 50 тысяч. Выжимной стоял SKF VKC2520, забыл сфотографировать, но он в полном порядке и внимания к себе не требует.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170604/14966019674414660.jpg) (https://forumimage.ru/show/105513688) (https://forumimage.ru/thumbs/20170604/149660200716144550.jpg) (https://forumimage.ru/show/105513690) (https://forumimage.ru/thumbs/20170604/14966020480444722.jpg) (https://forumimage.ru/show/105513693)
(https://forumimage.ru/thumbs/20170604/14966020986951124.jpg) (https://forumimage.ru/show/105513700) (https://forumimage.ru/thumbs/20170604/149660214496989864.jpg) (https://forumimage.ru/show/105513704) (https://forumimage.ru/thumbs/20170604/149660218127324659.jpg) (https://forumimage.ru/show/105513708)
(https://forumimage.ru/thumbs/20170604/149660223246164939.jpg) (https://forumimage.ru/show/105513714) (https://forumimage.ru/thumbs/20170604/149660227363291654.jpg) (https://forumimage.ru/show/105513717) (https://forumimage.ru/thumbs/20170604/149660231061273514.jpg) (https://forumimage.ru/show/105513723)
Оснований для замены данного комплект на вижу, сцепление в полном составе встанет на новый мотор. По крайней мере на тот период, пока не подготовлю другой маховик под сцепление большего диаметра от ШНивы.
Отправлено: Elektron от 07 Июня 2017, 21:51:50
Снимать агрегат было одно удовольствие — машина на подъемнике, вдоль по боксу кран-балка катается. Подняли, открутили кулису, привода, хвост КПП, потом опустили, зацепили тросом и выдернули вперед-вверх.
Разделение агрегата — КПП к чертовой матери под верстак, ей на этой машине больше не ездить, только опору мерседесовскую открутили; а двигатель на дальнейшую разборку.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170607/149685983097942367.jpg) (https://forumimage.ru/show/105524261)
При снятии агрегата получился курьез — забыли один болт правой опоры до конца открутить и стали пробовать поднимать. Ну что могу сказать, опоры от Ауди качественные и резина в них крепкая — морда машины, вися на опоре легко начала подниматься, растяжение резинок опоры было примерно трехкратным. Причем мы два раза так ее натянули, пока поняли, в чем косяк. Опора жива, замены не требует)))
Сняли клапанку — грязища! Это у нас Лукойл Люкс 5w40 за 8-9 тысяч км. так постарался. Все, больше никаких экспериментов, хватит с меня убитого мотора на Ниве и созерцания этого дерьмища! Теперь в мотор только проверенные Mobil 5w40 или 5w50!
(https://forumimage.ru/thumbs/20170607/149685994845079988.jpg) (https://forumimage.ru/show/105524263)
Даже малейших промытых следов нет, которые обычно напротив кулачков распредвала остаются. Они всегда есть, даже при плохом масле, но тут сплошной слой говнолина!
(https://forumimage.ru/thumbs/20170607/149686004618941989.jpg) (https://forumimage.ru/show/105524266)
Поверхность ГБЦ нормальная. По линейке проверили — ровная. Перед установкой на камне притрем и отлично будет.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170607/149686022030155315.jpg) (https://forumimage.ru/show/105524280)
В камерах нагар. Хотя мотор масло не жрал. Этот момент тоже намекает на качество масла.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170607/149686030404255221.jpg) (https://forumimage.ru/show/105524291)
Низ мотора. Поршни тоже в нагаре, причем слой хороший. Гильзы в очень приличном состоянии.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170607/149686050319297987.jpg) (https://forumimage.ru/show/105524326) (https://forumimage.ru/thumbs/20170607/14968605571419501.jpg) (https://forumimage.ru/show/105524330) (https://forumimage.ru/thumbs/20170607/149686061172565483.jpg) (https://forumimage.ru/show/105524339)
Клапанная крышка - тоже вся в отложениях. И прокладка ГБЦ. Обратите внимание на след обжима прокладки по блоку — насколько ровно и четко.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170607/149686072029833665.jpg) (https://forumimage.ru/show/105524361) (https://forumimage.ru/thumbs/20170607/149686079700665858.jpg) (https://forumimage.ru/show/105524366) (https://forumimage.ru/thumbs/20170607/149686085455251675.jpg) (https://forumimage.ru/show/105524371)
Под передней крышкой, успокоитель цепи родной, заводской.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170607/149686094049737642.jpg) (https://forumimage.ru/show/105524383)
Звездочка ГРМ на коленвале и шестерня привода трамблера — состояние вполне нормальное.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170607/149686102986885461.jpg) (https://forumimage.ru/show/105524392)
Гильзы из блока стронулись сразу, с первых ударов, шли плотно, но без особых проблем — тяжелая медная выколотка и тяжелый молоток, удары попеременно по противоположным сторонам.
Блок 3317, посадка гильз 92 мм, без медных колец, так как год 1997.
Грязи в рубашке охлаждения практически не было, совсем небольшой сгусток за гильзой 4-го цилиндра. Посадочные места гильз и их привалочные плоскости в блоке в идеале.
Блок от грязи отмывали Керхером. Химия, правда, у друга кончилась, поэтому грязь просто отбили водой и отошла она не везде — осталось слева-сзади и справа почти по всему боку. Причем эти остатки даже бензин с кисточкой не взяли, да и металлическая щетка не все отшкрябала.
По итогу имеем:
- коленвал 3317, номинал, заводской, в идеале
- поршни в приличном состоянии, только нагар почистить
- шатуны и пальцы без износа
- гильзы с небольшим износом
- хорошая ГБЦ с впускным клапаном 40,5 мм
Шатуны пойдут на новый мотор, к ним пальцы от новых поршней подошли куда лучше, чем к еще одному комплекту, который мне достался с коленвалом 3318.
ГБЦ тоже на новый мотор пойдет, только ее все же разберем и клапана притрем. Еще и нагар в камерах почистить надо, и грязь от масла смыть как следует.
Ну и цепь со звездочками останется родная, новые ставить смысла не вижу - звездочки практически без выработки, а цепь по длине и боковому провисанию от новой не отличается.
Отправлено: Demonn41 от 07 Июня 2017, 22:17:08
Сняли клапанку — грязища! Это у нас Лукойл Люкс 5w40 за 8-9 тысяч км. так постарался. Все, больше никаких экспериментов, хватит с меня убитого мотора на Ниве и созерцания этого дерьмища!
По итогу имеем:
- коленвал 3317, номинал, заводской, в идеале
- шатуны и пальцы без износа
-Ну и цепь со звездочками останется родная, новые ставить смысла не вижу - звездочки практически без выработки, а цепь по длине и боковому провисанию от новой не отличается.
Зря на масёл гонишь, Серёг, это дерьмище от твоей ЦПГ...масло тут не причём.
Подчёркнутое говорит о том ЧТО МАСЛО ХОРОШЕЕ.
поршни + гильзы в топку
Отправлено: green_weevil от 07 Июня 2017, 22:38:32
Отправлено: Paulson от 07 Июня 2017, 23:29:42
люкс какой был? синь или полусинь?
Лукойл Люкс 5W-40 существует только синтетика, вот Лукойл 10W-40 Люкс и Супер - полусинтетика, с разными долями синтетики и минералки
Отправлено: Elektron от 08 Июня 2017, 06:54:40
У снятых колец зазор в замках нормальный, поршни в гильзах не болтаются, гильзы без сильного износа, так что подозревать поршневую оснований не вижу.
И, кстати, было ж дело - незадолго после заливки этого масла, может пару-тройку тысяч на нем проехал, начала лампа аварийного давления моргать. Открутил датчик - на нем, в нем и в канале было это самое черное дерьмо.
Отправлено: green_weevil от 08 Июня 2017, 07:45:08
Лукойл Люкс 5W-40 существует только синтетика, вот Лукойл 10W-40 Люкс и Супер - полусинтетика, с разными долями синтетики и минералкиа вот это тогда что? (https://www.ural-kub.ru/images/lukoi_luks/lukoil_luks_5w-40_p.sin.jpg)
Отправлено: Elektron от 08 Июня 2017, 08:32:05
(https://s17.postimg.cc/7ft2ddj7v/933e2des-960.jpg) (https://postimg.cc/image/7ft2ddj7v/)
Отправлено: Paulson от 08 Июня 2017, 19:21:04
а вот это тогда что?
.....
Ну да...
https://www.lukoil-masla.ru/ru/Products/ForPassengerCars?brand=2
Но это хрень какая-то - ещё и 5-30 полусинь - куда-кому-зачем?!
Вот такое заливал.
.....
Видимо, не в коня корм оказался - бывает и такое...
Отправлено: Paulson от 08 Июня 2017, 22:14:56
Видимо, не в коня корм оказался - бывает и такое...
В подтверждение этой версии и в защиту Лукойла - https://www.oil-club.ru/forum/topic/24169-daewoo-nexia-f16d3-dohc-na-raznyh-maslah/
Отправлено: Geyf от 08 Июня 2017, 23:52:54
Отправлено: Paulson от 09 Июня 2017, 01:22:30
Не очень понял про говнолин. На фото чистая ГБЦ. Современный лук SN вроде еще никому ничего не убил. Но менять надо не позже 7ткм. Выше ссыль про нексию как раз при таких заменах. Застарелый говнолин - от прежней жизни мотора.
Игорь, да ты что?! 😀
И тут же пишешь:
Застарелый говнолин - от прежней жизни мотора.
Так всё-таки - чистая или в говнолине? на мой взгляд - всё же второе...
Отправлено: Geyf от 09 Июня 2017, 02:03:02
Отправлено: green_weevil от 09 Июня 2017, 06:38:12
Отправлено: Elektron от 09 Июня 2017, 06:38:17
Ну и повторю вопрос - почему Лукойл, если он такой хороший и замечательный, даже следов промытых не оставил? Ладно, пусть я слепошарый олень и мне мотор только казался чистым, и говнолин застарелый - почему тогда под клапанкой нет даже узких промытых полос напротив кулачков?! Хорошее масло их всегда промывает, даже если до этого масло годами не меняли и там слой говна в сантиметр.
Одометр всего пару тысяч не работал, я его сразу починил, как машина вернулась. И коллега масло нормальное лил.
Отправлено: green_weevil от 09 Июня 2017, 08:03:17
Отправлено: Paulson от 09 Июня 2017, 08:08:02
Любишь ты к словам цепляться...
Игорь, извини - "цепляюсь" не от любви к этому процессу - я за ясность изложения, сам из-за этого правлю свои сообщения - бывает, и не раз - а в данном случае ты написал взаимоисключающие вещи
На фото явно ошметки застарелого говнолина, политые чистым маслом. Свежий лук тут ни причем. Ну не может он оставить такие каки за 8-9тыс. Это свойственно древней минералке с перепробегом.
Вот тут согласен - что сие не от Лукойла - скорее всего, как ты и написал
Так чисто было до заливки Лукойла! Клапанку я не снимал, конечно, но через горловину был виден чистый желтоватый металл. А тут покатался и такая хрень.
Хм... Может, действительно, как Игорь сказал - Лукойл всю срань "взбугачил", она себя и показала...
Одометр всего пару тысяч не работал, я его сразу починил, как машина вернулась. И коллега масло нормальное лил.
И пара тысяч переката сможет засрать мотор - а какое именно масло лил "коллега", "нормальное" - это слишком общó и субъективно
Ну и повторю вопрос - почему Лукойл, если он такой хороший и замечательный, даже следов промытых не оставил? Ладно, пусть я слепошарый олень и мне мотор только казался чистым, и говнолин застарелый - почему тогда под клапанкой нет даже узких промытых полос напротив кулачков?! Хорошее масло их всегда промывает, даже если до этого масло годами не меняли и там слой говна в сантиметр.
Чтобы масло отмывало - оно должно быть с приличными моющими свойствами, например - с повышенным щелочным числом - не думаю, что именно у этого Лукойла так, анализ свежего не стал искать - да и есть ли он? - кстати, почему ты взял 5-40 Люкс с чёрной этикеткой, а не обычное, с золотистой?
Насчёт отмыва годами откладывающегося гавна - заблуждаешься, почитай про длительный эксперимент с попытками отмыть отложения в двигателе разными маслами - Способно ли моторное масло мыть двигатель? (https://www.oil-club.ru/sposobno-li-motornoe-maslo-myt-dviga/)
Кстати, судя по виду-характеру того, что у тебя под клапанной крышкой - тут и температура масла и двигателя, и состояние ЦПГ, и вентиляция картера причастны... почитай, короче говоря
Отложения в двигателе (https://www.oil-club.ru/otlozheniya-v-dvigatele/)
Влияние температуры на отложения в двигателе. (https://www.oil-club.ru/)
Отправлено: Elektron от 09 Июня 2017, 08:54:07
В то, что подняло отложения и все их ровным слоем распределило, я не верю, уж простите. Если уж отложения подняло, то и промоины от масла должны были остаться. Я не говорил, что оно должно было отмыть - я сказал, что должно было промыть узкие полосы. Их даже очень поганая минералка, пока свежая, успевает промыть.
И на Мобиле я однажды на белом затянул с заменой, проехал тысяч 15, наверное - мотор грязнее не стал.
Касательно этикетки - что было в наличии, то и взял. Другого не было.
При мне этот мотор никогда не грелся выше рабочей температуры. Стоит блок управления вентилятором, он стабильно держит температуру в районе 87-89 градусов. Вентиляция картера работает, набивку в крышке регулярно менял, каналы все чистые. Карб при этом не засран, а я в него уже очень давно не лазил.
Отправлено: green_weevil от 09 Июня 2017, 09:06:00
Отправлено: Elektron от 09 Июня 2017, 09:51:14
Так что не надо искать черную кошку в темной комнате - грязь, что на фото, появилась именно за время эксплуатации на представленном Лукойле. И это не та грязь, которую могло бы отмыть из блока - в блоке ее быть не могло, по крайней мере не в таком количестве.
Отправлено: green_weevil от 09 Июня 2017, 10:01:06
мобил так то самое подделываемое масло...
Отправлено: Geyf от 09 Июня 2017, 10:04:26
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=124.msg1564936#msg1564936
Отправлено: Paulson от 09 Июня 2017, 10:14:04
Возможно, варианты green_weevil и Geyf "имеет право на существование"
Кстати, дополню
Чтобы масло отмывало - оно должно быть с приличными моющими свойствами, например - с повышенным щелочным числом
В "довольно продвинутые" масла добавляют эстеры (сложные эфиры) - для "липкости" масла - то есть, удержания его на поверхности деталей, предотвращения стекания масла при длительной стоянке авто
Так вот, кроме этого - эстеры обладают хорошим моющим эффектом, народ специально добавляет эстеры в масло самостоятельно
Вот тут, например, хорошо описаны положительные свойства эстеров:
-----------
https://www.drive2.ru/b/3082398/
Посмотрел я на ценники хороших масел с эстерами и решил намешать себе масло сам.
Берем такую интересную жидкость Syntolux L-132 в кол-ве 10 частей и любое масло в кол-ве 90 частей. Смешиваем и заливаем в двигатель.
Что нам это дает?
1. Диэстеры — чистоработающий продукт. Прекрасно моет двигатель от шламов и лака.
2. Молекулы диэстеров (диэфиров) обладают свойством полярности. Они липнут к металлам со страшной силой, чтобы оторвать их от металла нужны запредельные нагрузки (помните в рекламе одного импортного масла "умные молекулы" — так вот — это они самые и есть.
3. Эксплуатационные качества масла повышаются, а именно способность противостоять нагрузкам.
4. Снижается температура застывания. Масло из 10W-50 переходит в градацию 5W-40 соответственно из 5W-40 переходит в 0W-30
5. Трансмиссионное масло становится более холодостойким.
6. Масло прилипает к поверхности металлов и висит на нем тонким слоем. При старте эта пленка исключает возможность "сухого запуска". Это можно увидеть на масляном щупе. Масло висит на щупе как тонкая карамелька и не хочет стекать. Оно не загустело, оно просто прилипло к металлу щупа.
7. Двигатель работает мягче и тише. Это становится заметно уже через несколько десятков километров пробега.
На ойл-клубе маслофаны мешают свои масла и для двигателей и для коробок. Пока только восторженные отзывы.
Моя машинка на масле с диэстерами проехала уже свыше 30000 км. Я уверен, что это масло лучше.
--------------
Но 10% многовато, на Ойл-клубе опытным путём установили, что не стоит лить более 5% эстеров от количества масла в двигателе - ибо они всё же добавляют кислотности маслу, что не есть хорошо, и прочие нюансы
Тема об этом - Самостоятельное применение эстеров (https://www.oil-club.ru/forum/topic/24910-samostoyatelnoe-primenenie-esterov/)
Отправлено: Elektron от 09 Июня 2017, 10:44:27
Отправлено: Geyf от 09 Июня 2017, 11:16:32
Отправлено: Paulson от 09 Июня 2017, 12:01:07
Кстати, да, обычные кряки - середнячки по моющим свойствам. Чтобы действительно вымыть, нужно что-то эстеровое - там обычно и база крепкая и моющие убойные.
Ну да, если щелочное 9 - это уже хорошо, а 10 - скорее исключение
Грузовые дизельные нужно лить 😀 Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 - кряк, а щелочное в последней рецептуре конца 2016 года - 13
Elektron, забудь о мобиле (100% поддельном), переходи на NGN - не пожалеешь.
Eurol то же самое - и дешевле
Отправлено: Elektron от 09 Июня 2017, 12:15:47
Отправлено: Geyf от 09 Июня 2017, 12:43:18
Где бы еще купить-то это счастье?Хоспаде, в тырнете. Экзист, автодок. На худой конец вот:
https://ngn-shop.ru/
https://eurol-rus.ru/
Отправлено: Elektron от 09 Июня 2017, 12:58:11
Отправлено: Paulson от 09 Июня 2017, 13:07:23
Экзист, автодок.
Емех ещё
А Эксист уже так не "котируется" - после раскола, основное-бОльшая часть - склады, офисы, персонал и прочее - перешло к ИзНексту - https://www.isnext.ru/, Эксисту остались имя, сайт и "по мелочи"
На худой конец вот:
https://ngn-shop.ru/
https://eurol-rus.ru/
Тогда уж https://eurol-shop.ru/ - именно магазин, а не сайт, как и для NGN
Отправлено: Geyf от 09 Июня 2017, 13:34:09
Я просто вообще этой тематикой никогда не интересовался. А в магазинах только распространенные марки.Стоит один разок попробовать масло уровня ПАО на эстерах - и ты понимаешь, какой развод лежит в магазинах... Но это для Узама-то не особо актуально. Главное, что из предложенных выше, качество неизменно и подделок нет. Потому что большинство как ты - "этой тематикой никогда не интересовались" и берут "только распространенные марки". А там и ожидает невинная подлая шалость - подделка.
Хотя, к луку это меньше всего относится, а вот к мобилу - на 90%. Хотя, лук сейчас раскрутили и начали массово брать. Его спасает только мощная защита канистры. А может уже и не спасает...
Отправлено: sanekyoo от 09 Июня 2017, 13:41:28
https://oilmart.com.ua/shop/product/mobil-ultra-10w-40 (https://oilmart.com.ua/shop/product/mobil-ultra-10w-40)
API SL/SJ/CF
ACEA A3/B3
MB 229.1
Лукойл Люкс 5W-40 SL/CF. Цена 750рублей.Как то так.https://oilmart.com.ua/shop/category/oil/motor-oil?order=rating&user_per_page=12&lp=0&rp=172279&brand%5B%5D=59&p%5B43%5D%5B%5D= (https://oilmart.com.ua/shop/category/oil/motor-oil?order=rating&user_per_page=12&lp=0&rp=172279&brand%5B%5D=59&p%5B43%5D%5B%5D=)Полусинтетическое
Отправлено: sanekyoo от 09 Июня 2017, 13:47:26
Все это вилами по воздуху, сотрясание бесполезное.
Уверенным может быть только тот, кто покупает масло, может себе позволить каждый раз повести анализ этого масла.
Все остальное это рулетка.
Отправлено: Paulson от 09 Июня 2017, 13:49:00
Стоит один разок попробовать масло уровня ПАО на эстерах - и ты понимаешь, какой развод лежит в магазинах... Но это для Узама-то не особо актуально. Главное, что из предложенных выше, качество неизменно и подделок нет. Потому что большинство как ты - "этой тематикой никогда не интересовались" и берут "только распространенные марки". А там и ожидает невинная подлая шалость - подделка.
Хотя, к луку это меньше всего относится, а вот к мобилу - на 90%. Хотя, лук сейчас раскрутили и начали массово брать. Его спасает только мощная защита канистры. А может уже и не спасает...
Нечего ни добавить, ни убавить 😀
Цена мобил 1 ультра-- 750рублей.
https://oilmart.com.ua/shop/product/mobil-ultra-10w-40 (https://oilmart.com.ua/shop/product/mobil-ultra-10w-40)
API SL/SJ/CF
ACEA A3/B3
MB 229.1
Лукойл Люкс 5W-40 SL/CF. Цена 750рублей.Как то так.https://oilmart.com.ua/shop/category/oil/motor-oil?order=rating&user_per_page=12&lp=0&rp=172279&brand%5B%5D=59&p%5B43%5D%5B%5D= (https://oilmart.com.ua/shop/category/oil/motor-oil?order=rating&user_per_page=12&lp=0&rp=172279&brand%5B%5D=59&p%5B43%5D%5B%5D=)Полусинтетическое
Александр, к чему это? украинские цены для нас не актуальны
И Мобил не может быть дешевле равнозначного по характеристикам Лукойла - у нас, по крайней мере - ибо Мобил привозное, а Лукойл местное, а если дешевле - вывод напрашивается сам
И нафига пусть не рисковать, но лить незнамо что?
Отправлено: Paulson от 09 Июня 2017, 13:52:42
Отправлено: sanekyoo от 09 Июня 2017, 13:53:34
2. Докажите мне что именно в этой канистре Лукойл или мобил настоящее качественное масло!!!
Все что покупают это рулетка== угадай масло.
Почему привозной мобил?? Его делают в РФ.
Отправлено: green_weevil от 09 Июня 2017, 13:55:44
Как можно судить про защиту канистры🤯Возьми и сравни, открой сайт где указано как проверить подлинность канистр лука и мобила.
1. Цены перевёл в рубли.не будут одинаковыми цены в РФ и УК, в РФ цены всегда будут ниже на произведенное тут. Для вас лук это как гарантия качества от подделок, т.к. его тупо сложнее подделать, ну и цены на импорт у нас сильнее завышены.
Отправлено: Geyf от 09 Июня 2017, 13:56:36
Это где в РФ Мобил делают?
Почему привозной мобил?? Его делают в РФ.
Отправлено: Paulson от 09 Июня 2017, 14:01:25
Почему привозной мобил?? Его делают в РФ.
Это где в РФ Мобил делают?
Наверное, слышал звон... или Мобил с Шеллом перепутал
Отправлено: Geyf от 09 Июня 2017, 14:44:22
... или Мобил с Шеллом перепуталА российский Шелл, если что, по-тихому перешел на кряк. Потому что поставки GTL-базы из Катара прикрыли. Он и катарский был не однозначен. Теперь вообще хз.
Отправлено: Paulson от 09 Июня 2017, 14:52:06
А российский Шелл, если что, по-тихому перешел на кряк. Потому что поставки GTL-базы из Катара прикрыли. Он и катарский был не однозначен. Теперь вообще хз.
Вернее, наверное, сказать - вернулись к тем составам, которые были до применения GTL-базы
Отправлено: Geyf от 09 Июня 2017, 14:58:24
Вернее, наверное, сказать - вернулись к тем составам, которые были до применения GTL-базыНу да, и те составы никогда не блистали качеством. Ничем не выше среднего лукойла.
Отправлено: Elektron от 09 Июня 2017, 20:25:10
Получается такая вот красота.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170609/149702898630167148.jpg) (https://forumimage.ru/show/105530559) (https://forumimage.ru/thumbs/20170609/149702902809867770.jpg) (https://forumimage.ru/show/105530561)
Покрытие в это раз чуть более темное, это обусловлено небольшими изменениями концентрации и свойств фосфатирующего раствора в процессе работы линии.
Шкив генератора стандартный, оксидированный, его обрабатывать не стал.
Перед установкой надо будет только перенести на шкив коленвала метки с родного шкива.
Отправлено: FIZIK от 09 Июня 2017, 20:28:07
Отправлено: Elektron от 09 Июня 2017, 22:37:44
Хочется уже это все собрать и опробовать в деле. Но возни еще очень и очень много...
Отправлено: FIZIK от 10 Июня 2017, 11:50:19
Спасибо!Для меня оказалось самым сложным изготовление кронштейна ДПКВ. И еще для удобства вварил внутрь нашего храповика болт. Теперь за его шляпку на 22 намного удобнее и храповик прикрутить - открутить и мотор провернуть, если нужно. Просто шкив КВ глубже стокового и неудобно подлазить к храповику.
Хочется уже это все собрать и опробовать в деле. Но возни еще очень и очень много...
Отправлено: Elektron от 10 Июня 2017, 13:04:54
Кронштейн из какого-нибудь уголка сочиню или из полосы алюминиевой. Мне-то без разницы, куда его колхозить, никакой жесткой привязки к зубьям в моей МПСЗ нет.
Отправлено: vovandemon89 от 10 Июня 2017, 13:34:57
Отправлено: tkachevaleksandr1986 от 10 Июня 2017, 14:02:33
Чуть менее 33 тысяч - 32700 км, если быть точным. Был пробита прокладка ГБЦ из-за перегрева прошлыми хозяевами, то есть мотор вскрывался мной еще фактически до покупки, чтобы авто на ход поставить - чисто там было. Потом, через год, мотор опять вскрывался, опять же мной, уже для замены колец, так как родные умерли из-за того самого перегрева - чисто было, в том числе и в картере. Плюс поддон и блок снизу я помыл, пока машина без поддона и балки стояла. Это было на пробеге 45 тысяч. Потом я лил Mobil, коллега лил Shell, и я один раз, до Лукойла, залил Газпромнефть, проехав на ней менее 6 тысяч км - после нее через горловину грязи не наблюдалось. На момент разборки пробег 90 тысяч.Вы залили синтетику, сделанную из газа после масла, сделанного из нефти, основы разные, иногда такое случается. Перед заменой масла на мотюль рекомендуется вообще делать промывку, или менять фильтр масляный через 200-300км, т.к. образуется сгусток и уходит в фильтр. Ну и пробег великоват, если только 70 процентов не по трассе
Так что не надо искать черную кошку в темной комнате - грязь, что на фото, появилась именно за время эксплуатации на представленном Лукойле. И это не та грязь, которую могло бы отмыть из блока - в блоке ее быть не могло, по крайней мере не в таком количестве.
Ну да...
https://www.lukoil-masla.ru/ru/Products/ForPassengerCars?brand=2
Но это хрень какая-то - ещё и 5-30 полусинь - куда-кому-зачем?!
Видимо, не в коня корм оказался - бывает и такое...
Отправлено с моего Lenovo S650 через Tapatalk
Отправлено: Elektron от 10 Июня 2017, 15:06:21
А помывки - это вообще бред и зло.
Отправлено: FIZIK от 10 Июня 2017, 16:34:58
Мне лично нормально крутить за храповик любым рожковым ключом, выпуклость ключа вставляю в прорези храповикаПопробуй его открутить тем же способом 😁
Шкив с ДПКВ глубже значительно и откручивать не очень удобно. Я когда свой просто шкив поликлин откручивал с помощью рожкового ключа и стартера - мат стоял на весь гаражный кооператив. Болт для вварки подобрал такой, что его тело входило в углубление храповика с натягом. Обрезал настолько, чтобы шляпка болта легла на сам храповик. И обварил с боков. На фотографии виден мой вариант кронштейна с ДПКВ и шляпка болтика, торчащая из храповика. Шкив с ДПКВ Made by BASIL. При установке моего кронштейна ДПКВ силовую шпильку передней крышки менять не нужно.
(https://s11.postimg.cc/56qhphmcv/20170522_104922.jpg) (https://postimg.cc/image/56qhphmcv/)
Отправлено: Paulson от 11 Июня 2017, 07:08:58
Начиная отсюда, продолжение на следующей странице, фото кликабельны для увеличения
https://maverickclub.net/forum/index.php?showtopic=26326&st=450&p=862430&#entry862430
Цитировать
Поработал над двигателем Escape XLS 2.3, 2004 г.в. (2005 м.г.), АКПП, монопривод, пробег 170.000 миль.
Представляю фото, сделанные для клиента, в качестве наглядного пособия состояния ДВС.
Процесс разборки\сборки описывать не буду — материала предостаточно на форуме.
Остановлюсь на химических средствах.
Причина вскрытия: дикий масложор, стуки под клапанной крышкой на Х.Х.
Стиль вождения: агрессивный.
Пользование: ежедневное.
.......
Отправлено: Elektron от 12 Июня 2017, 13:39:22
Ранее мы остановились на том, что установили гильзы в блок на герметик и прижали ГБЦ с усилием 5 кгс. Так они простояли двое суток.
Дальше по стандартной схеме - сняли ГБЦ и прижали гильзы шайбами через трубки.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170612/14972613985510724.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541186)
Проверили выступание гильз над блоком и друг относительно друга. Правда набор щупов у друга новый и какой-то ущербный - есть 0,05 мм и 0,1 мм, но нет 0,02 мм и 0,03 мм. Ну уж как есть, на ощупь. В качестве линейки использовали два штангенциркуля - на 150 мм и на 500 мм.
Результат:
- по периметру блока 0,05 мм везде проходит, но плотно, не пролетает, а 0,1 мм везде не проходит, то есть выступание в диапазоне 0,06-0,07 мм.
- между соседними гильзами местами на просвет было видно зазор, но 0,05 мм нигде не прошел и даже не закусил, то есть разброс не более 0,02-0,03 мм (0,01 мм на просвет видно очень плохо, тут же просвет был четкий; а в 0,04 мм щуп 0,05 мм уже бы закусывал)
В общем, выступание гильз в допуске.
Приступаем к установке.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170612/14972615242588515.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541189) (https://forumimage.ru/thumbs/20170612/149726158686547061.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541192)
Кольца поршневые Дружба 88 мм, из старых запасов.
Устанавливаем вкладыши, смазываем их маслом, также слегка смазываем юбку поршня, сжимаем кольца оправкой и сажаем поршень на место.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170612/149726169791093441.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541197)
На первый цилиндр поставил самую плотную пару поршень-гильза из четырех - для лучшего охлаждения. В остальных трех поршень без колец легко крутился и перемещался, а тут надо было его толчком с места сдвигать, после чего тоже легко двигался.
Все поршни на месте.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170612/149726184063625634.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541209) (https://forumimage.ru/thumbs/20170612/149726190552993359.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541226)
Затяжка шатунов 5,5 кгс, после затяжки коленвал проворачивается легко, с поправкой на добавившееся сопротивление от колец.
Дальше сальники, крышки, маховик.
Задний сальник на месте.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170612/149726205133222168.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541229)
Передний сальник в крышке.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170612/14972621382814579.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541231) (https://forumimage.ru/thumbs/20170612/149726217692897185.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541232)
Маховик на месте.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170612/149726227170038976.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541241) (https://forumimage.ru/thumbs/20170612/149726231537531155.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541251)
Перед установкой передней крышки чуть было не забыли цепь поставить, но вовремя исправились.
Цепь ГРМ родная, успокоитель новый от BMW M10.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170612/1497262636796138100.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541264)
На успокоителе по месту подточил наждаком ребра, чтобы он жестко и ровно сел на шпильки.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170612/14972627373804422.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541266)
Дальше установка передней крышки и сборка масляного насоса. Выбирал и собирал из двух крышек и насосов - со своего блока и с того, откуда коленвал. Получилась сборная солянка - шестерни из моего, а крышка блока с крышкой насоса чужие. В родной крышке блока ось ведомой шестерни насоса была с задирами и крышка насоса с глубокой выработкой. Крышку насоса притер на обломке шлифовального круга с большого торцешлифовального станка - там круги очень удачно уходят на замену сразу после алмажения, так что идеально ровные, и жесткость у них приличная, долго ямы не образуются. А если засаливаться начинает, то Керхер в помощь.
Шестерни и притертая на камке крышка насоса.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170612/149726284421147878.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541275)
Очень тонкая прокладка насоса, случайно нашел в ящике с барахлом, который мне кто-то когда-то отдал - 0,1 мм, как обычная бумага, но очень плотная. А в стандартном наборе картонная прокладка 0,6 почти.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170612/149726292282047233.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541280)
Корпус насоса в передней крышке.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170612/149726307619902471.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541287)
Шестерни на месте, щуп 0,1 мм не закусывает, щуп 0,05 проходит свободно - выступание около 0,07-0,08 мм. А прокладка как раз 0,1 мм - зазор до крышки 0,02-0,03 мм.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170612/149726316575508912.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541296)
Приложил к блоку помпу и примерил шкивы.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170612/149726324843424463.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541301)
Также проверил расстояние от ремня до шпильки крышки водяного канала.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170612/149726332942498229.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541306)
Крышки водяного канала оказались разные - с чужого блока явно старше старше, толстая, без облегчения в районе крепежа. Из этой крышки сделаю проставку, чтобы увеличить проходное сечение канала. Судя по расстоянию до ремня, можно завернуть шпильки чуть длиннее и проставку смело ставить 7-8 мм. А из этой крышки примерно так и получится.
Кстати, на обеих крышках блока верхние болты крышки водяного канала выкручиваться отказались, по 2 шт. сломалось. И именно из чужой крышки они не захотели выкручиваться даже после прогрева сваркой в процессе приваривания гаек. Пришлось высверливать, благо обломились ровно и удалось хорошо накернить. Сначала прошел сверлом 4 мм, оба болта ровно, без увода, насквозь. Потом рассверлил 4,8 мм - от болтов остались только нитки в резьбе. Резьбу прогнал метчиком М6.
Напоследок перенес с родного шкива на новый метки зажигания и ВМТ. Методика простая - ставим старый шкив по метке, снимаем, ставим новый шкив, делаем напильником засечку. Далее повторяем процедуру со второй меткой, после чего делаем в отмеченных местах на новом шкиве пропилы болгаркой с тонким кругом.
Совмещаем метки по старому шкиву.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170612/1497263562154597100.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541328)
Тут видно новые метки. Венец 60-2 на шкив пока не устанавливал.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170612/14972636412980361.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541336)
Ну и просто фото поршней и цепи.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170612/149726378318376651.jpg) (https://forumimage.ru/show/105541348)
Да, кстати, при сборке никакого герметика - все прокладки картонные, перед установкой смазаны графитовой смазкой.
Отправлено: Павел2.0i от 12 Июня 2017, 14:04:20
Отправлено: Elektron от 12 Июня 2017, 14:44:35
Отправлено: VARAN от 12 Июня 2017, 16:05:58
Отправлено: Elektron от 12 Июня 2017, 17:04:30
С одной стороны, делать у друга на СТО удобно, потому что там тебе и подъемник, и кран-балка, и оснастка всякая... С другой стороны, СТО небольшая, но при этом довольно загруженная, даже по выходным - только пристроишься в уголке, как этот уголок сразу кому-нибудь становится очень нужен... Или запланировали что-то по моей машине, а тут внезапно тачка на подъемник нарисовалась...
Опять же дружище отвлекается на все это - он там хоть и шеф, но, так сказать, играющий тренер. Вчера вот примерно 70% времени я один проковырялся. Причем еще не все сделал, что хотел - взялся сначала сам, дружан отобрал, типа делай другое, эту хрень я сделаю, потом его отвлекли...
В итоге вчера вот уже под конец я сунулся поддон ставить, а поддон лежит не помытый. Клапана он сам хотел притереть, в итоге только с одного нагар почистил.
Поэтому тот объем, который можно было бы за день прожевать, у нас растягивается на неделю, в лучшем случае.
Отправлено: FIZIK от 12 Июня 2017, 17:20:55
Отправлено: VARAN от 12 Июня 2017, 17:36:00
Только по времени работа растянута получается очень сильно.ну не смертельно, я даже дома, с помощью друзей, долго мотор собирал
С одной стороны, делать у друга на СТО удобно, потому что там тебе и подъемник, и кран-балка, и оснастка всякая... С другой стороны, СТО небольшая, но при этом довольно загруженная, даже по выходным - только пристроишься в уголке, как этот уголок сразу кому-нибудь становится очень нужен... Или запланировали что-то по моей машине, а тут внезапно тачка на подъемник нарисовалась...
Опять же дружище отвлекается на все это - он там хоть и шеф, но, так сказать, играющий тренер. Вчера вот примерно 70% времени я один проковырялся. Причем еще не все сделал, что хотел - взялся сначала сам, дружан отобрал, типа делай другое, эту хрень я сделаю, потом его отвлекли...
В итоге вчера вот уже под конец я сунулся поддон ставить, а поддон лежит не помытый. Клапана он сам хотел притереть, в итоге только с одного нагар почистил.
Поэтому тот объем, который можно было бы за день прожевать, у нас растягивается на неделю, в лучшем случае.
Отправлено: Elektron от 15 Июня 2017, 18:41:23
Что осталось:
— окончательно протянуть ГБЦ
— установить клапанную крышку и поддон на прокладки
— предварительно настроить редукционный клапан масляного насоса
— установить помпу и ее заднюю крышку (саму помпу, так как это Fenox с глубоко посаденной крыльчаткой, надо еще поточить по посадочному месту на 1,5 мм)
— заменить подшипник в торце коленвала
— установить сцепление
— установить впускной и выпускной коллекторы
Днем ранее собирали ГБЦ. Фото не делал, так как попутно занимался мойкой всяких грязных железок и руки были мягко говоря не очень чистые.
Распредвал в головке сидит хорошо, без люфта. Плоскость притерли на осколке шлифовального круга.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170615/14975401882165996.jpg) (https://forumimage.ru/show/105554453)
Клапана почистили, притерли, установили на место. Замерил диаметр клапанов — впуск 40,5 мм, выпуск 36,5 мм. Для засухаривания применили гидропресс, очень удобно оказалось — головку на плиту, под клапан упор, на пружины оправка, плавно надавили, положили сухари, плавно отпустили. За 15 минут все 8 клапанов усадили. Сальники клапанов установили стандартные, которые резиновые колечки квадратного сечения.
Оси коромысел оказались какие-то ущербные. В одной вообще не было заглушки в переднем торце. И обе какие-то сырые, торцы при разборе ГБЦ легко разбивались выколотками из любого цветного металла, а пробовали разные — алюминий, латунь, медь… — опиливать фаску приходилось после каждого коромысла. Поэтому оси поставили от другой ГБЦ.
Примерили прокладку ГБЦ — села хорошо. Прокладка 2.0, она по умолчанию идет нового образца, с уменьшенным количеством отверстий. Их тут даже меньше, чем в прокладках для 1.7/1.8.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170615/149754035773757791.jpg) (https://forumimage.ru/show/105554457)
Прокладку с обеих сторон по всей поверхности промазал тонким слоем графитовой смазки, для равномерного прилегания. Затем накинули ГБЦ, поставили звезочку распредвала и закрыли переднюю крышку ГБЦ.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170615/149754072969557678.jpg) (https://forumimage.ru/show/105554482)
Протянул пока предварительно, в два приема, с интервалом в час. Первым приемом средние шпильки по 4 кгс, с уменьшением к краям по 1 кгс на ряд. Вторым приемом средние шпильки на 6 кгс и так же с уменьшением к краям по 1 кгс на ряд. Будем теперь постепенно протягивать в течении нескольких дней, окончательно будет средние 10 кгс и уменьшение к краям по 0,5 кгс на ряд.
Важно — болты передней крышки ГБЦ тоже тянутся по определенной схеме!
Были опасения, что придется подрезать успокоитель цепи, но все встало отлично.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170615/149754048572905329.jpg) (https://forumimage.ru/show/105554461) (https://forumimage.ru/thumbs/20170615/149754052162648989.jpg) (https://forumimage.ru/show/105554462) (https://forumimage.ru/thumbs/20170615/149754056491804747.jpg) (https://forumimage.ru/show/105554467)
Метки ГРМ тоже совпали отлично.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170615/149754081421334580.jpg) (https://forumimage.ru/show/105554491) (https://forumimage.ru/thumbs/20170615/149754085034593647.jpg) (https://forumimage.ru/show/105554500)
Из блока у 4-го цилиндра выкрутил заглушку и ввернул туда штуцер — отсюда будет отбор ОЖ на печку, как у меня было на машине 90-го года. Обратка печки пойдет в термостат. А с ГБЦ пойдет байпас в помпу.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170615/149754094490838496.jpg) (https://forumimage.ru/show/105554508)
Подозреваю, что будет срач на тему "привильно ОЖ на печку брать с ГБЦ, там теплее…" Поэтому отвечу на это сразу. Во-первых — расстояние между этими точками около 100 мм, не может на таком расстоянии быть разницы температуры; при равномерно прогретом моторе везде будет одинаково горячо. Во-вторых — прокладка ГБЦ имеет минимум отверстий; в блок ОЖ загоняет помпа и от 4-го цилиндра поток в отводе на печку будет лучше, чем от ГБЦ, где поток дополнительно задросселирован прокладкой. И в-третьих, личный опыт — на белом, повторюсь, отбор ОЖ на печку был из блока, мотор был сначала 331-й, потом 3318, в машине было всегда жарко; а на этой машине изначально отбор был с ГБЦ и, хотя и радиатор чистый, и печка проклеена, никогда не было тепла даже на уровне как в белом с 331-м; да, тепло, в 41-м всегда тепло, а по сравнению с другими авто это даже жарко, но в белом было гораздо лучше.
В завершении работы прикрутил на место лапы под балку-трубу.
(https://forumimage.ru/thumbs/20170615/149754102032764915.jpg) (https://forumimage.ru/show/105554515) (https://forumimage.ru/thumbs/20170615/149754105575688481.jpg) (https://forumimage.ru/show/105554516)
Пока что мотору придется некоторое время полежать, поэтому наживили поддон и клапанную крышку, и заткнули тряпками впускные каналы.
Отправлено: FIZIK от 15 Июня 2017, 20:05:16
Отправлено: DUSHA от 17 Июня 2017, 10:36:44
Отправлено: Elektron от 18 Июня 2017, 18:55:21
Отправлено: Paulson от 19 Июня 2017, 07:51:21
Как там было в "Бриллиантовой руке" - "по совету друзей я решил..." заказать моторное масло Eurol Super Lite 5W-50. На Emex получилось 1487р. за канистру 4 литра. Теперь вопрос - в это масло есть смысл добавлять упомянутую диэстеровую основу L132?
Подразумевалось, что вопрос к тем людям, кто мне советовал к этому маслу присмотреться.
Не я советовал - но, если можно - выскажу своё мнение
Добавить эстеры в это масло смысл есть - немного укрепить гидрокрекинг синтетикой, эстерами придать "липкость" маслу - для предотвращения стекания масла с деталей при простое, и для улучшения моющих свойств масла
Добавлять максимум 5% от количества заливаемого масла
Вязкость уменьшится не настолько, чтобы придавать этому значение
С интервалом замены не затягивать-не перекатывать - всё же линейка Eurol Super Lite гидрокрекинговая и по 12-15 и более ткм даже без пробок и по трассе ездить на нём не стОит, считаю, хоть и с добавкой эстеров...
Отправлено: Elektron от 19 Июня 2017, 08:07:46
По 12-15 тысяч я не катаюсь. Один раз было, чисто по запарке и отсутствию времени. А так в среднем 8-10 тысяч, не более. Как раз получается два раза в год, сезонная замена.
Отправлено: Paulson от 19 Июня 2017, 09:21:48
Paulson спасибо!
Пожалуйста
По 12-15 тысяч я не катаюсь. Один раз было, чисто по запарке и отсутствию времени. А так в среднем 8-10 тысяч, не более. Как раз получается два раза в год, сезонная замена.
Нормально
Отправлено: Михаил от 19 Июня 2017, 19:45:59
Просьба к модераторам - почистить тему ...выполнено
Отправлено: Paulson от 19 Июня 2017, 21:19:17
https://www.oil-club.ru/forum/topic/29517-grace-absolute-fs-5w-30-otrabotka-na-kia-rio-taksi-posle-14900km/
Рекомендую смотреть левую картинку-бланк - они обе идентичны по содержанию, но левая более удобочитаема, и комментарий аналитика внизу документа
Отправлено: Elektron от 19 Июня 2017, 21:42:38
Но не могу промолчать - а почему вообще так часто обсуждается проблема снятия дверей, точнее выбивания втулок дверных петель?
Машине в сентябре 20 лет, двери никто никогда не снимал, петли не смазывались, визуально ржавчина присутствовала - с другом в четыре руки за 10 минут скинули двери, используя средних размеров молоток и болт М8х100. Причем выбивали как рука легла - то верхнюю вверх и нижнюю вниз, то обе вниз, а на одной учудили и выбили нижнюю вверх. Пальцы фиксаторов тоже без боя сдались, с одного-двух ударов выскакивали.
В общем, шумиха по данному вопросу осталась нами непонята.
Отправлено: vovandemon89 от 19 Июня 2017, 22:03:19
Отправлено: Elektron от 19 Июня 2017, 22:07:44
Отправлено: Geyf от 19 Июня 2017, 22:47:46
По-разному бывает. На святе 99 года нижние втулки дверей так и не удалось даже на микрон сдвинуть - в ход шло всё - ломы, кувалды, сварка. В итоге резали петли... На моем старом кузове 88г, при мне Сергиус примерно за 10-15 минут снял все двери обычным молоточком...
В общем, шумиха по данному вопросу осталась нами непонята.
Отправлено: opossum от 20 Июня 2017, 12:49:14
Отправлено: FIZIK от 20 Июня 2017, 12:52:05
Старше конца 98 года москвичи не юзал, но на кузовах 91 и 98 г.в. ни разу проблем не испытывал с петлями. Когда в 1 лицо, когда в 2, всегда без проблем выходили особыхНа моем 1989 года в 1998 году решил снять водительскую дверь. Пока выколачивал втулки петель - 100 000 000 раз пожал об этом. Упорство творит чудеса. Выколотил. Снял. Об этой эпопее напоминает до сих пор вмятина на передней стойке от промаха молотком по выколотке.
Отправлено: Paulson от 23 Июня 2017, 09:14:24
Теперь вопрос - в это масло есть смысл добавлять упомянутую диэстеровую основу L132?
Кстати, подумалось - а покупать где будешь, знаешь местá?
А то на Ойл-клубе есть тема - может, ты её уже и видел, когда решил добавить в масло? - Продаются 100% диэстеры Syntolux L-132 (https://www.oil-club.ru/forum/topic/23595-prodayutsya-100-diestery-syntolux-l-132/)
Отправлено: Elektron от 23 Июня 2017, 12:41:08
Отправлено: Paulson от 24 Июня 2017, 08:10:31
Как можно судить про защиту канистры🤯
Все это вилами по воздуху, сотрясание бесполезное.
Докажите мне что именно в этой канистре Лукойл или мобил настоящее качественное масло!!!
Все что покупают это рулетка== угадай масло.
На примере Шелла, ознакомься - FAQ Подделка Shell. Как отличить подделку Shell? Новая версия! 2017г (https://www.oil-club.ru/forum/topic/29428-faq-poddelka-shell-kak-otlichit-poddelku-shell-novaya-versi/)
И у других производителей похоже или иными способами защищено, а не "просто канистры с маслом - и всё"...
Отправлено: Elektron от 24 Июня 2017, 08:49:21
Отправлено: Paulson от 24 Июня 2017, 09:20:07
Ну, чисто теоретически, любую пластиковую канистру с фирменным маслом можно проткнуть тонкой иглой, выкачать оттуда настоящее масло, потом залить левое и дырдочку аккуратно запаять. И никакие схемы защиты и распознания оригинала не помогут. Другое дело, что в крупном масштабе никто будет этим заниматься, это уровень для владельца сельского магазина.
Есть способы попроще - например, нагрев феном крышки канистры
Отправлено: sanekyoo от 24 Июня 2017, 09:40:03
Можно не подделывать, а сознательно выпускать г... На производстве.
Помните тему про масла и фото двигателей, так вот там показывали одни и те же масла/канистры, но в разных странах.
То что выпускают для Японии/Австралии/пиндосии, совсем не то что продают тут.
Поэтому я буду ездить на гбо, и менять масло каждые 10000км.
А у других людей есть свои мнения, и это их мнение и жизнь.
Отправлено: Elektron от 24 Июня 2017, 10:50:41
Есть способы попроще - например, нагрев феном крышки канистрыПод крышкой у большинства производителей горловина закрыта мембраной.
sanekyoo, а какая связь между качеством масла, ГБО и заменой через 10 тысяч?
Если производство масла локализовано, то логично предположить, что сырье будет по большей части местным. А нефть в разных уголках мира сильно отличается, поэтому даже под одной и той же маркой, по одинаковому техпроцессу и с одним и тем же пакетом присадок одинаковое масло в Азии, на Ближнем Востоке и в Америке получить не удастся.
Конкретно российская нефть хуже, чем ближневосточная или американская, поэтому и качество нефтепродуктов у нас хуже.
Отправлено: green_weevil от 24 Июня 2017, 12:18:42
Отправлено: Paulson от 24 Июня 2017, 21:27:53
Под крышкой у большинства производителей горловина закрыта мембраной.
Если уж вскрывают пробку без видимых повреждений, то мембрану из фольги прилепить - плёвое дело
Ещё и канистры из-под масла скупаются "пачками" во всяких сервисах и прочих местах, где их бывает много...
Николай, вы сами отвечаете на вопросы.
Можно не подделывать, а сознательно выпускать г... На производстве.
Помните тему про масла и фото двигателей, так вот там показывали одни и те же масла/канистры, но в разных странах.
То что выпускают для Японии/Австралии/пиндосии, совсем не то что продают тут.
Сознательно выпускать г... никто не будет
А разница одного и того же масла "для них" и "для нас" зачастую обусловлена несколькими причинами - дорожными и погодными условиями, менталитетом, наконец - для Запада энергосберегающее, а для нас более ходимое, например
Есть "вилка" вязкости у каждого масла - можно для Европы сделать 5-40 по вязкости ближе к 30-ке, а для России - ближе к 50-ке - но оно всё равно будет по вязкостным допускам 5-40 - от 12 с хвостиком до 16 с хвостиком... и будет одного производителя и под одним названием - но разное... соответственно, и пакеты присадок по составу хоть слегка, но отличаются
НО - всякие допуски для 5-40 по вязкости-сере-фосфору-золе и прочему - оба масла пройдут, и будут одинаково называться "Вася Пупкин Супер-Экстра-Люкс 5-40" - хоть и с разной "начинкой"...
sanekyoo, а какая связь между качеством масла, ГБО и заменой через 10 тысяч?
Если производство масла локализовано, то логично предположить, что сырье будет по большей части местным. А нефть в разных уголках мира сильно отличается, поэтому даже под одной и той же маркой, по одинаковому техпроцессу и с одним и тем же пакетом присадок одинаковое масло в Азии, на Ближнем Востоке и в Америке получить не удастся.
Конкретно российская нефть хуже, чем ближневосточная или американская, поэтому и качество нефтепродуктов у нас хуже.
про нефть не надо писать где лучше, где хуже. она везде разная, и все, вся эта разница стирается на нпз в процессе переработки. А вот уровень технологий на нпз уже решает, наши заводы шевелятся в плане технологий, тут даже не в технологиях дело, а в стабильности качества, которое все же выросло на наших заводах . По цене, самая дорогая у американцев, потом российская, потом уже с востока.
Ребята, нефть у нас сернистая (за исключением некоторой сибирской), переработка её дорогА, за бугор гоним смесь нефтей
Лукойл мало масел делает из собственной нефти - в основном те, которые непритязательны, а для дорогих-качественных базу-основу закупает за бугром - то же самое и у всяких Роснефти и Татнефти, думается - особенно у Татнефти, где нефть очень сернистая
Почитайте - Изучаем состав масла - ПАО Group IV, GTL, Гидрокрекинг - VHVI Group III, минеральное масло Group I или II, эстеры итд. (https://www.oil-club.ru/forum/topic/2120-izuchaem-sostav-masla-pao-group-iv-gtl-gidrokreking-vhvi-group-iii-mi/)
Присадки к маслам вообще несколько фирм только в мире производят
Мало кто делает собственное масло от начала до конца: ярчайший пример - Экссон Мобил - а так или частично, или в основном блендеры... и во всех случаях важно подобрать состав - это как суп сварить из имеющихся продуктов...
Отправлено: Paulson от 26 Июня 2017, 11:05:57
Отправлено: Elektron от 26 Июня 2017, 11:47:46
Отправлено: Elektron от 27 Июня 2017, 21:44:59
В общем, я пересел на Ниву, а Москвичом решил заняться всерьез, то есть не только мотором и подвеской, но и кузовом.
А чтобы что-то делать с кузовом, надо в первую очередь разобрать салон, чем я тогда и занялся.
Сначала выдернул задний диван, полку, и вытряхнул из багажника барахло, в том числе резиновое корыто и ковры:
(https://s14.postimg.cc/e7qa7osyl/IMG_20170409_102247.jpg) (https://postimg.cc/image/e7qa7osyl/)
Потом и передние сиденья снял, чтобы уже ничего не мешало:
(https://s14.postimg.cc/3m6evomn1/IMG_20170409_115018.jpg) (https://postimg.cc/image/3m6evomn1/)
Двери:
(https://s10.postimg.cc/ar3c8fd5x/IMG_20170409_103312.jpg) (https://postimg.cc/image/ar3c8fd5x/) (https://s10.postimg.cc/ggjksqjc5/IMG_20170409_104510.jpg) (https://postimg.cc/image/ggjksqjc5/)
(https://s10.postimg.cc/gukwsc3fp/IMG_20170409_105324.jpg) (https://postimg.cc/image/gukwsc3fp/) (https://s10.postimg.cc/vrtdtcgo5/IMG_20170409_105341.jpg) (https://postimg.cc/image/vrtdtcgo5/)
На всех дверях под картами были листы поролона, кое-где видны его остатки. Рвать было жаль, но отклеивался он не везде. И внутри дверей, закрепленные на внутренних бархотках, висели клеенчатые полосы. То есть все как с завода.
И обратите внимание — двери с усилителями.
Задние ниши:
(https://s23.postimg.cc/kd2lra5mv/IMG_20170409_113515.jpg) (https://postimg.cc/image/kd2lra5mv/) (https://s23.postimg.cc/4g3tukd8n/IMG_20170409_113532.jpg) (https://postimg.cc/image/4g3tukd8n/)
Полы:
(https://s21.postimg.cc/ltzao9fxf/IMG_20170409_120513.jpg) (https://postimg.cc/image/ltzao9fxf/) (https://s21.postimg.cc/s00qv09ur/IMG_20170409_120753.jpg) (https://postimg.cc/image/s00qv09ur/)
(https://s21.postimg.cc/gxvnwkfs3/IMG_20170409_120944.jpg) (https://postimg.cc/image/gxvnwkfs3/) (https://s21.postimg.cc/kg7nsygo3/IMG_20170409_121003.jpg) (https://postimg.cc/image/kg7nsygo3/)
(https://s21.postimg.cc/fk4119gir/IMG_20170409_121106.jpg) (https://postimg.cc/image/fk4119gir/)
В общем-то, для 20-летнего авто все очень и очень неплохо. Вопросы, в основном, к качеству заводской обработки швов, которая сделана очень погано, а местами отсутствует вовсе.
А, еще попался артефакт, найден за обшивкой багажника, с левой стороны.
(https://s17.postimg.cc/p3v1cft23/IMG_20170409_120658.jpg) (https://postimg.cc/image/p3v1cft23/)
Бутылка была бережно упакована в газету, которая от времени истлела. А внутри посуды, как и положено — спирт!
Отправлено: Elektron от 27 Июня 2017, 22:16:23
Во-первых, моторное масло на обкатку и первую замену.
Выбор сделал в пользу масла Eurol. На обкатку залью Eurol Turbosyn 10w40. А через 1-1,5 тысячи км ему на смену придет Eurol Super Lite 5W-50, в которое, как и советовали, будет добавлено 200-250 граммов (примерно 5%) диэстеровой присадки Syntolux L-132.
Этот самый Syntolux L-132 я заказал пока 0,5 литра, на пробу, как раз пока на две замены масла хватит.
Во-вторых, фильтр масляный - решил взять Mann, по каталогу на УЗАМ/УМПО идет модель W714/3. Их и взял, 2 шт.
Ну и, в-третьих, охлаждающая жидкость. Осенью залил Felix Carbox G12 - зимой с ним проблем не было, при сливе жидкость по внешнему виду ничем не отличалась от свежей (сравнивал слитую жидкость со свежей, которую вожу на долив в небольшой канистре), в блоке было чисто, прокладка без повреждений... В общем, неплохой антифриз, поэтому его и залью опять.
Отправлено: sanekyoo от 27 Июня 2017, 22:57:45
Вроде от 16кл газели подходит длинный.
Подарок хорош 😉
Отправлено: Elektron от 27 Июня 2017, 23:00:29
Отправлено: Paulson от 28 Июня 2017, 00:18:55
Грузовые дизельные нужно лить 😀 Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30 - кряк, а щелочное в последней рецептуре конца 2016 года - 13
Вот блин - оказывается, есть и "покруче" - Valvoline ProFleet 5W-30, тоже грузодизель, щелочное - 15,9...
Отправлено: vovandemon89 от 28 Июня 2017, 08:58:15
Масло фильтр длинный??Я один беру фильтры просто с классики?
Вроде от 16кл газели подходит длинный.
Подарок хорош 😉
Отправлено: сергей зиновьев от 28 Июня 2017, 10:09:17
Отправлено: Paulson от 28 Июня 2017, 12:02:48
Я один беру фильтры просто с классики?
Не один. Я тоже ставлю.
Возможно, конструкция отличается (внутри), нужно брать фильтры УЗАМ и ВАЗ одной фирмы, и пилить-сравнивать - если кому охота...
Отправлено: Demonn41 от 28 Июня 2017, 12:57:21
Хоть сравнивай хоть ни сравнивай..
На узамах с давних времён специально стоит переходник под ВАЗОфильтр.
эх.... 😕
Отправлено: Elektron от 28 Июня 2017, 15:57:58
Отправлено: sanekyoo от 28 Июня 2017, 17:18:03
Отправлено: FIZIK от 28 Июня 2017, 19:37:13
Отправлено: DUSHA от 28 Июня 2017, 21:02:14
Возможно, конструкция отличается (внутри), нужно брать фильтры УЗАМ и ВАЗ одной фирмы, и пилить-сравнивать - если кому охота...Я тож не заморачивался - короткий от классики. А про сравнение и разрезание была где то тема.
Отправлено: Павел2.0i от 29 Июня 2017, 08:21:15
Отправлено: Elektron от 29 Июня 2017, 09:40:34
Отправлено: Павел2.0i от 29 Июня 2017, 10:07:26
Отправлено: Elektron от 29 Июня 2017, 10:14:21
А так вообще буду готовить Солекс-21041-...-10, он для 1.8 был несколько великоват по диффузорам, применительно к моему стилю езды, а вот для 2.0 должен отлично подойти.
И еще изучу вариант с волжским К-151С - так вроде карб неплохой, но с ним надо будет придумывать способ установки мотор-редуктора привода подсоса.
Отправлено: DUSHA от 29 Июня 2017, 15:34:03
На период обкатки оставлю 041-й Солекс, который 23х23. Ну поднастрою его, ясное дело.Так у тебя вроде как МПСЗ Secu 3 а к ней приблуда есть для подсоса на основе соленоида от приоровской печки 🤔.Или я что то недопонимаю?
А так вообще буду готовить Солекс-21041-...-10, он для 1.8 был несколько великоват по диффузорам, применительно к моему стилю езды, а вот для 2.0 должен отлично подойти.
И еще изучу вариант с волжским К-151С - так вроде карб неплохой, но с ним надо будет придумывать способ установки мотор-редуктора привода подсоса.
Отправлено: Elektron от 29 Июня 2017, 17:44:43
Отправлено: DUSHA от 30 Июня 2017, 21:06:36
Все верно, от приоровской печки. Только это не соленоид, а, как я уже сказал, мотор-редуктор. И на Солекс он ставится очень просто - крепится на тот же кронштейн, где зажим троса подсоса, а шток соединяется с сектором заслонки. А вот на ОЗОН или различные карбюраторы от ГАЗ/УАЗ уже надо что-то другое колхозить. Для ОЗОН-а вроде есть решения, а вот для ГАЗ/УАЗ что-то не встречалось.Я с мыслями торопился вот и обозвал его не верно,в целом то мы поняли друг друга :😀.
Отправлено: Paulson от 03 Июля 2017, 07:05:53
Они одинаковые.
Хоть сравнивай хоть ни сравнивай..
На узамах с давних времён специально стоит переходник под ВАЗОфильтр.
эх.... 😕
Поначалу не стал отвечать - но всё же решил написать
Дмитрий, меня уже не единожды поражают в твоих высказываниях безаппеляционность и "непогрешимая" уверенность 😀
Наличие переходника под иной фильтр не означает идентичность его со штатным
На разницу в давлении перепускного клапана тебе уже указали - а ещё они бывают разной конструкции, что тоже вносит свой вклад в их работу
Ещё бывает наличие или отсутствие обратного клапана - которые тоже разнятся, и делаются из разных материалов
А также могут отличаться материалы фильтрующего элемента, его количество и способ укладки внутри фильтра
И присоединительная резьба фильтра может быть разным способом и с разной аккуратностью нарезана, при равных размерных параметрах
Так что, как говорится - учите матчасть, без обид
Отправлено: Paulson от 03 Июля 2017, 07:14:13
Ты масло вязкости 5-50 выбрал преднамеренно, чтобы было "погуще" - или же с расчётом, что эстерами оно "разжижится" до 5-40?
Если первое - тогда 5% эстеров нормально, а вот если второе - тогда эстеров нужно лить поболее - если ориентироваться по калькулятору вязкости смеси двух масел (https://www.widman.biz/English/Calculators/Mixtures.html)...
Отправлено: Elektron от 03 Июля 2017, 08:22:28
Отправлено: Paulson от 03 Июля 2017, 09:34:37
Во-вторых учитывал тот факт, что 2.0 моторчик довольно горячий и ему неплохо бы масло с бОльшим верхним индексом.
Сие актуально всё же больше для нагруженных режимов - для пробок и тяжёлых условий эксплуатации...
Отправлено: Elektron от 03 Июля 2017, 09:45:02
Отправлено: Elektron от 03 Июля 2017, 16:41:12
(https://s1.postimg.cc/4o05w8uwb/IMG_20170703_172858.jpg) (https://postimg.cc/image/4o05w8uwb/)
Отправлено: Elektron от 03 Июля 2017, 19:35:05
(https://s21.postimg.cc/uu7kjgyeb/IMG_20170703_192705.jpg) (https://postimg.cc/image/uu7kjgyeb/)
Отправлено: Elektron от 03 Июля 2017, 20:07:08
Самое, пока что, проблемное место на кузове — под передними крыльями.
Левая сторона более-менее, проблема только в районе кронштейна антенны, на котором висел ком грязи.
(https://s2.postimg.cc/422tro6tx/IMG_20170512_171900.jpg) (https://postimg.cc/image/422tro6tx/)
Справа дело похуже, на стыке брызговика и пистолета тоже висел ком грязи и под ним прогнило.
(https://s17.postimg.cc/th2ux95i3/IMG_20170510_172227.jpg) (https://postimg.cc/image/th2ux95i3/)
После предварительной обработки
(https://s4.postimg.cc/e6ifi2ffd/IMG_20170622_173350.jpg) (https://postimg.cc/image/e6ifi2ffd/) (https://s4.postimg.cc/8wdgqrv6h/IMG_20170622_173401.jpg) (https://postimg.cc/image/8wdgqrv6h/)
Гниль вырезана, дыры заварены. Металл несколько раз пришлось чистить и обрабатывать преобразователем, темный цвет как раз после "Цинкаря", пока он перестал реагировать с металлом. Потом положен грунт.
(https://s4.postimg.cc/5gzux27d5/IMG_20170701_150359.jpg) (https://postimg.cc/image/5gzux27d5/)
Левая сторона под кислотным грунтом. Правую сторону только в выходной под грунт подготовили, фото нет пока что, но уже наверняка тоже загрунтована.
Старый лобач вынули, сохранив резинку. Рамка оказалась во вполне приличном состоянии. По уголкам нижним небольшие проблемы. И еще по низу в середине была поверхностная ржавчина, тряпкой стерлась.
(https://s11.postimg.cc/tlkafu47z/IMG_20170514_154918.jpg) (https://postimg.cc/image/tlkafu47z/) (https://s11.postimg.cc/obfbojjz3/IMG_20170514_155033.jpg) (https://postimg.cc/image/obfbojjz3/)
Отступление, по поводу стекла и резинки. Снятая резинка жутко дубовая! Попробую, конечно, привести в порядок с помощью обработки в кипятке, хорошей мойки с мылом и натирания глицерином, но что-то сомнительно. Есть еще одна, новая, та получше, но тоже жесткая. Попробую и с ней поработать. Если же ни одна не станет после всех манипуляций мягкой и податливой, придется-таки наваривать рамку и сажать стекло на клей, а потом что-то изобретать изнутри, чтобы вид был не позорный. Пока на этот случай есть идея подклеить изнутри половинку разрезанной вдоль родной резинки, чтобы она как раз заполнила свое положенное место.
Сейчас кузов практически полностью разобран — не сняты выхлоп, бак, запаска, а также тормозные и топливные трубки.
Подкапотку, после разборки, отмыли Керхером. Оказалось, что там вообще все отлично, требуется минимум усилий в нескольких местах, и можно красить.
(https://s23.postimg.cc/446ixne7r/IMG_20170623_172135.jpg) (https://postimg.cc/image/446ixne7r/) (https://s23.postimg.cc/soii8dkfr/IMG_20170623_172138.jpg) (https://postimg.cc/image/soii8dkfr/)
(https://s23.postimg.cc/cc8gin647/IMG_20170701_150424.jpg) (https://postimg.cc/image/cc8gin647/) (https://s23.postimg.cc/81tsn2113/IMG_20170701_150433.jpg) (https://postimg.cc/image/81tsn2113/)
Ниша печки, страшного там ничего не нашлось, почистили, протравили и загрунтовали.
(https://s18.postimg.cc/6juiodmf9/IMG_20170623_172121.jpg) (https://postimg.cc/image/6juiodmf9/) (https://s21.postimg.cc/nvc60e2oj/IMG_20170701_150346.jpg) (https://postimg.cc/image/nvc60e2oj/)
Угол возле ЧЯ, тоже ничего страшного, все легко почистилось.
(https://s16.postimg.cc/elidy985t/IMG_20170701_150339.jpg) (https://postimg.cc/image/elidy985t/)
В салоне был удален весь заводской шовный герметик и все виброизляционные накладки. Под виброй металл в отличном состоянии, а вот под шовником много где была коррозия. Ну и много где швы вообще оказались не пройдены герметиком. Все точно так же по несколько раз обработано и зачищено, потом загрунтовано кислотным грунтом и нанесен шовный герметик.
(https://s21.postimg.cc/xn5577pub/IMG_20170701_150159.jpg) (https://postimg.cc/image/xn5577pub/) (https://s21.postimg.cc/8iiq7jfrn/IMG_20170701_150204.jpg) (https://postimg.cc/image/8iiq7jfrn/) (https://s21.postimg.cc/mq8ew6sgj/IMG_20170701_150532.jpg) (https://postimg.cc/image/mq8ew6sgj/)
(https://s24.postimg.cc/baj6h7zb5/IMG_20170701_150147.jpg) (https://postimg.cc/image/baj6h7zb5/) (https://s24.postimg.cc/9zg0mht35/IMG_20170701_150231.jpg) (https://postimg.cc/image/9zg0mht35/)
(https://s24.postimg.cc/6ek539ojl/IMG_20170701_150241.jpg) (https://postimg.cc/image/6ek539ojl/) (https://s24.postimg.cc/az1q4giv5/IMG_20170701_150328.jpg) (https://postimg.cc/image/az1q4giv5/)
В общем, работа медленно продвигается. Сроки прогнозировать пока никак не берусь, ибо все, что до этого прикидывали, уже просрали. Работы и по кузову еще полно, а к навесному даже не приступали. А потом сборка предстоит, электрика…
Эх, в лето бы уложиться…
Отправлено: ABM от 03 Июля 2017, 23:00:59
...Я, я учил!!!
Наличие переходника под иной фильтр не означает идентичность его со штатным..
Так что, как говорится - учите матчасть, без обид
В каталоге деталюшек, из которых
Отправлено: Demonn41 от 03 Июля 2017, 23:07:32
как всегда много красивых букФ и Фраз от господина Паулсона и только...ему нада было больше любить УЗАМы...в своё время, что бы додуматься утверждать, что для УЗАМа существует, кокой то свой особенный фильтр. 😉
А скорее всего, Николай, просто подзабыл про это..давно это было. 🤯
Поначалу не стал отвечать - но всё же решил написатьЭто набор букф ... а точнее - просто вода, ни о чём... Это касаемо мифа "о существовании именно фильтра для УЗАМа".
Дмитрий, меня уже не единожды поражают в твоих высказываниях безаппеляционность и "непогрешимая" уверенность 😀
Наличие переходника под иной фильтр не означает идентичность его со штатным
На разницу в давлении перепускного клапана тебе уже указали - а ещё они бывают разной конструкции, что тоже вносит свой вклад в их работу
Ещё бывает наличие или отсутствие обратного клапана - которые тоже разнятся, и делаются из разных материалов
А также могут отличаться материалы фильтрующего элемента, его количество и способ укладки внутри фильтра
И присоединительная резьба фильтра может быть разным способом и с разной аккуратностью нарезана, при равных размерных параметрах
Так что, как говорится - учите матчасть, без обид
сюда напишу, что бы больше не постить в чужой теме....а то продолжица.
Разница 0,1-0,2 Бар ,ни о чём...
Ни когда себе на УЗАМ не искал специальных УЗАМовских фильтров ,брал проверенные от ВАЗ -
для 41го УЗАМа специально фильтров никто никогда ни делал...
P.S.
В масляном фильтре важнее всего площадь фильтровальной бумаги и авторитет производителя.
Ещё раз Сорри.
(https://i12.pixs.ru/storage/9/2/6/photo91891_4454530_26754926.jpg) (https://pixs.ru/showimage/photo91891_4454530_26754926.jpg)
Всё. Я замолчал. 😉
Отправлено: Paulson от 03 Июля 2017, 23:24:47
Я, я учил!!!
В каталоге деталюшек, из которыхсклеенсобран 2141 обозначен обычный маслный ВАЗ-фильтр, 2101 или 2105, щас не вспомню.
И что - когда это было? в ВАЗ было прописано лить М8 - и сейчас его нужно лить?
как всегда много красивых букФ и Фраз от господина Паулсона да и только...ему нада было больше любить УЗАМы...в своё время.
Не знаешь, а говоришь - мне мой Москвич можно было взять на выбор с УЗАМом 2,0 или с Рено - я выбрал УЗАМ - а Рено появился потом, больше от безвыходности - а не от желания его поставить...
Это набор букф ... а если проще - просто вода, ни о чём. Это касаемо мифа о существовании истинного УЗАМофильтра.
Да ладно, чего там 😀 - я уже сказал - "безаппеляционность и "непогрешимая" уверенность"
Интересные вы оба вещи пишете... то - "На узамах с давних времён специально стоит переходник под ВАЗОфильтр.", то - "В каталоге ... 2141 обозначен обычный масляный ВАЗ-фильтр..."
Если ВАЗ-фильтр ставился штатно - к чему переходник? а если просто предлагался как замена "родному" - читайте мою писанину выше... что означает возможность того, что "похоже, да не то же [самое]"...
Другое дело, если под "переходником под ВАЗОфильтр" подразумевается штатный штуцер - я уж не помню, как там в УЗАМе, но ВАЗовский фильтр ставил - пусть он ставится на место штатного "болт он" - что всё равно не исключает их отличий, напомню - хотя бы в давлении открытия перепускного клапана - это из того, что "явное", а может быть и "скрытое"
За сим давайте обсуждение сего закончим, дабы не зафлуживать человеку тему...
Отправлено: Elektron от 04 Июля 2017, 21:22:24
А то у народа как ни глянешь, сплошняком все из говна и палок, и с кучей саморезов… Если цель тупо поставить ОТ и вопить об этом, то может и подходит такой вариант.
Но мы решили подготовить почву под качественную установку, обеспечивающую простоту монтажа, надежность закрепления и, при при необходимости, легкость демонтажа с последующим обратным монтажом — короче, крепление, максимально приближенное к заводскому. Поэтому делали все по-серьезному.
(https://s23.postimg.cc/g9n3arrqj/IMG_20170514_161337.jpg) (https://postimg.cc/image/o2dr2qxpj/)
На фото не все, что было сделано. Остальное при установке сфотографирую подробно.
Для основного бокового крепежа кронштейны были в комплекте с панелью, так как она на Москвиче уже стояла. Но установка была как раз по колхозному принципу, поэтому кронштейны к панели крепились на саморезах. Причем ни одного одинакового самореза! И, судя по отверстиям в кронштейнах, к кузову вся конструкция тоже саморезами крепилась. Это не наш метод!
Были вварены закладные гайки М6 в сами эти кронштейны, чтобы к панели их прикрепить болтами. И были вварены закладные М6 в кузов, чтобы вся конструкция к кузову тоже крепилась болтами.
Для нижнего крепления были сварены новые кронштейны. Да, можно перегнуть имеющиеся. Но зачем? Ведь можно сделать нормальные новые, жесткие и крепкие. В новые кронштейны тоже вварены закладные М6.
И для крепления центральной консоли тоже сварен кронштейн — П-образная планка на тоннеле, опять же с закладными М6.
(https://s21.postimg.cc/6l98bssgj/IMG_20170701_150231.jpg) (https://postimg.cc/image/6l98bssgj/) (https://s21.postimg.cc/4xa2x5ekz/IMG_20170701_150241.jpg) (https://postimg.cc/image/4xa2x5ekz/)
(https://s21.postimg.cc/vtu25gxeb/IMG_20170701_150309.jpg) (https://postimg.cc/image/vtu25gxeb/) (https://s21.postimg.cc/6mj657uab/IMG_20170701_150314.jpg) (https://postimg.cc/image/6mj657uab/)
Итого получилось, не считая креплений родного воздуховода, 9 точек крепления панели на болты М6 — каждый боковой кронштейн на 2 болта, нижние углы панели по 1 болту и центральная консоль по 1 болту с каждой стороны, и 1 болт на поперечине пола (на фото не попал).
Все кронштейны тщательно вымерялись, все делалось и подгонялось по наживленной на место панели, прихватывалось, проверялось, и потом уже варилось окончательно. Итоговое положение панели с одинаковыми зазорами справа и слева, примерно по 10-15 мм. Их планирую закрыть наклеиванием черного D-образного уплотнителя на боковины панели.
Когда все привалили, на пробу закрепили панель на все точки — стоит как влитая. Крепеж воздуховода к кузову при этом даже не наживляли, а к панели воздуховод вообще не крепили, просто вставляли панель под разогнутые пружинные защелки. Это я к тому, что если основной крепеж панели весь задействован и выполнен качественно, крепеж воздуховода к панели вообще не принципиален и силовой нагрузки нести не будет, поэтому достаточно просто их между собой в нескольких точках зафиксировать.
Из подготовительных работ осталось только изготовить пластину для смещения рулевой колонки. Смещать надо вправо, чтобы колонка оказалась ровно посередине проема в панели; и слегка на водителя, чтобы замок зажигания лучше помещался и меньше пришлось кожух подрезать.
Отправлено: DUSHA от 04 Июля 2017, 22:16:00
Отправлено: Elektron от 04 Июля 2017, 22:26:54
Отправлено: DUSHA от 05 Июля 2017, 08:28:29
Буду на станции, спрошу у друга про герметик. Они его просто в большой таре покупают и для работы отливают во всякую посуду, а сама емкость не на виду.Буду бдить .Молодец,так держать.
Отправлено: Elektron от 09 Июля 2017, 22:40:01
Собственно, подкапотка покрашена. Можно теперь увидеть новый цвет. Правда краска по антигравию лежит, поэтому смотрится немного иначе, чем на гладкой поверхности. По ВАЗовскому каталогу, цвет 610 "Рислинг":
(https://s3.postimg.cc/l8goo2vmn/IMG_20170709_145535.jpg) (https://postimg.cc/image/l8goo2vmn/) (https://s3.postimg.cc/615ahgt5r/IMG_20170709_145544.jpg) (https://postimg.cc/image/615ahgt5r/)
Для сравнения - дверь в родной краске, треугольник под стойкой в новой:
(https://s4.postimg.cc/k9pksemx5/IMG_20170709_145754.jpg) (https://postimg.cc/image/k9pksemx5/) (https://s4.postimg.cc/vnc43lxft/IMG_20170709_145759.jpg) (https://postimg.cc/image/vnc43lxft/)
VIN и номер кузова:
(https://s17.postimg.cc/xx37e75sb/IMG_20170709_145823.jpg) (https://postimg.cc/image/xx37e75sb/)
Крылья тем временем заварены, зашпатлеваны, вышкурены и загрунтованы, можно на место вешать:
(https://s3.postimg.cc/eezk4l3ov/IMG_20170709_145640.jpg) (https://postimg.cc/image/eezk4l3ov/)
Теперь еще день-два на завершение подготовки по кузову и потом покраска.
Отправлено: Paulson от 11 Июля 2017, 07:56:18
Не на каждый пост есть, что ответить - это не значит, что тема народом не читается, пиши, интересно и познавательно
Отправлено: Elektron от 11 Июля 2017, 08:07:12
Еще делал бы своими руками, вообще бы хорошо было. Но, к сожалению, по части отделочно-подготовительных и лакокрасочных работ, что по автомобильной, что по строительной части, руки у меня растут не из того места.
Поэтому кузовом занимается старый друг, у которого не так давно появился свой автосервис.
Я чисто так, небольшая помощь по части собрать-разобрать, ну и ценные указания о направлении дальнейших работ, когда салоном и панелью занимались.
Скоро надо будет салон собирать, а там попутно надо проводку в порядок приводить и укладывать как следует. И, самое интересное, придет время впихучивать Волго-щиток в ОТ.
Отправлено: green_weevil от 11 Июля 2017, 08:50:50
Отправлено: FIZIK от 11 Июля 2017, 16:30:49
Отправлено: Elektron от 18 Июля 2017, 19:01:31
Напомню, ранее родные чашки пружин были обрезаны.
(https://s17.postimg.cc/q57pqd6l7/IMG_20170321_160322.jpg) (https://postimg.cc/image/q57pqd6l7/) (https://s17.postimg.cc/sb20kva1n/IMG_20170321_160337.jpg) (https://postimg.cc/image/sb20kva1n/)
Чтобы на чашку встала опора от Camry, нужно было изготовить новую центральную часть. По результатам сравнительных замеров высоты (про это - пост 736 в этой теме) выяснилось, что даже если посадить подшипник ровно на плоскость отреза чашки, все равно "бутерброд" Camry получается на 10 мм выше родного. Посадить подшипник ниже плоскости отреза возможности так и не представилось, поэтому делал вариант хотя бы с нулевым или минимальным превышением.
Изначально планировал сделать вставку, которая будет устанавливаться в чашку сверху. Но, из соображений обеспечения минимальной высоты, пришлось переработать конструкцию — вставка установлена снизу. Важный момент — на родной чашке снизу есть "юбка" для пыльника, внутренний диаметр которой ровно 85 мм. Соответственно, вставка изготовлена с посадочным диаметром 85 мм, высота посадочной ступеньки 10 мм, на всю высоту "юбки" — вставки сели очень плотно. Следующая ступенька 74,5 мм, по диаметру отверстия.
(https://s14.postimg.cc/p8rhto3bh/IMG_20170718_134024.jpg) (https://postimg.cc/image/p8rhto3bh/) (https://s14.postimg.cc/grrziqyml/IMG_20170718_134156.jpg) (https://postimg.cc/image/grrziqyml/)
Выступание опорной плоскости подшипника над плоскостью чашки — 2 мм. Из них 1 мм — выступание диаметра 74,5 мм; и 1 мм — ступенька диаметром 60 мм под нижний пыльник подшипника. Посадочный диаметр подшипника 35 мм, высота шейки 8 мм.
(https://s13.postimg.cc/n9f7chqz7/IMG_20170718_150447.jpg) (https://postimg.cc/image/n9f7chqz7/) (https://s13.postimg.cc/m8eynd9zn/IMG_20170718_150457.jpg) (https://postimg.cc/image/m8eynd9zn/)
Осталось теперь только вставки зафиксировать в чашках сваркой. На днях как раз обещали на работе аппарат аргоно-дуговой сварки из ремонта привезти, подожду его, так как качество швов будет намного выше. Проваривать все же придется с двух сторон, причем снизу нужно будет приварить и вставку к "юбке", и дополнительно приварить "юбку" к чашке — в стоке-то на "юбке" только пыльник висит, а в этой конструкции на нее нагрузка ляжет, пусть и не вся, часть верхний шов снимет.
Итого, пока что относительно родного "бутерброда" получается 12 мм лишней высоты. Вся надежда на пружины.
Отправлено: VARAN от 18 Июля 2017, 19:45:50
Отправлено: Elektron от 18 Июля 2017, 20:20:52
Отправлено: VARAN от 18 Июля 2017, 20:29:34
Отправлено: Geyf от 18 Июля 2017, 21:23:05
(https://s23.postimg.cc/c6zdei7hn/0-02-04-fce70be81c15c8b118b703266c6185f1d9268cff.jpg) (https://postimg.cc/image/tx11zjl2f/)
Отправлено: Elektron от 23 Июля 2017, 19:31:36
И вот вчера, когда по плану работ к вечеру машина уже должна была быть покрашена, в процессе финального осмотра и подчистки мелочей была замечена легкая неровность грунта. Товарищ решил, что просто пропустил участок по запарке, и взялся подшкуривать.
Результат "подшкуривания", которое плавно перешло в ковыряние и тыканье отверткой:
(https://s1.postimg.cc/9ssg57ewr/image-0-02-05-dc421420cddc0fa37b55401637543d4344.jpg) (https://postimg.cc/image/9ssg57ewr/)
В общем, имеем факт во всю морду - крыло сгнило буквально на глазах, в процессе подготовки кузова к покраске. Найти рем.вставку арки - нереально. Найти новое крыло - вроде бы более реально, но время и деньги...
Пока что товарищ еще раз вычистил, насколько смог, это место со всех худо-бедно доступных сторон, в том числе и изнутри кузова, залил "Цинкарем", высушил, залил кислотником. Дальше будем посмотреть. В крайнем случае кроить самодельную рем.вставку, вваривать, красить кузов и ездить. И искать крыло. А потом, по факту получения крыла, планировать уже его замену и покраску элементом.
Опять получили сдвиг сроков... Дерьмо!
Отправлено: FIZIK от 23 Июля 2017, 21:24:43
Отправлено: vovandemon89 от 24 Июля 2017, 07:28:44
Отправлено: green_weevil от 24 Июля 2017, 11:56:43
да не, в сухих условиях такое невозможно, просто сначала не заметили, а потом расковыряли.
В общем, имеем факт во всю морду - крыло сгнило буквально на глазах, в процессе подготовки кузова к покраске.
Крыло это же декор, так что вообще смысла выдрачиваться нет переваривать. То что вычистили до металла- хорошо, дальше шпаклей волосатой по минимуму накидать и отлично выйдет, там же не сантиметры её выйдет. При качественной покраске на много лет хватит.
Отправлено: santer42 от 24 Июля 2017, 12:29:11
Отправлено: FIZIK от 24 Июля 2017, 15:27:12
Можно арку с правого переднего крыла взять, если заднюю не найдешь, переднее крыло с живой аркой проще найти, получается с переднего левого на заднее правое и наоборот, практически одинковыеЭто интересно! А можно поподробнее? Может кто-то уже ставил с фотографиями результата?
Отправлено: Elektron от 24 Июля 2017, 17:36:09
да не, в сухих условиях такое невозможно, просто сначала не заметили, а потом расковыряли.Покопаюсь в фотографиях, вроде снимал это крыло в самом начале процесса - в том-то и дело, что эту арку изначально проходили примерно на 2/3 длины, как раз от поврежденного участка в верхней части и вниз-назад, до бампера. Вперед-вниз не терли и там, волшебным образом, ничего не вылезло.
Так что возможно все. Могли бы небольшие точки, которым заводской кислотник не давал разрастаться. Как только заводское покрытие счистили, они и полезли.
А про качество металла и так всем хорошо известно, что говнецо. Это, блин, кузов 97-го года, и с кузовом 90-го года он рядом не стоял по качеству металла, а также по качеству обработки и покраски.
Отправлено: x6tance от 24 Июля 2017, 20:11:05
Отправлено: Paulson от 24 Июля 2017, 21:16:18
Запаять оловом еще можно
А "оловянная чума" не приключится в мороз и вообще?
Отправлено: FIZIK от 24 Июля 2017, 21:42:20
А "оловянная чума" не приключится в мороз и вообще?Если чистым оловом, то приключится. Но, думаю, имелся ввиду припой оловянно-свинцовый (к примеру ПОС-61). С этим ничего не будет. Паяные соединения Ч/Я и радиаторов тому подтверждение.
Отправлено: Demonn41 от 25 Июля 2017, 23:36:34
https://youtu.be/--QiWH3sK1E
Отправлено: Elektron от 26 Июля 2017, 10:15:57
Так-то вроде победили напасть. Сначала товарищ со стороны салона максимально этот закуток у крыла вычистил и продул, потом влит туда "Цинкарь", который свое дело сделал, шипело долго. А потом еще он туда влил стакан или полтора жидко разведенного кислотного грунта, так что пролилось там везде, где надо, аж с порога слегка капать начало. Потом два дня стояла машина - ничего не вылезло.
Отправлено: Elektron от 26 Июля 2017, 22:36:18
Сегодня я сначала, с интервалом в 3 часа, получаю вот эти фотографии в Viber, первая с подписью "процесс пошел", вторая с подписью "готово".
(https://s2.postimg.cc/6bcui7sqd/image-0-02-05-4e2d1ea53221c437be1bbde886cbe6c90f.jpg) (https://postimg.cc/image/6bcui7sqd/)
(https://s2.postimg.cc/4xl7mwth1/image-0-02-05-240041836e2f199d28a33085818e6aa8fa.jpg) (https://postimg.cc/image/4xl7mwth1/)
Потом, вечером, поехали с супругой любоваться на результаты работы в живую.
(https://s11.postimg.cc/xqephussf/IMG_20170726_180921.jpg) (https://postimg.cc/image/xqephussf/) (https://s11.postimg.cc/tz54vjf3z/IMG_20170726_180930.jpg) (https://postimg.cc/image/tz54vjf3z/) (https://s11.postimg.cc/4qkb1va67/IMG_20170726_180946.jpg) (https://postimg.cc/image/4qkb1va67/)
(https://s11.postimg.cc/czw6ga3wf/IMG_20170726_181003.jpg) (https://postimg.cc/image/czw6ga3wf/) (https://s11.postimg.cc/p9f76xo3j/IMG_20170726_181009.jpg) (https://postimg.cc/image/p9f76xo3j/)
(https://s11.postimg.cc/ipcf0la2n/IMG_20170726_181048.jpg) (https://postimg.cc/image/ipcf0la2n/) (https://s11.postimg.cc/yjrbagytb/IMG_20170726_192009.jpg) (https://postimg.cc/image/yjrbagytb/)
Напомню, цвет по каталогу ВАЗ №610 "Рислинг".
Отверстия под повторители, а-ля ранний, попали хорошо
(https://s2.postimg.cc/l6nzftgr9/IMG_20170726_181915.jpg) (https://postimg.cc/image/l6nzftgr9/) (https://s2.postimg.cc/gm1t0vx1x/IMG_20170726_181925.jpg) (https://postimg.cc/image/gm1t0vx1x/)
Примерили поворотники
(https://s11.postimg.cc/3ulc55v4f/IMG_20170726_191633.jpg) (https://postimg.cc/image/3ulc55v4f/) (https://s11.postimg.cc/z2tx2hkun/IMG_20170726_192021.jpg) (https://postimg.cc/image/z2tx2hkun/)
Левый сидит идеально. А вот правый на место так и не садится нормально, хотя вроде бы нормально тот угол вытянули и крыло село как надо. В принципе, там ничего критичного нет, должно все обойтись расширением крепежных отверстий, но все же косячок имеет место быть.
Пороги теперь в антигравии полностью, низ крыльев тоже. Двери будут так же сделаны, по ребро в антигравии.
(https://s11.postimg.cc/ujx4bvbcf/IMG_20170726_181332.jpg) (https://postimg.cc/image/ujx4bvbcf/) (https://s11.postimg.cc/m2xm0y6nj/IMG_20170726_181453.jpg) (https://postimg.cc/image/m2xm0y6nj/)
(https://s11.postimg.cc/6iq8aewj3/IMG_20170726_181459.jpg) (https://postimg.cc/image/6iq8aewj3/) (https://s11.postimg.cc/ghb6ww5yn/IMG_20170726_181535.jpg) (https://postimg.cc/image/ghb6ww5yn/)
По кузову осталось теперь только верхние части дверных проемов и средней стойки в черный покрасить, опять же а-ля ранний.
Навесное все в процессе подготовки.
И на выходных уже начнем салон собирать потихоньку.
Отправлено: DUSHA от 27 Июля 2017, 06:24:04
Отправлено: green_weevil от 27 Июля 2017, 11:49:21
Отправлено: Geyf от 27 Июля 2017, 12:01:41
Отправлено: vovandemon89 от 27 Июля 2017, 12:34:53
Отправлено: Elektron от 27 Июля 2017, 12:37:43
Некрасиво? - спорно, на вкус и цвет фломастеры разные.
Колхоз? - да нет, колхоз, это когда поверх краски черным антигравием полосу хреначат по порогам и дверям. А тут все по уму сделано, антигравий под краской. Я вообще изначально хотел проемы дверей до середины антигравием закрыть, но потом сошлись на том варианте, что на фото.
Двери так же будут снаружи по нижнее ребро в антигравии, изнутри по низу тоже, и с заходом на торцы. У передних дверей передние торцы, вероятнее всего, полностью будут в антигравии, так как нишу от двери за крыло покрывали полностью, в этом месте всегда много песка. На задних дверях, думаю, также сделаем.
Еще, пока мотора нет, провернем одну операцию - снимем бак и выхлоп, скинем запаску, поднимем кузов кранбалкой за балку двигателя и все днище отмоем керхером. Потом зачистка облезающего пластизола и антикор.
Отправлено: FIZIK от 27 Июля 2017, 12:46:27
Отправлено: Elektron от 01 Августа 2017, 13:49:26
Как раз пока по кузову работа не закончена — готовим днище к антикоррозийной обработке, в салоне идет процесс наклеивания ШВИ, — самое время прорезать люк к бензонасосу.
Вот бак:
(https://s4.postimg.cc/olzmc09ax/IMG_20170731_192749.jpg) (https://postimg.cc/image/olzmc09ax/)
Расстояние от ДУТ-а до модуля, по центрам отверстий, 300 мм, +/-2…3 мм, особо по точности не загонялись.
Отступаем по полу 300 мм от центра крышки для доступа к ДУТ-у — попадаем ровненько на середину проштамповки в полу.
Отмечаем центр и размечаем люк — в стороны по 100 мм, от центра в сторону заднего борта 100 мм, от изгиба пола вниз 80 мм.
Режем, товарищ орудует женой болгарина:
(https://s4.postimg.cc/um5nyoc7t/IMG_20170731_173757.jpg) (https://postimg.cc/image/um5nyoc7t/)
Результат - люк готов; рядом вырезанная часть — будущая крышка:
(https://s4.postimg.cc/pv4psdd89/IMG_20170731_174919.jpg) (https://postimg.cc/image/pv4psdd89/)
Навариваем снизу отбортовку, металлом на полоски поделилась крышка багажника от тазоклассики:
(https://s4.postimg.cc/c2uwahbuh/IMG_20170731_191024.jpg) (https://postimg.cc/image/c2uwahbuh/) (https://s4.postimg.cc/n3q1fi43d/IMG_20170731_191053.jpg) (https://postimg.cc/image/n3q1fi43d/)
Вырезанный кусок пола подрезаем со всех сторон по 2,5 мм, чтобы хорошо ложился на место.
Зачищаем, прикладываем крышку, сверлим отверстия, 8 шт., ставим клипсы под саморезы:
(https://s3.postimg.cc/o5v07ht3z/IMG_20170731_195327.jpg) (https://postimg.cc/image/o5v07ht3z/)
Примеряем крышку — садится хорошо:
(https://s1.postimg.cc/v7bbr8ia3/IMG_20170731_195643.jpg) (https://postimg.cc/image/v7bbr8ia3/)
Обработали голый металл шовным герметиком. А потом еще уплотнитель тонкий наклею, чтобы совсем плотно закрывался люк.
Отправлено: Elektron от 01 Августа 2017, 14:06:18
Итак, что удалось добыть на этот раз.
Во-первых, полностью исправная и комплектная пепельница с прикуривателем от ОТ:
(https://s4.postimg.cc/6ip1s1vpl/IMG_20170731_165201.jpg) (https://postimg.cc/image/6ip1s1vpl/) (https://s4.postimg.cc/v1r39d03t/IMG_20170731_165217.jpg) (https://postimg.cc/image/v1r39d03t/)
(https://s4.postimg.cc/gjtw1d8sp/IMG_20170731_165235.jpg) (https://postimg.cc/image/gjtw1d8sp/) (https://s4.postimg.cc/xukate0g9/IMG_20170731_165252.jpg) (https://postimg.cc/image/xukate0g9/)
Во-вторых — абсолютно целые заглушки кузова за задними треугольными стеклами, с надписью ALEKO:
(https://s1.postimg.cc/8clss4aaz/IMG_20170731_165101.jpg) (https://postimg.cc/image/8clss4aaz/) (https://s1.postimg.cc/gxf4jakh7/IMG_20170731_165108.jpg) (https://postimg.cc/image/gxf4jakh7/)
В-третьих — алюминиевая "черепашка" на карбюратор:
(https://s1.postimg.cc/g223boq2z/IMG_20170731_165004.jpg) (https://postimg.cc/image/g223boq2z/) (https://s1.postimg.cc/qrfs3y1vv/IMG_20170731_165017.jpg) (https://postimg.cc/image/qrfs3y1vv/) (https://s1.postimg.cc/y653wbnrf/IMG_20170731_165043.jpg) (https://postimg.cc/image/y653wbnrf/)
Изделие кооперативное, малость кривое, углубления в крышке возле двух отверстии явно косо отлиты, облой присутствует… Но зато это металл — штуцер не отломится и от картерных газов не оплавится, да и "вдохом" мотора не всосет, не сплющит.
И на сладкое — электрокорректор фар от Иж "Ода":
(https://s2.postimg.cc/g53b9kjs5/IMG_20170731_165129.jpg) (https://postimg.cc/image/g53b9kjs5/) (https://s2.postimg.cc/opwn0qtyd/IMG_20170731_165147.jpg) (https://postimg.cc/image/opwn0qtyd/)
Главное — моторчики! А переключатель корректора все равно использовать родной от ОТ, описание и схема переделки есть у Ахлена и на других ресурсах по установке и подключению ОТ.
В общем, продолжаю обрастать полезной мелочевкой.
Отправлено: Paulson от 16 Августа 2017, 08:00:51
Отправлено: Elektron от 16 Августа 2017, 08:38:06
Ищу рем.встаку на арку левого заднего крыла. И чистили и обрабатывали, и ждали перед покраской почти неделю - ничего не вылезло. А через неделю после покраски начался цирк.
Так что нужна арка на замену и потом элемент под перекраску. Арок у нас в городе нет, от слова совсем.
Единственное продвижение - вырезали пластину переходную для сдвига рулевой колонки вправо. На этом пока все и встало.
Ну и навесное потихоньку готовится и красится.
Отправлено: Elektron от 27 Августа 2017, 22:15:12
Человек с нашего местного клуба выставил на продажу небольшой, но солидный своим содержанием список ништяков. Из этого списка мне два пункта приглянулись, но, в силу финансовых соображений и элементарного здравого смысла, я сделал выбор в пользу сидений.
Итак.
Передние сиденья и задний диван от Audi Q7 2015 года. Темно-серая кожа.
Фото пока только те, что продавец выкладывал, свои потом сделаю, как салон соберу.
Передние сиденья с обогревом и электроприводами - вперед-назад, вверх-вниз, наклон подушки, наклон спинки и надувной поясничный подпор с регулировкой по высоте. Отсутствуют только задние накладки на спинки, но это не великая проблема.
(https://s2.postimg.cc/q6643jsz9/150225147517444028.jpg) (https://postimg.cc/image/q6643jsz9/) (https://s2.postimg.cc/3k5e4k4mt/150225150948906631.jpg) (https://postimg.cc/image/3k5e4k4mt/) (https://s2.postimg.cc/phx9klu9h/150225153606205753.jpg) (https://postimg.cc/image/phx9klu9h/)
Задний диван с механической регулировкой наклона спинки, спинка стандартно складывается 1/3 и 2/3, имеется подлокотник с выдвижными подстаканниками, а также крепления ISOFIX. Боковые подголовники в комплекте, просто сняты.
(https://s2.postimg.cc/aon7dlbw5/150225116017939738.jpg) (https://postimg.cc/image/aon7dlbw5/) (https://s2.postimg.cc/j86lbck8l/150225129559461650.jpg) (https://postimg.cc/image/j86lbck8l/)
(https://s2.postimg.cc/5fs6fpth1/150225137860996833.jpg) (https://postimg.cc/image/5fs6fpth1/) (https://s2.postimg.cc/eoucpu2d1/150225141593238415.jpg) (https://postimg.cc/image/eoucpu2d1/)
Договорились, съездил, посмотрел на эту красоту. Да и не только посмотрел, но и задницей опробовал, и кнопочки понажимал.
Первое впечатление - удобно, почти как в Форде, совсем чуть-чуть жестче. Отрегулировал водительское под себя, посадка понравилась, боковая поддержка присутствует. Важный момент - по высоте нормально, с моим ростом 185 см на переднем сидении до потолка оказалось довольно далеко, на заднем ближе, но вполне терпимо.
Обсудили условия сделки, пришли к соглашению и в прошедшую пятницу сиденья были перевезены на СТО, чтобы при предстоящей сборке машины сразу занять свое место.
По установке.
Передние сиденья адаптированы на штатные точки крепления, путем легкой доработки нижней части салазок. Платой за это стало небольшое уменьшение величины продольного перемещения, но это вообще не критично. На сиденьях сбоку на штатные места вместо родных установлены москвичевские замки ремней безопасности. Для подключения нужен силовой "+" на обогрев, а также силовой и сигнальный "+" на приводы.
Задний диван установлен на сварной раме из труб прямоугольного профиля. Крепление осуществляется по бокам, на порогах - болтами, через отверстия в трубе, в штатные гайки задних ремней безопасности. Возможно, добавим еще крепления под переднюю часть дивана. Крепления родного заднего дивана удаляются полностью. Кроме этого, требуется небольшая доработки задних арок - как раз в тех местах, где на них были расположены кронштейны спинки, арки нужно будет слегка вогнуть, чтобы поместились боковины нижней часть дивана.
Средний ремень безопасности штатный, от Audi - инерционный, трехточечный. С замками боковых ремней я пока в подробности не вдавался, но видимо стоят тоже от Audi и не должно составить труда заменить их на москвичевские.
В сложенном состоянии плоскость спинки дивана примерно на 100-120 мм выше уровня пола багажника, то есть ровный под не получается. Этим вопросом буду заниматься потом, так как он ну совсем не первостепенной важности - я диван складываю пару-тройку раз в год, по особым случаям. Думаю попробовать сделать фальш-пол, а под ним отсеки для инструмента и мелочевки, чтобы багажник от этого барахла освободить.
Вот как-то так. Думаю, что приобретение весьма удачное.
Отправлено: Paulson от 27 Августа 2017, 22:42:39
.........
Передние сиденья и задний диван от Audi Q7 2015 года. Темно-серая кожа.
.........
Думаю, что приобретение весьма удачное.
И недешёвое, надо думать - но, раз хочется-нравится и чувствуется необходимость - цена вторична...
Отправлено: vovandemon89 от 27 Августа 2017, 22:52:03
И недешёвое, надо думать - но, раз хочется-нравится и чувствуется необходимость - цена вторична...На драйве сумма обозначена 15 круб
Отправлено: Paulson от 27 Августа 2017, 23:03:26
На драйве сумма обозначена 15 круб
Если без изъянов, я бы сказал - недорого, а вернее сказать - дёшево...
Отправлено: Elektron от 28 Августа 2017, 06:55:52
Отправлено: Paulson от 28 Августа 2017, 07:06:56
...отсутствуют задние накладки на спинках передних сидений. Они были со столиками и их ещё хозяин Ауди продавцу не отдал.
Интересно, для чего хозяину Ауди накладки отдельно от сидений - на другие сиденья прилепить, что ли? на какую-то б/у машину? с подгоном?
Отправлено: Elektron от 28 Августа 2017, 10:00:59
Отправлено: opossum от 30 Августа 2017, 20:11:19
Отправлено: Elektron от 30 Августа 2017, 21:49:16
Отправлено: Elektron от 30 Августа 2017, 22:08:00
Отправлено: Paulson от 31 Августа 2017, 04:58:39
Получилось крепко, но теперь возврат на сток, если вдруг мне такое в голову ударит, только через замену педального узла.
Это не беда
Отправлено: Elektron от 09 Сентября 2017, 16:53:30
(https://s26.postimg.cc/6hbrawb11/image-0-02-05-dc421420cddc0fa37b55401637543d4344.jpg) (https://postimg.cc/image/6hbrawb11/)
Через пробитые отверстия максимально прочистили пространство проволокой, продули, сверху со стороны салона тоже пошерудили, потом залили "Цинкарем" и, когда он высох, кислотником. Опять несколько дней ожидания — ничего. Опять шпатлевка, грунт и выравнивание формы, еще несколько дней ожидания, почти неделя — ничего. Покрасили кузов, через три дня вылезли опять точки:
(https://s26.postimg.cc/4tclw8x5h/IMG_20170809_172237.jpg) (https://postimg.cc/image/4tclw8x5h/)
Стало понятно, что надо "резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов!". Далее были сначала поиски ремонтного элемента, потом переписка с людьми, выбор подходящего варианта, отправка… Досталась нам отличная ремонтная вставка старого образца, на неделе получили груз:
(https://s26.postimg.cc/ds79n0rf9/e60cd9s-960.jpg) (https://postimg.cc/image/ds79n0rf9/) (https://s26.postimg.cc/60qjogn9x/e660cd9s-960.jpg) (https://postimg.cc/image/60qjogn9x/)
Вставку сразу обработали "Цинкарем", который убрал все имевшиеся на ней следы коррозии, и покрыли кислотником.
Теперь можно было вскрывать крыло, чем мой товарищ вчера и занялся:
(https://s26.postimg.cc/rxho2kpud/image-0-02-05-45e3efbb5cb66ae19d5c9737563662c3ab.jpg) (https://postimg.cc/image/rxho2kpud/) (https://s26.postimg.cc/y14ajlmfp/IMG_20170908_121522.jpg) (https://postimg.cc/image/y14ajlmfp/)
(https://s26.postimg.cc/4n8k40jpx/IMG_20170908_121527.jpg) (https://postimg.cc/image/4n8k40jpx/) (https://s26.postimg.cc/53trqg7h1/IMG_20170908_121536.jpg) (https://postimg.cc/image/53trqg7h1/)
(https://s26.postimg.cc/5s2m9e66t/IMG_20170908_121543.jpg) (https://postimg.cc/image/5s2m9e66t/) (https://s26.postimg.cc/67dw2es45/IMG_20170908_121550.jpg) (https://postimg.cc/image/67dw2es45/)
(https://s26.postimg.cc/zc6zuybpx/IMG_20170908_121623.jpg) (https://postimg.cc/image/zc6zuybpx/)
На фото желтое — кислотник. А коричнево-черное — то место, как раз на проблемном участке, куда он не проник. Там все оказалось наглухо забито рыхлой ржавчиной.
Резать дальше к проему двери не стали, в ту сторону ржавчина не пошла, металл толстый и крепкий. Соответственно, от ремонтной вставки вварится тоже только нужный кусок.
Внутренняя арка на проблемном участке таки все же пострадала, изрядный кусок пришлось вырезать — от верхней точки арки и примерно на 2/3 коричневого участка. Фото я забыл сделать по запарке. Вставку туда товарищ скроит из подручного металла, видимо от того же багажника "атшахи", из которого резали полоски на отбортовку под лючок бензонасоса. Это внутренняя часть, не на виду, особая эстетика не требуется.
Из попутно идущих работ.
Покрашен капот. А перед покраской с него был удален весь старый герметик между листом и усилителем и залит новый. Теперь только тепло-шумоизоляцию надо сделать.
Покрашены в основной цвет все двери. Перед покраской на двери по низу до ребра нанесен антигравий, а на передних дверях еще и передние стенки, где петли, полностью антигравием покрыли.
До крышки багажника на днях очередь на покраску дойдет. И останется только рамки дверей, верхние части средних стоек и верхние части дверных проемов покрасить в черный матовый, как это на ранних машинах было — внешне по кузову стараюсь максимально стилизовать под машину раннего выпуска.
Отправлено: FIZIK от 09 Сентября 2017, 17:42:40
Отправлено: DUSHA от 09 Сентября 2017, 17:48:44
Отправлено: Paulson от 09 Сентября 2017, 20:45:48
Вставку сразу обработали "Цинкарем", который убрал все имевшиеся на ней следы коррозии, и покрыли кислотником.
Не понял - зачем Цинкарь, а не просто-только кислотный грунт?
Опять же - и как кислотник по Цинкарю, нормально будет держаться?
Отправлено: Elektron от 09 Сентября 2017, 22:27:34
Отправлено: Paulson от 10 Сентября 2017, 07:01:48
Держится, товарищ уже давно именно это сочетание в ремонте использует. Вставка была в поверхностной коррозии, но многие точки слегка углублены в поверхность - механически вычищать не вариант, хороший металл портить жаль. "Цинкарь" же всю эту пакость выедает практически до чистого металла, а потом уже сверху кислотником закрепляется результат.
Не буду оспаривать - просто выскажу свои соображения
Трудно сказать, каковы химия и физика процесса взаимодействия кислотника с Цинкарём - но, изначально - почему бы не использовать вместо Цинкаря какое-либо средство по удалению ржавчины, коих полнО (и они действуют, проверено)? то есть, просто удалить ржавчину -- без создания какого-либо покрытия, как в случае с Цинкарём?
Далее, Цинкарь - это холодное цинкование, как понимаю - поверхностная защита стали, что с ней происходит после нанесения кислотного грунта? если он её "не трогает" - насколько крепко будет держаться в сравнении со сталью? понимаю, что грунт сработает там, где Цинкарь "не достал"-не сработал
Но всё же такой "бутерброд" мне кажется не слишком хорошей идеей - как говорится, имхо
Отправлено: Elektron от 10 Сентября 2017, 10:56:43
Отправлено: Paulson от 10 Сентября 2017, 19:06:48
"Цинкарь" дает цинко-фосфатное покрытие, которое на металле держится весьма неплохо. Да и как средство удаления ржавчины он себя проявляет лучше, на мой взгляд. Хотя бы тем, что не требует после себя обязательной обработки - с обычными средствами были случаи в практике, когда их в каком-то неудобном месте плохо смыли/нейтрализовали и потом в этом месте вылезал косяк. С "Цинкарем" такого не было никогда за более чем 5 лет, ни одна покрашенная моим другом машина по обработанным элементам проблем не имела.
Ты не о том пишешь, перечти моё предыдущее ещё раз - я писал не про Цинкарь в части его использования вообще или что он какой-то не такой и прочее - речь шла о "связке" Цинкарь+кислотный грунт
Так-то сам использую "Автофосфат" - практически аналог Цинкаря
https://www.polikomplast.ru/products/fourth/avtofosfat/
Жаль, видео на ЮТубе не могу посмотреть - "Эксперимент: цинкарь или автофосфат?"...
Отправлено: Elektron от 10 Сентября 2017, 19:42:16
Отправлено: Paulson от 10 Сентября 2017, 21:32:10
Так я и написал именно про связку "Цинкарь"+кислотник, товарищ к этому сочетанию давно пришел. Кислотник он всегда использует, а если элемент остается старый и был с коррозией, то предварительно он проходит основательную обработку "Цинкарем".
Ты про кислотник не упомянул, только про Цинкарь - отсюда и непонятки 😀
А что за кислотник товарищ использует - Боди 960, судя по цвету (двух- или однокомпонентный?) - или другой фирмы какой-то?
Отправлено: Elektron от 10 Сентября 2017, 22:04:48
Отправлено: DUSHA от 11 Сентября 2017, 06:25:26
Посмотрю, отвечу. А то давно уже тут про герметик спрашивали - я до сих пор смотрю))) Так что надо действительно посмотреть и написать про материалы.Да-да я не то что бы назойливый,просто надоедать людям не люблю 😉 😁.
Отправлено: Elektron от 14 Сентября 2017, 21:00:34
На днях товарищ вварил рем.вставку арки:
(https://s26.postimg.cc/dgomg8m6t/IMG_20170912_195324.jpg) (https://postimg.cc/image/dgomg8m6t/)
Крыло от сварки малость повело, конечно, но все деформации пошли в том месте и от того места, где была вмятина. Попробуем немного выровнять, поддавив деформировавшиеся места изнутри. И еще надо внутреннюю часть арки сварганить. А дальше зачистка, шпатлевка… и перекрас по ребро.
Предвосхищая вопросы.
Варено не за раз сплошняком — варено короткими участками. И повело участок крыла ближе к дверному проему еще на этапе прихватывания точками, а не на этапе проваривания.
Далее было проварено максимально, чтобы заполнить шов и в дальнейшем класть меньше шпатлевки, ибо ей уж точно килограммами на машине делать нечего.
В тот же вечер была установлена балка. До сих пор не ставили, так как она была не покрашена — я как привез ее давным давно с пескоструйки, так только кислотником облили и оставили ждать "погоды". В той же куче "сапоги" передних стоек лежали, еще кое-какие детали от других машин, ну вот и до них дошли руки — облили эпоксидным грунтом.
(https://s26.postimg.cc/yt0prnvit/IMG_20170912_171707.jpg) (https://postimg.cc/image/yt0prnvit/) (https://s26.postimg.cc/uvdg298ph/IMG_20170912_171715.jpg) (https://postimg.cc/image/uvdg298ph/)
(https://s26.postimg.cc/jmuo0q5hx/IMG_20170912_171724.jpg) (https://postimg.cc/image/jmuo0q5hx/) (https://s26.postimg.cc/ezolyyi51/IMG_20170912_171738.jpg) (https://postimg.cc/image/ezolyyi51/)
Старая балка снялась без проблем, да они и не ожидались — я ж в 2014 году весной менял кольца без съема двигателя, соответственно и балка снималась. Болты и гайки в тот раз смазал графитовой смазкой, так что они свободно открутились и вынулись.
Лонжероны в местах контакта с балкой в приличном состоянии:
(https://s26.postimg.cc/ft17rko5x/IMG_20170912_181139.jpg) (https://postimg.cc/image/ft17rko5x/) (https://s26.postimg.cc/gha2aimvp/IMG_20170912_181147.jpg) (https://postimg.cc/image/gha2aimvp/)
Прикрутили балку и установили опоры двигателя:
(https://s26.postimg.cc/zdfqucor9/IMG_20170912_192724.jpg) (https://postimg.cc/image/zdfqucor9/) (https://s26.postimg.cc/dpqsjwod1/IMG_20170912_192737.jpg) (https://postimg.cc/image/dpqsjwod1/)
Дальше передним подшипником первичного вала занялись. Стоял еще советский, он шумел и вращался с чуть заметным то ли постукиванием, то ли заеданием. Сначала мы его вскрыли, обнаружили там засохшую смазку. Промыли, осмотрели, поверхности все оказались хорошие. Хотели его и оставить, набив свежей смазки, да только фокус не прошел — родное уплотнение сломалось при извлечении, а уплотнение с нового подшипника не подошло. Поэтому пришлось все же извлечь подшипник с помощью обратного молотка и поставить новый, предварительно его вскрыв, промыв и заложив смазку. Смазка хорошая, импортная, для подшипников, но туба вся затертая и уже частично обрезанная — название не разобрать.
Новый подшипник на месте:
(https://s26.postimg.cc/jhqwr1y6t/IMG_20170912_204359.jpg) (https://postimg.cc/image/jhqwr1y6t/) (https://s26.postimg.cc/86tazsxn9/IMG_20170912_204415.jpg) (https://postimg.cc/image/86tazsxn9/)
Вообще, по плану, мы еще должны были установить мотор и КПП . Да вот только не срослось — оказалось, что вместо хорошего поддона от другого блока я отмыл и приготовил к установке поддон от своего двигателя, который стукнутый и кривыми руками заваренный. Так что теперь надо отмывать нужный поддон, устанавливать его на двигатель, и только потом ставить агрегаты на место. Продолжим на днях.
Отправлено: FIZIK от 15 Сентября 2017, 07:52:23
Отправлено: Elektron от 15 Сентября 2017, 08:39:54
Отправлено: DUSHA от 15 Сентября 2017, 17:49:26
Отправлено: Elektron от 16 Сентября 2017, 10:09:39
Сначала был отмыт и установлен на место поддон двигателя.
Что интересно, этот поддон отмылся в разы легче, чем родной. Внутри вообще с первого прохода мойкой полностью весь налет сошел до чистого металла, без всякой химии, просто водой. А свой поддон я мойкой отмывал часа полтора, раза три сильно заливая химией, а то не полностью удалось налет убрать. Снаружи химией полить все же пришлось, но всего один раз, и после этого только в одном месте немного налет остался, где поддон над обычной УЗАМ-балкой проходит.
Болты поддона закручивали по схеме, протягивая маленьким динамометрическим ключом с усилием 0,8 кгс — на таком усилии как раз прокладка примерно на треть прожималась.
Кузов сразу повесили на подъемник и приподняли, для удобства работы. Потом с помощью кран-балки поставили на опоры двигатель.
(https://s26.postimg.cc/hvgye7651/IMG_20170915_195214.jpg) (https://postimg.cc/image/hvgye7651/) (https://s26.postimg.cc/8rijdr4k5/IMG_20170915_195223.jpg) (https://postimg.cc/image/8rijdr4k5/) (https://s26.postimg.cc/hjzi1fpp1/IMG_20170915_195231.jpg) (https://postimg.cc/image/hjzi1fpp1/)
Потом уже подняли кузов на полную высоту, закрутили в блок шпильки, а потом на гидростойке подняли и задвинули на место коробку. Сцепление, кстати, при установке центровали по-колхозному, пальцем, так как оправка куда-то заигралась — коробка на место заскочила легко, только чуть-чуть пришлось коленвал провернуть. А вот распорка под лапку вилки сцепления очень даже в тему пришлась, я случайно ее в сумке нашел и убей не помню, когда вообще успел ее в своем гараже найти и в сумку кинуть.
(https://s26.postimg.cc/5lxxnjlxx/IMG_20170915_202343.jpg) (https://postimg.cc/image/5lxxnjlxx/) (https://s26.postimg.cc/4aurstfpx/IMG_20170915_202352.jpg) (https://postimg.cc/image/4aurstfpx/)
(https://s26.postimg.cc/kxcc1w8np/IMG_20170915_202408.jpg) (https://postimg.cc/image/kxcc1w8np/) (https://s26.postimg.cc/h3ivsqrbp/IMG_20170915_202747.jpg) (https://postimg.cc/image/h3ivsqrbp/)
Привода пока не прикручивали, а левый-то и вообще отсутствует. Да и нет пока смысла их прикручивать, так как еще подвеску перебирать. Сегодня будет дальнейшая работа, там еще по двигателю полно сборки — крышка переднего канала охлаждения, помпа, коллектор… Потом навесное вешать и со шкивами разбираться, на генераторе-то обычный моноклиновый стоит. Потом охлаждение, электрика, да и вообще подкапотку собирать…
Отправлено: Demonn41 от 16 Сентября 2017, 19:48:08
А эти штампованные штатные для узамов умно полное - гниют и деформируюца...
Правильный выбор ! Сергей.
(https://i12.pixs.ru/storage/3/8/3/IMG2017091_1426580_27552383.jpg) (https://pixs.ru/showimage/IMG2017091_1426580_27552383.jpg)
Отправлено: Elektron от 16 Сентября 2017, 20:13:30
Отправлено: Elektron от 17 Сентября 2017, 08:36:24
(https://s26.postimg.cc/nxfwk4991/IMG_20170916_134040.jpg) (https://postimg.cc/image/nxfwk4991/)
Я же решил ставить проставку под крышку переднего канала охлаждения, проставка 5 мм, то есть и шпильки нужны на 5 мм длиннее. Но сразу-то, когда мотор собирали, выкрутить старые шпильки было не судьба, конечно же. Стал выкручивать, все по уму, головкой-шпильковертом, одна шпилька нормально выкрутилась, а вторая сначала вроде тронулась, а потом лопнула почти по краю резьбы. Попробовали наварить гайку, но слишком мало торчал обломок, не получилось нормально привариться и гайка сразу отломилась при приложении усилия.
Деваться некуда, снимаем переднюю крышку:
(https://s26.postimg.cc/vrgi5ih1x/IMG_20170916_134652.jpg) (https://postimg.cc/image/vrgi5ih1x/)
Поддон приопустил, выкрутил два болта верхней крышки, снял шкив, вынул привод трамблера, открутил все гайки и крышка без проблем сошла с места. Мотор-то еще ни разу не заводился, да и прокладки все (кроме, разумеется, резиновой на поддоне) графитовой смазкой от души промазаны. Шпильку выкрутили, пошла она достаточно легко, видимо в месте излома просто уже была трещина по резьбе. Сборка в обратной последовательности, на место крышка села без затруднений.
Полная длина шпильки 70 мм, с одной стороны 12 мм резьбы М8, с другой стороны 25 мм резьбы М8х1. Надо посмотреть, если ли на отечественном автопроме похожие шпильки длиной 75…80 мм. По народным подсказкам вроде как на Волге есть шпилька с такими же резьбами и 90 мм длиной. Ну либо взять на работе два болта М8х100 с резьбой не по всей длине, отрезать их на токарном станке в размер 75 мм со стороны головки и нарезать резьбу М8х1.
Кроме возни с крышкой, установили на место впускной коллектор и прикрутили выхлоп. Помпу тоже на место поставил и новый шкив на нее прикрутил — села отлично, после окончательной протяжки болтов лопасти крыльчатки слегка шуршат по дну посадочного места. Карбюратор пока что просто так насадил, чтобы он по коробкам не мотался. Стартер поставили, провода к нему присоединили. Трубку масляного щупа закрутил заодно.
(https://s26.postimg.cc/uqg9ge02d/IMG_20170916_172859.jpg) (https://postimg.cc/image/uqg9ge02d/) (https://s26.postimg.cc/cq72c07v9/IMG_20170916_172908.jpg) (https://postimg.cc/image/cq72c07v9/) (https://s26.postimg.cc/yo3j5smvp/IMG_20170916_172920.jpg) (https://postimg.cc/image/yo3j5smvp/)
Трос сцепления поставил, попробовал выжим — все нормально, сцепление работает так же мягко, как и было, передачи переключаются легко. Надо еще будет трос прошприцевать.
Протянул гайки ГБЦ — за то время, что мотор стоял в углу, все равномерно ослабли по 0,5 кгс: было от середины к краю 10-9,5-9, теперь сделал по 10 кгс три средние пары и по 9,5 кгс крайние пары.
Надо будет теперь клапана отрегулировать и цепь натянуть. Потом можно клапанную крышку закрывать как положено, с прокладкой, прикручивать фильтр и масло заливать.
На неделе соберем систему охлаждения. Потом временно накинуть систему зажигания, и, в принципе, можно будет попробовать завести на стандартном механическом бензонасосе, с питанием из бутылки.
Отправлено: Elektron от 17 Сентября 2017, 09:19:45
Результаты мойки.
Ковер багажника, на середине процесса:
(https://s26.postimg.cc/qdqwpg639/IMG_20170916_171040.jpg) (https://postimg.cc/image/qdqwpg639/) (https://s26.postimg.cc/wspxm4ct1/IMG_20170916_171044.jpg) (https://postimg.cc/image/wspxm4ct1/)
Ковер переднего пассажира, до и после:
(https://s26.postimg.cc/fhziu3l5h/IMG_20170916_173556.jpg) (https://postimg.cc/image/fhziu3l5h/) (https://s26.postimg.cc/ev0m4ko9h/IMG_20170916_175010.jpg) (https://postimg.cc/image/ev0m4ko9h/) (https://s26.postimg.cc/ccex3w2j9/IMG_20170916_175018.jpg) (https://postimg.cc/image/ccex3w2j9/)
Водительский ковер, забыл сфотографировать до мойки, но там примерно как на пассажирском было, даже посильнее, а после вот:
(https://s26.postimg.cc/u552pi95h/IMG_20170916_173610.jpg) (https://postimg.cc/image/u552pi95h/)
Ковер задних пассажиров и под задним диваном, самый большой, тоже, соответственно, до и после:
(https://s26.postimg.cc/u6f0ixaz9/IMG_20170916_174958.jpg) (https://postimg.cc/image/u6f0ixaz9/) (https://s26.postimg.cc/tw7hzkwd1/IMG_20170916_180634.jpg) (https://postimg.cc/image/tw7hzkwd1/) (https://s26.postimg.cc/9nk4dux1x/IMG_20170916_180640.jpg) (https://postimg.cc/image/9nk4dux1x/)
На заднем ковре, да и на передних тоже, не до конца отстирались места, где резиновые коврики лежат, даже трехкратное заливание пеной не помогло. Видимо совсем крепко въелась грязь. И на ковре багажника пара пятен осталась. В остальном же ковры очень сильно посвежели, грязищи с них выбило просто море.
А уж учитывая, что это ковры с моего бывшего Москвича, который белый, 90-го года выпуска, то есть им 27 лет, результат можно считать отличным.
p.s. В процессе мойки ковров ни одна Toyota Vista не пострадала)))
Отправлено: Elektron от 23 Сентября 2017, 22:36:35
(https://s26.postimg.cc/tfklc7qdx/IMG_20170923_140513.jpg) (https://postimg.cc/image/tfklc7qdx/)
Отверстия под силовые шпильки совпали отлично, а вот все остальное как-то не очень))) Пришлось собирать на импортном герметике. Хоть и нет у меня к герметикам доверия, но тут уж без вариантов было.
Что интересно, все остальные прокладки подошли отлично.
И я только дома допер, что там же в наборе еще одна прикольная прокладка есть, на днях фото сделаю.
Отправлено: Михаил79 от 23 Сентября 2017, 22:47:52
это с такой крышки:
(https://s26.postimg.cc/hs0sppeqd/4122743u_Vo.jpg) (https://postimg.cc/image/hs0sppeqd/)
а как называется набор, для чего он был исходно?
Отправлено: DUSHA от 24 Сентября 2017, 06:21:50
Отправлено: Elektron от 24 Сентября 2017, 08:43:49
Картинка с просторов интернета:
(https://s26.postimg.cc/7enpi49xx/fe2bec6s-1920.jpg) (https://postimg.cc/image/7enpi49xx/)
Да и, насколько я помню, даже на крышках с насосом под 5 болтов передний канал такой же и крышка его такая же, как на всех УЗАМ-ах.
Отправлено: Paulson от 24 Сентября 2017, 09:26:22
Вот такая вот прокладочка попалась в наборе:
Пришлось собирать на импортном герметике. Хоть и нет у меня к герметикам доверия, но тут уж без вариантов было.
Ну и зря нет доверия - сейчас сплошь на герметике движки собраны
У меня в Форде поддон картера и передняя крышка (прикрывает цепь и сопутствующее от ГРМ) на герметике с завода
Правда, там на поддоне и крышке канавки сделаны - но и без канавок хороший герметик никуда не денется и будет держать
Писал не раз - я использую DoneDeal - термостойкий герметик-формирователь прокладок, бывает в тубах 3-х размеров-разного объёма
Стоек ко всевозможным техническим жидкостям, идёт в комплекте с насадкой - можно подрезать под нужный диаметр "колбаски"
Вот одно из наиболее полных описаний - https://xenon.ua/avtohimija/donedeal/germetik-dd/DD6715.html
В начатом тюбике хранится долго, если закрыть как следует - на днях использовал остатки двухлетней давности и начал новый тюбик, который лежит уже больше года, герметизировал части корпуса мотокультиватора при замене сальников (там тоже герметик был с завода) - стыки плоские, без канавок - обработал пару соток, нигде не течёт
А чуть ранее им же - мазал крышку редуктора триммера (мотокосы), тоже успешно
Понятно, что давления там нет, но всё же и ранее использовал во всевозможных местах и механизмах, включая и движки - я этот DoneDeal (чёрный) использую уже, как универсальный 😀 - и всюду он себя отлично показал
Настоятельно рекомендую
Отправлено: Elektron от 24 Сентября 2017, 18:23:50
Из недавнего, когда шпильку передней крышки блока оборвал - стояла бы эта крышка на герметике, поимел бы я немало проблем с ее снятием/установкой. А так, на смазанных графиткой прокладках, спокойно снял/поставил за полчасика.
Хотел я, значит, проводку вчера разложить подторпедную, ну и подключить ее попробовать. Однако делать этого не стал, поскольку проводка, которую мне отдали с ОТ, хоть и убрана в гофры, и на первый беглый осмотр вроде бы казалась годной, но при ближайшем рассмотрении доверия как-то совсем не вызвала - и качество монтажа хромает, и правильность его на некоторых моментах вызывает вопросы, да и просто раскладывается она как-то не очень хорошо. До кучи оказалось, что в комплекте нет разъема на переключатель скоростей печки, придется просто "мамами" подключать. А на кнопку аварийки вообще разводка не сделана. Но при всем при этом зачем-то висят на жгуте разъемы от родных кнопок.
В итоге взял домой свой родной подторпедный жгут, буду его самостоятельно переделывать под все подключения. Сижу теперь, разбираюсь со схемами перехода Москвич=>OT, вроде пока что все понятно - с ЦПС разобрался, с переключателем печки тоже (буду, кстати, менять родной резистор печки на резистор от ШНивы и делать все 4 скорости), по кнопкам тоже нет вопросов. В частности уже переставил "иконку" от стандартной не фиксирующейся кнопки обогрева заднего стекла на "лишнюю" кнопку от противотуманок (прислал мне один добрый человек целую панельку с ЦПС и двумя кнопками передних и задних ПТФ).
На днях соберусь с мыслями и силами, начну перекраивать жгут. У меня ж на нем еще и лампочки повторителей поворотников висят, они на крылья из салона выходили, а теперь не нужны и надо их убирать. Уже прикидываю, что "+" провода от этих лампочек можно использовать для указателей поворота на Волго-приборке. Думаю, по ходу пьянки еще какие-нибудь моменты вылезут.
Отправлено: Paulson от 24 Сентября 2017, 20:55:58
В плане сборки агрегатов я старомоден, ну или традиционен - если предусмотрены заводом прокладки, то пусть и стоят прокладки; а там, где их нет изначально и с завода герметик намазан, пусть будет герметик (только не казанский!). Из того, что я собирал, по прокладкам никогда нигде течей не было, за исключением форс-мажорных обстоятельств.
Из недавнего, когда шпильку передней крышки блока оборвал - стояла бы эта крышка на герметике, поимел бы я немало проблем с ее снятием/установкой. А так, на смазанных графиткой прокладках, спокойно снял/поставил за полчасика.
А уж я-то консерватор ещё тот 😀 о чём и написано 😀 но всё же прогресс и всё такое...
Опять же - я не предлагал использовать герметик вместо прокладок! просто посоветовал использовать конкретный - в тех случаях, когда используется именно герметик - или вместо прокладки, при необходимости-по ситуации, как в твоём или подобном случае
Отправлено: opossum от 25 Сентября 2017, 08:10:11
Отправлено: Elektron от 25 Сентября 2017, 10:07:34
Разъем неплохо было бы, буду весьма благодарен. Там же, я так понял, стандартные "мамы", так что даже если я сейчас проводку сделаю просто хвостом, потом смогу их повставлять в колодку?
Отправлено: opossum от 25 Сентября 2017, 11:12:50
Если такие есть, ставь и в термоусадку, потом срежешь трубку и в разъём вставишь клеммы.
Насчёт отломить не уверен. Я вставку делал, там 2 вида ЦПС идёт на ОВА.
Отправлено: Paulson от 27 Сентября 2017, 08:20:11
просто посоветовал использовать конкретный - в тех случаях, когда используется именно герметик - или вместо прокладки, при необходимости-по ситуации, как в твоём или подобном случае
Вот как раз такой случай и был
А чуть ранее им же - мазал крышку редуктора триммера (мотокосы), тоже успешно
Ибо там паронитовая прокладка примерно 0,5 мм толщиной, порвалась при разборке (да там и трудно разобрать, не повредив прокладку) - а на замену - у меня паронит только 2 мм толщиной - вот и пришлось герметиком мазать...
Отправлено: Elektron от 29 Сентября 2017, 21:11:19
(https://s26.postimg.cc/qzkiyqr4l/IMG_20170928_171925.jpg) (https://postimg.cc/image/qzkiyqr4l/)
Так получилось, потому что делать на станции все равно было нечего, с не покрашенным крылом салон собирать не начнешь — потом как ни укрывай, все равно пыль от краски будет, да и от шкурки пылищи полно…
На днях будет покраска этого злополучного крыла, а заодно исправление парочки обнаруженных за прошедшее время косячков — небольшие дефекты лака на переднем правом крыле у поворотника и над водительской дверью на водостоке. И потом на покраску только бампера останутся, то есть, наконец-то, можно будет вплотную заняться сборкой машины.
Отправлено: Elektron от 30 Сентября 2017, 23:18:21
Не сделал только аварийку - кнопка-то новая оказалась дома, а вот разъем под нее остался на центральном дефлекторе. Завтра или в понедельник заберу разъем, тогда допаяю.
Жгут вентилятора печки дополнил еще одним проводом, под использование резистора от Шевроле-Нивы, чтобы получить 4 скорости вентилятора.
И доработал ЦПС, чтобы ближний без зажигания не включался - откусил один контакт и вся недолга, теперь "+" на выход управления реле ближнего света только при включенном зажигании появляется.
Отправлено: Elektron от 04 Октября 2017, 09:52:05
Я допускаю, что многие, кто себе самостоятельно делал подключение, тоже сталкивались с неполной информацией и доходили остальное своим умом. Но не могу понять, почему за столько лет никто эти моменты не описал.
Итак, по порядку.
По интернету легко находятся распиновки на ЦПС, переключатель режимов вентилятора печки и кнопки панели. И, во-первых, на 4-контактную кнопку распиновка есть, а на 5-контактную нет, хотя они отличаются назначением контактов подсветки и индикации включения. Во-вторых - распиновка опелевской кнопки аварийки просто неправильная, в ней вообще не учтено подключение лампочки в кнопке на режим подсветки. В-третьих, в распиновке на переключатель вентилятора печки не указано подключение лампочки подсветки.
То есть, если выполнять самое основное, базовое подключение, просто переводя функции штатных кнопок габаритов и ближнего на ЦПС и подключая опелевские кнопки аварийки, задних ПТФ (у кого есть, то и передних) и обогрева заднего стекла вместо родных, получаем такую картину:
- ЦПС работает без вопросов
- режимы вентилятора печки переключаются, но панель печки не светится
- кнопка аварийки только мигает, но в режиме подсветки лампочка в ней не горит, хотя должна гореть в полнакала, для этого в кнопке резистор предусмотрен
- в кнопках задних (передних) ПТФ и обогрева заднего стекла при выключенной кнопке не горит подсветка, а при включенной кнопке горит либо подсветка вместе с индикацией, либо только индикация
По факту абсолютно ни в одной схеме и ни в одном описании не учтено, что к кнопкам обогрева стекла, задних (передних) ПТФ и аварийки, а также к панели печки надо докидывать дополнительные провода от габаритов, чтобы на кнопках и панели горела подсветка. А к панели печки и кнопкам ПТФ надо еще и "массу" дополнительно кидать. Да, до этого не сложно догадаться, когда вникнешь поглубже. Но почему про это нигде не написано? Ладно, у меня панель печки без родного разъема. Но один черт, я находил описание такого подключения - режимы переключателя описаны, про подсветку ни слова.
Это как с нижним центральным воздуховодам, который задним пассажирам в ноги идет - его большинство не ставят, поэтому про него нигде почти и не написано, информация фрагментарная.
Честно говоря, взявшись за установку ОТ и начав искать информацию, я ожидал, что за 20 с лишним лет народной практики в этом вопросе (а ставят-то ОТ не только на Москвичи) белые пятна в теме просто невозможны. Ан нет, мало того, что многое не описано толком, так еще и неправильной информации, как в случае с кнопкой аварийки, более чем достаточно.
В общем, как закончу, будет еще один большой гневный пост про подключение электрики.
Отправлено: Elektron от 04 Октября 2017, 22:53:10
Проверял от аккумулятора, подцепив на проводку ЧЯ, приборку, подрулевые и замок зажигания.
Сегодня поздно уже, поэтому подробный пост про все это безобразие сделаю завтра. Как раз немного в себя приду после четырех вечеров ковыряния в проводах, ну и хотя бы немного информацию систематизирую, для представления ее в удобной к ознакомлению форме.
Отправлено: Duos от 04 Октября 2017, 23:15:44
Когда я у себя всё проверял по подключению, использовал схемы этой статьи. У меня всё работало. Лампа аварийки подсвечивается, когда вкл. зажигание. Кнопки также подсвечиваются, когда я включаю габариты. Нажимаю на кнопку, загорается индикация. Про подключении разъёма на переключатель печки я не помню откуда брал, но его подсветка, как таковая, отсутствует. Это подсветка самого блока отопителя, а не переключателя! Там всего 1 лампа, которой крайне мало для полного освещения, поэтому я и переделал её.
Отправлено: Elektron от 05 Октября 2017, 06:57:31
Аварийка подсвечивается при зажигании - зачем? Это неправильно! Должна, как и остальные кнопки, подсвечиваться от габаритов, а для этого провод надо выводить из кнопки дополнительный, ну либо ногу ей еще одну присобачивать.
Еще в этой статье опять же не указано отличие подключения 4-контактных и 5-контактных кнопок, и вообще не описано подключение переключателя печки.
Хотя, пожалуй, статья наиболее полная из всех. Мне она встречалась, но сразу не понравилась авторская манера изложения материала, поэтому читал по-диагонали и момент про габариты не увидел. А учитывая важность этого момента, выделять его нужно особо, а не просто в тексте упомянуть! - почему автору было не нарисовать пару-тройку схем, если уж взялся за написание такого объемного материала?
К тому же напрямую поиском эта статья ищется плохо, а в описаниях установки упоминается крайне редко... Ну, ты понял))) - народ в основном с этими тонкостями не заморачивается, тупо ставят панель на саморезы, подключают как лишь бы что-то работало, и орут, что у них ОТ... Большая часть установок Опель-панели ущербные - электрика на соплях; крепеж, повторюсь, на саморезах; воздуховод назад в ноги не сделан; центральный дефлектор не подключен...
Отправлено: green_weevil от 05 Октября 2017, 07:35:58
Отправлено: Elektron от 05 Октября 2017, 09:01:01
Если подсветка в каком-то месте "слепая", надо добраться до лампочки и на нее посмотреть - у старых лампочек есть свойство темнеть, стекло изнутри становится каким-то грязно серым, вплоть до черного. Поэтому лампа вроде светит, но света от нее почти нет, а если она еще и светит не напрямую, а через световод, то вообще беда. Установка новой лампочки в таком случае поистине творит чудеса.
А если к этим потускневшим лампам еще добавить просто тупо перегоревшие, которые хозяину лень поменять, то становится понятно, откуда такие восторги после установки светодиодов. Никто же, наверняка, не пробовал сравнить одну и те же приборку сначала с полностью всеми исправными лампами и отмытыми световодами, а потом со светодиодами.
На своих машинах полностью обновлял лампочки и протирал световоды в приборных щитках панели в местах подсветки и в Москвичах; и в Нексии, а в ней лампочек больше, чем в Москвиче; и в Форде, там вообще по панели куча лампочек - после проведения данной процедуры ни в одной машине не возникало претензий к недостатку подсветки. И цвет подсветки именно зеленый, он тоже коррекции не требует - с точки зрения эргономики рабочего места зеленому нет альтернативы.
Поэтому все пляски со светодиодами можно объяснить исключительно личностными предпочтениями народа к цвету подсветки. Никаких других разумных причин быть просто не может.
Отправлено: opossum от 05 Октября 2017, 19:51:38
По кнопкам к сожалению сказать ничего не могу, т.к. когда подключал, под рукой была книга по ремонту 214145 с кастрированными эл.схемами и тестер, подключал тупо вызванивая провода, и вроде как дополнительные никакие не кидал, смотрел что надо, и протягивал нужное количество проводов к кнопкам. Ты приборку поставил кстати? Терзают меня смутные сомнения, что там тоже не все так просто, никто не пишет что надо резать верх торпеды внутри, а его по идее надо резать немного и подрезать колонку по высоте. Хотя про колонку я всё же встречал где то упоминание скудное.
С воздуховодами в теме 3Д печати даже фотку центрального воздуховода выкладывали , из 7 или 11 деталей. Написал в личку автору - тухляк.... видимо как обычно придётся все делать самому и по месту. 🤦♂️
Отправлено: Elektron от 06 Октября 2017, 08:08:09
Отправлено: Elektron от 07 Октября 2017, 22:17:26
С передними получилось так:
(https://s1.postimg.cc/1msqfgju8b/IMG_20171001_192742.jpg) (https://postimg.cc/image/1msqfgju8b/) (https://s1.postimg.cc/78ugtbguq3/IMG_20171006_104746.jpg) (https://postimg.cc/image/78ugtbguq3/)
А с задними так:
(https://s1.postimg.cc/7qx9w2wgcr/IMG_20171001_184309.jpg) (https://postimg.cc/image/7qx9w2wgcr/) (https://s1.postimg.cc/15fg51kgvv/IMG_20171001_184332.jpg) (https://postimg.cc/image/15fg51kgvv/)
Сверлили сначала обычным сверлом до диаметра 14 мм, а потом до диаметра 24 мм рассверливали коническим ступенчатым сверлом. Внутренние края отверстий я потом бормашинкой прошел, заусенцы убрал.
Внезапной проблемой оказалось найти толстые S-образные гофры от 2110, да и Г-образных нет — в продаже либо тонкие S-образные, либо вот такие прямые. Взяли прямые, вроде более-менее нормально получилось места выбрать — задние вообще отлично встают, только укоротить слегка пришлось; а передние, конечно, пережимаются, но вроде не особо сильно.
Просто общий вид на все это безобразие, двери просто на болтиках накинуты, как раз с целью примерки гофр:
(https://s1.postimg.cc/7nqfcjcgi3/IMG_20171001_152447.jpg) (https://postimg.cc/image/7nqfcjcgi3/)
И небольшой штрих по мотору, по системе охлаждения.
Когда я недавно собирал это хозяйство, мне абсолютно не понравилось, как шланги к радиатору отопителя подходят. Родные-то шланги формованные в этом месте, но они пришли в негодность, а обычные армированные шланги поворачивать без пережима не хотят. Можно, конечно, уложить их петлями, но они даже так слегка пережимаются в изгибе, да и не очень эстетично получается. К тому же есть еще момент — штуцера на помпе и блоке имеют диаметр 16 мм, а штуцера на радиаторе 18 мм; и натягивать толстостенный армированный шланг 16 мм на штуцер 18 мм не очень-то приятно, да и для шланга не особо полезно.
Решение было найдено сегодня в магазине запчастей ГАЗ — армированные патрубки отопителя диаметром 18 мм с поворотом на 90 градусов, применяются на Волгах с двигателем Крайслер. А чтобы их соединить со шлангами, приобрел переходники с 18 мм на 16 мм.
(https://s1.postimg.cc/7z2ry0wc9n/IMG_20171007_142548.jpg) (https://postimg.cc/image/7z2ry0wc9n/)
Входной патрубок, который нижний, слегка подрезал по месту с обеих сторон, чтобы получше его направить на отверстие в щите. Верхний доработки не потребовал.
Собралось все изумительно.
Теперь надо будет еще один такой же переходник приобрести и подобрать тоже армированный хитро изогнутый патрубок, у которого с одного конца диаметр 20 мм, а с другого 18 мм. А то мне совсем не нравится тот патрубок, который сейчас стоит между термостатом и шлангом слива с печки - от от ВАЗ-а, не армированный, и поворот со стороны диаметра 20 у него слишком пологий, из-за чего патрубок трется по генератору.
Отправлено: richie от 07 Октября 2017, 22:52:27
Стандарт отверстия 22 мм под электрику.
На своём сверлил то же, в передние двери толстые гофры, 22 мм.
Диаметр такой же как на кузове "грибка" на хлопушку.
Сверлил вроде бы в тех же местах, помню, что в передних стойках отверстия были напротив отверстий для доступа к концевикам передних дверей.
Зело удобно протягивать провода так.
А в задние тонкие гофры использовал, ибо не много туда проводов идет.
P.S. Использовал кольцевую пилу по металлу, покупал для производства в магазине электрокомпонентов, кнопки, тумблеры, лампочки и т.д. для шкафов имеют стандартный монтажный диаметр.
Отправлено: Elektron от 07 Октября 2017, 22:59:12
Отправлено: Elektron от 21 Октября 2017, 17:49:10
И вот, финиш, окончательно подготовленное и покрашенное крыло:
(https://s1.postimg.cc/3ssig5eesr/IMG-f336dbac37406f6d471f66f6a1b2d1a8-_V.jpg) (https://postimg.cc/image/3ssig5eesr/) (https://s1.postimg.cc/37iutuklnf/IMG-fb76ac30016e62e50206f9ebe9a92a2a-_V.jpg) (https://postimg.cc/image/37iutuklnf/)
Заодно была покрашена крышка багажника и исправлен косяк на правом переднем крыле над поворотником:
(https://s1.postimg.cc/62oadswngr/IMG-305bdf952ff52df6fcb51af582612da7-_V.jpg) (https://postimg.cc/image/62oadswngr/) (https://s1.postimg.cc/88nozkp62z/IMG-306b1dc47aa2e6c7d4238aec23a78c2d-_V.jpg) (https://postimg.cc/image/88nozkp62z/)
И, так как внешнее оформление машины хочу сделать максимально близким к машинам раннего выпуска, нужно было выполнить необходимый элемент — окраска в черный цвет верхней части дверных проемов и полок над задними треугольниками, а также рамок дверей. Дверные рамки покрасятся в ближайшее время, а пока покрасили проемы:
(https://s1.postimg.cc/5bf3lsk463/IMG_20171018_180526.jpg) (https://postimg.cc/image/5bf3lsk463/) (https://s1.postimg.cc/3uyhcdgkfv/IMG_20171018_180537.jpg) (https://postimg.cc/image/3uyhcdgkfv/)
(https://s1.postimg.cc/5j7u9k3f5n/IMG_20171018_182845.jpg) (https://postimg.cc/image/5j7u9k3f5n/) (https://s1.postimg.cc/2dscam9fob/IMG_20171018_182854.jpg) (https://postimg.cc/image/2dscam9fob/)
Теперь не покрашенным остается только жабо, а на нем еще отверстие под левый дворник надо перенести; и лючок горловины бензобака, про который просто забыли.
Отправлено: Elektron от 21 Октября 2017, 17:55:12
Перечислю, что вообще было заготовлено. Правда я не записал, что от чего, а запомнил не все, к тому же не сфотографировал детали в состоянии ДО, поэтому список будет не очень информативный, но все же пусть будет.
Итак:
— патрубок термостата от Калины — вместо нашего родного нижнего патрубка радиатор-термостат, полная его копия, подходит идеально
— верхний патрубок радиатора ВАЗ-2107, вроде с пометкой "инжектор" — вместо нашего родного верхнего патрубка блок-радиатор, подходит отлично после небольшой подрезки по месту
— еще два или три длинных патрубка от разных ВАЗ-ов, приобретены по принципу наличия максимального количества всяких изгибов и поворотов, чтобы нарезать по месту и получить патрубки нужной конфигурации
— стальная труба то ли от Калины, то ли от ВАЗ-2110, приобретена для разрезания на части и использования в качестве различных соединителей патрубков
— какой-то очень длинный и очень кривой патрубок то ли от Пежо, то ли еще от какой-то иномарки, валялся на СТО без надобности и был мне великодушно пожертвован
После предварительной прикидки по месту было решено термостат (напомню — термостат от Шевроле-Нивы) разместить горизонтально (в стоке вертикально), на некотором расстоянии позади генератора. И при этом, разумеется, исключить касание патрубков с генератором и другими частями двигателя.
Для такого подключения термостата понадобилось собрать новый патрубок малого круга. Из патрубков были вырезаны куски нужных размеров с изгибами подходящей с виду формы; из стальной трубы вырезали два соединителя. Подсобрали без хомутов, убедились, что все вроде как правильно получается, после чего наварили по краям соединителей валики для фиксации патрубков.
Получились вот такие соединители:
(https://s1.postimg.cc/1sjym4rgm3/IMG_20171018_164257.jpg) (https://postimg.cc/image/1sjym4rgm3/)
И вот такая абракадабра в сборе:
(https://s1.postimg.cc/96enuweh6z/IMG_20171018_164200.jpg) (https://postimg.cc/image/96enuweh6z/)
Поясню.
Справа тонкий шланг — это слив в термостат (в малый круг) с подогрева карбюратора и впускного коллектора.
Над ним изогнутый короткий толстый патрубок — это вход большого круга с радиатора, тот самый патрубок от Калины.
Вверх торчит патрубок среднего диаметра — это слив в термостат (в малый круг) с печки, сам патрубок наследство от старой системы, он от ВАЗ-а, не армированный, в перспективе его тоже заменю на патрубок от Волги с Краслер-мотором, шланг от печки к нему присоединяется через переходник с 18 мм на 16 мм.
Влево торчит короткий патрубок — это выход с термостата в блок, вырезан из какого-то ВАЗ-патрубка.
Слева, самый длинный — вход малого круга с ГБЦ, составной патрубок, изогнутый соединитель видно, а прямой соединитель установлен в П-образной части патрубка у термостата.
Несколько фото на месте:
(https://s1.postimg.cc/17aazudaqj/IMG_20171018_143449.jpg) (https://postimg.cc/image/17aazudaqj/) (https://s1.postimg.cc/10juikjibf/IMG_20171018_143541.jpg) (https://postimg.cc/image/10juikjibf/) (https://s1.postimg.cc/3o9asxdm8b/IMG_20171018_153135.jpg) (https://postimg.cc/image/3o9asxdm8b/)
Ну и общий вид системы:
(https://s1.postimg.cc/42fqjsvzqz/IMG_20171018_143425.jpg) (https://postimg.cc/image/42fqjsvzqz/)
По итогу получилось так.
В термостат заведены слив с коллектора и слив с печки. Забор жидкости на печку взят с блока у 4-го цилиндра. На вход помпы, где раньше подключался слив с печки, подключен байпасный канал с заднего выхода на ГБЦ. На вход помпы, где раньше подключался слив с коллектора, подключен кусок тонкого шланга, который выведен вверх и заглушен — используется для выпуска воздуха при заполнении системы. Расширительный бачок подключен так же, как в стоке.
Хомуты пока что везде использовал обычные червячные, так как пружинные до сих пор не заказал.
Отправлено: FIZIK от 21 Октября 2017, 18:10:53
Отправлено: Paulson от 21 Октября 2017, 20:28:03
Хомуты пока что везде использовал обычные червячные, так как пружинные до сих пор не заказал.
Пружинные хомуты нужно приспособой снимать-ставить - я на Форде задолбался пассатижами и иным подобным инструментом, особенно в неудобных местах - в итоге отломил ухо хомута на верхнем патрубке радиатора, поставил червячный
Отправлено: Elektron от 21 Октября 2017, 22:01:22
Отправлено: FIZIK от 22 Октября 2017, 11:41:18
Отправлено: Elektron от 22 Октября 2017, 12:17:01
На Форде у меня верхний патрубок радиатора родной, 93-й год, держится пружинными хомутами - он до сих пор мягкий и на нем от хомутов только небольшие канавки, а сами хомуты до сих пор в отличном состоянии.
Отправлено: FIZIK от 22 Октября 2017, 15:53:18
Равномерно, без заломов, обжимают патрубки. И при нагреве расширяются, точнее раздвигаются, не передавливая резину; а при охлаждении сдвигаются, сохраняя равномерный сильный обжим. С этими хомутами, если правильно подобран размер, патрубок никогда не слетит и не потечет.Спасибо за ответ.
На Форде у меня верхний патрубок радиатора родной, 93-й год, держится пружинными хомутами - он до сих пор мягкий и на нем от хомутов только небольшие канавки, а сами хомуты до сих пор в отличном состоянии.
Отправлено: Demonn41 от 22 Октября 2017, 17:03:44
Да приспособа-то есть.Сергей...можно фото приспособы.
Я видел такие хомуты на ино...на разборке...хотел себе снять но так и не получилось. Они крепко сидят так...
Отправлено: Elektron от 22 Октября 2017, 17:55:51
Отправлено: сергей зиновьев от 22 Октября 2017, 18:09:44
(https://s1.postimg.cc/2vh4hxl0qz/e1a0a6eee563bd97f21e249e23640449.jpg) (https://postimg.cc/image/2vh4hxl0qz/)
(https://s1.postimg.cc/5diehjbajf/jdam039c.jpg) (https://postimg.cc/image/5diehjbajf/)
Отправлено: сергей зиновьев от 22 Октября 2017, 18:13:46
Отправлено: Paulson от 22 Октября 2017, 19:28:55
можно фото приспособы.
проще у гугла спросить.
Ага - https://www.google.ru/search?q=приспособление+для+снятия+хомутов&newwindow=1&client=safari&rls=en&dcr=0&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjO48S60ITXAhVCDZoKHa78COEQ_AUIBQ (https://www.google.ru/search?q=приспособление+для+снятия+хомутов&newwindow=1&client=safari&rls=en&dcr=0&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjO48S60ITXAhVCDZoKHa78COEQ_AUIBQ)
Отправлено: Elektron от 25 Октября 2017, 19:33:52
Сегодня получил посылку:
(https://s1.postimg.cc/8ukn1ox57f/IMG_20171025_201532.jpg) (https://postimg.cc/image/8ukn1ox57f/) (https://s1.postimg.cc/6v1hen5i97/IMG_20171025_204806.jpg) (https://postimg.cc/image/6v1hen5i97/)
Там же до кучи еще разъем переключателя печки оказался, Андрей докинул в подарок, а то у меня его не было и пришлось просто на "мамах" подключать.
Теперь надо отцепить с проводки переходник под Волго-приборку и перекроить его под Opel.
Андрей, еще раз - огромное спасибо!
Отправлено: opossum от 25 Октября 2017, 19:49:23
К сожалению моё состояние отпечаток оставило на посылке не совсем хороший. в том плане что мелкий разъем распотрошил, для набивки проводами основной разъем и так как мелкий у нас не используется ( идет на доп. блок ламп контрольных ) я его банально забыл сунуть в посылку, как и доп.сопротивления для коррекции показометра топлива непосредственно на машине ( т.к. на столе при проверке и начальной калибровке были слишком "тепличные" условия)
Будут вопросы, пиши. Хотя основные моменты я вроде тебе уже расписал в "Viber" 🥁
надеюсь со спидометром угадал :😀
Отправлено: Elektron от 25 Октября 2017, 19:53:06
Отправлено: Elektron от 28 Октября 2017, 11:36:37
Потом сам сделаю фото побольше и получше, обновлю пост. А пока вот.
(https://s1.postimg.cc/3lii824ky3/IMG-bf95137e9ae347d66c5a00cc95615233-_V.jpg) (https://postimg.cc/image/3lii824ky3/) (https://s1.postimg.cc/810xdbfovf/IMG-7d410d0776d2a9527f7bc15858f0a861-_V.jpg) (https://postimg.cc/image/810xdbfovf/) (https://s1.postimg.cc/9stw87zwmj/IMG-52e10d2358af9dce0cd0987f578a4c9f-_V.jpg) (https://postimg.cc/image/9stw87zwmj/)
(https://s1.postimg.cc/8wxesrqfwb/IMG-58347a5c133c8708d758dc253da14b1f-_V.jpg) (https://postimg.cc/image/8wxesrqfwb/) (https://s1.postimg.cc/56897j02ob/IMG-4b38a0da7adaf59098c2acc2ee31768d-_V.jpg) (https://postimg.cc/image/56897j02ob/)
(https://s1.postimg.cc/754fxv7ifv/IMG-111886a349c2495c66c9fe30370a7561-_V.jpg) (https://postimg.cc/image/754fxv7ifv/)
По правой стороне всего одно фото, потом дополню. Но зазоры там получились не хуже, чем по левой стороне.
Отправлено: Михаил79 от 28 Октября 2017, 19:04:29
Отправлено: Elektron от 28 Октября 2017, 19:33:10
Отправлено: Михаил79 от 28 Октября 2017, 19:36:18
откуда там так? самодел или такие разбросы в размерах кузовных деталей?
Отправлено: Elektron от 28 Октября 2017, 22:00:10
Тем более, что на 41-м двери вообще никак не регулируются, так как петли приварены и к кузову, и к дверям. Чуть-чуть поправить дверь подгибанием петель, худо-бедно равномерно выставив ее в проеме, в большинстве случаем можно, но не более того.
Допускаю, что можно получить зазоры меньше, если на дверях менять шубы, подгоняя их и вальцуя под нужную величину зазора. Да и с завода есть машины с более плотной подгонкой панелей. Но мы не трогали ничего, как сняли, так и поставили, регулировали только крылья передние. Зазоры ДО и ПОСЛЕ ремонта не изменились - двери в проемах и раньше ровно стояли, по рамкам вкруговую зазоры равномерные. Резинки когда встанут на проемы и рамки, еще получше будет смотреться.
Отправлено: Михаил79 от 28 Октября 2017, 22:30:25
(https://s1.postimg.cc/9dlybnvkez/1359401747_10533_1.jpg) (https://postimg.cc/image/9dlybnvkez/)
соответствует?
Отправлено: Снежный Человек от 29 Октября 2017, 10:42:36
Отправлено: Elektron от 29 Октября 2017, 12:29:13
Но, честно говоря, на эту схему никогда не смотрел и смысла в этом не вижу, ибо сомневаюсь, что в природе вообще существует хоть один кузов с такими вот паспортными зазорами.
Мы по размерной схеме проверяли после разборки кузова только диагонали моторного отсека, проем лобового стекла и проем пятой двери - все сошлось +/-1 мм, поэтому дальше загоняться не стали.
Для меня главное, что все зазоры РАВНОМЕРНЫЕ! Я не знаю, какими еще словами донести это уже множество раз повторенное определение! Они такими были до начала ремонта и разборки машины, и такими остались после сборки. При взгляде на кузов ничего в глаза не бросается, глаз не режет и чужеродно не выглядит. Двери стоят точно по центру проемов, к краям не прижаты. Поэтому надо радоваться, что этот кузов с завода сварен весьма ровно и гармонично, а не левой ногой пьяного дяди Васи. Тем более, что изменить что-либо разумными способами возможности все равно нет - петли дверей не регулируются, а большая часть зазоров как раз дверями и определяется.
Даже вот по приведенным фото - рамки дверей у центральной стойки и панели дверей у этой же стойки. Видно, что по всей высоте зазор между рамками и стойкой одинаков, то есть рамки параллельны стойке. И при этом зазор до стойки одинаков для передней и задней дверей. Более того - между задней частью рамки задней двери и задней стойкой зазор такой же, как между передней частью рамки этой же двери и средней стойкой. Для передней двери все точно так же, по рамке зазор не гуляет. Панели передней и задней дверей по зазору тоже друг другу параллельны. Зазоры между передней дверью и крылом и между задней дверью и задней аркой тоже равномерные, их ширина не гуляет. При этом даже если зазор между дверями и великоват, он все равно вторичен, так как рамки-то в проемах стоят равномерно. Предлагаете двери чуть сдвинуть? - а не пришло в голову, что тогда рамки станут ближе к средней стойке?! И так далее, по цепочке все потянется...
В общем, если все же хочется докопаться до сраных миллиметров, сначала покажите мне аналогичный кузов в возрасте 20 лет, который не варили и не тянули/рихтовали по силовой части, и на котором все зазоры соответствуют картинке. Ибо беспредметный разговор мне надоел.
Отправлено: Михаил от 29 Октября 2017, 13:05:31
Если не забуду, надо будет померить, уже просто из любопытства.давай!
...
я сегодня постараюсь на своем померить. уже ради спортивного интереса.
три замера - крыло\передняя дверь - между дверями - задняя дверь\заднее крыло.
пойдет?
... кузов в возрасте 20 лет, который не варили и не тянули/рихтовали по силовой части,...мой попадает под твои условия
... и на котором все зазоры соответствуют картинке. ..это не знаю.
... Ибо беспредметный разговор мне надоел.не бурчи. это форум. и за твоей темой следят много людей. так что терпимее надо быть 😀
Отправлено: Михаил79 от 29 Октября 2017, 14:36:36
думал это открытый гараж, можно спросить...
нельзя? хорошо.
...
Удачи.
(https://smiles.bbmix.ru/1181.gif) (https://СМАЙЛОТЕКА.РФ/onesmile.php?smailik=1181.gif&wrd=%F8%EB%FF%EF%E0&num=3)
Отправлено: Elektron от 29 Октября 2017, 17:53:41
Однако, по просьбам народа и в угоду личному любопытству, вот замеры, левый борт (к правому так и не полез, узко там вдоль стены):
крыло/передняя дверь - 6 мм (допускается 3,5-6,5 мм)
между дверями - 8,5 мм (допускается 6,5-9,5 мм)
задняя дверь/заднее крыло - 5,5 мм (допускается 3,5-6,5 мм)
Дополнительно:
рамка передней двери/центральная стойка - 4,5 мм
центральная стойка/рамка задней двери - 5 мм
порог/передняя дверь - 8 мм (допускается 4,5-9,0 мм)
порог/задняя дверь - 8 мм (допускается 4,5-9,0 мм)
обе двери параллельны порогу
крышка багажника/крыша - 7,5 мм (допускается 8,0-10,0 мм) - крышу при открывании не цепляет
крышка багажника/левое крыло - 4 мм (допускается 3,0-5,0 мм)
крышка багажника/правое крыло - 4 мм (допускается 3,0-5,0 мм)
Вопросы?
Отправлено: chaika от 29 Октября 2017, 23:10:53
то ты просто пофоткали так что зазоры стали центром внимания, они и показались большими. По мне так и по фото там все отлично.
Отправлено: Михаил от 30 Октября 2017, 18:05:04
...красиво. а я так и не померил. снег с дождём. мокро и противно. не смог себя заставить 😕
Однако, по просьбам народа и в угоду личному любопытству, вот замеры, левый борт (к правому так и не полез, узко там вдоль стены):
крыло/передняя дверь - 6 мм (допускается 3,5-6,5 мм)
между дверями - 8,5 мм (допускается 6,5-9,5 мм)
задняя дверь/заднее крыло - 5,5 мм (допускается 3,5-6,5 мм)
Дополнительно:
рамка передней двери/центральная стойка - 4,5 мм
центральная стойка/рамка задней двери - 5 мм
порог/передняя дверь - 8 мм (допускается 4,5-9,0 мм)
порог/задняя дверь - 8 мм (допускается 4,5-9,0 мм)
обе двери параллельны порогу
крышка багажника/крыша - 7,5 мм (допускается 8,0-10,0 мм) - крышу при открывании не цепляет
крышка багажника/левое крыло - 4 мм (допускается 3,0-5,0 мм)
крышка багажника/правое крыло - 4 мм (допускается 3,0-5,0 мм)
Вопросы?
Отправлено: Elektron от 16 Ноября 2017, 22:17:37
Продвижение работы пока такое же вялое, в силу различных причин, но все же достижения кое-какие имеются.
Примерил на место приборку от Опеля и сначала не понял, что ей мешает сесть на место до конца. А потом вспомнил, что Андрей писал про возможную необходимость подрезки по высоте рулевой колонки.
Если быть точным, то подрезать пришлось кронштейн рулевой колонки, но это уже тонкости. А вот результат, только еще обварить надо:
(https://s7.postimg.cc/rcxon4cqf/IMG_20171106_142534.jpg) (https://postimg.cc/image/rcxon4cqf/)
И вот приборка на своем месте:
(https://s7.postimg.cc/6ssuonk4n/IMG_20171106_141532.jpg) (https://postimg.cc/image/6ssuonk4n/)
Примерил, полюбовался и снял, и проводку всю снял - опять унес домой, перепаивать подключение приборки с Волги на Опель и проверять.
А еще мы поставили сиденья.
Правда тут вышла крайне интересная история, а работа получилась из разряда "так делать очень не хотелось, но деваться уже некуда".
В общем, из того, что я писал про установку сидений и посадку в них, по факту примерки в мой кузов не подтвердилось практически ничего.
Для начала передние сиденья. Да, они идеально встали на штатные места, тут все верно. Вот только даже в крайнем нижнем положении водительского кресла я касался головой крыши (потолка еще нет), да и обзор вперед-вверх был сильно ограничен.
Сзади такая же картина — даже при условии, что мы еще не дорабатывали арки, то есть сиденье стоит не в крайнем заднем положении, я сел за отрегулированным под меня водительским креслом и… уперся головой в крышу. А если доработать арки и подать сиденье назад, где крыша уже покатая, вообще голову нагибать пришлось бы.
Причем я реально не нахожу объяснений этому феномену! Когда продавец мне показывал сиденья, они у него стояли в машине (фото есть в записи о покупке сидений), я сам в них сидел и вопросов не было — регулируя переднее сиденье под себя, я его даже поднимал, оно не в нижнем положении было, при этом я нормально сидел за рулем и нормально смотрел вперед; да и сзади я головой потолок не цеплял. Разница в кузовах? — вряд ли, оба кузова обычные широкофарники, год разницы по выпуску. Мистика какая-то… Верно все же гласит поговорка, что не бывает двух одинаковых Москвичей.
В общем, посмотрели мы с другом на все это дело, попили чаю, пораскинули мозгами и я махнул рукой — пилим и варим, передние сиденья надо опускать ниже, а сзади прилично так резать арки. Гулять так гулять! Так что обратного пути к стоковому салону больше нет.
Для начала по установленному водительскому сиденью измерили ход его вертикального перемещения, получилось 55 мм. При этом выявили особенность конструкции — если в крайнем нижнем положении всего сиденья за счет регулировки высоты переднего края подушки (ход около 35-40 мм) можно изменять ее положении от горизонтального до приличного наклона назад, то в крайнем верхнем положении всего сиденья подушка при максимально поднятом переднем крае уже горизонтальна. А так как горизонтальная подушка и удобство посадки вещи несовместимые, то решение было очевидно — задние крепления надо опустить сильнее, чем передние.
В итоге передний короб мы решили уменьшить по высоте на 60 мм, а задние места крепления салазок опустить на 75 мм.
Все вымерили, разметили и приступили к работе. Очень пригодилась ручная электропила, так как болгаркой далеко не везде можно подлезть.
Начали с водительского места:
(https://s7.postimg.cc/qbxfydtaf/IMG_20171020_131627.jpg) (https://postimg.cc/image/qbxfydtaf/) (https://s7.postimg.cc/arq27cj0n/IMG_20171020_131635.jpg) (https://postimg.cc/image/arq27cj0n/) (https://s7.postimg.cc/suj4yk75j/IMG_20171020_142449.jpg) (https://postimg.cc/image/suj4yk75j/)
(https://s7.postimg.cc/6ilc55slz/IMG_20171020_151211.jpg) (https://postimg.cc/image/6ilc55slz/) (https://s7.postimg.cc/419kxvt9z/IMG_20171020_190311.jpg) (https://postimg.cc/image/419kxvt9z/) (https://s7.postimg.cc/ebbzx4qvb/IMG_20171020_190318.jpg) (https://postimg.cc/image/ebbzx4qvb/)
Потом точно так же перекроили пассажирское:
(https://s7.postimg.cc/9pfvovksn/IMG_20171020_202358.jpg) (https://postimg.cc/image/9pfvovksn/) (https://s7.postimg.cc/mgu1vex5j/IMG_20171020_224714.jpg) (https://postimg.cc/image/mgu1vex5j/)
Сиденья примеряли, встали они на новый крепеж отлично, а посадка изменилась и стала гораздо удобнее. Фото уже не делал, так как под конец изрядно задолбались, домой ушли в двенадцатом часу ночи.
Настала очередь задних сидений, с ними все оказалось еще интереснее.
У продавца они стояли на сварной раме из прямоугольных труб сечением 20х40 мм, сварены трубы были накрест в два слоя. Так как мы выявили проблему с высотой, то первым делом решили убрать эту раму, это же сразу -40 мм высоты. Открутили сиденья от рамы, прикинули их просто на пол — ну, уже гораздо лучше.
Только встала другая проблема. Будучи приподнятыми на раме, сиденья упирались только по бокам в арки. Теперь же они, имея сзади-снизу практически прямой угол каркаса, упирались этим углом в сильно покатую часть пола на переходе от салона к багажнику. То есть, помимо рихтовки арок, нужно и с этим местом что-то придумывать.
Вариант с рихтовкой пола отпал сразу же — пластиковый бак в этом месте достаточно плотно прижат к кузову, зазор там если и есть, то не более нескольких миллиметров. Осмотрели сами сиденья — в принципе, в нижней части каркаса ничего важного нет, механизм складывания спинки расположен выше, в ее основании. Поэтому решили подрезать снизу каркас, придав ему угол, близкий к углу возвышения пола.
А вот по крепежу сидений к полу все решилось достаточно просто — с той самой рамы решили срезать кусочки со шпильками и внакладку приварить на пол. То есть сиденья просто будут сверху одеваться на шпильки и притягиваться гайками.
Дальше в дело пошли извечная парочка - болгарка и сварка.
Начали с сидений — как и планировали, подрезали сзади снизу, местами подварили. Разбирать не стали, просто работали аккуратно.
(https://s7.postimg.cc/cksyw1u13/IMG_20171106_190343.jpg) (https://postimg.cc/image/cksyw1u13/) (https://s7.postimg.cc/h6p34fi53/IMG_20171106_190414.jpg) (https://postimg.cc/image/h6p34fi53/)
(https://s7.postimg.cc/tlbv4tet3/IMG_20171106_200016.jpg) (https://postimg.cc/image/tlbv4tet3/) (https://s7.postimg.cc/6jv9z2mvb/IMG_20171106_200025.jpg) (https://postimg.cc/image/6jv9z2mvb/)
Далее стали прикидывать, сколько же нам придется отыгрывать у колесных арок. По измерениям вышло, что на такую величину отрихтовать не получится — только вырезать сектора и потом варить новые, вогнутые.
С многократными примерками сидений на место части арок были вырезаны и вместо них сварены новые, плавно огибающие низ сидений и как можно меньше выступающие в колесные ниши. Донором металла в этот раз выступил капот от Соляриса - отличная железка, металл хоть и тоньше, чем от багажника от 6-ки, но гораздо более жесткий и лучше варится.
Много фото процесса:
(https://s7.postimg.cc/q2zv823iv/IMG_20171112_134033.jpg) (https://postimg.cc/image/q2zv823iv/) (https://s7.postimg.cc/v1ndmlmrb/IMG_20171112_172255.jpg) (https://postimg.cc/image/v1ndmlmrb/)
(https://s7.postimg.cc/5vmfg4o5j/IMG_20171112_143541.jpg) (https://postimg.cc/image/5vmfg4o5j/) (https://s7.postimg.cc/f3enwuxsn/IMG_20171112_152027.jpg) (https://postimg.cc/image/f3enwuxsn/)
(https://s7.postimg.cc/bl2nzwc5z/IMG_20171113_212636.jpg) (https://postimg.cc/image/bl2nzwc5z/) (https://s7.postimg.cc/nmy1u1don/IMG_20171113_214748.jpg) (https://postimg.cc/image/nmy1u1don/)
(https://s7.postimg.cc/e2ef7ae3r/IMG_20171113_214704.jpg) (https://postimg.cc/image/e2ef7ae3r/) (https://s7.postimg.cc/mxf9hu5h3/IMG_20171113_214713.jpg) (https://postimg.cc/image/mxf9hu5h3/)
И результат, тут еще водительское засветилось, ставили для примерки:
(https://s7.postimg.cc/q49t1ksiv/IMG_20171112_181059.jpg) (https://postimg.cc/image/q49t1ksiv/) (https://s7.postimg.cc/dcvmv4vmf/IMG_20171112_184222.jpg) (https://postimg.cc/image/dcvmv4vmf/) (https://s7.postimg.cc/5wwd9cfmv/IMG_20171112_184242.jpg) (https://postimg.cc/image/5wwd9cfmv/)
На водительское место я сел, отрегулировал сиденье под себя и потом сел сзади — нормально, поместился.
Еще прикинули на место левую боковую накладку багажника, на которую задняя полка опирается. Получилось, что надо будет эти накладки укоротить со стороны сиденья, как раз вся часть с замком уберется, красным отметил на фото примерное место отреза:
(https://s7.postimg.cc/4huskujrb/IMG_20171112_185010.jpg) (https://postimg.cc/image/4huskujrb/)
Из мелочей.
Первое — подголовники задние боковые впритык получаются по проему багажника, придется в дальнейшем подгибать им ноги, увеличив наклон вперед и чуть осадив вниз. Но это только к лучшему, так как сейчас они получаются очень далеко сзади — голову приходится сильно откидывать, чтобы на них опереться, неудобно так. Собственно, для понимания, подголовники на передних москвичевских сиденьях этим же грешат, мне для удобной езды пришлось на каждый подголовник купить маленькую подушечку.
Второе — снизу по бокам на задних сиденьях рычажки для регулировки/складывания спинки, они после подрезки сидений нижним краем слегка выступают и упираются в пол, в процессе примерок аж ямки в вибре продавили. Пока что мы на это решили внимания не обращать, так как на пол еще ляжет родная шумка и ковер, то есть сиденья встанут чуть выше, да и в ковер с шумкой рычажки без проблем вомнутся.
Третье — боковой пластик задних сидений пока что в сторонке полежит. Там его отсутствие не особо сказывается, так как закрывает он заднюю часть в основном, где переход от подушки к спинке, а эта часть почти вся за арки ушла. Потом, при окончательной сборке, подгоню на месте.
Отправлено: Elektron от 16 Ноября 2017, 22:41:40
Пусть до суппортов дело дойдет еще не скоро, зато все будет заготовлено.
Что куплено:
- ремкомплект суппорта Professional Parts Sweden AB (код 51431282) — обошлись по 1023р. за шт.
(https://s7.postimg.cc/4pn0v1udj/IMG_20171116_194949.jpg) (https://postimg.cc/image/4pn0v1udj/) (https://s7.postimg.cc/hh171leg7/IMG_20171116_195034.jpg) (https://postimg.cc/image/hh171leg7/) (https://s7.postimg.cc/ldeixl75j/IMG_20171116_195042.jpg) (https://postimg.cc/image/ldeixl75j/)
Тут главное — направляющие. И это наиболее труднодоставаемые ремкомплекты. Во-первых, номер бился только в Emex и Автопитере. Во-вторых, я их пытался заказать несколько раз, неудачно — дважды позиция пропадала из наличия прямо в процессе оплаты; один раз заказ уже был в статусе "Отправлено поставщиком" и потом внезапно стало "Снято", деньги вернули. Причем всякий раз в продаже они появлялись по 2 шт. и потом пропадали на длительный срок. И вот в этот раз повезло, наконец-то.
- поршни Frenkit, диаметр 40 мм (код P404901) — по 339р. за шт.
(https://s7.postimg.cc/qdbz58mzb/IMG_20171110_212651.jpg) (https://postimg.cc/image/qdbz58mzb/) (https://s7.postimg.cc/mtq1fkhqf/IMG_20171110_212706.jpg) (https://postimg.cc/image/mtq1fkhqf/)
Мне все же удалось найти нужные поршни и код заказа, цена оказалась вполне разумной, поэтому решил приобрести полный комплект новых поршней. Суппорта, кстати, так и лежат, до сих пор руки не дошли разобрать и оценить состояние родных поршней.
- ремкомплект суппорта Frenkit (код 240002) — по 246р. за шт.
(https://s7.postimg.cc/5hpotqb9z/IMG_20171110_212403.jpg) (https://postimg.cc/image/5hpotqb9z/) (https://s7.postimg.cc/9quew0h53/IMG_20171110_212412.jpg) (https://postimg.cc/image/9quew0h53/) (https://s7.postimg.cc/ephxak83b/IMG_20171110_212432.jpg) (https://postimg.cc/image/ephxak83b/)
(https://s7.postimg.cc/nxa5r97fr/IMG_20171110_212550.jpg) (https://postimg.cc/image/nxa5r97fr/) (https://s7.postimg.cc/qrdb4p1w7/IMG_20171110_212605.jpg) (https://postimg.cc/image/qrdb4p1w7/)
В этом ремкомплекте тоже присутствуют втулки для направляющих, так что эти изделия теперь продублированы; но главное все же — манжеты и пыльники. С этими ремкомплектами проблем нет, всегда были в наличии.
Теперь не хватает только пружинных пластин, которые колодки поджимают, ну и самих колодок.
Отправлено: FIZIK от 17 Ноября 2017, 08:09:22
Отправлено: opossum от 17 Ноября 2017, 15:41:16
....вот про эту часть я толком информацию в интернете так и не нашел! тоже надо подрезать, но соваться болгарой в узкий проём пока стремно - проводов много да и не охота гадить опилками под торпедой, может летом скину панель, для установки центрального воздуховода к торпеде, и ЭУРа, тогда и подрежу. 👀
Примерил на место приборку от Опеля и сначала не понял, что ей мешает сесть на место до конца. А потом вспомнил, что Андрей писал про возможную необходимость подрезки по высоте рулевой колонки....
(https://s7.postimg.cc/rcxon4cqf/IMG_20171106_142534.jpg) (https://postimg.cc/image/rcxon4cqf/)
...
На фото у тебя правильно сделано, т.е. вырезаем с П-образной верхней пластины клинья ( на глубину примерно 50-100 мм) и осадив горизонтальную перемычку вниз к колонке, обвариваем, что бы сохранить жесткость узла.
По сидухам да, скорее всего просто недосмотрел и на том кузове, они стояли ниже стокового крепежа ( передние) . по задним, у меня например с мерена, лонга ( не раскладывающаяся спинка) я просто скрестил наше корыто и каркас с сидухой и спинкой. спинку подрезал поролон по высоте, а в сидухе по ширине немного ( в моём БЖ подробности есть с фото) и в итоге получил заднее сиденье идеально подходящее к стоковому кузову 2141, с комфортом мерседеса ))) от подголовников задних отказался. Кстати, в продам у меня мерсовские подголовники есть, ИМХО идеальный вариант для стокового серого салона, вместо родных "решеток" т.к. регулируется "вылет" подушки в нижней части, очень удобно! На мереновских, если подушку сложить, то точно так же как на родных 2141 - подголовник только что бы не сломать шею при аварии. Но стоит потянуть нижнюю часть на себя - уже можно им пользоваться в дороге полноценно, играя высотой подъёма можно упор делать как в шею, так и в затылок. 🍈🍈
(https://s12.postimg.cc/xpnabhdbd/DSC00150.jpg) (https://postimg.cc/image/xpnabhdbd/)
по переделке подушки заднего дивана тут у меня:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1661068#msg1661068
Отправлено: Elektron от 04 Декабря 2017, 22:54:58
Осенью 2014 года взял новый аккумулятор Varta Silver dynamic D15, он тогда 3700р. стоил — батарея отличная, вопросов с ней вообще не было никаких. Особенно нравилось, что у нее большой пусковой ток 610А, стартер с ней очень шустро крутит; и емкость 63Ач приличная, в случае надобности может довольно долго покрутить.
Но когда поставил Москвича на ремонт, отдал этот аккумулятор товарищу на Калину. Потом ему приспичило эту Калину продавать и он зачем-то продал ее вместе с моим аккумулятором))) А мне за него вернул 5000р. При цене нового такого же в районе 6200р., неплохая цена за трехлетний аккумулятор, переживший в начале эксплуатации пару-тройку глубоких разрядов.
Ну, а поскольку аккумулятор все равно понадобится, стал я выбирать. Была мысль взять такой же, но потом стал смотреть что-нибудь с похожими или лучшими характеристиками, и натолкнулся на марку Topla.
Отзывы неплохие по ним, стал изучать подробнее.
В тех же габаритах, что и Варта (242х175х190), была модель Topla Energy (код 108066) — емкость 66Ач и 620А пусковой ток, цена сопоставимая. Дальше в каталоге обнаружилась Topla TOP (код 118666), у которой при тех же 66Ач емкости уже 640А пусковой ток, но тут ценник не порадовал совершенно — свыше 8 тысяч. Смотрю дальше, модель Topla TOP JIS, азиатский типоразмер (в рассматриваемом диапазоне емкости 230х173х200/220), и тут, опять же при сопоставимой с Вартой цене, емкость 65Ач и пусковой ток 650А (код 118665 прямая полярность и 118765 обратная полярность).
Вот такой и взял, с прямой полярностью, хотя этот параметр в Москвиче неважен, заказывал через Emex.
(https://forumimage.ru/thumbs/20171204/151241709511211214.jpg) (https://forumimage.ru/show/106227364)
Батарея пришла достаточно свежая, 27 неделя 2017 года (код на крышке справа, возле синей клеммы), напряжение по мультиметру 12,74 вольт, практически полный заряд.
Пока не знаю, как поступлю - или поставлю в угол, дожидаться Москвича; или же поставлю на Ниву, одновременно с установкой ТОРН.
Отправлено: Elektron от 07 Февраля 2018, 21:33:39
Другу надоел кузов Москвича, занимающий место в боксе и при этом требующий к себе аккуратности при работах рядом и около. Поэтому один из сотрудников (адекватный, толковый, руки не из жопы!) поставлен на сборку салона и прочих внутренностей, а от меня стали требовать привезти некоторые ранее увезенные части.
На сегодня уложены шумоизоляция и ковры, прикручены сиденья, собраны внутренности дверей, приклеен крепеж к новым дверным стеклам, вставлены задние треугольники. А с меня теребят обшивку багажника и проводку.
Так, глядишь, и правда весной поедет.
По сидухам да, скорее всего просто недосмотрел и на том кузове, они стояли ниже стокового крепежа ( передние) .Нет, Андрей, тут я уверен. Мы ж их вытаскивали из машины вместе с хозяином и я прекрасно видел, на чем они стояли - высота переднего короба и укладка ковра над ним, равно как и высота задних креплений, полностью соответствовали стоку.
Отправлено: Paulson от 23 Февраля 2018, 10:45:43
Eurol Super Lite 5W-50, в которое, как и советовали, будет добавлено 200-250 граммов (примерно 5%) диэстеровой присадки Syntolux L-132
Вот своего рода подтверждение "правильности" добавки 5%
Человек - представитель NGN и (теперь уже в прошлом) Eurol - затевает собственную линейку масел
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32385-masla-novus/
Пишет:
------
На счет количества Эстеров долго дискутировали с экспертом завода, я предлагал 20-30 % и этот объём полностью укладывается в целевую стоимость продуктов. Технический специалист настоял на 2.5 % или максимум 5 %. Увеличение более 5 % не целесообразно, так после этого порога продукту не придается дополнительных свойств и характеристик.
Таким образом 5 % Эстеров это идеальный максимум для состава масла.
-----
Ну, и про 20-30% - что-то он слишком много захотел - пишу ему далее:
----
Народ в форуме экспериментирует с Синтолюксом, многие льют 5%
Некоторые лили 10% - и то вроде как особой пользы от увеличения содержания от 5% не было, были и негативные отзывы с отказом от дальнейшего применения
А уж 20-30%... пользы ощутимой, наверное, точно не будет - а вот вред может нанести, возможно? типа течи сальников и чего-то ещё?
-----
Так что 5% - самое тО
Отправлено: Elektron от 23 Февраля 2018, 17:58:38
Отправлено: Paulson от 24 Февраля 2018, 17:05:09
Николай, загляни в тему моей Нивы, там есть момент по поводу масла, сейчас еще допишу.
Извиняюсь, почему-то это сообщение в новых не отобразилось - только сейчас увидел
В теме про Ниву сообщения про лампочку давления, и следом - читал ещё ранее, сейчас ответил там
Отправлено: Elektron от 24 Апреля 2018, 15:09:52
Я по случаю разжился защитой картера для Рено-балки, сегодня заехал на работу, отпескоструил ее и зафосфатировал, можно на место прикручивать.
Аналогичной обработке подверглись и родные для этой машины СВх рычаги, теперь надо в них ПУ-сайлентблоки от "зубила" купить и запрессовать. В этих рычагах отверстия под пальцы шаровых не были доработаны, поэтому шаровые взял As-Metal.
А с шаровыми BMW надо разобраться, почему два раза подряд через небольшой пробег наелась левая, что там может быть не так. Правую как поставил, так она и живет, в идеале. А левую тогда первый раз где-то через месяц поменял, в хлам размолотило, из косяков обнаружил только маааааленькую дырочку в пыльнике; и вот когда в том году машину на ремонт ставил, обнаружили, что левая шаровая в хлам разбитая, а проехала она тысяч 20 от силы, и в этот раз мы вообще никаких косяков не обнаружили.
Нашел в гараже еще один комплект старых рулевых наконечников и сделал из них комплект прутков для установки наконечников WV T4. Если мне не пригодится, так подарю кому-нибудь.
По машине.
На данный момент установлены все боковые стекла, собрана начинка дверей, установлены боковые обшивки багажника. Больше продвижения не было, ну разве что была проклеена виброизоляция в двери и в задние крылья по стойкам крыши, сколько хватило рукой дотянуться, с проклейкой теперь точно все.
Я со вчерашнего дня в отпуске, до 9 мая включительно, но вчера и сегодня не срослось машиной заняться, планируем с завтрашнего дня плотно браться за дело.
Первым делом - обработка днища и подвеска на место бензобака, чтобы можно было уже мотор завести наконец-то.
Потом вклеиваем стекла заднее и лобовое. И можно будет окончательно собирать салон.
Отдельный вопрос - до сих под не перенесено отверстие под левый дворник на жабо, ну и жабо, соответственно, не покрашено. И надо сделать тяги трапеции дворников регулируемыми, чтобы настроить сектора их работы по вкусу.
По подвеске передней почти все заготовлено, стойки можно собирать и ставить, но не знаю, получится ли с этим, может быть оставлю на потом.
Вот честно, боюсь уже какие-то сроки загадывать, но очень хочется до конца майских праздников хотя бы привести машину в ходовое состояние и забрать к себе в гараж, дальше уже своими силами справлюсь. Там в основном электрика дополнительная останется, а прежде, чем ее делать, надо обдумать и прикинуть, что вообще как и куда.
Отправлено: FIZIK от 24 Апреля 2018, 17:09:21
Отправлено: Elektron от 27 Апреля 2018, 17:52:58
Может быть я уже раньше про это писал, но, собственно, во что мы уперлись в работе на каком-то этапе. Чтобы завести собранный и установленный еще прошлым летом мотор, надо было навесить бак, так как в нем стоит электрический насос высокого давления (от штатного насоса я давно отказался, чего и всем желаю). Но чтобы навесить бак, надо сначала обработать днище антикором. А для этого надо свободный подъемник и несколько часов времени — и вот эти-то два фактора никак не совпадали.
В общем, в надежде подтолкнуть ход работ, я с 23-го числа пошел в отпуск, 25-го удалось к вечеру загнать-таки машину на подъемник и подготовиться к обработке, и вчера мы это дело все же провернули, результаты на фото.
(https://s17.postimg.cc/i9c5ji5x7/IMG_20180426_165739.jpg) (https://postimg.cc/image/i9c5ji5x7/) (https://s17.postimg.cc/q22tbj9cb/IMG_20180426_165749.jpg) (https://postimg.cc/image/q22tbj9cb/) (https://s17.postimg.cc/ykc9fwifv/IMG_20180426_165808.jpg) (https://postimg.cc/image/ykc9fwifv/)
(https://s17.postimg.cc/ub7jdpzqz/IMG_20180426_165823.jpg) (https://postimg.cc/image/ub7jdpzqz/) (https://s17.postimg.cc/rtvs6gnkb/IMG_20180426_165837.jpg) (https://postimg.cc/image/rtvs6gnkb/) (https://s17.postimg.cc/67grpf1uj/IMG_20180426_165849.jpg) (https://postimg.cc/image/67grpf1uj/)
Рассуждать, чем и как правильно обрабатывать, можно до хрипоты и бесконечности, каждому нравятся разные материалы и способы их нанесения.
Дружище любит Тектил, мовиль и мастику, а я сторонник горячей смеси отработки с пушечным салом. Поэтому мы пришли к общему знаменателю — первым слоем жирно нанести предварительно хорошо разогретое чистое пушечное сало, вторым слоем нанести сланцевую мастику.
Метод нанесения — распыление из пневмопистолета.
Слой пушечного сала я не успел сфотографировать, так как был занят, собственно, подготовкой этого самого сала к нанесению — грели на мощной электроплитке в большой чугунной кастрюле до полного расплавления, потом порциями наливали в баллон пистолета и дружище делал грязное дело. Положил жирно, слой 2-3 мм. На днище и арки ушло 5 банок по 2 кг. Баллон примерно 800 граммов, вот где-то по 2 баллона на каждую арку, а остальное на днище и в лонжероны. Плюс сала в том, что оно очень липкое и не склонно капать, поэтому уливать можно от души. И оно не высыхает.
Поверх сала слой мастики. Мастика сама по себе ложится тонким слоем и расход намного меньше, да и задача была просто накрыть сало, поэтому ушла всего одна банка 2 кг.
Осталось теперь налить горячей смеси пушечного сала с мовилем в пороги, в двери, в "пистолеты" передних и в ниши задних крыльев, это я позже сам сделаю, скорее всего. Пороги уже подготовил к обработке — дренажные щели снизу залепил автопластилином. Теперь надо на дверях процедуру повторить, предварительно вытряхнув и выдув изнутри весь мусор и грязь, которых там прилично. Дренаж залепляется временно — для того, чтобы смесь, пока она горячая и жидкая, не вытекала наружу, а растекалась равномерно внутри. На несколько дней после обработки так оставить, потом пластилин убрать и дренаж прочистить.
Еще проводку, наконец-то, допаял. А то основное давно уже сделал, но никак не доходили руки перепаять переходник для приборки - я же изначально под Волго-щиток рассчитывал, а потом пришел к Опель-щитку. Вчера же занялся, уложил жгут в панель, ну и приткнул на место приборку, блок света и блок отопителя.
Выглядит оно все пока что так.
(https://s17.postimg.cc/wsjal7wkr/IMG_20180426_204914.jpg) (https://postimg.cc/image/wsjal7wkr/)
И еще вид со стороны багажника, как совместились спинки заднего сиденья Audi с нашими боковыми обшивками и боковыми кронштейнами. Барахла, правда, полно валяется в багажнике, но в общем-то видно.
(https://s17.postimg.cc/446chnevf/IMG_20180426_204923.jpg) (https://postimg.cc/image/446chnevf/)
Как оказалось, за боковые кронштейны я зря беспокоился, что их подрезать придется - спинки в заднем положении четко до них них доходят, прямо как спинка родного сиденья. Так что надо будет над другим вопросом думать - если спинка не в заднем, а в приподнятом положении, то как сделать, чтобы не было щели между спинкой и задней полкой. Пока на ум приходит только прикрепить к полке какой-то мягкий упругий материал, чтобы он сжимался-разжимался, заполняя прогал от полки до спинки. Или же типа подпружиненной шторки.
Жидкости вчера залил, а то все сухое стояло. В мотор полусинтетику Eurol 10w40, в коробку полусинтетику Лукойл ТМ-5 75w90, охлаждающая жидкость Felix Carbox. При заливке охлаждения был курьез - оказалось, что в двух местах я хомуты не затянул, в одном вообще хомут даже на место не подвинул; потом еще с пробки на блоке полилось, которая тоже оказалась не затянута. Самый смех был с незатянутыми хомутами, они оказались оба на радиаторе, нижний патрубок и шланг с расширительного бачка - я как увидел, что с радиатора и с изгиба нижнего патрубка капает, очень опечалился, так как решил, что радиатор повредили, пока он был отдельно от машины. Потом, как понял проблему, отлегло.
Подозреваю, что при запуске и первом прогреве еще где-нибудь польется.
Напоследок общий план, это еще до всех работ, когда только на подъемник готовились поставить.
(https://s17.postimg.cc/y8ut3h23f/IMG_20180425_210326.jpg) (https://postimg.cc/image/y8ut3h23f/)
Отправлено: Duos от 27 Апреля 2018, 18:14:26
Данный антифриз имеет повышенную активность по воздействию на припой, несоответствие температуры начала кристаллизации требованиям ГОСТ и заявленным значениям.
Советую залить другой антифриз.
Отправлено: Elektron от 27 Апреля 2018, 18:20:51
В твоем случае, я полагаю, больше вероятность, что паленый антифриз попался.
Отправлено: Geyf от 27 Апреля 2018, 20:28:05
Сомнительный выбор охлаждающей жидкости. Такой антифриз был залит в мою прошлую машину. Спустя n-ое количество времени, произошёл пробой прокладки ГБЦ (https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=67286.0). В теме можно увидеть, какой стала рубашка охлаждения.Заглянул по твоей ссылке. Прошлый хозяин однозначно врал, говоря что не ездил на воде. Прокладку на фото пробило явно от ее никакого качества (случается и с оригиналом!).
Данный антифриз имеет повышенную активность по воздействию на припой, несоответствие температуры начала кристаллизации требованиям ГОСТ и заявленным значениям.
Советую залить другой антифриз.
Фриз тут ни при чем. Феликса в ино льют без проблем.
Отправлено: сергей зиновьев от 27 Апреля 2018, 21:17:57
Отправлено: Elektron от 28 Апреля 2018, 08:17:24
Отправлено: Elektron от 28 Апреля 2018, 19:54:40
Предостережение для тех, кто тоже надумает клеить лобовое стекло в рамку под вставку — рамку лобового стекла надо наваривать, хотя бы по бокам и сверху, по 5 мм будет достаточно.
Мы не наваривали, и после примерки стекла поняли, что оно ложится на рамку самым краем и клей, даже если его наносить по краю рамки, все равно попадет на уплотнитель. По факту низ стекла лег нормально; по бокам ближе к углам тоже нормально, но посередине стоек на клей попал только уплотнитель; а вверху уплотнитель попал на клей по всей ширине. Пришлось еще раз пройти клеем изнутри, вдоль боковых стоек и крыши.
При этом заднее стекло по всему периметру легло идеально, четко на клей.
Уплотнитель от Шевроле Ланос, код 96240757. На лобовое подошел по длине как родной; а на заднее пришлось его разрезать по стыку и вырезать около 20 см, после чего склеить в стык суперклеем.
Только по углам получается неудачно, ниже на фото видно будет. Так как проемы имеют острые углы, а углы стекла скругленные и уплотнитель изгибается плавно, то уголки остаются пустыми. В принципе это не страшно, грязь оттуда будет нормально вымываться. Но некрасиво, хотя в глаза особо и не бросается. Может потом, позже, зальем их клеем.
Теперь сам процесс.
Заднее стекло.
Крышку багажника поставили практически в горизонтальное положение, использовав канистру в качестве упора от закрытия, а также зафиксировав веревочкой от открытия.
(https://s17.postimg.cc/a3qfalq8r/IMG_20180428_120127.jpg) (https://postimg.cc/image/a3qfalq8r/)
Упаковка с задним стеклом.
(https://s17.postimg.cc/tycgwr817/IMG_20180428_120303.jpg) (https://postimg.cc/image/tycgwr817/)
Поскольку заднее стекло без шелкографии, оклеиваем кромку, обезжириваем и наносим праймер, формируя из него защитную рамку для клея.
(https://s17.postimg.cc/i98h8vot7/IMG_20180428_121406.jpg) (https://postimg.cc/image/i98h8vot7/) (https://s17.postimg.cc/wsfmac7ob/IMG_20180428_121823.jpg) (https://postimg.cc/image/wsfmac7ob/)
(https://s17.postimg.cc/56cup2gff/IMG_20180428_123620.jpg) (https://postimg.cc/image/56cup2gff/) (https://s17.postimg.cc/4sbiq1wi3/IMG_20180428_125600.jpg) (https://postimg.cc/image/4sbiq1wi3/)
(https://s17.postimg.cc/pp7qupmt7/IMG_20180428_125709.jpg) (https://postimg.cc/image/pp7qupmt7/)
Затем обезжириваем проем и наносим праймер в него.
(https://s17.postimg.cc/5j48vaoff/IMG_20180428_123656.jpg) (https://postimg.cc/image/5j48vaoff/)
Ждем минут 30-40, до высыхания праймера, надеваем на стекло уплотнитель, наносим клей на рамку крышки багажника и укладываем стекло в проем. После этого уплотнитель местами надо поправить, так как внешняя отбортовка, цепляясь за край проема, может слегка стащить его с кромки стекла.
(https://s17.postimg.cc/g5y20swln/IMG_20180428_153443.jpg) (https://postimg.cc/image/g5y20swln/)
Уплотнитель, опираясь своей внутренней частью на рамку, дает нужную глубину установки стекла в проеме.
(https://s17.postimg.cc/8d7e8udrv/IMG_20180428_153502.jpg) (https://postimg.cc/image/8d7e8udrv/)
Лобовое стекло.
Оно с заводской шелкографией, поэтому сразу обезжириваем, надеваем уплотнитель и наносим вдоль него праймер.
(https://s17.postimg.cc/f3nvibiy3/IMG_20180428_161809.jpg) (https://postimg.cc/image/f3nvibiy3/)
Обезжириваем проем и наносим праймер в него.
(https://s17.postimg.cc/mjn545onv/IMG_20180428_161732.jpg) (https://postimg.cc/image/mjn545onv/)
Опять ждем минут 30-40, до высыхания праймера, и наносим клей на рамку проема. Плоховато видно, но даже если наносить клей на рамку в верхней части проема вот так, все равно на клей попадает уплотнитель.
(https://s17.postimg.cc/lu4crt3jv/IMG_20180428_162703.jpg) (https://postimg.cc/image/lu4crt3jv/)
Укладываем стекло в проем. Опять же уплотнитель местами надо поправить, так как внешняя отбортовка, цепляясь за край проема, может слегка стащить его с кромки стекла.
(https://s17.postimg.cc/4tlgj6g8r/IMG_20180428_164456.jpg) (https://postimg.cc/image/4tlgj6g8r/) (https://s17.postimg.cc/fgf9omyor/IMG_20180428_164519.jpg) (https://postimg.cc/image/fgf9omyor/)
На этом фото как раз видно пустоту в нижнем углу. Опять же, уплотнитель, опираясь своей внутренней частью на рамку, дает нужную глубину установки стекла в проеме.
Фото изнутри не делал, но там некрасиво, хотя клей и разравнивали. И родной потолок с накладками стоек этого не закроют. Поэтому, если у вас, как и у меня, нет в хозяйстве потолка и накладок на стойки для установки с вклеенным стеклом, надо что-то думать. Я планирую родную резинку лобового стекла разрезать вдоль и уложить ее изнутри по рамке, как она была при вставленном стекле.
А так-то становится уже похоже на машину.
(https://s17.postimg.cc/v1wl8uq57/IMG_20180428_172958.jpg) (https://postimg.cc/image/v1wl8uq57/)
Сегодня дружище обещал перед уходом покрасить внутри корпуса фар и покрыть лаком задние фонари. Если все получится, завтра я соберу фары и задние фонари, установлю их и подключу. И хотелось бы завтра же повесить на место бак.
Отправлено: FIZIK от 29 Апреля 2018, 11:30:33
Отправлено: Elektron от 29 Апреля 2018, 12:05:31
Отправлено: Paulson от 29 Апреля 2018, 17:22:36
...охлаждающая жидкость Felix Carbox...
Сомнительный выбор охлаждающей жидкости...
...Феликса в ино льют без проблем.
В Москвича в прошлом году залил дзержинский Sibiria-40 G12 - https://www.sibiria.biz/produkciya.htm
А сейчас взял его же на замену в Форде прежнего Hi-Gear Platinum, и в Москвиче ранее был такой
Отправлено: Elektron от 30 Апреля 2018, 23:25:56
Во-первых, я привез из дома стекла и отражатели для фар, и даже купил по пути клей-герметик, но благополучно оставил дома всю остальную мелочевку; а заодно забыл шурупы для задних фонарей.
Во-вторых, бак мы так и не повесили - провозились с другой машиной несколько часов вместо предполагаемых часа-полутора, устали как черти, оставалось уже только собраться и домой валить.
Мне только до электрики немного удалось добраться, но вот тут вступает в-третьих - по электрике какие-то непонятные чудеса. Дома на столе подключал подторпедный жгут со всем кнопками и переключателями, ЧЯ, подрулевыми, приборкой и замком зажигания - все работало нормально, лампочки нужные загорались. На машине же, после подключения к ЧЯ подкапотного и заднего жгутов, вообще как-то все неадекватно стало - вместо давления масла горит лампа ручника; вместо лампы габаритов загорается лампа поворотников; при включении аварийки вместо лампы поворотников включается лампа дальнего света; на кнопке обогрева заднего стекла индикация загорается, но реле не щелкает; реле сигнала при нажатии кнопок на руле не щелкает; реле вентилятора при замыкании контактов на датчике не щелкает... Допускаю, что многие косяки могут быть из-за того, что не подключены фары и задние фонари - нет нагрузки на реле и не все "массы" на месте. Но как-то уж слишком чудно все.
Из хорошего - стартером мотор крутится и вентилятор печки правильно работает, подсветка приборов горит, ну и вроде как релюшки дальнего и ближнего света нормально щелкают.
Завтра взяли передых, дружан собрался на дачу жрать шашлык и водку, а я буду фары с фонарями собирать и пытаться вычислить, где я в электрике накосячить мог.
Отправлено: vovandemon89 от 01 Мая 2018, 08:59:31
Отправлено: Elektron от 01 Мая 2018, 09:49:47
Отправлено: FIZIK от 01 Мая 2018, 10:50:39
Да понятно, что где-то что-то перепутал. Но там вроде надо быть очень крупным кретином, чтобы именно их перепутать. Вот, блин, не догадался вчера фото сделать из-под панели, чтобы все разъемы было видно.Две одинаковые длинные клеммы путаются запросто. Чтобы их перепутать. никакими особыми талантами обладать не нужно. Начинаются чудеса с приборкой и внешним освещением. Откуда знаю - сам однажды перепутал 😁
Отправлено: Elektron от 01 Мая 2018, 11:05:21
Отправлено: santer42 от 01 Мая 2018, 14:19:42
Вторая белая, на проводке так же, но вот вставлять нужно черную косу в белую фишку 😁 иначе тоже всякая фигня горит, на заводе видать прикололись
Отправлено: Elektron от 01 Мая 2018, 15:27:36
Отправлено: DUSHA от 01 Мая 2018, 20:25:01
Отправлено: Elektron от 02 Мая 2018, 22:45:46
Сегодня ударно поработал.
Не в обиду моему другу будет сказано, но я уже не в первый раз убеждаюсь, что когда работаешь один, получается быстрее.
Первым делом повесил на место бак.
Случился затык на моменте, когда бак уже почти на месте, надо к нему присоединять патрубок горловины и дренажную трубку, и тут я понимаю, что делать надо наоборот — снять патрубок и трубку с горловины, опустить опят бак, присоединить их к баку, и потом уже пихать бак на место и присоединять патрубок и трубку к горловине. А там же еще все качественно пушечным салом уделано… В общем, вывозился как свинья.
(https://s17.postimg.cc/860aq0qd7/IMG_20180502_134220.jpg) (https://postimg.cc/image/860aq0qd7/) (https://s17.postimg.cc/c2dmm0yi3/IMG_20180502_134231.jpg) (https://postimg.cc/image/c2dmm0yi3/) (https://s17.postimg.cc/pjal4wvyz/IMG_20180502_134239.jpg) (https://postimg.cc/image/pjal4wvyz/)
Бак на месте, ДУТ и питание насоса подключил, шланги топливные подсоединил, правый трос ручника на кузов закрепил. Залил из канистры 10 литров, с этим все.
А, еще забыл, внутри бака сделал доработку, которую давно хотел - с трубки ДУТ-а, куда у меня обратка подключена, кинул тонкий шланг в стакан бензонасоса. А то когда бензина мало, на поворотах отливает его в сторону и насос обсыхает.
Приступил к работам в подкапотном пространстве.
Сначала закрепил защиту двигателя.
(https://s17.postimg.cc/k7vok9uhn/IMG_20180502_180538.jpg) (https://postimg.cc/image/k7vok9uhn/) (https://s17.postimg.cc/ejpdtf85n/IMG_20180502_180550.jpg) (https://postimg.cc/image/ejpdtf85n/)
Пришлось ее малость подрихтовать, а то передние отверстия хорошо попадали, а боковые оба около 10 мм мимо в стороны. Защиту на прошлой неделе свозил на работу, отпескоструил и зафосфатировал.
Примерил на карбюратор новенькую алюминиевую "черепаху".
(https://s17.postimg.cc/rb3jzykij/IMG_20180502_165326.jpg) (https://postimg.cc/image/rb3jzykij/) (https://s17.postimg.cc/i3bbjag17/IMG_20180502_165332.jpg) (https://postimg.cc/image/i3bbjag17/)
(https://s17.postimg.cc/cf50se3yz/IMG_20180502_165338.jpg) (https://postimg.cc/image/cf50se3yz/) (https://s17.postimg.cc/p7t4rrpp7/IMG_20180502_165320.jpg) (https://postimg.cc/image/p7t4rrpp7/)
Потом кинул питание насоса по временной схеме, подключил аккумулятор, выставил уровень в карбюраторе, проверил при включенном зажигании работу вентилятора охлаждения, замкнув контакты датчика.
Все готово, все работает — ключ на старт:
Запустился мотор легко, лампочка давления масло сразу потухла, прогрелся быстро, никаких воздушных пробок выгонять не пришлось. Когда по приборке было около 50 градусов, полностью открыл воздушную заслонку — мотор попытался заглохнуть (карбюратор-то вообще никак не настроен, просто был помыт и собран, причем дано), пришлось быстренько подкрутить винт количества. На прогретом моторе холостые получились в районе 955-1050 об./мин, дальше настраивать даже не пытался — надо другой карбюратор ставить и уже с ним колдовать. Вентилятор сработал, по приборке чуть ниже 90 градусов.
Прогретый двигатель работает так:
Установил кронштейн для троса газа, крепеж воздушного фильтра и сам фильтр поставил. Оказалось, что куда-то пропал один болтик от "черепахи", а "черепаха" эта без трубочек внутри вокруг отверстий, поэтому болтик надо надо обязательно найти, пока же заткнул отверстие куском резины.
Решил покататься по территории базы.
Прикрутил на место водительское кресло, сел, поставил рядом батарейку, отрегулировал посадку.
(https://s17.postimg.cc/dvgja8osr/IMG_20180502_191138.jpg) (https://postimg.cc/image/dvgja8osr/)
Потом вспомнил, что тормозов-то нет, не прокачивал их никто. Хотел сгонять до магазина за жидкостью и прокачать хотя бы как-то, но обнаружил, что машину малость разукомплектовали — куда-то понадобились ребятам штуцера прокачки с левого суппорта. Они у меня есть, но в гараже, потом привезу. Но покататься-то хочется! Пробую ручник — держит мертво. Ну, вот им и буду тормозить, мне ж не гонять, а так, проехаться несколько кружочков.
И вот первый выезд из бокса своим ходом.
(https://s17.postimg.cc/ihcnimkmj/IMG_20180502_191048.jpg) (https://postimg.cc/image/ihcnimkmj/) (https://s17.postimg.cc/uvzfj0p0b/IMG_20180502_191059.jpg) (https://postimg.cc/image/uvzfj0p0b/)
(https://s17.postimg.cc/exqpswhxn/IMG_20180502_191107.jpg) (https://postimg.cc/image/exqpswhxn/) (https://s17.postimg.cc/yscrf0hpn/IMG_20180502_194111.jpg) (https://postimg.cc/image/yscrf0hpn/)
Прокатился, как и планировал, несколько кругов и вспомнил про еще одно дело — подключил манометр и замерил давление масла. Как раз мотор уже совсем прогрелся, вентилятор много раз включался.
(https://s17.postimg.cc/ct6cruqln/IMG_20180502_193424.jpg) (https://postimg.cc/image/ct6cruqln/)
Это на холостых, вроде как все отлично. При подгазовке сразу до 4 кгс подскакивает.
На этом пока все, загнал машину.
Дальше надо заниматься фарами, фонарями и сборкой салона.
Отправлено: сергей зиновьев от 02 Мая 2018, 23:07:03
Проставку в черепаху ставить не будешь?
Отправлено: Elektron от 02 Мая 2018, 23:19:41
Проставки не будет, там до капота места чуть-чуть совсем. Да и незачем, и так все нормально работает.
Отправлено: Elektron от 03 Мая 2018, 21:32:20
Отправлено: green_weevil от 04 Мая 2018, 05:56:35
Отправлено: Elektron от 04 Мая 2018, 08:29:53
Отправлено: belovkcc от 04 Мая 2018, 09:23:45
А радиатор все же немного сопливится - по основанию пароотводящей трубочки на горячем моторе мелкие пузырики и жидкость выступает, минут за 15 лунка вокруг трубочки заполняется. Вот думаю, можно ли подпаять аккуратно, не сливая жидкость? - обезжирить, горелкой маленькой газовой погреть и залудить.Не, шляпа это... нужно все хорошо просушить! Ну и флюсы использовать, а не совковыми методами... самое простое это зачистить, нафлюсить ну и феном, тогда припой затечет везде равномерно
Отправлено: Elektron от 04 Мая 2018, 11:19:38
Отправлено: belovkcc от 04 Мая 2018, 11:41:27
Это тогда отложу до тех пор, как машина в мой гараж вернется, не хочу на СТО паяльную станцию тащить. Жидкость солью частично, чтобы в верхнем патрубке радиатора сухо было, отсоединю верхний патрубок и пароотводящий тонкий шланг, и пропаяю штуцер.
Нормальное решение!
Отправлено: FIZIK от 04 Мая 2018, 15:01:27
Это тогда отложу до тех пор, как машина в мой гараж вернется, не хочу на СТО паяльную станцию тащить. Жидкость солью частично, чтобы в верхнем патрубке радиатора сухо было, отсоединю верхний патрубок и пароотводящий тонкий шланг, и пропаяю штуцер.Паяльной станцией (ее паяльником) пропаять штуцер бачка радиатора не получится. Не та мощность и теплоемкость жала. Проверенный способ - сливаешь частично жидкость. Хорошо механически зачищаешь место будущей пайки. Берешь проволочный припой (который внутри с флюсом). Вооружаешься миниатюрной газовой горелкой (как маркер выглядит. Дает тонкую синюю иглу пламени). Прогреваешь место пайки, периодически дотрагиваясь припоем. Как только будет нужная температура припой начнет растекаться по бачку и патрубку. Контролируя температуру (не перегревать, а то припой весь стечет) по кругу запаять валиком.
Отправлено: belovkcc от 04 Мая 2018, 16:16:06
Паяльной станцией (ее паяльником) пропаять штуцер бачка радиатора не получится. Не та мощность и теплоемкость жала. Проверенный способ - сливаешь частично жидкость. Хорошо механически зачищаешь место будущей пайки. Берешь проволочный припой (который внутри с флюсом). Вооружаешься миниатюрной газовой горелкой (как маркер выглядит. Дает тонкую синюю иглу пламени). Прогреваешь место пайки, периодически дотрагиваясь припоем. Как только будет нужная температура припой начнет растекаться по бачку и патрубку. Контролируя температуру (не перегревать, а то припой весь стечет) по кругу запаять валиком.паяльником-молотом пропаяешь, сколько курил припоя с флюсом- шляпа это,
Отправлено: FIZIK от 04 Мая 2018, 16:29:34
паяльником-молотом пропаяешь, сколько курил припоя с флюсом- шляпа это,Опыта просто у Тебя нет достаточного. Я паяю с 8 лет. Это уже 34 года. Хочу посмотреть, как Ты будешь паяльником - молотком припаивать тонкий штуцер в неудобном месте. Уверен, что получится такой пейзаж, при взгляде на который будет хотеться просто пИсать слезами. 🤣 🤣 🤣 И не нужно наезжать на припои с флюсами. Если, конечно, Ты пользовался самой дешевой шнягой из китайской подворотни. 🤣 🤣 🤣
Отправлено: Ramm-SD от 04 Мая 2018, 17:26:28
Опыта просто у Тебя нет достаточного. Я паяю с 8 лет. Это уже 34 года. Хочу посмотреть, как Ты будешь паяльником - молотком припаивать тонкий штуцер в неудобном месте. Уверен, что получится такой пейзаж, при взгляде на который будет хотеться просто пИсать слезами. 🤣 🤣 🤣 И не нужно наезжать на припои с флюсами. Если, конечно, Ты пользовался самой дешевой шнягой из китайской подворотни. 🤣 🤣 🤣
Вы про какой припой говорите, оловянно-свинцовый? Не будет ли он слишком мягковат для этого.
Для пайки медных труб обычно используют меднофосфористый припой (например П-14), но тут уже только горелкой.
Отправлено: FIZIK от 04 Мая 2018, 19:54:03
Вы про какой припой говорите, оловянно-свинцовый? Не будет ли он слишком мягковат для этого.Медно-фосфорный здесь нельзя. Пока прогреешь, до нужной температуры - весь остальной бачок распаяется. Оловянно-свинцовый держит на ура. Можно конечно извратиться и припаять оловянно-серебряным. Будет прочнее. такой тоже бывает в проволоке с флюсом. Температура плавления чуть выше оловянно-свинцового, но прочность заметно выше. И выше стойкость к усталостным трещинам при термоциклировании.
Для пайки медных труб обычно используют меднофосфористый припой (например П-14), но тут уже только горелкой.
Отправлено: Ramm-SD от 04 Мая 2018, 21:48:10
Медно-фосфорный здесь нельзя. Пока прогреешь, до нужной температуры - весь остальной бачок распаяется. Оловянно-свинцовый держит на ура. Можно конечно извратиться и припаять оловянно-серебряным. Будет прочнее. такой тоже бывает в проволоке с флюсом. Температура плавления чуть выше оловянно-свинцового, но прочность заметно выше. И выше стойкость к усталостным трещинам при термоциклировании.
Тоже вариант. А чем пропаян сам радиатор изначально?
Отправлено: Elektron от 04 Мая 2018, 22:03:47
Отправлено: belovkcc от 05 Мая 2018, 07:47:39
Я так-то хотел от паяльной станции фен задействовать, греет он вполне неплохо. И самым обычным ПОС-61 запаять.Абсолютно верно!
Отправлено: belovkcc от 05 Мая 2018, 07:49:26
Опыта просто у Тебя нет достаточного. Я паяю с 8 лет. Это уже 34 года. Хочу посмотреть, как Ты будешь паяльником - молотком припаивать тонкий штуцер в неудобном месте. Уверен, что получится такой пейзаж, при взгляде на который будет хотеться просто пИсать слезами. 🤣 🤣 🤣 И не нужно наезжать на припои с флюсами. Если, конечно, Ты пользовался самой дешевой шнягой из китайской подворотни. 🤣 🤣 🤣Поверь, смогу, вернее смог и без сливания ож и ещё в более неудобном месте, только шляпа насранная получается, поэтому как написал Сережа самый верный варик
Отправлено: Elektron от 05 Мая 2018, 08:24:56
Один комплект — настоящий старый Bosch, от них были взяты стекла и отражатели. Корпуса можно было бы использовать, но я так и не смог их полностью отмыть снаружи, очень уж сильно в них въелся старый мовиль. А внутренние пластиковые детали, в частности клипсы из белого пластика, на которых крепятся отражатели, буквально рассыпались в руках. Но зато стекла хоть и с царапинами (лет-то им сколько!), но все равно лучше, чем современный ОСВАР или Automotive Lighting; а отражатели вообще идеал.
Второй комплект — относительно не старые фары от Automotive Lighting, то есть, как я понимаю, Bosch-Рязань, от них были взяты корпуса и пластиковые элементы крепления отражателей. Фары сами по себе свежие, корпуса чистые, внутренний пластик весь хороший, но вот стекла откровенное говно, а отражатели уже сильно облезлые.
Корпуса внутри покрасили базой цвета "Снежная королева".
(https://s17.postimg.cc/jzdb95kuj/IMG_20180501_172711.jpg) (https://postimg.cc/image/jzdb95kuj/)
Подсобрал начинку.
(https://s17.postimg.cc/dyfmc4g8r/IMG_20180501_173731.jpg) (https://postimg.cc/image/dyfmc4g8r/) (https://s17.postimg.cc/rs3z16o9n/IMG_20180501_173736.jpg) (https://postimg.cc/image/rs3z16o9n/)
Еще отличие настоящего Bosch от рязанского поделия (жаль фото не сделал, возможно потом дополню) — наличие ручной регулировки наклона фар, на рязанских этот элемент деградировал до простой заглушки-упора. Ясное дело, что поставил эти делали от фар Bosch.
Стекла вклеил на прозрачный клей-герметик Done Deal.
Оказалось очень удобно наносить герметик с помощью медицинского шприца — вынимаешь поршень, выдавливаешь герметик из тюбика в шприц, вставляешь поршень и аккуратно ровно наносишь герметик тонкой линией.
Сначала нанес на плоскость, куда стекло ложится, приложил стекло, дал ему минут 20 прихватиться, потом заполнил герметиком канавку по периметру стекла и разровнял пальцем.
Прикинул фары на машину, выше, в записи про первый запуск были фото — стояли они не очень, мягко говоря. Вчера поставил на место поворотники и занялся выравниванием фар. Пришлось подогнуть углы верхней планки "телевизора", слишком были вниз опушены, нижние крепления тоже подогнул. Результат вроде бы вполне ничего получился.
(https://s17.postimg.cc/4dvzpc6d7/IMG_20180504_165232.jpg) (https://postimg.cc/image/4dvzpc6d7/) (https://s17.postimg.cc/nvqn5c8gr/IMG_20180504_165243.jpg) (https://postimg.cc/image/nvqn5c8gr/)
(https://s17.postimg.cc/ozargpsxn/IMG_20180504_165255.jpg) (https://postimg.cc/image/ozargpsxn/) (https://s17.postimg.cc/54opul60b/IMG_20180504_165313.jpg) (https://postimg.cc/image/54opul60b/)
Фары и поворотники проверил, все работает. Теперь осталось только сделать переходные жгутики для повторителей на крыльях и купить оранжевые лампочки в поворотники.
С фонарями задними ничего, можно сказать, не делали. Разобрал и отмыл внутри, отражатели оказались неплохие.
(https://s17.postimg.cc/omjdajidn/IMG_20180501_182331.jpg) (https://postimg.cc/image/omjdajidn/)
Снаружи плафоны просто покрыли бесцветным лаком, чтобы освежить цвет.
(https://s17.postimg.cc/6jqajcp3v/IMG_20180502_191107.jpg) (https://postimg.cc/image/6jqajcp3v/)
Тоже проверил в работе, все лампочки горят.
Ну и небольшое лирическое отступление об электрике вообще.
Удивительно, но большая часть заработала сразу. Я, конечно, дома проверял перепаянную под Opel-панель проводку, но все равно были сомнения, потому что ни одного полного описания в природе не существует и до многих моментов пришлось доходить самому, чтобы сделать не "лишь бы работало", а так, как должно работать.
В результате габариты и свет ближний/дальний горят, задние ПТФ тоже, на обогрев заднего стекла реле включается, печка дует, подсветка кнопок и панелек горит, индикация включения задних ПТФ и обогрева заднего стекла на кнопках горит, кнопка аварийки при включении габаритов подсвечивается в половину накала, при включении моргает ярко. В Opel-приборке тахометр и ее родные указатели топлива и температуры в работают, контрольные лампочки горят.
Проблема только с подсветкой приборки — она не горит, равно как и контрольная лампочка габаритов. Причем эта беда была и при первых экспериментах, когда я еще приборку от Волги пробовал — ну нет +12 на нужном контакте в разъеме и все тут. Я поэтому даже не стал сразу задействовать резистор на регулировку яркости подсветки приборов из опелевского переключателя света, чтобы пока что не усложнять, оставил по штатной схеме.
Из штатных подключений осталось сделать сигнал, возбуждение генератора, жгут на дворники кинуть и провода в крышку багажника протащить.
А дальше заниматься дополнительной проводкой — подключение ЭБН, приводы замков дверей, сигнализация; подготовка под ЭСП, центральный замок, динамики и зеркала в передние двери; подготовка под обогрев лобового стекла и передние сиденья.
Пока не попадался, но периодически ищу - хочу найти блок реле и предохранителей от Опеля или Нексии, поставить его в штатное место панели и дополнительную электрику пустить через него.
Потом еще установкой SECU заниматься надо, а для нее еще проводку делать заново…
Короче, работы еще полно.
Отправлено: belovkcc от 05 Мая 2018, 09:29:27
Флюс ТТ и припой ПОС-40Во тему человек говорит
Зачистить, чтоб блестело как у кота, ТТ положил толстым слоем , обмотал припоем, феном греть добавляя припой, если нужно.
Флюс сам все сделает, даже если опыта пайки нет.(он индикаторный розового цвета) красивый ровный шов получается. Мелкие щели с ним даже обычным 60 вт паяльником можно запаять.
Отправлено: belovkcc от 05 Мая 2018, 09:30:31
Отправлено: FIZIK от 05 Мая 2018, 10:59:36
Отправлено: Elektron от 05 Мая 2018, 14:16:45
В фонарях покрытие на перегородках не облезлое, поэтому засветки не сильные. Но да, можно будет занять и обклеить.
Саш, ценность фар FER, они же Ruhla, именно в стеклах и заключается. Отражатели там тоже, конечно, заслуживают внимания, но они и у Bosch не хуже, а вот стекла FER неповторимы по качеству.
Мне тут по случаю 5 шт. фар досталось - один комплект старый Bosch; две фары непонятных - одна вроде Bosch со стеклом ОСВАР, одна со стеклом ОСВАР, но непонятного происхождения; а еще одна - самая настоящая Ruhla, в живом состоянии. Вот ей бы пару найти, было бы дело.
Отправлено: belovkcc от 05 Мая 2018, 15:45:01
Электрокорректор есть, купил по случаю. Только теперь проблема, что в Opel-панели для него места нет, там штатный переключатель корректора в другом форм-факторе - придется идти по более трудному варианту, сращивая 4-позиционный переключатель корректора с 4-позиционным же переключателем Опеля, благо у Ахлена схема есть на такую переделку.На Авито частенько всплывают новые рухлы-феры за копейки, я одну купил новую за 500 вторую за 800… и как только купил за 800 появилась правая за 300))) только лучше искать по Волге или газели)
В фонарях покрытие на перегородках не облезлое, поэтому засветки не сильные. Но да, можно будет занять и обклеить.
Саш, ценность фар FER, они же Ruhla, именно в стеклах и заключается. Отражатели там тоже, конечно, заслуживают внимания, но они и у Bosch не хуже, а вот стекла FER неповторимы по качеству.
Мне тут по случаю 5 шт. фар досталось - один комплект старый Bosch; две фары непонятных - одна вроде Bosch со стеклом ОСВАР, одна со стеклом ОСВАР, но непонятного происхождения; а еще одна - самая настоящая Ruhla, в живом состоянии. Вот ей бы пару найти, было бы дело.
Отправлено: Elektron от 08 Мая 2018, 22:58:55
Не зря мне запомнилось, что не было ее со времен первых проверок новой проводки на столе - видимо, замкнул тогда что-то на куда-то в этом клубке и не заметил, и предохранители потом не проверил.
А сегодня пролез по всей проводке, проверил все подключения и соединения, ну и в потом до предохранителей добрался - а №6 дохлый! Заменил - подсветка загорелась.
(https://s31.postimg.cc/fvcchthmv/IMG_20180508_172923.jpg) (https://postimg.cc/image/fvcchthmv/)
Теперь только одна проблема - цвет подсветки. Вот это вот бело-красноватое ...овно меня бесит! Подсветка должна быть только зеленой! Но, кроме приборки, почти так же светятся кнопки и панельки. Задумываюсь на тему колеровки бесцветного лака и покраски им шкал приборки и пиктограмм на кнопках и в панельках. Светодиоды не рассматриваю, от них свет слишком резкий и кислотных оттенков.
Отправлено: ABM от 11 Мая 2018, 00:05:37
1. Зеленая прозрачная пленка под шкалу. Просто, но может пострадать яркость.
2. Светодиоды. Зеленые обычно не такие яркие как белые. Из плюсов - можно сделать реально круто, с хорошей яркостью и равномерностью свечения, с плавным розжигом. Из минусов - сделать круто сложно. Плата для диодов, управление/питание и пр.
Отправлено: belovkcc от 11 Мая 2018, 06:50:21
Отправлено: Elektron от 11 Мая 2018, 09:11:26
Можно с пленкой попробовать, яркость сейчас вполне достаточная, ну будет чуть темнее, оно ярко-то и не должно быть.
Диоды колхозить не буду.
Отправлено: belovkcc от 11 Мая 2018, 10:52:50
Нет, в этой приборке все как положено, лампы. Только напыления зеленого не хватает.или лампочки покрасить))) я так на 40-ом делал 😎
Можно с пленкой попробовать, яркость сейчас вполне достаточная, ну будет чуть темнее, оно ярко-то и не должно быть.
Диоды колхозить не буду.
Отправлено: Elektron от 11 Мая 2018, 11:05:43
Отправлено: belovkcc от 11 Мая 2018, 15:31:50
Тогда и яркость уменьшится, и там же не все надо зеленым подсвечивать, красные участки на шкалах тоже есть. Да и красить лампочки - колхоз тот еще, тем более, что их при замене каждый раз красить придется. Так-то для лампочек колпачки цветные есть.Тогда пластиковую бутылку спрайта вырезать
Отправлено: Elektron от 16 Мая 2018, 22:02:13
Отправлено: V 721 от 16 Мая 2018, 22:35:14
Отправлено: Elektron от 16 Мая 2018, 22:48:54
Это колено пока в запас, надо только в блок его положить. Блок есть, от 3313, в нем прошлое колено с Москвы приехало.
А по поводу того, что собирать - давно есть мысли попробовать собрать, по опыту Transiver-a, мотор на ВАЗ-поршнях 82 мм. Если ничего не путаю, там получает объем 1,7 литра, но важно, что с очень интересной, почти "квадратной" конфигурацией - 80х82. Но там проблема - нужно тянуть шатуны на 3 мм, а делать это особо негде.
В общем, "Чапай думать будет"...
Отправлено: Elektron от 26 Мая 2018, 23:32:50
Но тем не менее - Москвич наконец-то выехал!
Правда пока не окончательно, просто перегнали на новое место - у друга на СТО переезд, меняют дислокацию, - но около 5 км по городу прокатились. Для перегона навесили бампера и поставили капот, чтобы лишний раз никому в глаза не бросаться и лишних вопросов не вызывать.
(https://s33.postimg.cc/8djq51lej/IMG_20180526_212443.jpg) (https://postimg.cc/image/8djq51lej/)
Ехал, разумеется, не выше 3-й передачи и не выше 3000 оборотов, ну и перед поездкой мотор полностью прогрел, до нескольких включений вентилятора. Работает мотор тихо, мягко, обороты ровные, тяга уверенная, температура держится стабильно.
Перевозить надо кучу всего, и свои вещи, и имущество СТО, поэтому перегонял машину с полным салоном всевозможного барахла, которое гремит и скрепит, но даже так ощущается эффект от шумоизоляции - в машине непривычно тихо, слышно именно то, что в салоне происходит, а не снаружи.
Ну и вообще я от машины отвык капитально, после Нивы дичь какая-то - сидишь низко и совсем по-другому, габариты солиднее и внутри просторно, капот длинный и в поле зрения, управление совсем другое... При этом руки-то помнят, ехал нормально, но голова в ужасе. Ездить начну, придется привыкать.
Отправлено: FIZIK от 27 Мая 2018, 12:01:57
Отправлено: Elektron от 27 Мая 2018, 18:19:38
Отправлено: FIZIK от 27 Мая 2018, 18:24:01
Отправлено: BAMBUR 40-20-50 от 27 Мая 2018, 22:28:15
По случаю приобрел коленвал 3318, номинал, стоял в двигателе 3313. За 1000 р. - я думаю, это более чем нормально)))
Выкинуть рука не поднялась..
Если надо...забирай.. сколько дашь...
В добрых руках исчо поездит))
Отправлено: ABM от 28 Мая 2018, 14:23:35
Выкинуть рука не поднялась..Сергей, забери для меня.
Если надо...забирай.. сколько дашь...
В добрых руках исчо поездит))
Отправлено: Elektron от 28 Мая 2018, 21:41:10
Отправлено: ABM от 29 Мая 2018, 00:55:22
Отправлено: Elektron от 06 Июня 2018, 20:09:14
(https://s33.postimg.cc/64788txkb/IMG_20180606_185327.jpg) (https://postimg.cc/image/64788txkb/)
К сожалению, дела пошли абсолютно не по плану.
У друга на станции, по сути, второй подряд переезд. На старом месте хозяева базы согнали их с аренды, так как на помещение стал облизываться сидящий на той же территории крупный арендатор. А там, куда они уже фактически переехали и чуть не начали обустраиваться, вылезли проблемы с хозяевами, точнее с их юридическим отсутствием.
Работы по машине, которую именно на станции надо было делать, осталось ерунда — покрасить жабо и лючок бензобака, и бампера местами поправить и дунуть черным матовым. Ну и поставить все на место, подкрылки прикрутить, брызговики… А дальше я бы уже сам занимался салоном и электрикой.
Но теперь обстоятельства внесли коррективы. Жабо и лючок дружище мне покрасит в ближайшие дни, у отца в гараже, а с бамперами я уже потом приеду, как станция на новом месте обоснуется, тогда же и кузов полировать будем. Ну и подкрылками с брызговиками мне придется самому заниматься, в дополнение к салону и электрике. И ездить пока придется со страшными бамперами.
В общем, машину пришлось забирать в состоянии "как есть". Сегодня перегнал, поставил пока что к коллеге, в свободный гараж, так как в моем гараже все завалено начинкой от Москвича и прочими кучами полезных железок — так сразу и не раскидаешь.
От базы до гаража 27 км, общий пробег 30 км.
(https://s33.postimg.cc/e8fcdy9t7/IMG_20180606_185207.jpg) (https://postimg.cc/image/e8fcdy9t7/)
Поездка прошла с минимальными проблемами.
На первой трети пути, на затяжном подъеме, начались рывки, из-за которых пришлось газ сбросить и скорость убавить. Вопросов к этой ситуации нет. Во-первых, нулевой угол для МПСЗ-ZH я не настраивал, просто воткнул трамблер на глазок, лишь бы мотор заводился; ну и карты УОЗ остались прежние, на которых 3317 эксплуатировался. Во-вторых, карбюратор Солекс-21041-1107010 тоже как был на 3317, так и перекочевал на 248-й, я ничего в нем не менял и настраивал только холостой ход, и то на скорую руку.
Даже разбираться с этой проблемой не буду — надо другой карбюратор, как раз пригодится Солекс-21041-1107010-10; и надо SECU-3T ставить вместо МПСЗ-ZH.
Ну и курьезная проблема, куда ж без курьезов. Уже выехав с базы и отъехав несколько километров, обнаружил, что заслонка тепло/холод стоит на тепло. Остановился, хотел перекинуть на холод, но рычажка на печке не оказалось, и в лежащих на виду коробочках он мне тоже не попался. Можно было бы плоскогубцами за ось повернуть, но инструмента с собой никакого, все в Ниве. А снять вентилятор печки и руками заслонку подвинуть я не мог, так как был в чистых шмотках. Так и ехал, с открытыми окнами, благо сегодня около +20 всего.
Ехал уже после пробок, нигде не стоял. Режим движения — не выше 3-й передачи, не выше 3 тысяч оборотов, не быстрее 70 км/ч. Температура мотора стабильная, вентилятор на ходу не включался, только на светофорах. Он и вообще включается примерно раз в 1,5-2 минуты на 20-30 секунд. Тяга ровная, никаких звуков посторонних не прослушивалось.
Из ближайших необходимых работ (помимо салона):
— снять клапанную крышку, протянуть ГБЦ, проверить/отрегулировать клапана
— частично слить ОЖ и подпаять пароотводящий штуцер на радиаторе
— заменить карбюратор
— изготовить и повесить на заднее стекло табличку "70 км/ч ОБКАТКА ДВИГАТЕЛЯ"
Самое главное — машина теперь близко от дома и можно спокойно заниматься.
Отправлено: Elektron от 08 Июня 2018, 22:13:58
Вытряхнул из салона и багажника лишнее барахло и увез в свой гараж. А все нужное разложил более-менее по кучкам, в примерном порядке надобности. Теперь надо из своего гаража везти все остальное, салон собирать, ну и оставшиеся мелочи под капотом доделывать. По электрике первым делом Ц.З. и сигналка, чтобы можно было машину эксплуатировать в нормальном режиме, а не только по гаражам ныкать. Остальное по ходу дела буду готовить и ставить/подключать. Карбюратор нужный нашел и привез, теперь надо его промыть, собрать и поставить, а дальше уже пробовать заводить и настраивать.
Отправлено: FIZIK от 09 Июня 2018, 12:08:39
Отправлено: Elektron от 09 Июня 2018, 13:21:08
Просто в моем случае прокладка вообще ни разу не протягивалась, только при сборке двигателя - сначала неполным моментом, с уменьшением момента на 0,5 кгс от середины к краям 8 - 7,5 - 7; и потом за пару дней уже окончательно, в конце одинаковым моментом. И с тех пор все, не тянули ни разу.
А на тех моторах, что раньше собирал с разными прокладками, и не только себе, всегда прокладки тянулись и через день после сборки, и после первых прогревов/охлаждений, и потом на пробегах 500-1000-1500... В первые протяжки гайки шли сильно, по несколько кгс момент отпускался; потом меньше с каждым разом. Окончательно где-то на 3000 км протягивал, там уже буквально меньше 0,5 кгс дотяжка шла.
Отправлено: Elektron от 16 Июня 2018, 20:45:07
Год выпуска 1978, пробег 63 с небольшим тысячи км, полный сток, кроме нескольких мелочей - резина жигулевского размера стоит, регулятор напряжения выносной жигулевский и еще какая-то хрень мелкая по электрике, с поворотниками связана. В багажнике под полом лежит ни разу не ставившаяся запаска и полный комплект родного инструмента. Карбюратор К-126, гидро-вакуумный усилитель тормозов, тормоза по кругу барабанные, родной приемник Урал-Авто-2. Омыватель лобового стекла с ручным насосом!
Мотор запускается с полуоборота, работает как часы, тянет замечательно. Расход по трассе получился около 7,5 литров на 100 км при скорости 90-100 км/ч. Подвеска работает, очень мягкая и энергоемкая.
Машина всю жизнь в одной семье, по сути один хозяин, он в прошлом году умер; при переоформлении по наследству машина лишилась, к большому сожалению, оригинального ПТС-книжечки и черных номеров.
Вот такая красавица:
(https://s33.postimg.cc/rv884hoy3/IMG_20180616_124438.jpg) (https://postimg.cc/image/rv884hoy3/) (https://s33.postimg.cc/a56jjlvzf/IMG_20180616_191053.jpg) (https://postimg.cc/image/a56jjlvzf/) (https://s33.postimg.cc/wtvqj6l2z/IMG_20180616_191104.jpg) (https://postimg.cc/image/wtvqj6l2z/)
(https://s33.postimg.cc/80m6ij9sb/IMG_20180616_191109.jpg) (https://postimg.cc/image/80m6ij9sb/) (https://s33.postimg.cc/dc133advf/IMG_20180616_191150.jpg) (https://postimg.cc/image/dc133advf/) (https://s33.postimg.cc/upbdi4m17/IMG_20180616_191201.jpg) (https://postimg.cc/image/upbdi4m17/)
(https://s33.postimg.cc/er2ns078r/IMG_20180616_191212.jpg) (https://postimg.cc/image/er2ns078r/) (https://s33.postimg.cc/ta9stesnv/IMG_20180616_191224.jpg) (https://postimg.cc/image/ta9stesnv/) (https://s33.postimg.cc/gvn0t3oaz/IMG_20180616_191239.jpg) (https://postimg.cc/image/gvn0t3oaz/)
(https://s33.postimg.cc/a56jjlvzf/IMG_20180616_191053.jpg) (https://postimg.cc/image/a56jjlvzf/) (https://s33.postimg.cc/wtvqj6l2z/IMG_20180616_191104.jpg) (https://postimg.cc/image/wtvqj6l2z/) (https://s33.postimg.cc/80m6ij9sb/IMG_20180616_191109.jpg) (https://postimg.cc/image/80m6ij9sb/)
(https://s33.postimg.cc/6mujnh2vv/IMG_20180616_134019.jpg) (https://postimg.cc/image/6mujnh2vv/) (https://s33.postimg.cc/nam1q008b/IMG_20180616_134158.jpg) (https://postimg.cc/image/nam1q008b/) (https://s33.postimg.cc/ymyn7rthn/IMG_20180616_134216.jpg) (https://postimg.cc/image/ymyn7rthn/)
(https://s33.postimg.cc/i0h2y8ap7/IMG_20180616_191419.jpg) (https://postimg.cc/image/i0h2y8ap7/) (https://s33.postimg.cc/ybh6ulcx7/IMG_20180616_191430.jpg) (https://postimg.cc/image/ybh6ulcx7/) (https://s33.postimg.cc/uf3uylk7v/IMG_20180616_191437.jpg) (https://postimg.cc/image/uf3uylk7v/)
(https://s33.postimg.cc/fj5br2dyz/IMG_20180616_134142.jpg) (https://postimg.cc/image/fj5br2dyz/) (https://s33.postimg.cc/m9lt0ktfv/IMG_20180616_134147.jpg) (https://postimg.cc/image/m9lt0ktfv/) (https://s33.postimg.cc/xypsojcor/IMG_20180616_134251.jpg) (https://postimg.cc/image/xypsojcor/)
Отправлено: Paulson от 17 Июня 2018, 07:48:48
Недавно где-то тут в параллельных темах я упоминал про Иж-Комби 1970-какого-то года, который мы с другом планировали забрать. Ну так вот, забрали мы его, хоть и позднее, чем планировали.
.....
И кто будет владеть-ездить? неужто ты себе четвёртую машину взял?
А так - да, красавица, где хранилась-стояла? всё же стоит посмотреть состояние железа в критичных местах - прежний хозяин как-то защищал-промазывал?
Ездил я несколько раз на ИЖ Комби по городу (за рулём), на автобазе коллега владел таким, только "оранжевым" - но впечатления, как говорится, стёрлись из памяти - за 40-то лет...
Отправлено: Elektron от 17 Июня 2018, 08:57:47
Машина всю жизнь в районе, ездила там по местной надобности, ну и изредка в Саратов, и несколько раз за всю жизнь куда-то к родственникам ездили, в Рыбинск что ли. Эксплуатация только летняя. Хранилась в хорошем сухом гараже, под хорошим матерчатым чехлом.
Кузов обработан, еще тем, советским Мовилем, обработка неоднократная - от души все залито и снаружи, и внутри, и вообще везде, где смогли залезть. Там даже поверхностной коррозии нигде не видно.
Езда на такой машине - это, конечно, что-то с чем-то.
С одной стороны - тяговитый мотор и хороший руль. То есть управляемость тягой и направлением вполне себе хорошая.
С другой стороны - тормоза абсолютно не информативные. Я и на барабанах-то по кругу не помню когда ездил вообще. Кажется лет 5-7 назад на Волге 029-й, но та Волга ездила ежедневно и тормоза были притертые. А тут колодки поменяли лет 5-7 назад, но машина после этого толком не выезжала, только там, по райцентру, поэтому колодки вообще не притертые и тормоза схватывают неравномерно и резковато. И усилитель тормозов на той Волге был все же привычный, вакуумный. А тут гидро-вакуумный - я вообще не понял этот агрегат, как на нем усилие на педаль дозировать. Давишь педаль, машина вроде бы тормозит, замедление есть, но какое-то слабоватое, ну плюс еще колодки не притертые; но потом в какой-то момент, когда буквально чуть-чуть сильнее нажмешь педаль, тормоза резко начинают схватывать и машина уже буквально вкапывается.
Первые несколько торможений, пока с райцентра на трассу выбирались, на ремнях повисели, потом я стал уже в основном двигателем тормозить. По трассе, когда останавливались, тоже двигателем тормозил. А вот по Саратову пришлось-таки прищупываться к педали, под конец вроде даже начало получаться тормозить без рывков и срыва в юз, но опять же двигателем всегда помогал.
Отдельная песня - зеркала на крыльях. Да, это безумно красиво. Вообще вся машина в хроме смотрится очень красиво. Но вот обзор в эти зеркала просто никакой! Если бы не панорамное зеркало в салоне, было бы совсем тяжко.
И сиденья передние старого образца, с низкими спинками и без подголовников - я ожидал, что будет неудобно. Но, вопреки ожиданиям, спина за поездку не устала вообще, посадка весьма комфортная. Так что к этим сидениям вопросы только в плане безопасности при ударе сзади, но машина-то не для повседневной езды, так что это не важно.
А еще тут нет "аварийки". Поэтому, когда меня вчера в городе несколько раз очень вежливо пропускали, было немного стыдно перед людьми, что даже поморгать не могу в знак благодарности.
Отправлено: сергей зиновьев от 17 Июня 2018, 09:32:41
что даже поморгать не могу в знак благодарности.Поворотами. Левый-правый-левый-правый.
Отправлено: Elektron от 17 Июня 2018, 09:59:39
Отправлено: сергей зиновьев от 17 Июня 2018, 12:53:11
Отправлено: Elektron от 01 Июля 2018, 22:19:24
Перед установкой обратно я ее немного доработал - допаял три провода в жгут к правой передней двери, чтобы и туда 5-проводной привод поставить. А вот прозвонить все провода что-то не удосужился. Как выяснилось - зря.
Ставлю, значит, проводку на место, подключаю приводы, подаю питание - уп-с, работает только водительская дверь. Начинаю прозванивать - на других дверях где один провод не звонится, а где и оба. Мать-перемать! Ставлю на щуп иглу и начинаю прямо в провода тыкать, двигаясь от блока к дверям.
И тут-то нахожу тот самый анекдот, на всех проводах одинаково - провод звонится на всей длине, но перестает звониться за 5-7 мм до наконечника. Откусываю в этом месте - из изоляции вместо проволоки высыпается белый порошок. То есть провода тупо сгнили от концов! Из чего кЯтайцы их делают, большой вопрос, но это точно не медь, так как еще и паяются эти провода плохо, то есть отремонтировать проводку перепайкой наконечников не удастся.
Покупать новый комплект ц.з. - да ну на фиг! За около 1000р. и он точно так же через год-два сдохнет из-за проводки.
Поэтому за ту же 1000р. сегодня купил 20 метров кабеля МКЭШ-5х0,75 и занялся перепайкой проводки ц.з. Взял с запасом - остатки на проводку стеклоподъемников пойдут.
Отправлено: FIZIK от 02 Июля 2018, 15:33:55
Отправлено: belovkcc от 02 Июля 2018, 16:55:57
Проводка от кЯтайского ц.з. Saturn выдала юморину. В самом начале ремонта была снята, сложена в коробочку и хранилась в гараже на полке.скорее всего и у меня таже беда с задними... но напруга есть, скорее всего одна-две жилки остались, по которым ток в нужном кол-ве не доходит...
Перед установкой обратно я ее немного доработал - допаял три провода в жгут к правой передней двери, чтобы и туда 5-проводной привод поставить. А вот прозвонить все провода что-то не удосужился. Как выяснилось - зря.
Ставлю, значит, проводку на место, подключаю приводы, подаю питание - уп-с, работает только водительская дверь. Начинаю прозванивать - на других дверях где один провод не звонится, а где и оба. Мать-перемать! Ставлю на щуп иглу и начинаю прямо в провода тыкать, двигаясь от блока к дверям.
И тут-то нахожу тот самый анекдот, на всех проводах одинаково - провод звонится на всей длине, но перестает звониться за 5-7 мм до наконечника. Откусываю в этом месте - из изоляции вместо проволоки высыпается белый порошок. То есть провода тупо сгнили от концов! Из чего кЯтайцы их делают, большой вопрос, но это точно не медь, так как еще и паяются эти провода плохо, то есть отремонтировать проводку перепайкой наконечников не удастся.
Покупать новый комплект ц.з. - да ну на фиг! За около 1000р. и он точно так же через год-два сдохнет из-за проводки.
Поэтому за ту же 1000р. сегодня купил 20 метров кабеля МКЭШ-5х0,75 и занялся перепайкой проводки ц.з. Взял с запасом - остатки на проводку стеклоподъемников пойдут.
Отправлено: Elektron от 06 Июля 2018, 22:38:15
Занялся установкой ЭСП, сегодня второй вечер был на них потрачен, и это еще далеко не финиш. Тот еще квест оказался, потому что механизмы типа "Катран" - они сами по себе в установке капризные (но зато потом в работе беспроблемные), а эти еще и не родные для 41-го и даже не от ВАЗ-а, а от какой-то очень древней Тойоты, я их еще в 2009 году приобрел. Водительскую дверь почти победил - немного стекло косит, надо отверстия побольше расточить и окончательно положение механизма подрегулировать. А так бегает отлично.
По крепежу еще малость просчитался. Там приходится ставить бобышки-проставки между дверью и механизмом, я их сегодня выточил, но сделал высотой 8 мм - а оказалось, что надо 20 мм их делать, так как даже 2 по 8 мм маловато оказалось. Так что теперь на неделе сделаю другие, нужного размера.
Заказал модуль водительской двери от Калины - 2 кнопки ЭСП, клавиша ц.з. и джойстик для зеркал. На пассажирскую дверь заказал кнопку ЭСП от той же Калины.
Теперь, как придет это дело, надо будет схему расчертить и точно определиться, по сколько еще проводов в каждую переднюю дверь тащить. Предварительно получается по 5 шт., если я ничего не забыл, так что скорее всего с кабеля ц.з. на участке его прохода через гофры придется срезать внешнюю изоляцию или вообще его раздевать, иначе в гофрах места не хватит.
И вроде определился с подключением дополнительных потребителей - куплю б/у блок реле и предохранителей от 2110 и запихну его в штатное место на ОТ. Уж в этом-то блоке точно на все хотелки возможностей хватит и еще останется.
Отправлено: green_weevil от 06 Июля 2018, 23:02:01
Отправлено: Elektron от 07 Июля 2018, 13:39:58
Отправлено: green_weevil от 07 Июля 2018, 14:07:46
Отправлено: Perchik от 07 Июля 2018, 18:03:35
Отправлено: green_weevil от 07 Июля 2018, 18:27:57
Отправлено: Perchik от 07 Июля 2018, 21:12:49
Отправлено: Perchik от 07 Июля 2018, 21:18:52
Отправлено: Perchik от 07 Июля 2018, 21:24:00
Отправлено: Elektron от 07 Июля 2018, 22:14:23
При возне с ЭСП вчера курьезный случай был. На подъеме поправлял перекосившееся стекло, слегка увлекся и прижал стеклом пальцы левой руки к рамке. А поскольку подключение навесное, временное, провода на вверх/вниз местами менял вручную, то одной правой переключить и опустить стекло не получалось. А время уже позднее, народу в гаражах нет никого... Телефон был под рукой, уже собирался кому-нибудь звонить и звать на помощь, но потом все же решил попробовать аккуратно прижать стекло - и удалось, смог пальцы вытащить.
Отправлено: Elektron от 15 Июля 2018, 12:26:00
С водительским проблема перекоса стекла решилась неожиданно. Я пытался и сам основной механизм по-разному крепить, под разными углами и на разном расстоянии, и дополнительную направляющую тоже двигал по-всякому; во всех пазах был достаточных свободный ход, ничего нигде не упиралось; однако ж перекос был постоянно, то чуть меньше, то чуть больше... А потом решил конец этой дополнительной направляющей снять с крепежа и рукой держать в разных положениях, и все получилось - прижал его буквально на 5 мм вниз и стекло свободно пошло и вверх, и вниз. Так и закрепил. Лишних отверстий получилось штук 8 примерно.
На пассажирскую дверь точки крепления зеркально разметил, просверлил, стеклоподъемник заработал сразу.
Общий вывод такой - у стеклоподъемников типа "катран", они же "ножницы", дополнительная направляющая должна быть строго перпендикулярна движению стекла. У меня по итогу и основной механизм оказался в таком же положении, но правильно все заработало именно после того, как направляющую поставил в нужное положение. Конкретно у Москвича ориентироваться надо по задней рамке стекла.
Замерил и посчитал провода, которые осталось в двери протянуть, я ж до этого только на ц.з. прокинул.
Итого:
1) Итого, в водительскую дверь 12 шт. проводов:
+12 на подсветку кнопок - 1 шт.
+12 силовой на питание ЭСП - 1 шт.
сигнальные провода на ЭСП - 2 шт. (исходящие, в пассажирскую дверь)
+12 силовой на обогрев зеркал - 1 шт.
сигнальные провода на управление зеркалами - 3 шт. (исходящие, в пассажирскую дверь)
сигнальные провода на блок ц.з., открыть/закрыть - 2 шт.
подключение динамика - 2 шт.
2) в пассажирскую дверь 10 шт. проводов:
+12 на подсветку кнопок - 1 шт.
+12 силовой на питание ЭСП - 1 шт.
сигнальные провода на ЭСП - 2 шт.
+12 силовой на обогрев зеркал - 1 шт.
сигнальные провода на управление зеркалами - 3 шт.
подключение динамика - 2 шт.
Вместе с проводами к приводам замков получится 17 шт. проводов в водительской двери и 15 шт. в пассажирской.
У зеркал моторчики маломощные, поэтому провода пойдут напрямую от блока в водительской двери. С обогревом посмотрю, может быть вместо силового пойдет более тонкий сигнальный и в каждой двери по 1 шт. реле поставлю. Тогда силовой +12 будет один.
На ЭСП в каждую дверь поставлю по 2 шт. 5-контактных реле, для силовой развязки, чтобы кнопки разгрузить.
Отправлено: FIZIK от 15 Июля 2018, 12:29:14
Отправлено: Elektron от 15 Июля 2018, 12:45:59
И это я еще про музыку забыл, динамики-то теперь тоже в дверях будут. Сейчас добавлю. Тогда в сумму в водительской 17 шт. будет.
Так что на 1 шт. всего расходимся - чего там у тебя еще висит?
Отправлено: FIZIK от 15 Июля 2018, 12:51:45
Это я перечислил те, что осталось проложить. А так-то в обе двери уже идет по 5 шт. проводов на ц.з., к приводам замков, то есть в сумме получится 15 шт. проводов в водительской двери.Зеркало с обогревом и электроприводом БМВ, пульт на 4 стеклоподъемника с кнопкой выключения пассажирских стеклоподъемников, мозги ЦЗ...........Вспомнил! Еще проводок к плафону подсветки внизу двери при открытии двери. Плафона уже нет (ушел со старой обшивкой). А провод к нему есть. 😁
И это я еще про музыку забыл, динамики-то теперь тоже в дверях будут. Сейчас добавлю. Тогда в сумму в водительской 17 шт. будет.
Так что на 1 шт. всего расходимся - чего там у тебя еще висит?
Отправлено: Elektron от 15 Июля 2018, 12:55:23
Отправлено: Elektron от 22 Июля 2018, 19:11:49
И самое интересное останется - протащить все эти провода в двери. С этой работой пока беда - гараж маловат, чтобы непосредственно в нем работать, а на улицу не вылезешь, у нас дожди зарядили. Буду ждать погоды. И надо еще не забыть провода на музыку купить, чтобы уж одним разом все протащить и больше к этому вопросу не возвращаться.
Принес из гаража карты передних дверей, разметил на подлокотниках места под блок водительский управления и пассажирскую кнопку ЭСП. Теперь дальше в гараже надо делать - обсверлить по периметру разметки, выломать, зачистить края и подогнать окончательно окна под размер.
Отправлено: мосик2141 от 22 Июля 2018, 19:33:42
может просто купить провод 2х1.0, точно хватит.
Отправлено: Elektron от 22 Июля 2018, 20:11:42
FIZIK, Иван, еще раз от всей души - спасибо за помощь с выбором паяльной станции! Я на нее скоро молиться начну! Как раньше с обычными паяльниками кувыркался, вообще не понимаю...
Отправлено: FIZIK от 22 Июля 2018, 20:39:32
Да это без разницы. Главный смысл именно в том, что их купить надо - пока паял проводку на ЭСП, ц.з. и зеркала, все остатки проводов подъел по сусекам, осталось пару кусочков кабеля небольших. Заодно кончились либо почти кончились папы/мамы всех размеров, термоусадка, припой и флюс.Я рад, что смог помочь советом. Если еще что-то будет нужно, то не стесняйся - спрашивай!!! 😁
FIZIK, Иван, еще раз от всей души - спасибо за помощь с выбором паяльной станции! Я на нее скоро молиться начну! Как раньше с обычными паяльниками кувыркался, вообще не понимаю...
Отправлено: сергей зиновьев от 22 Июля 2018, 20:45:33
Я на нее скоро молиться начну! Как раньше с обычными паяльниками кувыркался, вообще не понимаю...А в чем преимущество?
Отправлено: Elektron от 22 Июля 2018, 21:04:32
Отправлено: Михаил от 22 Июля 2018, 21:15:50
...делись станцией. хочется узнать.
FIZIK, Иван, еще раз от всей души - спасибо за помощь с выбором паяльной станции! Я на нее скоро молиться начну! Как раньше с обычными паяльниками кувыркался, вообще не понимаю...
Отправлено: Paulson от 22 Июля 2018, 22:32:20
делись станцией. хочется узнать.
Ага...
Отправлено: Elektron от 23 Июля 2018, 07:13:35
У меня вообще довольно часто возникает необходимость что-то припаять. А дома для этих целей много лет в наличии были старый советский паяльник на 220 вольт 50 Вт и, опять же советский, маленький паяльник на 36 вольт 40 Вт производства завода СЭПО, и сделать ими можно было далеко не все, хотя и многое. К тому же, и это едва ли не бОльшая проблема, эти паяльники приходилось делить с дедом, который тоже любит чего-нибудь химичить. Соответственно, когда желания похимичить у нас совпадают во времени, появляется конфликт интересов. Да и просто неудобно в том плане, что у себя на столе все разложу и расставлю как мне удобно, потом дед упрет паяльники и все сопутствующее к себе, и мне приходится тащить все хозяйство обратно и заново расставлять.
В общем, я давно задумывался о покупке паяльной станции.
А тут в апреле появилось некоторое количество свободных денег, ну и заодно в то же время дед сжег мощный паяльник, вот я и решил деньги потратить на эту весьма нужную вещь.
Как уже сказал, посоветовался с Иваном, поскольку он у нас маньяк электроники))), озвучил ему те варианты, которые мне приглянулись, и он уже мне пальцем ткнул, что именно брать и почему. Вдогонку дал совет, что еще сразу докупить, чтобы было удобнее и потом лишний раз не подпрыгивать.
Собственно, покупка - Lukey-702:
(https://s22.postimg.cc/bfdagy3gd/image.jpg) (https://postimg.cc/image/bfdagy3gd/) (https://s22.postimg.cc/j83y8x1pp/image.jpg) (https://postimg.cc/image/j83y8x1pp/)
Сразу был докуплен второй паяльник и сменные жала - это как раз тот самый совет вдогонку.
Обошлась покупка ровно в 6 тысяч рублей. И могу сказать, что она уже окупилась, по количеству сэкономленных нервов и просто удовольствием от работы.
Отправлено: Elektron от 28 Июля 2018, 22:59:16
В прошлый визит в гараж обнаружил, что мотор троит, хотя когда в предыдущий раз загонял машину, все было в порядке. Проверка показала, что одна свеча просто тихо умерла.
Заказал новые свечи, сегодня стал ставить - мать перемать, на третьем цилиндре резьба сорвалась! 🤗 Причем легко так свеча провернулась, что как-то очень это подозрительно - я крутил-то без воротка, просто рукой за удлинитель. В общем, есть подозрение, что свечка бракованная, резьба прослабленная. Надо будет попробовать другую свечу завернуть.
Дальше стал проводку на место укладывать. Все разложил, подключил, подал временное питание, проверил - ну, почти без косяков обошлось. По левой двери отдельно все работает, и ЭСП, и зеркало. По правой двери отдельно ЭСП работает. Замок центральный от блока на водительской двери работает. Правое зеркало от блока на водительской двери работает. Подсветка кнопок работает.
Единственный имеющийся косяк - управление пассажирским ЭСП при подключенных проводах от водительской двери. В одну сторону ЭСП бегает. А вот в другую не пожелал. Поиск проблемы дал странный результат - провод не звонится, то есть как бы вроде перебит, но при этом он с обеих сторон звонится и на кузов, и на экран кабеля, хотя экран при этом на кузов не звонится. Мистика какая-то, короче. Ну либо я уже устал и затупил. Завтра на свежую голову проверю коммутацию еще раз.
Врезал водительский блок и пассажирскую кнопку в дверные обшивки, вроде прилично получилос.
(https://s33.postimg.cc/rrdl2shkb/IMG_20180728_180419.jpg) (https://postimg.cc/image/rrdl2shkb/) (https://s33.postimg.cc/pmt81qxy3/IMG_20180728_181838.jpg) (https://postimg.cc/image/pmt81qxy3/)
А вот второй косяк огорчил меня куда сильнее.
(https://s33.postimg.cc/8mabt7idn/IMG_20180728_180431.jpg) (https://postimg.cc/image/8mabt7idn/) (https://s33.postimg.cc/4efjjyw8b/IMG_20180728_181914.jpg) (https://postimg.cc/image/4efjjyw8b/)
Подиумы упираются в нижнюю часть панели, двери не закрываются. 🤗 А я три дня потратил на то, чтобы карпет на обшивках привести в практически идеальное состояние... Теперь же придется его отрывать, переносить подиумы, а потом покупать новый карпет и самому заново клеить. 😝 Ну, собственно, сам виноват - надо было сначала проверить.
Отправлено: Elektron от 29 Июля 2018, 22:13:06
С проводом злосчастным тоже разобрался, и правда свежая голова была нужна. Сам себя обманул, как оказалось. По схеме работы и в модуле водительском, и в кнопке предусмотрено, что они работают либо напрямую с моторчиком ЭСП, либо с каким-то интерфейсом, в котором особенность их внутренней схемы учтена. А особенность в том, что если кнопка не нажата в какую-либо сторону, то исполнительные выходы сидят на "массе". И, поскольку я делал не напрямую с кнопок на ЭСП, а развязывал через реле, то при запараллеливании пассажирской и водительской дверей они друг друга на "массу" и сажали. Решение простое - в водительском модуле с платы удалил перемычку, к которой отходили в свободном состоянии контакты кнопок и которая замкнута на "массу"; а в пассажирской кнопке просто отключил исполнительные "массы", оставил только "массу" подсветки. И все заработало как надо.
Не смог при сборке дверей подключить зеркала. Нужно было их открутить от треугольников и сделать в треугольниках пропилы для проводов, чтобы пропустить провода вниз, в дверь. И вот открутить-то зеркала я как раз не смог, в силу отсутствия мощной широкой отвертки - додумался же в тот раз, когда зеркала ставил, прикрутить их какими-то непонятными винтами со шлицами под плоскую отвертку и глубиной шлиц от силы 1 мм. Надо будет их на болтики с внутренним шестигранником заменить.
Пока итоги такие:
- двери собраны все, только внутренних ручек на задних нет, так как я их не привез; ну и за минусом подиумов
- электрика все проверена и работает, за минусом не подключенных зеркал, но они проверены
- подсобрана панель, в том числе установлены боковые воздуховоды и прикручен бардачок; и "борода" прикручена и саморезами к низу панели, и болтами к перемычке на тоннеле
Осталось:
- подключение сидений, подключение лобового стекла, и решение вопроса с питанием для всех нештатных потребителей - хочу поставить блок реле и предохранителей от ВАЗ-2110 в штатное место ОТ и через него все развести
- подключение музыки пока откладывается, до решения вопроса с подиумами
- подгонка кожуха рулевой колонки и нижней вставки под приборкой
- прикрутить задние сиденья, пока они просто стоят на полу, надетые на шпильки
А так прокинуть временно трос подсоса в салон, чтобы не открывать каждый раз капот для запуска холодного мотора, и можно потихоньку начинать ездить.
Отправлено: DUSHA от 30 Июля 2018, 22:03:37
Отправлено: Elektron от 30 Июля 2018, 22:14:42
Но в теории все должно быть просто - подать ему куда положено входящие силовые +12, а дальше согласно схеме на соответствующие контакты в разъемах подавать управляющие сигналы и с соответствующих контактов брать исходящие.
Я почему вообще про 10-й блок задумался - он должен поместиться в штатное место на ОТ либо просто так, либо с небольшой доработкой. А функционал у него даже побольше, чем у родного ЧЯ, так как на 10-м семействе дополнительной электрики было весьма прилично. То есть можно подключить все свистелки-перделки, не влезая при этом в колхозные упражнения с кучей висящих релюшек и отдельным дополнительным блоком предохранителей от той же Волги или Нивы.
Отправлено: Elektron от 04 Августа 2018, 22:40:23
Сегодня вывесил морду машины на подставки, снял передние колеса, открутил суппорта, снял стабилизатор, шаровые от кулаков открутил, гайки на штоках стоек ослабил. Правда умудрился все же накосячить, поэтому завтра придется шаровые и стабилизатор на место наживить и колеса прикрутить ненадолго, ну либо суппорта на место навесить - ступичные гайки забыл сорвать, балбес. Хотя можно в этот заход ступичные подшипники не трогать, они вполне живые, а тогда и гайки ступичные можно не откручивать - стойки и остальное по подвеске и так поменяю, а подшипники потом как-нибудь.
Отправлено: Paulson от 05 Августа 2018, 07:23:43
В прошлый визит в гараж обнаружил, что мотор троит, хотя когда в предыдущий раз загонял машину, все было в порядке. Проверка показала, что одна свеча просто тихо умерла.
Заказал новые свечи, сегодня стал ставить - мать перемать, на третьем цилиндре резьба сорвалась! 🤗 Причем легко так свеча провернулась, что как-то очень это подозрительно - я крутил-то без воротка, просто рукой за удлинитель. В общем, есть подозрение, что свечка бракованная, резьба прослабленная. Надо будет попробовать другую свечу завернуть.
Чем закончилось в итоге?
Отправлено: Elektron от 05 Августа 2018, 10:45:37
Отправлено: belovkcc от 06 Августа 2018, 09:15:21
Пока продолжается. Свеча оказалась нормальная, другая точно так же себя повела. Аккуратно закрутил до упора, не тянул. Пока выгонял/загонял, мотор прогрелся, попробовал чуть-чуть поджать - поджалась, но от руки не провернулась. На другой день попробовал - сидит нормально, провернуть от руки опять же не смог. Пока оставил так. Набор для восстановления резьбы купил, положил в машину - как выплюнет свечку, так и применю.Сережа, с этим набором, если не снимая головы сделать нормально не получится! после ввертыш будет выкручиваться со свечкой, тем самым очень быстро убъется резьба в голове! я описывал, на мой взгляд правильный, процесс установки ввертыша на москвичтюнинге: нужно взять ввертыш длиннее резьбовой части гбц, чтобы он торчал в камеру, после его закручивания раскернить со стороны камеры сперва конусной оправкой, а затем края прибиль шариком, дальше метчиком поправить резьбу под свечу
Отправлено: Elektron от 06 Августа 2018, 09:52:07
Прокладку на 2.0 и найти трудно, и ценник за нее в районе 2 тысяч рублей, плюс доставка из той же Москвы. Набор мне уже в 1 тысячу обошелся. Поэтому попадать на такую сумму из-за мелочной, по сути, проблемы - чистой воды идиотизм!
Еще неизвестно, как потом соберется обратно.
Народный опыт поизучал, нормально вроде все у людей - ввертыш на фиксатор резьбы и никаких проблем. Если руки не из жопы, чего у меня вроде не наблюдается, все должно получиться.
Да и свечи ж не каждый день выкручиваешь. Конкретно у меня они годами работают, по 30-40 тысяч км точно ходят - это 2-3 года, с моими пробегами, когда Москвич был машиной на каждый день. Так что даже если фиксатор не удержит и ввертыш выкрутится со свечкой, за пару раз резьба не убьется. А там или падишах помрет, или ишак сдохнет. Тем более, что нон-стопом больше Москвича эксплуатировать не буду.
Отправлено: Elektron от 06 Августа 2018, 22:28:02
Собственно, новая стойка в сборе, рядом со стоковой:
(https://s33.postimg.cc/72ivb088b/IMG_20180806_164953.jpg) (https://postimg.cc/image/72ivb088b/) (https://s33.postimg.cc/bw77t8rff/IMG_20180806_164958.jpg) (https://postimg.cc/image/bw77t8rff/) (https://s33.postimg.cc/7ztvxkbob/IMG_20180806_165007.jpg) (https://postimg.cc/image/7ztvxkbob/)
"Сапог" сток, патрон KYB RAV-4, пружина KYB Ford Mondeo-II 2.5, пыльник-отбойник универсальный Lynx, чашка кастом на основе стока, подшипник и опора Camry.
С гайкой для патрона вышел из положения нестандартно - расточил в стоковых гайках отверстие под диаметр верхней части RAV-патрона (37 мм), после чего гайка закрутились почти на столько же витков, что и со родными патронами, прижав RAV-патроны сверху и плотно удерживая их по диаметру.
Видно, что конструкция получилась повыше стока. Теперь очень хочется увидеть, как оно в рабочем положении встанет, пружины фордовские все же не такие дурные, как сток. Хотя если на пару сантиметров машина поднимется, я не обижусь.
На штоках амортизаторов все же не поленился сделать лыски, чтобы они фиксировались в опорах.
(https://s33.postimg.cc/8a1egwikr/IMG_20180806_163848.jpg) (https://postimg.cc/image/8a1egwikr/) (https://s33.postimg.cc/koo6hczu3/IMG_20180806_163926.jpg) (https://postimg.cc/image/koo6hczu3/) (https://s33.postimg.cc/yv3xcl2zf/IMG_20180806_163938.jpg) (https://postimg.cc/image/yv3xcl2zf/)
Рулевые наконечники VW T4 на всякий случай махнул - на данном этапе мне это оказалось проще, чем подбирать к ним пыльники взамен поврежденных в процессе кузовных работ. Сами наконечники в полном порядке, тугие, так что можно спокойно подобрать к ним пыльники и положить в запас, благо я даже палки для них сделал из еще одного комплекта родных наконечников.
Шаровую BMW левую поменял. В этот раз я в тупике - пыльник целый, а шаровая в говно, но смазка при этом живая. Поставил новую, причем махнул рычаги местами, вдруг дело именно в левой стороне - на правой-то шаровая сразу как поставил, так и живет, пусть теперь она же слева постоит.
Сайлент-блоки VW B5 в рычагах живее всех живых.
Полиуретановые втулки от ГАЗ-53 на роли "грибков" стабилизатора тоже прекрасно себя чувствуют - обжались, форму приняли, повреждений не имеют.
А вот купленные по отзывам с Драйва вида "подходят как родные" втулки заднего стабилизатора от Газели не подошли от слова совсем - в них отверстие на 2-3 мм больше в диаметре, чем 41-й стабилизатор. Благо втулки эти разрезные, а мяса в них много, есть чем святогоровские скобы заполнить - вырезал аккуратно ножом сектор, чтобы втулка зажималась на стабилизаторе, плотно его охватывая, при установке скоб на место все это дело обжалось как следует. Работать будет, на какое-то время хватит, но надо искать-подбирать нормальные втулки на стабилизатор и в перспективе менять.
Болты и ползуны развальные были в общем и целом в норме, правый ползун чуть подзакис. Все почистил, смазал, добился легкого перемещения ползунов, чтобы развальщик на эту хрень не отвлекался.
Пока вроде все. Три дня по вечерам часа по четыре убил на эту работу - устал как сволочь. И завтра еще часа два-три повожусь, пока машина на колеса встанет и всё в подвеске протяну.
Отправлено: Elektron от 07 Августа 2018, 20:25:04
(https://s33.postimg.cc/7ko4l4kqz/IMG_20180807_161722.jpg) (https://postimg.cc/image/7ko4l4kqz/) (https://s33.postimg.cc/4dtl1l0bv/IMG_20180807_161730.jpg) (https://postimg.cc/image/4dtl1l0bv/) (https://s33.postimg.cc/uyw3x4uzf/IMG_20180807_161735.jpg) (https://postimg.cc/image/uyw3x4uzf/)
А было вот, для сравнения.
Это еще на стоковых штампах и стандартной резине 175/70R14, расстояние 39 см:
(https://s16.postimg.cc/evudvrfwx/IMG_20160229_131008.jpg) (https://postimg.cc/image/evudvrfwx/)
А это уже на таких же колесах, как сейчас стоят, 195/65R15, только зимний комплект:
(https://forumimage.ru/thumbs/20161022/147713469121158087.jpg) (https://forumimage.ru/show/104554176)
В ближайшие дни, если не забуду рулетку из дома, сделаю замер.
От раскачки весом собственной тушки на крыло впечатления получились смешанные - сопротивляется машина гораздо сильнее, продавить подвеску не особо удается, тем более раскачать; но при этом, как ни странно, ощущается мягкость.
По гаражам прокатился метров 150 туда-сюда, целенаправленно по всем ямам проехал - тихо, мягко. Правда и скорость-то небольшая. Завтра на развал-схождение поеду, и вот потом прокачусь наверное немного.
Отправлено: green_weevil от 07 Августа 2018, 21:25:49
Отправлено: Elektron от 07 Августа 2018, 22:52:33
Отправлено: Elektron от 07 Августа 2018, 23:16:25
Прошлая попытка была неудачной - для подключения нужно было в треугольниках прорезать окна под провода, для этого нужно было снять зеркала с треугольников, а винты-то закисли намертво, потому что какой-то дурак их не смазал при сборке, да еще и сами винты имели мелкий и при этом широкий шлиц, отверткой толком не упрешься... Сегодня запасся мощной отверткой, но даже она не помогла, пришлось немного применить вандальные методы. В общем, теперь все закрепил как надо, винты смазал, но по-хорошему оба треугольника надо ремонтировать и усиливать - и повреждения от вандальной разборки дают себя знать, и просто тяжеловаты эти зеркала для родных треугольников.
Отправлено: Рафаэль Александрович от 08 Августа 2018, 08:28:09
Отправлено: Elektron от 08 Августа 2018, 09:05:23
Кнопки, вроде как, по факту их вскрытия и изучения конструкции, оказались силовыми. По крайней мере контакты достаточно крупные. Но изначально я рассчитывал, что они сигнальные и сделал развязку через реле, и из-за этого на этапе подключения поимел непредвиденных проблем.
Отправлено: FIZIK от 08 Августа 2018, 13:47:01
Отправлено: green_weevil от 08 Августа 2018, 14:26:07
Отправлено: Elektron от 08 Августа 2018, 15:40:46
Съездил на развал, за 800р. все выставили. Перед поездкой на СТО залил в бак 30 литров бензина и закинул в багажник все барахло, которое обычно с собой вожу, плюс машина от заводского состояния в весе прибавила из-за Ауди-салона и шумоизоляции, то есть фактическая масса получилось явно поболее, чем паспортная снаряженная.
Результаты регулировки:
развал -19' слева и -17' справа (по заводу -30' при полной массе и -10' при снаряженной, допуск +/-30', разность сторон не более 30')
схождение обе стороны -8' (по заводу -10' при полной массе и -7' при снаряженной, допуск +/-5')
кастор +49 слева и +47' справа (по заводу +1 градус 20' при полной массе и +20' при снаряженной, допуск +/-30', разность сторон не более 30')
Все получилось в средних значениях между заводскими для полной и снаряженной массы, что, я считаю, вполне правильно. А при регулировке даже крутить особо ничего не пришлось - я приехал с развалом +2' слева и +7' справа, и схождением -6' слева и -11 справа, так вот на глаз в гараже накрутил. Только кастор справа так и был +47', а слева аж +1 градус 45', пришлось налево шайбы добавить.
После регулировки поехал прокатнуться. Едет машина ровно, рулится легко, руль возвращается хорошо. Работа подвески порадовала - мягко, тихо и упруго. Лежаки стандартного размера можно как на Ниве проходить, на 50-60 км/ч и не тормозя. Мелкие неровности вообще не заметны, не трясет; на крупных не подбрасывает и не раскачивает. При съезде с невысокого бордюра у дома и про проезде нескольких резких ям в гаражах выстрелов подвески вроде не чувствуется.
Если бы не карбюратор, который вообще не в кассу настроен, можно было бы и побольше покататься. Но нет, надо сначала карбюратором заниматься, иначе это не езда.
Отправлено: belovkcc от 08 Августа 2018, 18:45:11
Отправлено: Elektron от 08 Августа 2018, 19:06:39
Отправлено: green_weevil от 08 Августа 2018, 23:32:59
Только вот у меня-то с водительской стороны не просто кнопка, а модуль от Калины, и ценник у него далеко не как у кнопки или реле.Тоже не аргумент, потроха кнопок легко меняются, для этого не нужно менять блок целиком.
По стукам подвески, может громыхать рулевая рейка, точнее резино-металлический ролик внутри неё, проявлется на мелкой гребенке дребезжащий глухой стук. В положении колеса прямо этот стук можно попытаться выявить, если подергать за место крепления рулевых тяг.
Отправлено: FIZIK от 09 Августа 2018, 07:49:20
А я тебе скажу ответ - суппорта. У меня тоже громыхают. Для того и купил от Вольво, чтобы закрыть эту проблему радикально, но пока не до них.Громыхания родных суппортов можно полностью устранить установив между колодками пружину от детского пистолета, стреляющего пластиковыми шариками. Пружина надевается на верхний штырь между колодками. Ездил так много лет. Тишина. когда поставил колодки TRW, то пружины снял. Колодки устроены таким образом, что не гремят.
Отправлено: Elektron от 09 Августа 2018, 09:18:10
Тоже не аргумент, потроха кнопок легко меняются, для этого не нужно менять блок целиком.
Ты модуль в разобранном состоянии видел? Я допускаю, что они есть разные, но у моего только кнопку ц.з. можно заменить на аналогичную по потрохам кнопку ЭСП. А вот там, где клавиши ЭСП, там ничего отдельно не поменяешь - там цельная плата с контактами сразу под две клавиши. И если этой плате настанет конец, менять придется именно что весь модуль.
Отправлено: green_weevil от 09 Августа 2018, 10:27:04
Вообще не калиновском блоке не нравится эта широкая сдвоенная колодка (фиг найдешь, потом в случае чего со схемой гадай), есть аналогичные сдвоенные блоки, но с раздельными выводами от датсуна и гранты.
(https://grantaremont.ru/sites/default/files/knopka_steklo.jpg)
Вполне возможно потроха взаимозаменяемы.
Отправлено: Elektron от 09 Августа 2018, 11:11:21
(https://s33.postimg.cc/41mg6wz4b/IMG_20180728_180419.jpg) (https://postimg.cc/image/41mg6wz4b/)
А вот начинка той его части, которая за ЭСП отвечает:
(https://s33.postimg.cc/5go0vqndn/IMG_20180729_172513.jpg) (https://postimg.cc/image/5go0vqndn/) (https://s33.postimg.cc/9d1croy2j/IMG_20180729_172647.jpg) (https://postimg.cc/image/9d1croy2j/)
Потроха, как я уже сказал, не то что не взаимозаменяемы, а вообще даже близко не похожи.
Ну и реле я тоже не просто так решил ставить, а у японцев подсмотрел. Эти ЭСП, что я поставил, они от какой-то старой праворульной Тойоты. И хотя блоки кнопок от этой Тойоты, учитывая год их выпуска, сделаны очень массивно и надежно - толстые контакты в кнопках, толстые дорожки на платах, толстые провода, - в схеме штатно присутствует небольшой блок, в котором расположены реле. И раз уж японцы зачем-то даже такие надежные кнопки разгрузили релюшками, я как-то не решился на современные сопливые кнопочки вешать ЭСП напрямую. А японский блок применить не смог, так как он как-то хитро был в тойотовскую схему включен - там помимо реле еще электронная начинка присутствует, а реле всего два, видимо стекла поочередно только могут управляться.
Отправлено: Рафаэль Александрович от 09 Августа 2018, 12:03:21
Отправлено: Elektron от 09 Августа 2018, 15:57:53
А электропривод - когда его нет, то он и не нужен вроде... А вот когда есть - при заезде в гараж или при парковке можно зеркалами пошевелить и посмотреть в нужное место. Я в гараж заезжаю, всегда оба зеркала опускаю, чтобы было видно задние колеса - намного удобнее. И при парковке тоже на правое заднее колесо удобно смотреть, чтобы к бордюру прижаться поближе.
Что же касается цены, тоже момент спорный. Родные зеркала с живым креплением на разборке не вдруг найдешь, так что дешевый вариант не всегда возможен. Брать новые - в районе 500р. за зеркало, но качество пластика просто дрянь. А от Приоры б/у в продаже хорошие зеркала постоянно есть и цена рублей 800 за штуку - не сильно-то и дороже, зато насколько удобнее с ними.
Отправлено: Elektron от 10 Августа 2018, 20:08:25
Из этих 20 мм как минимум 10 мм можно было бы отыграть, заглубив посадочное место опорного подшипника в центральную вставку чашки пружины, но я поленился такую конструкцию изобретать. Да оно, в общем-то, и так все неплохо.
Отправлено: Elektron от 10 Августа 2018, 20:46:18
Значит так.
На УМПО-3317 у меня стоял карбюратор Солекс-21041-1107010, с диффузорами 23х23. Работал он на этом моторе замечательно, да и раньше на УМПО-3318 на белом Москвиче он не менее замечательно трудился.
Новый УМПО-248 я на этом же карбюраторе завел, и с ним же перегнал машину к себе в гараж. Но настраивать этот карбюратор даже пытаться не стал - справедливо решил, что все же его будет маловато.
И решил поставить Солекс-21041-1107010-10, с диффузорами 24х26, который у меня давненько в хозяйстве имеется.
Правда был нюанс, крышка на Солексе 23х23 у меня доработана - я на нее штуцер обратки приколхозил, чтобы иметь возможность бензин от инжекторного насоса в карбюратор подавать. И поэтому пришлось мне эту же крышку оставить, то есть поменялся, по факту, только низ карбюратора. Жиклеры все переставил как было, чтобы с чего-то начинать, оно ж работало.
И вот тут начались приключения.
На Солексе 23х23 мотор идеально заводился - на полностью закрытой воздушной заслонке, практически без кручения стартером, выхлоп даже на подсосе был чистый. Но когда поменялся низ на 24х26, мотор заводиться перестал - пару вспышек и потом просто вращение стартером в холостую. Чуть приоткрываешь воздушную заслонку - сразу нормальный запуск, но из трубы черное облако, то есть при попытке нормального запуска с полностью закрытой воздушной заслонкой мотор очень сильно заливало. Попробовал пусковые зазоры отрегулировать, не помогло вообще никак. Несколько раз к проблеме возвращался - весь карбюратор промыл/продул, все каналы и все мембраны проверил... Бестолково - как лил, так и льет.
Но юмор в том, что стоило просто поставить обратно низ 23х23, больше ничего не трогая, как мотор опять идеально заводился. Была мысль на пусковое устройство, но ведь крышка-то одна и та же, и раз с ней и с низом 23х23 мотор заводится, значит пусковое в норме. Канал подвода вакуума в корпусе 24х26 проверил - чистый. На собранном карбюраторе проверил, брызнув очистителем карбюратора - канал продувается.
Однако так все к пусковому и сходилось - если мотор легко заводился, стоило только чуть приоткрыть заслонку, значит пусковое устройство ее не приоткрывает. Ну и, исходя из этой идеи, я сегодня заменил пружину пускового устройства, поставив туда мягкую пружинку от ЭМР. И вуа-ля - мотор сразу же запустился, хотя пусковые зазоры там были накручены вообще черт знает какие.
То есть, получается, как я понял, такая хренотень - с низом 24х26 почему-то не хватает вакуума для работы пускового устройства со штатной пружиной; вакуум не мог пересилить пружину и заслонка, соответственно, при пуске не приоткрывалась.
Отправлено: FIZIK от 11 Августа 2018, 12:48:17
Отправлено: Elektron от 11 Августа 2018, 19:30:35
Там, где дроссельная заслонка - это вакуум на трамблер.
Но я тебе больше скажу - на этом же карбюраторе, когда я его давно еще на 3318 пробовал, пусковое отрабатывало нормально. Так что какая-то абсолютно непонятная особенность.
Отправлено: Elektron от 12 Августа 2018, 13:28:55
Чем я сегодня и занялся, поехав к теще))) Маршрут 30 с небольших км в одну сторону, большая часть по трассе - самое то для обкатки.
По городу 3-я передача и 60 км/ч как раз нормальный режим. А вот по трассе держать 70 км/ч на 3-й я не смог, так как уже почти полностью приходилось газ отпускать, поэтому все же стал на прямых участках и спусках подтыкать 4-ю.
Мотор работает хорошо, тащит сильно и ровно. На установившемся режиме есть иногда небольшое подергивание, но пока с этим рано заморачиваться - жиклеры я поставил на глазок, вроде более-менее попал, явных провалов или переливов не наблюдается, а точнее настраивать будет иметь смысл хотя бы после 500 км пробега, когда хоть чуть-чуть поршневая приработается.
Но главное - подвеска! Это волшебство какое-то! Машина буквально парит над дорогой - ямки и кочки разумной величины вообще незаметны стали; в поворотах почти не кренится, на волнах не раскачивается. В общем, такое ощущение, что автомобиль прилип к дороге. Руль стал гораздо острее, реакция очень четкая, но при этом от дороги в руль не отдается.
Чешутся теперь руки заказать на задок пружины от Mondeo-I универсала, а именно KYB RA5065.
Родные задние амортизаторы абсолютно живы, несмотря на возраст, а вот дополнительная нагрузка на задок дала себя знать, машина явно осела. Вернуть ее пружинами на нормальную высоту и будет все как надо.
Отправлено: FIZIK от 12 Августа 2018, 16:40:02
Отправлено: Paulson от 12 Августа 2018, 18:05:18
Чешутся теперь руки заказать на задок пружины от Mondeo-I универсала, а именно KYB RA5065.
Почему не от Мондео 2 универсал? Или они одинаковые?
Отправлено: Elektron от 12 Августа 2018, 23:22:10
Mondeo-I, универсал: Ra5064 обычная пружина пруток 12,5 мм, диаметр 120 мм, длина 365 мм; Ra5065 усиленная пружина пруток 13 мм, диаметр 122 мм, длина 355 мм
Mondeo-II универсал: Ra5053 обычная пружина пруток 12,75 мм, диаметр 118 мм, длина 373 мм; Ra5315 усиленная пружина пруток 12,25 мм, диаметр 117 мм, длина 385 мм
Отправлено: Paulson от 13 Августа 2018, 07:29:50
Вот характеристики.
Mondeo-I, универсал: Ra5064 обычная пружина пруток 12,5 мм, диаметр 120 мм, длина 365 мм; Ra5065 усиленная пружина пруток 13 мм, диаметр 122 мм, длина 355 мм
Mondeo-II универсал: Ra5053 обычная пружина пруток 12,75 мм, диаметр 118 мм, длина 373 мм; Ra5315 усиленная пружина пруток 12,25 мм, диаметр 117 мм, длина 385 мм
Разобрался...
Зачем спрашивал - мне казалось, что у меня задние стоят от Мондео 2
Глянул в архив заказов - CS Germany 14-504099, из аналогов выдаёт KYB RA 5064
То есть, от Мондео 1 обычные...
Отправлено: Elektron от 13 Августа 2018, 09:07:41
Отправлено: Elektron от 13 Августа 2018, 11:37:57
Читая о Твоих впечатлениях от конфигурации передней подвески, я чувствую, что начинаю "созревать" потихонечку ...............Ты если созреешь, дай знать - озвучу свои идеи, как по-другому сделать центральную вставку чашки пружины, чтобы подшипник в нее углубить и отыграть немного лишней высоты.
Отправлено: Paulson от 13 Августа 2018, 13:16:21
Николай, самое главное не написал - как с ними высота?
Сергей, ну у меня под колхозные дороги сделано, какая высота точно - не скажу, машина "в ремонте", почти пустая внутри-в салоне-в багажнике, только 2 передних сиденья - и всё, остальное "голое железо"
Сейчас слева где-то 43-44 см, справа 44-45 см, от центра ступицы до арки, сходил-измерил - НО - у меня стоят проставки +20 мм, алюминиевые
В Фордопружинах было фото авто - как оно с фордопружинами, могу найти вечером...
Отправлено: Elektron от 13 Августа 2018, 18:35:45
В общем, заказал задние пружины - как и планировал, взял KYB Ra5065 от Mondeo-I универсал. К выходным придут, буду ставить.
Отправлено: Paulson от 13 Августа 2018, 19:51:56
Посмотрел сегодня на машину на ровной площадке - зад очень низко.
............
В общем, надо срочно машину поднимать! Потому что пустой я редко езжу.
В общем, заказал задние пружины - как и планировал, взял KYB Ra5065 от Mondeo-I универсал. К выходным придут, буду ставить.
Посмотришь - может и проставки понадобятся - хотя у тебя усиленные пружины, в отличие от моих обычных...
Отправлено: Paulson от 13 Августа 2018, 19:58:03
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=26224.msg1075249#msg1075249
Отправлено: Elektron от 13 Августа 2018, 20:16:32
Отправлено: Elektron от 14 Августа 2018, 18:26:20
Пробег после капиталки уже 150 км, ну и еще за все время от первого запуска довольно немало моточасов наработано на месте на холостом ходу - масло как слеза, уровень на месте.
И не вынесла, как говорится, душа поэта - залез сегодня в карбюратор, ибо бесит.
Карб, напомню, гибридный - крышка от Солекс-21041-1107010, корпус от Солекс-21041-1107010-10. По системам: ЭМР 60; ХХ по итогу подбора встал 42; УН все же поставил штатный для карбюратора 21041-...-10, то есть 40/40, и заслонку 2-й камеры приоткрыл, чтобы была минимальная щель на просвет.
Жиклеры ГДС на первое время были закручены такие:
1-я камера 102,5/165ZD
2-я камера 117,5/150ZC
С такой конфигурацией 1-я получилась явно бедная - тяга слабоватая, в горку крутую аж тяжко; но с чуть прикрытой ВЗ все отлично; и если продавить до начала открытия 2-й камеры или даже просто покачивать педалью, подливая топлива через УН, тоже значительно лучше становилось.
Закрутил топливо 107,5 вместо 102,5 - стало заметно лучше. Покатаюсь, пощупаю еще, в частности по трассе надо проехаться. Но вообще уже есть ощущение, что надо топливо 110 пробовать.
Отправлено: Elektron от 15 Августа 2018, 22:01:34
При разборке встретил проблему - гайки отвернулись нормально, болт правого амортизатора уговорам все же через некоторое время поддался и вылез, а вот болт левого амортизатора наотрез отказался вылезать из втулки. А размахнуться там толком негде, нормально не ударишь. Пришлось его "болгаркой" порезать и потом уже, отведя амортизатор в сторону и поставив между ним и цапфой балки деревянную проставку, выбить остаток болта. Резиновые втулки амортизаторов не сказать, что в хорошем состоянии, но и не в хлам, а менять их в мои планы не входило, поэтому и с болтом и заморочился. И пришлось отвлечься от работы - съездил сразу в магазин, купил два болта М10 длиной 65 мм и две гайки с тефлоновыми вставками. Хотел взять болты с резьбой М10х1,25, но гаек с такой резьбой с тефлоном не было.
Вытащил родные пружины.
(https://s33.postimg.cc/so29y1eyz/IMG_20180815_174953.jpg) (https://postimg.cc/image/so29y1eyz/)
Длина нормальная, как должна и быть, 340 мм.
(https://s33.postimg.cc/kvbm646fv/IMG_20180815_175011.jpg) (https://postimg.cc/image/kvbm646fv/)
То есть они не просели, они просто свойства свои потеряли, перестали держать нагрузку.
Замена, аж из Белоруссии приехали, и всего за два дня.
(https://s33.postimg.cc/47k43nlyz/IMG_20180815_175041.jpg) (https://postimg.cc/image/47k43nlyz/) (https://s33.postimg.cc/kik8013mj/IMG_20180815_175047.jpg) (https://postimg.cc/image/kik8013mj/)
Рядом с родными смотрятся почти одинаковыми.
(https://s33.postimg.cc/9vqeuog2j/IMG_20180815_180209.jpg) (https://postimg.cc/image/9vqeuog2j/)
Хотя они чуть длиннее, паспортная длина 355 мм.
(https://s33.postimg.cc/83xfzyrmj/IMG_20180815_180243.jpg) (https://postimg.cc/image/83xfzyrmj/)
На место воткнул легко, только слегка стяжками стянул. У меня задние тормозные шланги стоят от Газели, они длиннее штатных, поэтому балка опускается ниже и пружины вынимать/вставлять проще. Резинки верхние родные оказались в полном порядке, а металлические ободки к новым пружинам подошли идеально.
(https://s33.postimg.cc/fl6neqtvv/IMG_20180815_181451.jpg) (https://postimg.cc/image/fl6neqtvv/) (https://s33.postimg.cc/raan2tv63/IMG_20180815_181456.jpg) (https://postimg.cc/image/raan2tv63/)
Прикрутил амортизаторы, поставил колеса, выехал из гаража. Понажимал своим весом на задний борт, потом немного проехался по гаражам, чтобы пружины окончательно на место встали.
Ну и замерил высоту: со старыми пружинами от арки до центра ступицы было 340 мм, с новыми стало 385 мм.
Впечатлений пока мало, так как проехал всего пару километров от гаража до дома, в основном по хорошему асфальту.
Один стандартный резиновый лежак по пути проскочить получилось на скорости около 50 км/ч, зад отработал так же, как и перед - без удара в кузов, но работу подвески я почувствовал. Стало жестче, это факт, но вроде бы не чрезмерно.
Со старыми пружинами, надавив на задний борт посередине, я машину продавливал прилично, сантиметров на 10 или даже больше, если резко нажать. С новыми, как ни старался, но больше 2 см не получается продавить; а если давить на угол, то около 4 см сторона прожимается, но другая сторона при этом не играет.
Самое интересно, что амортизаторы родные заводские до сих пор держат. Раскачать машину не удавалось даже на старых пружинах, а на новых она просто плавно возвращается после попытки продавить подвеску, и все.
Отправлено: Павел2.0i от 16 Августа 2018, 06:50:32
Отправлено: Elektron от 16 Августа 2018, 08:18:59
Отправлено: Павел2.0i от 16 Августа 2018, 08:36:26
Я посмотрю, какие именно брал. Помню, что покупал их из-за установки Fiat-цилиндров - у этих шлангов резьба под трубку как у нас, а с другой стороны нужная резьба под цилиндр, переходники не нужны.Понял,у меня родные Кинешма,значит не подойдут
Отправлено: green_weevil от 16 Августа 2018, 09:41:48
Чтобы не резать болт можно было в салоне гайку открутить, себе менял пружини именно откручивая верхнюю гайку.
Отправлено: Paulson от 16 Августа 2018, 12:33:34
Ну и замерил высоту: со старыми пружинами от арки до центра ступицы было 340 мм, с новыми стало 385 мм.
Зад не приподнятым получился, как я в своём отчете по ссылке описывал?
Имею в виду - визуально, линия стекло-дверь параллельно земле?
Не забываем про ваз проставки под пружину, с помощью них можно приподнять зад и отрегулировать желаемую высоту. Стандартная ваз немного выше нашей, а усиленная дает завышение на пару сантиметров. Единственное что нужно предварительно проверить это диаметр - может подойти, а может и нет.
Проставки ВАЗ, кроме +20 мм - есть и +10 мм
Отправлено: Elektron от 16 Августа 2018, 21:57:27
В это раз вообще круто получилось - приехали к теще, поехали в родник за водой и на обратном пути встали на грунтовке примерно в 500 метрах от трассы. Хорошо еще, что связь в том месте была, дозвонился товарищу, он меня отволок до поселка. Завтра в местный автомагазин дойду, может повезет и ДХ там будет. А если нет, то придется на автобусе в город ехать, покупать датчик, и потом опять автобусом обратно.
Сегодня вообще день классный! ДХ - это уже вишенка на торте была, под вечер.
А началось все утром.
Приехали к теще, поехали на тот самый родник, по грунтовке я решил подвеску попробовать, ну и на гребенке от тряски наконец-то выбило свечу 3-го цилиндра. Я полез в багажник за набором с метчиком и футорками, чтобы сразу на месте все сделать, но набор не нашел - и решил, что он в гараже остался, в городе, я ж как раз на днях багажник разгребал. А что я этот чертов набор положил в багажнике за правую решетку, забыл напрочь. Закрутил аккуратно свечу, вроде держится - развернулись и поехали в город, в гараж. Там уже, не найдя набор в гараже, я вспомнил, где он есть; а заодно понял, что все равно на месте ничего бы не сделал - метчик-то мазать надо густой смазкой, чтобы стружка в цилиндр не сыпалась, а смазки с собой не было. Ладно, разобрался со свечой, поехали обратно к теще.
И на полпути на трассе машина начинает дергаться и встает - как будто бензин кончился ну или насос не качает. Бензина по датчику полбака где-то, да и по пробегу примерно так должно быть. Насос гудит. Шланг с карбюратора снял - бензин вроде есть, правда струя слабоватая, но все же должно хватать, это ж не инжектор. Пробую завести - завелась, работает. Пробую поехать и через метров 500 встаем точно так же. Плюнул, вылил в бак канистру 10 литров - вуа-ля, поехали! Но что ж за хрень-то?!
Приехали к теще, дубль два, пошел в гараж, разбираться. Поднял ковры и шумку, снял лючок - а гайку-то с насоса отвернуть не могу! И ремнем ГРМ для откручивания я так и не обзавелся, хотя все собирался у друга с СТО старый ремень прихватить... Ну, в бак-то залезть все равно надо, поэтому пришлось вандальным методом - маленьким зубилом разрезал гайку. А она и так не хочет сниматься! Стал отверткой подколупывать и, неудачно прижав отвертку, сломал штуцер обратки на топливном модуле - ну жопорук же ж! Пришлось этот шланг возле модуля заглушить, благо обратка с карбюратора в родной ДУТ идет, а на модуле просто было закольцовано.
Извлекаю модуль - ну, так и есть, больше полбака бензина. А в чем прикол? - а прикол в залипшем клапане на дне стакана! Уровень бензина упал ниже края стакана и все, приехали. С какого черта он залип, я так и не понял. Почему его на кочках не растрясло, тоже не понял. Собрал все обратно, поехали за водой, с утра-то так и не доехали ж.
Ну и вот на обратном пути ДХ эффектно завершил наш день.
Отправлено: Elektron от 16 Августа 2018, 22:22:01
Отправлено: Paulson от 17 Августа 2018, 00:29:08
Мать-перемать! Поездил несколько дней и типа хватит - ДХ сдох, падла! Третий датчик уже в этом трамблере умирает по непонятной причине. Люфтов нет, вал не болтается, а датчики дохнут.
В это раз вообще круто получилось - приехали к теще, поехали в родник за водой и на обратном пути встали на грунтовке примерно в 500 метрах от трассы. Хорошо еще, что связь в том месте была, дозвонился товарищу, он меня отволок до поселка. Завтра в местный автомагазин дойду, может повезет и ДХ там будет. А если нет, то придется на автобусе в город ехать, покупать датчик, и потом опять автобусом обратно.
Я бы после второго раза купил запасной ДХ и возил с собой - не надеясь на связь, друзей, автобусы и наличие в магазинах...
Отправлено: FIZIK от 17 Августа 2018, 07:54:10
Я бы после второго раза купил запасной ДХ и возил с собой - не надеясь на связь, друзей, автобусы и наличие в магазинах...Ценный совет! Я, к примеру, с собой всегда вожу запасную катушку, датчик коленвала, ремень, натяжной ролик в сборе с кронштейном, тросик сцепления, тросик газа, лампочки запасные.
Отправлено: belovkcc от 17 Августа 2018, 08:43:56
Отправлено: Elektron от 17 Августа 2018, 09:43:47
Для работы с МПСЗ вероятнее всего АЗ-1 не подойдет.
Нашел в гараже ДХ, аж две штуки на одной пластинке - давно еще когда-то, когда у меня 2140 был, начинал мастерить ""божью искру". Поменял датчик - не помогло. Значит либо катушка, либо коммутатор. Этого в гараже точно не валяется, то есть в город ехать на автобусе все же придется.
Отправлено: belovkcc от 17 Августа 2018, 10:13:42
Помню как купил свой вот он мне мозг парил: то гена, то бензонасос, то трамблер, то тормоза... но мой стоял лет 10, да и бывший хозяин дед, тот еще мудак
Отправлено: FIZIK от 17 Августа 2018, 14:48:13
Ничего как автомобиль отладишь все будет збс!Когда мне мой 2141 в 1993 году подарили, то первые полгода в нем ломалось абсолютно все. То термостат заклинит, то помпа потечет, то генератор, то АКБ, то карб, то контакты трамблера, то свечи...........Я его даже хотел продать и купить 2108. Хорошо, что не продал.
Помню как купил свой вот он мне мозг парил: то гена, то бензонасос, то трамблер, то тормоза... но мой стоял лет 10, да и бывший хозяин дед, тот еще мудак
Отправлено: Elektron от 17 Августа 2018, 19:16:52
ДХ замен - дважды
коммутатор заменен - трижды
катушка заменена - трижды
Не заводимся, искры нет от слова совсем.
Погрешил уже на сам блок МПСЗ-ZH, однако и тут не угадал - блок с ноутбуком соединяется и сигнал с ДХ видит. Так что если только в нем выход на коммутатор мог накрыться.
Хотел сделать финт ушами - переткнуть сигнальный провод из разъема МПСЗ в разъем коммутатора. Да, в трамблере регуляторы УОЗ заблокированы, но его можно довернуть в рано и так мотор хоть как-то заведется или хотя бы чихнет - уже можно было бы убедиться, что ДХ, коммутатор и катушка точно исправны. Но тут как раз кончился аккумулятор.
Уехали в город автобусом.
Завтра возьму у товарища катушку для КСЗ, а трамблеров контактных у меня парочка имеется - уж на этой-то системе мотор 100% заведется.
Отправлено: Elektron от 18 Августа 2018, 20:49:15
Каким-то неведомым образом сел на массу провод тахометра, видимо на грунтовке от тряски перебило обо что-то изоляцию. Надо теперь искать место повреждения.
Причем эта тварь в процессе ковыряния в какой-то момент ненадолго с массы слезла, чем не слабо меня ввела в заблуждение.
А так вообще забавно было.
Попробовал сначала вчерашний финт ушами, с переключением сигнального провода ДХ из разъема МПСЗ в разъем коммутатора - результат нулевой, все так же нет искры. Пробовал уже со снятым трамблером, крутя валик руками.
Но я ж запасся КСЗ, товарищ мне аж две катушки привез утром.
Ставлю КСЗ, подключаю, пробую - шиш. Вынимаю трамблер, кручу руками - ну нет искры. Иду по цепочке - на катушку +12 подается, а контакты трамблера должны ее с массой соединять, при разомкнутых контактах масса с катушкой звониться не должна. А так какого ж черта она звонится? Но, поскольку мозг за два дня уже устал, срабатывает первый пришедший в голову вариант - наверное катушка битая, попробую другую, их же две.
Меняю катушку, и вот тут-то, видимо от очередного шевеления проводов, провод тахометра с массы соскочил. С другой катушкой искра появилась. Воткнул на глазок трамблер, пробую завести - мотор сразу чихнул, хоть и вяло. Крутанул трамблер в рано, мотор завелся, работает вполне нормально. Я даже проехал взад-вперед метром 30, машину поудобнее поставил, а то мы как приволокли на галстуке, так ее и оставили на краю площадки у дома, да еще и неровно.
Ну, думаю, дай-ка я МПСЗ обратно поставлю.
Ставлю, подключаю, пробую - мотор, что важно, делает пару чихов и уже почти запускается, но вдруг опять все пропадает и просто крутит стартер. Но мотор-то на МПСЗ чихнул! Значит и блок, и все остальное в порядке.
Сразу же подключаю опять КСЗ, не втыкая трамблер на место, кручу валик - а нет искры-то!
Провод-то, про который я еще не знаю, опять на массу уселся. У меня, конечно, уже начинает формироваться мысль, что как-то проводка замешана, но усталость берет свое, думать быстро и четко не получается.
Но хотя бы хватает ума подключить КСЗ мимо штатной проводки, просто проводом подать +12 напрямую от АКБ - а так есть искра. Цепляю опять провода штатной проводки - снова нет искры. Отключаю провод тахометра - ага, есть искра. Беру тестер - вот оно что, провод тахометра-то на массе.
Ставлю обратно МПСЗ, не подключая уже больше тахометр - пуск с полуоборота.
Отправлено: Elektron от 19 Августа 2018, 21:38:18
Еще мне не понравилось, как машина поехала после всех этих приключений, хотя мотор вроде и заводился нормально, и работал неплохо. Поэтому в гараж был захвачен ноутбук и, при содействии стробоскопа, было проверено положение трамблера, а именно настройка начального нулевого угла - оказалось, что было где-то градусов 15 в поздно. Выставил нулевой угол и мотор сразу заработал иначе. Да и поехала машина куда как бодрее.
Ну и вообще чувствуется на пробеге около 320 км, что мотор уже не тот, как был на пробеге 100 км. Еще, конечно, сказывается тот момент, что я в карбюратор залез и жиклеры получше поставил, но все равно заметно отличие. Педаль газа приходится буквально гладить, настолько мотор легко раскручивается и легко тянет машину. То ли еще будет, однако! Но Вольво-суппорта однозначно не зря куплены!
В ближайшие пару-тройку дней еще покатаюсь по делам, как раз пробег за 500 км перевалит. А с учетом того, что в процессе всевозможных ковыряний еще прилично моточасов наработано за холостом ходу, можно будет на этой отметке с чистой совестью сменить масло с фильтром, проверить настройку клапанов, протянуть ГБЦ - и ездить уже на 4-й до 90 км/ч, а на прямых участках и с пусках и 5-ю включать начинать, как я на 3318 делал в свое время.
Тут как раз поездка в область намечается, 250 км в один конец, в основном по хорошей трассе - достаточно длительный пробег в установившемся режиме мотору должен быть только на пользу.
Потихоньку продвигаюсь в сборке салона, вид постепенно делается более законченным.
Дошли руки до кожуха рулевой колонки и нижней панельки облицовки щитка приборов - их нужно было подогнать друг к другу; и подогнать панельку к замку зажигания.
Получилось местами грубовато, но в общем и целом сойдет.
(https://s33.postimg.cc/dl7prwiiz/IMG_20180819_194626.jpg) (https://postimg.cc/image/dl7prwiiz/) (https://s33.postimg.cc/hucfu56dn/IMG_20180819_194636.jpg) (https://postimg.cc/image/hucfu56dn/) (https://s33.postimg.cc/9c2zptfaj/IMG_20180819_194645.jpg) (https://postimg.cc/image/9c2zptfaj/)
На нижней части кожуха подрезал левый край более-менее по форме панели и правый край у замка. По факту получилось, что у замка резанул многовато, но, в принципе, не особо это в глаза бросается. Позже можно будет взять другой кожух и допилить более удачно. В любом случае, снизу в вырезе панели остается много свободного места, надо туда какой-то уплотнитель что ли приспособить.
Верхнюю часть кожуха пришлось порезать более основательно. Возле замка срез под углом, там край панельки выпирает, а дальше просто ровный отрез с отступом от края примерно 20-25 мм. Получилось очень плотно к нижней панельке щитка приборов.
Половинки кожух теперь скреплены только двумя ближними к рулю винтами. Ну и снизу саморезом прикручены к центральной части подрулевых переключателей.
В нижней панельке щитка приборов понадобилось прорезать небольшое окно возле замка. Там у нее как раз выступающий угол, вот он и режется по форме замка, замок получается слегка утоплен. Манипуляциям с ключом это почти не мешает.
В эту же панельку слева вставил светодиод сигнализации.
Из глобального по салону остается поставить задние ремни безопасности, рассверлить несколько забытых отверстий под пистоны обшивки, и заняться злосчастными подиумами под динамики на передних картах дверей.
А еще я осознал две ошибки по проводке.
Во-первых - таки забыл протянуть в передние двери провода на управление реле обогрева зеркал, только +12 кинул. А так как +12 взять от общего провода, идущего в дверь, управляющий провод надо именно отдельно тянуть. Геморройчик намечается, однако.
Во-вторых - в крышку багажника провод для активатора замка я кинул, а вот про еще два провода (постоянный "плюс" и управляющий "плюс"😉 для планируемого к установке мотор-редуктора заднего дворника напрочь забыл. Придется этим заняться, пока не до конца в багажнике все обшивки прикрутил. А там и с одним-то проводом на активатор что-то намаялся...
Отправлено: Elektron от 20 Августа 2018, 17:59:36
С проводами в двери для обогрева зеркал придумал решение. Я же на ц.з. в передние двери кидал полный комплект по 5 проводов - один из них масса, который, в принципе, можно было в дверь не тащить, а посадить активаторы на массу в самих дверях. Вот теперь я так и сделаю, и провода задействую для зеркал.
Ремни задние прикрутил, плюс пришлось на самих задних сидениях поменять замки ремней с аудюшных на наши.
Рассверлил отверстия под пистоны крепления обшивок средних стоек и боковых обшивок в ногах водителя и пассажира. А то когда потолок ставил, под его пистоны отверстия рассверлил, а про остальные как-то забыл. Теперь везде в салоне стоят ВАЗ-пистоны.
И уложил, наконец-то, на места все коврики панели. Когда панель покупал, в комплекте был только коврик для перчаточной ниши, которая над бардачком. А потом мне один добрый человек прислал весь комплект, их там весьма немало оказалось - для перчаточной ниши, для самого бардачка, для ниши в центральной части панели под магнитолой, для ниши в центральной части панели под пепельницей; и еще два для меня не актуальных - для двух кармашков на облицовке ручника, которой у меня нет.
Хотел еще тросики на печку прицепить, но уже сил не хватило на такое развлечение, порядком я задолбался после этой истории с проводом тахометра.
Отправлено: FIZIK от 20 Августа 2018, 18:53:04
Отправлено: Elektron от 20 Августа 2018, 19:54:48
С передними поводками и самими щетками тоже думать надо, в плане длины. А то после переноса вала водительского дворника ближе к стойке и последующей доработки трапеции получилась нестыковка.
Поскольку расстояние между осями валов дворников увеличилось, на водительский дворник просится щетка большей длины, причем прилично так большей; но это желание вступает в конфликт с длиной поводка - сейчас щетка стоит 480 мм и вверху стекла до резинки остается буквально 20 мм, зато внизу места полно, около 80 мм. Вот думаю укоротить водительский поводок на 50-60 мм и щетку поставить 560 мм.
На пассажирской стороне щетка стоит тоже 480 мм, и тут я наоборот вижу щетку покороче - сейчас, вследствие перемещения водительского дворника, пассажирский дворник перестал верхним концом заходить в зону очистки водительского, и в месте перехода зон очистки получается уступ, с которого стекает грязь. А вот насколько надо короче пассажирский дворник, и надо ли его вообще короче, можно будет узнать только после того, как водительскую сторону сделаю. Может быть после того, как слева на более коротком поводке встанет более длинная щетка, достаточно будет пассажирский поводок просто подогнуть, чтобы дворники лежали не оба параллельно резинке, а чтобы у правого правый край был направлен немного вверх, как это имеет место на многих современных авто. А может быть пассажирский поводок лучше будет тоже укоротить. Пробовать надо, короче говоря.
Отправлено: FIZIK от 20 Августа 2018, 19:59:58
Отправлено: Elektron от 21 Августа 2018, 13:16:35
Большинство из перечисленного уже установлено на машине и эксплуатируется, но есть некоторые вещи, которые куплены и еще не установлены. А некоторые позиции еще не куплены, поэтому сумма еще поменяется.
Кроме того, некоторые вещи покупались давно, некоторые даже очень давно, и цены на них пишу на момент приобретения.
Ну и по-любому что-то будет забыто, поэтому, опять же, сумма еще изменится.
Кузов:
материалы - 20000р.
работа - 30000р.
ремонтная вставка заднего левого крыла - 800р. (400р. сама встака + 400р. доставка)
антикор - 1000р.
лобовое стекло атермальное с полным обогревом - 6000р.
комплект атермальных стекол боковые+заднее - 6000р.
уплотнители дверных проемов, лобового и заднего стекол, клей - 2000р.
Итого: 65800р. + что-то было забыто, округляем = 67500р.
Салон:
панель Opel Vectra - 5000р.
щиток приборов - 2000р. (1000р. сам щиток + 1000р. доставка)
дверные карты - 2000р. (1000р. сами карты + 1000р. доставка)
сидения Audi Q7 - 15000р.
крепеж и прочие вспомогательные материалы - 500р.
Итого: 24500р. + что-то было забыто, округляем = 25000р.
Силовой агрегат:
коленвал УМПО-3318 в номинале, с комплектом шатунов - 5000р.
поршневая УМПО-248 (гильзы, поршни, пальцы, стопоры) - 6000р. (был обмен на поршни УМПО-3318 с кольцами и шатунами, и с моей доплатой)
кольца "Дружба" 88 мм - 1200р.
прокладка ГБЦ 88 мм - 800р.
ГБЦ на запчасти - 2000р. (вообще ее ставить планировал, но своя оказалась лучше)
шкивы под поликлиновый ремень - 3000р.
свечи зажигания - 1000р.
радиатор охлаждения двигателя - 2000р.
патрубки охлаждения двигателя - 1000р.
термостат - 500р.
бачок расширительный - 350р.
сальники, прокладки, вкладыши и т.п. - примерно 1500р.
топливный бак пластиковый - 500р.
топливный модуль - 3000р.
шланги топливные - 1000р.
балка-труба + "лапы" под двигатель УМПО - 2000р.
КПП с ГП4.1 - 5000р.
комплект заводских приводов с импортными ШРУС-ами - 1500р.
опоры двигателя - 950р.
опора КПП - 650р.
Итого: 38900р. + что-то было забыто, округляем = 40000р.
Жидкости:
масло моторное на 1-ю обкатку - 1100р.
масло моторное на 2-ю обкатку - 1500р.
присадка диэстеровая - 650р.
масло трансмиссионное - 1300р.
антифриз - 1200р.
тормозная жидкость - 500р.
очистители карбюратора и т.п. - 500-700р.
Итого: 6200р. + что-то было забыто, округляем = 6500р.
Подвеска и рулевое управление:
передние пружины - 3100р.
передние амортизаторы - 2600р.
опоры стоек и подшипники опор - 3750р.
пыльники-отбойники - 400р.
пыльник рейки - 900р.
сайлент-блоки рычагов - 700р.
шаровые опоры - 1500р.
рулевые наконечники - 1000р.
втулки рулевых тяг - 400р.
задние пружины - 4000р.
развал/схождение - 800р.
Итого: 19050р. + что-то было забыто, округляем = 20000р.
Тормоза:
новый комплект ВУТ+ГТЦ Lucas - 1000р.
суппорта Volvo - 1000р.
ремкомплекты суппортов - 5000р.
тормозные диски - ?
колодки передние - ?
тормозные барабаны - 2300р.
РТЦ - 550р.
колодки задние - 1000р.
шланги передние - 800р.
шланги задние - 200р.
регулятор тормозных усилий задней оси - 600р.
Итого: 12450р. + будет дополнение по новым передним дискам и колодками для суппортов Volvo
Электрика:
фары головного света - 1500р.
поворотники и повторители - 1200р.
различные провода, реле, разъемы и прочие вспомогательные материалы - 2500р.
блок управления ЭСП/ц.з./зеркалами для водителя и кнопка ЭСП для пассажира - 850р.
сигнализация - 6000р.
ТОРН - 2000р.
МПСЗ SECU-3T - 4500р.
ЭСП ножничного типа - 1500р.
мотор-редуктор заднего стеклоочистителя - 1000р.
мотор-редукторы стеклоочистителей фар головного света - 800р.
аккумулятор - 6000р.
Итого 24850р. + что-то было забыто, округляем = 25000р.
Общий итог на текущий момент: 196500р. + еще что-то забытое по всем категориям, округляем = 200000р.
Те работы, которые выполнены мною лично (в том числе связанные с использованием металлорежущего оборудования и сварки на производстве); а также те работы, которые выполнены совместно с другом у него на СТО в, так сказать, свободное время (в частности подгонка Audi-салона к кузову), оценке стоимости не поддаются. Это время, а оно бесценно.
p.s. В расчетах мог где-то ошибиться, считал без калькулятора.
p.p.s. Как уже сказал в начале, в запись сведены многие покупки, которые делались еще до глобального ремонта, в последние 4-5 лет, поскольку их можно рассматривать в общем ключе модернизационных работ над машиной.
Отправлено: belovkcc от 21 Августа 2018, 13:50:37
Вот подумываю по возвращению в Крым Волгой заняться, всю до болта разобрать... Но как представлю сколько это средств нужно, а ещё сил и времени... Желание проподает совсем. Да и что-то перегораю к ковырянии автомобилей... Свой поддерживаю в ездабельном состоянии да и все. Возраст и лень матушка даёт о себе знать... Раньше после работы мог часами возиться, сейчас лучше с корешем пива попить.
Моя смеётся надо мной говорит что раньше такой грязюки в автомобиле не было.
Отправлено: FIZIK от 21 Августа 2018, 14:12:23
Отправлено: belovkcc от 21 Августа 2018, 14:32:52
Электрон, усынови меня!!!!!!! 🤣 🤣 🤣 Вместе с Москвичем!Так то я первый на очереди 👋
Отправлено: belovkcc от 21 Августа 2018, 14:34:38
Отправлено: Elektron от 21 Августа 2018, 14:55:55
Отправлено: belovkcc от 21 Августа 2018, 15:01:36
Работаю, семья. Детей только нет, поэтому и время есть, и деньги. Были бы дети, даже пусть один ребенок, денег быуже точно не было.😁 а моего в аренду не хочешь? Так сказать попрактиковаться)
Отправлено: Paulson от 22 Августа 2018, 07:38:31
Зад не приподнятым получился, как я в своём отчете по ссылке описывал?
Имею в виду - визуально, линия стекло-дверь параллельно земле?
Отправлено: Elektron от 23 Августа 2018, 17:28:45
Ослабла "пуля", полез подтягивать. Попутно обнаружил, что КПП слегка ссытся по правому
Отправлено: Elektron от 23 Августа 2018, 17:55:49
Обнаглел, по лежакам пару раз пробовал пролетать не тормозя, 60+ км/ч - глотает! Даже намека нет на резкую отдачу в кузов, да и на руль не отдается. И прямо таки задницей ощущается, как подвеска работает.
Как уже говорил, повторюсь - не жестко, но упруго, собрано.
Учитывая хорошо собранный салон и абсолютно не гремящую панель, вообще нет ощущения, что едешь за рулем Москвича. Если бы не выхлоп - старая подваренная трещина на "штанах" начала подсекать, - вообще была бы красота.
Отправлено: belovkcc от 24 Августа 2018, 10:40:47
Отправлено: Elektron от 24 Августа 2018, 15:48:24
На завтра, по плану, была замена масла, фильтров (воздушный старый стоит), контроль затяжки ГБЦ.
Но планы пошли побоку, так как, в ознаменование этого радостного события, "штаны" решили окончить свое бренное существование. И сделали это весьма феерично, в момент обгона Газели на трассе - обгон закончил, газ сбросил, а звук не только не утих, а наоборот все громче и громче стал делаться... Остановился, заглянул под машину - красивый такой косой излом прямо перед входом в резонатор. Мощность из-за этой дыры сразу упала весьма прилично, да и звук напрягал, поэтому до города доковыляли пусть и не с трудом, но с некоторыми затруднениями.
А так как варить эти штаны - пустая трата времени и сил; будем варить новый выхлопной тракт. Хоть и не планировал сейчас лишние затраты, но так будет логичнее - сделать уж сразу и больше к вопросу не возвращаться. Остались сущие пустяки - выбрать резонатор и конечную банку. Хочется тишины и только тишины! Не нужно вообще никаких звуковых эффектов, чем тише, тем лучше.
Отправлено: FIZIK от 24 Августа 2018, 16:34:52
(https://thumb.ibb.co/ccX08U/170420172534.jpg) (https://ibb.co/ccX08U)
Отправлено: Elektron от 24 Августа 2018, 17:15:38
А вот с резонатором и банкой все так же неопределенность.
Отправлено: Phoenix от 24 Августа 2018, 17:45:56
Отправлено: Elektron от 24 Августа 2018, 17:48:41
Отправлено: Phoenix от 24 Августа 2018, 17:55:26
Отправлено: Elektron от 24 Августа 2018, 18:09:33
Ты фланцев сколько ставил по длине тракта? Я так прикинул, получается 2 шт. - первый перед резонатором; второй сразу либо после резонатора, либо перед глушителем.
Отправлено: Phoenix от 24 Августа 2018, 18:56:46
Отправлено: Elektron от 24 Августа 2018, 21:57:48
резонатор и глушитель Audi-100 в последнем кузове, производитель Polmostrow, номер 01.26 и 01.86 соответственно, диаметр труб указан в каталоге 55,5 мм, причем резонатор вроде как из нержавейки должен быть
гофра из нержавейки Fortluft 55х150 interlock
труба из нержавейки Fortluft диаметр 57 мм, стенка 1,5 мм, длина 1 метр - 2 шт.
изгибы из нержавейки Fortluft диаметр 57 мм, стенка 1,5 мм, 90 градусов - 3 шт.
фланцы из обычной стали Fortluft 57 мм, толщина 8 мм (в одном комплекте 2 фланца, прокладка, болты, гайки, шайбы) - 2 шт.
У меня это хозяйство в Емексе тянет на 10745р. Скинул номера другу, у него скидка для СТО хорошая, должно стать прилично дешевле.
Изгибы 90 градусов по месту нарежем как надо. Плюс будут лишние гнутые трубы, отрезанные от резонатора и глушителя. Должно все получиться.
Отправлено: Elektron от 26 Августа 2018, 10:23:54
Завтра поеду в гараж, у меня там где-то валяется внешняя оболочка от старого резонатора и асбестовая изоляция от него же. Жестянка довольно хорошая, хочу вырезать кусок, согнуть вокруг лопнувшей трубы, возможно асбеста под него подложить, и зафиксировать это дело хомутами - на несколько дней должно хватить.
Отправлено: Elektron от 27 Августа 2018, 19:42:12
Пункт первый - замена масла и масляного фильтра.
Я почему-то думал, что в процессе зимней эпопеи с давлением масла и прочими чудесами на Ниве извел все заранее купленные фильтры Mann, поэтому заказал фильтр Fram, код PH-9105, это аналог Mann W714/3.
(https://s33.postimg.cc/3qap2zgln/IMG_20180827_160721.jpg) (https://postimg.cc/image/3qap2zgln/)
А оказалось, что один фильтр я все же оставил, он так и лежал в пакете вместе с канистрой масла. Теперь на следующей замене пригодится.
Масло залил Eurol Super Lite 5w50, и к нему в качестве присадки диэстеровая база Syntolux L-132, в количестве 200 граммов, то есть 5% - оптимальное количество, к которому народ пришел опытным путем.
(https://s33.postimg.cc/4323996m3/IMG_20180827_160745.jpg) (https://postimg.cc/image/4323996m3/)
Добавлял так - в отдельную тару отливал из флакона 100 граммов L-132, ориентируясь по меткам уровня на флаконе, потом туда доливал масла, размешивал и выливал в мотор, и так два раза.
(https://s33.postimg.cc/g4xh3hnl7/IMG_20180827_160741.jpg) (https://postimg.cc/image/g4xh3hnl7/) (https://s33.postimg.cc/nkwqpelm3/IMG_20180827_161327.jpg) (https://postimg.cc/image/nkwqpelm3/) (https://s33.postimg.cc/vexca80yj/IMG_20180827_161338.jpg) (https://postimg.cc/image/vexca80yj/)
Потом остальное масло залил.
Кому интересно, можно про эту штуку и опыт ее применения почитать на www.oil-club.ru/forum/topic/24910-samostoyatelnoe-primenenie-esterov (https://www.oil-club.ru/forum/topic/24910-samostoyatelnoe-primenenie-esterov).
Там в теме приведена таблица примерной зависимости изменения параметров масла после добавления эстеров.
(https://s33.postimg.cc/lvnngrdgb/post-2-0-11062400-1481104941.jpg) (https://postimg.cc/image/lvnngrdgb/)
Масла 5w50 в таблице нет. Но можно примерно судить, что при добавлении 5% эстеров изменений параметров произойти не должно. А вот моющие свойства и стабильность масла должны увеличиться.
Что ж, посмотрим.
На обкатку было залито Eurol Turbosyn 10w40, из 4 литров обратно слилось чуть больше 2,5 литров - обкатка, как ни крути. Хотя мотор и не сапунил с самого начала, и с выхлопа дыма не было.
(https://s33.postimg.cc/sm44qbaxn/IMG_20180827_160713.jpg) (https://postimg.cc/image/sm44qbaxn/)
Масло изрядно потемнело, но на просвет не черное, я темно-янтарное и прозрачность не потеряло.
Теперь, с Рено-балкой, для замены масла надо откручивать защиту картера - хоть и не трудно, но непривычно.
Пункт второй - воздушный фильтр.
Брать обычный в магазине на 100-150р. что-то в этот раз не захотелось. Поискал альтернативы, наткнулся на фильтр от Honda Civic, решил взять на пробу - заказал тоже Fram, код CA-9493.
(https://s33.postimg.cc/rwlce1xkb/IMG_20180827_160808.jpg) (https://postimg.cc/image/rwlce1xkb/) (https://s33.postimg.cc/ajb1ze4vv/IMG_20180827_162456.jpg) (https://postimg.cc/image/ajb1ze4vv/)
От обычного нашего фильтра отличается отсутствием внешней металлической сетки и несколько меньшим внутренним диаметром, в остальном по габаритам отличий нет.
(https://s33.postimg.cc/q62bciil7/IMG_20180827_162503.jpg) (https://postimg.cc/image/q62bciil7/) (https://s33.postimg.cc/bzmkhc563/IMG_20180827_162514.jpg) (https://postimg.cc/image/bzmkhc563/)
Резиновые уплотнения по торцам значительно более мягкие, в корпус фильтр сел очень плотно - чувствовалось, как при закрывании крышки и защелкивании фиксаторов уплотнения прожимаются с самого начала хода фиксаторов, тогда как с родным фильтром хорошо если в самом конце хода чувствуется прожим уплотнения, а бывает, что фильтр в корпусе вообще болтается.
Пункт третий - протянуть ГБЦ, отрегулировать клапана, натянуть цепь.
По всем трем моментам действия свелись к проверке, регулировка не потребовалась.
На ГБЦ на всех гайках ключ с настройкой на 100 Нм просто щелкнул - первый раз такую качественную прокладку встречаю! С того момента, как она была при сборке мотора протянута полным моментом, она ни разу больше не протянулась.
Может быть сказался тот факт, что протяжка была очень постепенная. Тянули, если верно помню, сначала на 40 Нм середину и с уменьшением к краям по 10 Нм на ряд; потом на 60 Нм середину, также с уменьшением к краям по 10 Нм на ряд; потом я в несколько приемов, уже не помню с каким шагом, протянул до 100 Нм середину с уменьшением к краям по 5 Нм на ряд, и так мотор надолго поставили в угол. Потом, когда мотор поставили, я протягивал ГБЦ - за время стояния в углу все гайки равномерно ослабли всего по 5 Нм. Я их тогда протянул по 100 Нм три средних ряда и 95 Нм крайние. И уже после запуска мотора, после первых прогревов-охлаждений, протянул все одинаково, на 100 Нм - средние три ряда уже тогда не подтянулись, а крайние были не ослаблены, просто дотянул их. Потом проверял затяжку как-то раз, никаких изменений не было. И вот, спустя 500 км, прокладка по-прежнему не тянется.
Цепь и клапана позже проверял, уже возле дома.
Цепь не ослаблена оказалась - и рукой слабина не ощущалась, и плунжер при попытке натянуть вообще не сдвинулся, и звук мотора не поменялся никак.
Клапана проконтролировал - везде щуп 0,15 мм лезет нормально, а набор 0,17 мм уже вообще не лезет, даже не закусывает, как я и отрегулировал при сборке.
Ну и, конечно же, без анекдота не обошлось.
После замены масла завожу мотор - лампочка масла быстро гаснет, я выхожу, подхожу к мотору, и тут появляется какое-то шуршание-подвывание, причем раздается оно по всей подкапотке, но вроде как больше от задней верхней части мотора. На подгазовку звук никак не реагирует, не меняется. Глушу.
Ладно, думаю, все равно лезть под клапанную - протяжка ГБЦ, цепь, клапана, - открываю крышку, масло там определенно есть, разбрызгивалось, то есть никакой проблемы с поступлением масла в ГБЦ, про которую я уже успел подумать, нет.
Проверил затяжку ГБЦ, закрыл клапанную крышку, завожу опять - звук есть, но вроде тише. И, как раз когда я с намерением послушать мотор взял палочку, звук затих. Но, утихая, он локализовался - генератор. Тут я заодно припомнил, что когда меня недавно, когда зажигание из-за замкнувшего провода тахометра отказало, тащили уже по темноте на тросе и я в целях помощи подыхающему аккумулятору попробовал передачу включить, чтобы зарядка пошла, генератор так взвыл, что я этот эксперимент сразу прекратил.
Видимо диодному мосту конец приходит, потому что и звук характерен именно для этой неисправности, и напряжение, как оказалось, с 13,95В при всем выключенном под нагрузкой от фар падает аж до 13,65В, хотя раньше держал 13,9В. Правда если вообще все повключать, то ниже 13,6В уже не падает, но намек понятен - нагрузку как бы держит, но не полностью, часть диодов кончилась, - раньше-то при вообще всем включенном ниже 13,85В не просаживалось, то есть общее падение между нагрузкой от фар и полной нагрузкой так и осталось как и было 0,05В, но нагрузку генератор нормально держать перестал.
Посмотрим, либо поменяю мост, либо поставлю недавно приобретенный генератор Bosch на 90А - уже стоял на УЗАМ-е, по корпусу почти аналогичен генераторам ВАЗ/ГАЗ, ставится болт-он, мне только шкив нужно будет свой поставить под поликлин.
На сладкое подшаманил глушитель. Труба лопнула у самого резонатора, поэтому я пошел простым путем - вырезал жестянку из остатков внешней оболочки старого резонатора, снял хомуты, которыми труба во входе резонатора была обжата, обернул трубу асбестом от того же старого резонатора, поверх асбеста обернул вырезанной жестянкой и все это дело зафиксировал хомутами. Получилось вполне крепко и надежно. Чуть-чуть подсекает, конечно - из-под этой обертки в сторону резонатора; но глушитель работает - тишина вернулась. На требуемое время, 5-7 дней ориентировочно, вполне хватит.
Отправлено: belovkcc от 27 Августа 2018, 20:17:27
Ну я рукажоп, поэтому ключ купил, протянул по 6 от центра, потом 10… на след день дотянул, протягивал на 500км и потом недавно на 10 тысяч. , Ослабла только одна гайка где-то до 9-ти, но под ней шайба треснула)
В наших моторах 2 беды: качество прокладки и идиотское устройство посадки гильз... В Волге вот никогда эту прокладку не пробивает
Отправлено: Elektron от 27 Августа 2018, 20:32:11
идиотское устройство посадки гильз...
В чем это проявляется?
Мне на ум приходит только неспособность криворукого сборщика соблюсти технологию установки гильз в блок и замера их выступания над блоком. Дерьмо в системе охлаждения может только ускорить проявление недочетов при сборке.
Отправлено: Elektron от 27 Августа 2018, 21:56:14
В числе прочего, были там и резиновые коврики для ОТ, причем полный комплект - коврик бардачка, коврик перчаточной ниши, два коврика в ниши центральной консоли и два коврика на кожух тоннеля. У меня же в комплекте с ОТ был только коврик перчаточной ниши, так что приобретение было очень приятным.
При сравнении ковриков обнаружил отличие - на моем коврике по краю присутствует буртик, а на ковриках в комплекте таких буртиков нет. Поэтому, этот коврик я решил оставить, а остальные, соответственно, взять из комплекта.
Слегка оттерев от пыли саму торпеду и помыв с мылом и щеткой коврики, уложил их на место. Да, пока еще торпеда далека от чистоты, в нишах пыль так и забыл протереть со стенок, но уже лучше, чем было неделю назад, салон постепенно становится, так сказать, жилым)))
Коврик бардачка:
(https://s33.postimg.cc/xmarptvcr/IMG_20180827_171734.jpg) (https://postimg.cc/image/xmarptvcr/)
Коврик перчаточной ниши:
(https://s33.postimg.cc/4wnvtc497/IMG_20180827_171723.jpg) (https://postimg.cc/image/4wnvtc497/)
Коврик в нише центральной консоли под местом магнитолы:
(https://s33.postimg.cc/k5dt775ob/IMG_20180827_171650.jpg) (https://postimg.cc/image/k5dt775ob/)
Коврик в нише центральной консоли под пепельницей:
(https://s33.postimg.cc/59f9zp20b/IMG_20180827_171804.jpg) (https://postimg.cc/image/59f9zp20b/)
Коврикам для кожуха тоннеля - узкому прямоугольному и квадратному, - у меня в салоне места не нашлось поначалу. Но потом узкий коврик был все же приспособлен в углубление крышки бардачка, весьма удачно туда вписавшись, на первом фото на нем как раз фонарик лежит.
Уже могу сказать, что в плане эргономики панель Opel Vectra A в разы превосходит родную панель Москвича. Удобный бардачок, удобные ниши, удобное расположение переключателей - мелочи, казалось бы, но от них очень приятно. И это при том, что панель абсолютно неспособна издавать какие-либо посторонние звуки. Кроме того, ОТ просто несравнимо удобнее родной в плане доступа во внутреннюю часть панели и укладки проводки.
Отправлено: belovkcc от 28 Августа 2018, 11:11:23
Как ее соблюсти, если то ростовская канализация разная по длине, то колечки разной толщины... Это в книге красиво написано, а в реале фиг там, вот другое дело на волге, или на тех же водных скутерах старые моторы бомбардировские, кстати чистые америкосы, коих так хаить у нас все любят, ладно Волгу опустим, там все ужасно топорно, а бомбардир любо дорого посмотреть, везде на крышках и гильзах с одной стороны буртик, с другой резиночка в пазике, и эта конструкция ходит годами, и после сборок-разборок гермитичность не теряет
В чем это проявляется?
Мне на ум приходит только неспособность криворукого сборщика соблюсти технологию установки гильз в блок и замера их выступания над блоком. Дерьмо в системе охлаждения может только ускорить проявление недочетов при сборке.
Отправлено: Elektron от 28 Августа 2018, 11:31:46
Если нужно собрать хороший мотор, то либо искать детали оригинальные из старых запасов, и в том числе б/у; либо перелопачивать в продаже остатки ростовких и конотопских деталей, выбирая из них нормальные - выбрать вполне реально. Чуть-чуть терпения - и мотор получится не хуже заводского.
Только еще денег надо быть готовым заплатить за хорошие детали, а не рассчитывать купить за 50 копеек кучу золота - повторюсь, хорошие детали имеют хорошую цену, независимо от того, для какой они машины.
Отправлено: belovkcc от 28 Августа 2018, 15:19:31
Ну так это опять вопрос к сборщику - не надо покупать дерьмо и потом ругаться, что это дерьмо не собирается в нормальный мотор! Какие претензии вообще, я не могу понять? - завода нет уже почти 20 лет, запчасти оригинальные тоже почти столько же лет не выпускают!Серег, вопрос частенько далеко не в деньгах... Есть вещи такие, что пока сам не разберешься никто не поможет, на сером 41-ом в коробку ввалил больше 10тыщ, как итог собрал сам из г-на и палок и оно поехало...
Если нужно собрать хороший мотор, то либо искать детали оригинальные из старых запасов, и в том числе б/у; либо перелопачивать в продаже остатки ростовких и конотопских деталей, выбирая из них нормальные - выбрать вполне реально. Чуть-чуть терпения - и мотор получится не хуже заводского.
Только еще денег надо быть готовым заплатить за хорошие детали, а не рассчитывать купить за 50 копеек кучу золота - повторюсь, хорошие детали имеют хорошую цену, независимо от того, для какой они машины.
Лично столкнулся с проблемами посадкой гильз в узаме, у некоторых тосол идет в масло, повторюсь что в волге таких проблем нет даже с выеденным блоком в посадочном месте
Отправлено: Elektron от 30 Августа 2018, 12:11:43
По одометру туда-обратно вышло 480 км, но Яндекс-карты меня упорно убеждают, что точно указанный маршрут, которым мы ехали, имеет протяженность 530 км - либо 70 км у нас куда-то потерялось, либо одометр подвирает, потому что и он не родной, и резина не родная по размерности.
Хотя в оправдание одометра - когда в июне гнали оттуда же Иж-Комби, получилось 230 км, но это еще у друга гараж как раз по маршруту и на окраине, и от него ко мне домой километров 8 получается (с чем Яндекс почти согласен, 7,5 км показывает), то есть на 15-20 км разница получается. И расхождение с данными поездки на Комбике получается совсем небольшое, а вот с данными Яндекса можно сказать огромное.
В общем, хз.
Дорога от Саратова до Балашова на всем протяжении очень хорошая. И даже участку Балашов-Аркадак можно поставить в общем твердую 3+, тогда как в июне это был жирный кол. В июне задница начиналась километров через 10 от Балашова и более-менее заканчивалась километров за 5 до Аркадака. А самая срань была в Малиновке, там вообще практически грунтовка была, с торчащими кусками асфальта. Сейчас же откровенно плохие участки остались только вот у Балашова, так же километров через 10 после выезда начинается и километров 5-7 продолжается; и в районе Ольшанки километров так же 5-7 присутствуют неприятные неровности. Остальное же подлатали и можно вполне нормально ехать 70-80 км/ч, тогда как в июне было самое то ехать 40 км/ч и еще объезжать особо фееричные ямы и бугры.
Режим движения по хорошей трассе 90-100 км/ч, 5-я передача, в крутые подъемы и на обгоны включал 4-ю, а именно на обгоны иногда и 3-ю. Обороты выше 4 тысяч не поднимал. Обратно ехали около 1/3 пути уже по темному, и с наступлением темноты неприятным сюрпризом стала не горящая подсветка приборки (все кнопки и пиктограммы на торпеде подсвечивались, сами приборы работали, поэтому проблема именно в цепи питания подсветки, где-то между ЦПС и приборкой - надо найти, а лучше уж сразу сделать то, что не сделал изначально - запитать приборку через регулятор яркости на ЦПС), поэтому тут уже темп сбросил и ехал где-то 75-85 км/ч на 4-й. Что туда, что обратно, примерно по 3,5 часа времени ушло.
Расход топлива подсчитать точно немного сложно, так как я доливал 20 литров, было там около полубака, а осталось по итогу около четверти. Но даже если совсем грубо предположить, что долил я почти до полного, а осталось там сейчас литров 10 или около того, то сожгли мы где-то 40 литров - а это, если от одометра считать, чуть больше 8,5 литров на 100 км, что весьма неплохо для не до конца обкатанного и толком не настроенного мотора, и указанных режимов движения. Тем более, что обратно ехали прилично груженые.
upd: Разобрался в расхождении показаний одометра и реального пробега. У спидометра передаточное число W=1102. А 530/480 как раз получается 1,104. Разницу 0,002 можно списать на колеса и прочие погрешности. То есть и реальный расход топлива составил примерно 7,5...7,6 литра на 100 км.
По работе карбюратора и зажигания есть вопросы. На основных режимах вроде ничего, едет машина уверенно. Но на 3-й передаче при наборе оборотов постоянно имеется какая-то туповатость, причем это почти независимо от величины нажатия на газ. Далее, на 4-й передаче при большом открытии дросселя, но без открытия 2-й камеры (выход на обгон или подъем в крутую горку с попыткой разгона), появлялась детонация. И тут же при включении 5-й передачи, то есть при большей нагрузке на двигатель, но с меньшим открытием дросселя, детонации не было. Надо теперь разобраться, только ли в графиках УОЗ дело или еще и карбюратор замешан.
Стрелка указателя температуры всю поездку по трассе стояла возле отметки 90 или чуть ниже. А вентилятор включается, когда стрелка чуть выше 90 уходит. Температурный режим двигателя более чем стабильный, система хорошо справляется.
Пробег после капиталки приближается к 1000 км.
Отправлено: Павел2.0i от 30 Августа 2018, 12:22:27
Отправлено: Elektron от 30 Августа 2018, 12:34:19
Отправлено: belovkcc от 30 Августа 2018, 13:13:32
Отправлено: Elektron от 31 Августа 2018, 16:02:06
Но с проставками ставить колеса на болты я чего-то не хочу. Правда, пока не промерял еще, сколько там останется длины болта для вкручивания в ступицу, может и нормально будет. Но вот что неудобно будет ловить болтом кроме барабана еще и проставку, это факт. Поэтому стал изучать тему перехода на шпильки - и пришел к результату, что брать надо шпильку редуктора главной передачи ЗИЛ-4331, причем именно длинную, с длиной рабочей части 50 мм, ее номер 308650-П29 (есть еще короткая, рабочая часть длиной 37 мм, ее номер 308651-П😎.
Поиск по интернет-магазинам как-то разочаровал - в Емексе нет в продаже, только короткие, Экзист и Автодок вообще такие номера не знают, аналоги этих шпилек от Bantaj (они только длиннее, 80 мм) тоже в продаже отсутствуют... Пробились искомые шпильки только в новом магазине Trindrin, но там и срок поставки 8-9 дней, и не заказывал я у них еще ни разу.
Сегодня по пути проехал с десяток грузовых магазинов, включая и те, где ЗиЛ на вывеске не заявлен - таких шпилек нет.
Ну и решил все же в этом Trindrin заказать, а то искать дольше буду. Цена вопроса 30р./шт., заказал 20 шт.
Еще у меня на передних сидениях Q7 спинки отсутствуют. Долго я их искал, почему-то нет их ни черта в продаже именно обычных, но вот случайно попалось объявление на Дроме. Списался с продавцом, договорились, сегодня спинки поехали ко мне - 1500р. цена вопроса и 550р. берет ПЭК за доставку из Иркутска. Забыл продавца спросить, но наверняка придется еще клипсы покупать - судя по записям владельцев Q7 на Драйве, клипсы там хоть и металлические, но одноразовые, так как мало кому почему-то удается их извлечь, при этом в хлам не разогнув.
Отправлено: Elektron от 31 Августа 2018, 17:12:28
Объем пластикового бака Москвича, насколько мне известно, 55 литров.
1-я заправка, в полупустой бак, под пробку - вошло 33 литра
2-я заправка - долил 20 литров
3-я заправка - долил 10 литров
4-я заправка - долил 20 литров
5-я заправка, под пробку - вошло 44,5 литра
Так как наливал два раза одинаково именно под пробку, то объем горловины в расчет не берем. Перед первой заправкой в баке было 22 литра. Перед сегодняшней заправкой в баке было 10,5 литров. Объем израсходованного топлива 33+20+10+20+(22-10,5)=94,5 литра. Пробег 1000 км. Средний расход 9,45 литра на 100 км.
Заправлялся все время на заправках Роснефть/ТНК, бензин 92-й, цена была неизменно 40,85р.
Учитывая, что машина первые 500 км эксплуатировалась в режиме обкатки, то есть обороты не выше 3000, скорость не выше 70 км/ч, в основном 3-я передача, такой расход можно считать нормальным.
А крайняя поездка была 480 км (upd: по факту 530 км) по трассе, израсходовано было около 40 литров бензина (долил перед поездкой 20 литров, 4-я заправка, в горловину бензин не пошел да и указатель топлива полный бак не показал, то есть было там до заправки примерно 30 литров, а всего получилось примерно 50 литров; после поездки по результатам 5-й заправки осталось 10,5 литров, а я еще от дома до работы доехал) - то есть расход составил примерно 8,3...8,4 литров на 100 км, что тоже вполне нормально.
И это все еще с поправкой на то, что карбюратор настроен очень и очень приблизительно.
Да и графики УОЗ в МПСЗ, как я уже говорил, вызывают вопросы. Если моторы 3318 и 3317 на этих же графиках ездили отлично, то 248-й под нагрузкой при большом открытии дросселя изволит "звенеть", из-за чего в крайнюю поездку при движении по трассе я довольно часто не мог при обгоне или движении в гору вывести мотор на оптимальные обороты или поддерживать такие обороты просто большим нажатием на газ - приходилось отпускать педаль и понижать передачу.
Надо и карбюратором заниматься еще, и, наверное, другие графики пробовать.
upd: По вновь открывшимся обстоятельствам необходимо обновить данные. Фактический пробег при пробеге по одометру 1000 км составил 1100 км.
Соответственно, 94,5 литра делим 11 сотен, а не на 10, и получаем средний расход 8,59 литра на 100 км.
А расход за поездку в 530 км по трассе составил, соответственно, 7,5…7,6 литра на 100 км.
И эти цифры уже значительно больше похожи и на правду, и на привычный мне расход для Москвича.
Отправлено: Elektron от 04 Сентября 2018, 22:25:05
Кто на Драйве есть, читайте пока там: https://www.drive2.ru/l/511071697361699799
Отправлено: Elektron от 05 Сентября 2018, 09:57:29
Когда в процессе обкатки двигателя наступил конец "штанам", было принято решение сразу делать новый выхлоп — решить уже проблему и больше к ней не возвращаться.
Напомню, заказаны были следующие компоненты:
резонатор и глушитель Audi-100 в последнем кузове, производитель Polmostrow (номера 01.26 и 01.86 соответственно), диаметр труб указан в каталоге 55,5 мм, причем резонатор вроде как даже из нержавейки должен быть, хотя бы снаружи (upd: резонатор из черняшки оказался, как и глушитель, но металл отличный, трубы 55,5 мм по наружному диаметру, стенка поболее 1 мм)
гофра из нержавейки Fortluft 55х150 interlock, диаметр входа/выхода 55 мм внутренний (номер 55X150OEM)
труба из нержавейки Fortluft диаметр наружный 57 мм, стенка 1,5 мм, длина 1 метр (номер 57N1M) — 2 шт.
изгибы из нержавейки Fortluft диаметр наружный 57 мм, стенка 1,5 мм, 90 градусов (номер BP5790) — 3 шт.
фланцы двухболтовые из обычной стали Fortluft, диаметр внутренний 57 мм, толщина 8 мм, в одном комплекте 2 фланца, прокладка, болты, гайки, шайбы (номер F57K) — 2 шт.
крючки глушителя прямые (номер H10200) — 5 шт.
гайка под датчик кислорода (номер N1815) — 1 шт.
заглушка датчика кислорода (номер P1815) — 1 шт.
Заказ, с учетом скидки, вышел ровно на 10000 рублей.
Вот оно, счастье.
(https://s33.postimg.cc/og6ciyluz/IMG_20180904_111625.jpg) (https://postimg.cc/image/og6ciyluz/) (https://s33.postimg.cc/60lvlli17/IMG_20180904_111632.jpg) (https://postimg.cc/image/60lvlli17/)
(https://s33.postimg.cc/6dd9rs80r/IMG_20180904_111641.jpg) (https://postimg.cc/image/6dd9rs80r/) (https://s33.postimg.cc/ndw60h87f/IMG_20180904_111650.jpg) (https://postimg.cc/image/ndw60h87f/)
Глушитель и резонатор Polmostrow сделаны добротно, очень тяжелые, трубы и штатные кронштейны на них из толстого металла, который хорошо варится.
К компонентам Fortluft тоже никаких вопросов нет, качество на высоком уровне. Особенно понравилось, что в изгибах диаметр и круглое сечение трубы сохраняются.
По факту выполненной работы оказалось, что с материалом малость переборщили — одна метровая труба и два изгиба 90 градусов не пригодились, а этом минус грубо 2250 рублей. Оставил их другу, так сказать в доход заведения, ему на станции как-никак, но пригодятся. Тем более, что за работу с меня, как обычно, он не взял ни рубля.
Приступили к работе.
Первым делом отрезали и выбросили штатный выхлоп.
(https://s33.postimg.cc/nfap7a4gb/IMG_20180904_121213.jpg) (https://postimg.cc/image/nfap7a4gb/)
Там видно перед резонатором три хомута — это я временно оторванную трубу соединил.
Сравнение старой и новой труб.
(https://s33.postimg.cc/csgw2a457/IMG_20180904_174010.jpg) (https://postimg.cc/image/csgw2a457/) (https://s33.postimg.cc/6ersz5haj/IMG_20180904_174021.jpg) (https://postimg.cc/image/6ersz5haj/)
Далее приступили к размещению глушителя.
Для задней точки подвески использовали родной задний кронштейн на кузове. К кронштейну болтом через металлическую втулку резиновый подвес от Приоры, в подвес тот самый прямой крючок, согнутый по месту и приваренный к трубе.
Для передней точки подвески приварили новый кронштейн к коробу, так как глушитель по длине больше штатного и на родной кронштейн мы никак не попадали. Кронштейн на кузов изготовили из одного из родных кронштейнов для подвески глушителя на Audi, которые мы сразу от обеих баное отрезали, чтобы не мешали. Схема подвески та же самая.
(https://s33.postimg.cc/dj9m7v3vv/IMG_20180904_121247.jpg) (https://postimg.cc/image/dj9m7v3vv/) (https://s33.postimg.cc/o63fdemcr/IMG_20180904_141123.jpg) (https://postimg.cc/image/o63fdemcr/)
(https://s33.postimg.cc/d6i81sgi3/IMG_20180904_185004.jpg) (https://postimg.cc/image/d6i81sgi3/) (https://s33.postimg.cc/ysx8it7cr/IMG_20180904_185009.jpg) (https://postimg.cc/image/ysx8it7cr/)
Трубу от глушителя отрезали, развернули под слегка другим углом, отведя в сторону от бака и немного сильнее направив вниз, и так приварили, ну и фланец на конец трубы приварили. Ниже на фото с резонатором будет видно.
Следом настала очередь резонатора.
Он по размерам больше штатного и размещение его в тоннеле было связано с определенными трудностями, поэтому решили разместить резонатор так же, как он стоит на Audi — по-диагонали, между задними ваннами и баком. Родные кронштейны для подвески резонатора на Audi мы и тут сразу отрезали.
Прикинули положение резонатора и отрезали от него трубы. Переднюю трубу укоротили и переварили под другим углом, чтобы направить ее по оси тоннеля. А заднюю трубу пришлось порезать и переварить посильнее, подгоняя ее изгиб к фланцу глушителя.
(https://s33.postimg.cc/vncmsa42j/IMG_20180904_141133.jpg) (https://postimg.cc/image/vncmsa42j/) (https://s33.postimg.cc/pz6c1gzqz/IMG_20180904_145240.jpg) (https://postimg.cc/image/pz6c1gzqz/) (https://s33.postimg.cc/4pipqmr63/IMG_20180904_145248.jpg) (https://postimg.cc/image/4pipqmr63/)
Здесь же, позади резонатора, добавили подвес, кронштейн на кузове для него тоже сделали из обрезка кронштейна Audi.
(https://s33.postimg.cc/gempes5bv/IMG_20180904_184949.jpg) (https://postimg.cc/image/gempes5bv/) (https://s33.postimg.cc/3n8j8aqez/IMG_20180904_184954.jpg) (https://postimg.cc/image/3n8j8aqez/) (https://s33.postimg.cc/5rsw9dkbv/IMG_20180904_191715.jpg) (https://postimg.cc/image/5rsw9dkbv/)
Переднюю часть резонатора закрепили к кузову на штатные кронштейны. На кронштейны на трубе опять же пошли обрезки кронштейнов Audi. Здесь схема подвески осталась штатная, и к кузову, и к трубе на болтах.
(https://s33.postimg.cc/bfz70c99n/IMG_20180904_191703.jpg) (https://postimg.cc/image/bfz70c99n/) (https://s33.postimg.cc/qbxq7zpu3/IMG_20180904_191725.jpg) (https://postimg.cc/image/qbxq7zpu3/) (https://s33.postimg.cc/cv0rp402z/IMG_20180904_191732.jpg) (https://postimg.cc/image/cv0rp402z/)
Дальше вперед пошел участок к "штанам", с изгибом и гофрой, и здесь же второй фланец. Изгиб сделали из одного поворота на 90 градусов — разрезали его посередине и сварили в стык прямыми участками. Получилась змейка, по концам которой два поворота на 45 градусов. Все по месту вымерили, отрезали и прихватили. И сняли эту часть тракта для проварки швов.
(https://s33.postimg.cc/x3o5ahzaj/IMG_20180904_185203.jpg) (https://postimg.cc/image/x3o5ahzaj/) (https://s33.postimg.cc/yvh45hiob/IMG_20180904_185225.jpg) (https://postimg.cc/image/yvh45hiob/)
На сладкое были "штаны".
Так как время уже поджимало, решили попробовать выкрутиться и сделать на месте, не снимая выхлопной коллектор. Было неудобно, швы вышли некрасивые, но в общем все получилось.
Изначально "штаны" отрезали так, еще когда выхлоп родной снимали.
(https://s33.postimg.cc/uz3s9n2vf/IMG_20180904_121157.jpg) (https://postimg.cc/image/uz3s9n2vf/)
При плотном подходе отрезали еще сильнее, увеличив просвет.
(https://s33.postimg.cc/nx5un64bv/IMG_20180904_174312.jpg) (https://postimg.cc/image/nx5un64bv/)
И к этому месту был приварен небольшой кусок трубы, сплющенный с одного конца примерно по форме среза "штанов", и с фланцем на другом конце.
(https://s33.postimg.cc/ws6oxudqj/IMG_20180904_191740.jpg) (https://postimg.cc/image/ws6oxudqj/)
Прикрутили готовую трубу с резонатором на место и на этом на сегодня закончили, ездить уже и так можно.
Что осталось:
— сделать подвес для штанов, перед первым фланцем, скорее всего к штатному месту на КПП
— сделать подвес в районе гофры, чтобы ограничить ее колебания, скорее всего к опоре КПП
— вварить гайку под датчик кислорода
Также в планах купить более тонкой трубы, примерно как на родных "штанах" до развилки, и сварить целиком новые "штаны".
Ну и без косяка никуда, разумеется, хоть он и небольшой в этот раз — оказалось, что мы малость не рассчитали, и получился очень неудобный доступ к верхнему болту на заднем фланце. Ключом толком не подлезешь, к болту вообще никак, получается только держать гайку, а крутить вообще никак. Да и воротком, даже с двумя карданчиками, очень плохо получается подлезть к болту. Но это мелочь, на самом деле, глушитель-то не каждый день снимать. Закрутили в четыре руки.
Результат — тихо.
Звук при увеличении оборотов двигателя меняется только от самого двигателя, позади машины звук из трубы не меняется никак, только дуть начинает сильнее.
Об изменениях на ходу сложно что-то говорить, так как и сравнить особо не с чем, и карбюратор настроен откровенно плохо, да и с зажиганием еще в процессе возни. Вроде как стал повеселее крутиться, но это именно на уровне "вроде".
В общем, конфигурация однозначно рабочая.
Главный плюс в том, что резонатор и глушитель от одной машины и штатно используются (именно эти, либо родственные модели, с отличиями, например, по фланцам и крепежу) с двигателями объемом 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2,8 литра. То есть, по крайней мере в теории, они должны быть рассчитаны на правильное взаимодействие друг с другом.
Отправлено: Elektron от 10 Сентября 2018, 19:23:51
Честно говоря, у продавца я вообще ничего не расспрашивал. По фото было видно, что спинки хорошие, номер детали на ярлыке был правильный. А про клипсы крепежные я даже не спросил — почему-то решил, что за 1500р. спинки по-любому б/у, а значит даже если клипс нет вообще или они не все, то ничего страшного, потом куплю.
Поэтому распаковал и прифигел — а спинки-то новые! Ну да, они польские, самые простые, то есть даже без сеточек, но реально новые, со всеми крючками и со всеми клипсами.
(https://s33.postimg.cc/ji7otyyvf/IMG_20180910_164212.jpg) (https://postimg.cc/image/ji7otyyvf/) (https://s33.postimg.cc/i3645b2y3/IMG_20180910_164219.jpg) (https://postimg.cc/image/i3645b2y3/) (https://s33.postimg.cc/ogv78jsej/IMG_20180910_164241.jpg) (https://postimg.cc/image/ogv78jsej/)
Так что вместо того, чтобы нести спинки домой, сразу приступил к установке, которая предельно проста — нижние крючки заводятся за выступы каркаса спинки, а вверху три клипсы защелкиваются в отверстия.
Вид салона сразу изменился.
(https://s33.postimg.cc/w9lv0ngez/IMG_20180910_165904.jpg) (https://postimg.cc/image/w9lv0ngez/) (https://s33.postimg.cc/yqxm7yam3/IMG_20180910_170558.jpg) (https://postimg.cc/image/yqxm7yam3/)
По традиции, фото перед установкой сделать забыл, поэтому как было без спинок, можно посмотреть выше на одном из фото и немного вот на этих.
(https://s33.postimg.cc/73kwtw7fv/150225129559461650.jpg) (https://postimg.cc/image/73kwtw7fv/) (https://s33.postimg.cc/lzjg1hqkb/150225141593238415.jpg) (https://postimg.cc/image/lzjg1hqkb/)
Еще я почему-то не ожидал, что спинки настолько широкие. Правда, в живую на Q7 я так и не удосужился посмотреть, но на фото видел, что у них присутствует заход на боковины спинки. И все равно вот почему-то думал, что они как-то уже и ниже, чисто под размер прогала в спинке, ну чуть может побольше...
Отправлено: Elektron от 11 Сентября 2018, 16:23:21
В наличии у меня сами суппорта со скобами по 14" диск, к ним полные ремкомплекты направляющих и РТИ, и новые поршни.
Соответственно, докупить надо пружинные пластины для колодок, сами колодки и тормозные диски. В идеале хотел еще противоскрипные пластины для колодок заказать и второй вид пружинных пластин, но облом - они по каталогу только оригинал Volvo, и хотя ценник небольшой, но поставка под 2 месяца, а это не факт, что вообще привезут.
С колодками определился - LPR и показали себя неплохо, и ценник у них адекватный, а даже вроде платины пружинные в комплекте идут. Отложил в заказ нужные мне 05P318.
А вот с дисками немного запутался.
Определился только с тем, что буду брать Fenox - по ним хотя бы отзывы есть положительные, а остальное либо непонятно что, либо ценник конский за те, которые известно, что хорошие, например LPR тот же самый.
Диски, разумеется, вентилируемые, диаметр 256 мм, толщина рабочей части 22 мм; но они есть общей толщиной 46 мм и 56,2 мм.
В той статье, которая у нас тут имеется именно по Volvo-суппортам, код использованных автором дисков не указан. Но зато у него написано, что при установке потребовалось подложить под скобы шайбы толщиной 7,5 мм.
В другой статье, которая по Волго-суппортам, указан код диска TRW DF2599, который имеет толщину 56,2 мм, но там для Волго-скоб (а они на Volvo-скобы очень похожи размерами) тоже указана необходимость установки дистанционных шайб толщиной 7 мм.
При этом на Драйве читал про установки Волго-суппортов, там кто в лес, кто по дрова - кто-то шайбы ставил, а кто-то не ставил, а код использованных дисков написать мало кто удосуживается. Однако нашел все же два толковых описания - в одном диски Ate 24.0122-0118.1 толщиной 46 мм и скобы стоят с шайбами; в другом диски Brembo 09.5710.10 толщиной 56,2 мм и скобы стоят без шайб.
Вот у меня и непонятка с шайбами этими. И усугубляется непонятка тем, что нет возможности суппорта на кулак примерить - кулак отдельно есть, а вот старые родные тормозные диски, от которых можно было бы померить, я на проставки для задних колес пустил.
В общем, пока ничего не заказываю, жду советов.
Отправлено: Paulson от 11 Сентября 2018, 17:18:57
А вот с дисками немного запутался.
Определился только с тем, что буду брать Fenox - по ним хотя бы отзывы есть положительные, а остальное либо непонятно что, либо ценник конский за те, которые известно, что хорошие, например LPR тот же самый.
Диски, разумеется, вентилируемые, диаметр 256 мм, толщина рабочей части 22 мм; но они есть общей толщиной 46 мм и 56,2 мм.
Textar не смотрел, есть ли у них подходящие?
https://textar.brakebook.com/bb/textar/ru/applicationSearch.xhtml (https://textar.brakebook.com/bb/textar/ru/applicationSearch.xhtml)
Себе брал их задние диски на Форда, хотел АТЕ - да те почти вдвое дороже...
Отправлено: Михаил от 11 Сентября 2018, 17:57:13
Собственно, хочу провернуть одно из оставшихся глобальных дел - установить Volvo-суппорта.у меня стоят они. давно уже. поэтому по памяти врать не буду какие диски. завтра буду в гараже посмотрю. но шайбы-проставки стоят точно. размер не помню. точил по фактическому размеру.
...
В общем, пока ничего не заказываю, жду советов.
Отправлено: Elektron от 12 Сентября 2018, 10:16:24
В общем, заказал:
колодки тормозные LPR 05P318, пружинные пластины в комплекте — детали тормозных систем от марки LPR у меня пока ни разу нареканий не вызвали, поэтому в очередной раз выбрал их
диски тормозные Fenox TB217363 — так, как я езжу, мне их хватит; да и тут на форуме помню именно про диски Fenox отзывы положительные от тех, кто нормально ездит или, скажем так, не гонщиков; хотя лучше бы было, конечно, взять те же LPR, но уже цена великовата
смазка ATE 03.9902-0511.2 — для самих поршней и под их пыльники
Возможно позже куплю еще смазку для направляющих, пока у меня не совсем полное понимание данного вопроса. Та направляющая, которая в резиновой втулке ходит, она 100% не смазывается. А вот по второй направляющей затрудняюсь — там получается, что болт, он же направляющая, работает в металлической втулке; с обеих сторон от втулки болт закрывается резиновыми пыльниками, то есть вроде как классическая конструкция, требующая смазки. Задал вопрос компетентному специалисту, жду ответа.
Отправлено: vovandemon89 от 12 Сентября 2018, 12:09:16
Отправлено: green_weevil от 12 Сентября 2018, 12:28:02
Отправлено: Elektron от 12 Сентября 2018, 21:00:11
Теперь надо только колесо из зимнего комплекта примерить, посмотреть, сколько с ним шпильки выступают - то есть толще или тоньше ступицы у тех дисков, - и купить закрытые гайки. Пока поставил открытые, мне их давненько товарищ подогнал, сзади шпильки выступают меньше 1 витка резьбы, спереди около 2-2,5 витков.
Вот сзади:
(https://s33.postimg.cc/mgg6s181n/IMG_20180912_164548.jpg) (https://postimg.cc/image/mgg6s181n/)(https://s33.postimg.cc/qe3gh0uqj/IMG_20180912_164900.jpg) (https://postimg.cc/image/qe3gh0uqj/) (https://s33.postimg.cc/fr9nbl75n/IMG_20180912_165058.jpg) (https://postimg.cc/image/fr9nbl75n/)
(https://s33.postimg.cc/xhbbwlxl7/IMG_20180912_165223.jpg) (https://postimg.cc/image/xhbbwlxl7/) (https://s33.postimg.cc/6jheuvsdn/IMG_20180912_165233.jpg) (https://postimg.cc/image/6jheuvsdn/)
Вот спереди:
(https://s33.postimg.cc/jnmz7wzyj/IMG_20180912_180411.jpg) (https://postimg.cc/image/jnmz7wzyj/) (https://s33.postimg.cc/mvrgkgm2z/IMG_20180912_180747.jpg) (https://postimg.cc/image/mvrgkgm2z/) (https://s33.postimg.cc/fei95twq3/IMG_20180912_180756.jpg) (https://postimg.cc/image/fei95twq3/)
Использовать для шпилек красный неразъемный фиксатор, про который все пишут, я что-то побоялся, и использовал синий, средней силы фиксации:
(https://s33.postimg.cc/3pe9hp5pn/IMG_20180912_163253.jpg) (https://postimg.cc/image/3pe9hp5pn/)
Отправлено: Elektron от 15 Сентября 2018, 21:26:18
Я ж еще удивлялся после поездки в Аркадак, что 70 км где-то потерялись - по карте 530 км, а по одометру 480 км. Ну так вот, потерялись они на самом деле в одометре. В этой приборке стоит спидометр с передаточным числом W=1102, то есть 1102 оборота троса на 1 км пробега. А у родной приборки W=1000.
Спасибо Аркадию, идея оформилась после его темы про спидометр.
Пересчитал ту поездку, все сошлось: 530/480=1,104, погрешность 0,002 уже точно можно с чистой совестью отнести на неродные колеса и прочие факторы. Так что для расчетов необходима поправка 1,1 к показаниям одометра.
Соответственно, данные по обкатке 1000 км тоже пересчитал, так как фактический пробег был 1100 км.
Придется пока с этим жить. Не думаю, что будет особо напрягать, так как поправка достаточно удобная для расчета. Просто, так сказать из повседневных нужд, надо вбить себе в голову, что если я заливаю в бак как обычно 40 или 45 литров, то заправляться будет пора при показаниях одометра примерно 360 и 410 км соответственно, и что не надо удивляться столь раннему загоранию лампочки аварийного остатка.
А уж тот момент, что спидометр при проверке по GPS врет +10 км/ч, это ерунда, подкорректирую регулятором.
Отправлено: FIZIK от 16 Сентября 2018, 10:50:56
Отправлено: Elektron от 16 Сентября 2018, 11:08:30
Отправлено: Elektron от 17 Сентября 2018, 12:04:42
По факту разборки вылезло несколько неприятных моментов:
1) в одной скобе торчит обломок крепежного болта - не страшно, он там и останется на роль заглушки отверстия
2) в другой скобе сорвана резьба в отверстии под направляющий палец - тут без вариантов, только втулить; там исходно М10х1,25, втулить оптимально будет на М14х1,25
3) в одном суппорте торчит обломок направляющей втулки, сидит крепко, в домашних условиях выбить явно невозможно, там скорее выпрессовывать надо пробовать, и то после электролиза, когда окислы малость поотвалятся
4) шланги в суппорта были вкручены через переходники, из самих суппортов все выкрутилось нормально, но вот из одного переходника шланг выкрутить не удалось, опять же в силу того, что работал в домашних условиях, надо в мощных тисках пробовать - не факт, что эти переходники будут нужны, да у меня и новые такие есть, но все же хотелось бы этот сохранить на всякий случай
5) дистанционные шайбы под скобы все же понадобятся - чтобы пересверлить в скобах отверстия под наш поворотный кулак, нужно сточить бобышки вокруг родных отверстий до основной плоскости скобы, а эти бобышки ровно 3 мм высотой
И добавилась непонятка - пыльники оказались какие-то странные, с жестким основанием на жестяном кольце, которое в сам пыльник завулканизировано, и этим основанием пыльник плотно запрессовывается в суппорт. Первый раз такую конструкцию вижу, честно говоря. А в ремкомплектах Frenkit 240002, которые я купил, пыльники просто мягкие.
В остальном все более-менее нормально.
Штуцера прокачки выкрутились сравнительно легко.
Под пыльниками ржавчины не было, поршни в верхней части без коррозии; а внутри цилиндров была хоть и изрядно старая, но все же чистая жидкость, и тоже никаких следов коррозии. Поршни оказались разные - в одном суппорте похожи на оригинал; в другом уже какие-то явно ремкомплектные, отличаются формой дна и качеством обработки нерабочих поверхностей. Но это без разницы, поршни куплены новые.
Отправлено: Elektron от 17 Сентября 2018, 15:11:37
Забил в Emex, аналогом к Frenkit 240010 и 240021 вылезает Seinsa D4060 - по картинке в нем 4 пыльника, скорее всего тоже универсальный, 2 жестких и 2 мягких. Но подробного описания на него найти пока не удалось.
Отправлено: FIZIK от 17 Сентября 2018, 15:53:45
Отправлено: Elektron от 17 Сентября 2018, 17:05:41
Попробовал новые пыльники примерить в суппорт - садятся по размеру четко, но, ожидаемо, не держатся, так как нет жесткой основы.
Решил попробовать кольцо от старого пыльника подсунуть внутрь нового - кольцо вставилось плотно, своей отбортовкой зашло в канавку внутри пыльника. Примерил такой сборный пыльник в суппорт - сел плотно, отбортовка на нижней части пыльника зашла в канавку на посадочном месте. В принципе, вариант рабочий, можно было бы так собрать. Однако, два старых пыльника имели лопины по периметру колец, и кольца из них сильно подвержены коррозии, одно буквально трещит в руках, того гляди рассыпется...
Плюнул, заказал два ремкомплекта Frenkit 240010.
Отправлено: Paulson от 17 Сентября 2018, 19:17:04
Отправлено: Elektron от 17 Сентября 2018, 19:43:02
Отправлено: Paulson от 17 Сентября 2018, 20:35:37
Так я их и заказал - последней строчкой написал, что заказал ремкомплект 240010, он как раз с жесткими пыльниками.
Пардон - как-то "проскочило"... 😕 мартышка к старости слаба глазами стала (с) ?...
Отправлено: Elektron от 17 Сентября 2018, 20:40:18
Отправлено: Elektron от 21 Сентября 2018, 21:07:58
Крепеж менял в марте 2016 года, до начала ремонта в марте 2017 года проездил нормально, держалась рейка нормально.
На водительскую сторону тогда поставил болты М8х66 от опоры двигателя 2110, на пассажирскую болты М8х40 от шаровой опоры Нивы. Гайки использовал с нейлоновым кольцом, но гровера тоже поставил. Правда болты М8х40 оказались коротковаты и до нейлоновых вставок в гайках не достали.
При сборке после ремонта машины крепеж поставил тот же самый, гровера проверял, были нормальные.
Однако ж вот, месяц с небольшим поездил и рейка начала болтаться - ослабли все четыре болта, не сильно, но как раз достаточно. Попробовал подтянуть, одну гайку сорвал - плюнул, поехал в магазин, купил опять полностью новый крепеж, только в этот раз исправился и на пассажирскую сторону взял болты М8х45 от стартера классического ВАЗ-мотора.
При замене особое внимание обратил на гровера - ну нормальные они, не сжались, кромки острые.
Так что причина ослабления абсолютно непонятна.
Если опять разболтается, поставлю болты М8х66 уже на пассажирскую сторону, а на водительскую поставлю М8х76, тоже от опоры двигателя 2110. С таким запасом по длине можно будет гровера с двух сторон поставить и закрутить по две гайки.
Отправлено: Paulson от 22 Сентября 2018, 03:05:07
Опять ослаб крепеж рулевой рейки.
...........
Если опять разболтается, поставлю болты М8х66 уже на пассажирскую сторону, а на водительскую поставлю М8х76, тоже от опоры двигателя 2110. С таким запасом по длине можно будет гровера с двух сторон поставить и закрутить по две гайки.
На красный фиксатор резьбы ещё
Отправлено: FIZIK от 22 Сентября 2018, 12:49:02
Опять ослаб крепеж рулевой рейки.А попробуй, как в случае с ГУР - рейкой - водительская сторона болты М10. Болты М10х1.25 держат рейку на смерть. Правда придется отверстия рассверлить немного. У меня родная рейка тоже ослабевала иногда. А вот ГУР с 2006 года стоит намертво. Месяц назад решил в целях профилактики подтянуть впервые. Не удалось 🤣
Крепеж менял в марте 2016 года, до начала ремонта в марте 2017 года проездил нормально, держалась рейка нормально.
На водительскую сторону тогда поставил болты М8х66 от опоры двигателя 2110, на пассажирскую болты М8х40 от шаровой опоры Нивы. Гайки использовал с нейлоновым кольцом, но гровера тоже поставил. Правда болты М8х40 оказались коротковаты и до нейлоновых вставок в гайках не достали.
При сборке после ремонта машины крепеж поставил тот же самый, гровера проверял, были нормальные.
Однако ж вот, месяц с небольшим поездил и рейка начала болтаться - ослабли все четыре болта, не сильно, но как раз достаточно. Попробовал подтянуть, одну гайку сорвал - плюнул, поехал в магазин, купил опять полностью новый крепеж, только в этот раз исправился и на пассажирскую сторону взял болты М8х45 от стартера классического ВАЗ-мотора.
При замене особое внимание обратил на гровера - ну нормальные они, не сжались, кромки острые.
Так что причина ослабления абсолютно непонятна.
Если опять разболтается, поставлю болты М8х66 уже на пассажирскую сторону, а на водительскую поставлю М8х76, тоже от опоры двигателя 2110. С таким запасом по длине можно будет гровера с двух сторон поставить и закрутить по две гайки.
Отправлено: Elektron от 22 Сентября 2018, 20:52:24
Печалька сегодня случилась - поехали к друзьям в Пензу, и под Петровском стукнул машину, Логана догнал в жопу. Первая официальная авария за весь стаж, да еще и виноватым оказался.
Понимаю, сам проворонил по ситуации, виноват на 100%. Но вообще только у нас в стране такой маразм может быть, настолько место идиотское. Трасса Р-158, едем из Саратова в сторону Пензы, проезжаем поворот на Петровск и КП ГАИ. Почти сразу после поворота заправка ТНК на левой стороне, но к ней поворота нет, разметка сплошная, и все страждущие разворачиваются дальше, в конце спуска, сразу как сплошная кончается. А кончается она почему-то не на подъеме, а вот именно еще до конца спуска. И как издевательство, в начале спуска висит щит "Внимание, аварийный участок!". Ну так сделайте вы так, гады, чтобы участок аварийным быть перестал, а не щиты вешайте! - если нет денег сделать расширение дороги и полосу для поворота налево, так хотя бы сплошную нарисуйте с заходом на подъем.
Мы как шли несколько машин потоком, так и пошли разгоняться после поворота на Петровск, и тут один умник резко вспомнил про заправку, дал по тормозам и ломанул налево, за ним двое оттомозились, а я зевнул. Тормозил в пол, не хватило буквально полуметра, даже меньше.
Повреждения минимальные, никто не пострадал, разъехались по ЕВРО-протоколу. У Логана задний бампер слева с клипс сорвало, возможно клипсы эти подломало, и возле номера следы от моего бампера и небольшая вмятина. А у меня решетку поломало и правую фару полностью с крепежа сорвало. Получилось, что у Логана зад на торможении подняло, а у меня морда наоборот присела, вот как раз его бампером мне и шибануло по решетке и фаре.
Но самое обидное - на фаре стекло треснуло. Оригинальный старый Bosch. Причем треснуло не именно от самого удара - в процессе полета фары назад она зацепилась боковиной за торчащий из стойки телевизора конец самореза, которым кронштейн решетки прикручен, вот от этого места удара саморезом и пошла трещина. Приехали в Пензу, снял фару, крепления приклеил супер-клеем, поставил на место - держится, стоит как и раньше, светит. Но стекло теперь менять, да скорее всего и корпус.
Досадно, что теперь КБМ будет +3 класса из-за такого-то пустяка, страховка подорожает ощутимо. Причем мужик-то на Логане оказался весьма адекватный и в процессе заполнения бумажек честно сказал, что будь машина его, взял бы с меня на покраску-полировку бампера и разъехались бы спокойно. А ведь даже отдай я ему на месте тысяч 5-7, мне бы это вышло намного дешевле, чем суммарное удорожание страховки на несколько ближайших лет, я ж не одну машину страхую. Но машина у него была служебная, поэтому пришлось оформлять.
Фотки:
(https://i.postimg.cc/CZ61H2Yn/IMG_20180922_095736.jpg) (https://postimg.cc/CZ61H2Yn) (https://i.postimg.cc/n9xtvKsQ/IMG_20180922_095754.jpg) (https://postimg.cc/n9xtvKsQ) (https://i.postimg.cc/8jtV66Tj/IMG_20180922_095759.jpg) (https://postimg.cc/8jtV66Tj)
(https://i.postimg.cc/D8Z75gjq/IMG_20180922_095832.jpg) (https://postimg.cc/D8Z75gjq) (https://i.postimg.cc/VdbVY05x/IMG_20180922_101236.jpg) (https://postimg.cc/VdbVY05x) (https://i.postimg.cc/mcSnvxhh/IMG_20180922_101253.jpg) (https://postimg.cc/mcSnvxhh)
(https://i.postimg.cc/bSZFSsg2/IMG_20180922_101308.jpg) (https://postimg.cc/bSZFSsg2) (https://i.postimg.cc/WFWH4MGv/IMG_20180922_101313.jpg) (https://postimg.cc/WFWH4MGv) (https://i.postimg.cc/kDHH3vMN/IMG_20180922_103705.jpg) (https://postimg.cc/kDHH3vMN)
И видео есть с моего регистратора, но оно на ноутбуке, выложу завтра.
Что меня безусловно порадовало, так это торможение - резко, мощно и прямо как по рельсам, без малейшего намека на увод в сторону. Схватит перед, чуть позже зад, следы слева и справа абсолютно одинаковые. Тупо не хватило места, поздно среагировал. Была бы резина 205-я, может и поместился бы.
Отправлено: FIZIK от 23 Сентября 2018, 12:40:40
Отправлено: Elektron от 23 Сентября 2018, 18:59:23
Вчера еще, когда с фарой в Пензе закончил временный ремонт и закрыл капот, не понравился мне зазор до правого крыла в передней части капота, вроде меньше был. Но капот открывается/закрывается нормально, остальные зазоры в порядке, крыло от брызговика позади АКБ тоже не отошло... Смотрел, смотрел, так и не понял...
А сегодня еще раз посмотрел и дошло - удар-то был, кроме фары, еще и в стойку "телевизора", которая между правой фарой и решеткой, вот верхнюю правую часть "телевизора" и придавило слегка назад, а из-за этого и верхняя передняя часть правого крыла вместе с передней частью правого "пистолета" поехала немного наружу.
Надо будет верхнюю планку "телевизора" возле этой стойки потянуть вперед, тогда все должно на место встать, по идее.
А вот если бы морда чуть сильнее вниз присела, то в бампер Логану удар пришелся бы уже капотом...
Отправлено: shurick от 23 Сентября 2018, 19:15:27
Отправлено: Elektron от 23 Сентября 2018, 19:24:22
У меня-то комплект был сборный - корпуса AL (Автоматив-Лайт, он же Bosch-Рязань), а вот стекла и остальная начинка были от оригинального комплекта Bosch. А теперь, чтобы фару заменить полноценно, нужно либо этот корпус более основательно доклеить и стекло заменить; либо другой чистый корпус готовить, мыть, красить ему внутреннюю часть в "Снежную королеву", а потом в него переставлять начинку и ставить новое стекло.
Отправлено: Elektron от 23 Сентября 2018, 20:36:16
Очередной вариант карт для МПСЗ оказался весьма и весьма неплохим, на основных рабочих режимах машина идет отлично и при надобности легко ускоряется, мотор достаточно хорошо крутится после 3 тысяч и до 5 тысяч, дальше не было необходимости. Но так и не могу победить подергивания и изредка проскакивающую детонацию на переходных режимах в диапазоне оборотов от ХХ до 3 тысяч.
По карбюратору обнаружился момент с подачей топлива - этому мотору при оборотах под нагрузкой около 4 тысяч не хватает бензина. Отверстие обратки Солекса, через которое у меня подключена подача бензина в карбюратор, слишком маленькое. Для 3317 хватало, а тут вот маловато будет. Надо его, по-хорошему, рассверлить до полного диаметра штуцера, поставить съемный жиклер и подобрать нужный диаметр. В остальном карбюратор с задачами вроде бы справляется.
Подвеска работает изумительно, что зад, что перед - ни пробоев, ни раскачки, никаких лишних звуков или неприятных эффектов.
Маршрут по карте 460 км, по одометру 418 км - четко коэффициент 1,1. Остаток топлива в баке по указателю между 15 и 20 литров, точно после заправки скажу, то есть расход примерно 8,2 +/-0,5 литра. Так-то многовато будет, но надо точно остаток узнать, а потом выводы уже делать.
Отправлено: vovandemon89 от 23 Сентября 2018, 21:43:44
Отправлено: Elektron от 24 Сентября 2018, 08:03:59
Отправлено: Elektron от 25 Сентября 2018, 11:21:01
И теперь резиновых колпачков для верхней направляющей и пыльников для нижней у меня как у дурака фантиков - они были во всех ремкомплектах.
Отправлено: Elektron от 26 Сентября 2018, 16:33:55
Так как известно, что родных тросов по длине не хватает, купил комплект тросов от 2108, и из него два длинных троса подогнал по длине.
А дальше уперся в проблему с закреплением рубашек тросов. Со стороны печки все понятно, тросы крепятся клипсами от родных тросов. А вот со стороны переключателей засада, на опелевской панели отопителя способ крепления тросов совсем другой - у Опеля непосредственно на конце троса надета пластиковая втулка с клипсой-защелкой.
Посмотрел, подумал, никакого простого варианта с эрзац-креплением в голову не пришло. Нашлись в гараже разные пружинные клипсы, попробовал ими тросы зафиксировать - держат, но плоховато. А делать какой-то мощный самодельный крепеж, который вызвал бы необходимость сверлить или резать основание панели отопителя, абсолютно не было желания.
В общем, посмотрел стоимость родных опелевских тросов, выбрал самый дешевый за 290р., что меня вполне устроило, заказал 1 шт. - у него клипсы с обеих сторон, сниму их, как раз для двух тросов использую.
Отправлено: Elektron от 27 Сентября 2018, 22:47:47
По работе узлов и агрегатов машины вопросов и замечаний не имеется, все исправно.
Хочу отметить удобство сидений - вообще спина не устает, а задница не делается квадратной. Что в прошлую поездку в Аркадак, что после поездки в Пензу, что сегодня - после поездки из машины вышел точно так же, как будто 15 км с утреца бодрячком на работу доехал.
Отправлено: Elektron от 28 Сентября 2018, 20:22:30
Видно, что по сравнению с рубежом пробега 1000 км расход подрос, было 8,6 л. на 100 км.
Да и в первую поездку в Аркадак расход был 7,6 л. на 100 км. А вот за вчерашнюю поездку в Аркадак мне расход не понравился что-то - маршрут был чуть другой, получилось 520 км, ушло 45 литров, то есть расход 8,65 л. на 100 км.
А перед этим в Пензу ездили, на 460 км ушло 40 литров, это получается 8,7 л. на 100 км.
Так что хоть мне и кажется, что на последнем варианте графиков зажигания и после небольшого вмешательства в карбюратор машина едет лучше, цифры говорят об обратном.
Отправлено: Elektron от 28 Сентября 2018, 22:51:05
А на заправках недоливают недоливают 10- 25 процентов бензина -расчёт совсем другой!в рассет не берем-
Какая погрешность и точность в измеренных!
Колёса не той размерности, приборка не та, на заправках не доливают-тапка в пол?
Рассчеты- ошибочны!веть не дизель 4-6 литров на сотню!- и ТО не проходил- загрязняет атмосферу-катализатора-нет!
А на это я даже отвечать не буду, потому что это невозможно даже прочитать - уровень безграмотности просто убивает!
Отправлено: Elektron от 04 Октября 2018, 20:19:21
Пришел заказанный трос от Опеля, код 90228678.
(https://i.postimg.cc/mznPbM3N/IMG_20181004_154907.jpg) (https://postimg.cc/mznPbM3N)
Снял с него клипсы, снялись без проблем, хотя встречалось у народа, что приходилось их греть.
Диаметр рубашки троса ВАЗ-2108 вместе с резиновой оболочкой больше, чем у Опеля, и она не лезла в наконечник; а без оболочки меньше, и она в наконечнике чуть-чуть болталась. Можно было бы вклеить на эпоксидку, но это потеря времени, она долго сохнет, поэтому сделал проще — подмотал на рубашку синтетическую нить до нужного диаметра и так вклеил рубашку в наконечник на Космофен.
(https://i.postimg.cc/pp4J0hgj/IMG_20181004_123052.jpg) (https://postimg.cc/pp4J0hgj) (https://i.postimg.cc/S2S6XWzB/IMG_20181004_123058.jpg) (https://postimg.cc/S2S6XWzB)
После этого пришлось заново подогнать оба троса по длине, так как наконечник удлиняет рубашку примерно на 10-12 мм.
Тросы подключил так:
— верхний ползунок, который у Опеля "тепло/холод", на распределение потоков, так как у него больший ход, но даже этого хода не хватает — выставил так, чтобы в одном крайнем положении нижними заслонками был перекрыт радиатор, а другое крайнее положение я все равно никогда не использовал
— левый нижний ползунок на тепло/холод, хода хватило еле-еле — пришлось еще немного рубашку по длине подогнать, чтобы в обе стороны заслонка ложилась на уплотнитель, который я клеил, только слегка его сжимая
Остался неиспользованным один ползунок, но его на Москвиче применить некуда. Кто-то скажет наверняка про кран отопителя, да только вот этого крана на Москвиче быть не должно. Может быть, когда буду делать центральный воздуховод, сделаю тросовое управление его заслонкой, тогда и ползунок пригодится.
Отправлено: Elektron от 12 Октября 2018, 19:49:24
Сложность ситуации была в нескольких моментах.
Во-первых, нужно было одновременно настроить и карбюратор, и зажигание.
Во-вторых, информации, какой именно карбюратор на этот мотор ставил завод, найти не удалось; равно как и не нашлось каких-либо данных по жиклерам для Солекс-21041-…-10 (диффузоры 24х26) для объема 2,0 литра.
В-третьих, информация по трамблерам для УЗАМ/УМПО хоть и имеется в наличии, но оказалась очень разрозненной и противоречивой; и опять же не удалось найти 100% достоверную информацию, какой именно трамблер завод ставил на этот мотор.
Дополнительным затруднением стал довольно ограниченный набор жиклеров для Солекса, которые у меня имелись в наличии, поредел запас. Если с воздушными еще более-менее картина, благо они с трубки на трубку переставляются, то с топливными беда — не оказалось 105, 110, 120 и 122,5.
Исходя из этого, решил так — карбюратор сначала настроить заведомо богаче, чтобы исключить детонацию по бедной смеси, и заняться настройкой зажигания. А потом уже вернуться к карбюратору.
Поставил так:
1-я 107,5/155ZD (сток для 1,8 102,5/155ZD)
2-я 117,5/125ZC (сток для 1,8 120/135ZD)
Остальное стандартно для этого карбюратора:
ЭМР 60
УН 40/40
ХХ 42 (хотя просится 43 или 44, но нету)
Возня с зажиганием растянулась надолго, сказалась особенность 248-го мотора — степень сжатия 9,0. Это меньше, конечно, чем у 331-го с его 9,5; однако значительно больше, чем у 3317/18 с их 8,6; к тому же у 248-го днище поршня со сферическим вытеснителем. В общем, моторчик склонен к тому, чтобы позвенеть под нагрузкой.
После первых экспериментов сразу отпала из рассмотрения целая куча готовых графиков зажигания — и построенные по якобы заводской таблице для МПСЗ (хотя завод не ставил МПСЗ на 2,0), и всевозможные "инжекторные", и народное разное творчество… и даже практически универсальные графики за авторством NewPlayer-a со старого форума МПСЗ-ZH не пошли — мотор весело звенел. Правда был один набор графиков, на котором машина отлично ехала на средних оборотах под нагрузкой, то есть 4-я и 5-я передача от 90 км/ч и выше очень уверенный разгон без малейшего звона; но вот низов на этом наборе не было вообще, даже тронуться получалось с трудом, да и верха за 4 тысячи тоже были плохие. Попытки поковырять этот набор на удачу вразумительных результатов, ожидаемо, не дали, и таким образом я пришел к выводу — нужно строить графики по характеристикам трамблера.
И вот тут-то пошло веселье.
С характеристиками ЦРОЗ картина оказалась более-менее ясной и удалось найти похожие на правду значения для трамблера 47.3706, который ставился на 331-й мотор.
График был сначала прочерчен сначала по заводским параметрам:
(https://i.postimg.cc/F7gZwfBp/47-3706.jpg) (https://postimg.cc/F7gZwfBp)
Жирная зеленая линия — среднее значение УОЗ. Синие линии — диапазон УОЗ при данных оборотах. Тонкие черные линии — границы диапазона УОЗ.
Затем график был приведен к начальному УОЗ 10 градусов. Далее на график была наложена сетка значений оборотов, используемая в МПСЗ, и график был приведен к этой сетке, с округлением до 0,5 градуса и с максимальным сохранением, в рамках границ диапазона УОЗ, формы графика.
(https://i.postimg.cc/w7H55qjm/47-3706.jpg) (https://postimg.cc/w7H55qjm)
Этот график можно использовать без дополнительных корректировок, при условии совпадения сетки оборотов.
А вот характеристиками ВРОЗ был форменный цирк — в разных источниках для этого трамблера диапазон регулирования УОЗ вакуумным приводом указывался от 13 до 24 градусов; при этом диапазон давления (в литературе давление дают разрежение в мм рт. столба, я же далее пишу сразу в КПа, как и в менеджере МПСЗ), на котором происходит регулирование, тоже сильно отличался — в одних источниках от -15,96КПа до -26,6КПа, в других от -9,31КПа до -19,95КПа, в третьих от -10,6КПа до -22,6КПа. А это напрямую влияет на работу двигателя под нагрузкой — с увеличением открытия дроссельной заслонки ВРОЗ должен уменьшать УОЗ, а по этим вариантам он это делает то раньше, то позже, то сильнее, то слабее. Одно дело сбросить 13-15 градусов за менее чем 10КПа, начав сброс на среднем открытии заслонки; другое дело сбросить 21-24 градуса за более чем 10,5КПа, начав сброс при уже намного большем открытии заслонки — во втором случае изначально более ранний УОЗ сохраняется дольше.
После долгих поисков и изучения разных источников я решил, что лучше всего подойдет усредненный вариант характеристики ВРОЗ, созданный на основе нескольких, по близким опорным точкам — с минимальным диапазоном регулирования, но при этом максимально растянутый по давлению.
За основу была взята характеристика с диапазоном изменения УОЗ до 15 градусов и максимальным значением разрежения -26,6КПа, но эта характеристика была изначально прочерчена с приведением к начальному УОЗ 10 градусов и достроена в сторону уменьшения разрежения до момента достижения графиком значения 10 градусов, то есть до полного выхода ВРОЗ из работы. Затем на график была наложена сетка давлений по фактическим значениям моих настроек МПСЗ — границы расходов в МПСЗ будут отличаться в зависимости от наклона ДАД и значений начального/конечного давлений, поэтому данное построение графика и нахождение на нем значений УОЗ индивидуальны, я описываю только методику.
Был получен такой график:
(https://i.postimg.cc/YjNDBy4Q/47-3706.jpg) (https://postimg.cc/YjNDBy4Q)
Начальное построение по следующим данным:
-26,6КПа — 11…15 градусов (21…25 с учетом приведения графика к начальному УОЗ 10 градусов)
-19,95КПа — 4…10 градусов (14…20 с учетом приведения графика к начальному УОЗ 10 градусов)
-15,96КПа — 0…6 градусов (10…16 с учетом приведения графика к начальному УОЗ 10 градусов)
Эти диапазоны на графике показаны синими линиями. Тонкими черными линиями показаны границы диапазона УОЗ. Толстой зеленой линией показан график изменений УОЗ, уже приведенный к точкам изменений расходов. Шкала расходов показана сверху, точные значения давлений не указываю, так как, повторюсь, они индивидуальны.
Теперь на основе этих двух графиков можно построить набор кривых УОЗ.
На расходах с 1 по 10 ВРОЗ работает на своем максимальном значении, то есть кривая ЦРОЗ на этих расходах должна быть поднята вверх на 15 градусов начиная с 1170 оборотов, ниже этих оборотов (по сетке МПСЗ от 990 и ниже) УОЗ соответствует начальному, то есть 10 градусов. Вступление ВРОЗ в работу происходит между оборотами 990 и 1170.
Если же начать подъем кривой с 990 оборотов, то есть включить ВРОЗ в работу раньше, получается слишком резкий переход с холостых оборотов. Но это может быть обусловлено конкретно взятым мотором и конкретной настройкой карбюратора, поэтому я допускаю возможность приподнять кривую и на 990 оборотов, но не на полный угол, а получив плавный переход с 25 градусов на 1170 оборотах к 10 градусам на 840 оборотах.
Вот примерно так можно сделать, тут я привел кривые к оборотам ХХ (у меня 900 оборотов) и дал разбивку вверх по расходам.
(https://i.postimg.cc/S2Jb3wMY/47-3706.jpg) (https://postimg.cc/S2Jb3wMY)
Далее, по графику давлений видно, что снижение УОЗ будет происходить с 11 по 14 расход: 11 расход — 3,5 градуса, 12 расход -4 градуса, 13 расход -5 градусов, 14 расход -2,5 градуса. То есть кривая должна на этих расходах также с 1170 оборотов должна опускаться на указанные значения, ниже этих оборотов УОЗ остается равным начальному.
На 15 и 16 расходах кривая будет соответствовать графику ЦРОЗ, на этих расходах ВРОЗ в работе уже не участвует.
Сейчас этот набор кривых у меня в пробной эксплуатации. Проехал не много, но уже заметил, что работа мотора на различных режимах значительно улучшилась. Думаю на этом пока работу с зажиганием приостановить и, как только получу посылку с жиклерами из Димитровграда, заняться настройкой карбюратора.
Ну и надо SECU-3T к установке готовить, так как возможности старенькой МПСЗ-ZH здорово ограничены. Взять хотя бы тот же шаг изменений УОЗ в 0,5 градуса против 0,1 градуса в SECU. Ну и автоподсос все же нужен, так как привык к автозапуску зимой.
Отправлено: Elektron от 15 Октября 2018, 12:17:03
Стал искать, где можно заказать, подсказали обратиться к Наилю Мухаметовичу карбюраторщику. Нашел группу во ВКонтакте, где от его имени торгуют карбюраторами и запчастями, посмотрел ассортимент, был приятно удивлен. Работает с заказами Владимир Байдаков, но перевод денег за заказы идет напрямую Наилю Мухаметовичу, и отправляет посылки он тоже сам.
Посылка от Наиля Мухаметовича, упаковано надежно, почта ничего не попортила:
(https://i.postimg.cc/vD2XrcF3/IMG-20181015-093433.jpg) (https://postimg.cc/vD2XrcF3)
Заказ у меня в итоге получился немаленький - 132 грамма жиклеров:
(https://i.postimg.cc/KRg7tf58/IMG-20181015-093557.jpg) (https://postimg.cc/KRg7tf58)
Взял с запасом, редких калибров побольше. С тем расчетом, чтобы и себе хватило, и людям помочь, если что.
УН 40/40 и 45/40 по 2 шт.:
(https://i.postimg.cc/QB6K2Kqz/IMG-20181015-093634.jpg) (https://postimg.cc/QB6K2Kqz)
Жиклеры воздушные: 130, 140, 145, 155, 160, 165, 180; всех по 2 шт. Трубки там разные, и ZD, и ZC, и 23… — это не важно, жиклеры с них снимаются, можно собрать в любой нужной комбинации:
(https://i.postimg.cc/PNDN4R09/IMG-20181015-093702.jpg) (https://postimg.cc/PNDN4R09)
Жиклеры топливные и ХХ, калибр и количество на фото:
(https://i.postimg.cc/vcM8vHrx/IMG-20181015-093749.jpg) (https://postimg.cc/vcM8vHrx) (https://i.postimg.cc/fSss5B9Q/IMG-20181015-093823.jpg) (https://postimg.cc/fSss5B9Q) (https://i.postimg.cc/0KCs4DYM/IMG-20181015-093901.jpg) (https://postimg.cc/0KCs4DYM)
Несколько жиклеров проверил на размер, используя в качестве калибров хвостовики сверл соответствующих диаметров — размеры соответствуют. К качеству обработки деталей тоже никаких вопросов нет.
В общем, кому нужны жиклеры — рекомендую!
А Наилю Мухаметовичу от меня огромная благодарность! Я во многом с ним не согласен по методам работы с карбюраторами, но запчасти он присылает отличные!
Отправлено: Павел2.0i от 15 Октября 2018, 12:41:38
Отправлено: Elektron от 15 Октября 2018, 14:13:37
Отправлено: Elektron от 16 Октября 2018, 19:14:34
Первым делом поставил жиклер ХХ 43 вместо 42 - работа мотора на слух не изменилась, а вот в менеджере МПСЗ я увидел, что УОЗ на ХХ поднялся, чтобы держать заданные обороты, то есть жиклер оказался меньше моего. Ставлю жиклер 45 - стало получше, но все равно хуже, чем с моим. В итоге вернул обратно свой жиклер. Получается, что он при маркировке 42 по факту больше 45. И, поскольку он маловат, надо искать сверлышко 0,5 мм и делать жиклер ХХ 50.
По главным системам сделал как планировал:
1-я 110/160ZD - не стал сразу ставить 165-й воздух, оставил запас для маневра
2-я 122,5/145ZC - тут все просто, к максимальному топливу надо так воздух подобрать, чтобы открытие 2-й камеры хорошо чувствовалось
УН поставил 45/40 и кулачок заменил, вместо №4 поставил №5
По гаражам покатался, все понравилось - стало очень похоже на то, как ездил мой белый с 3318.
В частности очень сильно улучшился переход с ХХ на рабочий режим, то есть переходная система лучше стала работать, дальше разгон тоже уверенный. И провал оборотов ХХ при резком сбросе газа отсутствует примерно до 3000 оборотов, то есть он больше не должен возникать в режимах нормального движения; окончательно с ним должен помочь разобраться жиклер ХХ увеличенного калибра.
Теперь надо поездить, попробовать на разных режимах и последить за расходом.
Отправлено: Elektron от 17 Октября 2018, 21:13:40
Дело изначально уперлось, напомню, в подиумы для динамиков на передних дверях - они уперлись в панель и я их оторвал.
Какое-то время так ездил, потом все же выдал сам себе волшебного пендаля, оторвал с обшивок карпет, приделал подиумы на новое место и даже задул монтажной пеной, которую затем обрезал, создав более-менее приятную глазу форму. На этом запал угас и так я ездил еще достаточно долго - надо было шпатлевать по пене и шкурить, а я это дело терпеть не могу...
Разрешилась ситуация неожиданно - заехал к другу на станцию, а он как раз новую шлифмашинку электрическую купил и думал, на чем бы ее опробовать, ну вот и опробовали))) У него и рука набита со шпатлевкой работать, не то что у меня, поэтому буквально за час-полтора все было готово - оба подиума прямо на месте протянуты шпатлевкой с углеволокном, которая очень быстро подсыхает до пригодного к обработке состояния, и прошкурены.
Ну и еще спустя примерно неделю я опять дал себе пинка и занялся доделкой, осталось-то ерунда. Снял обшивки, прошелся по ним болгаркой с зачистным кругом - убрал остатки ворса и клея от старого карпета, - и заново оклеил самоклеящимся карпетом. Получилось вполне себе неплохо, хотя делал первый раз, небольшие складки не смог убрать только в нижних задних углах обшивок, но там они карманами закроются.
Поставил динамики, припаял на заранее прокинутые в двери провода клеммы, заодно перепаял весь жрут от магнитолы на динамики. Каждый раз теперь, как до пайки доходит, прямо таки душа радуется - с паяльной станцией одно удовольствие работать)))
Долго думал, куда присобачить кроссоверы. На родной панели они стояли под верхней крышкой, там же и блок сигнализации жил. А вот в ОТ не разгуляешься. Сигналку-то я притулил под панелью, но она одним блоком и с ней проще было, а кроссоверов-то два. Тыкался-мыкался, в итоге придумал - оба кроссовера очень плотненько бок-о-бок встали в прогал между корпусом печки и центральном тоннелем. Снизу ковер, сверху от печки я их куском фольгированной шумки прикрыл.
Все подключил, воткнул панельку, включаю - работает))) Так что теперь повеселее будет ездить. Осталось антенну поставить, не стал уже сегодня возиться.
Отправлено: FIZIK от 17 Октября 2018, 21:20:57
Отправлено: Elektron от 17 Октября 2018, 21:31:00
Комплект очень старый, Mystery, достался еще с белым Москвичом и с него перешел, по наследству так сказать - пишалки, кроссоверы и динамики 5". Да только подиумы-то оказались под динамики 6", но тут меня сосед выручил, подогнал пару Kicx.
Про задние динамики еще не решил, будут ли они вообще. Но если и будут, то не скоро. Полку родную резать не хочу - и жалко, и слабовата она. Поэтому надо будет делать самоделку деревянную, а эти процессы у меня растягиваются надолго.
Отправлено: ABM от 18 Октября 2018, 23:43:45
Отправлено: Павел2.0i от 19 Октября 2018, 05:25:30
Отправлено: Elektron от 19 Октября 2018, 08:52:55
Сергей, выложи пож-ста свою характеристику МПСЗ-ZH, интересно попробовать.Не вопрос, Саш, выложу. Или, если Вайбером/Вацапом пользуешься, кинь номер в личку, сброшу файл.
Или можешь сам построить, выше я картинки выкладывал. График ЦРОЗ одинаковый на все 16 расходов. Только на первых расходах он еще поднят вверх на величину работы ВРОЗ и потом начинает снижаться, там была картинка падения угла ВРОЗ по расходам.
Только я еще взялся допиливать немного характеристику, потому что с новыми жиклерами машина ну вот совсем иначе поехала и в некоторых режимах прям просится зажигание пораньше. На тех картинках был диапазон работы ВРОЗ 15 градусов на 4 расхода, а теперь я сделал 18 градусов на 6 расходов, сегодня буду пробовать.
Отправлено: Elektron от 19 Октября 2018, 09:19:42
Как уже сказал, характеристика ЦРОЗ не поменялась, тут она приведена от нуля, без начального угла:
(https://i.postimg.cc/q6vw1ThW/47-3706.jpg) (https://postimg.cc/q6vw1ThW)
Изменил характеристику ВРОЗ, ее даю сразу приведенной к начальному углу 10 градусов.
Было так, падение 15 градусов за 4 расхода:
(https://i.postimg.cc/zVLSvpnw/47-3706.jpg) (https://postimg.cc/zVLSvpnw)
Новый вариант, падение 18 градусов за 6 расходов:
(https://i.postimg.cc/cKcf2zSW/47-3706v2.jpg) (https://postimg.cc/cKcf2zSW)
На истину в последней инстанции не претендую, может быть и не стоит заморачиваться с меньшим шагом изменения УОЗ по краям диапазона ВРОЗ, но мне так кажется правильнее. Хотя по любым книжным данным характеристика ВРОЗ на рабочем участке - просто прямая линия, которая поднимается под углом примерно 40-50 градусов. Но так диапазон по расходам, как я уже писал, получается значительно уже.
Ну и приведенная характеристика ЦРОЗ с учетом новой характеристики ВРОЗ:
(https://i.postimg.cc/t1V4VZBM/47-3706-v2.jpg) (https://postimg.cc/t1V4VZBM)
На расходах 1-9 график ЦРОЗ поднят на 18 градусов вверх, на весь диапазон работы ВРОЗ. Затем происходит снижение графика на расходах 10-15, величина снижения согласно графику ВРОЗ. На расходе 16 просто график ЦРОЗ без изменений.
И по линии 990 оборотов построены точки с величиной УОЗ на этой линии. Тут поясню. Работа ВРОЗ начинается с 1170 оборотов. Обороты ХХ у меня 900. А на сетке МПСЗ есть точки 840 и 990 оборотов. При 840 УОЗ еще без изменений. А вот при 990, по идее, уже должен начаться подъем УОЗ. Поэтому от всех точек по расходам по линии 1170 были построены прямые к точке 900 оборотов 10 градусов, и в местах пересечения этих прямых с линией 990 построены точки с округлением до 0,5 градуса.
Отправлено: Paulson от 19 Октября 2018, 20:00:27
На случай, если не читал - https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=124.msg1697617#msg1697617
Отправлено: Elektron от 19 Октября 2018, 20:15:10
Отправлено: Paulson от 19 Октября 2018, 21:34:27
(https://i.postimg.cc/JhqCmZSJ/123.jpg)
Отправлено: Elektron от 19 Октября 2018, 21:44:03
Отправлено: Paulson от 19 Октября 2018, 22:03:15
Логотип у них на Coca-Cola весьма похож)))
Скорее всего - взяли за основу, чтобы голову не напрягать 😀 кока-коловцы, наверное, просто этого не видели, а то... 😀
Отправлено: ABM от 22 Октября 2018, 21:36:22
Не вопрос, Саш, выложу.Лучше сюда, явно будет интересно не только мне.
Отправлено: Elektron от 28 Октября 2018, 18:05:10
Шпатлевка с углеволокном - намного легче обрабатывается, чем со стекловолокном.
(https://i.postimg.cc/grjcsghg/IMG-20181008-130415.jpg) (https://postimg.cc/grjcsghg) (https://i.postimg.cc/R3CxF0Qg/IMG-20181008-141550.jpg) (https://postimg.cc/R3CxF0Qg)
Окончательный вариант:
(https://i.postimg.cc/fV9f975L/IMG-20181028-153804.jpg) (https://postimg.cc/fV9f975L) (https://i.postimg.cc/QVC57kd3/IMG-20181028-153841.jpg) (https://postimg.cc/QVC57kd3) (https://i.postimg.cc/VS7vspMb/IMG-20181028-153813.jpg) (https://postimg.cc/VS7vspMb)
И у нас на предстоящей неделе холода обещают, поэтому сегодня переобул машину. На работу ранним утром двигаюсь, а погода стоит сырая - мосты и при плюсовой температуре могут корочкой схватиться запросто. Да и просто у нас весь город течет, как собака женского рода в брачный период, поэтому если начнет примораживать, на лед попасть вообще не проблема. Знак "Ш" приклеил аккуратно изнутри на три маленьких кусочка тонкого двустороннего скотча, весной без проблем отлеплю.
Отправлено: FIZIK от 28 Октября 2018, 18:26:30
Отправлено: Elektron от 28 Октября 2018, 18:28:23
На тех графиках, что выше выкладывал, вроде бы все неплохо, но есть одно НО - под нагрузкой жмешь газ посильнее или в пол, а машина как ехала, так и едет. То есть слишком позднее зажигание на больших расходах. Диапазон ВРОЗ 18 градусов, ну можно его увеличить до 21 градуса. Но больше похоже, что надо бы характеристику ЦРОЗ на малых оборотах изменить, чтобы раньше начинался подъем кривой - потому что на 16-м расходе ВРОЗ уже из работы вышел, работа идет только по кривой ЦРОЗ, обороты 1600-2000, а там на этом режиме угол только-только начинает подниматься от начального.
Раньше-то, похоже на то, звон был еще и от бедной смеси из-за черт знает каких жиклеров; а теперь я и просто по калибровкам жиклеров смесь обогатил, и сами жиклеры от Наиля карбюраторщика качественные.
Стал опять смотреть в сторону характеристики Р147А - решил, что имеет смысл ее попробовать. Ну и заметил, что значения УОЗ получаются похожие на старый добрый набор графиков от NewPlayer-a, который, пожалуй, любой владелец УЗАМ-а с МПСЗ знает или на нем ездит.
Ну и первая идея - переключиться на этот набор и посмотреть, что будет. Переключился, попробовал - с низов отлично, раскручивается мотор неплохо, под нагрузкой в натяг вроде тоже едет. Но вот если 50-60 км/ч на 4-й и газ в пол - опять звенит, собака сутулая! То есть все же рановато будет.
В общем, буду строить характеристику Р147А и пробовать с ней работать.
Отправлено: Paulson от 28 Октября 2018, 18:57:45
Отправлено: vovandemon89 от 28 Октября 2018, 20:59:54
Отправлено: Elektron от 28 Октября 2018, 21:50:03
Отправлено: vovandemon89 от 29 Октября 2018, 07:22:58
Отправлено: Elektron от 29 Октября 2018, 08:27:09
Отправлено: tinec от 29 Октября 2018, 09:37:58
и должно наступить долгожданное счастье 🎁
п.с у меня 2л не звенел...
Отправлено: Elektron от 29 Октября 2018, 11:12:18
Отправлено: ABM от 30 Октября 2018, 10:24:15
Но вот если 50-60 км/ч на 4-й и газ в пол - опять звенит, собака сутулая! То есть все же рановато будет.Может не рановато, а бедновато?
Я бы попробовал временно сделать двойной нос УН в первичку и отключить вторую камеру путем блокировки хитрого рычажка.
Отправлено: ABM от 30 Октября 2018, 10:25:57
чтоб включался почти сразу ,как стрелка на указателе темп. войдет в белую зону
Включать вентилятор на 60 градусах? Мсье знает толк в извращениях)))
Отправлено: Elektron от 30 Октября 2018, 11:24:40
Отправлено: Elektron от 08 Ноября 2018, 12:54:51
Мне, честно говоря, пришлось сделать над собой некоторое усилие, чтобы отойти от привычной мне методики настройки мотора. Но, поскольку та самая привычная мне и сработавшая на моторах 3317 и 3318 методика на 248-м моторе дала сбой, выбора у меня особого не было - ездить-то нормально все же хочется.
Идеология, которую проповедует Михаил, на самом деле здорово отличается от привычной. Хотя, если разобраться, ничего необычного в ней нет. Суть проста - смесь побогаче, зажигание пораньше. В лучших традициях того, как это было на старом добром 412-м моторе с карбюраторами К126 и "Вебер" и с трамблерами Р118 и Р147-А. Только с поправкой, что центробежный регулятор хоть и достигает тех же самых максимальных значений, но начинает работать позже, примерно с 1600-1800 оборотов. Ну и вакуумный регулятор должен-таки давать диапазон, который был у этих трамблеров, а это около 20 градусов.
Первым делом были заменены жиклеры.
Было:
1-я 110/160ZD
2-я 122,5/145ZC
ЭМР 60
УН 45/40, кулачок №5
Стало:
1-я 107,5/130ZD
2-я 122,5/140ZC
ЭМР 40 (по замеру калиброванными проволочками из нескольких жиклеров выбран максимально близкой к 50, в нем проволока 0,5 мм уже чуть-чуть закусывала)
УН 40/40, кулачок №5
Пружинка в ЭМР, опять же по совету Михаила, заменена на короткую, от ВАЗ 2108 Солекса, чтобы позже ввести ЭМР в работу.
На фото слева та самая короткая заводская пружинка от 041-го Солекса, справа пружина из рмкомплекта от 073-го Солекса, посередине пружина из ремкомплекта скорее всего от 083-го Солекса:
Внесу поправку. "Длинные" пружины применяются на карбюраторах 21412(23/23), 21041(24/26), 21073. Длинная пружина с меньшим числом витков чаще встречается на карбюраторах 21073 2000-х годов.
Короткая пружинка ЭМР, это вся линейка обычных карбюраторов Солекс для "переднеприводного" семейства ВАЗ.
(https://i.postimg.cc/qt4c3tYL/IMG-20181103-141407.jpg) (https://postimg.cc/qt4c3tYL)
По зажиганию же, на самом деле, очень сложная тема. Так как у меня МПСЗ, нужно характеристику трамблера перенести в таблицу, задав зависимость УОЗ от оборотов и разрежения.
С оборотами просто - берется характеристика ЦРОЗ трамблера (в нашем случае Р118 или Р147-А, мы в итоге пришли именно к Р11😎, строится кривая по сетке оборотов характеристики, точки кривой приводятся к сетке оборотов МПСЗ, затем кривая перестраивается к нулю в районе 1600-1800 оборотов, на сетке МПСЗ как раз есть точка 1650 оборотов.
А вот с разрежением засада. Описанная везде методика - сразу с первых расходов дается максимальный УОЗ по характеристике ВРОЗ и потом на последних расходах идет плавное снижение, рассчитанное по характеристике ВРОЗ, - не является правильной.
В трамблере-то, фактически, ЦРОЗ и ВРОЗ работают абсолютно независимо друг от друга. И вот как правильно задать зависимость УОЗ от разрежения и загнать обе характеристики (ВРОЗ и ЦРОЗ) в одну таблицу, пока не очень понятно.
Сейчас таблица УОЗ выглядит так:
(https://i.postimg.cc/2bvzN6ks/3.jpg) (https://postimg.cc/2bvzN6ks)
Пробуем, экспериментируем... Подвижки есть, результаты вроде обнадеживающие - мне уже начинает нравится, как машина себя ведет. Однако, пока до идеала еще не близко.
Но, поскольку результаты изысканий по настройке все же можно уже считать приемлемыми, надо начинать записывать логи поездок, стараясь собрать максимально полную статистику по оборотам и расходам. Пока езжу на старенькой МПСЗ-ZH, от этого будет толк - сторонний менеджер МПСЗ-Shell от этой МПСЗ умеет делать анализ логов по ускорению коленвала и автоматический перенос исправленных точек в рабочую характеристику. А вот SECU-3T такого, к сожалению, делать не умеет.
Отправлено: Павел2.0i от 08 Ноября 2018, 13:47:48
Отправлено: Elektron от 08 Ноября 2018, 14:08:52
Отправлено: Павел2.0i от 08 Ноября 2018, 14:52:31
Отправлено: Elektron от 08 Ноября 2018, 15:58:34
А смысл искать? - в магазинах радиотоваров продают сверла для печатных плат, есть и 0,45 мм, и 0,5 мм. А так можно найти, на заводе где-нибудь, и с шагом через 0,1 мм. И сверлим жиклеры нужного размера.
Отправлено: x6tance от 08 Ноября 2018, 21:44:23
Отправлено: Elektron от 08 Ноября 2018, 21:47:22
SECU-3T пока так и не поставил, вдохновения нет, ибо там да, возни с проводкой предстоит очень много.
Отправлено: Elektron от 11 Ноября 2018, 20:57:48
Не помню, писал или нет - ВАЗ-генератор 80А, который у меня трудится уже довольно много лет, после более чем годового лежания на полке нормально работать не захотел, при включении фар и печки давал просадку с 13,95 Вольт до 13,55...13,6 Вольт, тогда как раньше, до ремонта, вообще при всем включенном ниже 13,8...13,85 Вольт не просаживался.
Я ему устроил ревизию - разобрал, зачистил все контактные поверхности, прошкурил контактные кольца ротора и убрал выработку на щетках. Но после установки генератора на место замер показал, что абсолютно ничего не изменилось, ну вот ни капельки. В силу отсутствия перспектив сеймоментного решения проблемы, так как ее источник был ни разу не понятен, на проблему, в лучших традициях, был возложен болт.
Однако один вариант у меня в запасе был, правда его надо было подготовить.
В последнее время мне один за другим попали в руки два генератора Bosch, оба модели N1 - один с маркировкой 22/80А, якобы от BMW; второй с маркировкой 34/90A, точно от VW/Audi.
(https://i.postimg.cc/Fd0cSFd5/IMG-20181004-145040.jpg) (https://postimg.cc/Fd0cSFd5) (https://i.postimg.cc/Btc794hV/IMG-20181004-145049.jpg) (https://postimg.cc/Btc794hV)
Нашел таблицу с характеристиками генераторов Bosch семейств K1 и N1:
(https://i.postimg.cc/SnzW4GSx/generatory-bosch.jpg) (https://postimg.cc/SnzW4GSx)
В ней почему-то оказался только генератор 34/90А, но, я думаю, для 22/80А характеристики читаются по той же системе - то есть отдача у них 34А и 22А при 1500 оборотов ротора, и максимальная отдача 80А и 90А при 6000 оборотов.
Подключение обычное и интуитивно понятное:
В+ силовой выход +12В
D+ для контрольной лампы и начального возбуждения
Шкивы на них стояли обычные, под клиновой ремень, но диаметром меньше, чем, допустим, штатный шкив на генераторе УЗАМ-а. Диаметр вала 17 мм, вал со шпонкой. У меня валялся шкив под поликлин от ВАЗ-генератора, но в нем отверстие было 15 мм — рассверлил, паз под шпонку проточил. Но, поскольку основание этого шкива тоньше, гайкой он не зажимается, надо было шайбу-проставку около 5 мм - из-за этого и не смог тогда сразу попробовать поставить генератор 34/90А.
Учитывая соотношение поликлиновых шкивов коленвала и генератора 2,5/1 примерно, обороты ротора на холостом ходу будут поболее 2 тысяч, то есть 90-амперник должен бы отдавать около 42…45А.
До установки дело дошло только сегодня - по теплу-то не делалось, а в морозец -7 как раз самое-то с машиной поковыряться)))
Приехал в гараж. Важно — напряжение не проверял, сразу взялся за работу. Снял ВАЗ-генератор, положил рядом Bosch 34/90А — по размерам и крепежу близнецы-братья, чуть-чуть расположение прилива под натяжитель отличается, и отверстие под основной нижний крепежный болт 8 мм, а у ВАЗ-а 10 мм, пришлось рассверлить. По подключению небольшие отличия: выход силового "+" у ВАЗ-а шпилька М6, а у Bosch шпилька М8; вход возбуждения у ВАЗ-а клемма-"папа", а у Bosch шпилька М5, пришлось по-быстрому сварганить провод-переходник.
Поставил генератор на место, все подключил, завожу — напряжение 12,25В. Однако! Мне ж его как точно рабочий отдавали. Ладно, снимаем, вертаем в зад ВАЗ.
А вот дальше самое интересное. Ставлю обратно ВАЗ, завожу, беру тестер — напряжение 14,35В. Не понял! Включаю фары, печку, опять проверяю — 14,35В. Подождал, пока мотор чуть прогреется, убрал подсос, еще раз проверяю — 14,3В. То есть работает генератор. Зря сразу по приезду не проверил напряжение, а то можно было и не возиться со злосчастным Bosch! Потом, как домой приехал, еще раз проверил, уже на полностью прогретом и поработавшем моторе, и, соответственно, прогретом генераторе — 14,05В с фарами и печкой, 14,2В при всем выключенном.
Дома разобрал оба генератора Bosch. Лишний раз убедился, что всегда надо сначала все разбирать и проверять, кто бы ни отдавал и что бы ни говорил, и только потом уже ставить!
Тот, который N1 22/80A, якобы от BMW, весь чистенький снаружи и внутри, контактные кольца вообще без выработки, РН родной стоит. Но в остальном дикий колхоз — диодный мост вкорячен какой-то наш, типа ВАЗ/ГАЗ, на нем какие-то провода дополнительные припаяны, и под это дело еще на РН контакт дополнительный припаян, к нему провод идет…
А с N1 34/90А от Audi, который пробовал ставить, вообще беда оказалась. Я на нем даже винты, которые корпус скрепляют, не смог отвернуть ни один, настолько они окислились. И грел, и стучал, но в итоге пришлось их пилить. Внутри все в окислах, грязищи полно, на контактных кольцах выработка около 2 мм в глубину. Однако колхоза не обнаружено — диодный мост родной и все диоды на нем звонятся как положено, и стоит новый РН.
Вот теперь думаю попробовать собрать из двух один. Корпус взять от 22/80А, в него собрать всю начинку от 34/90А, предварительно отмыв. Ну и контактные кольца с ротора 22/80А переставить на ротор 34/90А, если только диаметр валов одинаковый.
Еще с одной проблемой попытался разобраться — центральный замок начал чудить. Предохранитель стоит 15А — как-то на неделе внезапно перегорел. Снял машину с сигналки, двери открылись, а когда перед отъездом хотел заблокировать, уже не закрылись. Я погрешил на то, что какой-то из дверных проводов на "массу" сел, однако версия не подтвердилась — повесил тестер между проводом питания ц.з. и "массой", но как ни шевелил все двери, так ничего он и не показал. Поставил предохранитель, пару раз открыл/закрыл двери, ц.з. вроде работает. Еще пару раз открыл/закрыл, потом прошелся, каждую дверь опять открыл/покачал/закрыл, снова проверил ц.з. — все в норме. Ну, для окончательной проверки, решил попробовать несколько раз подряд открыть закрыть — и на четвертом цикле предохранитель сдался. Теперь основная версия — повышенная нагрузка от приводов замков. То ли подклинивает какой-то из них, то ли смазка загустела, то ли еще что-то, но предохранитель сгорает именно после нескольких подряд срабатываний ц.з., а после одно- или двукратного срабатывания остается цел. Пощелкал за "солдатики", вроде все замки нормально работают, не заедают; а в двери лезть неохота. Оставил пока как есть.
Отправлено: Elektron от 17 Ноября 2018, 21:08:22
Имея с вышеуказанными жиклерами четкий симптом "на 1-й камере выше 4 тысяч не крутимся, хоть ты тресни", решил сегодня посвятить день экспериментам. Открытие 2-й камеры чувствовалось хорошо на всех режимах, поэтому ее не стал трогать (воздух 135 вместо 140 я в нее еще с неделю назад поставил) - занялся 1-й камерой, а именно воздухом. И начиная с жиклера 145 стало чувствоваться явное улучшение, а на 160 машина просто-таки полетела. И 2-я камера, что характерно, лучше заработала. Пробовал еще поменять топливо на 110 и воздух поставить 165 - понравилось. В итоге воздух оставил 165, а топливо вернул 107,5 - и сильно хуже от этого не стало. Пришлось еще УН поменять, поставил 45/40.
Окончательно получилось так:
1-я 107,5/165ZD
2-я 122,5/135ZC
ЭМР 40 (по замеру калиброванными проволочками из нескольких жиклеров выбран максимально близкой к 50, в нем проволока 0,5 мм уже чуть-чуть закусывала)
УН 45/40, кулачок №5
Карта УОЗ от прошлого вариант претерпела изменения. Точнее так - была сделана другая карта, по данным от МВХ, потом в поездке с этой картой (еще со старыми жиклерами) был записан длинный лог с режимами трасса/город. А по логу сделан анализ УОЗ по ускорению, на основании которого скорректирована карта.
(https://i.postimg.cc/Mv2dKhWx/4.jpg) (https://postimg.cc/Mv2dKhWx)
И вот теперь я могу, наконец-то, сказать - мне нравится, как едет машина. Остался совсем небольшой провал в начале движения, при старте с места, в дальнейшем на ходу он не проявляется. Уверенный разгон на всех передачах на 1-й камере; хорошая раскрутка мотора на 2-й и 3-й передачах (кратковременно попробовал, за 6 тысяч забрасывает) без открытия 2-й камеры; открытие 2-й камеры хорошо ощущается даже на 5-й передаче при скорости 100-110 км/ч.
Пробовал так же поставить одинарный УН 45, но с ним нужно, по идее, закрывать полностью заслонку 2-й камеры - закрыл, а так воздуха мало, приходится винт количества закручивать... Вернул все как было.
Еще пробовал ЭМР 60 - с ним даже получше едет, чем с 40 (который почти 50), но оставлять его не стал.
Теперь буду следить за расходом.
Отправлено: MBX от 17 Ноября 2018, 23:51:22
Отправлено: x6tance от 18 Ноября 2018, 10:21:49
Теперь предстоит та же история)) только 073 и 3318. Я так понимаю, что никаких опорных данных нету, все на опыте других
Отправлено: FIZIK от 18 Ноября 2018, 12:25:14
Ндаа, вчера установил secu, завел.Так точно. 🤣
Теперь предстоит та же история)) только 073 и 3318. Я так понимаю, что никаких опорных данных нету, все на опыте других
Отправлено: Elektron от 18 Ноября 2018, 12:26:51
По жиклерам надо копать мою старую тему про "Чумовую Белку", там есть вариант и для Солекса 24х26, и для Солекса 23х24.
Отправлено: сергей зиновьев от 18 Ноября 2018, 13:46:45
, там есть вариант и для Солекса 24х26, и для Солекса 23х24.Я так понимаю для 3318?
Отправлено: Elektron от 18 Ноября 2018, 16:05:59
Отправлено: Elektron от 24 Ноября 2018, 18:13:10
В принципе все устраивало, но всю картину портил тот самый небольшой провал.
Когда в прошлую субботу с карбюратором возился и делал пробные поездки, мне показалось, что провал был только при старте с места. Но оказалось, что в нормальном темпе движения к этому провалу еще добавляется тупление примерно до 1700-1800 оборотов, да и происходит это не только при старте с места и начале разгона на 1-й передаче, но и на 2-й и 3-й передачах при медленном движении в натяг. В общем, провал доставлял неудобства.
Однако, я не забывал, что провал этот присутствовал изначально и сохранялся, только слегка меняясь, на всем протяжении настройки мотора, независимо от установленных жаклеров и используемой карты УОЗ. Отсюда следовало, что в наличии провала не виноваты ни зажигание, ни сменные настройки карбюратора.
Но ведь у карбюратора есть и постоянные настройки - воздушный жиклер системы холостого хода, а также жиклеры переходных систем запрессованы в крышку карбюратора.
Но у меня-то карбюратор установлен не комплектный - на 3317 стоял Солекс-21041-1107010 и его крышка уже была адаптирована под подключение инжекторного насоса, поэтому при установке Солекс-21041-1107010-10 я был вынужден эту крышку оставить, поменяв только корпус карбюратора.
А по данным таблицы на карбюраторы Солекс
(https://i.postimg.cc/mzmqV9d9/tab1.jpg) (https://postimg.cc/mzmqV9d9)
Единственное отличие между карбюраторами Солекс-21041-1107010 и Солекс-21041-1107010-10, помимо диаметра больших диффузоров, заключается как раз в жиклерах переходной системы - у первого 50/150, у второго 70/120. Правда это переходная система 2-й камеры, однако других отличий в характеристиках карбюраторов нет - воздушные жиклеры системы ХХ одинаковые, 150.
В общем, так как ничего другого все равно придумать и выяснить не удалось, решил вернуть топливный жиклер 110 в 1-ю камеру и жиклер ЭМР 60, так как в прошлую субботу езда с ними все же была чуть получше (но провал все равно был!); ну и поменять крышку.
И результат оказался положительным - провал исчез. Так и получается, что причина провала была в крышке, в более бедных жиклерах переходной системы.
Окончательные, на данный момент, настройки карбюратора Солекс-21041-1107010-10 (диффузоры 24х26) для мотора УМПО-248:
1-я 110/165ZD
2-я 122,5/135ZC
ЭМР 60
УН 45/40, кулачок №5
ХХ 50 (примерно 50 - маркировка на нем 42, но с качественным жиклерами 43 и 45 от Наиля карбюраторщика мотор работает намного хуже и ХХ настроить не получается, равно как и с другими жиклерами 42, да и визуально в нем отверстие больше)
Карта УОЗ не изменилась:
(https://i.postimg.cc/qNc1jnq7/4.jpg) (https://postimg.cc/qNc1jnq7)
Что касается расхода топлива, то за прошедшую неделю стало явно заметно, что он пришел в норму. И эти последние небольшие изменения сильно на него не повлияют.
Теперь надо хотя бы несколько недель в своем обычном темпе отъездить, не влезая больше ни в карбюратор, ни в зажигание, благо объективной необходимости во вмешательстве больше пока не прослеживается.
Некоторые итоги:
Показания одометра 94174 км, показания одометра на начало эксплуатации 90003, показания одометра при первой замене масла 90530.
При поправке одометра 1,1 пробег от начала эксплуатации (94174-90003)х1,1=4588 км.
Согласно журналу заправок, крайняя заправка при показаниях одометра 93975 км, объем предыдущих заправок 430 литров, пробег (93975-90003)х1,1=3972 км. Отсюда средний расход 430/39,72=10,825 литров, округляем до 11 литров на 100 км. С учетом того, что долгое время не удавалось нормально настроить мотор и езда была в основном в режиме отладки, и что много времени мотор работал на холостых оборотах, показатель вполне приемлемый.
Масло пришлось поменять раньше, чем планировал, так как после работы мотора на высоких оборотах в прошлые выходные оно довольно сильно потемнело и упал уровень, хотя до этого было светлое и уровень держался на максимуме. Слилось всего около 2 литров.
В этот раз залил Лукойл Люкс 5w40 с черной этикеткой + 250 гр. диэсторовой присадки L-132, так что масло по характеристикам будет ближе к 5w30. Фильтр Mann W714/3.
Для следующей замены масла закажу присадку L-132 уже в новой таре 250 гр.
До кучи обслужил воздушный терморегулятор от 2108. Я его, честно говоря, как купил и поставил еще на 3317, так и не трогал, да и сразу после покупки не особо рассматривал. А тут что-то взыграло любопытство.
Снял регулятор, принес домой, сунул в морозилку минут на 20, достаю - вход холодного воздуха закрыт. Включил горячую воду, выставил на нагревателе 35 градусов (вычитал, что при этой температуре должен вход горячего воздуха закрыться), сунул термоэлемент под кран - заслонка как стояла, так и стоит! Вот тебе на! Рукой на нее нажал - не заклинена, двигается, пружина сопротивляется. Стал температуру прибавлять - тронулась с места заслонка на 45 градусах, но вход горячего воздуха полностью так и не закрылся, даже до половины заслонка не дошла. Непорядок!
Открутил термоэлемент, измерил ход толкателя заслонки - между крайними ее положениями ровно 5 мм. Сунул термоэлемент опять в морозилку минут на 10, достал - шток втянут, общая длина термоэлемента со штоком 58 мм. Сделал опять воду 35 градусов, сунул термоэлемент под кран - шток стал выдвигаться, то есть термоэлемент как бы исправен, рабочий ход штока даже больше 5 мм. Несколько раз повторил эксперимент, сомнений в исправности термоэлемента никаких не возникло.
Тогда попробовал вкрутить на место термоэлемент с выдвинутым при 35 градусах штоком - а он даже до толкателя не достал! Пришлось в пластиковой гайке, в которую термоэлемент вкручен и краской в ней зафиксирован, резьбу прорезать до конца, насквозь, а то было около 2 мм не дорезано. Вкрутил термоэлемент до упора, тоже непорядок - теперь вход холодного воздуха оказался сразу чуть приоткрыт, но и вход горячего опять полностью не закрылся.
На этом этапе я пришел к выводу, что термоэлемент все же работает неправильно - его усилия не хватает для сжатия возвратной пружины заслонки. С термоэлементом ничего сделать нельзя, поэтому решил воздействовать на пружину - разобрал весь механизм, измерил свободное место между основанием толкателя и дном отверстия (получилось 45 мм) и укоротил пружину до этой длины. Потом вытащил шток из термоэлемента, осмотрел - обнаружил не нем небольшие задиры в средней части, а еще заметил, что конус на том конце, который вставлятся в термоэлемент, выполнен неровно. Теоретически, неровный конус мог приводить к перекосу штока и касанию штоком стенки корпуса, отсюда и задиры. Зажал шток в шуруповерт, поправил мелким напильником конус, заодно сделав его более пологим; затем отполировал весь шток мелкой шкуркой и поставил на место с небольшим количеством смазки.
Дальше испытания. Вкрутил термоэлемент на место, сунул под воду 35 градусов и отрегулировал при этой температуре полное закрытие входа горячего воздуха. Проверил под холодной водой - заслонка встала в среднее положение. Отправил в морозилку минут на 10, достаю - заслонка ПОЧТИ закрыла вход холодного воздуха. Ну, видимо, с этим термоэлементом лучший результат просто недостижим. Главное, что теперь горячий воздух будет перекрываться. Зафиксировал термоэлемент на клей, сегодня вернул регулятор на место, после прогрева мотора и небольшой поездки проверил положение заслонки - вход горячего воздуха был только совсем чуть-чуть приоткрыт, то есть регулятор заработал как надо.
Вот теперь думаю, что как вариант, когда по теплу пытался мотор настраивать, причина сильной детонации под нагрузкой могла быть как раз в неисправном регуляторе - постоянно горячий воздух был.
Отправлено: Elektron от 24 Ноября 2018, 19:15:42
Когда собирал систему охлаждения, опасался горячего характера двухлитрового мотора, которым везде пугают. Печку-то я с блока запитал, а вот выход ГБЦ глушить не стал - пустил оттуда байпас на помпу. Теперь могу с полной уверенностью сказать - зря!
Летом этот байпас может быть и нужен, хотя при наблюдаемом мной тепловом режиме мотора и в отсутствии крана печки это уже сомнительно. А вот зимой он совершенно точно не нужен - наличие этого байпаса полностью сводит на нет установку термостата от Шевроле-Нивы! У меня сейчас мотор по времени греется примерно так же, как грелась на белом полторашка со штатной системой охлаждения. Попробовал передавить шланг - прогрев ускоряется в разы! И происходит гораздо быстрее, чем на 3317 с этим же ШНива-термостатом, то есть как бы все логично и правильно.
Как временное решение, купил шаровой кран 1/2" со штуцерами 16 мм, надо его теперь в шланг врезать. И закрыть, к чертовой матери! А весной посмотрю, скорее всего вообще этот байпас ликвидирую.
В общем, выводы такие:
— информация о напряженном тепловом режиме моторов объемом 2 литра не соответствует действительности
— информация о склонности к перегреву моторов объемом 2 литра не соответствует действительности
— информация о том, что штатная система охлаждения со своей задачей не справляется, не соответствует действительности
Единственное нужное изменение в системе охлаждения — увеличение с помощью проставки сечения канала в передней крышке блока. Это и на моторах меньшего объема будет весьма полезно. Ну и, разумеется, помпа должна быть установлена правильно, с минимальным зазором от крыльчатки до блока.
В остальном штатная система охлаждения справляется без каких-либо проблем. Главное условие — ее исправность!
Отправлено: Paulson от 24 Ноября 2018, 21:11:01
В общем, выводы такие:
— информация о напряженном тепловом режиме моторов объемом 2 литра не соответствует действительности
— информация о склонности к перегреву моторов объемом 2 литра не соответствует действительности
— информация о том, что штатная система охлаждения со своей задачей не справляется, не соответствует действительности
Стоял у меня до Рено - 2,0 248 уфимский - греется, ещё и как, летом в московских пробках, до кипения доходило - при штатной системе охлаждения...
Отправлено: MBX от 25 Ноября 2018, 01:41:07
Отправлено: Elektron от 25 Ноября 2018, 08:36:12
Сереж, не ориентируйся на эту таблицу, там по 2141 и по 2141-10 "враки сплошные"Ну я подозреваю, что там что-то не так. И не только в этой таблице. Хотя бы потому, что у 041-...-10 по факту присутствует воздушный жиклер эконостата, но ни в одном источнике он не указан. Видимо, другие отличия тоже имеются.
Самое главное - с родной крышкой работа карбюратора на переходном режиме разительно изменилась, то есть явно не только в переходной системе 2-й камеры отличия имеются.
Отправлено: Elektron от 25 Ноября 2018, 08:42:20
Стоял у меня до Рено - 2,0 248 уфимский - греется, ещё и как, летом в московских пробках, до кипения доходило - при штатной системе охлаждения...Я мотор начинал обкатывать летом, в самую жару попал. А на обкатке мотор и просто греется сильнее, и карбюратор с зажиганием тогда были погано настроены, в частности поздние углы тоже нагреву способствовали. Однако исправная система охлаждения справлялась без натуги.
Но я не зря оговорился про проставку под крышку переднего канала - без нее может не хватить потока. А еще важно, какая стояла прокладка ГБЦ. У меня прокладка правильная, нового образца, для блоков без боковой крышки, в ней у первых двух цилиндров отверстий вообще почти нет, у третьего чуть-чуть побольше, много только у четвертого. А если поставить на такой блок прокладку старого образца, у которой отверстия равномерно распределены, тогда с охлаждением будет задница не только на 2.0, но и на меньших объемах.
Отправлено: Paulson от 25 Ноября 2018, 09:50:50
Я мотор начинал обкатывать летом, в самую жару попал. А на обкатке мотор и просто греется сильнее, и карбюратор с зажиганием тогда были погано настроены, в частности поздние углы тоже нагреву способствовали. Однако исправная система охлаждения справлялась без натуги.
Но я не зря оговорился про проставку под крышку переднего канала - без нее может не хватить потока. А еще важно, какая стояла прокладка ГБЦ. У меня прокладка правильная, нового образца, для блоков без боковой крышки, в ней у первых двух цилиндров отверстий вообще почти нет, у третьего чуть-чуть побольше, много только у четвертого. А если поставить на такой блок прокладку старого образца, у которой отверстия равномерно распределены, тогда с охлаждением будет задница не только на 2.0, но и на меньших объемах.
Сергей, я же упомянул - при штатной СО, без доработок
И давай рассуждать логически - 1,5 и 2,0 - теплонагруженность двигателя 2,0 намного больше, а СО осталась та же самая, при прочих равных условиях - каналы в прокладке и блоке, и тд - ну как ему (2,0) не греться?...
Отправлено: Elektron от 25 Ноября 2018, 12:05:15
А вот подгонка помпы по зазору - процедура обязательная и доработкой не является, ибо при большом зазоре не будет достаточной циркуляции.
Система та же, согласен. Но ведь и радиатор имеет запас по эффективности охлаждения - габариты у него весьма солидные, он и с большим объемом мотора справится. Главное, чтобы циркуляция в системе была хорошая. Я по времени работы и частоте включений вентилятора разницы пока не заметил.
Отправлено: Elektron от 25 Ноября 2018, 17:07:17
Отправлено: FIZIK от 25 Ноября 2018, 17:28:19
Отправлено: Elektron от 25 Ноября 2018, 19:28:33
возьму лючок с другой передней крышки и выфрезерую из него лишнее. Получится проставка. 😁Я свою так и делал. Только оказалось, что крышки есть ранние, видимо литые в песчано-глиняную форму; и есть поздние, явно литье под давлением. И на проставку годится только крышка первого типа.
Отправлено: Михаил от 25 Ноября 2018, 19:45:40
Я свою так и делал. Только оказалось, что крышки есть ранние, видимо литые в песчано-глиняную форму; и есть поздние, явно литье под давлением. И на проставку годится только крышка первого типа.интересно чем они отличаются?
Отправлено: сергей зиновьев от 25 Ноября 2018, 19:51:52
Отправлено: Elektron от 25 Ноября 2018, 20:09:44
Суть такая -
Вру и не краснею! Все в башке смешалось. Хотя общий смысл передал правильно, только про уши наврал.
Вот на фото поздняя крышка:
(https://i.postimg.cc/z35Y99H0/IMG-20170614-184918.jpg) (https://postimg.cc/z35Y99H0) (https://i.postimg.cc/ZvYgCzrm/IMG-20170614-184925.jpg) (https://postimg.cc/ZvYgCzrm)
Уши-то одинаковые, но у ранней крышки стенки на всей высоте одинаковой толщины. И да, крышку позднего вида придется фрезеровать вот до той ступеньки, которая внизу по стенкам идет, и толщина проставки будет 3-4 мм. И не помню точно, но там может быть еще поднутрение с внутренней стороны, так что может вообще проставка из нее не получиться.
Отправлено: сергей зиновьев от 25 Ноября 2018, 20:16:51
Отправлено: chaika от 26 Ноября 2018, 01:08:23
Отправлено: chaika от 26 Ноября 2018, 01:13:23
(https://i.postimg.cc/2b8xDmcM/image.jpg) (https://postimg.cc/2b8xDmcM)
Отправлено: Elektron от 26 Ноября 2018, 08:14:56
Надо свою померить, но она точно потолще получилась, около 6 мм вроде. Причем я делал именно в какой-то размер, а не максимально сколько получится, так что там еще можно было сколько-то отыграть.
Но на самом деле около 5 мм уже вполне достаточно.
Отправлено: MBX от 26 Ноября 2018, 15:48:12
Сергей, я же упомянул - при штатной СО, без доработокКоля, большинство "двухлитровых" грелись из-за бедной смеси, "предоставляемой" для данного мотора карбюраторами 21041-1107010-10 и 2140-1107010-70 и из-за чехарды с зажиганием(характеристиками трамблеров... да и прошивок , откатанных на без
И давай рассуждать логически - 1,5 и 2,0 - теплонагруженность двигателя 2,0 намного больше, а СО осталась та же самая, при прочих равных условиях - каналы в прокладке и блоке, и тд - ну как ему (2,0) не греться?...
проблемную работу не было)
Отправлено: Paulson от 26 Ноября 2018, 20:23:54
Коля, большинство "двухлитровых" грелись из-за бедной смеси, "предоставляемой" для данного мотора карбюраторами 21041-1107010-10 и 2140-1107010-70 и из-за чехарды с зажиганием(характеристиками трамблеров... да и прошивок , откатанных на без
проблемную работу не было)
Михаил - у меня стоял 2107 какой-то...
Отправлено: Elektron от 27 Ноября 2018, 09:22:37
Михаил - у меня стоял 2107 какой-то...Что суть тот же самый 2140 - то же самое семейство ОЗОН. И для двух литров такой карб то же самое, что Солекс-083 поставить.
Отправлено: Павел2.0i от 27 Ноября 2018, 09:33:56
Отправлено: Perezx от 27 Ноября 2018, 10:14:01
Отправлено: БОРИС-93 от 27 Ноября 2018, 10:47:40
Но фрезеровщик матрилсяя,А если просто взять 5-мм дюраль, обвести по контуру и вручную выпилить?
Отправлено: Elektron от 27 Ноября 2018, 10:56:30
А если просто взять 5-мм дюраль, обвести по контуру и вручную выпилить?Так проставка-то не просто так делается из готовой крышки - потому что быстро, дешево и сердито.
Из листа сделать можно, но будет долго, так как много ручного труда - внешний контур опилить (хотя его, теоретически, можно максимально спрямить), отверстия разметить и просверлить, внутреннее окно выпилить...
Отправлено: ABM от 27 Ноября 2018, 13:10:40
Сереж, не ориентируйся на эту таблицу, там по 2141 и по 2141-10 "враки сплошные"А куда тогда смотреть? Где почитать?
Отправлено: БОРИС-93 от 27 Ноября 2018, 17:15:51
А если нет фрезерного станка в гараже? А обращаться к нынешним фрезеровщикам, так за те деньги, что возьмут, я её не на машину поставлю, а на ковёр повешу и буду пылинки сдувать раз в неделю.
много ручного труда - внешний контур опилить , отверстия разметить и просверлить, внутреннее окно выпилить...
Отправлено: FIZIK от 27 Ноября 2018, 17:49:47
А если нет фрезерного станка в гараже? А обращаться к нынешним фрезеровщикам, так за те деньги, что возьмут, я её не на машину поставлю, а на ковёр повешу и буду пылинки сдувать раз в неделю.Борис, жалко,что Ты далеко от меня. Я бы предоставленную Тобой крышку бесплатно бы отфрезеровал.
Меня посетила мысль не изготавливать проставку. а просто отфрезеровать новую высокую крышку из бруска дюрали подходящих размеров.
Отправлено: Elektron от 27 Ноября 2018, 18:05:59
Отправлено: chaika от 27 Ноября 2018, 21:23:47
Меня посетила мысль не изготавливать проставку. а просто отфрезеровать новую высокую крышку из бруска дюрали подходящих размеров.Есть такая крышечка, одноклубник из Харькоа себе сделал,и я ее , так получилось, пару недель назад даже лицезрел в живу. Шикарно смотрится. Так он еще и спереди надпись выфрезеровал "азлк... шото там" не помню. И в этот раз я не поленился поискать, нашел его бортовик, но фотки шота не отображаются.
Еще хочу сказать, что вот кто еще такой проставки не ставил тот и не знает об одной особенности: прикручиваем мы крышку с проставкой просто более длинными болтами ( по-моему, не помню, одна шпилька). Так вот, после того как все собрали, поставили помпу и шкив попы, оказывается, что этот шкив трется о ближайший к нему болт, его шляпку. Это я сначала видел на моторе товарища, потом у себя, потом обсуждали с другми ребятами. Я то решил просто проблему - саму шляпку на болте сделал чуть ниже, наждаком спилил, и еще в крышке место под шляпку болта спилил, ну там выборку небольшую сделал, наждаком или болгаркой, не помню, место позволяет, и шляпка болта утопилась немного. Просто кто будет так делать - будьте готовы. Если проставка не толстая то и доставть не будет, а чем выше тем ясно что будет шкив упираться точно.
Отправлено: Elektron от 28 Ноября 2018, 06:23:34
Отправлено: FIZIK от 28 Ноября 2018, 08:58:38
У меня шкивы поликлин, ну и шкив помпы уменьшенный, по всей видимости, потому что он даже близко к крепежу крышки не оказался.У меня шкивы такие же. 😁
Отправлено: Elektron от 29 Ноября 2018, 19:28:54
Начну издалека, ну или сначала.
Конструкция системы охлаждения, как ее собрал летом:
- радиатор штатный
- термостат от Шевроле-Нивы
- печка запитана с блока у 4-го цилиндра, обратка печки идет на термостат
- тонкий шланг с впускного коллектора идет на термостат
- с ГБЦ идет байпасный шланг на свободные вход на помпе, куда раньше печка подключалась
- расширительный бачок с двумя штуцерами, один штуцер штатно соединен тонким шлангом с радиатором; второй штуцер внутри бачка имеет продолжение (трубочка с отверстием около 1,5 мм, большой поток через нее невозможен) ниже уровня жидкости, тонкий шланг с этого штуцера идет на вход помпы, куда раньше подключался шланг с коллектора
Проблема - с понижением температуры до -10 мне начало казаться, что мотор как-то недостаточно быстро греется и не выходит в движении на полный прогрев. Я погрешил на то, что байпас с ГБЦ на помпу нивелирует эффект от ШНива-термостата.
ВАЖНО! - морда при этом была не закрыта, а автоматический воздушный терморегулятор от 2108 был неисправен и постоянно стоял на горячем воздухе.
Терморегулятор я привел в порядок, теперь он при +35 полностью перекрывает вход горячего воздуха.
В байпасный шланг врезал кран и полностью его закрыл.
И утеплил морду - вставил за решетку между фарами и за решетку в бампере куски пенополиэтилена.
Результат по меньшей мере нелогичный - теперь мотор вообще греться перестал, температура стала держаться около 80 градусов, то есть на границе открытия/закрытия термостата. Радиатор на прогреве холодный, на установившемся режиме только на самом вверху горячий, ниже делается холоднее и внизу вообще чуть-чуть теплый. Шланги и патрубки все примерно одинаковой температуры, горячие, только шланг с нижнего выхода радиатора на термостат просто теплый. То есть вроде как термостат исправен, просто стоит на граничной температуре и по чуть-чуть подпускает по большому кругу, удерживая эту температуру.
Причем на температуру не влияет ни езда на повышенных оборотах, ни толкотня в пробке, ни работа на месте на ХХ - держится стабильно. При этом тягово-динамические характеристики мотора не изменились, отдача отличная.
Растет температура только при выключении печки. К дому подъехал, печку выключил - пока убрал регистратор и панельку магнитолы, и вещи в кучку собирал, ну то есть максимум пару минут мотор на ХХ без печки поработал, - слышу, вентилятор включился.
В то, что печка мотор выстуживает, я не верю - 3317 она не выстуживала, а 248-й вдруг начала.
Никогда раньше ни на одном моем Москвиче ничего подобного не происходило. Даже на белом, когда еще 331-й мотор стоял, такого не было! Хоть -30 за бортом - и мотор прогревался, и печка грела.
Ну не мог же так повлиять на температуру воздушный терморегулятор?! Да, он теперь не просто постоянно на горячий воздух включен, а регулирует температуру - ну и что с того? Специально перед поездкой проверял положение заслонки в регуляторе - холодный вход был закрыт. Потом в пути останавливался, проверял - положение заслонки уже было примерно среднее, горячий пополам с холодным, то есть работает регулятор.
Или таки стоит копнуть в этом направлении, только все же в сторону того, что в карбюратор теперь более холодный воздух пошел и это на смесь повлияло?
Отправлено: FIZIK от 29 Ноября 2018, 19:35:42
Отправлено: Elektron от 29 Ноября 2018, 19:42:29
И две недели назад при тех же -10 мотор все же грелся до нормальной температуры. Пусть мне и казалось, что по времени это происходило немного дольше, чем это было раньше на 3317. А теперь не греется. И это при том, что на морде все решетки закрыты, а тогда открыты были. А из изменений, хотя как-то касающихся именно температуры, только работающий воздушный терморегулятор.
Мистика, блин.
Отправлено: FIZIK от 29 Ноября 2018, 19:51:29
Отправлено: Elektron от 29 Ноября 2018, 20:32:33
Добавлю, что при всех этих чудесах пуск мотора легкий, что холодного, что горячего. По езде, как уже написал, тоже вопросов нет. Выхлоп не воняет, при перегазовке дыма нет.
Но я вот убей не помню, как богатая или бедная смесь на температуру влияет. Помню только, что двигатель сильнее греется от позднего зажигания.
Однако по зажиганию сейчас картина такая, что мотор вообще не звенит, ну в разумных границах, конечно. То есть, в теории, можно бы даже попробовать углы поднять. Но если углы как бы запоздненные получаются, то почему температура низкая?
Ни хрена не понимаю.
Отправлено: tinec от 29 Ноября 2018, 23:12:15
и вообще,термостат в наших машинах -зло ,я уже много лет без него эксплуатирую москвича и никаких проблем с перегревом летом от его неожиданного заклинивания...
сейчас в москве -15 , греется узам 1.8 до рабочей темп. минут за 12-13 ( понятно что с ним было бы быстрее,но 5мин. мне роли не играет) ,так что уже теплый воздух идет из печки.
Отправлено: Elektron от 30 Ноября 2018, 08:23:23
Про нужность термостата в спор вступать не буду, ибо у меня мнение строго противоположное и к консенсусу все равно не придем.
сейчас в москве -15 , греется узам 1.8 до рабочей темп. минут за 12-13 ( понятно что с ним было бы быстрее,но 5мин. мне роли не играет) ,так что уже теплый воздух идет из печки.Рабочая - это сколько?
Я привык, что мотор прогревается в среднем до 87 градусов, раньше еще на 3317 отслеживал по датчику МПСЗ. И 3317 на эту температуру выходил после примерно 5 минут прогрева на месте и проезда трех-четырех кварталов в спокойном темпе. Причем за 5 минут прогрева уже где-то на третьей минуте в среднем выше 50 градусов мотор прогревался, так как автоподсос на 50 градусах заслонку полностью открывал и скидывал обороты с прогревочных на нормальных ХХ. Окна к этому моменту уже оттаивали. И потом на ходу никакого выстуживания печкой никогда не было.
А сейчас реально как на Нексии было - треть пути до работы еле-еле вот до 80 прогревается и выше никак.
Отправлено: м214145 от 30 Ноября 2018, 09:09:50
Отправлено: Elektron от 30 Ноября 2018, 09:39:17
Я бы понял, если бы мотор перегревался - вопрос к антифризу мог бы стоять в линейке вероятных причин перегрева. Но чтобы в недогреве был антифриз виноват - это что-то новенькое.
Конкретно залит Felix Carbox G12. До ремонта машины в моторе 3317 был залит такой же.
Отправлено: м214145 от 30 Ноября 2018, 09:56:35
Отправлено: FIZIK от 30 Ноября 2018, 09:59:49
Тогда получается что термостат остался открыт на большой круг!Если бы остался открыт на большой круг, то радиатор был бы горячий или ОЧЕНЬ теплый весь. А у Электрона не весь радиатор горячий.
Отправлено: Elektron от 30 Ноября 2018, 10:57:11
Тогда получается что термостат остался открыт на большой круг!Как бы вот
мотор вообще греться перестал, температура стала держаться около 80 градусов, то есть на границе открытия/закрытия термостата. Радиатор на прогреве холодный, на установившемся режиме только на самом вверху горячий, ниже делается холоднее и внизу вообще чуть-чуть теплый. Шланги и патрубки все примерно одинаковой температуры, горячие, только шланг с нижнего выхода радиатора на термостат просто теплый. То есть вроде как термостат исправен, просто стоит на граничной температуре и по чуть-чуть подпускает по большому кругу, удерживая эту температуру.так что не получается.
Отправлено: м214145 от 30 Ноября 2018, 11:04:05
Отправлено: Elektron от 30 Ноября 2018, 11:48:42
Отправлено: MBX от 30 Ноября 2018, 12:30:52
Ну так это простите, парадокс полнейший - это ж "двушка".Мистики , Сергей, никакой нет.
И две недели назад при тех же -10 мотор все же грелся до нормальной температуры. Пусть мне и казалось, что по времени это происходило немного дольше, чем это было раньше на 3317. А теперь не греется. И это при том, что на морде все решетки закрыты, а тогда открыты были. А из изменений, хотя как-то касающихся именно температуры, только работающий воздушный терморегулятор.
Мистика, блин.
Просто ты вывел мотор в режим оптимальной работы. Не забывай, что совершил ряд операций, с системой зажигания, с карбюратором(пусть пока не осознанные, но похоже попал в нужные параметры),... теперь и с наполнением цилиндра наведен порядок, исправив воздушный терморегулятор. В моторе не происходят на данный момент "паразитные" процессы, не принимающие участие в совершении работы по перемещению в пространстве массы в размере 1 тонны.
Полностью ответить на данные вопросы не получится, т.к. ранее не проводился полный анализ системы охлаждения и параметров мотора. Подъем температуры мог быть связан не только с параметрами зажигания, но и с характеристиками термостата(ты же его не "проваривал" на пороги открытия основного и закрытие малого контура... а параметры эти не редко гуляют во времени)... В данном случае все же прослеживается именно "попадание в точку" параметров зажигания и смесеобразования.
С чем связаны сказки о "двушке", уже упоминал выше. Не должна подниматься температура значительно выше порога открытия термостата в момент совершения работы на малых и средних нагрузках при охлаждении радиатора встречным потоком, да и на полной нагрузке в экстремально теплых погодных расчетных режимах она не должна превысить порог полного перекрытия малого контура... иначе "чего то не хватает" 😀
Приподняв обогащение на ХХ, переходной и ГДЗ ты можешь приподнять температуру на выходе из мотора, что сразу же отобразит датчик(из-за места своего расположения), но он не покажет реальной картины увеличения разницы на выходе из головки и входе в мотор после термостата. Увеличение производительности помпы может снизить разницу температур в таких условиях, но теперь вопрос встанет в другой плоскости, а справится ли радиатор с увеличением мощности мотора в "теплых" условиях.
Не стоит пока паниковать, все в норме. "Играться" с обогащением топлива без диагностического оборудования дело муторное. Пока ты вышел в режим, с которым ты еще не встречался. Со временем у тебя наверняка появится желание проверить на что способен мотор, если ему "дать пожрать", вот здесь уже нужно быть внимательным. На данном этапе мотор и едет хорошо и не греется, так что желание выжать из него "возможное", наверняка появится 😉 , но скорей всего вернешься к параметрам, близким к имеющимся на данный момент.
Отправлено: AL.NE. от 30 Ноября 2018, 12:33:41
Получается где то пробка гуляет по системе!лишь бы что-нибудь сказать...
Какой не той? Слишком хорошо охлаждает что ли?)))Да, с точки зрения нормальной логики нонсенс,но... промыл ОС, слил концентрат красный FEBI Antifreeze G12, залил "HAVOLINE XTENDED LIFE COOL CONCENTRATE", - Всё - авто греться перестало 😢 и запуск кулера стал на 2мм правее красной зоны. Со старым включался иногда даже на мм заходил на красную.(больше ничего не делал)
Я бы понял, если бы мотор перегревался - вопрос к антифризу мог бы стоять в линейке вероятных причин перегрева. Но чтобы в недогреве был антифриз виноват - это что-то новенькое.
Конкретно залит Felix Carbox G12. До ремонта машины в моторе 3317 был залит такой же.
Отправлено: Elektron от 30 Ноября 2018, 14:25:22
схема подключения такая?
Фото ваше-мазня наша!
(https://i.postimg.cc/zLbxwRpX/IMG-20171018-164200.jpg) (https://postimg.cc/zLbxwRpX)
1)Или термос неисправен( какая температура открытия у этого термоса 80 +-3 градуса?)Пирометр или мультиметр с термопарой в помощь!
2)Поставить датчик вкл. вентилятора Тм-108(87-92 гр.), вместо Тм-108-02 (82-87 гр)-граничный диапазон отключения вентилятора и окрытия термоса( погрешность вкл. откл. +-3 градуса)
3) еще раз проверить правильность соединения патрубков!
Схема именно такая, с тех пор не менялась.
По пунктам:
1) термостат скорее исправен, чем нет, но точную температуру таки стоит проверить, не спорю
2) смысл менять датчик, если мотор прогревается до порога включения только на ХХ при выключенной печке?
3) собственно, уже ответил - системе не переделывалась
Отправлено: Elektron от 30 Ноября 2018, 14:26:51
Да, с точки зрения нормальной логики нонсенс,но...у меня-то антифриз остался той же марки.
Отправлено: Elektron от 30 Ноября 2018, 14:33:06
Однако есть НО - морда машины наглухо закрыта, то есть никакого охлаждения встречным потоком не происходит.
То есть фактически есть два последних действия:
- наглухо закрыты решетки и между фарами, и в бампере (хотя раньше я всегда только между фарами закрывал)
- отлажена работа воздушного терморегулятора
Эффект от закрытой морды мне известен - при неизменном общем тепловом режиме заметно ускоряется прогрев и температура становится стабильнее. Но вот в то, что заработавший терморегулятор смог пересилить эффект от закрытой морды, мне не верится.
Отправлено: MBX от 30 Ноября 2018, 15:31:44
Михаил, я про такой вариант, что попал в оптимальные характеристики, подумал.Помнишь, в наших разговорах несколько раз упоминал, не ощущается ли жесткая работа мотора?(это очень опасные режимы многократного увеличения скорости распространения пламени в объеме смеси, это еще не детонация(взрыв), но именно по этим звуковым волнам работают датчики детонации в ЭБУ).
Однако есть НО - морда машины наглухо закрыта, то есть никакого охлаждения встречным потоком не происходит.
То есть фактически есть два последних действия:
- наглухо закрыты решетки и между фарами, и в бампере (хотя раньше я всегда только между фарами закрывал)
- отлажена работа воздушного терморегулятора
Эффект от закрытой морды мне известен - при неизменном общем тепловом режиме заметно ускоряется прогрев и температура становится стабильнее. Но вот в то, что заработавший терморегулятор смог пересилить эффект от закрытой морды, мне не верится.
Смещение стехиометрии горения в более быстрое , это тот самый "паразитный" процесс, который не совершив работу на перемещение поршня (поторопившись с своим "деянием"😉 отдает произведенную энергию в окружающие предметы... мы получаем подъем температуры.
Сопоставь объем работ, которые провел после общения, изменили зажигание на переходном режиме, обнаружив проблему с прокладкой да еще заменив крышку изменил тем самым переходную систему,... оптимизировал температуру на впуске(а это наполнение цилиндра)
В сложившихся условиях, расчехлив "морду", столкнешься с недогревом мотора. Наш массивный двигатель сам по себе является "хорошим радиатором". При движении по трассе, даже с зачехленными решетками, остается достаточно щелей для охлаждения радиатора морозным воздухом. В правильных режимах настроек, термостат на трассе так и должен держат температуру , близкую к началу открытия основного клапана. А вот подъем температуры, косвенно отобразит, что в процессе горения смеси что то не так. Ведь энергии для поддержания скорости нужно не много, а кратковременная, даже большая нагрузка, будет нивелирована в определении большой термо инерционностью системы охлаждения.
Отправлено: MBX от 30 Ноября 2018, 15:52:43
.Извиняюсь, второпях не то нажал.
Не должен вентилятор включаться на УФЕ на ХХ при температуре за бортом -10 и включенной печке. Если включился, или СО задрано выше 3%, или зажигание раннее, или теплоотдача радиатора печки снижена.
Отправлено: Elektron от 30 Ноября 2018, 17:06:40
Фразу не понял?Ну мы же про датчик вентилятора говорим, значит и речь про порог (температуру) включения вентилятора. Да, с включенной печкой мотор при нынешних -10 за бортом до включения вентилятора на ХХ не прогревается. Вот буквально часа полтора назад к другу на СТО заехал, с ним минут 20 разговаривали, машину не глушил - вентилятор ни разу не сработал. При выключении печки через пару-тройку минут вентилятор включается.
до порога включения чего?
А с включенной печкой на ХХ вообще не прогревается до температуры включения вентилятора?
Кстати, товарищ мне напомнил такой замечательный факт - у него на Мустанге мотор 3.8 V6 заметно сильнее греется, чем мотор 5.0 V8 на почти таком же Мустанге. Конструктивно двигатели не сильно отличаются, система охлаждения вообще почти до мелочей одинаковая, объем жидкости в системе менее чем на литр отличается. А все дело в том, что более мощному и моментному мотору легче тащить машину, отсюда меньше нагрузка на мотор, ну и тепловой режим более щадящий получается.
Так что, видимо, на самом деле у меня может иметь место факт оптимальной настройки мотора, который, в сочетании с большей мощностью и моментом 248-го мотора, позволяет ездить со слегка нажатой педалью газа, не насилуя мотор, вот он и не греется лишнего.
Просто, повторюсь, ни на одном своем УЗАМ-е я с таким не сталкивался. Отсюда вывод - что-то там на них было явно не то с настройкой. Хотя и 3318, и 3317 ездили хорошо, при весьма умеренном расходе.
Отправлено: FIZIK от 30 Ноября 2018, 17:50:18
Грубо говоря, при штатной система охлаждения Уфа, печка не влияет на работу термоса-здесь же, при таком подключении прямая зависимость(печка к термосу подключена напрямую)Я не понял, какая разница, какой стоит датчик вентилятора в данном конкретном случае? Основной радиатор даже не прогревается нормально. До включения вентилятора с любым датчиком ОЧЕНЬ далеко.
При -10 недогрев(как кажется), а при -20 мерзнуть в салоне.
Установив датчик тм-108 (92-87) вместо (87-82) не будет перекрываться большой контур в термосе при работе вентилятора охлаждения 80-82 гр., что сейчас и происходит см.сообщения выше-низ радиатора чуть тёплый, верх горячий!
Отсюда и следует, что при более низких температурах, печка будет дуть то тепло, то холодно.(при откр. и закр. термоса).
Для зимы датчик тм-108, для лета тм-108-02, или я не прав?
А давление в системе какое? Крышка расшир. бачка москвичевская на 0.7 или иномар. на 1.4-1.6 атм.
Вставлю и свои 5 копеек. У меня стоит верхний термостат. Когда его поставил, то в первую зиму была ситуация полностью аналогичная Электрону. Заменил термостат, предварительно проварив его в кастрюле с термометром, чтобы убедиться, что фактическое начало открытия в 83 градуса, соответствует заявленному. Поставил на место и все проблемы с недогревом зимой, как бабка отшептала. Варил вместе с корпусом, чтобы убедиться, что и малый круг перекрывается надежно.
Отправлено: Elektron от 30 Ноября 2018, 18:15:53
Грубо говоря, при штатной система охлаждения Уфа, печка не влияет на работу термоса-здесь же, при таком подключении прямая зависимость(печка к термосу подключена напрямую)
При -10 недогрев(как кажется), а при -20 мерзнуть в салоне.
Установив датчик тм-108 (92-87) вместо (87-82) не будет перекрываться большой контур в термосе при работе вентилятора охлаждения 80-82 гр., что сейчас и происходит см.сообщения выше-низ радиатора чуть тёплый, верх горячий!
Отсюда и следует, что при более низких температурах, печка будет дуть то тепло, то холодно.(при откр. и закр. термоса).
Для зимы датчик тм-108, для лета тм-108-02, или я не прав?
А давление в системе какое? Крышка расшир. бачка москвичевская на 0.7 или иномар. на 1.4-1.6 атм.
Вы работу системы охлаждения для начала поймите! А то на уровне Ефрема познания.
Сначала по выделенному - при работающей печке вентилятор радиатора не включается, вообще не включается, совсем, никогда. Датчик можно любой поставить, хоть 103-98, температура мотора от этого не изменится.
По поводу подключения печки в термостат - такое подключение ускоряет прогрев и стабилизирует температуру. В штатной же схеме прогрев дольше по времени и при работе печки температура сильно плавает, особенно в режиме переменных нагрузок. И получается как раз то самое то тепло, то холодно.
Бачок расширительный от Chery Amulet, шарообразный, аналогичен бачку от VW. Соответственно, крышка на нем никак не может быть москвичевкой. Крышка от VW, давление убавлено с 1,4 до 1,1.
Отправлено: Elektron от 30 Ноября 2018, 19:44:23
Единственный вариант повлиять на ситуацию - сдвинуть эту границу вверх от 80 градусов. А так как термостаты для ШНивы все идут на 80 градусов, добиться этого можно только регулировкой термоэлемента термостата.
Отправлено: Elektron от 01 Декабря 2018, 13:29:30
Утром решил на пробу открыть байпас с ГБЦ на помпу, в которой я специально на тех выходных кран врезал и нафиг перекрыл, чтобы поток мимо термостата не шел. Результат - прогрев мотора стал чуть дольше (я, собственно, и решил байпас перекрыть для ускорения прогрева), на холостых с печкой все так же чуть выше границы открытия термостата, а вот на ходу теперь температура нормальная рабочая. Ну и печка жарит как положено.
В общем, абсолютно непонятный эффект от перекрытия байпаса с ГБЦ на помпу.
По сути-то система в такой конфигурации, аналогичной перекрытому байпасу, у меня была на белом с 3318 - там тоже стоял термостат от ШНивы и тоже был отбор на печку с блока. И проблем с прогревом не было никаких.
А вот в чем сейчас засада, совсем непонятно.
Попробую, в порядке эксперимента, прикрыть кран на байпасе, оставив минимальный просвет. Есть теория, надо проверить.
Отправлено: Elektron от 01 Декабря 2018, 17:17:36
На улице -13, перед замером поездка трасса/город примерно 30 км продолжительностью примерно 40-45 минут, то есть мотор хорошо прогрет и выведен на стабильный режим.
Положение стрелки термометра на холостом ходу при работающем на 1-й скорости вентиляторе печки:
(https://i.postimg.cc/ZCyjFF3R/IMG-20181201-161434.jpg) (https://postimg.cc/ZCyjFF3R)
Температура на выходе из ГБЦ 85 градусов, термопара подсунута под край патрубка малого круга:
(https://i.postimg.cc/0MMJRZ9K/IMG-20181201-160840.jpg) (https://postimg.cc/0MMJRZ9K)
Температура на входе в радиатор 79 градусов, термопара подсунута под край патрубка:
(https://i.postimg.cc/jw0R2hz7/IMG-20181201-161032.jpg) (https://postimg.cc/jw0R2hz7)
Температура в нижней части радиатора 48 градусов, термопара вставлена между пластинами оребрения:
(https://i.postimg.cc/w1nypZj5/IMG-20181201-160934.jpg) (https://postimg.cc/w1nypZj5)
Температура байпасного канала с ГБЦ на помпу 85 градусов, термопара прижата к корпусу крана:
(https://i.postimg.cc/phRdVHbj/IMG-20181201-161310.jpg) (https://postimg.cc/phRdVHbj)
Температура на подаче печки тоже 85 градусов, сфотографировать не смог, так как очень неудобно было там под выпускным коллектором термопару держать.
Температура на обратке печки 67 градусов, термопара подсунута в стык шланга и патрубка возле термостата и прижата к металлической трубке-соединителю — именно этот холодный поток из печки и влияет на термостат, не давая ему открыться:
(https://i.postimg.cc/d7BYBZp7/IMG-20181201-161108.jpg) (https://postimg.cc/d7BYBZp7)
Температура воздуха из нижнего дефлектора печки 60 градусов, сфотографировать забыл.
В общем-то, никаких проблем по температуре я не вижу. И термостат точно исправен.
Осталось понять феномен с падением температуры при перекрытом байпасе.
Еще важный момент - поскольку температура на отборе на печку на блоке у 4-го цилиндра одинакова с температурой байпасного канала, полностью опровергается распространенное мнение, что при отборе с ГБЦ печка греет лучше. Я всегда говорил, что 100 мм расстояния между этими точками дадут разницу хорошо если в десятые доли градуса и что абсолютно нет разницы, откуда запитывать печку. Но народу настолько сильно вбили в голову постулат "с ГБЦ горячее", что всегда находятся желающие поспорить. Ну, теперь есть железный контр-аргумент.
Кстати, про термостат. На всякий случай приобрел сегодня в запас термостат от Шевроле-Нивы, взял как обычно польский Metal-Incar в тонкостенном металлическом корпусе.
(https://i.postimg.cc/f3bHG3kS/IMG-20181201-174626.jpg) (https://postimg.cc/f3bHG3kS)
Давно уже беру только эти термостаты, на белом Москвиче на таком была система собрана, на этом Москвиче такой же трудится почти со времен покупки, на Ниве тоже такой термостат стоит. Ни одного отказа не было.
Когда раньше их покупал, на донышке была нанесена температура и заводской код детали по каталогу ВАЗ — 2123-1306010-01 или 2123-1306010-02, как в данном случае. По этому коду в поиске в интернет-магазинах термостаты именно Metal-Incar не находились.
А теперь на термостате появился еще один номер, видимо, по каталогу производителя — 10.0112.01. И вот по нему уже находится именно термостат Metal-Incar.
Так что если кто в магазинах не находит, а эти термостаты и правда редко встречаются, можно теперь просто заказать.
Отправлено: MBX от 02 Декабря 2018, 00:40:18
Открывая байпас, сниженной температурой с печки из-за снижения через неё циркуляции, "мы" обманываем термостат, не "показывая" реальной температуры в моторе.
Штуцер на выходе с блока с конической резьбой, диаметр уголка заужен, байпас без проблем возьмет на себя большую часть потока(во первых "путь" короче, во вторых сопротивление на штуцере и радиаторе печки тому "подмога"😉... если на ГБЦ стоял бы патрубок с не задросселированным малым контуром, печка скорей всего "встала".
А то что при открытии байпаса разница температуры на входе и выходе печки почти в 20 гр, говорит о том, что циркуляция в этом варианте через печку снижена.
Отправлено: Elektron от 02 Декабря 2018, 09:01:58
Только по логике работы все же непонятно. При закрытом байпасе весь поток идет через печку, и при этом циркуляция в блоке замедляется - то есть в блоке жидкость, по идее, должна за счет замедления прогреться лучше, и прогрев должен произойти быстрее. И, по факту, так и происходит, про ускорение прогрева я сразу говорил. Но почему потом-то температура получается ниже, чем с открытым байпасом? Она ж, по идее, должна точно так же держаться хотя бы в районе 80 с небольшим градусов. А она проседает именно что до границы открытия термостата, и из печки воздух заметно холоднее.
Отправлено: Paulson от 02 Декабря 2018, 09:29:44
Только по логике работы все же непонятно. При закрытом байпасе весь поток идет через печку, и при этом циркуляция в блоке замедляется - то есть в блоке жидкость, по идее, должна за счет замедления прогреться лучше, и прогрев должен произойти быстрее.
Печка тепло отбирает, в итоге - ни вашим, ни нашим?
И при меньшей циркуляции в блоке - оно и в радиаторе будет медленней двигаться - вот и потому ещё, он же не весь у тебя тёплый
Помпу ставят от Газели, чтобы ОЖ интенсивней циркулировала - а ты наоборот тормозишь
Отправлено: Elektron от 02 Декабря 2018, 09:45:24
Отправлено: Paulson от 02 Декабря 2018, 09:50:30
Хорошо, тогда следующий вопрос, который уже был выше - почему на белом с 3318, тоже при запитке печки от блока и тоже со ШНива-термостатом, и при полном вообще отсутствии байпаса, ничего подобного не было?
Сергей, да хз - всякие побочные факторы могут влиять
Вон у Реногора (и ВАЗа) вообще блок чугунный - и всё нормально греет при штатной системе
Ты мудрил байпас и прочее с какой целью, тебе что важнее - быстрее движок прогреть - или печку? выбирай одно из двух...
Отправлено: Elektron от 02 Декабря 2018, 12:55:48
Печка, так-то, вместе с мотором греется.
Отправлено: Paulson от 02 Декабря 2018, 13:22:14
Байпас я мудрил исключительно для улучшения циркуляции, из опасений о горячем характере мотора. Характер не подтвердился, запланировал на весну от байпаса избавиться, а пока закрыть его краном. Закрыл, получил вышеописанные проблемы.
Печка, так-то, вместе с мотором греется.
Печка вместе с мотором греется при штатной системе - а у тебя она раньше и больше
И байпас лишний, считаю - на лето если только
Да и то - ты прицепы таскаешь или по бездорожью ездишь, в пробках стоишь постоянно - что мотор перегреваться будет?
Отправлено: Elektron от 02 Декабря 2018, 14:04:09
Отправлено: Elektron от 04 Декабря 2018, 20:37:02
Решил подстраховаться, а то хваленый Lucas начал давать намеки, что у него начинается перепуск между контурами. Если так, то это будет уже второй ГТЦ Lucas, сдохший у меня таким образом - первым был родной заводской; а этот, напомню, куплен новым с хранения в хороших условиях. Только если родной я пытался два раза перебирать ремкомплектами, без какого-либо успеха, то в этот раз даже пытаться не буду.
Опять же, учитывая запланированный переход на Volvo-суппорта, замена ВУТ-а и ГТЦ на более производительные и современные лишней точно не окажется.
Тормоза ГБ уже стояли на Москвиче, проставка в комплекте. Еще в нагрузку регулятор от Шкоды, который я так и не успел приобрести, когда все их брали - у меня, так-то, и родной "колдун" жив-здоров, но и запас карман не тянет.
Отправлено: Paulson от 04 Декабря 2018, 23:26:44
Не смог пройти мимо интересного предложения в Барахолке - приобрел у товарища KO$MO$T@R$ комплект ВУТ+ГТЦ от Газель-Бизнес. ПЭК на следующей неделе обещает привезти.
.......
Тормоза ГБ уже стояли на Москвиче, проставка в комплекте. Еще в нагрузку регулятор от Шкоды, который я так и не успел приобрести, когда все их брали - у меня, так-то, и родной "колдун" жив-здоров, но и запас карман не тянет.
Удачно
Отправлено: ABM от 05 Декабря 2018, 12:54:48
Попробуй его временно заглушить.
Отправлено: Elektron от 05 Декабря 2018, 13:22:28
Отправлено: ABM от 05 Декабря 2018, 14:35:26
Отправлено: Elektron от 22 Декабря 2018, 17:58:47
Вот теперь можно сказать, что машина готова.
Хотя все равно не совсем, опять закрадывается дополнение "почти", но недоделки уже в любом случае только мои, по электрике. А по кузову работа закончена.
Все это время пришлось ездить на Ниве, тянулись эти две недели просто бесконечно. Единственное, что порадовало, печка в Ниве у меня и правда получилась хорошая, да и мотор греется очень быстро за счет ШНива-термостата — хотя бы не мерз, даже жарко было))) Но в остальном конечно беда…
Поэтому пересесть снова на нормальную машину было огромным счастьем!
Что сделано:
— заново покрашена нижняя часть крышки багажника
— кузов отполирован
— покрашены бампера специальной текстурной краской для бамперов
— двери и пороги от души пролиты горячим Мовилем, ушло 7 банок по 800 граммов
— установлены подкрылки
Теперь машина стала действительно похожа на машину:
(https://i.postimg.cc/v46QGMGY/IMG-20181222-154056.jpg) (https://postimg.cc/v46QGMGY) (https://i.postimg.cc/cKmPS5t1/IMG-20181222-154107.jpg) (https://postimg.cc/cKmPS5t1) (https://i.postimg.cc/JDzv4cjN/IMG-20181222-154120.jpg) (https://postimg.cc/JDzv4cjN)
(https://i.postimg.cc/87LqyC16/IMG-20181222-154134.jpg) (https://postimg.cc/87LqyC16) (https://i.postimg.cc/6TmJqSjy/IMG-20181222-154143.jpg) (https://postimg.cc/6TmJqSjy) (https://i.postimg.cc/qz6f3LSQ/IMG-20181222-154149.jpg) (https://postimg.cc/qz6f3LSQ)
Бампера покрашены такой краской:
(https://i.postimg.cc/DWBpDJR8/IMG-20181218-165410.jpg) (https://postimg.cc/DWBpDJR8)
Передний бампер был заодно отремонтирован, устранены оба старых повреждения по углам, еще от первого дедушки-хозяина достались.
Но вот добиться того, чтобы углы под поворотниками плотно прилегали к кузову, у нас так и не получилось. Вроде и грели хорошо феном, и подгибать пытались, но видимого успеха это не принесло. Пластик там толстый, ребра имеются, сильно давить побоялись… С правой стороны чуть получше стало, а слева почти как и было. Хоть крепеж туда соображай дополнительный.
Подкрылки я покупал еще в 2011 году, планировал на белый Москвич ставить, да не срослось, с тех пор и лежали. Производство С.Петербург, сам пластик более менее, но качество формовки — говно. Передние более менее встали, а вот задние, особенно левый, отформованы шире, чем сами арки в кузове, да еще и по контуру арки не особо хорошо ложатся. В общем, товарищ мой весь изругался громко и матерно, пока эти чудо-изделия на законное место впёр.
В общем, теперь можно спокойно ездить и за сохранность кузова особо не бояться.
Отправлено: FIZIK от 22 Декабря 2018, 18:09:51
Отправлено: Elektron от 22 Декабря 2018, 18:17:52
День пасмурный, краска на свету не играет вообще, просто серая машина получилась. Но я-то уже знаю, что при хорошем освещении она далеко не просто серая! Теперь надо только на фотографии это поймать суметь.
Отправлено: Demonn41 от 22 Декабря 2018, 23:28:00
Зэр Гут.
(https://i.postimg.cc/nX6nw1NL/Screenshot-2018-12-22-23-24-18.png) (https://postimg.cc/nX6nw1NL)
Отправлено: green_weevil от 23 Декабря 2018, 08:32:33
Отправлено: Elektron от 23 Декабря 2018, 08:39:36
Тем более не сток далеко, выставочной ценности не несет.
Отправлено: Elektron от 25 Декабря 2018, 08:42:02
В воскресенье были у тещи, откопал у гаража места, чтобы машину можно было поставить, уехали домой.
В ночь пошел снег, завалило все к хренам, но ехать надо было по-любому. Со двора с трудом, но все же вылезли. Снег глубокий и мокрый, а на выезд в горку да еще с поворотом на 90 градусов - и не разгонишься толком, и задние колеса, получается, по целине идут в повороте... Несколько раз попытался выскочить, осознал бестолковость попыток, развернулся, поехал через другой выезд - там хоть и колея глубокая, и ползти по ней через два двора, но зато по ровному. Повезло, что никто там не сидел, в этой колее.
Город, естественно, ни хрена не чистили, местами только прямо в снег песка или реагента насыпали - на одних участках каша снежная с песком, на других слякоть и водища.
Приезжаем к теще, а там такое впечатление, что я и не копал - все ровненько и еще сверху добавка. Еще и дорогу типа чистили - снега на ней особо меньше не стало, зато бруствер мне на выезд опять накинули. 🤗
(https://i.postimg.cc/bDybLPpk/IMG-20181224-134643.jpg) (https://postimg.cc/bDybLPpk) (https://i.postimg.cc/14Y60bTV/IMG-20181224-134650.jpg) (https://postimg.cc/14Y60bTV) (https://i.postimg.cc/Wt4gks9P/IMG-20181224-134659.jpg) (https://postimg.cc/Wt4gks9P)
До гаража уже не стал копать, только под машину место выкопал.
На среду опять снег обещают, примерно такой же.
Отправлено: vovandemon89 от 25 Декабря 2018, 10:34:47
Отправлено: сергей зиновьев от 25 Декабря 2018, 13:42:01
ВеселоА, главное, и для здоровья полезно. 😝
Отправлено: vovandemon89 от 25 Декабря 2018, 14:44:37
А, главное, и для здоровья полезно.Ми бэнд насчитал 3000 шагов за одну уборку снега. Чищу утром и вечером, неплохая зарядка. Только снег не учитывает что я на работе неплохо,, развлекаюсь" физически
Отправлено: Elektron от 26 Декабря 2018, 09:56:54
В общем, все в лучших традициях. Снег?! Зимой?! Да ладно?! - лозунг нашей администрации.
Отправлено: belovkcc от 26 Декабря 2018, 10:27:57
Вообще все эти проливания на мой взгляд, да и по опыту, бессмысленны... Если металл покрашен по уму и влага не попадает ничего ржаветь не будет, а если течет, то хоть машину в этом мовиле каждый год вари. Нужно просто закрыть доступ влаги в пороги, арки и прочие полости, а у нас же везде дренажей насверлили чтобы вода затекала- вытекала... Это в корне неправильно!
Зы
А что с блокой не хочешь заморочиться?
К выделенному относиться как минимум с юмором
Отправлено: Павел2.0i от 26 Декабря 2018, 12:10:39
А скрытые полости как могут быть качественно и без пробелов окрашены?Тот же телевизор,лонжероны,двери,пороги.Так и сгнивали машины необработанные за 3-5 лет круглогодичной эксплуатации,вроде с виду свежая машина,ещё краска блестит,а уже вся заражена.Ржа прет снутри
Отправлено: Paulson от 26 Декабря 2018, 13:17:00
Нужно просто закрыть доступ влаги в пороги, арки и прочие полости, а у нас же везде дренажей насверлили чтобы вода затекала- вытекала... Это в корне неправильно!
Это практически невозможно - раз, влага там будет всё равно конденсироваться - два, потому и сделали, чтобы полости проветривались - три, тем самым уменьшив ожидаемый ущерб
Отправлено: belovkcc от 26 Декабря 2018, 13:19:29
А скрытые полости как могут быть качественно и без пробелов окрашены?Тот же телевизор,лонжероны,двери,пороги.В том-то и дело что на заводе это должны были делать, а потом предотвратить попадание в эти полости влаги, а они дырок насверлили для затекания- вытекания... даже в днище выштамповки прям "на улицу" сделаны- верх маразма... Лично все эти хрени забил в порогах кстати тоже... влаги там нет!
Аналогично - всерьез не воспринимать, может быть вредно для автомобиля.
Отправлено: belovkcc от 26 Декабря 2018, 13:22:14
Это практически невозможно - раз, влага там будет всё равно конденсироваться - два, потому и сделали, чтобы полости проветривались - три, тем самым уменьшив ожидаемый ущербНу в других автомобилях ничего проветриваться не должно что ли? Посмотри видео когда снимают пороги в совковом автопроме и в ино, все станет ясно
Отправлено: belovkcc от 26 Декабря 2018, 13:24:53
Это практически невозможно - раз, влага там будет всё равно конденсироватьсяОткуда она там будет конденсироваться🤯 Это что термос, или паровая станция?
Лишнее удалил
Отправлено: FIZIK от 26 Декабря 2018, 16:27:01
Откуда она там будет конденсироваться🤯 Это что термос, или паровая станция? Мне один дебил вообще предложил сделать как у него, когда не мог найти причину течи под ковер- проковырять отверстия заводские, положить душевой коврик такой сетчатый, а на него ковролин, чтобы не мок 🤣Сходи снова в школу - пройди курс физики заново. 😁 Пороги и другие скрытые полости не АБСОЛЮТНО герметичны. Хоть Ты там завари все дырки. Остаются микроскопические щели между листами металла. В атмосферном воздухе всегда содержится влага (даже в воздухе Сахары). Благодаря перепадам температур воздух заходит и выходит в скрытые полости через щели. Воздух расширяется и сжимается под действием температуры. А вместе с воздухом попадает и влага. Когда температура понижается ниже точки росы - влага выпадает из воздуха микроскопическими каплями. И обратно через мелкие щели влага выходит очень не охотно. Подобное термоциклирование происходит каждый день. Перепад температур ночью и днем. И получается, что как минимум 1 раз в сутки (если машина хранится в месте, где происходят колебания температуры) в скрытые полости просачивается немножечко свежего воздуха с новой порцией влаги.
Отправлено: Elektron от 26 Декабря 2018, 16:28:53
А скрытую полость автомобиля полностью герметичной сделать невозможно - даже если не будет отверстий, все равно швы не сплошные и стыки не идеальные. Или ты предлагаешь кузова варить в вакуумной камере сплошными швами, как ракетные баки?
Иван меня опередил, совершенно справедливо все расписал и более научно.
И да, внутри полостей даже иномарочный кузов крайне редко бывает прокрашен и на 100% обработан, не надо сказок.
Зато на иномарках очень любят многослойный металл в местах стыковки элементов, может быть даже 5-6 листов. И вот поверь, даже на японках между этими листами ничем не обработано! И если машина возрастная, металл там поржавевший, хотя снаружи кузов может быть идеален.
Для примера, на Москвиче такое место только одно, где отсек печки и моторный щит стыкуются - известный очаг коррозии.
А чего растстоп не взял для обработки?
Вообще все эти проливания на мой взгляд, да и по опыту, бессмысленны... Если металл покрашен по уму и влага не попадает ничего ржаветь не будет, а если течет, то хоть машину в этом мовиле каждый год вари. Нужно просто закрыть доступ влаги в пороги, арки и прочие полости, а у нас же везде дренажей насверлили чтобы вода затекала- вытекала... Это в корне неправильно!
Зы
А что с блокой не хочешь заморочиться?
Доступ влаги внутрь дверей, в "пистолеты" и в полости задних крыльев ты не закроешь никак, и речь не про течи - от банального конденсата никуда не денешься. Поэтому такие узкие места только проливать чем-то, что вытесняет влагу - чтобы влага не лезла именно в уголки дверей, в "сапожки" под аркой заднего крыла и т.д. И дренажи нужны обязательно, не пори чушь!
Раст-Стоп лениво было искать. Горячий Мовиль затекает не хуже. А летом я еще пушечного сала с маслом добавлю.
Мне пока не до блокировки, на другие цели деньги нужны. Машину доделываю, особых вложений пока не планируется больше. А в списке того, что хотелось бы, все же инжектор на первой строчке стоит.
Отправлено: green_weevil от 26 Декабря 2018, 16:29:54
Откуда она там будет конденсироваться🤯Из воздуха, любой воздух содержит влагу, надеюсь мокрые трубы хоть раз в жизни видел? Зимой так вообще - наружка холодная, воздух внутри теплый, плюс еще пассажиры попердывают. Давно в общественном транспорте ездил? Там все стекла во льду. Куда потом все это девается? Так же и в скрытых полостях.
Отправлено: Elektron от 26 Декабря 2018, 16:38:04
(https://i.postimg.cc/fkxqQjS8/IMG-20181226-141343.jpg) (https://postimg.cc/fkxqQjS8) (https://i.postimg.cc/S2mdyHMV/IMG-20181226-141346.jpg) (https://postimg.cc/S2mdyHMV) (https://i.postimg.cc/z30tfDph/IMG-20181226-141352.jpg) (https://postimg.cc/z30tfDph)
(https://i.postimg.cc/bdCghCNH/IMG-20181226-141357.jpg) (https://postimg.cc/bdCghCNH) (https://i.postimg.cc/RqVd259Z/IMG-20181226-141400.jpg) (https://postimg.cc/RqVd259Z) (https://i.postimg.cc/JyLcqSPm/IMG-20181226-141416.jpg) (https://postimg.cc/JyLcqSPm)
По соседской 7-ке видно, сколько в среднем было снега. С утра никто со двора не выезжал)))
А это мы уже откопались с мужиками.
(https://i.postimg.cc/xcP08zhR/IMG-20181226-154438.jpg) (https://postimg.cc/xcP08zhR) (https://i.postimg.cc/4m3JKdGR/IMG-20181226-154441.jpg) (https://postimg.cc/4m3JKdGR) (https://i.postimg.cc/phY2j5yR/IMG-20181226-154453.jpg) (https://postimg.cc/phY2j5yR)
Да только снег опять пошел, правда не так сильно. Но если не кончится, к утру будет снова весело.
Отправлено: Paulson от 26 Декабря 2018, 17:46:58
Ну в других автомобилях ничего проветриваться не должно что ли? Посмотри видео когда снимают пороги в совковом автопроме и в ино, все станет ясно
Мне видео смотреть не надо - в прошлом году своего Форда антикорил, всюду отверстий полно, где заглушки резиновые - а где и так отверстия оставлены
Хочешь сказать - резиновые заглушки не дают влаге внутрь попасть? а клипсы-пистоны всякого крепежа, накладок-обвеса, подкрылок-бамперов, и прочего подобного - наглухо отверстия крепления закупоривают?
Успокойся...
Отправлено: belovkcc от 26 Декабря 2018, 19:37:19
Максимум что может это подняться влажность,
По вашей логике под ванной всегда должно быть сыро? Там же влажность офигенская, а нет, максимум труба в конденсате, ито высыхает когда выравняется температуры
Посиди-ка ты, дружочек, в бане, за такие разговоры!
Отправлено: green_weevil от 26 Декабря 2018, 19:49:20
Отправлено: Elektron от 26 Декабря 2018, 19:57:00
Отправлено: Paulson от 26 Декабря 2018, 21:42:41
Зато на иномарках очень любят многослойный металл в местах стыковки элементов, может быть даже 5-6 листов. И вот поверь, даже на японках между этими листами ничем не обработано! И если машина возрастная, металл там поржавевший, хотя снаружи кузов может быть идеален.
На Форде делали в конце лета ПЗ крыло - кусок передней части арки, которая к двери - прогнил насквозь, там как раз внутри был стык двух листов - вырезали, сделали одним листом из комбайнового железа 2 мм
Поэтому такие узкие места только проливать чем-то, что вытесняет влагу
Именно, сначала вытесняет влагу - а потом модифицирует ржавчину (не у всех составов) и создаёт защищающий слой
Отправлено: Павел2.0i от 27 Декабря 2018, 05:29:45
Отправлено: БОРИС-93 от 27 Декабря 2018, 10:55:06
Мой первый "вдуватель" был сделан из насоса предпусковой закачки масла какого-то станционарного дизеля. Пара включений и ведро антикора куда то вдулось. Правда потом через дырки вентиляции начало выливаться. Опыт потом пришёл.
Результат сегодняшнего снегопада,Красиво! Беленько, чистенько. О полном приводе мыслей не возникало?
Отправлено: Elektron от 27 Декабря 2018, 11:52:31
Мысли возникали, но если когда-то и дойдет до их реализации, так точно не в ближайшие несколько лет. Скорее я Форда продам и в качестве второй/зимней машины куплю полноценный внедорожник.
Отправлено: Paulson от 27 Декабря 2018, 15:19:37
А что мешает сделать самодельный "вдуватель" из, допустим, насоса усилителя руля. И с помощью тонкой трубочки вдувать антикор во все эти вентилируемые полости.
Да, надо какой-то нагнетатель думать, с ним определенно удобнее будет.
Компрессор нужен, ничего не мудря и к нему "мовильный пистолет", а уж трубочку и шарик с отверстиями на конце - можно самому "сообразить" - я Форда обрабатывал только пистолетом, постарался всюду подлезть (в нижней части) - под уплотнения и в прочие "узкие" места не заливал, конечно - в следующем году сделаю приспособу и пролью, состав остался
Скорее я Форда продам и в качестве второй/зимней машины куплю полноценный внедорожник.
А это идея, но есть ли что достойное взамен и по данным, и по состоянию, и по цене...
Отправлено: Elektron от 30 Декабря 2018, 18:09:23
Отвез вчера супругу в поликлинику, стою, жду. Мотор не глушу, ибо -14 за бортом, а мы от дома всего минут 10 ехали, то есть машина холодная. Ну сижу, читаю, музыку слушаю, проходит минут 45 примерно. Внезапно начинаю ощущать, что мотор как-то слегка неровно работает - стрелка тахометра не дергается, на слух тоже никаких изменений, но по вибрации ощущается неравномерность.
Выхожу, открываю капот, чтобы поближе посмотреть/послушать, и тут-то мотор начинает терять обороты и глохнет. Пробую завести, в ответ тишина, только хаотичные вспышки. Дергаю центральный провод, вставляю в него свечку, проверяю искру - искра есть, но бьет редко. Дергаю одни из свечных проводов, на нем искру вообще пару раз увидел, и то хреновую. Для очистки совести пробую другой коммутатор, потом другую катушку - по нулям, не в них дело. Остается трамблер.
Тут супруга подходит, "радую" ее новостью, что мы идем гулять по свежему воздуху (а на самом деле по сугробам, ледяным надолбам и узким тропинкам, так как снег вообще не убирают, потому и "радую" в кавычках), запираю машину, уходим.
Позже вернулся к машине, сходу достал трамблер, покрутил за хвост (при включенном зажигании и лежащей на крышке двигателя свече) - хреновая искра изредка пробегала.
Хорошо, что с лета, с того идиотского случая с перебитым проводом тахометра, в багажнике прописались трамблер Р-147А и катушка зажигания для него. Ставлю КСЗ, трамблер на глазок кручу пораньше - пуск с полуоборота. Одна проблема - на карбюраторе нет выхода под вакуумный корректор, поэтому мотор работает на одном центробежном. Но хотя бы работает, до дома доехать можно.
Такой вот новогодний подарочек от машины! Чего ей не хватает, вообще непонятно!
Хорошо, что дел больше никаких нет, поэтому вчера как припарковал, так можно и оставить спокойно до следующего года)))
Ну и вдвойне хорошо, что не где-нибудь ночью на трассе.
Отправлено: Paulson от 30 Декабря 2018, 18:30:29
Датчик Холла сдох. Опять.
......
Хорошо, что дел больше никаких нет, поэтому вчера как припарковал, так можно и оставить спокойно до следующего года)))
Ну и вдвойне хорошо, что не где-нибудь ночью на трассе.
Купил бы датчик Холла в запас и хранил в машине - да вроде у тебя такая мысль была, или путаю?
Отправлено: Elektron от 30 Декабря 2018, 18:42:40
Отправлено: FIZIK от 30 Декабря 2018, 19:39:55
Отправлено: Elektron от 30 Декабря 2018, 22:04:22
Надо поискать у кого-нибудь или датчик старого выпуска, или трамблер старый жигулячий/зубильный и из него выдрать.
Отправлено: Paulson от 31 Декабря 2018, 06:15:36
Лежит в бардачке. Но ковырять на морозе трамблер желания не было. А поскольку его все равно выдергивать, проще было уже воткнуть гарантированно рабочую систему и уехать.
Понятно... возишь "для понта" 😀 менять только в тёплое время года
Отправлено: vovandemon89 от 31 Декабря 2018, 09:47:15
Отправлено: Elektron от 31 Декабря 2018, 10:08:29
Отправлено: vovandemon89 от 31 Декабря 2018, 11:38:00
Зажигание надо нормальное поставить, которое без трамблера вообще. Но лениво.Я ж продавал штатное мпсз, полный комплект за недорого, по мне, так идеальный вариант для сток мотора
Отправлено: Elektron от 31 Декабря 2018, 12:21:44
Отправлено: FIZIK от 31 Декабря 2018, 12:29:45
Не, такое МСПЗ мне не надо))) Оно слишком тупое. У меня ж SECU лежит.Это Ты погорячился в адрес родного. 😁 У меня стоит много лет и я более, чем доволен. Единственный минус - некоторая сложность корректировки УОЗ в ПЗУ. Я еще вовнутрь иммобилайзер затолкал. С RFID меткой.
Отправлено: vovandemon89 от 31 Декабря 2018, 12:45:47
Отправлено: Elektron от 31 Декабря 2018, 12:45:59
Для меня важно наличие автоподсоса, возможности плавного управление вентилятором радиатора, возможности программирования дополнительных выходов системы. Кроме этого, SECU умеет управлять инжектором, который я имею в планах.
Отправлено: vovandemon89 от 31 Декабря 2018, 13:34:57
Отправлено: Elektron от 31 Декабря 2018, 14:02:51
Отправлено: БОРИС-93 от 31 Декабря 2018, 14:26:34
Понятно... возишь "для понта" 😀Нафига подкалываешь! Менять ДХ при 14* самый понт. Хотя лучше возить трамблёр с ДХ. Меньше переделок.
Отправлено: Elektron от 31 Декабря 2018, 15:19:59
Отправлено: Paulson от 31 Декабря 2018, 16:06:25
Нафига подкалываешь! Менять ДХ при 14* самый понт. Хотя лучше возить трамблёр с ДХ. Меньше переделок.
А нафига тогда возить ДХ, если его не поменять - из-за холода и прочего? только и для понтов, для чего ещё?
И я не подкалывал - а констатировал факт 😀
Отправлено: Elektron от 02 Января 2019, 19:32:20
Сел сегодня разбираться, благо всю систему домой приволок. Подсоединил коммутатор, подал питание на косу, кручу траблер - с датчика сигнал идет. Прицепил блок МПСЗ и катушку - а искры-то и нет! Трамблер кручу, при этом слышны щелчки внутри катушки.
Катушки покупались в 2014 году одновременно 4 штуки, сухие 2108, когда я SECU ставил с фазированной искрой. Одна накрылась незадолго до начала ремонта машины, суммарно отходив около 3 лет. Эта, получается, вторая из того комплекта, поездила несколько поменьше. Осталось еще две.
Отправлено: Raul1327 от 02 Января 2019, 20:14:54
Оказалось : отгорел ВВ провод 1-го цилиндра около клеммы , которая надевается на свечу , но искра пробивала этот зазор , постепенно выжигая токопроводящую нить внутри высоковольтного провода , под резиновым свечным наконечником . В конце концов пробило бегунок .
Отправлено: Paulson от 03 Января 2019, 00:11:26
А опять не ДХ оказался, как ни странно.
Сел сегодня разбираться, благо всю систему домой приволок. Подсоединил коммутатор, подал питание на косу, кручу траблер - с датчика сигнал идет. Прицепил блок МПСЗ и катушку - а искры-то и нет! Трамблер кручу, при этом слышны щелчки внутри катушки.
Катушки покупались в 2014 году одновременно 4 штуки, сухие 2108, когда я SECU ставил с фазированной искрой. Одна накрылась незадолго до начала ремонта машины, суммарно отходив около 3 лет. Эта, получается, вторая из того комплекта, поездила несколько поменьше. Осталось еще две.
То есть, после того, как с КСЗ трамблёром поработало, потом уже опять не стало - и всё было из-за катушки, так?
Отправлено: Elektron от 03 Января 2019, 09:52:34
То есть, после того, как с КСЗ трамблёром поработало, потом уже опять не стало - и всё было из-за катушки, так?Николай, обижаешь! Я что ж, школьник что ли, чтобы КСЗ трамблер с катушкой от БСЗ ставить?
Вроде четко написал, что вожу Р-147А и катушку для него - их вместе и поставил, благо этой системе больше нечего и не надо, питание хоть с АКБ напрямую кидай.
Отправлено: Raul1327 от 03 Января 2019, 11:05:12
Катушки покупались в 2014 году одновременно 4 штуки, сухие 2108, когда я SECU ставил с фазированной искрой. Одна накрылась незадолго до начала ремонта машины, суммарно отходив около 3 лет. Эта, получается, вторая из того комплекта, поездила несколько поменьше. Осталось еще две.Если вспомните , или сохранились надписи на катушках .
Катушки какого завода ?
Отправлено: Paulson от 03 Января 2019, 11:40:06
То есть, после того, как с КСЗ трамблёром поработало, потом уже опять не стало - и всё было из-за катушки, так?
Николай, обижаешь! Я что ж, школьник что ли, чтобы КСЗ трамблер с катушкой от БСЗ ставить?
Вроде четко написал, что вожу Р-147А и катушку для него - их вместе и поставил, благо этой системе больше нечего и не надо, питание хоть с АКБ напрямую кидай.
Сергей - и я слегка затупил, и ты толком не понял
Имел в виду 2 разные катушки
Ты-то испытывал БСЗ, что у него катушка не в порядке - а я думал - уже и с КСЗ катушка тоже накрылась, толком не вчитался...
Отправлено: Elektron от 03 Января 2019, 14:01:11
Если вспомните , или сохранились надписи на катушках .Обычные сухие катушки 2108. Покупал в Би-Би, оно же Авто-49, в каталоге вроде значились производства КЗАТЭ. С надписями на них изначально как-то бедно было; вроде бы что-то и было написано или проштамповано, но давно стерлось.
Катушки какого завода ?
Отправлено: Elektron от 03 Января 2019, 14:02:47
Сергей - и я слегка затупил, и ты толком не понялБывает.
Имел в виду 2 разные катушки
Ты-то испытывал БСЗ, что у него катушка не в порядке - а я думал - уже и с КСЗ катушка тоже накрылась, толком не вчитался...
Нет, с КСЗ-катушкой все в норме, она советская еще вроде бы. Да и когда бы ей подыхать-то? - я на этой системе только от больнички до дома доехал, 5 минут езды.
Отправлено: Elektron от 06 Января 2019, 17:02:27
Хотел сразу и поставить, прямо у магазина на парковке, да не вышел фокус. Снимаю старую водительскую щетку, ставлю новую — а она к стеклу не прижимается, середина в воздухе висит. И на пассажирском поводке такая же ерунда.
Собственно, диагноз-то понятен — поводки не могут обеспечить прижим бескаркасных щеток из-за уставших пружин, все же им 22 года почти.
Но вот что с этим делать, было уже не столь понятно.
В идеале надо новые родные поводки, но где бы их только взять?
А поводки от 2110, ШНивы и т.п., с парковкой щеток на самую резинку, меня не устраивают от слова совсем! Это и смотрится колхозно, как у пацанчиков на закатанных рубероидом "зубилах". И — самое-то главное! — щетки зимой будут вечно во льду, поскольку окажутся ниже начала зоны обдува стекла и не будут обогреваться в парковочном положении.
Ну, а поскольку готового годного решения нет, на время его поисков решил попробовать что-нибудь сообразить с родными поводками.
Снял поводки, приволок домой, осмотрел. В рабочем положении поводка пружина оказывалась поджата совсем чуть-чуть; а в максимально свободном положении не поджата вообще, направляющая с пружиной болтались в посадочном месте.
Вот этот момент я и решил поправить.
Измерил длину посадочного места при разном положении поводка, определил минимум. Измерил длину пружины в свободном и полностью сжатом состоянии. Ну и прикинул, на сколько миллиметров надо подвинуть упор пружины, чтобы пружина оказалась поджата в самом свободном положении, а при минимальной длине посадочно места оказывалась полностью сжатой.
Дальше все просто.
Высверлил заклепки, снял упоры, разметил новые места их установки. Винты подобрал М5, и укоротил, чтобы направляющие пружин в них не упирались. Просверлил поводки, рассверлил отверстия в упорах, собрал.
(https://i.postimg.cc/Fdp53nyS/IMG-20190106-123416.jpg) (https://postimg.cc/Fdp53nyS) (https://i.postimg.cc/SjZbK3NF/IMG-20190106-123424.jpg) (https://postimg.cc/SjZbK3NF)
Винты хз от чего, валялись в закромах, скорее всего от какой-то бытовой техники. Но очень удачно подошли.
На фото как раз самое свободное положение, теперь пружина в этом положении уже имеет натяг. В рабочем положении натяг тоже заметно увеличился.
На место поставил — ну, даже рукой чувствуется, что поводок от стекла отводится туже. И результат, ради чего все затевалось, оказался достигнут — щетки к стеклу прижались.
Но это эрзац-решение.
Теперь надо искать полноценное решение — от какой машины взять поводки, чтобы и по длине подошли, и щетки с ними лежали параллельно резинке в 50-60 мм от нее.
Отправлено: FIZIK от 06 Января 2019, 17:29:37
Отправлено: Paulson от 06 Января 2019, 17:31:32
Еще в ноябре решил поменять щетки, в зиму так сказать. Как раз удачно попались со скидкой бескаркасные Bosch 50 см.
Хотел сразу и поставить, прямо у магазина на парковке, да не вышел фокус. Снимаю старую водительскую щетку, ставлю новую — а она к стеклу не прижимается, середина в воздухе висит. И на пассажирском поводке такая же ерунда.
Собственно, диагноз-то понятен — поводки не могут обеспечить прижим бескаркасных щеток из-за уставших пружин, все же им 22 года почти.
Но вот что с этим делать, было уже не столь понятно.
.......
Высверлил заклепки, снял упоры, разметил новые места их установки. Винты подобрал М5, и укоротил, чтобы направляющие пружин в них не упирались. Просверлил поводки, рассверлил отверстия в упорах, собрал.
......
На место поставил — ну, даже рукой чувствуется, что поводок от стекла отводится туже. И результат, ради чего все затевалось, оказался достигнут — щетки к стеклу прижались.
Но это эрзац-решение.
Теперь надо искать полноценное решение — от какой машины взять поводки, чтобы и по длине подошли, и щетки с ними лежали параллельно резинке в 50-60 мм от нее.
Я бы не возился со сверлением и прочим - просто подогнул бы концы поводков и выставил соответственно остальной части - чтобы прижимало щётку по всей длине
Отправлено: Elektron от 06 Января 2019, 17:39:40
Отправлено: FIZIK от 06 Января 2019, 17:43:35
Чтобы подгибанием достигнуть такого же увеличения натяга пружин, пришлось бы сильно гнуть - а горбатые поводки как-то не хотелось получить. А так все осталось внешне как и было, и результат есть. Но это все хрень! - новые поводки нужны!Ты мне так и не ответил - поводки искать в гараже? Фотографировать?
Отправлено: Михаил от 06 Января 2019, 17:45:32
Я бы не возился со сверлением и прочим - просто подогнул бы концы поводков и выставил соответственно остальной части - чтобы прижимало щётку по всей длинене всегда помогает. ну и выглядят ужасно. я выкинул.
... Но это все хрень! - новые поводки нужны!а это правильно! тема нужная. поставил последний комплект из запасов.
Отправлено: Михаил от 06 Января 2019, 17:46:23
Ты мне так и не ответил - поводки искать в гараже? Фотографировать?естественно искать. зачем спрашивать?
Отправлено: Elektron от 06 Января 2019, 17:49:07
Ты мне так и не ответил - поводки искать в гараже? Фотографировать?Иван, я вообще твое сообщение пропустил почему-то.
Если не лень, сфоткай, желательно рядом с родными.
Но я все же вижу более лучшим решением найти подходящие поводки из тех, что сейчас есть в продаже на современные авто. Так и сам себе проблему решу, и людям помогу, кого колхоз от 2110/2123 не устраивает.
Отправлено: Михаил от 06 Января 2019, 17:53:12
...собственно у него видимо это и есть.
Но я все же вижу более лучшим решением найти подходящие поводки из тех, что сейчас есть в продаже на современные авто. ...
Цитата: FIZIK
новые поводки, которые должны были подходить на 2141.
Отправлено: Elektron от 06 Января 2019, 17:58:46
Приоровские вроде как встают без доработок и щетки правильно лежат, но там мне непонятно с их длиной относительно родных.
От 2115 надо подгибать, чтобы правильно щетки легли, и они точно короче родных, а мне как раз и надо бы покороче.
С Патриотовскими щетки тоже правильно ложатся, но человек пишет, что они длиннее родных, что не есть хорошо.
Мне почему хочется поводки покороче родных - сейчас с родными поводками и щетками 48 см расстояние вверху до резинки уже очень маленькое, а внизу наоборот много неочищенного остается. И щетки большей длины поставить нельзя - они на резинку вверху лезть начнут. Вот эти Bosch 50 см, которые сегодня поставил, уже к резинке впритык вообще. Поэтому надо хотя бы водительский поводок более короткий, примерно на 50-70 мм, и щетку водительскую тогда можно будет поставить уже 55 см. А на пассажирский наоборот щетку чуть покороче, 45 см или 43 см, но поводок подогнуть и щетку поставить не параллельно резинке, а правый конец чуть выше, чтобы она в зону работы водительского забегала.
ВАЖНО - напомню, что у меня водительский дворник сдвинут к стойке примерно на 50 мм.
Отправлено: FIZIK от 06 Января 2019, 19:00:41
Я когда переходил на длинные щетки от 10-ки укорачивал поводки следующим образом - высверлил заклепку, которая сверху поводка, разобрал поводок, болгаркой немного подрезал силуминовую опору поводка в том месте, где ложится пружина. Собрал поводок обратно, вдвинув плоскую часть глубже в крепление на нужную глубину. Просверлил новое отверстие в замен заклепки. Закрути вполне эстетичный винтик. Завтра и эти фотки сделаю.
Отправлено: Elektron от 06 Января 2019, 19:04:16
Отправлено: FIZIK от 06 Января 2019, 19:06:58
Юмор ситуации - у меня родные поводки без заклепок, просто завальцованы.У меня тоже завальцованы. После высверливания заклепки, плоский конец вытаскивался из коробчатого профиля с БОЛЬШМ трудом.
Отправлено: MBX от 06 Января 2019, 19:31:25
Я бы не возился со сверлением и прочим - просто подогнул бы концы поводков и выставил соответственно остальной части - чтобы прижимало щётку по всей длинеКоля, Ты с Суворовским районом поаккуратней, совсем в "колхозника" превратиться можно 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉
Отправлено: Elektron от 06 Января 2019, 20:20:31
У меня тоже завальцованы. После высверливания заклепки, плоский конец вытаскивался из коробчатого профиля с БОЛЬШМ трудом.Так нету заклепок вообще, только вальцовка.
Отправлено: Elektron от 06 Января 2019, 20:46:33
Автор пишет, что поводки стоят от 2115, а щетки на фото аж 60 см обе.
(https://i.postimg.cc/q6yb6b2H/8579cbas-960.jpg) (https://postimg.cc/q6yb6b2H) (https://i.postimg.cc/xcQgFPKq/3179cbas-960.jpg) (https://postimg.cc/xcQgFPKq) (https://i.postimg.cc/bZCTrc42/8979cbas-960.jpg) (https://postimg.cc/bZCTrc42)
На фото видно, что до левой стойки большая мертвая зона, и щетка уже внизу в резинку уперлась. Но у меня как раз левый дворник перенесен ближе к стойке, то есть проблемы с мертвой зоной не должно быть. И щетку водительскую поставлю, конечно, не такую длинную, а максимум 55 см. И пассажирскую примерно 45 см.
Отправлено: Paulson от 06 Января 2019, 22:30:07
Коля, Ты с Суворовским районом поаккуратней, совсем в "колхозника" превратиться можно 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉
Суворовский район - это не ко мне, я за десятки километров оттуда 😀
Михаил, если решение временное - не стоит тратить много сил и времени, лишь бы работало-не ломалось
Отправлено: Elektron от 07 Января 2019, 09:25:50
Отправлено: Paulson от 07 Января 2019, 10:19:02
Временное решение, несмотря на всю свою временность, должно быть ещё и рабочим, и достаточно надежным.
Так и я о том писал, в своём варианте
И я абсолютно не уверен, что подгибание вообще дало бы хоть какой-то результат.
Ну тут - возможно, но попытка не пытка - хотя, конечно, в случае "неудачи" - пришлось бы обратно отгибать, что "не айс"...
Ладно, как МВХ пишет - я ж "колхозник", в прямом и переносном смысле 😀 - типа, привык заборы на верёвочки-проволочки подвязывать 😀
Отправлено: FIZIK от 07 Января 2019, 12:13:43
(https://i.ibb.co/WWSRPJ2/image.jpg) (https://ibb.co/WWSRPJ2)
Заодно сфотографировал, что я пилил в нашем родном поводке, чтобы вставали щетки длинной 50 см. Кстати, пружина в таком случае сжимается сильнее и щетку прижимает к стеклу с большим усилием.
(https://i.ibb.co/JHc9tjC/image.jpg) (https://ibb.co/JHc9tjC)
И в темноте сфотографировал поводок от Газели (укороченный по той же технологии высверливания заклепок и вдвигания), который у меня стоит на заднем стекле. Щетки лобового и заднего полностью идентичны. Очень удобно. Щетка, которая уже плохо чистит лобовое еще отлично чистит заднее. 😁
(https://i.ibb.co/kmNKjJg/image.jpg) (https://ibb.co/kmNKjJg)
Отправлено: Elektron от 13 Января 2019, 20:39:54
С родными поводками я после ремонта немного поэкспериментировал, слегка подогнув их под свое видение задачи. Получилось так.
(https://i.postimg.cc/r0cNbrNd/IMG-20190112-161135.jpg) (https://postimg.cc/r0cNbrNd)
Наклонное положение правой щетки смотрится очень колхозно, так как она одинаковой длины с левой. К тому же в нижнем положении около 5 см длины щетки тупо висит в воздухе. Если поставить, как я планировал, правую щетку 45 см или даже 40 см, а левую 55 см, то и в воздухе висеть нечего не будет, и щетка короткая будет более пропорционально смотреться с наклоном.
В принципе, это был бы рабочий вариант для родных поводков, если бы не одно большое НО — очень большой недоход щетки до левой стойки.
(https://i.postimg.cc/Mc0yyGJz/IMG-20190112-161048.jpg) (https://postimg.cc/Mc0yyGJz) (https://i.postimg.cc/0rX7G3FK/IMG-20190112-161055.jpg) (https://postimg.cc/0rX7G3FK)
Ну и хорошо видно, что левую щетку 55 см поставить нельзя — на фото щетка 50 см, и в верхнем положении она верхним концом уже почти по верхней резинке чиркает. А без замены левой щетки на более длинную установка более короткой правой смысле не имеет. Так что поводки надо менять в любом случае.
Дальше был квест "купи поводки", который весьма "удачно" пришелся на праздники — вроде и от ВАЗ-а, и деталь не эксклюзивно редкая, однако в наличии в работавших магазинах был только китайские, и то не везде. Но вот вчера наконец-то удалось приобрести нормальные поводки производства "Автоприбор".
(https://i.postimg.cc/GBMpw0kk/IMG-20190112-161227.jpg) (https://postimg.cc/GBMpw0kk)
Начал примерки.
В варианте из коробки обе щетки стояли почти так же, как правая на фото выше — для правого-то худо-бедно нормально, но для левого не пойдет!
Сходил домой, подогнул один поводок.
(https://i.postimg.cc/qzd4FB9P/IMG-20190112-163842.jpg) (https://postimg.cc/qzd4FB9P)
Слева подогнутый 2115, посередине сток 2115, справа подогнутый родной, который на машине стоял слева.
Фотографий с примерки на машине этого и нескольких более поздних вариантов не делал, так как ничего путевого не получилось в итоге.
В этом варианте правая щетка встала нормально. Вернее так — щетка 50 см нижним краем залезла на резинку, так как поводок короче, но щетка 45 см встала бы нормально. Но вот с левой все было совсем не нормально — в результате подгиба поводка она встала параллельно резинке, да только лежала от нее буквально в 5 мм, а в верхнем положении был недоход до стойки около 150 мм!
И это у меня еще точка установки левого дворника переварена на 50 мм ближе к стойке! Как народ на стоковом расположении дворников ездит с этими поводками, положив "по моде" щетки на резинку, я хз.
Пошел домой, еще подогнул поводок — с тем расчетом, чтобы щетка оказалась в 50-70 мм от резинки…
В общем-то, после еще пары-тройки корректировок, все получилось — щетка в нижнем положении оказалась примерно в 65-70 мм от резинки, а в верхнем стала почти доходить до стойки, заходя в зону шелкографии на стекле. Да только при этом оказалось, что длины поводка теперь не хватает — поводок 2115, более короткий относительно родных, из-за подгибания стал кинематически еще короче; и теперь в верхнем положении щетка 50 см стала почти касаться… нижним концом нижней резинки. Маловато будет!
Вернул на место родные поводки.
Решение вижу примерно такое — развальцевать основание поводка, где в него плоский наконечник с крючком завальцован; выдвинуть наконечник на примерно 30 мм, тем самым удлинив поводок; и завальцевать обратно.
И потом заново пробовать.
Ну либо вообще другие какие-то поводки (или только один левый поводок) пробовать.
Отправлено: FIZIK от 14 Января 2019, 07:59:45
Отправлено: Elektron от 14 Января 2019, 09:06:00
Отправлено: Paulson от 22 Января 2019, 05:53:48
Сама тема - "Моторное масло + Mobil Jet Oil 2", а вот отсюда конкретно эксперимент, но он пока только начался
https://www.oil-club.ru/forum/topic/34038-motornoe-maslo-mobil-jet-oil-2/?page=4&tab=comments#comment-1306838
Что такое MobilJet Oil II - вот
- MobilJet Oil II — синтетическое моторное масло для газотурбинных — турбореактивных, турбовентиляторных, турбовинтовых и турбовальных двигателей -
https://www.aviapromvolga.ru/partners/mbm/mobiljet_o/
В теме этот товарищ пишет - да и видимо, раньше где-то упоминалось, но не попадалось-не отслеживал - что это MobilJet Oil II - ПОЭ, то есть полиолэстэровое масло
А полиолэстеровые масла применяются, как понимаю - в основном в компрессорах холодильников
Тоже тема есть
- Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
https://www.oil-club.ru/forum/topic/26070-dobavka-poliol-esterovyh-holodilnyh-masel-v-motornye-masla/
Отправлено: Elektron от 01 Февраля 2019, 11:23:12
Немного экспериментов.
Напомню, что по осени остановился на жиклерах 1-й камеры 110/165ZD и УН 45/40.
Ездит оно замечательно на всех режимах, но расход пока ниже 12 литров не видел. Понятно, что зима, прогревы, пробки, из-за непочищенных дорог езда часто не выше 3-й передачи... Но как-то все равно жирновато, душе хочется меньшего.
Эксперимент первый - поставил топливный жиклер 107,5 и УН 40/40. Ехать стало значительно хуже, к тому же получил дикий провал при трогании с места и при ускорении; особенно сильный при переключении 1=>2 и последующем ускорении.
Эксперимент второй - поставил воздушный жиклер 160ZD. Поехало получше, но как-то все равно не то; провал стал чуть меньше, но никуда, в общем-то, не делся.
Эксперимент третий - поставил обратно УН 45/40. Едет так же, ничего не поменялось; провал стал еще чуть меньше, но опять же никуда не делся.
Плюнул, вернул обратно жиклеры как было, 110/165ZD, все вернулось как раньше - и едет, и ускоряется отлично. Вот теперь силюсь это дело осмыслить.
Что имеем:
1) Изначально, заменив топливный жиклер и УН, получил обеднение и по ГДС, и по УН => собственно, и не едем, и провал.
2) Заменив и воздушный жиклер, ГДС вернул практически как было => то есть смесь как бы примерно такая же по качеству, как и при 110/165ZD, но почему-то едет хуже - что, количество смеси меньше что ли?; да и провал остался, но вроде как можно списать его на меньший УН, типа не хватает.
3) Замена УН провал не устранила => то есть и провал получается не только на УН, но и на ГДС завязан.
Другой версии, кроме как что с жиклерами 107,5/160 количество смеси меньше, чем с жиклерами 110/165, у меня пока нет.
Когда на прошлой машине настраивал мотор 3318, он в итоге настроился именно путем подбора топливного жиклера к максимальному воздушному.
Сейчас у меня есть воздух 180, хочу теперь с ним попробовать провести эксперимент, попробовать к нему топливный жиклер от 115 и выше - количество смеси вроде как должно быть явно больше, а качество подберется топливным жиклером.
Отправлено: Raul1327 от 01 Февраля 2019, 11:41:53
Отправлено: Elektron от 01 Февраля 2019, 11:51:26
Я не просто так все подробно расписал - меня вся картина интересует, без разложения ее на отдельные составляющие!
Отправлено: Mou Dib от 01 Февраля 2019, 17:59:48
https://www.autoir.ru/viewtopic.php?f=97&t=436.
Отправлено: x6tance от 01 Февраля 2019, 19:07:55
Отправлено: MBX от 01 Февраля 2019, 20:28:38
Хорошо, это при ускорении. С остальным как быть?Ставь лямбду, выводи в салон любой согласующийся прибор и смотри что происходит в разных режимах
Я не просто так все подробно расписал - меня вся картина интересует, без разложения ее на отдельные составляющие!
Отправлено: Elektron от 01 Февраля 2019, 21:22:20
Чем больше я смотрю на это, тем больше хочу поставить 2140-70 озон. Дрочево с солексом это унижения человека))Во-первых, он даже для 1.8 маловат, ОЗОН этот. Во-вторых, на 3318 никакого дрочева и близко не было, да и на 3317 тоже не особо возился.
Но вот с этим мотором как-то подзатянулось "удовольствие". Причем результат-то ведь есть, с озвученными выше жиклерами работает все замечательно. Но вот на попытку сделать пусть чуть-чуть не так замечательно, но при этом несколько менее прожорливо, адекватного результата не вышло.
Ставь лямбду, выводи в салон любой согласующийся прибор и смотри что происходит в разных режимах
Да вот придется все же. Я уже и схему приборчика нашел, и часть деталей даже в наличии есть. Докупить остатки, сварганить ЛУТ-методом плату и спаять - не проблема. Гайку под лямбду тоже можно вварить, озадачив товарища, она все равно в дальнейшем будет нужна...
Но, блин, раньше-то обходился без этого, и успешно обходился.
Отправлено: Elektron от 06 Февраля 2019, 22:12:23
Как минимум ищется следующее:
— передние крылья, по-хорошему, нужны оба — оба прилично варены, а правое еще и не родное, стоит с кривым зазором между крылом и дверью;
— заднее левое вареное, арка менялась — тоже, по-хорошему, надо менять на целое;
— заднее правое и пороги просто в запас, чтобы были.
Вот удалось задние крылья приобрести, новые, причем довольно старого выпуска.
(https://i.postimg.cc/hXSjbRSY/IMG-20190206-170330.jpg) (https://postimg.cc/hXSjbRSY) (https://i.postimg.cc/5XntsKy2/IMG-20190206-170331.jpg) (https://postimg.cc/5XntsKy2) (https://i.postimg.cc/3dZrwfgF/IMG-20190206-170332.jpg) (https://postimg.cc/3dZrwfgF)
Обошлись они по 1200р. за шт. + 500р. продавцу на бензин до филиала ПЭК-а в Екатеринбурге + 1620р. за услуги ПЭК-а = 4520р. С учетом того, что эти крылья оказались реально хорошие, а у нас я в продаже чаще всего встречал всякую срань по 2500-3000р., ну либо получше, но уже по 3500-3700р. (цитирую одного продавана из соседнего Энгельса: "Ну оно же новое, раритет!"😉 за штуку, ценник получился вполне адекватный.
Отправлено: сергей зиновьев от 07 Февраля 2019, 01:04:35
Озадачился я поисками кузовного железа.Афигеть! 😲 Переварил, покрасил! Столько времени и средств, и всё по новой? Или заготовка на будущее?
Отправлено: Elektron от 07 Февраля 2019, 06:12:08
Афигеть! 😲 Переварил, покрасил! Столько времени и средств, и всё по новой? Или заготовка на будущее?Ну я ж там ниже пояснил, что для чего.
Отправлено: ABM от 09 Февраля 2019, 23:07:15
Ставь лямбдуТочнее ШДК.
Я по результатам недолгого катания с ШДК сильно был удивлен, насколько щедр кулачок УН номер 4. Чуть тронул педаль - и сразу смесь 9-10. В итоге зарезал УН примерно как рекомендует гражданин карбюраторщик (его видео попалось мне на глаза позже моих экспериментов). Поехало на удивление шустрее и приятнее.
Отправлено: Elektron от 17 Февраля 2019, 15:20:28
Поэтому решил все же пойти старым проверенным методом подбора жиклеров, только немного дополнить его элементами предварительного расчета.
Исходил из того, что наилучшие результаты у меня всегда давал такой метод.
Для 1-й камеры:
1) ставим максимальный воздушный жиклер и к нему подбираем топливный, с которым нормально поедет;
1.1) если ни один вариант не устраивает, то уменьшаем воздушный жиклер на один шаг и опять перебираем топливные жиклеры;
2) с понравившимся по езде вариантом замеряем расход;
3) на основании замера расхода либо останавливаемся на достигнутом, если цифры устраивают, либо пробуем беднить.
Для 2-й камеры:
1) ставим топливный жиклер побольше и к нему подбираем воздушный, с которым будет максимально чувствоваться работа 2-й камеры при ее открытии;
1.1) если воздушный жиклер подбирается слишком уж большой или не подбирается вообще, уменьшаем топливный на один шаг и опят перебираем воздушные жиклеры;
2) с понравившимся вариантом убеждаемся, что открытие 2-й камеры хорошо чувствуется во всех режимах, но чтобы при этом не было черного дыма из трубы и прочих спецэффектов;
3) при наличии дыма подбираем другой вариант.
Дополнительно принял во внимание следующие факты:
1) настройка 2-й камеры меня полностью устраивает
2) настройка 1-й камеры меня в основном не устраивает только расходом топлива
3) при езде только на 1-й камере, обычно при движении в подъем, в некоторых режимах все же ощущается момент, когда дальнейшее открытие заслонки не дает прироста тяги, прирост появляется только с началом открытия 2-й камеры
Из п.3 я сделал вывод, что может быть виновато недостаточное количество смеси - то есть что с жиклерами 110/165ZD все хорошо, но в определенных режимах этого мало. Не бедно, не богато, а именно мало, не хватает именно производительности ГДС.
С подобным эффектом я сталкивался при настройке УМПО-3318 с таким же карбюратором 24х26 - с жиклерами 105/160ZD в 1-й камере ехало хорошо и достаточно экономично, но временами вот точно так же дальнейшее нажатие педали не давало эффекта. А с воздушным жиклером 165ZD не получилось тогда топливо подобрать - с жиклером 110 было как-то не очень, но дальше в линейке провал, жиклера на 112,5 нет в природе, а жиклер на 115 уже великоват. В итоге для воздушного жиклера 165ZD я изготовил самодельный топливный жиклер примерно на 111,5 и с ним все стало отлично.
Хотя потом я все равно поставил на 3318 карбюратор 23х23 - его настройка прошла легко и быстро, а поехала машина просто замечательно. ИМХО, лучший карбюратор для 3318.
Теперь про элемент предварительно расчета.
Чтобы больше не тыкаться вслепую, составил в Excel таблицу - диаметр всех топливных и воздушных жиклеров и площадь их сечения. В этой же таблице сделал расчет соотношения сечений воздушного и топливного жиклеров - выбор жиклеров из выпадающего списка, к каждому жиклеру подтягивается его сечение, дальше делим воздух на топливо. Понятно, что расчет этот очень и очень примитивный! Но брать соотношение сечений жиклеров по-любому более корректно, чем брать соотношение их диаметров, как это сделано в известной цветной таблице, которая давно гуляет по интернету.
Далее, ориентируясь на соотношение жиклеров 110/165 - делим сечение воздушного на сечение топливного, получаем 2,251, - стал смотреть, какие еще сочетания жиклеров дают такое же или близкое соотношение.
Уже испробованный вариант 107,5/160 давал соотношение 2,217 - вроде бы совсем небольшое отличие, качество смеси почти такое же должно быть, но вот количество смеси явно меньше, что и дало намного худшую работу мотора.
Решил посмотреть, что получится с воздушным жиклером 180, и обнаружилось, что его сочетание с топливным 120 дает соотношение 2,25 - ровно то же самое, что и с жиклерами 110/165, но количество смеси с жиклерами 120/180 очевидно должно быть больше. Решил попробовать.
Сегодня утром поставил жиклеры 120/180ZD в 1-ю камеру. Запуск как обычно, прогрев не изменился, холостые тоже. Как раз и поездка проверочная удачно нарисовалась, к теще надо было съездить - примерно 1/3 город, остальное трасса, всего около 60 км. Пока могу сказать, что мне езда понравилась - едет как минимум не хуже, чем со 110/165, и проблемных режимов выявить пока не получилось. Причем к концу поездки мотор работал заметно лучше, чем в начале, как-то свободнее и легче машина пошла.
Теперь буду наблюдать за расходом. Если сразу явного увеличения не будет заметно, то послежу пару недель - это у меня пару заправок по 40-45 литров, - и буду делать какие-то выводы.
Простите за много букв.
Отправлено: Elektron от 24 Февраля 2019, 11:56:25
Проехался опять те же примерно 60 км, опять к теще съездил, пока все нравится. Проверяем расход.
Отправлено: FIZIK от 24 Февраля 2019, 12:28:16
Отправлено: Elektron от 24 Февраля 2019, 12:35:07
Отправлено: MBX от 24 Февраля 2019, 12:58:05
Заглуши ЭМР, проверь до каких режимов хватит основных жиклеров ГДЗ. Есть опасение, что с ЭМР пока не "лады" по порогу начала работы.
Отправлено: Elektron от 24 Февраля 2019, 13:14:34
Отправлено: MBX от 24 Февраля 2019, 13:38:42
Отправлено: Elektron от 24 Февраля 2019, 13:42:20
Отправлено: FIZIK от 24 Февраля 2019, 13:42:31
Ну, мне расход 12-12,5 литров в смешанном цикле кажется великоватым, даже сильно великоватым. Хочу прийти примерно к тому, что было на 3318 и 3317 - около 10 литров в смешанном цикле.Знал людей, которые таксовали на 2141 с полуторалитровой УФОЙ и ОЗОНом, которые в городском режиме в теплое время года укладывались в 10 литров. Я как ни старался специально никогда меньше 12 литров по городу не получалось.
Отправлено: MBX от 24 Февраля 2019, 13:51:45
То есть пружинку надо помягче/покороче?Да.
попробуй по логам разряжения(ты же можешь комп подключить в движении) посмотреть на каких показателях мотор идет при постоянной скорости по прямой на 80,90,100,110,120 км/ч. Можешь привязать на будущее к показаниям эконометра.
Отправлено: MBX от 24 Февраля 2019, 13:54:12
Знал людей, которые таксовали на 2141 с полуторалитровой УФОЙ и ОЗОНом, которые в городском режиме в теплое время года укладывались в 10 литров. Я как ни старался специально никогда меньше 12 литров по городу не получалось.Мне не однократно приходилось "встречаться" с такими автомобилями..... ЗАЗ-968 и то "шустрей" едет 😉
Отправлено: Elektron от 24 Февраля 2019, 17:41:21
"Уникальный" вариант, когда мотор запросил воздушный 180
Возвращаясь к этому моменту - что, таки моя теория про количество смеси, обеспечиваемое сочетанием жиклеров ГДС, совсем бестолковая?
Если бы на самом деле ЭМР был виноват, тогда бы и с воздухом 165 замена топлива 110 на 107,5 должна была бы дать нормальный результат вида "едем не хуже или чуть хуже, в остальном все так же, расход меньше". Однако ж после той замены все было совсем плохо. Да и установка воздуха на 160 положение не спасла. В ответе 1484 я писал про эти эксперименты и там же мысли излагал.
Сейчас же, поставив сначала 120/180, я сохранил соотношение жиклеров такое же, как было при 110/165. И машина поехала заметно лучше - иного объяснения, кроме как увеличения именно количества смеси, я не вижу.
Вот таблица по жиклерам:
(https://i.postimg.cc/G8176yFp/image.jpg) (https://postimg.cc/G8176yFp)
При замене 110/165 на 120/180 изменения в соотношении жиклеров нет, равно как и при замене 110/165 на 107,5/160.
При замене 120 на 117,5 изменения минимально отличаются от изменений при замене 110 на 107,5 - площадь сечения топливного жиклера меняется почти одинаково.
То есть видимых изменений параметров нет, но изменения в ездовых качествах заметные и значительные.
Отправлено: MBX от 24 Февраля 2019, 18:16:12
Возвращаясь к этому моменту - что, таки моя теория про количество смеси, обеспечиваемое сочетанием жиклеров ГДС, совсем бестолковая?Сереж, почему так упорно тебя клоню к ЭМР.
Сейчас же, поставив сначала 120/180, я сохранил соотношение жиклеров такое же, как было при 110/165. И машина поехала заметно лучше - иного объяснения, кроме как увеличения именно количества смеси, я не вижу.
При одинаковых соотношениях 110/165 и 120/180 ты не учитываешь 60 ЭМР(пусть будет 60)...... так во втором варианте(120/180) вместе с ЭМР, в сумме, "бедней" получается!... вот машина и "поехала"(он "задышала" на обедненной) смеси.
Как хочешь, но вопрос с порогом срабатывания ЭМР решать придется, иначе полностью "теряется" правильность алгоритма данной конструкции карбюратора с ступенчатой подачей топлива.
Все карбюраторы Солекс, переделанные под "широкофазную" УФУ прошли переделку ЭМР на более позднее срабатывание и обогащение основной пары ГДЗ.
Помнишь, я говорил тебе о том как поставил свой карб на 3320. Пусть это был всего лишь кратковременный эксперимент(и с зажиганием особо не занимались), но от машины сам лично "ахренел"(F3R "нервно курит в сторонке"😉, не говоря уже о владельце.... а ты мою конфигурацию помнишь!
Отправлено: Elektron от 25 Февраля 2019, 20:28:21
Сереж, почему так упорно тебя клоню к ЭМР.А по симптомам было таки все же похоже на "побогаче", чем при 110/165. Мне потому и пришлось топливо 117,5 поставить. И уже есть предположение, что в следующие выходные попробую топливо 115.
При одинаковых соотношениях 110/165 и 120/180 ты не учитываешь 60 ЭМР(пусть будет 60)...... так во втором варианте(120/180) вместе с ЭМР, в сумме, "бедней" получается!... вот машина и "поехала"(он "задышала" на обедненной) смеси.
Однако, ни ни в одном из вариантов не наблюдалось ни дыма, ни вонючего выхлопа.
Отправлено: x6tance от 28 Февраля 2019, 08:33:40
Свечи чуть черноватые. Сейчас поставил жиклеры от 2140-20, стала позвонче на газ реагировать. Расход ещё не мерял.
Общие впечатления от озона гораздо лучше, ровнее работает, выхлоп чище стал . Даже звук мотора как по мне поменялся) на 073 был огромный провал в начале. Не исключаю, что именно мой экземпляр Солекса был с каким то браком или косяком (( люди вон хвалят, а я избавился и не могу нарадоваться как работает машинка
Отправлено: Elektron от 02 Марта 2019, 16:24:50
Тогда же писал про начавшуюся проблему с перепуском в ГТЦ Lucas. Ну и, как я и ожидал, Lucas за эти 3 месяца благополучно издох.
Проблема к концу января как-то довольно резко спрогрессировала, при удержании машины на тормозах педаль начала уже ощутимо уходить. А в последнее время дошло до того, что при удержании на тормозах педаль, плавно уходя, в какой-то момент резко проваливалась и машина растормаживалась.
Предел моего терпения настал, когда педаль начала уходить при плавном торможении. Жмешь резко или просто чуть быстрее — ГТЦ отрабатывает нормально, но педаль при последующем удержании уходит. Жмешь плавно и медленно — педаль начинает уходить сразу. Явный износ манжет и/или самого цилиндра.
Договорился с другом, приехал к нему на СТО, взялись за работу.
Сняли Lucas:
(https://i.postimg.cc/dD0zw5Mf/IMG-20190302-120936.jpg) (https://postimg.cc/dD0zw5Mf)
Пыльный, немного грязный, абсолютно герметичный снаружи, ВУТ внутри сухой, а с ГТЦ внутри беда.
ГБ Bosch перед установкой:
(https://i.postimg.cc/xkx3Rysk/IMG-20190302-120943.jpg) (https://postimg.cc/xkx3Rysk)
Так как пескоструйный аппарат на работе временно вывели из эксплуатации, проставку облагородить так и не удалось. Перед установкой слегка пошоркали ее металлической щеткой и дунули с баллончиков грунтом по ржавчине и черной краской.
Примерка:
(https://i.postimg.cc/xc2ML40x/IMG-20190302-123839.jpg) (https://postimg.cc/xc2ML40x)
Одна шпилька на место на попадала немного, пришлось гайки на нее накрутить и подровнять молоточком в нужную сторону, после чего все шпильки легко зашли в отверстия.
Трубки подогнул и прикрутил в том же порядке, как они были на Lucas прикручены.
Повесили машину на подъемник, прокачали тормоза, литр жидкости ушел. Шток "колдуна" при прокачке поджимали.
Впечатления просто непередаваемые! Lucas с этими тормозами даже близко не стоял!
ВУТ очень мощный, а ход ГТЦ короткий — педаль надо буквально гладить, без резких движений, но при этом дозировка усилия происходит очень четко.
Отправлено: FIZIK от 02 Марта 2019, 17:17:06
Отправлено: Elektron от 02 Марта 2019, 17:27:09
Зад - самые маленькие по диаметру Fiat-цилиндры, колодки и система автоподвода колодок Opel, барабаны Peugeot.
Отправлено: Михаил от 02 Марта 2019, 18:03:06
Перед сток, в ближайших планах суппорта от Volvo-740 - два поршня и два контура, как в стоке, только конструкция нормальная.вольвосуппорт самое правильное решение.
...
Отправлено: Elektron от 02 Марта 2019, 19:05:51
Отправлено: madcat от 03 Марта 2019, 12:01:49
Отправлено: green_weevil от 03 Марта 2019, 12:31:42
Отправлено: Elektron от 03 Марта 2019, 13:36:17
в крайнем случае можно сделать банальную схему перед-зад, как на тех же ВолгахЭтого даже в совсем крайнем случае делать не следует!
Я до сих пор не могу понять горе-конструкторов ГАЗ-а, которые сотворили такую чудо-схему, особенно применительно к Газели.
Здравомыслящий человек, который малость разбирается в технике, никогда так систему не будет конфигурировать.
Отправлено: madcat от 03 Марта 2019, 14:19:38
Отправлено: Elektron от 03 Марта 2019, 14:25:07
И вчера привел-таки в порядок генератор Bosch N1 34/90А, который у меня при первой пробной установке по осени работать отказался.
Хорошо, что генераторов было два, второй той же серии Bosch N1, только чуть послабее, 22/80А - с него снял родной оригинальный немецкий РН и демонтировал контактные кольца, которые вообще оказались без малейшего износа; а также позаимствовал заднюю крышку и задний подшипник.
Замена контактных колец затруднений не вызвала, правда с одним паяльником было бы все же трудновато - и сами колечки массивные, и на вал от них тепло передается даже через полиамидную основу, - в очередной раз очень помог фен от паяльной станции. Правда при установке немного промахнулся, напрессовал кольца чуть глубже, чем надо было - при установке РН обнаружил, что щетки на самый край колец попали, - пришлось еще раз генератор разобрать и слегка кольца сдвинуть к подшипнику.
Почистил все контактные площадки, смазал их графиткой, ей же смазал все болты при сборке. Особенность этого генератора - диодный мост крепится шестью болтами с внутренней стороны задней крышки, а концы обмоток статора крепятся в зажимные контакты на площадке диодного моста.
Собранный генератор проверил на столе - раскрутил вал шуруповертом (в торце вала отверстие под шестигранник, очень удобно), подал питание на возбуждение и шуруповерту сразу стало тяжко, то есть генератор включился.
Сегодня поставил генератор на машину, завел - работает.
Выяснил, что вылет шкива получился великоват, ремень со шкива коленвала при увеличении оборотов сбежал на два ручья. Пришлось прямо на месте шкив открутить, убрать из-под него пару шайб (суммарно 5 мм) и так собрать - перекос ушел.
Ремень надо подлиннее. Сейчас от Калины стоит, вроде 875 мм - впритык; с 900 и чуть побольше 900 должно быть получше.
Теперь на ХХ напряжение на клеммах АКБ 14,2 без нагрузки и 14,05 с фарами и печкой, а с обогревом заднего стекла и задними ПТФ садится до 13,95. Померил в прикуривателе - там вообще 13,75. А вот на выходе генератора 14,2 как было, так и есть - пора силовым проводам ревизию устроить, по всей видимости, включая провод от генератора к ЧЯ. Но это весной, по теплу.
Отправлено: FIZIK от 03 Марта 2019, 15:01:23
Отправлено: MBX от 03 Марта 2019, 15:24:29
Контакт в паре "папа-мама" это усредненная потеря в 0,2 вольта. В штатной проводке на разъеме Х8 черного провода от генератора "сидят" все потребители. Контакт, к которому приходит черный провод в ЧЯ имеет силовые перемычки с соседними. Для разгрузки одного контакта к черному проводу можно припаять 1-2 ответвления и вставить в соответствующие гнезда разъема Х8. Похоже так и задумывалось, но... почему то не осуществилось 😕
- пора силовым проводам ревизию устроить, по всей видимости, включая провод от генератора к ЧЯ. Но это весной, по теплу.
Отправлено: Elektron от 03 Марта 2019, 15:55:29
Если у Тебя кальциевый АКБ, то нужен РР на 14.5 Вольт. Иначе будет недозаряд. Я себе из-за этого менял РР.Да-да, у меня для этого ТОРН куплен, но пока что руки не дошли поставить.
Отправлено: AL.NE. от 03 Марта 2019, 16:12:43
Да-да, у меня для этого ТОРН куплен, но пока что руки не дошли поставить.А схему подключения ТОРН-а в борт.сеть можно, если не сложно?
Отправлено: AL.NE. от 03 Марта 2019, 16:13:14
Отправлено: Elektron от 03 Марта 2019, 16:46:28
какой транзистор стоит в управлении?За такими подробностями лучше на сайт товарища Адамчука идти сразу, я не вникал.
А схему подключения ТОРН-а в борт.сеть можно, если не сложно?Тоже лучше на сайте посмотреть. У меня она только в бумажном виде, в коробочке с устройством.
Отправлено: AL.NE. от 03 Марта 2019, 18:25:55
За такими подробностями лучше на сайт товарища Адамчука идти сразу, я не вникал.Есть опыт общения с ТОРН-ом на СВУ со штатным геном (правда в середине 90-х) Ситуация -зима(-5гр + снег) -вечер - дикая пробка (дворники + печка + фары + обогрев стекла + ДТП в область = кулер почти без остановки ) Расход электричества дикий. Термо оптимизатор снизил напругу заряда до минимума. В управлении стояло что-то типа КТ- 825/827(биполярник) В результате через 40 минут толкания в пробке ДВС просто начал глохнуть - потребители "скушали" весь АКБ. После очередного включения "кулера" ДВС заглох. В твоем случае 80/90А не позволят случится такому. Но рекомендую следить за напряжением заряда - термооптимизация одна из причин регулярного "голодания" АКБ. Я не знаю чем руководствуются разработчики усиленно акцентируя внимание на термокомпенсации . Выделение газов в режиме зарядки - штатный режим и количество воды в банках не связано с её выкипанием. Тут я описал почему и как это происходит: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=23390.msg1683946#msg1683946. Сейчас у меня стоит 75 гена, но в пробках отслеживая напругу, вижу как РР нагреваясь роняет её до 13,5 - 13,7В . В таком режиме потребители "кушают" АКБ. Недавно проводя регламент 2-му АКБ измерял токи заряда. При плотности электролита 1,25/1,26(практически полная батарейка с учетом старения) ток заряда при 14,2 В = 0,2 А
Тоже лучше на сайте посмотреть. У меня она только в бумажном виде, в коробочке с устройством.
Ну вот опять опус получился.
Отправлено: Elektron от 03 Марта 2019, 18:44:59
Есть опыт общения с ТОРН-ом на СВУ со штатным геном (правда в середине 90-х) Ситуация -зима(-5гр + снег) -вечер - дикая пробка (дворники + печка + фары + обогрев стекла + ДТП в область = кулер почти без остановки ) Расход электричества дикий. Термо оптимизатор снизил напругу заряда до минимума. В управлении стояло что-то типа КТ- 825/827(биполярник)Что-то я сомневаюсь, что речь про ТОРН Адамчука. По времени он тогда вроде еще не выпускал свои регуляторы. Да и сама идея его регулятора именно в том, чтобы не было провала напряжения ниже значений, которые у обычных регуляторов являются средними. То есть задача стоит поднять напряжение и держать его в диапазоне нормальных значений - в базовом режиме минимальное напряжение 13,75 при +40 градусах, но до +40 должна нагреться именно клемма с датчиком.
Есть термооптимизированные регуляторы других производителей, и вот они вышеописанным косяком грешат точно так же, как все штатные регуляторы - сажают напряжение, так как в них именно термокомпенсация ради термокомпенсации, а не ради нормальной отдачи генератора.
Отправлено: Elektron от 04 Марта 2019, 10:37:36
Оборвалась жила в тросе привода спидометра. В магазин по Москвичам попаду не раньше выходных, да и не факт, что там будет трос.
Поэтому вопрос такой - у 2109 длина троса такая же или отличается? Хочу просто саму жилу поменять, не вынимая весь трос целиком.
Отправлено: MBX от 04 Марта 2019, 12:00:21
Отправлено: AL.NE. от 04 Марта 2019, 12:18:34
От Нивы ближе всего(табл. 2) https://www.drive2.ru/b/1820070/ Но резать придется 10 мм, скорей всего должен зацепиться остатком квадрата... или волговский("в сборе"😉Если будешь резать, (имха) резать с обеих сторон по 5мм останется больший участок с квадратом.
Отправлено: Elektron от 04 Марта 2019, 12:21:24
Однако проблема дальше - в сети Би-Би (Авто-49) именно троса ГВ307-Д от старой Нивы в наличии нет; есть только ГВ307-11 от Нивы-213/214, а он длинный, 1400 мм.
Вот теперь думаю, получится ли в домашних условиях после обрезки такого троса сформировать на его конце квадрат под привод спидометра?
Отправлено: Elektron от 04 Марта 2019, 12:23:03
Если будешь резать, (имха) резать с обеих сторон по 5мм останется больший участок с квадратом.С обеих сторон нельзя - со стороны приборки конец имеет еще металлический набалдашник, которым опирается в наконечник рубашки. Резать можно только со стороны привода спидометра.
Да и один черт нет таких тросов.
Отправлено: MBX от 04 Марта 2019, 12:30:44
Если будешь резать, (имха) резать с обеих сторон по 5мм останется больший участок с квадратом.Ух ты какой "шустрый"!!! )))))))))))) Со стороны спидометра опорная втулка навальцована.... а на Жиговских тросах может вообще с двух сторон присутствовать втулка 😉
Отправлено: MBX от 04 Марта 2019, 12:33:13
Не получится. Штамп работает сразу с в двух перпендикулярных направлениях, иначе трос "разъедется"
Вот теперь думаю, получится ли в домашних условиях после обрезки такого троса сформировать на его конце квадрат под привод спидометра?
Отправлено: MBX от 04 Марта 2019, 12:40:31
Михаил, спасибо!
Однако проблема дальше - в сети Би-Би (Авто-49) именно троса ГВ307-Д от старой Нивы в наличии нет; есть только ГВ307-11 от Нивы-213/214, а он длинный, 1400 мм.
Вот теперь думаю, получится ли в домашних условиях после обрезки такого троса сформировать на его конце квадрат под привод спидометра?
Сереж, а у вас "автопитер" в городе присутствует? https://autopiter.ru/goods/gb306/avtopartner/id106119899
ГВ 206 с алюминиевыми гайками
ГВ 306 с пластмассовыми
Запчасти для иномарок. Автопитер
Саратов, ул. Большая Горная д.129A
+7 (8452) 49-38-77 (доб. 39😎
Отправлено: Elektron от 04 Марта 2019, 12:42:54
Мне бы сегодня починиться. А там уж нормальный трос куплю потом.
Отправлено: MBX от 04 Марта 2019, 12:51:26
А если часть жилок убрать, сделав трос потоньше, а потом конец облудить и напильником доработать?
Мне бы сегодня починиться. А там уж нормальный трос куплю потом.
Удалить только выступающие за диаметр жилы на "точиле". Тщательно обезжирить и облудить с кислотой мощным паяльником(с затеканием олова внутрь и захватом целых витков)... но это не на долго... очень не на долго
Отправлено: Elektron от 04 Марта 2019, 18:27:55
Дома пролил его маслом и поставил-таки весь целиком, старый демонтировал.
Отправлено: AL.NE. от 04 Марта 2019, 19:58:02
Купил трос, родной. На удачу по пути заскочил в магазинчик, в котором уже давно почти ничего москвичевского не осталось, озадачил продавца, и минут через 15 грохота в кладовке мне был вынесен трос. Заплатил 250р. за это счастье.И мы Вас поздравляем.
Дома пролил его маслом и поставил-таки весь целиком, старый демонтировал.
Отправлено: Elektron от 04 Марта 2019, 21:08:22
Но, кстати, без "доработать напильником" не обошлось - от долгого лежания, а скорее от мотыляния по полкам в кладовке, у троса оказался слегка подбит конец, который входит в спидометр. Пришлось концы жилок надфилем подпилить, иначе не лез на место.
Отправлено: MBX от 04 Марта 2019, 23:29:42
Да и я доволен до самой жопы! Реально не думал, что так просто решится.Торцы и с завода не редко "расшалуплены". С удачей, Вас! 😀
Но, кстати, без "доработать напильником" не обошлось - от долгого лежания, а скорее от мотыляния по полкам в кладовке, у троса оказался слегка подбит конец, который входит в спидометр. Пришлось концы жилок надфилем подпилить, иначе не лез на место.
Отправлено: Elektron от 08 Марта 2019, 19:37:14
Заказал новые упоры - Nakayama GS894NY, от Renault Scenic, по 413р./шт.
Когда качали тормоза, выявили по низу ряд проблем.
Во-первых - оба внешних пыльника на замену просятся. Оно, конечно, изначально было понятно, что надо на этих приводах все пыльники поменять еще до установки на машину. Но не сложилось тогда. Заказал внешние пыльники - Maruichi 02127, по 400р./шт. А раз уж все равно привода снимать, заказал и внутренние пыльники - Maruichi 71424, 375р./шт. И заодно новые сальники на привода - Corteco 12019143, 230р./шт.
Во-вторых - опять умерла левая шаровая. Напомню, что стоят от BMW. Ранее, до ремонта авто, именно левая подыхала два раза после небольшого пробега. В этот раз, при сборке подвески, я погрешил на левый рычаг и махнул рычаги местами. Шаровую, которая более двух лет стояла справа и была живее всех живых, оставил на рычаге - и вот она умерла. То есть дело не в рычаге, а в чем-то еще слева. Но в чем - ума не приложу. Брать еще одну новую BMW-шаровую не буду - у меня заготовлены шаровые As-Metal и сайлент-блоки SS-20 для родных СВх-рычагов, вот как раз этот набор соберем и поставим.
В-третьих - пора все же ступичные подшипники поменять. У меня лежат на этот случай 2 шт. VBF из старых запасов.
В общем, ближайшее развлечение по передку - перебрать от и до обе линии вала + рычаги, сайлентблоки и шаровые.
Ну и надо срочно активизировать работы по Volvo-суппортам
А то сегодня был довольно громкий звоночек от родных погремушек. Ехали по трассе, в какой-то момент я по тормозам стукнул из-за обгонявшего в упор встречного мудака, потом опять по газам и поехали дальше... И только километров через 5 я начал чувствовать, что машину влево потягивает, ну и палеными тормозами начало в салон попахивать. Остановился - от суппорта дым коромыслом. Взял медяшку и большую отвертку, обстучал весь чудо-механизм, расклинил колодки, и далее тормозами пользовался по минимуму - до дома добрались благополучно. Завтра залезу, выясню причину приключения. И постараюсь что-то сделать, чтобы это дело хотя бы месяцок еще проездило.
Отправлено: Elektron от 16 Марта 2019, 15:28:39
(https://i.postimg.cc/4KYSqyTH/IMG-20190316-132546.jpg) (https://postimg.cc/4KYSqyTH)
Внутренний подробно:
(https://i.postimg.cc/CZMqxnKd/IMG-20190316-131736.jpg) (https://postimg.cc/CZMqxnKd) (https://i.postimg.cc/bZh6LgmM/IMG-20190316-131751.jpg) (https://postimg.cc/bZh6LgmM)
(https://i.postimg.cc/CZKRgyvq/IMG-20190316-131824.jpg) (https://postimg.cc/CZKRgyvq) (https://i.postimg.cc/Tpq152Fb/IMG-20190316-132442.jpg) (https://postimg.cc/Tpq152Fb)
(https://i.postimg.cc/qhy4fjdK/IMG-20190316-131924.jpg) (https://postimg.cc/qhy4fjdK) (https://i.postimg.cc/HJmfcdGr/IMG-20190316-132500.jpg) (https://postimg.cc/HJmfcdGr)
Внешний подробно:
(https://i.postimg.cc/TyPJH4gk/IMG-20190316-132058.jpg) (https://postimg.cc/TyPJH4gk) (https://i.postimg.cc/qzXcBTGb/IMG-20190316-132109.jpg) (https://postimg.cc/qzXcBTGb)
(https://i.postimg.cc/t1LntS5n/IMG-20190316-132137.jpg) (https://postimg.cc/t1LntS5n) (https://i.postimg.cc/B81X650S/IMG-20190316-132242.jpg) (https://postimg.cc/B81X650S)
(https://i.postimg.cc/5jJmFg2k/IMG-20190316-132214.jpg) (https://postimg.cc/5jJmFg2k) (https://i.postimg.cc/GBYk4TwC/IMG-20190316-132335.jpg) (https://postimg.cc/GBYk4TwC)
Размеры могут немного +/- плясать от размеров в каталоге, так как точно измерить резиновую деталь все же проблематично.
Как видно, смазка в комплект не входит. Зато в комплекте очень хорошие затягивающиеся ленточные хомуты.
Внутренние пыльники я такие уже ставил на другом Москвиче, они замечательно устанавливаются на жестянку от любых других пыльников. Наружные именно такие не пробовал, взял по отзывам.
Отправлено: Elektron от 13 Апреля 2019, 20:10:44
И пришлось еще слазить в бак, к насосу.
На неделе еще машина начала на мощностных режимах подергиваться временами. А сегодня на трассе просто мрак начался, последние километров 15 вообще еле-еле ползли. Полез сначала в карбюратор, думал опять на входе что-нибудь попало - а там чисто. После этого опустил подающий шланг в бутылку, включил зажигание, и вместо мощной струи увидел, что бензин течет на манер работы обычного механического насоса - слабый напор и как бы толчками. Прислушался к работе насоса, а он тоже в каком-то плавающем ритме работает.
Ну, полез разбирать. Сложил сиденья, поднял ковры и шумку, открыл лючок - как же хорошо, что мы его сделали! - вынул стакан, разобрал. А там сеточка на насосе - страх и ужас! Вся в мелкой грязище! А запасной-то у меня и нет. Снял эту, прополоскал в бензине, продул очистителем карбюратора, вроде прилично стала выглядеть. Поставил, все собрал, проверил работу насоса - качает нормально.
Теперь надо, пожалуй, добавить пункт к ТО - раз в год замена сетки в баке, раз в полгода ее промывка.
Отправлено: FIZIK от 14 Апреля 2019, 11:46:17
Отправлено: MBX от 14 Апреля 2019, 12:04:34
У меня в позапрошлом году была аналогичная история. Сеточка топливозаборника была наглухо забита ржавчиной. 😲 При том, что бак пластиковый. 🤣Это не ржавчина как таковая, от стальных ёмкостей и труб, это ферроцены.
Отправлено: Elektron от 14 Апреля 2019, 12:36:29
Отправлено: Paulson от 14 Апреля 2019, 12:41:04
Заливаю канистру 20 л металлическую на АЗС - перед этим канистра вся чистая абсолютно, приезжаю домой - отливаю в 5-ти литровку для разведения смеси для косы-пилы, через воронку с сеточкой - много мусора на сетке, так и сразу весь не фильтруется - потом, когда смесь развожу - уже из этой пластиковой канистры через воронку с сеткой наливаю - и опять мусор...
Отправлено: FIZIK от 14 Апреля 2019, 15:58:23
Отправлено: ABM от 14 Апреля 2019, 23:51:32
В баке по дну рукой поводит, особенно по углублениям, ничего не нащупал.Топливный модуль работает как фильтр для бензобака, потому что стакан и обратка есть)
Отправлено: Elektron от 27 Апреля 2019, 20:47:05
В задней крышке КПП есть два подпружиненных плунжера, который удерживают механизм выбора передач в среднем положении. И тот плунжер, который поддавливает со стороны 1-2 передач, у меня почему-то перестал полностью выходить - то ли подклинивает, то ли пружина лопнула. Поэтому рычаг теперь болтается от среднего положения влево.
А я-то надеялся, что это "пуля" хулиганит...
Можно, конечно, заднюю крышку коробки снять, и либо разобраться с плунжером, либо другую крышку поставить. Но лень возиться)))
Отправлено: MBX от 27 Апреля 2019, 23:42:08
Неприятная мелочь.Или пружина сломалась или стружка под плунжер попала(более вероятно). Верхний плунжер "встал". Разок "вскрывал" на месте(не на своей). Посмотрел чертеж, прикинул, что все равно "выбивать на улицу", опустил до возможного коробку, приварил ударный съемник обратного действия к стакану и выбил,(крышка закрывающая конструкцию).(лучше это делать на верстаке, мне с трудом удалось вытащить плунжер(сидел на стружке)) Обратно "засадил" на краску.
В задней крышке КПП есть два подпружиненных плунжера, который удерживают механизм выбора передач в среднем положении. И тот плунжер, который поддавливает со стороны 1-2 передач, у меня почему-то перестал полностью выходить - то ли подклинивает, то ли пружина лопнула. Поэтому рычаг теперь болтается от среднего положения влево.
А я-то надеялся, что это "пуля" хулиганит...
Можно, конечно, заднюю крышку коробки снять, и либо разобраться с плунжером, либо другую крышку поставить. Но лень возиться)))
Отправлено: Elektron от 28 Апреля 2019, 09:06:55
Отправлено: Elektron от 28 Апреля 2019, 15:31:18
Я ж двумя комплектами люксовых козырьков разжился, серо-бежевые поставил в Форда, а черные вот на Москвич мыслю.
В чем вижу плюсы:
- размеры больше, чем у родных
- двойные, то есть можно полностью занавесить угол
- оба козырька имеют встроенные зеркала с подсветкой
- даже в нынешнем своем грязновато-потрепанном виде велюр этих козырьков выглядит куда как приличнее дерматина
Минусы:
- иное расположение крепежных отверстий
- из-за большего размера козырьков нужно убирать центральную пластиковую накладку возле зеркала и что-то там сочинять для сохранения нормального вида
В общем, буду продумывать установку.
Отправлено: Elektron от 01 Мая 2019, 21:55:47
Углядел в гаражах Оду уже почти в последней стадии дербана - пустой кузов, без салона, оптики, стекол, дверей, капота и багажника; но еще с ходовкой и мотором. Мотор ВАЗ, поэтому данные узлы меня никак не заинтересовали.
А вот абсолютно новая центральная часть подрулевых переключателей очень даже приглянулась и была экспроприирована. Заодно снял выключатель стоп-сигналов, тоже абсолютно новый. Ну и по мелочи, что на днище валялось - клипсы, болтики...
Удачно зашел.
Отправлено: Elektron от 07 Мая 2019, 22:16:46
Заменили сегодня:
- рычаги в сборе с сайлентблоками и шаровыми
- передние ступичные подшипники
- пыльники всех ШРУС-ов
Про детали писал тут https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=59864.1500 в постах 1542 и 1543.
По трем смертельным случаям с шаровыми BMW на левой стороне, при идеальной работе этих же шаровых на правой стороне, пришли только к одному логическому заключению - виноват ступичный подшипник. Так что рычаги с абсолютно живыми сайлентблоками от Пассата и одной живой BMW-шаровой кладу в запас.
Сам левый ступичный подшипник, кстати, не имеет никаких критических повреждений - шарики и дорожки в идеальном состоянии, без какой-то бросающейся в глаза выработки и ем более без бринеллирования и прочей гадости. Просто люфт.
Для замены подшипников снимали стойки целиком, выпрессовывали/запрессовывали на гидравлическом прессе, все прошло без проблем.
Стойки осмотрел, никаких нареканий по конструктиву не обнаружено.
Вышла осечка с пыльниками для внутренних ШРУС-ов (Maruichi 71424). На белом Москвиче ставил такие же, встали без проблем. А сегодня мы минут 40 убили на два ШРУС-а, заталкивая на место болты - пыльник и хомут не давали им нормально зайти на место; в итоге-то затолкали, но с большим натягом, хомуты около болтов продавлены головками болтов.
Единственная разница - в тот раз я использовал червячные хомуты, а в этот раз поставили ленточные хомуты из комплекта. Поскольку червячные хомуты все же обжимаются сильнее, болтам тогда оставалось место, они только за резину пыльника перед хомутом слегка цеплялись, а около хомута сидели свободно.
Отправлено: Elektron от 19 Мая 2019, 17:56:41
Я, конечно, тоже на такой коллектор облизывался, но на то время, когда их заказывали, выделить 13-15 тысяч на железку не мог, да и сейчас бы не выделил. Пусть даже эта железка и лучше по характеристикам. Но вот 5-6 тысяч не так сильно душу тянут, поэтому решил вариант не упускать. А с моей манерой езды вряд ли я замечу разницу, что Volvo-коллектор не настолько правильный и т.д...
Сегодня получил груз в ПЭК. На собаках они что ли везли, или на лошадях? - почти 2 недели доставка из Иркутска.
Коллектор доработан под УЗАМ - приварены фланцы от УЗАМ-овского коллектора.
(https://i.postimg.cc/hhHkF3qk/IMG-20190519-175634.jpg) (https://postimg.cc/hhHkF3qk) (https://i.postimg.cc/9Ddfv7wh/IMG-20190519-175657.jpg) (https://postimg.cc/9Ddfv7wh) (https://i.postimg.cc/JsKYhp94/IMG-20190519-175733.jpg) (https://postimg.cc/JsKYhp94)
(https://i.postimg.cc/N5kpNNG7/IMG-20190519-175830.jpg) (https://postimg.cc/N5kpNNG7) (https://i.postimg.cc/BjJwsr7V/IMG-20190519-175843.jpg) (https://postimg.cc/BjJwsr7V)
Внутри в каналах в местах соединения все гладенько.
(https://i.postimg.cc/sGc7JNPM/IMG-20190519-175806.jpg) (https://postimg.cc/sGc7JNPM)
Ну и теперь это будет очередной вялый долгострой.
Надо докупить рампу, форсунки, дроссель, датчики... Потом с мозгами определиться - или таки Январь, или все же заморачиваться с инжектором под управлением SECU-3. А от выбора мозгов уже решать по проводке.
В общем, вряд ли оно в этом году дойдет до стадии реализации.
Отправлено: chaika от 19 Мая 2019, 21:34:24
(https://moskvich.net/uploads/monthly_2018_12/3.jpg.a08fc451428533fdd170989bb59b542e.jpg)
Отправлено: Elektron от 19 Мая 2019, 21:41:40
Хотя если ВАЗ-дроссель спокойно поместится мимо радиатора, то не буду заморачиваться.
Еще понравился вариант на одной украинской машине - там владелец сочинил патрубок с поворотом на 90 градусов примерно и развернул дроссель в сторону моторного щита.
Отправлено: chaika от 20 Мая 2019, 19:09:56
Отправлено: Elektron от 20 Мая 2019, 20:18:04
Отправлено: ABM от 23 Мая 2019, 16:33:22
Хотя если ВАЗ-дроссель спокойно поместится мимо радиатора, то не буду заморачиваться.
Мало его даже для 1,7, нивский нужен как минимум.
Отправлено: Elektron от 23 Мая 2019, 17:47:53
Дроссельные узлы, насколько я знаю, отличаются исключительно диаметрами заслонок.
Да и для чего мало-то?
Для нормальной езды ни низких и средних оборотах точно хватит любого стандартного дросселя. А обороты выше 4,5 тысяч я мотору даю очень редко.
Зато вот чем больше заслонка, тем сложнее дозировать ее открытие. У продавца коллектора стоял дроссель от Субару, хз сколько мм, но большой - он им был не доволен, как раз из-за очень резкой реакции на педаль, езда рваная получается.
Отправлено: ABM от 24 Мая 2019, 12:14:16
Дроссельные узлы, насколько я знаю, отличаются исключительно диаметрами заслонок.Это из личного опыта настройки 3317 на Январе 5.1.
Во-первых, приходится сильно приоткрывать дроссель для нормальной работы РХХ.
Во-вторых, маловат расход воздуха на средних-высоких оборотах, при весьма и весьма мощном подхвате с низких до средних. По логам получена расчетная мощность 92 л.с. при расходе воздуха чуть ниже вазовского 16-клапанника.
В-третьих, решает не диаметр, а площадь. Про квадратичную зависимость инженеру рассказывать, думаю, не стоит)
Резкость реакции можно сгладить калибровкой "обогащение по дросселю".
P.S. подхват снизу просто великолепен... Похоже тут я почти угадал со смесью, углами и фазой впрыска.
Отправлено: Elektron от 31 Мая 2019, 22:11:01
Приобретением кресла мы с супругой озадачились заранее, еще в апреле, тогда же и коляску приобрели.
Сразу решили, что брать нужно только б/у - за новое цены неразумные, а сам смысл приобретения нового во мраке не прослеживается.
Поисками занялись, как только сошел снег, ибо раньше просто невозможно было проехать даже по основным улицам города, а почти все продавцы конечно же оказывались или в частном секторе, или в новых микрорайонах на окраине - как раз все те замечательные места, в которых про снегоуборочную технику хорошо если слышали.
Сначала, собственно, купили коляску - выбрали и целенаправленно искали Peg-Perego Culla-auto. Купили удачно, оказались всего третьими хозяевами. За 7000р. коляска абсолютно как новая, со всеми бумажками и даже с ремнями для люльки - люлька снимается с шасси и в ней можно ребенка возить в машине, пристегнув в самой люльке специальными ремнями, а саму люльку пристегнув на заднем сидении ремнями безопасности.
Но тут вышла осечка - еще первые хозяева то ли пролюбили специальные адаптеры, которыми люлька к ремням безопасности пристегивается; то ли, судя по аккуратному разрезу на упаковке, им изначально могли продать коляску без этих адаптеров.
Найти эти адаптеры в продаже оказалось нереально - б/у никто не продает (всего одно объявление было, и то в Москве), а за новые ценник как за чугунный мост вдоль Волги. Была мысль сделать самому, конструкция-то простейшая по своей сути - карабин для пристегивания к люльке можно было от альпинистского снаряжения взять; а в качестве пряжки для крепления адаптера на ремне можно было использовать ненужную пряжку ремня безопасности, чуть доработав, благо этого добра в достатке.
Но при очередном просмотре объявлений попалось на глаза кресло-люлька Peg-perego Primo Viaggio Tri-Fix, да еще в комплекте с базой Peg-Perego isofix base 0+1K, и всего за 4500р. А у меня ж на сидениях от Q7 как раз фиксаторы под isofix имеются! И, до кучи, эта авто-люлька ставится на шасси купленной коляски.
В общем, поехали смотреть. Надо было видеть глаза и выражение лица продавца, когда я базу от кресла отцепил и к машине понес со словами "а ну-ка глянем, как этот isifix крепится..." - следом побежал, начал вещать что-то в духе "да у Вас же машина-то какая, откуда там isofix!..", а потом я открыл дверь, и мужик офигел почти до столбняка)))
Поставил базу, поставил на нее кресло - все в порядке, все подошло. Единственный минус, что при установленном кресле, оно ж спинкой вперед ставится, приходится переднее пассажирское сидение двигать до упора вперед. Но супруге места вполне хватает, поэтому не критично.
Еще момент — база Peg-Perego isofix base 0+1K подходит и для кресла следующего размера Peg-perego Primo Viaggio1 Duo-Fix (от 9 до 18 кг). Так что если решим после люльки брать кресло группы 1, а не сразу универсальное 1-2-3, то будет иметь смысл продать только люльку, а базу оставить себе и поискать именно такое кресло.
Получился у нас такой вот автокомплект:
(https://i.postimg.cc/tZnhptQ0/jj6jfxBl.jpg) (https://postimg.cc/tZnhptQ0) (https://i.postimg.cc/Czgjpqct/5195976133.jpg) (https://postimg.cc/Czgjpqct) (https://i.postimg.cc/6yfCWpSQ/l-1.jpg) (https://postimg.cc/6yfCWpSQ)
Главное - никакой канители с пристегиванием кресла в машине, не надо возиться с ремнями! Дома спокойно посадил ребенка в кресло, принес к машине, поставил кресло на базу и езжай куда надо.
И можно, если ехать куда-то гулять или в гости, люльку от коляски с собой не тащить, а брать только шасси
(https://i.postimg.cc/WDBdmBKK/Peg-Perego-Classico-Velo-1.jpg) (https://postimg.cc/WDBdmBKK)
Шасси складывается и легко помещается в багажник, а на месте достаточно отстегнуть кресло от базы и поставить на шасси, опять же не беспокоя ребенка ремнями.
Отправлено: MBX от 01 Июня 2019, 00:48:28
Отправлено: Paulson от 01 Июня 2019, 13:11:30
Ровно неделю назад, 24 мая, в нашей семье произошло радостное и очень долгожданное событие - родилась дочка.
Поздравляю, всем здоровья, ребёнку расти 😀
Отправлено: green_weevil от 01 Июня 2019, 14:12:45
(https://i.postimg.cc/34VsFxMz/shopping.jpg) (https://postimg.cc/34VsFxMz)
- тряпка, не вытирается, как новая. Спинка отстегивается и остается бустер, в нем подстаканник. Хватит его уже до полного взросления.
пс у меня еще и под цвет машины 😀
Отправлено: chaika от 01 Июня 2019, 21:48:27
Счас у нас уже третье, уже ремнем основным пристегнут ), как взрослый.
Поздравляю родителей с событием. Пусть малыш растет и радует!
Отправлено: Elektron от 07 Июня 2019, 07:41:28
Домой доехал на аккумуляторе, демонтировал пациента, вскрыл - беда! Оборвало один из проводов, который идет от обмотки ротора на контактные кольца. Обрыв практически под корень, на самом выходе из-под лепестков корпуса ротора.
Кое-как удалось припаять к торчащему пеньку кусок провода и восстановить цепь, обеспечив при этом изоляцию места пайки от корпуса ротора. Для прочности залил лаком.
Понадеялся, что проблема только в этом проводе, и проверку на столе проводить не стал. А зря! - установка генератора на машину показала отсутствие зарядки.
Сегодня буду опять снимать, смотреть.
Отправлено: Paulson от 07 Июня 2019, 13:14:02
Отправлено: Elektron от 07 Июня 2019, 14:09:23
Масло буду менять в ближайшее время, заодно надо клапана проверить и опять же затяжку ГБЦ проконтролировать, вот как раз и полюбуюсь.
По ощущениям точно ничего плохого, по звуку мотор работает замечательно.
Отправлено: Paulson от 07 Июня 2019, 17:25:06
Масло буду менять в ближайшее время
Заодно напиши, какое слилось, по цвету и консистенции
Отправлено: Elektron от 07 Июня 2019, 17:30:43
Отправлено: Paulson от 07 Июня 2019, 18:09:02
Цвет и консистенция пока что вряд ли будут показательны, ибо мотор всего 10 тысяч с небольшим прошел от капиталки. А конкретно на этом масле примерно с 4 тысяч, и я доливал 1 литр.
Пробег от капиталки - одно, а изменения в масле -другое, даже если отмывать нечего
То, что доливал - это просто отработка будет погуще и посветлее
Отправлено: Elektron от 07 Июня 2019, 21:16:13
Мистика какая-то. Вчера после сборки руками генератор крутил, никакого звука, характерного для задевания чего-то обо что-то не прослушивалось.
Еще раз пропаял, теперь уже с дополнительным прогревом места пайки феном. Потом все подозрительные провода и прочее в задней крышке, которые к диодному мосту идут, максимально обжал к основанию моста и в стороны.
Собрал, руками покрутил - тихо. Раскрутил ротор шуруповертом, опять же посторонних звуков не прослушивается. Подал питание от зарядника на силовой выход и корпус, подал +12 на возбуждение - генератор взял нагрузку.
В общем, вроде как оно работает. Завтра поставлю на место, попробую. Но доверия нет, увы.
Попалось объявление - генератор от Kia Sorento на 110А, за 1000р. Думаю завтра сгонять, посмотреть.
Отправлено: EVGENNN от 08 Июня 2019, 04:59:19
Отправлено: ABM от 08 Июня 2019, 11:29:59
... оторванный в том же самом месте тот же самый привод...Это не мистика) Это якорь под замену. Там как-то хитро начинает шевелиться обмотка на оборотах, мне показывал хороший спец по генераторам. но я плохо запомнил(
Сергей, стоит ли так заморачиваться ино-генератором? Обычный 80А от 2110 на моем авто трудится уже хз сколько лет, не привлекая к себе внимания. С ТОРНом он вполне обеспечивает авто электричеством.
Отправлено: vovandemon89 от 08 Июня 2019, 11:41:14
Отправлено: Elektron от 08 Июня 2019, 12:01:31
Центробежные силы отрывают провод,-как вариант.А изначально чем родной провод оторвало? Следов контакта ни с чем внутри нет.
Сергей, стоит ли так заморачиваться ино-генератором? Обычный 80А от 2110 на моем авто трудится уже хз сколько лет, не привлекая к себе внимания. С ТОРНом он вполне обеспечивает авто электричеством.У меня такой и стоял. И да, его хватает. Но в нем надо менять контактные кольца на роторе, ибо им полный пушистый лис пришел. А после замены колец смотреть, нормализуется ли работа, так как последнее время он стал давать просадку под нагрузкой. Геморрой, в общем.
Иномарочный этот достался практически на халяву. И как говорится, ничто не предвещало проблем.
А к другому иномарочному склоняюсь, потому что, во-первых, возня с вазовским не гарантирует результата; и, во-вторых, все же мощность заметно побольше, а у меня в перспективе инжектор, ЭУР и когда-нибудь все же кондиционер.
От рено поставь и не забивай головуРено - не вариант вообще. В нем всего 75А и он ни чуть не лучше прочих. А денег за него просят вообще неразумных каких-то.
Отправлено: Elektron от 08 Июня 2019, 14:57:33
Отправлено: vovandemon89 от 08 Июня 2019, 19:22:52
Отправлено: opossum от 11 Июня 2019, 09:38:39
Я когда ремонтирую, я обмотки проливаю plastik71, держит вроде норм, но по уму надо горячим лаком заливать, есть специальный лак для обмоток. Касательно замены колец, их в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке после замены надо протачивать на станке, иначе биения сделают своё дело! Даже если ставим брендовые кольца, от биений это не спасёт, они будут!
Отправлено: Elektron от 12 Июня 2019, 20:55:19
У друга в закромах валялся абсолютно новый генератор 80А от Калины, поставили его - без нагрузки на ХХ всего 13,75 В, с фарами и печкой 13,6 В, с вентилятором охлаждения 13,2 В.
При этом генератор старается добросовестно - от него аж просадка оборотов на ХХ появилась, то есть МПСЗ не вытягивала. С аудюшным такого и близко не было.
Сегодня с утра позвонил по нескольким объявлениям, но во всех случаях продавцы оказались какие-то несговорчивые по времени - либо поздно вечером, либо вообще до выходных...
И тут мне попалось объявление от магазина - популярный стал, я гляжу, способ рекламы, - новые генераторы по очень привлекательным ценам. Решил съездить и купить тот генератор, что попался в объявлении - КАТЭК на 115А по цене 3605р. Но, приехав в магазин, разговорился с продавцом, а он про КАТЭК отозвался весьма не лестно - да, мол, берут их хорошо, но и возвращают часто, к тому же запчасти в них нестандартные. Стали смотреть, что у них есть еще, продавец сначала порекомендовал Weber на те же 115А (цена 4400р.). Но дальше в списке ему попался генератор производства АТЭ-1 на 100А (цена 3300р.) - продавец сказал, что этот вариант даже предпочтительнее, мол берут их тоже много, а вот возвратов почти нет, плюс начинка стандартная. Решаю брать, продавец уходит на склад и приходит с двумя генераторами - оба АТЭ-1, но один на 100А, а второй на 130А. Во, - говорит, - какой еще нашел. Поискал находку в прайсе, нашел с трудом, ценник оказался 4000р. - я подумал, да и купил 130А.
Ну и вот она, обновка - генератор 9402.3701У на 130А производства АТЭ-1:
(https://i.postimg.cc/4Y194hph/IMG-20190612-154748.jpg) (https://postimg.cc/4Y194hph)
Рядом с калиновским:
(https://i.postimg.cc/8fDGCsRj/IMG-20190612-154738.jpg) (https://postimg.cc/8fDGCsRj)
И на рабочем месте:
(https://i.postimg.cc/VrPvjf9c/IMG-20190612-164417.jpg) (https://postimg.cc/VrPvjf9c)
Планка натяжителя раньше стояла какая-то самодельная, а эту сегодня внезапно нашел в гараже на верстаке - хз, от чего она и откуда вообще взялась, но подошла замечательно.
Регулятор напряжения весьма порадовал - без нагрузки 14,75 В на холодную и 14,6-14,65 В на горячую. С фарами и печкой 14,55 В. А вот включение обогрева заднего стекла или вентилятора охлаждения дает просадку сразу аж до 13,35-13,4 В. Но хотя бы обороты ХХ не проседают, МПСЗ даже угол не особо сильно задирает.
Однако, таки надо разбираться с проводкой, что-то явно где-то не так по силовой части.
Ремень стоит 6РК883, от Калины. Мне с ним не нравится, что совсем маленький угол охвата шкива генератора - чтобы не пробуксовывал под нагрузкой, приходится чрезмерно натягивать, а это для генератора как бы не очень полезно.
Очевидное решение этой проблемы - установить ролик, хотя бы обводной. А в идеале, конечно, ролик с натяжителем, чтобы вручную ремень не тянуть. Ремень под это дело уже подобрал - 6РК1018. Даже купил и примерил - с этим ремнем оптимальное расположение для ролика получается как раз в районе нижнего крепления генератора.
Но главный вопрос как раз в ролике - какой брать, кто ставил, есть ли опробованные решения?
И наконец-то поменял масло. Вновь залил Лукойл Люкс 5W40 и присадку - диэстеровое масло L-132 в объеме 250 мл.
(https://i.postimg.cc/sGWf0tVR/IMG-20190612-164410.jpg) (https://postimg.cc/sGWf0tVR)
Ранее было залито такое же масло с такой же присадкой. Прошлая замена была на 94174 км по одометру, сейчас на одометре 100450 км - пробег, с поправкой на вранье спидометра/одометра, почти 7 тысяч км. Слилось примерно 3,5 литра. Однако за этот пробег я дважды (выше ошибся, написал про одну доливку) доливал по 1 литру, правда крайний раз около 3 тысяч км назад. Полагаю, что это было следствие обкатки.
Сливал с горячего мотора, слилось довольно жидкое и темное, но не черное - на просвет прозрачное, цвета темного красноватого янтаря, также весьма похоже на цвет уже поездившей ATF. Пальцем в поддоне никакого осадка не нащупал. В емкости, в которую сливал, после перелива отработки в канистру тоже осадка не заметно - а у L-132 удержание взвеси как раз одно из заявленных свойств.
Звук мотора после замены масла не изменился никак. Ну вот совсем никак.
Отправлено: Paulson от 13 Июня 2019, 00:27:27
Отправлено: Elektron от 13 Июня 2019, 06:30:59
Отправлено: Павел2.0i от 13 Июня 2019, 06:46:04
Отправлено: Paulson от 13 Июня 2019, 07:00:44
Что на упаковке написано, то и пишу, без всяких автоматов. Даже на фото вон видно, если присмотреться. Так что тут по терминологии все вопросы к продавцу-производителю. А мне так-то все едино, лишь бы работало.
Пардон - упаковку не разглядывал...
Отправлено: Elektron от 13 Июня 2019, 07:41:08
А шкив помпы уменьшенный?У меня стоит КЗАТЭ 90А,ремень 860ммУменьшенный. Только дело-то не в этом. Охват шкива генератора при расположении ремня на трех шкивах треугольником все равно будет небольшой. А решить проблему охвата можно только роликом.
Отправлено: Павел2.0i от 13 Июня 2019, 08:06:09
(https://i.postimg.cc/jL0wvqR2/c12ee8es-960.jpg) (https://postimg.cc/jL0wvqR2)
Я тоже думал про ролик,но проблем с проскальзыванием нет
Отправлено: Elektron от 13 Июня 2019, 08:14:47
Планка перевернута, так как она не от УЗАМ-а - на ней имеется изгиб в плоскости, который как раз удачно подошел по месту.
Отправлено: Павел2.0i от 13 Июня 2019, 08:22:09
Отправлено: FIZIK от 13 Июня 2019, 08:55:55
Отправлено: vovandemon89 от 13 Июня 2019, 22:15:30
Отправлено: Paulson от 14 Июня 2019, 06:28:36
Что на упаковке написано, то и пишу, без всяких автоматов. Даже на фото вон видно, если присмотреться. Так что тут по терминологии все вопросы к продавцу-производителю. А мне так-то все едино, лишь бы работало.
Да, и на сайте написано https://carbonfox.ru/ - "Эстеровое масло L-132"...
Присадки у них появились - эстеры с молибденом, и ещё там...
Отправлено: MBX от 14 Июня 2019, 10:16:48
"диэстеровое масло L-132"А как обстоят дела с зольностью с данной присадкой? Не повторится проблема Motul в зимний период?
Да, и на сайте написано https://carbonfox.ru/ - "Эстеровое масло L-132"...
Присадки у них появились - эстеры с молибденом, и ещё там...
Отправлено: MBX от 14 Июня 2019, 12:50:58
А для Сергея,... особое внимание к маслу в зимней период с частыми короткими поездками. Эстеры гигроскопичны, "отхватить" кокс в картере от контакта с конденсатом не проблема.
Отправлено: Paulson от 14 Июня 2019, 15:04:22
Николая "отправляем" изучать из чего сделаны эсткры (ждем отчет в "маслотеме"😉
Знаю я, из чего сделаны - а прочим Гугл с Яндексом
Отправлено: AL.NE. от 14 Июня 2019, 16:31:44
...Регулятор напряжения весьма порадовал - без нагрузки 14,75 В на холодную и 14,6-14,65 В на горячую. С фарами и печкой 14,55 В. А вот включение обогрева заднего стекла или вентилятора охлаждения дает просадку сразу аж до 13,35-13,4 В. Но хотя бы обороты ХХ не проседают, МПСЗ даже угол не особо сильно задирает....Сорри, но вот не нравится мне поведение РР-а. или косяк в контактах в подключенных проводах/клеммах от РР до обмотки возбуждения или брак РР. Такое падение вызывается большим током и обязано вызывать попытку сильно уронить ХХ.(Про МПСЗ видел). А тут большая просадка и малая реакция МПСЗ. Ну пусть кулер кушает 15-ку А - для 130-ти Амперн это капля, но так ронять вых напряжение почти на 1-1,3В сильно много.
Отправлено: Elektron от 14 Июня 2019, 20:22:10
Просадка идет именно от мощных потребителей, так что первым делом буду копать в сторону силового провода от ЧЯ к стартеру/генератору и в сторону соединений разъемов с ЧЯ.
Отправлено: AL.NE. от 14 Июня 2019, 21:18:04
На генераторе 80А при включении вентилятора ХХ проседал и мотор таки начинал пытаться заглохнуть.Забыл задать вопрос: В какой точке измерения делались? Если после ЧЯ (типа в подторпедном жгуте) тогда это потери на пути от гены/АКБ до измерителя, но 14,7 не великовато? Хотя при недлинных поздках + пробки нормально.
Просадка идет именно от мощных потребителей, так что первым делом буду копать в сторону силового провода от ЧЯ к стартеру/генератору и в сторону соединений разъемов с ЧЯ.
Отправлено: Elektron от 15 Июня 2019, 10:58:31
Поэтому 14,7 В на АКБ - абсолютно нормально, тем более для кальциевой батареи. Посмотрю, сколько будет по холоду выдавать, а то может и ТОРН ставить не придется - а ну как штатный регулятор по морозу за 15 В выдаст.
Потери в цепях - зло неизбежное, поэтому измерять напряжение в прикуривателе не вижу никакого смысла. Но все же померил и там, ради интереса - до включения мощных потребителей разница с напряжением на АКБ небольшая, примерно на 0,5 В меньше; а вот при включении вентилятора или обогрева стекла напряжение почти до 12 В падает, то есть потери таки очень приличные. Но остается непонятным, почему и на АКБ сильная просадка происходит.
Полагаю, надо основательно заняться проводкой - пропаять все силовые провода, спаять усиленный провод на ЧЯ, разъемы все поджать еще раз...
Отправлено: ABM от 15 Июня 2019, 12:54:04
Падёж напряжения на 1 В и более может быть вызван дефектом диода в мосту, либо одна из фаз статора хандрит.
P.S. включение вентилятора я иногда вижу по тахометру и чувствую пятой точкой, но именно включение. Работа вентилятора на стрелку вольтметра не влияет)
Отправлено: MBX от 15 Июня 2019, 13:19:55
а вот при включении вентилятора или обогрева стекла напряжение почти до 12 В падает, то есть потери таки очень приличные. Но остается непонятным, почему и на АКБ сильная просадка происходит.Сергей, сопоставив информацию в этом посту и от 12 числа А вот включение обогрева заднего стекла или вентилятора охлаждения дает просадку сразу аж до 13,35-13,4 В. Но хотя бы обороты ХХ не проседают, МПСЗ даже угол не особо сильно задирает, напрашивается вывод, что генератор не обеспечивает мощные потребители на оборотах ХХ и они "питаются" от аккумулятора. Проверить очень просто. Поднимая обороты, определить, когда начнет выравниваться напряжение. Делать нужно не спеша, давая на каждом диапазоне оборотов какое то время для зарядки АКБ. Для правильной оценки работоспособности генератора на малых оборотах нужно знать на каких оборотах ротора начинается "полная" отдача и сопоставить с каким шкивом на к/вале рассчитана его работа.
Отправлено: AL.NE. от 15 Июня 2019, 14:12:26
Сергей, сопоставив информацию в этом посту и от 12 числа А вот включение обогрева заднего стекла или вентилятора охлаждения дает просадку сразу аж до 13,35-13,4 В. Но хотя бы обороты ХХ не проседают, МПСЗ даже угол не особо сильно задирает, напрашивается вывод, что генератор не обеспечивает мощные потребители на оборотах ХХ и они "питаются" от аккумулятора. Проверить очень просто. Поднимая обороты, определить, когда начнет выравниваться напряжение. Делать нужно не спеша, давая на каждом диапазоне оборотов какое то время для зарядки АКБ. Для правильной оценки работоспособности генератора на малых оборотах нужно знать на каких оборотах ротора начинается "полная" отдача и сопоставить с каким шкивом на к/вале рассчитана его работа.Тут что то не так! Когда обороты падают ниже предельных - т.е. когда гена не может поднять Вых напругу до 14,2/14,5 РР должен полностью открыться(он же не измеряет обороты , а только напряжение на выходе) Если биполярный - то переход Э/К в насыщении, если полевик, то тоже СТ/ИСТ полностью открыт. И тогда всё что висит на выходе гены подается на обмотку возбуждения без регулировки. И 13,5В/ 2 Ома (сопротивл обмотки) = около 6А - гена должен сильно упираться, просаживая ХХ.
Отправлено: MBX от 15 Июня 2019, 15:01:31
Тут что то не так! Когда обороты падают ниже предельных - т.е. когда гена не может поднять Вых напругу до 14,2/14,5 РР должен полностью открыться(он же не измеряет обороты , а только напряжение на выходе) Если биполярный - то переход Э/К в насыщении, если полевик, то тоже СТ/ИСТ полностью открыт. И тогда всё что висит на выходе гены подается на обмотку возбуждения без регулировки. И 13,5В/ 2 Ома (сопротивл обмотки) = около 6А - гена должен сильно упираться, просаживая ХХ.Все тут так, если генератор не выдает мощности, регулятор не вытянет её из "воздуха". Поэтому мотор не чувствует отбираемой мощности генератором... её просто нет.
Отправлено: AL.NE. от 15 Июня 2019, 16:15:28
Да, там ещё проскакивала инфа про ТОРН, может в данном РР стоит биполярник а в ТОРН-е сейчас ставят полевики. Биполярник - потеря как мин 0,7 В на переходе в цепи обмотки возбуждения.
Отправлено: MBX от 15 Июня 2019, 16:37:08
Очевидно что оборотновыходная хар-ка у 80-амп была круче(раньше поднималось напряжение по оборотам) или разные шкивы - новый шкив больше по диаметру.Не "очевидно", а так "оно" и есть.
Уже писал на сайте, для примера, "Рыногена" на УФЕ обеспечивает фары и вентилятор охлаждения только с шкивом 57 мм(на родном шкиве к/вала держит напряжение с просадкой оборотов с включением вентилятора на 150-200, ХХ отрегулирован с включенными фарами).
Если "Вы" берете "гену" от какого нибудь "пазика", "приглядитесь" к диаметру шкива на "колене"
Отправлено: AL.NE. от 15 Июня 2019, 18:31:00
Отправлено: Elektron от 15 Июня 2019, 19:53:16
И, повторюсь, пока что я просадку с новым генератором склонен относить на проблемы в проводке, для этого имеются основания. Завтра постараюсь закончить кое-какие мероприятия, тогда отпишусь.
Отправлено: AL.NE. от 15 Июня 2019, 21:03:04
Читать надо внимательно, а не торопиться написать. ТОРН не установлен, он куплен года три назад и с тех пор мирно лежит. Во всех генераторах использовался их штатный регулятор.Уточни размеры шкивов на 80-ке и новом?
И, повторюсь, пока что я просадку с новым генератором склонен относить на проблемы в проводке, для этого имеются основания. Завтра постараюсь закончить кое-какие мероприятия, тогда отпишусь.
Отправлено: Elektron от 16 Июня 2019, 08:36:58
Отправлено: Elektron от 16 Июня 2019, 12:58:59
Все же электрика - воистину наука о контактах. А применительно к Москвичу - наука о хреновых проводах.
Итак, штатное узкое место проводки, про которое все знают - в качестве главного силового входа блока предохранителей применен один единственный не особо толстый провод; который с самим блоком предохранителей соединен одной единственной, опять же, клеммой "мама".
Можно было бы, конечно, еще на стадии ремонта машины этот провод заменить или хотя бы к нему еще три "мамы" припаять, но как-то руки не дошли.
Ну, зато теперь вот нужда заставила - уложил многожильный толстый медный кабель. Сечение хз какое, но диаметр именно по пучку жил около 10 мм, а жил в нем 110 шт. Со стороны стартера припаял мощный кабельный наконечник. А со стороны салона расплел, разделил на пучки, припаял четыре "мамы" для вставки в разъем ЧЯ и четыре "папы" для подключения дополнительных потребителей, которые до этого как раз через разъем были подцеплены.
Кабель от генератора к стартеру тоже до ума довел - разжал обжатые наконечники и обратно их уже припаял.
Результат, все замеры на ХХ 800 оборотов:
- без потребителей 14,70 В везде
- с фарами и печкой 14,60 В на АКБ и 14,50 В в прикуривателе
- при включении обогрева заднего стекла и задних ПТФ 14,50 В на АКБ и 14,40 В в прикуривателе
При этом влияние повышения нагрузки на ХХ практически отсутствует.
Отправлено: FIZIK от 16 Июня 2019, 13:05:45
Отправлено: MBX от 16 Июня 2019, 16:08:16
У Отца на трассе разъём просто перегрелся и вывалился расплавив колодку, обесточивший всю электросхему.
У меня нет сверх мощных потребителей, поэтому обхожусь 2-ям задействованными разъёмами
Отправлено: FIZIK от 16 Июня 2019, 17:07:33
Отправлено: Elektron от 18 Июня 2019, 20:39:41
Нашлось всего несколько разрозненных заметок, все многолетней давности. Но, собственно, со всеми разновидностями - механический винтовой натяжитель от Волги/Газели; автоматический натяжитель от Газели с мотором ЗМЗ; и автоматический натяжитель от Мерседеса.
Винтовой не рассматривался вообще - не для того я все это дело задумал, чтобы руками там еще что-то крутить, опять же сомневаясь на тему "не дотянул/перетянул".
А между вариантами от Газели и от Мерседеса, при изучении ассортимента аналогов, практически не оказалось разницы в цене. Выбор сделал в пользу ролика от Мерседеса, так как описание его установки было куда как лучше проиллюстрировано. Ну и мне понравилось удачное расположение креплений этого ролика, применительно к нашему мотору.
Вот описание: https://www.drive2.ru/l/5510722 Искал по приведенному в нем номеру ролика - A1372000270, - но, в силу некоторой неразумности цены на подобные узлы вообще, приобрел аналог LynxAuto РТ-3021.
Установку на выходной буду планировать.
Отправлено: Paulson от 18 Июня 2019, 20:53:29
Вот описание: https://www.drive2.ru/l/5510722 Искал по приведенному в нем номеру ролика - A1372000270, - но, в силу некоторой неразумности цены на подобные узлы вообще, приобрел аналог LynxAuto РТ-3021.
Установку на выходной буду планировать.
Если бы можно было поставить повыше этот ролик и подальше от генератора - а то охват шкива генератора чрезмерный, на мой взгляд...
(https://a.d-cd.net/7ba55bcs-960.jpg)
Отправлено: Elektron от 18 Июня 2019, 21:01:48
Отправлено: Paulson от 18 Июня 2019, 21:24:57
Зачем? Ролик натяжной или обводной как раз и ставится для того, чтобы охват шкива генератора получить максимально возможный - он чрезмерным не бывает. А бонусом и охват шкива помпы увеличить, хотя вот он-то и так достаточный.
Ремни таких... как сказать... перегибов не любят
И не всюду так, на Форде твоём не знаю - на моём у шкива генератора немногим меньше 90 градусов между ветвями ремня
Вот, пусть схема - но практически почти так и есть, 6 - натяжитель, 7 - генератор, 8 - паразитный/обводной ролик
(https://i.postimg.cc/RCnVttLL/111.jpg) (https://postimages.org/)
Отправлено: FIZIK от 18 Июня 2019, 22:24:41
(https://i.ibb.co/qdyGpLm/20170522-104922.jpg) (https://ibb.co/qdyGpLm)
Отправлено: MBX от 18 Июня 2019, 22:36:45
Ремни таких... как сказать... перегибов не любят"Здрасти,.. приехали" 😕
Коля, это поликлин, он для этих целей и создавался, чтоб площадь контакта больше и радиус меньше. без разницы, четверть окружности охватит или 2/3... он уже "сложился" "кружочком" 😉
Отправлено: Elektron от 19 Июня 2019, 06:27:49
без разницы, четверть окружности охватит или 2/3... он уже "сложился" "кружочком" 😉Собственно да, с геометрией не поспоришь - независимо от угла охвата шкива, ремень уже изогнут по радиусу этого шкива.
Про перегиб имеет смысл говорить только, собственно, применительно к величине радиуса - что шкивы слишком уж маленького диаметра ставить нежелательно.
На некоторых моторах генератор стоит сильно в стороне и ветви ремня, поджатые роликами, к нему идут практически параллельно.
Да и вот, кстати, схема укладки ремня на моем Форде.
(https://i.postimg.cc/XpbkKG1B/l-SAAAg-HQFu-A-960.jpg) (https://postimg.cc/XpbkKG1B)
Генератор - самый верхний, обозначен как ALT. Диаметр шкива аналогичен нашим ВАЗ/ГАЗ, отдача генератора 130А.
В моем случае ремень расположен таким образом.
(https://i.ibb.co/qdyGpLm/20170522-104922.jpg) (https://ibb.co/qdyGpLm)
Я изначально подумал, что у тебя автоматический натяжитель стоит. А оказался винтовой. Ну и плюс у тебя ГУР стоит, укладка ремня совсем другая.
Отправлено: Paulson от 19 Июня 2019, 06:53:43
без разницы, четверть окружности охватит или 2/3... он уже "сложился" "кружочком" 😉
Про перегиб имеет смысл говорить только, собственно, применительно к величине радиуса - что шкивы слишком уж маленького диаметра ставить нежелательно.
Я, собственно - как раз охват шкивов малого диаметра имел в виду
Да и вот, кстати, схема укладки ремня на моем Форде.
.....
Генератор - самый верхний, обозначен как ALT. Диаметр шкива аналогичен нашим ВАЗ/ГАЗ, отдача генератора 130А.
Ну ладно, коли так, дерзайте 😀
Отправлено: Elektron от 19 Июня 2019, 08:25:26
Я, собственно - как раз охват шкивов малого диаметра имел в видуНу так шкив генератора таким, каков он есть, завод сделал. Значит такой диаметр допустимый. А меньше их и нет.
Отправлено: Paulson от 19 Июня 2019, 11:38:46
Ну так шкив генератора таким, каков он есть, завод сделал. Значит такой диаметр допустимый. А меньше их и нет.
Но охват этого шкива можно сделать разным, без особого ущерба для передачи усилия в определённых пределах - и чем меньше охват, опять же, до приемлимых величин - тем меньше изнашивается ремень
Понятно, что в авто конструкторы идут на компромисс в этом случае - руководствуясь в том числе и компоновкой агрегатов, примеры мы с тобой приводили выше - какая разница у твоего и моего в охвате шкива генератора
Отправлено: Elektron от 19 Июня 2019, 12:55:16
Как я мыслю, главное условие - чтобы ремень по шкиву не проскальзывал. При отсутствии проскальзывания величина охвата шкива на износ ремня никакого влияния не окажет. А даже если вдруг и окажет, этим влиянием смело можно пренебречь.
Отправлено: Paulson от 19 Июня 2019, 13:53:53
Странное рассуждение про износ ремня.
Как я мыслю, главное условие - чтобы ремень по шкиву не проскальзывал. При отсутствии проскальзывания величина охвата шкива на износ ремня никакого влияния не окажет. А даже если вдруг и окажет, этим влиянием смело можно пренебречь.
Мы про разное - я не про проскальзывание, а про "перелом" при "складывании" в петлю - упрощённо-грубо говоря - и работе в этом положении
В отличие от работы в "распущенном" состоянии
Отправлено: Elektron от 19 Июня 2019, 18:16:28
Износ от проскальзывания - одно, а от излома - другое, не одно и то же
Я таки никак в толк не возьму - чем "излом" на 90 градусов отличается от "излома" на 180 градусов (упрощенно можно рассматривать как два подряд по 90 градусов), при условии одинакового радиуса перегиба?
Отправлено: FIZIK от 19 Июня 2019, 18:32:28
Я таки никак в толк не возьму - чем "излом" на 90 градусов отличается от "излома" на 180 градусов (упрощенно можно рассматривать как два подряд по 90 градусов), при условии одинакового радиуса перегиба?Думаю, что имелось ввиду знакопеременный излом. В одну сторону вокруг шкива и в противоположную - вокруг натяжного ролика.
Отправлено: vovandemon89 от 19 Июня 2019, 18:48:31
Отправлено: Paulson от 19 Июня 2019, 18:52:24
Я таки никак в толк не возьму - чем "излом" на 90 градусов отличается от "излома" на 180 градусов (упрощенно можно рассматривать как два подряд по 90 градусов), при условии одинакового радиуса перегиба?
Излом на 180 в смысле - петлёй? деформация больше
Думаю, что имелось ввиду знакопеременный излом. В одну сторону вокруг шкива и в противоположную - вокруг натяжного ролика.
И знакопеременные деформации тоже
Вспомните ломание, допустим, алюминиевой проволоки
Если два конца сводить до касания - потом в обратную - быстрее сломается, нежели чуууть согнуть-разогнуть, на небольшой угол
А если ещё и в обратную сторону ломать - ещё быстрее сломаешь
Так и ремень - то он прямо, то под 90, то вообще чуть в обратную паразитным роликом
И чем меньшего значения-охвата будут всякие перегибы - тем меньше будет сказываться на его долговечности
Это всё имхо, как говорится - но всё же не на пустом месте
Вообще пофиг как гнуть поликлин. Штатное расположение ремня вито 639 и это ещё вполне нормально
Пофиг - для кого-чего? для работы агрегатов - да, для производителя - тоже, для ремня и владельца - я бы не был так категоричен
Если бы еще давал толковые советы,...
Я вообще в данном случае совета(ов) не давал - вернись немного и прочти
Извини, что не такой толковый, как тебе хотелось бы, устраивало - тебя это беспокоит? надеюсь, хоть не обижает
Отправлено: vovandemon89 от 19 Июня 2019, 18:57:59
Отправлено: Elektron от 19 Июня 2019, 21:11:31
Излом на 180 в смысле - петлёй? деформация больше
И знакопеременные деформации тоже
Вспомните ломание, допустим, алюминиевой проволоки
Если два конца сводить до касания - потом в обратную - быстрее сломается, нежели чуууть согнуть-разогнуть, на небольшой угол
А если ещё и в обратную сторону ломать - ещё быстрее сломаешь
Так и ремень - то он прямо, то под 90, то вообще чуть в обратную паразитным роликом
И чем меньшего значения-охвата будут всякие перегибы - тем меньше будет сказываться на его долговечности
Это всё имхо, как говорится - но всё же не на пустом месте
Пофиг - для кого-чего? для работы агрегатов - да, для производителя - тоже, для ремня и владельца - я бы не был так категоричен
Я вообще в данном случае совета(ов) не давал - вернись немного и прочти
Извини, что не такой толковый, как тебе хотелось бы, устраивало - тебя это беспокоит? надеюсь, хоть не обижает
Николай, вот при всем уважении - пост ни о чем. Все в кучу и все неправильно!
Я не зря ведь оговорился про одинаковый радиус перегиба. Ремень ведь не переламывается! Мы его не складываем плотно - он ПЛАВНО огибает шкив по постоянному радиусу! Поэтому абсолютно без разницы, по какой дуге ремень охватит шкив, 30 градусов, 45, 90, 180, даже больше 180 можно получить - деформация будет во всех случаях абсолютно одинаковая. И направление изгиба ремня тоже абсолютно никакого значения при этом не имеет.
Проволоку-то алюминиевую если не тупо складывать на излом, фактически без радиуса и до полного соприкосновения, а накручивать, допустим, на кусок трубы диаметром миллиметров 40 - она ведь тоже не сломается, даже если ее много раз подряд скручивать-накручивать.
Отправлено: Paulson от 20 Июня 2019, 07:44:42
Николай, вот при всем уважении - пост ни о чем. Все в кучу и все неправильно!
Сергей, не всё в кучу - но в общем ты прав, что-то я перемудрил 😕 😝
Но в одном всё же останусь при своём мнении
Если бы можно было поставить повыше этот ролик и подальше от генератора
Но не на основании ранее написанного про излом на шкиве генератора, при охвате "в нормальную сторону" - а о чём Иван упомянул
Думаю, что имелось ввиду знакопеременный излом. В одну сторону вокруг шкива и в противоположную - вокруг натяжного ролика.
Тут уже перегиб в обратную сторону, чем он меньше - тем лучше, или опять неправ?
Ему "очень" хочется 20 000 сообщений.... любыми путями "идем" к рекорду ))))))))))))))))) отписался... "и хорошо"
Вроде взрослый человек и серьёзный мужик - а всякую хрень пишешь...
Отправлено: Elektron от 22 Июня 2019, 17:24:15
(https://i.postimg.cc/cv6dGVNJ/IMG-20190622-141248.jpg) (https://postimg.cc/cv6dGVNJ)
Не без проблем. Хоть этот Lynx и шел как аналог мерседесовского, но оказался в рот наоборот - сам ролик относительно корпуса в другую сторону развернут. Поэтому ставил несколько иначе, чем автор записи, на которую я выше ссылался.
Пришлось корпус натяжителя развернуть и использовать две металлических пластинки на оба крепления, тогда как у автора только на нижнем пластинка.
(https://i.postimg.cc/sM3ZPfSN/IMG-20190622-130959.jpg) (https://postimg.cc/sM3ZPfSN)
И планку генератора пришлось опять длинную поставить - с короткой после разворота натяжителя он не поместился между генератором и блоком.
Отправлено: AL.NE. от 22 Июня 2019, 17:29:35
Все, поставил ролик.Красиво - особенно одинокие провода, весело свисающие в разных направлениях и знаменитая синяя .... 😏
(https://i.postimg.cc/cv6dGVNJ/IMG-20190622-141248.jpg) (https://postimg.cc/cv6dGVNJ)
Не без проблем. Хоть этот Lynx и шел как аналог мерседесовского, но оказался в рот наоборот - сам ролик относительно корпуса в другую сторону развернут. Поэтому ставил несколько иначе, чем автор записи, на которую я выше ссылался.
Пришлось корпус натяжителя развернуть и использовать две металлических пластинки на оба крепления, тогда как у автора только на нижнем пластинка.
(https://i.postimg.cc/sM3ZPfSN/IMG-20190622-130959.jpg) (https://postimg.cc/sM3ZPfSN)
И планку генератора пришлось опять длинную поставить - с короткой после разворота натяжителя он не поместился между генератором и блоком.
Отправлено: Elektron от 22 Июня 2019, 17:35:46
Отправлено: FIZIK от 22 Июня 2019, 17:58:02
Красиво - особенно одинокие провода, весело свисающие в разных направлениях и знаменитая синяя .... 😏Дорогой эстетствующий товарищ 🤣 намекает, наверно, на нечто подобное 😁 😁 😁
(https://i.ibb.co/86fn0zW/20170522-104857.jpg) (https://ibb.co/86fn0zW)
Отправлено: AL.NE. от 22 Июня 2019, 19:15:05
Оно работает и жрать не просит. Гофры укладывать не стану никогда, бесят меня эти погремушки. А вынимать весь подкапотный жгут, чтобы убрать из него лишние провода, мне лениво, слишком много возни.
Дорогой эстетствующий товарищ 🤣 намекает, наверно, на нечто подобное 😁 😁 😁Это хорошо пока всё это работает,лишние провода можно просто спрятать в ту же гофру( или заизолировав скрепить в жгут жгутовязами ,что б не болтались.) Болтающиеся провода "сволочи" имеют тенденцию к переламыванию жилок в переходе провод - клемма без визуального намека на повреждение изоляции под воздействием вибрации.
(https://i.ibb.co/86fn0zW/20170522-104857.jpg) (https://ibb.co/86fn0zW)
ЧЁ сразу "эстетствующий"? Как то привык к: "красивая проводка - красиво работает". Да я и не прошу/не требую/не рекомендую, что либо делать, так - "глаз зацепило".
Отправлено: Paulson от 22 Июня 2019, 21:03:53
Все, поставил ролик.
Нормально получилось, хоть и повозился
Ремень прежний подошёл, или новый?
Отправлено: мосик2141 от 22 Июня 2019, 22:57:15
Отправлено: Elektron от 23 Июня 2019, 09:15:36
Отправлено: Paulson от 23 Июня 2019, 19:11:51
Я ж выше писал, когда мысли про ролик высказал, что купил и примерил новый ремень - 6РК1018. А стоял 6РК883.
Как-то пропустил этот момент, пардон 😕
Отправлено: Михаил79 от 23 Июня 2019, 19:35:10
Внутри просто пружина?
Отправлено: Elektron от 23 Июня 2019, 21:13:27
Отправлено: Михаил79 от 23 Июня 2019, 21:27:34
Отправлено: Elektron от 01 Июля 2019, 20:45:43
С нашего местного клуба человек ставил на 412-й Москвич натяжной ролик от Нексии 16v, код GM 96350550:
(https://i.postimg.cc/MvXLKycM/412.jpg) (https://postimg.cc/MvXLKycM)
Отправлено: Elektron от 10 Июля 2019, 20:40:48
В силу незначительного силового воздействия сигнализация промолчала, и узнал я об этой беде только сегодня после обеда, когда пошел шасси от коляски доставать из багажника. Багажник я открыть не смог, ребенок остался без прогулки, к тому же супруга расстроилась из-за произошедшего.
На основании этих прискорбных фактов желаю покусившимся на замок педерастам вырастания по самому центру лба огромного члена, вечно висящего на полшестого, ну и чтобы яйца глаза загораживали!
Как я полагаю, что эти представители нетрадиционных меньшинств предавались своим нетрадиционным утехам в близлежащих кустах. А потом, в пылу экстаза, решили возлюбить заодно и замочную скважину крышки багажника. Возлюбили грубо, по всей видимости плоской отверткой - забив ее в замок, по классическому методу вскрытия классических изделий волжского дважды автомобильного завода.
В результате такой пылкой любви личинка замка треснула вдоль пополам и вся требуха встала враспор, напрочь отказавшись проворачиваться - войти у педерастов не получилось, поэтому они натянули штаны и скрылись во мраке ночи.
Обращаться в
Однако, коляска нужна - хотя бы вечером погулять, да и завтра дела имеются. Так что надо было как-то вскрывать багажник.
Для вскрытия пришлось личинку окончательно расковырять.
(https://i.postimg.cc/p9N9fLXC/IMG-20190710-154230.jpg) (https://postimg.cc/p9N9fLXC) (https://i.postimg.cc/XZcv9KPN/IMG-20190710-154233.jpg) (https://postimg.cc/XZcv9KPN)
Далее, в целях избежания дальнейших проблем, замок был снят и дезактивирован - крутить его теперь можно до посинения, он больше не откроется. А мне если надо будет, я и через салон залезу.
Теперь вот новая проблема - найти родные замки.
В идеале хотелось бы найти "венгерку", которые с замком зажигания под один ключ.
Но и просто комплект из трех личинок сгодится, это если с ключами. А в принципе можно и не комплект, просто несколько личинок - пересобрать из их начинки личинку под свой ключ проблемы не составит.
Крайний случай - ставить что-то вазовское. В этом случае, опять же, брать уж тогда комплект из замка зажигания и трех личинок, под один ключ. Но цена, однако...
И самый крайний вариант, который даже не хочется рассматривать - новодельные родные личинки. За них, учитывая их поганейшее качество, ценник вообще неразумный, так еще и найти проблема.
Отправлено: Михаил79 от 10 Июля 2019, 20:49:24
а вот это https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_voskresenskoe/zapchasti_i_aksessuary/dlya_svyatogormoskvich_2141_zamki_lichinki_1341717601#extended новодел?
пакет конечно не внушает, но сами личинки х.з.
Отправлено: Elektron от 10 Июля 2019, 20:52:52
А вот правда хз. Но вообще личинки из продажи давно уже качеством не блещут, так что скорее всего эти уже как минимум так себе.
Отправлено: Paulson от 10 Июля 2019, 21:15:59
а вот это https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_voskresenskoe/zapchasti_i_aksessuary/dlya_svyatogormoskvich_2141_zamki_lichinki_1341717601#extended новодел?
Новодел
Брал себе такие на двери в ЮП
Отличительная особенность новодела - блестящая-лаковая чёрная накладка-кольцо вокруг личинки, у родной матовое и на вид как пластик
Личинка-видимая часть - ржавеет "на глазах", снял-перебрал-поставил родные - а они так и оставались блестящими
Отправлено: MBX от 10 Июля 2019, 22:19:25
Тебе нужно купить набор личинок без корпусов.
Отправлено: Elektron от 10 Июля 2019, 22:29:55
Отправлено: opossum от 10 Июля 2019, 23:13:41
Отправлено: Elektron от 11 Июля 2019, 10:26:05
Отправлено: Павел2.0i от 11 Июля 2019, 10:34:27
Отправлено: ABM от 11 Июля 2019, 10:47:41
Дырку заварить, или заглушить (токарь есть знакомый?).
Электропривод.
Тросик аварийного открывания.
Замок зажигания тоже в утиль. Комплект кнопки запуска стоит не дорого, по дешману - тумблер на зажигание, кнопка на стартер.
В двери - личинки 2110 на скобах 2105.
Итого один ключ, максимум надежности и удобства.
ИМХО, конечно)
Отправлено: opossum от 11 Июля 2019, 10:59:19
Я на дверях заварил личинки, оставил только габажник и ЗЗ.
Отправлено: Elektron от 11 Июля 2019, 11:40:50
Выкинуть личинку вообще.
Дырку заварить, или заглушить (токарь есть знакомый?).
Электропривод.
Тросик аварийного открывания.
Замок зажигания тоже в утиль. Комплект кнопки запуска стоит не дорого, по дешману - тумблер на зажигание, кнопка на стартер.
В двери - личинки 2110 на скобах 2105.
Итого один ключ, максимум надежности и удобства.
ИМХО, конечно)
Заваривать - не хочется опять багажник красить. Глушить - некрасиво, как ни старайся.
Главное же - без ключевого доступа лично мне очень неудобно. Много ситуаций, когда открыть именно ключом удобнее, чем тыкать кнопки на брелке (на багажник часто комбинация кнопок и их хитрых нажатий) или лезть в салон к кнопке.
Кнопки старт/стоп я вообще понять не могу, дурная блажь какая-то. Старею, наверное.
А дверные личинки от Приоры ставятся так же, как и 10-е, на тех же самых 05-х скобах.
Отправлено: Elektron от 11 Июля 2019, 11:42:20
Цена венгерского набора под 1 ключ порядка 4000р,в продаже ещё встречаютсяДа штоб я сдох! Нет уж, при таком ценнике за "венгерку" я 100% куплю комплект от Приоры. За оригиналом не гонюсь, а цена просто идиотическая!
Отправлено: Paulson от 11 Июля 2019, 12:31:39
Отправлено: Elektron от 11 Июля 2019, 12:33:48
Отправлено: green_weevil от 11 Июля 2019, 12:44:44
Отправлено: Paulson от 11 Июля 2019, 12:49:05
электрозамок то есть в хлопушке? Если нет то поставить, а на место личинки любую красивую вставить и не париться, можно не цеплять даже.
Ему именно работающий замок нужен, писал же :
Главное же - без ключевого доступа лично мне очень неудобно. Много ситуаций, когда открыть именно ключом удобнее, чем тыкать кнопки на брелке (на багажник часто комбинация кнопок и их хитрых нажатий) или лезть в салон к кнопке.
Отправлено: green_weevil от 11 Июля 2019, 12:57:36
Отправлено: opossum от 11 Июля 2019, 13:36:54
Отправлено: Elektron от 11 Июля 2019, 15:51:10
Отправлено: opossum от 11 Июля 2019, 16:04:26
наши личинки элементарно перебираются. Кстати, забыл посмотреть у себя, но точно должна одна быть в норм состоянии ( потроха с небольшим износом вроде )
если от ключа номерная бирка осталась, могу даже тебе под твой ключ собрать сразу 🍈🍈 почти все пины есть, кроме 1 вроде. 0,2,3....
Отправлено: ABM от 11 Июля 2019, 17:23:26
лезть в салон к кнопке.
Есть еще удобнее вариант - кнопка рядом с плафончиком освещения госномера.
Саму кнопку пустить через сигналку, чтобы в охране была неактивной.
Отправлено: Elektron от 14 Июля 2019, 18:30:57
Сегодня внедрил личинку багажника. Необходимая доработка - слегка расточить по месту посадочное отверстие для личинки (возможность установки родных личинок сохранена); снять с приоро-личинки ее родной плоский пластиковый кулачок и поставить наш хитровыделанный. А для установки нашего кулачка надо на личинке сточить под него лыски и затем в самом кулачке просверлить новое отверстие под штифт, перпендикулярно старому.
А вот с замком зажигания вышел облом - наш замок от приоровского отличается как по конструкции внутренностей, так и по форме ключа (продольные канавки иначе расположены), поэтому никак их друг с другом скомпоновать не удается. А так как приоровский замок по электрической части вообще упрощен до неприличия, то придется, по всей видимости, еще докупить замок от 2110 - сделать для него адаптацию под наше подключение и личинку либо вставить от приоровского, либо перекодировать под ее ключ.
Из-за возни с замком зажигания в итоге не хватило времени на дверные личинки. На днях буду доделывать.
Отправлено: opossum от 15 Июля 2019, 09:54:14
Отправлено: Elektron от 15 Июля 2019, 17:26:16
Отправлено: opossum от 15 Июля 2019, 22:29:42
Отправлено: Elektron от 15 Июля 2019, 22:33:54
Родной замок у меня, походу, старого образца - там личинка просто цилиндр, а позади нее в корпусе пластиковая деталь с вырезами и канавками, которая управляет работой замка.
А в приоровском функционал этой детали перенесен на задний конец личинки, из-за его личинка намного длиннее.
Отправлено: Elektron от 18 Июля 2019, 21:32:00
Справку делал в медицинском центре Департамента судебных экспертиз, ибо у них сразу и психиатр-нарколог присутствует, бегать никуда не надо больше - 1600р. Это еще 7 июля было.
В тот же день вечером записался через ГосУслуги на замену прав - услуга популярная, тыкал во все дни подряд, нигде не было свободного времени; вот в итоге до 18 июля дотыкался и записался на 10:30.
Приехал буквально за 5 минут до времени, никакой очереди, никаких проблем - в назначенное время вызвали из окошка, сдал документы на проверку, чуть-чуть подождал, вызвали на фотографирование и в 10:40 уже ушел с новыми правами.
Сразу съездил в страховую - внесли в базу новые права и выдали новый полис. Тоже минут 15 заняло.
Отправлено: opossum от 19 Июля 2019, 07:04:08
я три часа менял в Мск. сдал относительно быстро документы, ждал пока сфотографируют почти час и столько же когда выдадут новое ВУ.Возможно из-за того, что в субботу это делал - много учеников было .
Отправлено: green_weevil от 19 Июля 2019, 07:16:21
Отправлено: Elektron от 21 Июля 2019, 12:05:56
Изучил возможные варианты замены — корячиться с родными как-то не возникло все же желания; за "вегерку" какие-то абсолютно неразумные ценники, походу по принципу "это ж ретро", то есть в расчете на "ценителей" с бездонным кошельком… Поэтому остановился на комплекте замков от ВАЗ, а именно от Приоры.
Почему именно от Приоры?
Потому что:
— все три дверных замка абсолютно одинаковые, как и родные — это основной момент, у всех остальных ВАЗ-ов замок багажника отличается от дверных
— один ключ для зажигания и дверей — ну это уже так, приятный бонус
Но есть и недостаток такого выбора — замок зажигания от Приоры просто так использовать на Москвиче нельзя. Этот замок максимально упрощен. Он не является силовым, к тому же не разделены выходные цепи 15/1 и 15/2 - то есть его обязательно надо развязывать через реле. Да и подсветки замочной скважины нет.
Переставить начинку приоровского замка в родной замок, ну или собрать из двух один, тоже невозможно — отличается абсолютно все, начиная от зеркального отличия ключей зажигания и заканчивая абсолютно разным конструктивом механической и контактной частей замка.
Так что придется еще докупить замок от 2108 или от 2110 — лучше последний, он хоть и подороже, но с зато подсветкой, — и в него переставить личинку приоровского замка. Хотя развязку на замка на трех реле делать все равно придется, от этого не уйдешь, иначе никак схему работы родного замка не повторить - уже заказал реле стартера от "Волги" на 70А, с колодками под них. И вот только когда все это дело сделаю, тогда будет один ключ на все замки. А пока только двери.
Ну и главный недостаток, правда только для эстетствующих особ — ключ теперь либо безымянный, либо ВАЗ.
Однако Приоро-комплект мне обошелся 1170р., типа "оригинал" ДААЗ стоит в районе 2000-2400р. При необходимости замки на запчасти на любой разборке можно приобрести недорого. Ну ладно, я еще замок 2108 или 2110 докуплю, это от 400р. до 900р. в среднем. Получится максимально около 2000р.
А за родную "венгерку" хотят минимум те же 2000-2500р. за б/у, ценник же за новые зашкаливает за 4000р. — ЗА ЧТО, МАТЬ ВАШУ-ТО?! За оригинальность? Так не всем она нужна! А бонусом, в случае чего, еще гарантированы проблемы с поиском запасного замка.
Далее, собственно, установка.
Берем приоровский дверной замок, любой из трех имеющихся, рядом лежит скоба крепления замка
(https://i.postimg.cc/ZvqwMhP6/IMG-20190715-134112.jpg) (https://postimg.cc/ZvqwMhP6)
Выбиваем штифт, снимаем кулачок:
(https://i.postimg.cc/QVMSsh5T/IMG-20190715-134206.jpg) (https://postimg.cc/QVMSsh5T)
Берем снятый родной дверной замок:
(https://i.postimg.cc/JymcFLMt/IMG-20190715-140034.jpg) (https://postimg.cc/JymcFLMt)
На родном замке точно так же выбиваем штифт и снимаем кулачок, он нам понадобится.
Диаметр отверстия в родном кулачке — чуть меньше 12 мм:
(https://i.postimg.cc/wt0JbRwb/IMG-20190715-140251.jpg) (https://postimg.cc/wt0JbRwb)
В приоровском кулачке аналогично — 12 мм:
(https://i.postimg.cc/fV5JwnYV/IMG-20190715-140305.jpg) (https://postimg.cc/fV5JwnYV)
Ставим родной кулачок на приоровский замок, вбиваем приоровский же штифт — готово, можно ставить.
Отверстие в двери необходимо доработать. На фото левая сторона доработана, справа как было изначально:
(https://i.postimg.cc/sGRVYwpF/IMG-20190715-141003.jpg) (https://postimg.cc/sGRVYwpF)
В такое доработанное отверстие можно, при возникновении такого желания, и родной замок опять поставить, только края на фиксирующией скобе на нем придется чуть сильнее разогнуть.
Результат — замок на месте:
(https://i.postimg.cc/YGd59Rbf/IMG-20190715-133720.jpg) (https://postimg.cc/YGd59Rbf) (https://i.postimg.cc/647mQX7t/IMG-20190715-133735.jpg) (https://postimg.cc/647mQX7t)
С багажником немного сложнее процедура.
Нам, опять же, нужно использовать родной кулачок. Но проблема в том, что на родном замке багажника личинка все же несколько отличается от дверных — она не круглая, а с лысками. И относительно дверных замков кулачок замка багажника повернут на 90 градусов.
Поэтому делаем следующее.
Берем прировский замок, выбиваем штифт, снимаем кулачок:
(https://i.postimg.cc/CnYRhFrf/IMG-20190715-134218.jpg) (https://postimg.cc/CnYRhFrf)
И на хвостовике личинки напильником стачиваем лыски, на фото указано, как и в какой размер:
(https://i.postimg.cc/WtnGdKmP/IMG-20190715-134219.jpg) (https://postimg.cc/WtnGdKmP)
В родном кулачке замка багажника сверлим новое отверстие, перпендикулярно старому, собираем замок и ставим на место:
(https://i.postimg.cc/14JFmFPm/IMG-20190715-133851.jpg) (https://postimg.cc/14JFmFPm) (https://i.postimg.cc/yD9WZ3qS/IMG-20190715-133913.jpg) (https://postimg.cc/yD9WZ3qS)
Отправлено: madcat от 22 Июля 2019, 12:22:51
На Мазде у меня уже замки отключены, тоже как-то упыри залезли.
Отправлено: Elektron от 27 Июля 2019, 17:20:05
Еще гайку топливного модуля поменял, а то родная была лопнувшая и стянутая хомутом, и при заправке до полного бака бензин подтекал. Перед накручиванием резьбу гайки обильно смазал густой смазкой, поэтому новую гайку хоть и с трудом (горловина и правда изрядно разбухает от бензина), но все же накрутил по резьбе и до упора.
Гайку брал по коду из темы на форуме, подошла как родная; в комплекте еще кольцо уплотнительное.
Отправлено: Elektron от 17 Августа 2019, 22:19:51
Вот такая картина:
(https://i.postimg.cc/SJx3q4gp/IMG-20190817-103648.jpg) (https://postimg.cc/SJx3q4gp) (https://i.postimg.cc/VrFZQZM6/IMG-20190817-103702.jpg) (https://postimg.cc/VrFZQZM6)
Как по мне, так вполне чистенько и вопросов никаких.
Начал с протяжки ГБЦ — если на пробеге 5000 км все гайки показали затяжку в 100 Нм, причем так продолжалось с самой сборки мотора, то в этот раз они все равно мерно протянулись с 80 Нм. Так что прокладка усадку все же дала.
Затем отрегулировал клапана, на всех щуп летел со свистом. Правда вот клапана я аж со сборки мотора не проверял ни разу.
Попутно с регулировкой клапанов натянул цепь — немного натяжитель сдвинулся.
И проверил метки:
(https://i.postimg.cc/K4vJ3NBP/IMG-20190817-110809.jpg) (https://postimg.cc/K4vJ3NBP) (https://i.postimg.cc/kD4vg5Pw/IMG-20190817-110818.jpg) (https://postimg.cc/kD4vg5Pw)
Тут тоже все без изменений с момента сборки.
И заменил фильтры на печке. Поставил их чуть более месяца назад, вот на неделе почуял сильное ухудшение работы вентиляции, решил проверить.
А там вот:
(https://i.postimg.cc/tsH6WqwK/IMG-20190817-152510.jpg) (https://postimg.cc/tsH6WqwK) (https://i.postimg.cc/BLyL642w/IMG-20190817-152529.jpg) (https://postimg.cc/BLyL642w) (https://i.postimg.cc/pyh5S5HN/IMG-20190817-152640.jpg) (https://postimg.cc/pyh5S5HN)
Месяц! И это я в центре города не бываю и в пробках не стою.
Материал на фильтры использую вот такой:
(https://i.postimg.cc/56WykPgv/IMG-20190817-152523.jpg) (https://postimg.cc/56WykPgv)
Промышленный фильтр для кондиционеров и электродвигателей, похож на синтепон или что-то вроде того, толщина около 10-12 мм.
И еще раз достал ДУТ.
Во-первых, не очень хорошо в прошлый раз гайку затянул, подтекало. Во-вторых, полный бак он мне так и не показал. Потому что я, олень, настроил ход ползунка, да только так настроил, что при полном баке поплавок оказался на пару сантиметров выше уровня основания ДУТ-а с трубками - сопротивление-то перевернуто...
В общем, переделал, причем основательно - пришлось сначала настроить нормально перемещение поплавка; потом отметить на основании сопротивления крайние положения ползунка; а затем снять сопротивление и перемотать заново проволоку, уложив ее в этих границах. Гайку ДУТ-а тоже со смазкой закрутил.
Теперь надо проверить результаты.
Отправлено: Paulson от 19 Августа 2019, 20:03:17
Пробег после капиталки уже почти 14000 км (12400*1,1=13640 км), а под клапанную крышку я последний раз лазил в прошлом году поздней осенью, на пробеге около 5000 км — вот решил проверить, как оно там себя чувствует.
Вот такая картина:
(https://i.postimg.cc/SJx3q4gp/IMG-20190817-103648.jpg) (https://postimg.cc/SJx3q4gp) (https://i.postimg.cc/VrFZQZM6/IMG-20190817-103702.jpg) (https://postimg.cc/VrFZQZM6)
Как по мне, так вполне чистенько и вопросов никаких.
Ещё масло с Синтолюксом позаливай при следующих заменах - должно отмыть окончательно
Отправлено: Elektron от 19 Августа 2019, 21:55:53
Важно другое - там, где грязь была удалена, на какие-либо новые отложения даже намеков нет. Хотя таки нашлись критики, назвавшие мотор грязным.
Отправлено: vovandemon89 от 19 Августа 2019, 22:17:22
Отправлено: Elektron от 20 Августа 2019, 06:07:30
Отправлено: Elektron от 09 Сентября 2019, 10:02:52
Luk, ВАЗ-2170, пробег около 50000 км (+/-2000 км, скорее +, так как спидометр не работал какое-то время) на моторе УЗАМ-3317 и уже почти 17000 км на моторе УЗАМ-248. Округляем до 70000 км - в принципе, хорошо походило.
Симптомы скорой смерти - под нагрузкой (подъем крутую в гору на 4-й передаче, обгон в гору или резкое ускорение на прямой) начала появляться сильная вибрация, рывки и заметная потеря тяги. Вони нет, обороты не взлетают, но у меня и с родным сцеплением было почти так же - там вместо вибрации машина просто вставала на месте и только тогда взлетали обороты.
Короче, надо готовиться. В запасе лежит очень мало б/у родной Luk, но я что-то хз на счет его установки.
Соберусь менять, заодно хочу и коробку родную с парой 4,22 поставить обратно. Надо только разобраться, что там с дифференциалом.
Отправлено: MBX от 09 Сентября 2019, 11:42:12
Отправлено: Elektron от 09 Сентября 2019, 14:40:02
Отправлено: MBX от 09 Сентября 2019, 14:55:42
Смотреть в сторону 4.22 при кубатуристых моторах, можно только в одном случае, если стоит 13-Ти зубый первичный вал(1-я передача) и ваша «стихия»... пробки
Отправлено: FIZIK от 09 Сентября 2019, 15:09:57
Отправлено: opossum от 09 Сентября 2019, 15:59:21
От мицу все никак не поставлю, не попадается колокол за пицОт, что бы сразу новую кпп поставить, а покупать колокол дороже, религия не позволяет, тогда уж проще со снятой кпп его переставить.
Отправлено: MBX от 09 Сентября 2019, 16:39:43
Про сцепление хочу свои 3 коп. вставить. Стоял ЛЮК. Дергалось иногда при трогании. Поставил по совету клуба Валео от Приоры. Одновременно с заменой мотора. Теперь у меня 3318 с облегченным маховиком. Самое расово полноценное сцепление из всех которые были. Педаль стала вообще невесомой. Работа идеально плавная. Рекомендую настоятельно. Про КПП - сейчас стоит 4.375 с первичным валом Н/О с гайкой. В субботу на мокром асфальте на первой передаче сразу после трогания даванул газ неосторожно.... Мотор мгновенно взревел до 6000 оборотов, прокручивая на месте 15 дюймовые колеса 😲 Катался сегодня по городу. Очень удачное сочетание мотора и КПП для городской езды. На прошлом моторе я с этой КПП ездил по трассе и карабкался по серпантину в горы на высоту 2200 метров. Считаю, что 4.375 очень удачная КПП.На 331-м в «дефорсе», 4.55 и на 3-й асфальт «лижет» ))))
Расход в режиме “On-Off” 22 литра на сотню по городу!
Отправлено: Elektron от 09 Сентября 2019, 18:39:52
Сегодня опять вот подъем в ту же гору, с самого низа шел на 3-й передаче, на середине подъема на скорости 90 км/ч включил 4-ю - через примерно 10 секунд началась вибрация и при тех же оборотах пошла потеря скорости. Включил обратно 3-ю, вибрация плавно ушла и после этого начала расти скорость.
Вчера и на 3-й была вибрация, когда на трассе на относительно пологом подъеме пошел на обгон - на скорости около 70 км/ч последовательно переключился с 5-й на 4-ю и 3-ю, газ в пол, разгон примерно до 90 км/ч и уже когда хотел включить 4-ю, резко завибрировало и разгон прекратился. Таки включил 4-ю, вибрация усилилась, скорость начала падать при тех же оборотах. Сбросил газ, все постепенно прекратилось. Дальше по пути на длинном подъеме получилось прям ногой почувствовать момент начала срыва и появления вибрации.
По КПП. Все же между 4,1 и 4,22 по оборотам не такая уж и большая разница. Но эластичность на 4,22 лучше заметно, видимо режим в более выгодный диапазон оборотов попадает. А поскольку я эксплуатирую колеса 15" в размерности 195/65, более тяговитая коробка как раз компенсирует большой диаметр колес и связанную с этим недостаточную динамику. Когда на 3317 с парой 4,22 ездил, он эти колеса с трудом, но вывозил. Теперь точно так же с трудом их вывозит 248-й с парой 4,1. Полагаю, что если поставить 4,22 на 248-й мотор, будет как раз золотая середина.
Отправлено: Paulson от 09 Сентября 2019, 19:35:11
Отправлено: MBX от 09 Сентября 2019, 20:00:07
При трогании и спокойной езде никаких вопросов к сцеплению нет, именно под нагрузкой вибрация.Родной размер 165/80R14 не особо отличается от твоих катков
Сегодня опять вот подъем в ту же гору, с самого низа шел на 3-й передаче, на середине подъема на скорости 90 км/ч включил 4-ю - через примерно 10 секунд началась вибрация и при тех же оборотах пошла потеря скорости. Включил обратно 3-ю, вибрация плавно ушла и после этого начала расти скорость.
Вчера и на 3-й была вибрация, когда на трассе на относительно пологом подъеме пошел на обгон - на скорости около 70 км/ч последовательно переключился с 5-й на 4-ю и 3-ю, газ в пол, разгон примерно до 90 км/ч и уже когда хотел включить 4-ю, резко завибрировало и разгон прекратился. Таки включил 4-ю, вибрация усилилась, скорость начала падать при тех же оборотах. Сбросил газ, все постепенно прекратилось. Дальше по пути на длинном подъеме получилось прям ногой почувствовать момент начала срыва и появления вибрации.
По КПП. Все же между 4,1 и 4,22 по оборотам не такая уж и большая разница. Но эластичность на 4,22 лучше заметно, видимо режим в более выгодный диапазон оборотов попадает. А поскольку я эксплуатирую колеса 15" в размерности 195/65, более тяговитая коробка как раз компенсирует большой диаметр колес и связанную с этим недостаточную динамику. Когда на 3317 с парой 4,22 ездил, он эти колеса с трудом, но вывозил. Теперь точно так же с трудом их вывозит 248-й с парой 4,1. Полагаю, что если поставить 4,22 на 248-й мотор, будет как раз золотая середина.
Мне доводилось ездить на твоей конфигурации на моторе 3320 с коробкой 4.1 и 3.9, но с доработанными системами питания и зажигания. Оба варианта в адеквате, но с использованием всего диапазона оборотов от 2500 до 5000. Нужно искать эластичность, а не облегчать ужатому мотору жизнь.
Первый вариант и на 3313 просит 6-ю на трассе, второй достаточен , но только с короткой 1-й(11-Ти зубцы первичный)
Отправлено: Elektron от 09 Сентября 2019, 20:32:32
Отправлено: MBX от 09 Сентября 2019, 22:16:38
Отправлено: Elektron от 10 Сентября 2019, 06:45:56
Но я всерьез полагаю, что если поставить колеса 14", даже пусть максимальные 185/70, езда изменится очень сильно. А уж если 185/65, вообще огонь будет. Поэтому большие колеса надо компенсировать коробкой.
Отправлено: MBX от 10 Сентября 2019, 10:32:32
Отправлено: green_weevil от 10 Сентября 2019, 13:22:17
К мотору у меня сейчас вопросов почти нет, причем это "почти" очень незначительное.Странная логика, мотор не вывозит и нет вопросов 🤔 Может вибрация из за резонирование каких крутящихся деталей, ну там колеса, шруса...
Отправлено: Elektron от 10 Сентября 2019, 18:59:43
Все же 3318 по характеру самый приятный для меня мотор, низы у него великолепные. На 3313 не ездил, да и 80-го нет теперь, но он, по всей видимости, должен был быть еще приятнее.
А вот 3317, как я уже много раз говорил - это большой 412-й, тащить начинает только с определенных оборотов, причем далеко не маленьких.
У 248-го с низов получше, чисто за счет объема, но все равно в целом он по характеру похож на 412-й - тоже нужно раскрутить, хотя и не так, как 3317.
Мораль - надо было не выпендриваться и собирать 3318.
Отправлено: MBX от 10 Сентября 2019, 19:14:31
Своим дополнением практически отвечаешь на свою проблему.
Скорей всего, даже поставив 185/70R14 тебе чего то не хватит
3320 не на много больше 3318, ( в реальном объеме) но это ощутимо
Отправлено: Elektron от 10 Сентября 2019, 19:18:50
На 3318 я ездил с колесами 185/65R14. И 3317 ему проигрывал по низам, даже с учетом пары 4,22 и колес 185/60R14.
Отправлено: green_weevil от 11 Сентября 2019, 06:49:53
Почему не вывозит? Откуда такой вывод?Так ты же пишешь про вибрации, с чего ему трястись? От большой нагрузки мотор тока скисать должен, но не протраивать. Или я что не так понял.
Отправлено: Elektron от 11 Сентября 2019, 07:11:30
Вибрация под большой нагрузкой, она вот появилась на днях, и связана со сцеплением.
А про несоответствие мотора колесам и КПП - это уже просто заодно, что если уж менять сцепление, то и коробку свою старую с парой 4,22 поставить, чтобы поживее было, и к вибрации это никакого отношения не имеет.
Отправлено: chaika от 11 Сентября 2019, 18:44:04
Мораль - надо было не выпендриваться и собирать 3318.
Вот это уже ваще глупость.
Я езжу на дефорсе примерно 3317, на газу, колесах 195\65\15 и паре 4,1 и все нормально.
потерпи, сделает тебе МВХ все.
Резвость не от мотора зависит, а от его настроек. Я и на 412м моторе в 2141 на колесах этих и паре этой вполне нормально ездил. Просто от зажигания и карбюратора многое зависит.
Отправлено: Elektron от 11 Сентября 2019, 21:32:58
В воскресенье поставил новые ВВ провода, взял NGK RC-MX1205. Ранее стояли Tesla, модель не помню, но тоже именно для УЗАМ-а. Поменять решил, потому что им уже года два точно; а скорее всего и поболее, я мог их еще до начала ремонта машины покупать.
Вот после замены проводов и началась вибрация под нагрузкой, а я как-то не связал одно с другим - ну никак не похоже было на пропуски зажигания или что-то подобное. Единственное, что тогда сразу проверил, это установку проводов - что все наконечники на места встали и на свечах, и на катушке, и на крышке распределителя.
Сегодня поменял провода обратно и всё, никаких проблем - в ту же гору на 4-й выпер просто как ураган.
Провода NGK с виду абсолютно нормальные - изоляция хорошая, наконечники качественно обжаты.
Сопротивление померил - свечные от 5,5 до 9 КОм, в зависимости от длины, центральный 12 КОм. У Теслы все примерно то же самое. В общем хз, что с ними не так.
Отправлено: MBX от 11 Сентября 2019, 22:41:27
« о сколько на открытий чудных....»
В моем окружении Тесла живет год-два при каждодневном использовании. Новые 3-5 КОм, через год 7-9, через 2(если цепанули сильные морозы и жару 10-13.... это говно.
Пока не знаю что предложить, хоть лазить по разборка и искать от 2108 и 2113 родные синие ( те что шли с Каменцк-Подольска на конвейер)... индукционного типа для снижения радиопомех с нихромовой жилой
Отправлено: tinec от 11 Сентября 2019, 23:23:14
все верно ,уж сколько я наэкспериментировался с размерами колес на разных моторах 🤕 ...
Но я всерьез полагаю, что если поставить колеса 14", даже пусть максимальные 185/70, езда изменится очень сильно. А уж если 185/65, вообще огонь будет.
чтобы быстро трогаться со старта и динамично разгоняться например в подъем на 195-65-15 тут только мотор от 2.5л должен быть,
тут ни увеличение гп не поможет (заметно) ни какие регулировки в карбе (установку ГТж на 140 мы отвергаем :nu-nu😀 ни тем более какие то регулировки в трамблере.
не даром на автотазе ставили и до сих пор ставят маленькие колеса на 13 и равные им 185-60-14
также моя ауди на таких колесах очень степенно разгоняется при первоначальном разгоне...
🤦♂️ 🤦♂️ 🤦♂️
Резвость не от мотора зависит, а от его настроек.Просто от зажигания и карбюратора многое зависит.
этого не может быть,потому что не может быть никогда !!!!
Я езжу на дефорсе примерно 3317, на газу, колесах 195\65\15 и паре 4,1 и все нормально. Я и на 412м моторе в 2141 на колесах этих и паре этой вполне нормально ездил.
у нас видимо разные понятия,как нормально разгоняется современный авто
а в москве такой москвич уже бы в 1ый день снесли как помеху 😉
Отправлено: ABM от 12 Сентября 2019, 10:20:22
новые ВВ провода, взял NGK RC-MX1205.
Такие провода работают на моей машине уже несколько лет. Вопросов к ним нет. Один ньюанс: в бегунке трамблера стоит перемычка, вместо штатного резистора. С ним суммарное сопротивление вторичной цепи высоковато для нашей катушки получается.
Иногда проверяю осциллографом систему зажигания - проблем пока нет.
Отправлено: Elektron от 12 Сентября 2019, 10:44:36
Но вот другой момент - свечи до недавнего времени стояли с резистором, где-то на неделю раньше замены проводов поставил безрезисторные. И Тесла работала замечательно с теми свечами.
Отправлено: ABM от 12 Сентября 2019, 11:30:02
Возможно, какой-то провод NGK сбоит под нагрузкой.
Можно вычислить, установив снова комплект NGK, и менять провода по одному на Tesla, наблюдая за поведением авто.
По свечам. Езжу сейчас на B6ES, без резистора. C учетом перемычки в бегунке и сопротивления проводов получается полный аналог штатной системы по суммарному сопротивлению вторичной цепи.
Отправлено: Paulson от 12 Сентября 2019, 12:49:52
По свечам. Езжу сейчас на B6ES, без резистора. C учетом перемычки в бегунке и сопротивления проводов получается полный аналог штатной системы по суммарному сопротивлению вторичной цепи.
А как же помехоподавление? или для чего у нас резисторы в бегунке и в свечах?
Отправлено: Elektron от 12 Сентября 2019, 12:51:49
Была такая мысль по одному провода протестить. Но это лишняя возня без перспективы получения какого-то значимого результата - ну узнаю я, что какой-то провод дефектный, а дальше что?
Отправлено: Elektron от 12 Сентября 2019, 12:52:23
А как же помехоподавление? или для чего у нас резисторы в бегунке и в свечах?По идее, достаточно одного резистивного элемента в цепи.
Отправлено: MBX от 12 Сентября 2019, 13:19:49
Приехал «Князь». Карбюратор, зажигание, совет... в принципе за ними и приехал...
Говорит, что с свечам замучался, да и продавцов замучал!
Ставлю B6ES. Заводим мотор, работает секунд 30 как вкапанный.... ииии, глохнет. Сразу второй запуск, продержался 5 секунд и молчок.
Повторные пуски не увенчались успехом.
Конфигурация
- два коммутатора «Астро» Пенза(один обычный, второй с ДТ, стоят рядом
- провода польский Jan Mor c нихромом(сопротивление около 3-х)
- приехал он на свечах Beru c «хренвыговоришь» буквами 2-х электродные.... а вот с ними мотор завёлся и опять заработал
Делаю эксперимент на остывшем моторе. На NGK работают до 2-х минут и мотор встаёт на мертво. В самом начале прокрутки 1-2 вспышки светодиода в коммутаторе( аналогично в обоих), мотор может схватить и глохнет.
Катушки под руками нет, ставить от ВАЗ 2101 для теста не стал.... отправил на старых свечах, с условием, что катушку заменить срочно( 2 коммутатора «ложиться в ровень» не могут). Владелец ещё 2 месяца не покупал катушку, но после замены перезвонил и доложил, что теперь работает значительно лучше и мотор стал приёмистей.... и на любых свечах( а их «ворох» в багажнике, он их покупал образно горстями и менял через короткий промежуток времени, считая, что нарвался на «каку»)
Отправлено: MBX от 12 Сентября 2019, 13:26:47
А зачем 6-ки? УЗАМ-у, если он не под 80-й бензин, положены 7-ки.У NGK 6-ка это объединённые 17 и 20-е по нашему, 7-ка это 23-е
Была такая мысль по одному провода протестить. Но это лишняя возня без перспективы получения какого-то значимого результата - ну узнаю я, что какой-то провод дефектный, а дальше что?
Главное в B6ES, это не выступающий центральный электрод( сферические камеры сгорания очень не любят когда перегретый электрод, появляется и детонация и калильное зажигание)
Отправлено: MBX от 12 Сентября 2019, 13:56:58
Начнёте копаться с настройками зажигания и карбюратора, а дело будет в мощности искры.
Мне не часто приходится в последнее время заниматься настройками моторов, но за последние лет 20 сложилась «картинка», и именно по Тесле.
Когда занимаюсь такой процедурой(проверка или настройка) обвешиваю мотор двумя приборами. Один ещё из 80-х годов, показывает напряжение обороты, углы замкнутого состояния контактов, второй, многофункциональный «Джоник» стробоскоп. Он в принципе по функционалу близок к старому прибору, но ещё может двигать углы зажигания, как для контроля так и для корректировки.....
Так вот какая «картина», тесла через год на ХХ теряет 50-100 об/мин. Т.е. перед тобой стоит пусть даже настроенный мотор, ставишь новый комплект.... и обороты поднимаются на выше упомянутую цифру.
Представьте, как будет вести мотор под нагрузкой при переходе с бедной на богатую смесь при ускорении ... или наоборот
К стати, в июне у знакомых выкатили из сна 2104 с малым пробегом(наследство, простояла лет 5). Ездили до конца августа, в сырую погоду перестала заводиться. Свежая на вид тесла «почила в бозе». Поставили такую же новую, и поехала( у нас альтернативы в магазинах нет, не на ВАЗ, не на Москвич) 😕
Отправлено: chaika от 12 Сентября 2019, 14:08:02
А как же помехоподавление? или для чего у нас резисторы в бегунке и в свечах?Помехоподавление у нас в проводах. Теперь.
А резисторы у нас для красных "савецких" проводов с медной жилой. До того как появились другие провода.
Отправлено: MBX от 12 Сентября 2019, 14:14:30
Серёж, учти, что сопротивления, которые указывал в своих постах, это в пересчете на метр длины. А ты говоришь о сопротивлении определенного провода(свечной тли с катушки) . Представь какое сопротивление в пересчете на метр 😲
Провода NGK с виду абсолютно нормальные - изоляция хорошая, наконечники качественно обжаты.
Сопротивление померил - свечные от 5,5 до 9 КОм, в зависимости от длины, центральный 12 КОм. У Теслы все примерно то же самое. В общем хз, что с ними не так.
Отправлено: Elektron от 12 Сентября 2019, 14:33:51
Отправлено: opossum от 12 Сентября 2019, 15:12:16
Отправлено: ABM от 12 Сентября 2019, 15:22:08
А зачем 6-ки? УЗАМ-у, если он не под 80-й бензин, положены 7-ки.
Была такая мысль по одному провода протестить. Но это лишняя возня без перспективы получения какого-то значимого результата - ну узнаю я, что какой-то провод дефектный, а дальше что?
На моторы 3318 и 3313 прописаны свечи А17***, поэтому поставил B6ES. Нынешний мотор ездит на них с момента установки на машину. Меняю строго раз в год, перед зимой. Проблем пока нет.
Отправлено: MBX от 12 Сентября 2019, 15:26:48
На моторы 3318 и 3313 прописаны свечи А17***, поэтому поставил B6ES. Нынешний мотор ездит на них с момента установки на машину. Меняю строго раз в год, перед зимой. Проблем пока нет.На 3318 А20(без буквы В)
А17 на 412д и 3313, с степенью сжатия 7.2
Отправлено: ABM от 12 Сентября 2019, 15:28:12
А как же помехоподавление? или для чего у нас резисторы в бегунке и в свечах?Помехи давятся сопротивлением проводов.
Оно же, сопротивление, нужно не только для подавления помех. Сопротивление во вторичной цепи (неважно, в каком элементе) нужно для обеспечения длительности горения искры и ограничения тока во вторичке.
Отправлено: MBX от 12 Сентября 2019, 17:27:18
7-ми мм разрядник. "Шибанет" бело-голубая искра, все в норме. Проблемы, обычно , это отсутствие разряда или "красненько-бледненький" "волосок".
C NGK скорей всего попал на левак...
Твоя тема напомнила случай в 2006 году. Летом последние 2 недели машина начала "поджирать" бензин. Плотный город оправдывал частично. Вроде бы все в норме, но что то не то.
С 89 года на машине стоял БУЗ-07. Приехали на Оку отоспаться на недельку. Но после 3-х дней дождей машина не завелась. Две- три попытки.... и переключил БУЗ на штатный режим КСЗ... сразу запуск. Уже дома(в сухую погоду) машина опять начала заводится. Проверка на разрядник показала отсутствие искры(хотя на свече разряд был виден, но ослабленный, под компрессией мощности просто не хватало).... жгут до сих пор в машине висит, а сам блок сразу же отправил в ведро(перед этим вскрыл, повосхищавшись обилием элементной базы... похоже там что то усохло, да и время его прошло).
Отправлено: ABM от 12 Сентября 2019, 17:39:43
Сереж, есть "дедовский" способ проверки мощности искры(в том числе и проверка провода) .Отличная вещь) Один из оперативных диагностических инструментов.
7-ми мм разрядник. "Шибанет" бело-голубая искра, все в норме. Проблемы, обычно , это отсутствие разряда или "красненько-бледненький" "волосок".
https://www.drive2.ru/b/1046862/
Отправлено: MBX от 12 Сентября 2019, 17:53:41
Отличная вещь) Один из оперативных диагностических инструментов.Данная конструкция опасна.
https://www.drive2.ru/b/1046862/
Разрядник в 7 мм(2 конусных электрода в трубке из оргстекла, с одной стороны можно одеть ВВ провод, с другой проводок с крокодилом) появился в продаже практически через год после появления 2108. Родной коммутатор не трепел разряд на большой разрыв, он тупо "ложился"(вывалившийся с свечи провод это очень хорошо провоцировал и довольно таки быстро). Вот и пустили в продажу простейшую "игрушку", посчитав(может рассчитав, "прикинув"😉, что 7 мм вполне надежный зазор разряда.
Отправлено: ABM от 12 Сентября 2019, 23:08:34
В свече резистор, зазор там примерно примерно 6-7 мм и есть.
В чем может быть опасность?
Отправлено: Elektron от 14 Сентября 2019, 18:58:45
В одном из суппортов была частично обломанная и насмерть закисшая втулка. Сегодня, при помощи газовой горелки и очистителя карбюратора в качестве охладителя, смог ее достать. Как следует прогрел ухо суппорта, в котором сидела втулка, и потом внутрь втулки распылил очиститель, и так несколько раз. В результате такого воздействия ржавчина начала активно отваливаться и втулка достаточно легко поддалась.
Изучал конструкцию 740-х суппортов Bendix/DBA - почитал литературу, посмотрел несколько видео. Оказалось, что я изначально неверно понял принцип работы этих суппортов - я считал, что втулка в суппорт запрессовывается и в нем неподвижна, а направляющий болт имеет свободу перемещения внутри втулки; на самом же деле втулка и болт неподвижны, сам суппорт двигается по втулке.
Так что очистке отверстий под втулки в суппортах придется уделить серьезное внимание. Чтобы новые втулки ходили плотно, но при этом легко.
А так прогресс есть. Отверстия в скобах мне заглушили болтами, обварив их аргоном с заполнением освобождений в скобе со стороны диска. Сегодня срезал головки болтов и зачистил "пеньки". Теперь надо разметить и просверлить новые отверстия, нарезать резьбу. И можно будет, наконец-то, собирать и ставить. Очень надеюсь, что до холодов доделаю.
Отправлено: Elektron от 15 Сентября 2019, 19:58:26
Ну, поскольку хуже ему сделать было уже очень проблематично, решил попробовать исправить. Поставил вверх ногами на деревяшку, хорошо прогрел подошву горелкой, и через шлифованный стальной брусок начал тяжелой медяшкой ровнять углы. Греть пришлось несколько раз, медяшкой помахать тоже пришлось прилично, но в итоге получилась практически идеально ровная подошва. Чуть-чуть на куске шлифовального круга ширкнуть, и будет совсем хорошо.
Беру для всяких таких вот работ по плоскостям обломки отработанных кругов с торцешлифовального станка, они там как раз так получается, что последний раз алмазятся, линейка показывает максимальный износ, и все - идеально ровные круги на замену. Круги здоровенные, около 1000 мм диаметр, так что даже небольшой сектор от такого круга дает довольно большую плоскость.
На этом корпусе, в силу колхозно-кооперативного происхождения карбюратора, имеется штуцер под вакуумный корректор трамблера. Хочу попробовать его поставить и использовать штуцер для проверки правильности положения заслонки на ХХ.
Сделал доработку - заглушил серповидный канал и просверлил отверстие в предкамеру.
И еще, на пробу, затеял доработку УН - решил сделать УН с дифференцированной подачей.
В принципе, все сделал, даже попробовал - работает клапан. Теперь надо на машине пробовать.
Отправлено: MBX от 15 Сентября 2019, 22:55:12
По каким параметрам определил "колхозность"?
На этом корпусе, в силу колхозно-кооперативного происхождения карбюратора, имеется штуцер под вакуумный корректор трамблера.
Отправлено: Elektron от 16 Сентября 2019, 06:27:24
Отправлено: MBX от 16 Сентября 2019, 17:11:51
Так со штуцером - это 041-...-20.Тяжело сказать что то однозначно, но с учетом, что производство в стране разваливалось, (ДААЗ тоже предвидел "уход" карбюраторных моделей), чехарда в маркировках вполне объяснима. Нужно учесть, что АЗЛК не раз "кидал" ДААЗ с объемом планируемых поставок.
Так что, трубка отбора разряжения на карбюраторе с маркировкой "10", это не редкость(мы с завода такие забирали).
К тому же, в конце 90-х, на данный карбюратор увеличился спрос "Волговодами". Что происходило на производстве, нам узнать сложно, к тому же это не конвейер , а торговая сеть. Но просверлить отверстие, установить заглушку и штуцер не проблема и в варианте 10. Отличить, заводское это изделие или нет, проблем не составляет.
Мне очень давно попадался карбюратор с алюминиевым шильдиком, где было напечатано 20... но на корпусе(в штатном месте) было выбита 10-я комплектация... и он был заводской.
Все карбюраторы, которые с середины 90-х прошли через мои руки, имели и штуцер, и маркировку 10(все заводские)............ и все они не готовы работать с "классическими" системами зажигания(или он готовит очень бедную смесь(если удалось настроится на движение без ЭМР в очень узком диапазоне), или работа с ЭМР ( но это 8-9 литров по трассе на скорости 90-100, и на литр или чуть больше при скорости 110-120(иначе машина просто "не едет"😉)
Беда данного карбюратора в том, что "умные головы" попытались заставить работать дефорсированный мотор на бедной смеси. И в продажу он попал именно с востребованностью на "кубатурных" моторах, производству был нужен рынок сбыта(объем ДААЗ 4178 был очень мал для столь крупного предприятия)... В конце 90-х мне потребовался год, чтобы это "осознать".
Отправлено: Elektron от 17 Сентября 2019, 21:01:25
Занялся примеркой скоб и снятием размеров перед окончательной доработкой, и, как уже стало привычным по истории с установкой и подключением ОТ, обнаружил интересный момент, про который никто нигде не писал - колодка уже, чем рабочая поверхность диска, 45 мм против 52 мм.
Засомневался на тему допустимо ли это вообще и правильно ли я диски купил, они все же от Audi, а не от Volvo.
Поиск по этим вашим интернетам выдал некоторое количество результатов по теме, в основном на Drive2, но были и форумы - и везде две полярные точки зрения, от "это какой-то колхоз и так однозначно нельзя" до "все в порядке, на некоторых авто так с завода, вот картинка".
Поискал по представленным заводским примерам - и правда так бывает.
Для окончательного ответа полез в каталог Volvo, нашел диск и картинку с размерами - на родном Volvo-диске поверхности имеет ширину 52 мм. То есть и на самой Volvo-740 так с завода.
В остальном по замерам получилось, что для установки скоб с одинаковым зазором от диска надо с них удалить под корень бобышки, в которых были заводские отверстия под болты, и еще по плоскости профрезеровать на 1,5 мм в глубину.
От ушей на кулаке до диска 14,5 мм, толщина скобы без бобышек 13,5 мм, диск 22 мм, паз в скобе 27 мм - чтобы диск был по центру паза в скобе, скобу надо придвинуть к кулаку на 2,5 мм, а удаление бобышек даст всего 1 мм свободы, так что только фрезеровать скобу.
Зато гарантированно уже подойдут по длине болты от родных скоб, так как никаких проставок под скобы точно не понадобится.
Отправлено: Михаил от 18 Сентября 2019, 18:55:47
Еще по Volvo-тормозам.советую ещё раз всё проверить. на всякий случай. у меня не получилось без проставок.
...
В остальном по замерам получилось, что для установки скоб с одинаковым зазором от диска надо с них удалить под корень бобышки, в которых были заводские отверстия под болты, и еще по плоскости профрезеровать на 1,5 мм в глубину.
От ушей на кулаке до диска 14,5 мм, толщина скобы без бобышек 13,5 мм, диск 22 мм, паз в скобе 27 мм - чтобы диск был по центру паза в скобе, скобу надо придвинуть к кулаку на 2,5 мм, а удаление бобышек даст всего 1 мм свободы, так что только фрезеровать скобу.
Зато гарантированно уже подойдут по длине болты от родных скоб, так как никаких проставок под скобы точно не понадобится.
болты подошли родные как будто там и были, но проставки пришлось ставить.
Отправлено: Elektron от 18 Сентября 2019, 19:51:43
Кладу скобу на диск - то есть со стороны кулака зазор между диском и скобой 0 мм, соответственно, с обратной стороны зазор 5 мм. То есть тут все верно - паз в скобе 27 мм минус диск 22 мм, как раз 5 мм получается. И для равномерного зазора скобу надо со стороны кулака отодвинуть от диска и придвинуть к кулаку на 2,5 мм.
При этом скоба под уши кулака не лезет, бобышки не дают. Но если придвинуть скобу так, чтобы ухо оказалось над частью скобы в стороне от бобышек, там зазор от уха до скобы 1 мм. Так и получается, что если бобышки сфрезеровать под ноль, скоба от диска всего на 1 мм отодвинется. А надо на 2,5 мм - значит на оставшиеся 1,5 мм фрезеруем скобу.
Дело, вероятно, в осевом габарите диска. У меня диски 56,2 мм, но точно есть диски 46 мм, и вроде еще 52,5 мм стандартный размер есть. Вот с ними проставки по-любому нужны. В статье на сайте автор упоминает проставки 7,5 мм - с диском 46 мм примерно около того и получится, +/- сколько-то.
Отправлено: Elektron от 19 Сентября 2019, 18:26:29
(https://i.postimg.cc/vxsYZftb/IMG-20190919-112221.jpg) (https://postimg.cc/vxsYZftb) (https://i.postimg.cc/SYk4hqmK/IMG-20190919-124223.jpg) (https://postimg.cc/SYk4hqmK)
(https://i.postimg.cc/jDFRJG48/IMG-20190919-124227.jpg) (https://postimg.cc/jDFRJG48) (https://i.postimg.cc/YGckdYVY/IMG-20190919-183755.jpg) (https://postimg.cc/YGckdYVY)
К кулаку и диску прикладывал, все вроде получилось правильно.
Отправлено: Михаил от 19 Сентября 2019, 18:44:22
...это хорошо. главное чтоб всё ровно получилось. я когда поставил их первое время заглядывал - "как оно там?" сейчас только при смене колодок. 😉
К кулаку и диску прикладывал, все вроде получилось правильно.
Отправлено: Elektron от 20 Сентября 2019, 19:56:39
На скобах, с обратной стороны отверстий под болты, вокруг этих отверстий были цековки. Новые отверстия попадали как раз примерно в край этих цековок. Поэтому, а заодно из соображений обеспечения большей прочности и надежности, цековки были заварены - на аргоно-дуговой сварке выступающие части болтов-заглушек расплавили и этим расплавом аккуратно все залили.
Да вот кто ж мог подумать-то, что чугун скобы и сталь самых обычных болтов в расплаве так схватятся, что теперь даже твердый сплав с трудом эту субстанцию прогрызает...
С горем пополам за пару часов мучений проковырял, иначе не скажешь, отверстия в одной скобе. Толщина материала скобы 12 мм, из них около 2-2,5 мм вот этого высокотвердого слоя. Резьбу нарезать без шансов.
Пока только вариант сверлить на 8 мм, большего твердосплавного сверла у меня нет; потом брать бормашинку и ей разделывать до диаметра 12 мм на глубину 2,5 мм, снимая твердый слой.
Мораль - заваривать вообще не надо было. Старое отверстие с новым слегка пересекается, поэтому заглушки никуда не денутся. А на период сверления и нарезания резьбы заглушки достаточно закернить.
Отправлено: Михаил от 20 Сентября 2019, 20:09:47
В общем, создал я сам себе эпичную проблему.я писал же про эту "фишку" в какой то теме. не помню только где 😕 я скобы купил уже заваренные. проклял всё на свете пока резьбу делал.
...
Да вот кто ж мог подумать-то, что чугун скобы и сталь самых обычных болтов в расплаве так схватятся, что теперь даже твердый сплав с трудом эту субстанцию прогрызает...
...
...абсолютно верно! вполне достаточно поставить резьбу на клей эпоксидный. соединение практически неразъемное получается.
Мораль - заваривать вообще не надо было. Старое отверстие с новым слегка пересекается, поэтому заглушки никуда не денутся. А на период сверления и нарезания резьбы заглушки достаточно закернить.
Отправлено: Elektron от 20 Сентября 2019, 20:46:35
Был бы фрезерный с ЧПУ, можно было бы твердосплавной резьбофрезой все сделать. Но увы, такого нету.
Отправлено: Elektron от 21 Сентября 2019, 14:04:50
Повезло найти в закромах твердосплавное сверло на 12, им рассверлил с обратной стороны, прошел твердый слой.
Отправлено: Elektron от 21 Сентября 2019, 20:10:35
Отверстия совпадают, хотя и получились с незначительным смещением; положение колодки по краю диска; диск посередине паза скобы.
Беспокоило меня в одной скобе отверстие с резьбой под направляющую - резьба там была малость слизана. И не зря беспокоило, как в итоге оказалось.
От руки новую направляющую закручивал, было нормально. А сегодня попробовал ключом подтянуть и резьба таки не выдержала. Прогнал метчиком, обезжирил, заклеил с внутренней стороны отверстие изолентой и залил его эпоксидкой с металлической пудрой. Завтра застынет, заново просверлю и нарежу резьбу (М10 там) только первым метчиком, чтобы поплотнее направляющая сидела.
Отправлено: MBX от 21 Сентября 2019, 22:01:16
Отправлено: opossum от 22 Сентября 2019, 08:26:22
По температуре эпоксидный состав не "поплывет"? Перейти на большую резьбы с с измененным пальцем не получится?поплывет! тут только ввертыш или на больший диаметр переходить.
Отправлено: Elektron от 22 Сентября 2019, 11:15:26
Но с ввертышем сложности имеются. Резьба М10, внутри скобы отверстие уже выходит по краю стенки. Делать ввертыш с наружной резьбой М12х1, чтобы минимально стенку зацепить - слишком тонкостенный получится, при затяжке точно так же может сорваться. А следующая резьба уже только М14х1,25...
Поэтому я с тем прицелом металлическую пудру и даже стружку намешал погуще, чтобы эпоксидка была не вся масса, а чисто как связка. Резьба-то старая не под ноль слизана, палец держится, просто полное усилие нельзя было дать на затяжку. А теперь металл с эпоксидкой восстановил профиль резьбы.
Второй момент - этот палец работает в резиновой втулке. Эпоксидка по термостойкости все же получше резины будет. А нагрузка вся все равно лежит на верхней втулке суппорта, которая к скобе болтом притянута.
Отправлено: Михаил от 22 Сентября 2019, 13:24:28
По температуре эпоксидный состав не "поплывет"? ...
поплывет! тут только ввертыш или на больший диаметр переходить.нет конечно. не поплывет.
Отправлено: MBX от 22 Сентября 2019, 16:44:33
Тебе вот такая хрень нужна была в данном ремонте(но она не разборная, заменить палец без танцев с бубнами, проблема) https://3davto.ru/catalog/shop/00000017136/
Отправлено: Elektron от 22 Сентября 2019, 18:30:10
(https://i.postimg.cc/HjHPdSsZ/IMG-20190919-124228.jpg) (https://postimg.cc/HjHPdSsZ) (https://i.postimg.cc/nChRQCmq/IMG-20190919-183756.jpg) (https://postimg.cc/nChRQCmq)
Вот суппорт в сборе:
(https://i.postimg.cc/2qR7T61c/IMG-20190922-183515.jpg) (https://postimg.cc/2qR7T61c)
А хрень эту, кстати, вполне можно применить и сейчас, причем без малейшего риска танцев с бубнами - точно так же заполнить отверстие полностью, дождаться отверждения, а потом просверлить и резьбу нарезать.
Да вот только мне кажется, повторюсь, что и эпоксидки с металлическим наполнителем там вполне хватит.
Отправлено: MBX от 22 Сентября 2019, 19:12:45
Без проблем делаем М11х1. Естественно палец "новый" "самодельный".
По опыту, эпоксидные составы стабильны на нагрузку по оси резьбы(на разрыв, при заглублении в 2 диаметра резьбы). В данной случае консольно висящий цилиндр(при креплении шпильки на глубину практически не превышающей диаметра резьбы), работа на излом, узел довольно сильно вибронагружен и приличное воздействие от инерционных нагрузок при ударах от покрытия дороги. 🤔 Стремновато, Сереж.... не рискнул бы. 😕
... возможно и футорку М14х1.25 целесообразней. И вкрутить на упомянутую "химозу"
Отправлено: Михаил от 22 Сентября 2019, 19:24:01
Резьба штатная М10х1 ?ничего там делать не надо. всё спокойно будет работать на эпоксидке без всяких эротических танцев с футорками. в данном случае там нет никаких "консольно висящих".
Без проблем делаем М11х1. Естественно палец "новый" "самодельный".
По опыту, эпоксидные составы стабильны на нагрузку по оси резьбы(на разрыв, при заглублении в 2 диаметра резьбы). В данной случае консольно висящий цилиндр(при креплении шпильки на глубину практически не превышающей диаметра резьбы), работа на излом, узел довольно сильно вибронагружен и приличное воздействие от инерционных нагрузок при ударах от покрытия дороги. 🤔 Стремновато, Сереж.... не рискнул бы. 😕
... возможно и футорку М14х1.25 целесообразней. И вкрутить на упомянутую "химозу"
не знаете конструкцию пытаетесь советовать.
p.s.
на всякий случай сообщу
эксплуатирую данную систему тормозов уже не помню сколько времени.
Отправлено: MBX от 22 Сентября 2019, 19:36:13
Только резьба у тебя не сорвана
на всякий случай сообщу
эксплуатирую данную систему тормозов уже не помню сколько времени.
Отправлено: Михаил от 22 Сентября 2019, 19:37:34
Только резьба у тебя не сорванаи что? это палец обычная направляйка. нагрузки никакой на нем нет.
Отправлено: Elektron от 22 Сентября 2019, 19:43:09
А с этой стороны палец в резиновом "стакане" выполняет чисто поддерживающую функцию, даже свободу в резине имеет. Плюс резина виброгасящую функцию выполняет.
Резьбу написал же раньше - обычная М10. Резьба не сорвана, она частично слизана - палец вворачивался, но нельзя было затянуть полным моментом. Сейчас затянут как надо.
Делать самодельный палец не вариант, ибо палец там хитрый, сложновато повторить.
Про футорку тоже уже писал - М12х1 сама футорка слишком тонкостенная, а М14х1,25 уже в стенку скобы изрядно врежется, чего не хотелось бы.
Так что единственый вариант, кроме уже исполненного, это просто "химозой" заполнить отверстие полностью и потом в ней резьбу нарезать. Это химия получается просто более термостойкая, чем обычная эпоксидка, в остальном отличий не наблюдаю.
Отправлено: Михаил от 22 Сентября 2019, 19:55:41
...по своей сути ты и использовал аналог этой "химозы".
Так что единственый вариант, кроме уже исполненного, это просто "химозой" заполнить отверстие полностью и потом в ней резьбу нарезать. Это химия получается просто более термостойкая, чем обычная эпоксидка, в остальном отличий не наблюдаю.
там просто добавкой силиката и мела подняли температуру и "впаривают" как суперпродукт.
хотя в заголовке написано честно - эпоксидный клей. у тебя там температур высоких никогда не будет, так что переплачивать за высокотемпературные присадки нет никакого смысла.
Отправлено: Elektron от 22 Сентября 2019, 20:03:37
Причина - качество ремкомплектов Professional Parts Sweden AB (код 51431282). Это основной "железный" ремкомплект - только в нем присутствуют направляющая втулка и ее болт, а также металлические колечки для фиксации пыльников направляющей втулки. Альтернативы нет - только оригинал Volvo, который уже давно нигде не пробивается, да и ценник имел бы наверняка неадекватный.
Ну так вот, это изделие от Professional Parts Sweden AB делалось, по всей видимости, ногами кЯтайцев, либо же викинги изрядно эля перебрали - ладно, кривые фаски отверстий во втулках на скорость не влияют; но вот в диаметре одна втулка 15,98...16,00 мм, а вторая 16,05...16,07 мм. Ясное дело, что в суппорт она не полезла.
Единственная не совсем живая оригинальная втулка, которую я из одного суппорта с трудом выбил, вообще 15,93...15,95 мм. Ладно, 0,05 мм будем считать компенсацией возможного износа отверстия в суппорте. Но еще-то 0,07 сверху куда и зачем?! Придется эту втулку на работе аккуратно довести до нужной кондиции.
Отправлено: MBX от 22 Сентября 2019, 20:31:33
узел довольно сильно вибронагружен и приличное воздействие от инерционных нагрузок при ударах от покрытия дороги
Разговор не о усилиях развиваемых торможением.
На этих двух пальцах висит 2-4 кг не подрессоренной массы(упругость колеса не в счет) охватывающей скобы и цилиндра. При ударе в "яму" эти 2-4 кг превращаются в десятки, возможно сотни(все зависит от размера и скорости).
Вы уверены в креплении пальца на полимер, работающего на срез и изгиб при глубине ввертывания не многим больше, чем сам диаметр резьбы?... Я нет.... вы , как хотите. 😀
Отправлено: Михаил от 22 Сентября 2019, 20:37:05
.Еще раз для не понявших.
На этих двух пальцах висит 2-4 кг не подрессоренной массы(упругость колеса не в счет) охватывающей скобы и цилиндра. .
не висит на них НИЧЕГО! это направляйка. конструктивно они не являются несущими элементами!
учите матчасть и читайте книги!
Отправлено: MBX от 22 Сентября 2019, 20:43:07
Нужно объяснить Мишане, как "ничего не висит"
Отправлено: Михаил от 22 Сентября 2019, 20:45:11
Сереж, дай фотографию с внешней стороны суппорта в сборе.Мишаня. ты сначала изучи как там устроен суппорт. а потом рассказывай о неподрессоренных массах висящих на" резинке."
Нужно объяснить Мишане, как "ничего не висит"
Отправлено: Elektron от 22 Сентября 2019, 20:45:20
Это суппорт системы Bendix/DBA, он сильно отличается от системы Lucas/Girling!
Для суппортов Lucas/Girling так и будет - там два одинаковых не особо толстых пальца (8-10 мм обычно), которые сидят в отверстиях в скобе, а уже к этим пальцам болтиками прикручен суппорт. Получается, что оба пальца плавают в скобе, и свобода плавания у них приличная - там не сотки, там десятки, причем 2-3 точно. И оба пальца, в силу такой конструкции, в равной степени несут нагрузку.
А вот в суппортах Bendix/DBA все "немного" иначе - тут одна направляющая намного большего диаметра (16 мм в данном случае), у которой посадка в суппорте плотная, именно что на сотки. Эта направляющая жестко прикручена к скобе, и именно на этой направляющей висит (точнее стоит, ибо она нижняя) весь суппорт. То есть тут не суппорт с направляющей вместе в скобе долбится - тут направляющая стоит неподвижно, а суппорт по ней плотненько скользит. И нет у него свободы на перекосы или что-то подобное, чтобы вторую направляющую нагрузить.
И вторая направляющая играет чисто поддерживающую роль, поэтому и посажена в резиновый "стакан" - нет на ней нагрузки. Ну нет в этой конструкции у суппорта такой свободы, чтобы по направляющей долбать.
Отправлено: MBX от 22 Сентября 2019, 22:00:56
Да не на двух пальцах, Миш!Такой вариант? https://www.drive2.ru/l/452955910763971290/
Это суппорт системы Bendix/DBA, он сильно отличается от системы Lucas/Girling!
Для суппортов Lucas/Girling так и будет - там два одинаковых не особо толстых пальца (8-10 мм обычно), которые сидят в отверстиях в скобе, а уже к этим пальцам болтиками прикручен суппорт. Получается, что оба пальца плавают в скобе, и свобода плавания у них приличная - там не сотки, там десятки, причем 2-3 точно. И оба пальца, в силу такой конструкции, в равной степени несут нагрузку.
А вот в суппортах Bendix/DBA все "немного" иначе - тут одна направляющая намного большего диаметра (16 мм в данном случае), у которой посадка в суппорте плотная, именно что на сотки. Эта направляющая жестко прикручена к скобе, и именно на этой направляющей висит (точнее стоит, ибо она нижняя) весь суппорт. То есть тут не суппорт с направляющей вместе в скобе долбится - тут направляющая стоит неподвижно, а суппорт по ней плотненько скользит. И нет у него свободы на перекосы или что-то подобное, чтобы вторую направляющую нагрузить.
И вторая направляющая играет чисто поддерживающую роль, поэтому и посажена в резиновый "стакан" - нет на ней нагрузки. Ну нет в этой конструкции у суппорта такой свободы, чтобы по направляющей долбать.
Пока резинка и палец живы проблем не будет ( у тебя с этим пальцем проблемы?). Ослабнет, начнет "гулять". Мне знакома эта конструкция, косой износ колодок не редкость, если "основной" с увеличенным зазором(данный палец расходник, не гремит, а бубнит). Попробуй рискни "посадить" на полимере. Но лучше обдумать. Знакомый делал палец из нержавейки(влага туда все равно попадает, а смазать не получится, "пар" не та).
Сереж, честно, я б сделал футорку.
Отправлено: MBX от 22 Сентября 2019, 22:02:05
Нам "не в падлу", можем и почитать 😉
учите матчасть и читайте книги!
Отправлено: Elektron от 23 Сентября 2019, 06:32:08
Такой вариант? https://www.drive2.ru/l/452955910763971290/Да, это моя запись и есть, сразу после покупки суппортов - там они страшные совсем и в них ни одной живой детали по факту не оказалось.
Пока резинка и палец живы проблем не будет ( у тебя с этим пальцем проблемы?). Ослабнет, начнет "гулять". Мне знакома эта конструкция, косой износ колодок не редкость, если "основной" с увеличенным зазором(данный палец расходник, не гремит, а бубнит).Ключевой параметр. Вот только для косого износа там нет условий - чтобы на основной направляющей появился такой зазор, который предполагает косой износ, суппорт надо вообще не обслуживать лет 5 точно, при ежедневной езде по говнам. В том состоянии, в котором ко мне эти суппорта попали, запись с фото ты видел, там уже ничего просто не шевелилось - пыльники драные, направляйка основная закисшая, на поддерживающей направляйке резинка порванная, пыльники поршней драные, поршни с трудом ходили. Но при этом колодки, которые были в одном суппорте, оказались сточены ровно.
Родная направляющая 15,95 мм; отверстие в суппорте 16,02 мм где-то, судя по тому, как плотно ходит новая направляйка 15,98...16,00 мм. Так вот, даже родная там не особо болтается. А уж с новой-то вообще все плавно и ровно. Плюс правильная смазка.
А палец в резинке, повторюсь, и так гуляет, там конструктивно ему заложена свобода. И да, эта пара не смазывается, я знаю.
Отправлено: MBX от 23 Сентября 2019, 14:41:57
А уж с новой-то вообще все плавно и ровно. Плюс правильная смазка.Сереж, какую смазку в палец будешь закладывать? По АТЕ, не ахти как ведет себя на пальцах, "парафинизируется" при обильной влаге.
А палец в резинке, повторюсь, и так гуляет, там конструктивно ему заложена свобода. И да, эта пара не смазывается, я знаю.
Отправлено: Elektron от 23 Сентября 2019, 14:47:51
Я для суппортов брал два вида смазки:
Ate bremszylinder paste (ATE 03.9902-0511.2) - она только для смазки поршней и под пыльники поршней
TRW PFG 110 - она как раз для направляющих, которые нуждаются в смазке, то есть для закрытых пыльниками
Отправлено: MBX от 23 Сентября 2019, 15:01:47
Ate разная бывает.Почему написал, на фото увидел. Мы пробовали вместо тайотовской(тоже мало ходит),... не "пошла". Нужно будет сегодня посмотреть, что у ребят в ходу.
Я для суппортов брал два вида смазки:
Ate bremszylinder paste (ATE 03.9902-0511.2) - она только для смазки поршней и под пыльники поршней
TRW PFG 110 - она как раз для направляющих, которые нуждаются в смазке, то есть для закрытых пыльниками
Отправлено: Paulson от 23 Сентября 2019, 17:24:05
Ate разная бывает.
Я для суппортов брал два вида смазки:
Ate bremszylinder paste (ATE 03.9902-0511.2) - она только для смазки поршней и под пыльники поршней
TRW PFG 110 - она как раз для направляющих, которые нуждаются в смазке, то есть для закрытых пыльниками
- Cмазка PFG-110 (TRW/Lucas) для направляющих пальцев и поршня с резинками
https://www.oil-club.ru/forum/topic/11073-cmazka-pfg-110-trwlucas-dlya-napravlyayuschih-palcev-i-porshnya-s-rezinkami/
Отправлено: Elektron от 23 Сентября 2019, 17:52:19
Отправлено: Paulson от 23 Сентября 2019, 19:06:25
Для поршня лучше вышеупомянутая Ate.
Ну по ссылке, если почитать не только начало, в общем-то и получается, что PFG-110 всё-таки лучше использовать именно для направляющих
Отправлено: Elektron от 23 Сентября 2019, 20:02:20
Есть на Драйве такой Максим из Гомеля, под ником Docent86, он занимается профессионально ремонтом тормозов и у него в блоге все расписано подробно, но без лишней воды.
Отправлено: Paulson от 23 Сентября 2019, 21:00:15
Я из другого источника беру информацию; и как по мне, так из куда более компетентного, чем некий масло-форум, потому что человек - практик с большим опытом.
Есть на Драйве такой Максим из Гомеля, под ником Docent86, он занимается профессионально ремонтом тормозов и у него в блоге все расписано подробно, но без лишней воды.
На масло-форуме тоже не все "лыком шиты" - тот же tesloil по ссылке, и ещё человека 3-4 - именно по смазкам, в моторные и трансмиссионные, можно сказать - не суются, tesloil вообще в их обсуждениях не участвует
Никто не принуждает пользоваться информацией оттуда
Отправлено: Elektron от 23 Сентября 2019, 21:11:00
Отправлено: MBX от 23 Сентября 2019, 21:31:12
Но"говнодавы" джиперы и дальнобой по воде, только на тойотовской 08887-01206 или 08887-83010(номинально она значительно хуже(течет от температуры), но при "полном погружении" "увязываясь" с водой, не образует коррозию... замена смазки 1-2 раза в год(джиперы после "купания", дальнобойщики при замене колодок, но если в пределах года, к середине второго тайотовская "исчезает"... с вытекающими)
Отправлено: Paulson от 23 Сентября 2019, 21:46:50
Там в любом случае ОЧЕНЬ много воды и левых рассуждений, читать которые нет времени и желания. Повторюсь, Максим пишет четко и по делу, очень понятно и подробно.
Ну так-то конечно... просто я, к примеру, привык "на ходу выцеплять" ключевые слова и нужную информацию, пропуская "воду"...
Отправлено: Elektron от 23 Сентября 2019, 22:02:45
(https://i.postimg.cc/Typ3Tvnw/IMG-20190923-184352.jpg) (https://postimg.cc/Typ3Tvnw) (https://i.postimg.cc/HcMW70Z1/IMG-20190923-184453.jpg) (https://postimg.cc/HcMW70Z1)
Подробнее по сборке, с фотографиями, напишу на днях.
Пока же обобщение по запасным частям и ремкомплектам:
1) ремкомплект суппорта Professional Parts Sweden AB (код 51431282) - тут резиновый колпачок направляющего пальца, колпачки штуцеров прокачки, смазка (не использовал), направляющий палец, основная направляющая втулка, ее болт и пыльники, а также металлические колечки для фиксации пыльников на суппорте. Больше ни в одном комплекте этого железа нет!
(https://i.postimg.cc/xJFzRPYx/IMG-20171116-194949.jpg) (https://postimg.cc/xJFzRPYx)
2) Поршни Frenkit (код P404901)
(https://i.postimg.cc/YhXCmSrR/IMG-20171110-212651.jpg) (https://postimg.cc/YhXCmSrR) (https://i.postimg.cc/rD3yQYtt/IMG-20171110-212706.jpg) (https://postimg.cc/rD3yQYtt)
3) Ремкомплект РТИ суппорта Frenkit (код 240002 - мягкие пыльники; код 240010 - жесткие пыльники; код 240021 - обе разновидности пыльников) - тут уплотнительный кольца поршней, пыльники поршней (бывают разные, нужно смотреть конкретные суппорта), резиновый колпачок направляющего пальца, колпачки (или только один колпачок) штуцеров прокачки
4) пружинные пластины для колодок Volvo (код 9157717) - могут быть в комплекте с колодками
5) колодки LPR 05P318 - пружинных пластин в комплекте нет, но есть противоскрипные
6) диски Fenox TB217363 - диаметр 256 мм (так как у меня скобы под 14"😉, вылет диски 56,2 мм
7) смазка для поршней и под их пыльники ATE 03.9902-0511.2; смазка для направляющей TRW PFG-110; на противоскрипные пластины колодок обычную медную смазку наносить, без изысков
Может эту информацию в статью добавить? А то там нет этого ни черта. Или мне свою статью замутить после окончания всех работ по установке?
Отправлено: Михаил от 24 Сентября 2019, 18:46:05
...делай свою. будет гораздо лучше.
Может эту информацию в статью добавить? А то там нет этого ни черта. Или мне свою статью замутить после окончания всех работ по установке?
Отправлено: Elektron от 24 Сентября 2019, 20:05:10
В очередной раз долго размышлял на тему шипы/липучка, верх взял консервативный вариант. Все же и по трассе немало езжу, и чистят у нас что трассы, что город мягко говоря хреново и год от года все хуже. Особенно в прошедшую зиму было весело.
Отправлено: opossum от 24 Сентября 2019, 20:45:46
Испытал на "собсвенной шкуре"
Отправлено: Павел2.0i от 25 Сентября 2019, 05:03:51
Отправлено: Elektron от 25 Сентября 2019, 06:24:18
Отправлено: Павел2.0i от 25 Сентября 2019, 06:52:31
Отправлено: Paulson от 25 Сентября 2019, 07:07:29
У меня с 2015го пятый нордмэн,тоже не особо доволен...
.....
Прокатился на Москвиче Кирилла с хаккой 8,небо и земля как говорится
И цены другие...
Отправлено: FIZIK от 25 Сентября 2019, 08:02:58
Отправлено: opossum от 25 Сентября 2019, 10:12:55
Отправлено: Elektron от 25 Сентября 2019, 10:46:42
Я взял Нокиан хаккапелиту R3. 195\60 R15 не шипованную. Я доволен.В ваших краях и зимы другие все же.
Отправлено: opossum от 25 Сентября 2019, 12:36:51
Отправлено: FIZIK от 25 Сентября 2019, 16:41:28
В ваших краях и зимы другие все же.Не каждую зиму, но бывает и минус 22 держится целый день. А в некоторые зимы резко наваливает столько снега, что весь город встает до тех пор, пока коммунальщики не прочистят основные трассы. К чести коммунальщиков - они с этим справляются быстро. Сам неоднократно видел, как в интенсивный снегопад они всю ночь непрерывно занимались очисткой. Еще и песочек сыпали.
Отправлено: Elektron от 28 Сентября 2019, 20:29:36
Установка заняла около 3 часов, фотографии в процессе хоть и не на каждый чих, но все же делал.
Теперь надо сесть и написать большой пост обо всем.
Отправлено: BAMBUR 40-20-50 от 28 Сентября 2019, 22:54:51
Рад,что ты жив и здоров.
Странно,но не получается дозвониться до тебя.
Набери меня пожалуйста как сможешь
Евгений
Саратов
Отправлено: Elektron от 29 Сентября 2019, 16:49:56
Отправлено: Elektron от 29 Сентября 2019, 16:57:04
Вчера при положении болта примерно 1 мм до касания поршня зад вообще не чувствовалось, что схватывает, даже на грунте - перед в юз, зад катится. Сегодня сначала довернул на 1 оборот, болт коснулся поршня - изменений ноль. Довернул на 0,5 оборота, то есть поршень уже пошел утапливаться - зад на грунте начало слегка прихватывать. Довернул еще на 0,5 оборота - зад начал на грунте блокироваться уверенно, но следы короче, чем от передних колес. Пока оставил так, попробую поездить.
Отправлено: opossum от 30 Сентября 2019, 16:19:58
... из квартиры сейчас вообще по телефону не разговариваю практически, а на работе пока появляется время, тупо забываю. Так что если какой-то вопрос, лучше напиши.Во! А я пережевать стал, что это со мной что то не так 😆 Такая же фигня последнее время! 🍻
Отправлено: Elektron от 17 Октября 2019, 08:07:01
Начало истории почти 7 лет назад, в декабре 2012 года - тогда я купил новый редукторный стартер, еще для белого Москвича.
Вот таким он был красивым:
(https://i.postimg.cc/TK3WNDN2/DSCN4481.jpg) (https://postimg.cc/TK3WNDN2) (https://i.postimg.cc/PpYLvzJy/DSCN4482.jpg) (https://postimg.cc/PpYLvzJy)
(https://i.postimg.cc/wRk70qhs/DSCN4485.jpg) (https://postimg.cc/wRk70qhs) (https://i.postimg.cc/BP3jTL10/DSCN4486.jpg) (https://postimg.cc/BP3jTL10)
Покупал тогда в обычным авто-магазине, поэтому выбора особо-то и не было — продали мне стартер редукторный модели 9241.3708 мощностью 1,6 КВт для двигателя ЗМЗ-402 (если кто вдруг не в курсе, стартеры для УЗАМ-а и ЗМЗ-402 отличаются только расположением втягивающего реле) производства ООО "Электром", город Чебоксары. Цена была что-то около 2700…3000 рублей.
В 2013 году стартер был переставлен на эту машину.
На двух машинах стартер суммарно проехал около 80 тысяч км, ни разу не потребовав какого-либо вмешательства.
Проблема появилась вот только примерно месяц назад, с первыми осенними холодами — при утреннем холодном запуске начала пробуксовывать обгонная муфта привода. Далее муфта начала пробуксовывать все чаще, и я был вынужден заказать новый привод.
Каталожный номер привода — 931.3708.018, по этому номеру он без проблем ищется в интернет-магазинах запчастей. Я заказывал в Trin-Drin, там была самая низкая цена в 392 рубля, привезли за 5 дней.
(https://i.postimg.cc/RW2wDT31/IMG-20191012-141525.jpg) (https://postimg.cc/RW2wDT31) (https://i.postimg.cc/R6BKMVLN/IMG-20191012-141607.jpg) (https://postimg.cc/R6BKMVLN) (https://i.postimg.cc/gwR3F6RC/IMG-20191012-142206.jpg) (https://postimg.cc/gwR3F6RC)
Стартер маленький, удобный, снимается буквально за пару минут — нижняя гайка просто ключом откручивается, верхняя трещеткой с удлинителем.
При разборке не смог нормально отвернуть винты крепления втягивающего реле, они под крестовую отвертку. Даже ударная отвертка не помогла. Смог их свернуть только зажимными сварочными плоскогубцами. При сборке заменил на болты М6 с шестигранной головкой.
Редуктор в разборе, старый и новый приводы:
(https://i.postimg.cc/VdVtJFFy/IMG-20191012-131300.jpg) (https://postimg.cc/VdVtJFFy)
Редуктор промыл от старой смазки и заложил новую. Износа ни на металлических шестернях, ни на пластиковом венце не обнаружил. Старый привод, помимо неисправности обгонной муфты, имел еще небольшой люфт, видимо из-за него стартер последнее время и работать стал громче.
Интересный момент — передняя опора вала на роликовом подшипнике:
(https://i.postimg.cc/Kk0zdZqX/IMG-20191012-131832.jpg) (https://postimg.cc/Kk0zdZqX)
В электрическую часть не лазил, так как по ее работе вопросов не возникало.
Собрал, поставил на место — теперь стартер работает точно так же, как и 7 лет назад.
Отправлено: Павел2.0i от 17 Октября 2019, 08:37:27
Отправлено: Elektron от 18 Октября 2019, 17:17:07
На Драйве проще, там несколько более ранних записей, на которые можно сослаться и далее дописать новую информацию и вставить новые фото. А вот в формате форума будет сложнее, после получится длиннющий и с кучей фото...
Но надо!
Итак, покупка суппортов - начнем от сотворения мира.
Искомый объект - суппорта от Volvo-740/940 производства Bendix/DBA. Только эти суппорта одновременно двухпоршневые и двухконтурные, аналогично нашим родным.
Номера деталей: правый суппорт 330037 и левый суппорт 330038; под тормозной диск 256 мм - скоба 330031; под тормозной диск 280 мм - скоба 330041.
Мне достались суппорта в более менее приличном и комплектном состоянии, со скобами 330031, то есть под диск 256 мм. Собственно, поэтому их и продавали - прошлый хозяин когда-то давно их нашел, но потом отчаялся найти скобы под диск 280 мм, а с дисками 256 мм тормоза собирать не захотел. Дело было в конце лета 2016 года, цена вопроса 1000р.
(https://i.postimg.cc/yJkwkNwB/IMG-20160831-180543.jpg) (https://postimg.cc/yJkwkNwB)
(https://i.postimg.cc/w1br8p3r/IMG-20160831-180752.jpg) (https://postimg.cc/w1br8p3r) (https://i.postimg.cc/KK6sjDPr/IMG-20160831-180759.jpg) (https://postimg.cc/KK6sjDPr)
(https://i.postimg.cc/CZBQwQqx/IMG-20160831-180827.jpg) (https://postimg.cc/CZBQwQqx) (https://i.postimg.cc/CzSXb7Wc/IMG-20160831-180834.jpg) (https://postimg.cc/CzSXb7Wc)
Собственно, состояние и комплектность суппортов особого значения не имеют - все равно все чистить и менять, цепляться за старые детали нет смысла.
Далее, покупка запасных частей.
Для этих суппортов может быть сложно найти некоторые запасные части. Поршни и РТИ представлены, например, в каталоге Frenkit и имеют аналоги у других производителей. А вот направляющие и некоторое сопутствующее им железо представляют проблему - оригинала в продаже даже просто нет, не говоря уже про его возможную цену; а единственным известным аналогом являются рем.комплекты от Professional Parts Sweden AB, которые тоже появляются редко, лично я почти 2 месяца их караулил.
Ну, так или иначе, а нужно нам следующее:
1) Рем.комплект Professional Parts Sweden AB, код 51431282, 2 шт. — тут резиновый колпачок направляющего пальца, колпачки штуцеров прокачки, смазка (не использовал), направляющий палец, основная направляющая втулка, ее болт и пыльники, а также металлические колечки для фиксации пыльников на суппорте.
(https://i.postimg.cc/ZBCm6c29/IMG-20171116-195034.jpg) (https://postimg.cc/ZBCm6c29) (https://i.postimg.cc/8FY9gVX5/IMG-20171116-194949.jpg) (https://postimg.cc/8FY9gVX5)
По подсказке доброго человека - полный аналог рем.комплекта Professional Parts Sweden AB есть у Frenkit, код 816011. Этот рем.комплект значительно (в разы!!!) дешевле и намного доступнее в продаже. С учетом высокого качества всех остальных деталей от Frenkit, рекомендую приобретать именно его.
2) Поршни Frenkit, код P404901, 4 шт.
(https://i.postimg.cc/9DWvGbqW/IMG-20171110-212651.jpg) (https://postimg.cc/9DWvGbqW) (https://i.postimg.cc/MndgtBy1/IMG-20171110-212706.jpg) (https://postimg.cc/MndgtBy1)
3) Ремкомплект РТИ суппорта Frenkit (код 240002 — мягкие пыльники; код 240010 — жесткие пыльники; код 240021 — обе разновидности пыльников), 2 шт. — тут уплотнительные кольца поршней, пыльники поршней (бывают разные, нужно смотреть конкретные суппорта!), резиновый колпачок направляющего пальца, колпачки (или только один колпачок) штуцеров прокачки.
(https://i.postimg.cc/yJ9csM7j/IMG-20171110-212432.jpg) (https://postimg.cc/yJ9csM7j)
Суппорта выпускались в двух разных исполнениях — с мягкими пыльниками и с пыльниками, имеющими жесткую металлическую вставку. Смотрите, какие именно пыльники в купленных вами суппортах, и покупайте соответствующий ремкомплект.
Мои суппорта с жесткими пыльниками. Я сначала, еще до разборки своих суппортов, заказал комплекты 240002, пришлось потом перезаказывать 240010.
Отличается и методика сборки — пыльник с жесткой вставкой просто одевается на поршень и запрессовывается на место в суппорте после установки поршня; а мягкий пыльник нужно установить в канавку в посадочном месте и потом только вставить поршень, зафиксировав им пыльник.
4) Колодки LPR 05P318 — тут пружинных пластин в комплекте нет, но есть противоскрипные
(https://i.postimg.cc/7GdF0JFw/IMG-20180915-165830.jpg) (https://postimg.cc/7GdF0JFw) (https://i.postimg.cc/ct3Vm4WY/IMG-20180915-165931.jpg) (https://postimg.cc/ct3Vm4WY)
5) пружинные пластины для колодок Volvo, код 9157717, 2 шт. — могут быть и в комплекте с колодками, но вот с LPR не было, поэтому заказывал отдельно. Фото не делал, можно будет ниже посмотреть на собранных суппортах.
6) диски Fenox TB217363 — диаметр 256 мм (так как у меня скобы под такие диски), вылет диски 56,2 мм, толщина диска 22 мм. Диски на нашу ступицу не лезут! Кто-то точит ступицы, я же, имея доступ к оборудованию, расточил изнутри диски.
(https://i.postimg.cc/s1wJ1RRD/IMG-20180915-165653.jpg) (https://postimg.cc/s1wJ1RRD) (https://i.postimg.cc/vgP68bxJ/IMG-20180915-165715.jpg) (https://postimg.cc/vgP68bxJ) (https://i.postimg.cc/JD7kWG03/IMG-20180915-165736.jpg) (https://postimg.cc/JD7kWG03)
7) Переходники с тормозных шлангов, на суппорт. Резьба в суппортах М10х1. И в них были вкручены что-то типа удлинителей, в которых и наружная, и внутренняя резьба М10х1.
А на наших шлангах резьба М10х1,25. Я эти переходники давно покупал, WP R136 и R137 —они один с внутренней М10х1,25 на наружную М10х1, другой наоборот. Но вот я вообще не помню, какой в какую сторону дает переход, уточняйте при заказе. Может потом в гараже в коробку залезу и посмотрю, какой мешочек распотрошил, и допишу.
Вариант — использовать шланги от Газель-Бизнес (например K&K FT7045), у этих шлангов резьба М10х1,25 под трубку, а резьба на штуцере М10х1, то есть как раз можно без переходников обойтись.
8 ) смазка для поршней и под их пыльники ATE 03.9902-0511.2; смазка для направляющей TRW PFG-110; на противоскрипные пластины колодок обычную медную смазку наносить, без изысков
(https://i.postimg.cc/7GdF0JFw/IMG-20180915-165830.jpg) (https://postimg.cc/7GdF0JFw)
Всего запасные части и расходники мне обошлись около 6000 рублей, округляю в большую сторону.
Дополнение по запасным частым.
Есть рем.комплект суппорта от Frenkit, код 240906 - тут поршни, штуцер прокачки (один!), уплотнительные кольца поршней, пыльники поршней (мягкие!), резиновый колпачок направляющего пальца, пыльники основной направляющей, колпачки штуцеров прокачки, смазка.
Важный этап — доработка скоб.
Расположение крепежных отверстий на Москвиче и Volvo отличается, поэтому старые отверстия нужно заглушить, после чего разметить новые, просверлить и нарезать в них резьбу. Работа требует точности, поэтому должна хотя бы частично выполняться на станках.
А уж убрать со скоб старые бобышки и уменьшить толщину для правильной установки скоб относительно диска можно только на фрезерном станке.
Устанавливаем, закрепляем, выставляем. Долго искал, от чего привязаться центроискателем, на фото пробный подход. В итоге и закрепил иначе, не в тисках; и привязался от самих отверстий, в них до резьбы есть гладкая часть.
(https://i.postimg.cc/q6JYHXHJ/IMG-20190919-112221.jpg) (https://postimg.cc/q6JYHXHJ)
Далее фрезеруем.
Для того, чтобы скоба симметрично стала относительно диска, мне нужно было полностью убрать бобышки и на 1,5 мм профрезеровать плоскость.
Ну и размечаем отверстия.
(https://i.postimg.cc/5jgTqG86/IMG-20190919-124227.jpg) (https://postimg.cc/5jgTqG86)
Результат:
(https://i.postimg.cc/jCqX6fmR/IMG-20190919-183755.jpg) (https://postimg.cc/jCqX6fmR)
Расстояние между центрами отверстий — 124 мм.
Смещение от края скобы определяется по месту, я всю конструкцию подсобирал на столе на запасном кулаке со ступицей.
Сверлить на станке не стал, по нескольким причинам.
Во-первых, из-за дефицита "кубиков" и крепежа, не удалось так закрепить скобу, чтобы места сверления оказались снизу свободны.
Во-вторых — заглушки старых отверстий были обварены, а твердосплавных сверл на работе не нашлось.
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЕЙ ОШИБКИ — НЕ ОБВАРИВАЙТЕ ЗАГЛУШКИ! Хоть скоба и чугунная, хоть и глушил сырыми болтами, а варили аргоном — все равно в местах сварки получился материал такой прочности, что даже твердый сплав эту субстанцию прогрыз с трудом, с многократной переточкой! Сажайте заглушки на фиксатор резьбы или даже просто закернивайте — этого более чем достаточно, все равно новое отверстие частично пройдет по заглушке и потом болт не позволит ей никуда деться.
Сверлил дома, дрелью, по самодельному кондуктору — сначала на 4 мм, потом на 6 мм, потом на 8 мм, потом на 10 мм. Потом еще с обратной стороны сверлом на 12 мм прошел этот твердый слой, так как метчиком в него лезть было бы просто глупо; и окончательно рассверливал на 10,2 мм под резьбу.
Резьба в скобе в ее родных отверстиях — обычная М12, то есть шаг 1,75 мм, стандартный. В новых отверстиях нужно нарезать такую же резьбу, так как наши родные скобы крепятся болтами с такой же резьбой. Диаметр сверления под эту резьбу, как уже сказал выше, 10,2 мм.
В одной из скоб была повреждена резьба в отверстии, куда вкручивается вспомогательный направляющий палец или болт основной направляющей. Понятное дело, что эта скоба была определена на ту сторону, на которой в отверстие будет вкручиваться именно вспомогательный палец.
Вариант с завтуливанием решил не применять. Отверстие там вплотную к стенке, резьба обычная М10. Втулка с наружной резьбой М12х1 и внутренней резьбой М10 была бы слишком тонкостенной. А казавшийся мне оптимальным вариант с М14х1,25 уже слишком сильно цепляет стенку скобы.
Восстановление резьбы произвел эпоксидной смолой с наполнением стальной пудрой — нагрузка на вспомогательном пальце минимальная, да и родная резьба в отверстии была сорвана не под ноль, поэтому такой вариант восстановления считаю достаточным.
Сами суппорта в итоге решил не очищать и не красить — мне внешний вид не особо важен, главное функционал.
Только цилиндры и отверстия под направляющие прошел мягкой металлической щеткой.
(https://i.postimg.cc/zy4GD3BZ/IMG-20190922-170312.jpg) (https://postimg.cc/zy4GD3BZ) (https://i.postimg.cc/7bXPGK6N/IMG-20190922-170326.jpg) (https://postimg.cc/7bXPGK6N) (https://i.postimg.cc/JH71YkTJ/IMG-20190922-170333.jpg) (https://postimg.cc/JH71YkTJ)
Кстати, в одном из суппортов торчал обломок направляющей втулки, насмерть там закисший — его получилось удалить только после многократного нагрева уха суппорта горелкой с последующим охлаждением обломка распылением в отверстие очистителя карбюратора. С какого-то раза, далеко не с первого, ржавчина поддалась и втулку удалось выбить тяжелой медяшкой. Отверстие после этого оказалось практически чистым.
Если у вас доступа к станкам нет, планируйте сразу затраты на выполнение этой работы. В зависимости от жадности исполнителя, может быть не дешево.
Сборка.
Берем смазку ATE, мажем внутри цилиндров; ставим, тоже смазав, уплотнительные кольца поршней; надеваем пыльники на поршни, смазываем поршни и рабочую часть пыльников изнутри; и ставим поршни с пыльниками на место.
(https://i.postimg.cc/DJ9rq75t/IMG-20190922-170812.jpg) (https://postimg.cc/DJ9rq75t) (https://i.postimg.cc/Wh6GkLZH/IMG-20190922-170821.jpg) (https://postimg.cc/Wh6GkLZH) (https://i.postimg.cc/N2R1DZzL/IMG-20190922-185039.jpg) (https://postimg.cc/N2R1DZzL)
На этом же этапе вставил пружинную пластину колодок.
(https://i.postimg.cc/rKQdT8xM/IMG-20190922-183734.jpg) (https://postimg.cc/rKQdT8xM)
И резинку направляющего пальца тоже на место. ВАЖНО! — направляющие такого типа не смазываются.
(https://i.postimg.cc/wR95Bg2H/IMG-20190922-184147.jpg) (https://postimg.cc/wR95Bg2H)
А вот основная направляющая смазывается. Тут и в отверстие в суппорте надо смазку заложить (там для нее внутри есть канавки), и саму направляющую смазать, и под пыльники заложить смазки. Пыльники на суппорте фиксируются кольцами.
(https://i.postimg.cc/BXLb1RzG/IMG-20190923-182857.jpg) (https://postimg.cc/BXLb1RzG) (https://i.postimg.cc/mzg2Zn9J/IMG-20190923-183022.jpg) (https://postimg.cc/mzg2Zn9J)
(https://i.postimg.cc/30y8mDnZ/IMG-20190923-183616.jpg) (https://postimg.cc/30y8mDnZ) (https://i.postimg.cc/TpGNyX1K/IMG-20190923-183711.jpg) (https://postimg.cc/TpGNyX1K)
Собственно, на этом почти все — остается ввернуть в скобу вспомогательный направляющий палец, вставить его в резинку на суппорте, вкрутить через направляющую втулку фиксирующий болт, вкрутить штуцера прокачки и надеть на них колпачки.
(https://i.postimg.cc/jDfhvgLp/IMG-20190922-183458.jpg) (https://postimg.cc/jDfhvgLp) (https://i.postimg.cc/xNqvmgwF/IMG-20190922-183514.jpg) (https://postimg.cc/xNqvmgwF)
(https://i.postimg.cc/HjL4Fsr4/IMG-20190923-184352.jpg) (https://postimg.cc/HjL4Fsr4) (https://i.postimg.cc/k6JFJ7fC/IMG-20190923-184456.jpg) (https://postimg.cc/k6JFJ7fC)
Установка.
С учетом основательной подготовительной работы, все свелось к почти идеальному варианту — снять старое, поставить новое, подключить и прокачать.
Приготовили новые.
(https://i.postimg.cc/CZGpys6t/IMG-20190928-144049.jpg) (https://postimg.cc/CZGpys6t)
Но все равно решили немного перестраховаться — сначала полностью установить новые суппорта, и только потом разъединять гидравлику и удалять старые.
(https://i.postimg.cc/crpzs8YN/IMG-20190928-150735.jpg) (https://postimg.cc/crpzs8YN) (https://i.postimg.cc/gx3TrkqL/IMG-20190928-150749.jpg) (https://postimg.cc/gx3TrkqL)
Старый и новый диски.
(https://i.postimg.cc/mPWdxWfL/IMG-20190928-150728.jpg) (https://postimg.cc/mPWdxWfL)
Скобы потребовали минимальной подгонки — подточить основание, чтобы не упиралось в кулак. При этом на кулаке, на котором я дома делал пробную подсборку, все вставало даже с небольшим зазором. Болты вкручены родные — их просто потом срезали заподлицо со скобой.
(https://i.postimg.cc/ppbQrQ0k/IMG-20190928-155213.jpg) (https://postimg.cc/ppbQrQ0k)
Ну и, собственно, закрепляем, собираем, подключаем.
(https://i.postimg.cc/MfMvmLdN/IMG-20191017-150910.jpg) (https://postimg.cc/MfMvmLdN) (https://i.postimg.cc/PLVXV4pj/IMG-20191017-150917.jpg) (https://postimg.cc/PLVXV4pj) (https://i.postimg.cc/jwWsp7PJ/IMG-20191017-150929.jpg) (https://postimg.cc/jwWsp7PJ)
(https://i.postimg.cc/RW9ZWq5j/IMG-20191017-150935.jpg) (https://postimg.cc/RW9ZWq5j) (https://i.postimg.cc/v4zHfMGD/IMG-20191017-150946.jpg) (https://postimg.cc/v4zHfMGD) (https://i.postimg.cc/tZ7T9fQJ/IMG-20191017-150957.jpg) (https://postimg.cc/tZ7T9fQJ)
И вид с колесом.
(https://i.postimg.cc/LnG0DZ6b/IMG-20190928-191151.jpg) (https://postimg.cc/LnG0DZ6b)
Забыл один момент - щитки тормозных дисков переворачиваются обратной стороной и меняются местами левый и правый; и в них нужно прорезать окна под фланцы шаровых опор.
Прокачалась система без проблем.
На ходу тоже все нравится - педаль информативная, схватывание плавное.
И, главное — никакого грохота! Прощайте, родные погремушки, навсегда!
Потом в пару подходов "колдуна"подрегулировал, а то зад слабовато хватал. Стало вообще идеально.
Отправлено: Paulson от 18 Октября 2019, 17:34:37
Ну, надо все же это сделать - написать большой пост про Volvo-суппорта.
......
Это же готовая статья - надеюсь, появится в соответствующем разделе
Отправлено: Михаил от 18 Октября 2019, 18:42:28
Это же готовая статья - надеюсь, появится в соответствующем разделевсему своё время.
статья выложена на сайт: https://azlk-team.ru/articles/tuning/40824/
Отправлено: Elektron от 19 Октября 2019, 07:36:50
А как бы внести в дальнейшем несколько правок и дополнений? Я уже и пару ошибок нашел, и дописать надо будет про переходник для шлангов, и ещё напрочь забыл про тормозные щитки написать.
Отправлено: Михаил от 19 Октября 2019, 18:41:13
Спасибо!когда будут поправки - тогда и будем думать 😀
А как бы внести в дальнейшем несколько правок и дополнений? Я уже и пару ошибок нашел, и дописать надо будет про переходник для шлангов, и ещё напрочь забыл про тормозные щитки написать.
Отправлено: Elektron от 19 Октября 2019, 19:12:28
Давай так сделаем - я как поправлю все окончательно, дам знать, и тогда просто замените статью.
Отправлено: Михаил от 19 Октября 2019, 19:28:55
Отправлено: Elektron от 23 Октября 2019, 10:39:06
Первое, конечно же, тишина.
Даже не так, вот так - ТИШИНА! То есть суппорта ни в процессе движения по любым неровностям, ни в процессе торможения не издают вообще никаких звуков.
Второе - адекватность и информативность.
Да, конечно, у меня ВУТ+ГТЦ Bosch от Газель-Бизнес. Но сейчас тормоза абсолютно другие, нежели они были с этими же ВУТ+ГТЦ, но с родными суппортами. А уж с родным Lucas-ом и родными суппортами даже сравнивать неразумно.
Lucas, он как бы эффективнее "Кинешмы", тормоза с ним сильнее и надежнее, но нисколько не информативнее - давить-то легче, а вот дозирование усилия очень сложно прочувствовать. Замена Lucas-a на Bosch от ГБ как раз серьезно повысила информативность. Тут дело, видимо как раз в очень удачном сочетании мощного двухкамерного ВУТ-а с короткоходным производительным ГТЦ. Но расхлябанность родных "погремушек" все равно никуда не делась. И вот теперь нормальные суппорта закрыли проблему окончательно - тормоза чувствуются сразу после того, как кладешь ногу на педаль и дозировать усилие можно очень точно.
Третье - замена суппортов повлияла и на работу задних тормозов.
Я как бы и раньше на барабаны не жаловался. Разумеется, после установки нормальных барабанов и нормальной их начинки - про родные задние механизмы речь опять же вести неразумно. Но с родными передними суппортами даже барабаны с механизмом автоподвода в работу вступали не особо часто и не особо сильно. Хотя и работа задних тормозов вроде чувствовалась, и при резком торможении колеса блокировались, но вид колодок и самих барабанов говорил о не слишком насыщенной трудовой жизни.
Теперь же, и так как эффективность новых суппортов явно выше, и так как впереди по два одинаковых поршня, пришлось "колдун" подрегулировать - и зад заработал намного более активно. При недавних манипуляциях с колесами заглянул и в барабаны - а там пыль появилась от колодок, чего раньше практически не наблюдалось. Да и вид колодок и барабанов совсем другой, они явно постоянно в работе.
Отправлено: Михаил79 от 23 Октября 2019, 19:07:22
Отправлено: Elektron от 23 Октября 2019, 20:16:01
Отправлено: Михаил79 от 23 Октября 2019, 20:17:42
Отправлено: Elektron от 27 Октября 2019, 18:29:50
По прогнозу к концу недели обещают похолодание до минусов, да и днем уже не жарко будет. К тому же там по-любому какие-то осадки будут, а по холоду, да еще в грязи и сырости, совершенно нет желания ковыряться. Ну и резина новая, вроде как рекомендуется километров 500 прикатать шипы в спокойных режимах движения.
Так что как раз самое время.
Отправлено: Elektron от 27 Октября 2019, 19:05:16
Я их поставил весной 2016 года, в 2017 был год эксплуатации, потом машина встала на ремонт. Ездить после ремонта начал в 2018 году в начале осени, то есть сейчас получается чуть поболее двух лет эксплуатации. За все это время начинка барабанов не потребовала вообще никаких вмешательств, просто все работает.
Непосредственно по работе автоподвода.
Вот фото левого механизма сразу после установки:
(https://i.postimg.cc/t1y4Pq2R/IMG-20160417-115652.jpg) (https://postimg.cc/t1y4Pq2R)
Вот он в 2017 году:
(https://i.postimg.cc/KRrVjmkD/IMG-20170408-192730.jpg) (https://postimg.cc/KRrVjmkD)
Вот он же сегодня:
(https://i.postimg.cc/cKc65yP1/IMG-20191027-162247.jpg) (https://postimg.cc/cKc65yP1)
Разница:
1) изначально стягивающая пружина колодок не растянута, витки плотно сжаты; в 2017 году пружина уже немного не растянута, витки чуть разомкнуты; сейчас же пружина уже заметно растянута.
2) изначально флажок подвода стоит примерно напротив 8-го витка пружины; в 2017 году флажок стоит примерно напротив 6-го витка пружины, чуть ближе к 7-му витку; сейчас флажок между 5-м и 6-м витками, ближе к 5-му.
3) хотя не на всех фото хорошо это видно, но изначально флажок лежал на всей ширине зуба храпового колесика, а сейчас еле-еле цепляется за его край - таки надо будет туда залезть и подложить под колесико шайбы, сместив его к середине флажка; изначально этого не сделал, теперь вот приперло.
Еще момент - колодки все же не по краю барабана работают. Не знаю, почему так получилось, возможно на моих барабанах фаска большего размера. Но из-за этого образовался буртик на... колодках, ближе к тормозному щиту. Решение вижу такое - снять по краю колодок фаску как раз по величине образовавшегося буртика, чтобы подогнать их именно что к краю барабана.
Отправлено: Михаил79 от 27 Октября 2019, 19:15:12
а буртик на колодках полосой равной ширины или с расширением к низу колодки?
Отправлено: Elektron от 27 Октября 2019, 19:19:18
Так глазами смотрел, именно ширина буртика от края колодки вроде одинаковая. А вот высота точно разная, ближе к РТЦ сильнее износ колодок.
Отправлено: LelikSol от 27 Октября 2019, 21:18:32
Отправлено: Elektron от 28 Октября 2019, 06:40:20
Отправлено: opossum от 28 Октября 2019, 09:54:37
Для статистики - переобулся....Самое оно, когда перед дальней поездкой меняешь шины, на трассе в спокойном темпе отлично прикатываются шипы. Я так на красный поставил прямо с салона с СПб в Мск погнал, за 700 км они так сели, что я их три лета перед распилом пытался укатать- не вышло! 😁
Отправлено: Elektron от 25 Ноября 2019, 18:42:14
Из насущных необходимостей - надо бы масло сменить перед зимой; и надо таки менять все ступичные подшипники по кругу.
Со ступичными как - задние, в принципе, еще живы, от них ни шумов, ничего криминального, только при проверке на подъемнике люфты ощущаются, так что можно пока и не менять; а вот передние, по весне замененные на типа настоящие VBF из старого запаса, как-то не порадовали, оба прилично подгуживают, а правый еще и громыхает на кочках, ну и люфты в них хаааарошие. Но поскольку в общем и целом все это дело ездить пока не особо мешает, то и болт продолжает успешно забиваться. Самому делать лень, обленился я в край уже в этом вопросе. А у дружана на СТО аврал, народ перед зимой как с цепи сорвался.
Отправлено: vovandemon89 от 25 Ноября 2019, 19:31:23
Отправлено: ABM от 26 Ноября 2019, 12:47:03
на типа настоящие VBF из старого запаса,
Давно пора забыть про Вологду. SKF и прочие гораздо лучше.
Отправлено: Elektron от 26 Ноября 2019, 14:52:11
Отправлено: Elektron от 08 Декабря 2019, 18:50:53
Не знаю, у кого как, но у меня с винтами замков война долгая и безуспешная.
Проблема заключается в том, что достаточно серьезный винт М8 имеет в головке шлицы на "+" под достаточно маленький размер отвертки — как ни старайся, но либо плохо затянешь, либо шлицы сорвешь.
Решение проблемы раз и навсегда — замена этих несуразных винтов на болты абсолютно такого же размера, но с головкой под 5 мм шестигранник.
(https://i.postimg.cc/QK5Z0p7m/IMG-20191208-151424.jpg) (https://postimg.cc/QK5Z0p7m)
По очереди меняем, нормально затягиваем и радуемся.
(https://i.postimg.cc/S2Hp6Znj/IMG-20191208-151407.jpg) (https://postimg.cc/S2Hp6Znj)
Что характерно — из восьми винтов с усилием с места стронулся только один, остальные были в разной степени ослаблены. А подтягивал я их очередной раз вот только по осени.
Думаю, можно теперь забыть про существование этих болтов.
p.s. Для крепления пластины "очков" в КПП такие болты тоже отлично подойдут.
Отправлено: Elektron от 08 Декабря 2019, 18:59:53
(https://i.postimg.cc/YjksLKnZ/IMG-20191208-180252.jpg) (https://postimg.cc/YjksLKnZ)
Выбор оказался неудачным — под нагрузкой появились пропуски зажигания. Установил обратно старые провода — и проблемы как не бывало. Сделал замеры сопротивления и все стало ясно — если в старом комплекте Tesla все провода были от 5 до 7 КОм, то новые NGK плясали от 6 до 17 (!!!) КОм.
С возвратом заморачиваться было некогда, поэтому просто положил на полку и забыл.
А чуть позже меняли провода и свечи на Форде. Причем провода я покупал просто на всякий случай, основные вопросы там были к свечам. Свечи заменили, вопросы к работе мотора отпали, а провода махнули уже просто за компанию. Старый исправный комплект, которому хз сколько вообще лет, тоже лег на полку.
Ну и вот сегодня мне пришла идея — а почему бы, собственно, не использовать провода от Форда на Москвиче?
Небольшая проблема была в том, что на Форде вывод катушки и зажигания и выводы крышки распределителя по форме такие же, как наконечники свечей, то есть для нашей катушки и крышки трамблера с колодцами они не подходят. Вот тут и пригодились бракованные провода NGK — поснимал с них наконечники и колпачки, и переставил/переобжал на фордовские провода, срезав родные.
Фордовский провод толще — 8 мм. И все провода в комплекте, несмотря на большую длину, чем у проводов для УЗАМ-а, имеют сопротивление в пределах 1,6-1,9 КОм. А тоже ведь силиконовые! И лет им, повторюсь, очень много!
(https://i.postimg.cc/HJ6V0C0z/IMG-20191208-154417.jpg) (https://postimg.cc/HJ6V0C0z) (https://i.postimg.cc/LY757BbZ/IMG-20191208-154430.jpg) (https://postimg.cc/LY757BbZ)
Заодно свечи выкрутил для осмотра, стоят NGK BCP7ET:
(https://i.postimg.cc/pm2Ws6L6/IMG-20191208-152713.jpg) (https://postimg.cc/pm2Ws6L6)
Слева направо 4-3-2-1.
Отправлено: FIZIK от 08 Декабря 2019, 19:24:03
А где о от чего болты покупал?
Отправлено: Elektron от 08 Декабря 2019, 19:33:26
Тесла у меня была синяя.
Отправлено: Михаил79 от 08 Декабря 2019, 19:38:46
Отправлено: Elektron от 08 Декабря 2019, 19:52:40
Отправлено: MBX от 08 Декабря 2019, 21:08:55
Состояние свечей подтверждает, что наш вариант карбюратора и зажигания правильный . Ответ 218 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84111.200
Заодно свечи выкрутил для осмотра, стоят NGK BCP7ET:
(https://i.postimg.cc/pm2Ws6L6/IMG-20191208-152713.jpg) (https://postimg.cc/pm2Ws6L6)
Слева направо 4-3-2-1.
В ближайшее время(как закончим испытания по производительности ускорительного насоса) выложу отдельной темой.... на таком карбюраторе работают сразу 3 мотора, 3318, 3313 и твой 248-й.
Отправлено: Elektron от 09 Декабря 2019, 20:34:58
Ездили мы куда-то с наступлением осени не особо часто, а это собрались к бабушке и с трудом смогли мелкую усадить, именно по росту люлька мала стала — подголовник в крайнем верхнем положении плотно лег на плечи. А по ширине еще более-менее был запас, и по длине ремней тоже, да и по весу нам до 13 кг, максимальных в группе 0, еще далеко. Такая вот досада.
На замену выбирали кресло сразу группы 1-2-3, чтобы раз купить и уже до конца. С б/у все оказалось очень грустно, поэтому пришлось придушить земноводное и смотреть новые.
Изначально выбор остановили на Lionelo Bastiaan 360 isofix, в серо-черном цвете на черной базе, под цвета салона. Причина такого выбора была в способности поворачиваться на базе — разумно прикинули, что сажать ребенка в кресло и доставать его из кресла, когда кресло развернуто к проему, будет гораздо удобнее.
Но не срослось - заказывал через интернет-магазин Озон и там была целая комедия абсурда. Делаю 28 ноября заказ, как раз удачно попав на скидку — ценник 8400р. вместо 14500р., плюс еще можно бонусами "Спасибо" добить, то есть вообще вкусная цена. Заказ сразу оплачиваю. Однако, на следующий день деньги возвращают и заказ снимают, без каких-либо объяснений и извинений. Ну, причина выяснилась быстро — скидку изменили, ценник стал 12500р. А уже оформленный и ОПЛАЧЕННЫЙ заказ решили не исполнять. Русский бизнес, ять! Не ту страну назвали Гондурасом — в нормальной развитой стране можно было бы спокойно идти в суд и решение было бы в пользу клиента.
Ладно, блин, кресло-то все равно нужно — перезаказываю, опять оплачиваю. На этот раз процесс вроде тронулся — передали в доставку, отправили, дату назначили на 2 декабря. Наступает 2 декабря, и уже вечером дату внезапно, опять же без каких-либо объяснений и извинений — ну такой вот стиль работы у Озона, — переносят на 5 декабря. Пишу в чат поддержки — очень извиняются и клятвенно обещают, что 5 числа заказ 100% приедет. ВРУТ! Вечером 5 декабря точно так же тихо-молча происходит перенос на 9 декабря. Опять переписка в чате поддержки — окончательно понимаю, что в этой чудо-шараге никто ни за что не отвечает и все их обещания абсолютно ничем не подкреплены. Причем это мой первый заказ, то есть я для них новый клиент, и товар я заказал достаточно не дешевый, а отношение такое, как будто я пачку сигарет заказал — про ориентированность на клиента в русском бизнесе не знают! В итоге практически матом их посылаю в увлекательное пешее сексуальное путешествие и уже сам отменяю заказ — ну а смысл, до НГ что ли ждать?!
В общем, Озон — уроды!
А далее выясняется, что это кресло в нужном цвете больше нигде не продается.
Пришлось обратиться ко второму варианту, который рассматривали - заказал кресло Capella S12312i Isofix (SPS) в цвете Jeans Black через интернет-магазин Беру! Снова удачно попал на скидку, именно на этот цвет, плюс "Спасибо", в итоге вместо 13000р. покупка обошлась в 5250р. Доставка тоже без проблем, через Boxberry — заказал в субботу 7 декабря, обещали на вторник 10 декабря, а привезли на день раньше, сегодня уже забрал.
В машине кресло крепится на isofix и якорным ремнем за спинку сиденья. В варианте для группы 1 еще штатный ремень пропускается через базу. А в варианте для групп 2-3, когда ребенок уже штатным ремнем пристегивается, ремень пропускается через направляющие на корпусе кресла. Для группы 1 идет мягкий вкладыш, который потом легко убирается. У подголовника 7 положений по росту.
Ну, в теории, это кресло теперь до 12 лет или 36 кг веса ребенка. Посмотрим, конечно, но чую я, что гораздо раньше она у нас по-взрослому начнет сидеть.
p.s. Вот никогда не понимал — почему градация кресел идет по возрасту и весу? Ведь для безопасного использования ремня гораздо важнее рост!
Высокому ребенку уже в 9-10 лет ремень будет безопасно ложиться, но если вес еще маловат, то по закону за перевозку такого ребенка без кресла или бустера положен штраф.
А вот низкому ребенку, пусть даже он весить будет более 40 кг, и в 13-14 лет ремень будет на шею ложиться, но по закону это уже никого не волнует.
Такой вот маразм.
Отправлено: opossum от 10 Декабря 2019, 09:40:10
Если с весом более-менее ясна ситуация, то с возрастом, реально хрень пишут! В группе садиковской у ребенка если рядом поставить самого крупного и самого мелкого, разница как будто ясли и первоклашка 🤦♂️ Явно ориентир на азиатов, они все как с калибровочного аппарата 😁
Отправлено: Elektron от 02 Февраля 2020, 21:12:23
С крайней заправки в 40 литров проехал 360 км по одометру - поправка ОВА-одометра 1,1 плюс поправка диаметра колес 1,035 (185/65 15" вместо штатных 175/70 14"😉, получаем 40/(3,6х1,1х1,035)=9,76 литров на 100 км.
Причем перед прошлой заправкой мне до колонки бензина еле-еле хватило, заливал так же 40 литров, на них проехал по одометру 340 км, и вот перед этой заправкой остаток был вполне нормальный, да и вчера перед очередной заправкой тоже остаток был нормальный.
И это езда пусть в основном и по свободному, но все же по городу, на трассу с начала января не выезжал. И короткие поездки бывают, когда мотор прогреться не успевает, иногда даже подсос до конца не успеваю убрать. Да бывает и постоять приходится, кого-нибудь ожидая. И машина чаще всего не пустая, один-два пассажира регулярно есть, и ребята не мелкие. Ну и ездить стараюсь нормально, специально не экономлю.
Так что результат получен вполне стабильный. А с учетом, что сейчас зима, есть предпосылки к снижению расхода в теплое время года.
На 3318 на белом Москвиче, и на 3317 на этой машине расход топлива был примерно сравнимый. Только 3317 работал с ГП 4,22; а сейчас, как и на 3318, ГП 4,1 - 3317 с такой же ГП явно жрал бы больше. Но на белом еще и колеса стояли 185/6014", а они на 4% меньше штатных 175/70 14".
Так что, в общем и целом, при правильной настройке карбюратора и зажигания кубатура мотора (в разумных пределах) не имеет решающего значения. А с учетом всех мелочей - в частности, машина после ремонта изрядно прибавила в весе, за счет Audi-салона (один задний диван Audi весит почти столько же, сколько весь родной салон) и шумо-вибо-изоляции; опять же колеса большей размерности, их крутить тяжелее - сейчас 248-й мотор получается самый экономичный из всех, что у меня были на 41-х.
Отправлено: MBX от 02 Февраля 2020, 21:34:09
Отправлено: Elektron от 03 Февраля 2020, 06:27:03
Отправлено: Elektron от 02 Марта 2020, 14:14:17
Главное изменение, которое было сделано - ДАД вместо впускного коллектора подключил к трубке отбора разрежения для трамблера на карбюраторе. Цель такого подключения - 100% моделирование в карте МПСЗ работы самого обычного трамблера, чтобы более точно прощупать все режимы, вызывающие у меня вопросы, а потом уже с учетом новых данных сделать новую карту под подключение к коллектору.
Путем изменения наклона характеристики ДАД можно менять отклик на изменение разрежения в трубке - действие, аналогичное по сути изменению жесткости пружины ВРОЗ трамблера.
По жиклерам постепенно прорисовалась такая конфигурация:
1-я 110/150ZD
2-я 120/135ZC
ЭМР 50 (самоделка из вазовского 40), пружина ЭМР с усилием 186-190 граммов (вместо ранее подобранной с усилием 163-165 граммов)
ТЖХХ 41
ВЖХХ 1,33 мм (то есть между 145 и 150)
кулачок УН самоделка (выточен из №4) - профиль как у №5, но немного развернут по часовой стрелке, то есть впрыск происходит позже.
Это кулачок под наименованием 4.5.1, описанный в теме МВХ, видно смещение профиля верхнего кулачка по часовой стрелке:
(https://i.postimg.cc/3WYrvVXq/IMG-20191129-114558.jpg) (https://postimg.cc/3WYrvVXq)
Также, в процессе был иначе перенастроен ХХ, для чего было иначе отрегулировано приоткрытие заслонки 2-й камеры. А изменение положения заслонки 2-й камеры потянуло за собой и увеличение величины разрежения в коллекторе на рабочих режимах - как результат, сместился порог срабатывания ЭМР и стало чувствоваться, что в некоторых режимах появилась нехватка топлива.
И тут момент довольно тонкий. Если продавить педаль чуть дальше, то разрежение уменьшается и ЭМР включается. Но при этом уменьшение разрежения приводит по графику МПСЗ к более поздним углам, из-за чего теряется мощность.
Изменением наклона характеристики ДАД проблему полноценно решить не удалось.
Соответственно, пришлось опять обратиться к подбору пружины ЭМР, которая будет вводить его в работу в нужный момент.
А для того, чтобы определить требуемые параметры, необходимо было произвести некоторые замеры:
1) замер разрежения на тех рабочих режимах, на которых ощущалась нехватка топлива - для этого надо было прокатиться с подключенным к коллектору электронным манометром;
2) замер характеристики сборки ЭМР (крышка+пружина+мембрана) - для этого сочинил простейшую приблуду на куске оргстекла. Проверка именно сборки крышка+пружина+мембрана нужна под двум причинам - может отличаться глубина места под пружину в крышке, ну и мембраны между собой отличаются. Для замера подключал систему к трубке отбора разрежения для трамблера и разрежение менял, двигая заслонку 1-й камеры винтом количества, чем достигалось очень плавное изменение разрежения.
Электронный манометр и приспособление для проверки ЭМР:
(https://i.postimg.cc/NK32qD3w/IMG-20200302-122225.jpg) (https://postimg.cc/NK32qD3w)
По п.1: на режиме с проявлением нехватки топлива - а это у меня подъем к длинную достаточно крутую гору, с нажатием газа до границы открытия 2-й камеры, на 4-й передаче и в районе 2500 оборотов, - разрежение в коллекторе 17...19 КПа; при этом в режиме обычного движения на 1-й камере (независимо, трасса или город) разрежение в среднем меняется в пределах 47-69 КПа; а максимальное разрежение в коллекторе на ХХ порядка 72-75 КПа.
По п.2: проверка сборки, установленной на машине, дала результат полного втягивания мембраны (ЭМР выключен) при 15...16 КПа и полного выступания мембраны (ЭМР включен) при 10..11 КПа - это, напомню была пружина с усилием по весам 186-190 граммов; проверка сборки с другими крышкой-пружиной-мембраной дала разрежение полного втягивания мембраны (ЭМР выключен) 22...23 КПа и полного выступания мембраны (ЭМР включен) 17...18 КПа - это пружина, которая по весам выдала 212-215 граммов.
При этом начало движения мембран на втягивание и выступание примерно на 2...3 КПа отличается от пороговых значений - то есть, на примере второй сборки, начинает втягиваться при 20...21 КПа, полное втягивание при 22...23 Кпа; начинает двигаться на выступание при 19...20 КПа, полностью выступает при 17...18 КПа.
Из результатов замеров видно, что разрежение в коллекторе на проблемном режиме как раз соответствует порогу открытия ЭМР со второй сборкой - ее и ставим на машину. Остается теперь на ходу проверить.
Но для максимально правильной настройки и работы ЭМР нужно, конечно, использовать электромагнитный клапан с электронным управлением да разрежению.
С указанными параметрами, ну вот кроме последнего изменения ЭМР, расход в смешанном цикле (большая часть город) составляет 9,5-10,5 литров на 100 км.
Отправлено: MBX от 02 Марта 2020, 15:09:12
Сергей, немного не правильно сформулировал. Не то есть впрыск происходит позже, а изменение геометрии профиля путем поворота не относительно оси вращения, а одной из угловых точек базовой посадки, для снижения производительности НУ (будет время, проверь профиль 4,2)
кулачок УН самоделка (выточен из №4) - профиль как у №5, но немного развернут по часовой стрелке, то есть впрыск происходит позже.
Это кулачок под наименованием 4.5.1, описанный в теме МВХ, видно смещение профиля верхнего кулачка по часовой стрелке:
(https://i.postimg.cc/3WYrvVXq/IMG-20191129-114558.jpg) (https://postimg.cc/3WYrvVXq)
Вероятней всего ты на правильном пути. Конфигурации, на которые ты выходишь подтверждают, что мотор 2,0 на данных дифузорах создает большее разряжение на впуске(в том числе увеличивая производительность на МД), что приводит к потребности увеличивать объем подваемого воздуха в эмульсионный канал.
С твоего разрешения, есть желание продублировать данный пост в теме о карбюраторе 21041! Пробовал твою конфигурацию на 3313, мотор "провалился". Настройка каждого мотора индивидуальна. Нам необходимо полностью развенчать миф о универсальности карбюраторов. Когда свой карбюратор, ради эксперимента, установил на 3320 и подкорректировал слегка зажигание в раннее на "левом" трамблере БСЗ, получили "бешенную табуретку"(наверняка с бешенным расходом и провалами на переходной).
Даже допуск на углы перекрытия фаз полностью меняют "картину".
Отправлено: Elektron от 02 Марта 2020, 16:16:20
Можешь использовать любую нужную информацию из любых моих записей, не имею ни малейших возражений.
Отправлено: Elektron от 09 Марта 2020, 18:11:58
Соответственно, как еще в ту пятницу с работы приехал, так машина и простояла, 10 дней получается.
Чтобы завтра утром в темноте не шариться, пошел сегодня воздухом подышать - стекла протер, жидкости проверил... ну и завел заодно. Пуск порадовал - вот что значит инжекторный ЭБН стоит, - мотор даже не чихнул, просто сразу запустился с полуоборота, как будто вчера вечером заглушил.
Снега у нас уже вообще нет, последние грязные кучки дотаивают, где их таки умудрились накидать. А так дороги все сухие, да и на газонах земля уже подсыхает, не сильно мягкая. Ну и пылища уже началась! - песок-то зимой сыпали по полной, чуть две снежинки успевало упасть... явно больше потратили, чем в прошлую полноценную зиму...
Теперь дилемма - что делать с резиной?!
По любым календарям, по опыту да и по уму - переобуваться рано.
У нас один год было, что все растаяло, просохло, уже листочки полезли... а потом снегопад и две недели полноценной зимы, в середине-то апреля. Тогда, помню, в субботу шел в гараж в футболке и летних открытых кроссовках, а в воскресенье туда же в полном зимнем обмундировании продирался с лопатой почти по пояс в снегу.
С другой стороны, сегодня +13 было, и дальше по прогнозам ниже +4...+5 уже не будет, только в какой-то один день около ноля обещают, а в среднем в районе +9...+10, и без осадков. То есть вроде как жалко катать новую зимнюю резину по такому теплу.
В общем, ломаю голову...
Отправлено: MBX от 10 Марта 2020, 03:25:23
Не торопись. Пока температура стабильно не будет без ночных заморозков(а у вас через неделю до -6-7 ночью), придется "потерпеть".
Теперь дилемма - что делать с резиной?!
По любым календарям, по опыту да и по уму - переобуваться рано.
У нас один год было, что все растаяло, просохло, уже листочки полезли... а потом снегопад и две недели полноценной зимы, в середине-то апреля. Тогда, помню, в субботу шел в гараж в футболке и летних открытых кроссовках, а в воскресенье туда же в полном зимнем обмундировании продирался с лопатой почти по пояс в снегу.
С другой стороны, сегодня +13 было, и дальше по прогнозам ниже +4...+5 уже не будет, только в какой-то один день около ноля обещают, а в среднем в районе +9...+10, и без осадков. То есть вроде как жалко катать новую зимнюю резину по такому теплу.
В общем, ломаю голову...
Мне доводилось несколько раз оперативно переобуваться в аналогичных условиях. Но у меня гараж под боком и на работе было достаточно сообщить, "чтоб не ждали"(на переобувку без ревизии нужно 30-40 минут).
Отправлено: vovandemon89 от 10 Марта 2020, 07:45:18
Отправлено: Elektron от 10 Марта 2020, 19:12:46
- новая прошивка с корректировкой на -3 градуса, именно переделанная прошивка, а не просто -3 октан-корректором, то есть без скачков-толчков при переходе с ХХ на рабочий график
- работа карбюратора после замены пружины ЭМР
Оба изменения результат дали положительный.
С новой прошивкой стала более равномерной тяга, в некоторых режимах тяга стала ощутимо лучше, плюс стало более плавным изменение режимов работы мотора.
Новая пружина ЭМР - почти то, что надо. Все же надо еще чуть-чуть раньше ЭМР в работу вводить, то есть пружина нужна чуть-чуть посильнее.
Видимо, и в замерах сборки ЭМР на оргстекле есть погрешность относительно работы этой же сборки на своем месте; и замеры разрежения в коллекторе я снимал до корректировки прошивки, а мотор теперь работает иначе и, вполне вероятно, выдает несколько большее разрежение.
В общем, для включения ЭМР педаль приходится нажимать совсем немного сильнее того положения, в котором мне хотелось бы ее зафиксировать.
Хотя, с другой стороны, может так и лучше. Момент включения чувствуется очень хорошо, а нужна добавка от ЭМР именно тогда, простите за тавтологию, когда она нужна - то есть когда я этого хочу, а не когда оно там само своей жизнью живет. Так что если в привычном мне положении педали ЭМР еще не в работе, но для его включения надо педаль чуть-чуть дожать, наверное это и есть оптимальный результат.
Покатаюсь, послежу.
Надо получше динамику оценить, хотя пока все нравится.
И надо хотя бы одну заправку 40 литров откатать после изменений - проверить, не изменился ли расход.
А дальше надо все же будет пробовать прошивку для работы ДАД от впускного коллектора.
Отправлено: ABM от 11 Марта 2020, 11:16:41
Отправлено: Elektron от 11 Марта 2020, 12:26:11
Отправлено: ABM от 11 Марта 2020, 21:58:28
Зато потом можно будет просто перенести углы в Secu.
Отправлено: Elektron от 12 Марта 2020, 08:28:38
Ну и SECU можно в реальном времени редактировать, что очень удобно.
В любом случае, все упирается во время))) У меня куча дел висит, не только по машине, которыми тупо некогда заниматься. Дома уже не помню, когда последний раз нормально за рабочий стол садился - нет возможности плотно что-то поделать, потому что от паяльника запах, от сверления/пиления шум и тоже иногда запах... А дочка - личинка инженера))) Как только начинаю что-то делать, ее вообще не удержишь, так и норовит к столу приползти. Ну, а когда спит, там понятно, что ничего не получается делать.
Отправлено: opossum от 12 Марта 2020, 10:55:13
...О! Как я тебя понимаю!!!У меня сейчас до кучи второй микро-инженер добавился.. Еще жива надежда, что на работе разгребём завал коробок и наконец-то появится время что то своё делать на работе...
В любом случае, все упирается во время))) У меня куча дел висит, не только по машине, которыми тупо некогда заниматься. Дома уже не помню, когда последний раз нормально за рабочий стол садился - нет возможности плотно что-то поделать, потому что от паяльника запах, от сверления/пиления шум и тоже иногда запах... А дочка - личинка инженера))) Как только начинаю что-то делать, ее вообще не удержишь, так и норовит к столу приползти. Ну, а когда спит, там понятно, что ничего не получается делать.
Отправлено: Elektron от 15 Марта 2020, 18:33:24
По совету и опыту MuxaGUN купил на пробу опоры двигателя от Ford Transit/Taunus/Granada. Они по форме как опоры ВАЗ-классика - цилиндрические, и по торцам торчат шпильки М8, - но ниже и мягче.
По адекватной цене были Patron, некие BSG и Stellox, и еще какой-то DP Group. Больше ничего, даже более-менее известного JP Group, в продаже тупо нет.
Взял эти самые DP Group. Выглядят вполне прилично. А там уж установка покажет, на майских рассчитываю заняться.
Отправлено: MBX от 15 Марта 2020, 18:43:28
Опоры двигателя от Audi совсем просели. На белом опыт с ними был хороший, а тут вот почему-то подкачали.У Алеко-Спорт есть сербские подушки. На "Рыжем-2" уже комплект стоит.
По совету и опыту MuxaGUN купил на пробу опоры двигателя от Ford Transit/Taunus/Granada. Они по форме как опоры ВАЗ-классика - цилиндрические, и по торцам торчат шпильки М8, - но ниже и мягче.
По адекватной цене были Patron, некие BSG и Stellox, и еще какой-то DP Group. Больше ничего, даже более-менее известного JP Group, в продаже тупо нет.
Взял эти самые DP Group. Выглядят вполне прилично. А там уж установка покажет, на майских рассчитываю заняться.
Отправлено: Elektron от 15 Марта 2020, 19:50:38
Нужно именно современную доступную альтернативу, которая будет еще долго производиться и продаваться.
Мне в свое время вариант Audi и BMW понравился. Но потом то ли качество упало, то ли еще что-то изменилось, но ходить эти опоры перестали.
Если от Ford-а не понравятся, есть еще варианты от Mersedes и от китайца GreatWall.
Отправлено: x6tance от 15 Марта 2020, 20:01:11
Отправлено: Elektron от 16 Марта 2020, 06:31:00
Отправлено: Elektron от 19 Марта 2020, 12:08:59
Результат интересный.
Первое, на что обратил внимание - машина не так резко трогается с места. Именно вот что не вяло и не тупит - нет, трогается уверенно и шустро, но просто не так резко, как было.
Второе - намного лучше стала тяга с низов. Вроде бы и режимы езды те же, и углы в прошивке не отличаются, однако ж тащит очень мощно.
Буду дальше наблюдать.
Отправлено: MBX от 19 Марта 2020, 12:37:27
Как и планировал, подключил ДАД на коллектор. Прошивка на основе той, которую использовал при подключении ДАД к карбюратору, но соответственно измененная.Сопоставь алгоритм изменения угла опережения с момента ухода заслонки с положения ХХ(ты знаешь с каких оборотов начинался прирост угла в предыдущем варианте). Как нарастает опережение и с каких оборотов. Подключись компом. Резкость была проявлена при подключении на карбюратор нарастанием оборотов при увеличении разряжения в канале корректора без существенного изменения положения заслонки("тактильно", ногой, отследить этот момент очень сложно, слишком малое движение ступни,... обороты "подскакивают" как бы без твоего участия)
Результат интересный.
Первое, на что обратил внимание - машина не так резко трогается с места. Именно вот что не вяло и не тупит - нет, трогается уверенно и шустро, но просто не так резко, как было.
Второе - намного лучше стала тяга с низов. Вроде бы и режимы езды те же, и углы в прошивке не отличаются, однако ж тащит очень мощно.
Буду дальше наблюдать.
Отправлено: Elektron от 19 Марта 2020, 20:44:16
Но сопоставить сложно, объясню почему.
Начну с того, что сами пределы разрежения разные при каждом виде подключения, хотя и достаточно близкие.
Далее, в трубке карбюратора при закрытых заслонках на ХХ разрежения нет вообще, ноль - в таблице это 16-й расход, который соответствует максимальной нагрузке, в этом расходе самый поздный график УОЗ, то есть только центробежник, без прибавки по вакуумнику. Но при открытии заслонки в момент размыкания винт-датчика разрежение начинает увеличиваться, и очень быстро доходит до максимальных величин - в таблице это 1-й расход, который соответствует минимальной нагрузке, и в этом расходе самый ранний УОЗ, с полной прибавкой по вакуумнику. При дальнейшем открытии заслонки разрежение постепенно снижается, соответственно происходит переключение по расходам и УОЗ становится позже, а при прикрытии заслонки разрежение сразу нарастает. В среднем при обычном трогании с места выскакивал 6...8 расход, потом уже в движении переход вплоть до 1-го (педаль-то чуть отпустили), а при ускорениях или при движении под нагрузкой или на скорости (то есть педаль нажата посильнее) идет изменение в среднем от 5-го до 11-го расхода. Если выше 11-го расхода, это уже пошла 2-я камера открываться.
Тут важно, что в начальный момент движения заслонки определяющую роль в росте разрежения играют не обороты мотора, а поток воздуха, проходящий мимо заслонки - при малом открытии заслонки даже обороты холостого хода создают разгонят поток достаточно для получения большого разрежения в трубке. И получается, что именно обороты растут за счет увеличения УОЗ.
А в коллекторе наоборот, при закрытых заслонках на ХХ разрежение максимальное. А при открытии заслонки разрежение значительно падает до достаточно низких значений. И при дальнейшем открытии заслонки разрежение падает еще сильнее, причем падает опять же быстро, а при прикрытии заслонки нарастает, но достаточно медленно - изменение разрежения больше привязано к оборотам, чем к положению заслонки. В среднем при трогании выскакивают 9...11 расходы, потом в движении идет переход до 5...8 расходов, а под нагрузкой доходит до 9...12 расходов. Но тут 12-й расход, это еще 2-я камера не открывается, она где-то с 13-го и ближе к 14-му, а вот ЭМР как раз в середине 12-го расхода вступает.
В общем, тут важно как раз то, что в начальный момент движения заслонки сразу падает, а обратное его нарастание и, соответственно, увеличение УОЗ уже полностью зависит от оборотов мотора и поэтому происходит медленнее. То есть тут полностью противоположная зависимость - именно УОЗ растет за счет увеличения оборотов.
Отправлено: MBX от 19 Марта 2020, 21:49:18
А при открытии заслонки разрежение значительно падает до достаточно низких значений. И при дальнейшем открытии заслонки разрежение падает еще сильнее, причем падает опять же быстро, а при прикрытии заслонки нарастает, но достаточно медленно - изменение разрежения больше привязано к оборотам, чем к положению заслонки.Имей в виду, что при не интенсивном нажатии на педаль(сразу "на всю", допустим, заслонку 1-й камеры) разряжение на впуске не меняется значительно. Двигатель раскручиваясь(1-3 скорости), удерживает разряжение на довольно таки высоких значения(не меньше 300 мм рт ст). Тебе для этого не плохо бы иметь какое то время под глазами вакуумметр(эконометр к сожалению у тебя на щитке отсутствует).
Отправлено: Elektron от 20 Марта 2020, 08:44:24
Отправлено: ABM от 20 Марта 2020, 09:25:03
Как и планировал, подключил ДАД на коллектор.Давно пора)
Выложи нынешнюю характеристику мпсз.
Отправлено: Elektron от 20 Марта 2020, 20:50:33
(https://i.postimg.cc/21sYKDBG/image.jpg) (https://postimg.cc/21sYKDBG)
Наклон ДАД 9, начальное смещение где-то в районе 1,5 КПа, на ХХ 3-й расход.
Отправлено: ABM от 21 Марта 2020, 10:38:52
Вот такая карта:
(https://i.postimg.cc/21sYKDBG/image.jpg) (https://postimg.cc/21sYKDBG)
Наклон ДАД 9, начальное смещение где-то в районе 1,5 КПа, на ХХ 3-й расход.
Спасибо, попробуем.
ХХ и пусковая по 10 везде?
Отправлено: Elektron от 21 Марта 2020, 11:15:39
Пусковая плавный подъем от нуля до 10 по мере роста оборотов; ХХ 10 только в зоне именно оборотов ХХ, от 820 до 990, ниже и выше угол увеличивается.
Отправлено: ABM от 25 Марта 2020, 00:26:18
Спасибо, попробуем.
Попробовал. Не то) Тяги нет, гул, педаль ватная. Моему мотору не зашло вообще.
В итоге поехал откатывать логи на базе своей характеристики. С учетом нестабильной работы переходника USB-COM занятие получилось весьма долгим и крайне нервным. Но результативным. Откорректировал характеристика. Получил на типовых скоростях и обычных режимах разгона смещение стрелки вакуумметра вправо, причем весьма заметно.
Не откатаны пока средние-высокие обороты. Это чуть позже, на трассе.
Пока имеем вот такое.
(https://i.ibb.co/2cXdVPQ/2020-03-25-01-06-47.png) (https://ibb.co/2cXdVPQ)
Отправлено: Elektron от 25 Марта 2020, 06:28:31
Представленная характеристика мне точно не подойдет - слишком ранние углы, мотор будет затыкаться при трогании и звенеть на разгонно-мощностных режимах.
Отправлено: MBX от 25 Марта 2020, 17:20:07
Ну я тут что могу сказать. Как уже говорил, когда у меня был 3318, я использовал графики NewPlayer-a и на них мотор выдавал отличные показатели. Однако для 248-го эти графики не зашли вообще никак - только на рабочих режимах было более-менее, а при трогании с места и при попытках относительно резкого ускорения провалы и детонация. Поэтому у меня создание подходящих графиков и пошло в сторону запозднения углов, при этом сами графики делались на основе трамблерной характеристики.А мы не знаем что у него с переходной системой карбюратора(и вообще с реальным состоянием жиклеров). Если увеличен воздух по хх, переходная будет очень бедная, по этой причине мотор и не поехал на твоих графиках(для его мотора "это" оказалось очень поздно)
Представленная характеристика мне точно не подойдет - слишком ранние углы, мотор будет затыкаться при трогании и звенеть на разгонно-мощностных режимах.
Отправлено: ABM от 26 Марта 2020, 10:21:23
А мы не знаем что у него с переходной системой карбюратора(и вообще с реальным состоянием жиклеров).Этого пока точно никто не знает)
Карбюратор 21041, который 24-26. В прошлом заходе на настройку с использованием ШДК был сильно запилен кулачек УН, ибо даже номер 7 заливал бензином до смеси 10-11. Недавно проверил пружину ЭМР, было 240 гр, поставил 180 гр. Остальное пока сток. Еще отключена вторая камера, ждет настройки первой.
По ощущениям - переходная работает неплохо. Первую передачу использую редко, трогание со второй уверенное, без задирания оборотов. Обычный городской режим вторая-третья-пятая. Без фанатизьма, конечно, с учетом профиля дороги и загрузки авто.
Были некие сложности с настройкой ХХ из-за облегченного маховика и увеличенного до 15 гр УОЗ на ХХ. При регулировке на обороты 860 и контролем винта качества по вакуумметру заслонка первой камеры прикрывалась до неустойчивого контакта с датчиком-винтом. В итоге настроил на 880, МПСЗ холостой видит уверенно.
Еще поставил мембрану с самой мощной пружиной в ускорительный насос (из имеющихся в наличии). Динамика стала заметно приятнее)
И из последнего, самого еретического и святотатственного - нижний термостат с открытием на 92 гр. На нём и откатывал текущие настройки УОЗ.
Отправлено: Elektron от 28 Марта 2020, 18:20:46
(https://i.postimg.cc/RqTNfYmw/IMG-20200328-152019.jpg) (https://postimg.cc/RqTNfYmw)
Полностью комплектная, но родной радиатор требует ремонта.
Отправлено: FIZIK от 29 Марта 2020, 17:48:37
Очередное приобретение:А зачем? Почитав Форум не увидел однозначного вывода о ее преимуществе перед печкой С/О.
(https://i.postimg.cc/RqTNfYmw/IMG-20200328-152019.jpg) (https://postimg.cc/RqTNfYmw)
Полностью комплектная, но родной радиатор требует ремонта.
Отправлено: Elektron от 29 Марта 2020, 18:47:03
Распределение потоков - заслонка одна и стоит она ровно посередине торцом против потока, поэтому верх/низ должна разделять определенно лучше, чем две заслонки в С.О., стоящие по потоку, да еще и сбоку. По аналогии с заслонкой тепло/холод - она тоже стоит посередине и против потока, и ей можно очень точно дозировать поток.
Сами заслонки металлические, точно не покоробятся. Ну и привод на обе заслонки прямой, без промежуточных пластиковых рычажков и тяг - люфтов нет.
Есть и очевидный минус - неразборная голова. Но этот минус я хочу компенсировать либо хорошо перебранным родным мотором, либо новым на шарикоподшипниках - кроме мотора, поводов туда лазить как-то и нет. Я в свою с год назад лазил крайний раз, из-за перекоса мотора - на кочке тряхнуло и он начал задевать; в печке Н.О. такой расклад невозможен просто.
В остальном буду смотреть по эксплуатации. На родной печке я сделал серьезную доработку - на нижних заслонках связывающая их тяга и пружина продублированы и на второй стороне, что исключает перекос и плохое прилегание. Но именно распределением потока я недоволен.
Отправлено: Elektron от 30 Марта 2020, 19:59:24
Поэтому пока обстановка позволяет, залил сегодня полный бак, сгонял на мойку и переобул машину.
По кузову после второй зимы явных проблем не обнаружено.
Ожидаемо зацвело по арке правое заднее крыло, точно как в свое время левое - изнутри гадость лезет. Ну да и ладно, задние крылья оба есть новые.
Точно так же ожидаемо точками по плоскости пошло переднее левое, но его и восстанавливали из крайне сильно корродированного состояния, так что пока проявились мелочи. Правда вот передние крылья по адекватной цене я пока так и не нашел, но с ними и в плане замены куда проще, чем с задними, поэтому можно хоть в труху гноить.
В общем, я так думаю, что примерно через год - определяться будем по наличию всех нужных кузовных элементов и еще некоторых хотелок, - машина опять встанет на длительные работы.
А так вообще, из насущного, в планах на прошедшие или следующие выходные было заменить верхние и нижние резинки на задних амортизаторах; поставить опоры ДВС от Ford Taunus; и, как программа максимум, полностью раскидать для ревизии переднюю подвеску - и просто посмотреть, как оно там все себя чувствует, и исправить собственный допущенный при сборке стоек косяк в виде недостаточной длины проточки лысок на штоках амортизаторов.
Но теперь черт его знает, когда это получится провернуть...
С одной стороны, ковыряясь в одно лицо в гараже, а равно доехав один в машине от дома в гараж и из гаража домой, я ни с кем не контактирую и изоляцию как бы соблюдаю. С другой стороны, идиотов при исполнении, с излишним и часто ненужным в конкретный момент служебным рвением, у нас всегда было и до сих пор есть с большим избытком... В общем, буду посмотреть за развитием ситуации.
upd: Пока писал, как раз вышло постановление выце-губернатора. Ну посмотрим завтра, как оно чего.
Отправлено: Elektron от 01 Апреля 2020, 15:25:20
Родные болты класс прочности 8.8, но они непонятного происхождения. Да и есть подозрение, что они у меня тянутся.
Искал более качественные болты, класс прочности 10.9, а лучше 12.9 - ну так проблема, нет болтов М12х1,25 и длиной 70+ мм с полной резьбой. По стандартам они есть, а в природе нет. Лучшее, что нашлось, это болт демпфера коленвала от двигателя Cummins, применение на КАМАЗ, НЕФАЗ, ПАЗ - длина 75 мм, резьба примерно на половину длины, класс прочности заявлен 12.9. Но дорезать резьбу на таких болтиках будет та еще задачка.
Отправлено: x6tance от 01 Апреля 2020, 20:56:52
https://krepeg-optom.ru/catalog/bolty-vinty/bolt-s-shestigrannoy-golovkoy-i-melkoy-rezboy-do-golovki-klass-a-din-961/
Отправлено: Elektron от 02 Апреля 2020, 09:17:28
Оптом я тоже находил. А вот чтобы можно было просто купить или заказать поштучно, такого нет.
Отправлено: Elektron от 12 Апреля 2020, 20:29:26
Отправлено: MBX от 12 Апреля 2020, 21:46:33
Внезапно вернулась зима - весь день мокрый снег, на машине сантиметров 15 нападало. Днем был небольшой плюс, дороги мокрые, но по прогнозу на утро -3...-5 обещают, а снег так и идет, а мне в 6 утра на работу стартовать... В общем, перестраховался - сгонял в гараж и за 25 минут вернул зимние колеса. Даже если там дальше потеплеет опять, всяко лучше в +10...+15 на зимней, чем в -5...0 на летней.И это правильно. Прошу прощение если "накаркал". 😀 (о переобувке)
Отправлено: green_weevil от 13 Апреля 2020, 07:21:07
Отправлено: Elektron от 19 Апреля 2020, 11:47:38
Поводом для вмешательства послужил довольно громкий и жесткий стук с правой стороны, который проявлялся на мелких неровностях. Возник стук еще по осени, но время и возможность заняться машиной появились только сейчас.
Фото не делал, да в общем-то и фотографировать особо нечего оказалось, так как ничего интересного при вскрытии не нашлось.
За осень-зиму машина пару-тройку раз на подъемнике побывала, в основном на тему "просто так поднять, раз уж заехал в гости, ну и в очередной раз поискать источник стука". Проверка всяких шаровых-рулевых-сайлетблоков ничего, ожидаемо, не дала, по самим стойкам внешне тоже ничего не увидели. Единственное, что я на всякий случай решил купить, это опорные подшипники, все же Febest мне изначально не очень понравились.
Собственно, причина стука оказалась простой до идиотизма - ослабла затяжка амортизатора в "сапоге". Причем на собранной стойке, что на машине, что на снятой, этого вообще никак не ощущалось; обнаружилось только после того, как пружину ослабил стяжками, а болтался-то амортизатор довольно прилично.
Ну и, я так понимаю, именно из-за этой болтанки амортизатор получил какое-то повреждение и потерял газовый подпор; но при этом по гидравлике к нему вопросов нет; по сути вся и беда, что перестал шток сам выдвигаться.
А вот оба опорных подшипника Febest TB-001 заслуженно отправились в мусорку - я в них при установке смазку новую заложил, так вот смазка в норме, по внешнему виду как и была, кольца тоже в норме, а шарики стали какие-то темно-серые и шершавые. Полагаю, что это такое замечательное кЯтайское качество - какая-то хреновая сталь, покрытая сверху блестящим покрытием; и это покрытие просто слезло, со всеми вытекающими... На замену были приобретены, по случаю хорошей скидки, оригинальные подшипники Toyota/Lexus 90903-63014 - вышли чуть дороже тех же Febest.
В общем, гайку амортизатора затянул, подшипники опорные заменил, собрал все обратно.
Заодно заменил передние ступичные подшипники - поставил SNR от Логана. Стоявшие ранее VBF из старого запаса, несмотря на замену смазки перед установкой, достаточно быстро залюфтили, хотя так и не загудели. Выработки визуально не заметно, состояние шаров и беговых дорожек на кольцах тоже вопросов не вызывает, так что непонятно, что им помешало нормально работать.
И просто до кучи решил поменять втулки полиуретановые от ГАЗ-53, которые стоят в роли грибков стабилизатора. Можно было и не менять, состояние старых (им 3 года) превосходное - форму по рычагам они давно приняли, материал не задубевший, повреждений тем более никаких нет... Ну, раз уж все разобрал, пусть будут новые. Из старых втулки выдернул, запрессовал в новые.
Состояние шаровых As-Metal также превосходное - пальцы ходит настолько туго, как будто шаровые только что из коробки. Аналогично с полиуретановыми сайленблоками рычагов SS-20 от "зубилы" - как новые.
В рулевых Moog от VW T-4 пальцы ходят посвободнее, но также пока состояние близко к новым.
Отправлено: Elektron от 19 Апреля 2020, 13:27:07
Отправлено: green_weevil от 19 Апреля 2020, 13:37:20
Отправлено: FIZIK от 19 Апреля 2020, 14:36:08
Отправлено: Elektron от 19 Апреля 2020, 17:49:39
Я тогда взял диски Fenox и колодки LPR из финансовых соображений - не знал, как оно все в итоге получится, и не стал вкладываться в дорогие расходники. Ну и вообще я о продукции Fenox не высокого мнения.
Но возможно, что просто неудачное сочетание дисков и колодок. У коллег на иномарках такое встречалось, что просто поменяли колодки, и более-менее еще живые диски за сезон износились до состояния "в мусор".
В следующий раз возьму другие колодки, например те же TRW, и сравню результаты - может с ними и нормально будет.
Отправлено: green_weevil от 19 Апреля 2020, 18:56:53
Отправлено: Paulson от 19 Апреля 2020, 19:14:42
TRW всю жизнь жесткие были, сожрут еще быстрее.
У меня на Форде не жрут - ставил вместе с новыми дисками Текстар, сзади
От дисков и их материала тоже зависит - кто кого будет жрать
Отправлено: green_weevil от 19 Апреля 2020, 19:33:23
Отправлено: Elektron от 19 Апреля 2020, 20:50:59
TRW всю жизнь жесткие были, сожрут еще быстрее.Про родные диски выше прочитал? Они за 70 тысяч км с колодками TRW совсем иного мнения остались. В гараже лежат, надо толщину замерить.
Отправлено: Paulson от 19 Апреля 2020, 22:56:50
ну хз, на шкоде в оригинале trw идут и они за 80 тыщ приличный бурт вместе с бороздами натерли на оригинал передних дисках.
У Demonn41, если помнишь, на Дастере в оригинале с завода - тоже диски колодками TRW стёрло, в теме про колодки
Думается, производителям пох совместимость дисков и колодок - а может, для лучшего торможения в ущерб дискам, кто их знает
На космиче 2 комплекта sungsin стер - минимум 150т.км. и поверхность диска была гладенькой - и я с дуру fenox поставил (начитался тут 😲i😀- сразу борозды появились. Да и на шкоде как будто поверхность дисков "заполировалась" 🤔
Я и говорю - совместимость нужна, не в ущерб торможению
Опять же - колодки TRW на какую-то машину - только одного типа-состава?
Я не заморачивался, но народ подбирал по составу - возможно, не для всех авто так, для моего Форда у Текстар, например, только один тип, без меди
Отправлено: green_weevil от 20 Апреля 2020, 05:19:36
Про родные диски выше прочитал? Они за 70 тысяч км с колодками TRW совсем иного мнения остались. В гараже лежат, надо толщину замерить.видимо чугуняка очень кондовая 😀
Отправлено: Elektron от 04 Мая 2020, 20:47:40
Ну и фото сделал, может кому пригодится.
(https://i.postimg.cc/1f6nPR6t/IMG-20200504-163654.jpg) (https://postimg.cc/1f6nPR6t)
Металлическая шайба с розовой силиконовой прокладкой — главный (выпусной) клапан.
Маленькая деталь с маленькой пружиной — впускной клапан. Он своим выступом вставляется в отверстие главного клапана со стороны прокладки.
Оба клапана устанавливаются в корпус и сверху прижимаются крышкой с основной пружиной — она и отвечает за давление в системе.
Клапанный механизм в сборе устанавливается в крышку бачка.
Разбирал я крышку лет так примерно 5 назад, за это время ничего с ней не случилось.
Отправлено: Elektron от 05 Мая 2020, 16:29:34
Резинки и так брал лучшие из того, что есть в продаже - от Приоры. Да и не могу сказать, что мы мало подвесов сделали по тракту - 5 точек, одна из которых двойная. Но, видимо, изрядный вес аудюшной банки играет свою роль...
Пока срукожопил на стяжки, чтобы банка не болталась и следующий подвес не рвала; этот самый следующий подвес тоже парой стяжек усилил, хоть он еще и жив.
Хочу теперь ПУ-подвесы от той же Приоры попробовать.
Отправлено: Elektron от 17 Мая 2020, 17:29:07
И результаты наблюдений меня абсолютно не порадовали - при езде в натяг, особенно на 4-й и 5-й передаче, очень резко ощущается переход от закрытого дросселя к минимальному рабочему режиму, когда винт-датчик только-только разомкнулся. То есть получается режим вкл./выкл. и рваная езда - даже при таком минимальном нажатии педали тяги уже слишком много, а при совсем отпущенной педали тяги, ясное дело, оказывается мало.
Такое поведение машины мне хорошо запомнилось с тех пор, когда я на 3318 проводил эксперимент с установкой карбюратора Солекс-21041-...-10. Тогда я в конечном итоге добился того, чтобы на машине было более-менее приятно ездить. Но все же я пришел к выводу, что диффузора 24 мм в 1-й камере для комфортной езды многовато - с диффузором 23 мм мотор гораздо более эластичен.
Было предположение, что на моторе большего объема диффузор 24 мм будет работать как положено. Но вот, практика показала - не работает.
На 3318 тогда в итоге прописался карбюратор Солекс-21053, у которого диффузоры 23х24 мм.
Решил все же осуществить давнюю задумку - еще в прошлом году про это думал, - и поставить Солекс-21041, который на полторашку ставился, с диффузорами 23х23. На 3318 я с таким карбюратором долгое время прекрасно ездил, пока, собственно, 053-й вместо него не поставил. Но беда в том, что абсолютно исправный 041-й, который у меня на 3317 стоял, я благополучно подарил хорошему человеку...
Порылся в гараже, так как помнил о лежащем где-то в закромах втором таком же карбюраторе - нашел заначку, но карбюратор оказался с подвохом в виде отверстий под газовые штуцеры; ну и со стандартно кривым основанием, но это уже мелочь и легко исправляется. Пока что предпринял первую попытку ремонта, простейший вариант - прокалибровал метчиком резьбу в отверстиях, зачистил вокруг них наждачкой и залепил холодной сваркой. Если прилипнет как следует, то и ладно. Если нет, то будет второй вариант, более основательный - с пробками-заглушками, посаженными на эпоксидку.
Заодно сразу проверил ВЖХХ в крышке карбюратора - диаметр 1,53 мм, что примерно соответствует воздушному жиклеру с маркировкой 165; а по книге там жиклер должен быть 150, то есть с диаметром 1,35-1,37 мм.
Аналогичная картина с ВЖ переходной системы 2-й камеры - точно такой же диаметр 1,53 мм, то есть опять же маркировка 165; а по книге должен быть тоже 150. Но, правда, и топливный тоже не соответствует книге - должен быть 50, а туда 0,6 мм свободно пролетает, но 0,7 мм не лезет, так что может быть по переходной системе и нормально все окажется.
В общем, как минимум ВЖХХ на доработку - делать съемным. Заодно все каналы к крышке вскрою и почищу.
Также есть основания полагать, что с этим карбюратором несколько увеличится разрежение во впуске. Соответственно, на мощностных режимах должен появиться момент полноценной работы ГДС без включения в работу ЭМР. Сейчас такой момент тоже есть, но совсем небольшой по движению педали, в силу чего его невозможно полноценно использовать.
На следующих выходных рассчитываю попробовать поставить.
Отправлено: madcat от 18 Мая 2020, 11:53:54
Отправлено: MBX от 18 Мая 2020, 14:02:43
После выхода на стабильные и устраивающие меня параметры расхода топлива в повседневном режиме езды, я стал следить за тем, как, собственно, у меня получается ездить - какие режимы использую, и как себя при этом ведет машина.
И результаты наблюдений меня абсолютно не порадовали - при езде в натяг, особенно на 4-й и 5-й передаче, очень резко ощущается переход от закрытого дросселя к минимальному рабочему режиму, когда винт-датчик только-только разомкнулся. То есть получается режим вкл./выкл. и рваная езда - даже при таком минимальном нажатии педали тяги уже слишком много, а при совсем отпущенной педали тяги, ясное дело, оказывается мало.
Такое поведение машины мне хорошо запомнилось с тех пор, когда я на 3318 проводил эксперимент с установкой карбюратора Солекс-21041-...-10. Тогда я в конечном итоге добился того, чтобы на машине было более-менее приятно ездить. Но все же я пришел к выводу, что диффузора 24 мм в 1-й камере для комфортной езды многовато - с диффузором 23 мм мотор гораздо более эластичен.
Было предположение, что на моторе большего объема диффузор 24 мм будет работать как положено. Но вот, практика показала - не работает.
На 3318 тогда в итоге прописался карбюратор Солекс-21053, у которого диффузоры 23х24 мм.
Решил все же осуществить давнюю задумку - еще в прошлом году про это думал, - и поставить Солекс-21041, который на полторашку ставился, с диффузорами 23х23. На 3318 я с таким карбюратором долгое время прекрасно ездил, пока, собственно, 053-й вместо него не поставил. Но беда в том, что абсолютно исправный 041-й, который у меня на 3317 стоял, я благополучно подарил хорошему человеку...
Порылся в гараже, так как помнил о лежащем где-то в закромах втором таком же карбюраторе - нашел заначку, но карбюратор оказался с подвохом в виде отверстий под газовые штуцеры; ну и со стандартно кривым основанием, но это уже мелочь и легко исправляется. Пока что предпринял первую попытку ремонта, простейший вариант - прокалибровал метчиком резьбу в отверстиях, зачистил вокруг них наждачкой и залепил холодной сваркой. Если прилипнет как следует, то и ладно. Если нет, то будет второй вариант, более основательный - с пробками-заглушками, посаженными на эпоксидку.
Заодно сразу проверил ВЖХХ в крышке карбюратора - диаметр 1,53 мм, что примерно соответствует воздушному жиклеру с маркировкой 165; а по книге там жиклер должен быть 150, то есть с диаметром 1,35-1,37 мм.
Аналогичная картина с ВЖ переходной системы 2-й камеры - точно такой же диаметр 1,53 мм, то есть опять же маркировка 165; а по книге должен быть тоже 150. Но, правда, и топливный тоже не соответствует книге - должен быть 50, а туда 0,6 мм свободно пролетает, но 0,7 мм не лезет, так что может быть по переходной системе и нормально все окажется.
В общем, как минимум ВЖХХ на доработку - делать съемным. Заодно все каналы к крышке вскрою и почищу.
Также есть основания полагать, что с этим карбюратором несколько увеличится разрежение во впуске. Соответственно, на мощностных режимах должен появиться момент полноценной работы ГДС без включения в работу ЭМР. Сейчас такой момент тоже есть, но совсем небольшой по движению педали, в силу чего его невозможно полноценно использовать.
На следующих выходных рассчитываю попробовать поставить.
Решение проблемы разгоном смеси(диффузор меньше), не вижу правильным.
Прекрасно представляю что у тебя происходит. Не будет твой мотор работать на бедной смеси по ГДЗ, "160-165" по воздушному в 1-й это много... с зажиганием работы не окончены.
На 3318 рабочий вариант в "известной" теме( у тебя он тоже будет работать, мотор по "вакуумной" мощности аналогичен твоему). Роману "положил кирпич" под педаль газа 😀. Он ездит без эмр(запретил резко работать ногой) и машина в этом режиме набирает 110 не вываливаясь из общего потока. И в планах прикрывать 2-ю по заслонке на допустимый предел и прибавлять на пару соток топлива по первой. Смешанный цикл(приблизительно как твой) показал 9,5 литров(без 5-й). С машины 3 недели не слезал(каждодневно по 20-40 км), вроде бы все расчеты и прикидки подтведились(корректировка графика зажигания в пределах 1 градуса в минус от нижнего допуска по Р147А).
Если "зажмешь" диффузоры, мотор на максимальную мощность не выйдет, лучшей же экономичности тем более не достичь в городе, обедняя смесь ("по любому", её недостаток будешь компенсировать "педалированием"😉.
Нужно дальше разбираться с зажигание, на что у тебя катастрофически не хватает времени.
Ты же практически нащупал поведение мотора(когда двигал график в минуса.... и тут, бах и "165"😉. Дай ему топлива больше по ГДЗ, прижимай дальше график на градус-два(у тебя степень больше, нужно "катать"😉, урезая ускоритель и ЭМР(если потребуется). Кулачек ускорителя может попросить какую то "горбинку" или "ложбинку".... у нас стендов с тобой нет, значит "катать и катать".
Гдееееееееее🤯 свечи ))))))))))))))))))))
Надеюсь тебе понятен текст с "сокращеними" 😉
"Наши" под майске праздники
(https://i.postimg.cc/gwcdHWbR/IMG-5634.jpg) (https://postimg.cc/gwcdHWbR)
(https://i.postimg.cc/S2JhHfsx/IMG-5635.jpg) (https://postimg.cc/S2JhHfsx)
(https://i.postimg.cc/1n2QSVnc/IMG-5636.jpg) (https://postimg.cc/1n2QSVnc)
"Нам" нужна вот такая "труба"!
(https://i.postimg.cc/BjBPv4C1/IMG-5599.jpg) (https://postimg.cc/BjBPv4C1)
Как только сажа перестает откладываться на срезе торца трубы, это та "сажа" которая нам нужна. На исправном моторе излишек сажи именно с ускорителя!(в городе особенно выражен)
Отправлено: Elektron от 18 Мая 2020, 14:35:14
Ладно еще УН, он работает в связке с ГДС постоянно - эта парочка друг относительно друга должна быть сбалансирована.
Но вот зажимать ЭМР и добавлять в ГДС - логика странная. Зачем, обогащая ГДС, делать постоянно много топлива? Ведь ЭМР для того и придумали, чтобы дать больше топлива в нужном режиме, а в тех режимах, когда этого не требуется, смесь обеднить.
И все же - попадание на малом открытии дросселя в режим вида вкл./выкл. зависит чисто от диаметра дросселя, а не от настроек ГДС и зажигания.
Про сажу - ты не забывай, что у меня еще маслице типа кушается. Хотя стало поменьше уходить. Вот буду менять, перейду все же на 5w50 - в 3318 его лил и проблем не знал, - тогда посмотрим.
Времени да, совсем мало. А поскольку машина эксплуатируется ежедневно, экспериментировать не получается.
Отправлено: MBX от 18 Мая 2020, 14:44:18
Ну, а мне кажется не совсем правильным зажимать УН и ЭМР, добавляя при этом в ГДС, я про это уже высказывался.Сереж, у меня нет времени много здесь писать на данный омент
Ладно еще УН, он работает в связке с ГДС постоянно - эта парочка друг относительно друга должна быть сбалансирована.
Но вот зажимать ЭМР и добавлять в ГДС - логика странная. Зачем, обогащая ГДС, делать постоянно много топлива? Ведь ЭМР для того и придумали, чтобы дать больше топлива в нужном режиме, а в тех режимах, когда этого не требуется, смесь обеднить.
И все же - попадание на малом открытии дросселя в режим вида вкл./выкл. зависит чисто от диаметра дросселя, а не от настроек ГДС и зажигания.
Про сажу - ты не забывай, что у меня еще маслице типа кушается. Хотя стало поменьше уходить. Вот буду менять, перейду все же на 5w50 - в 3318 его лил и проблем не знал, - тогда посмотрим.
Времени да, совсем мало. А поскольку машина эксплуатируется ежедневно, экспериментировать не получается.
Зажимать ЭМР по производительности, но не по "времени" начала работы. Тебе нужно вычислять сколько прибавить топлива. Ориентироваться на книжные значения смысла нет , там другие цели преследовались.
твой вкл_выкл. скорей всего связан с алгоритмом МПСЗ(ты же переподключился на коллектор?)., и с не хваткой по ГДЗ.
карбюратор есть!, "подтвержден" на 3 машинах (без твоей)... теперь пляски с бубном по зажиганию. Это эксперименты и эксперименты. Мне удалось "нащупать" смесь на которой работают эти моторы с данным "дивайсом", ..."играй" с зажиганием!...
Отправлено: Elektron от 18 Мая 2020, 16:22:12
Ну и касательно диаметра диффузора и скорости потока - в меньшем диффузоре более скоростной поток раньше выведет ГДС на нормальный режим работы, что даст лучшую тягу с низов! И я в который раз повторюсь, много раз тебе это по телефону озвучивал - да насрать, что не будет мотор крутиться более 4500-5000 тысяч! Мне надо, чтобы до 4000 была тяга, а в особенности с холостых и до 2500. Так было на 3318 и мне так было удобно!
Отправлено: FIZIK от 18 Мая 2020, 16:30:46
Забыл добавить, что маховик облегченный нашим соклубником Кирюхой.
Отправлено: MBX от 18 Мая 2020, 22:50:25
Вот я и не вижу смысла зажимать ЭМР по производительности. Как раз наоборот, весь смысл ЭМР в том, чтобы в бедно настроенную ГДС в нужный момент подать много топлива.То что выделено, твое главное заблуждение и "баааальшая" ошибка. 🤦♂️... 😀
Ну и касательно диаметра диффузора и скорости потока - в меньшем диффузоре более скоростной поток раньше выведет ГДС на нормальный режим работы, что даст лучшую тягу с низов! И я в который раз повторюсь, много раз тебе это по телефону озвучивал - да насрать, что не будет мотор крутиться более 4500-5000 тысяч! Мне надо, чтобы до 4000 была тяга, а в особенности с холостых и до 2500. Так было на 3318 и мне так было удобно!
ЭМР это не помощь бедной ГДС. Это ступенчатая подача топлива в зависимости от нагрузки выравнивающая характеристик диффузора по всему диапазону работы 1-й камеры.
При обычном варианте ГДС приходится выбирать компромис между малой и средней нагрузкой и нагрузкой при полном открытии камеры. Характеристика не линейна. Если мы настраиваем оптимально режим малой и средней нагрузки до половины хода заслонки, получаем бедную максимальную(разговор о одной камере). Если поставим в оптимальные парметры "максимальный" режим при продувке на практически полном открытии заслонки, получаем "бедную" смесь на малой и средней нагрузке при малых угла заслонки.... Поэтому ищется компромис.
Чтобы скомпенсировать недостатки, "придумывается" ЭМР(Экономайзер мощностных режимов,... разговор не о экономии, а именно о оптимизации топливной смеси в конкретных соседних режимах). В зависимости от нагрузки, а это падение разряжения на впуске и как следствие изменения скорости воздушного потока через БД и МД, увеличение объема подаваемого воздуха,... добавляется обьем топлива для поддержания оптимального соотношения топливо/воздух.... в работу вступает ЭМР... "плюсом" ко всем предыдущим системам, котрые уже в работе(мотор раскрутился, нагрузка снялась, в БД, МД вернулись параметры малой нагрузки , ЭМР закрылся).
Есть 3 основных системы ХХ, переходная, и ГДС Это классический карбюратор.
В Солексе, немного по другому ХХ, переходная, ГДС + ЭМР, эконостат(в который превращается ХХ при увеличении объема проходящего воздуха через диффузоры, у ХХ отсекается большая часть подачи воздуха).
И каждая составляющая в цепочке ХХ, переходная, ГДС + ЭМР, эконостат должна дать мотору то , что ему нужно на каждом этапе в последовательности. Последовательно на каждой системе ты должен остановить свои желания(движение ноги) и но мотор должен получать то что ему нужно.
В твоей ситуации сечас есть слабое звено ХХ, переходная, ГДС + ЭМР, эконостат
Конкретный мотор поедет на конретной топливной смеси. Нашим сферическим камерам с сквозной продувкой и степенью сжатия меньше 9, эфемерно идеальная смесь с стехиометрическим соотношением 1/14,7 не "по зубам", сама конструкция мотора с сквозной продувкой мощностная, поэтому смотрим на диапазон 1/13.5 - 1/14(уфа может успешно переваривать и 1/13... и даже ниже). "для общего" https://24techno-guide.ru/optimalnoe-sootnoshenie-benzina-i-vozduha-v-dvigatele.php
Естественно при богатых смеся потребуется снижение произвоительности ускорительного насоса. Балланс между ГДС и ГДС + ЭМР должен быть. Обеднишь только ГДС, чтобы "проити мимо неё" без потерь, приходится увеличить при прохождении мимо неё производительность УН(производительность которого в твоем случае компенсирует недостаточность ГДС... мотор поэтому и потерял эластичность на малых нагрузках ... У тебя не 4.5.1 остался случаем?...).
Не пытайся "кружится" у мифической экономии, мотор сам укажет что ему не нужно много по ускорителю, когда все системы дадут то что ему нужно.... и у тебя упадет расход, т.к. малоконтролируем объем топлива с УН снизится, из-за того, что придется совершать меньше поступательных движений ногой.... Не нужен такому "большому" мотору ЭМР при не интенсивном разгоне. Он и так справляется
Тебе чуть чуть нужно поиграться с конфигурацией жиклеров, и это не десятки. В указанных значениях в теме о карбе это 1-2 сотки.... и корректировка зажигания! к которому у меня куча вопросов до сих пор.
И не надо про" насрать",... как ты будешь ездить, это не важно, мотор и на 1200 прекрасно передвигается.... Но когда ты ему настроешь все системы правильно, у тебя "автоматически" открывается "бонус" максимальной мощности... а там уже решай плавно-нежно("медленно и печально" 😀), или "на все деньги". Мотор не обманешь,... собрал 2.0.... разбирайся 😉 😉 😉 😉 😉
О том как росла производительность УН с увеличением степени сжатия и борьбой за ЭКОэконмию уже писал. У нас это "не прокатит" 😀
Отправлено: MBX от 18 Мая 2020, 23:04:59
Несколько раз случайно выкручивал почти до 7000 тысяч.Ваня! ты поаккуратней с 7-ю тысячами. 3313,18 не "пробовал"....Шатун "А" выдержит.... у 3317 первого варианта, поршень по бобышке пальца и по маслосъемному кольцу на таких оборотах разделяется на 2 части, "на раз-два" )))))))))))))))))))))))))) 😝
Отправлено: FIZIK от 19 Мая 2020, 12:48:08
Ваня! ты поаккуратней с 7-ю тысячами. 3313,18 не "пробовал"....Шатун "А" выдержит.... у 3317 первого варианта, поршень по бобышке пальца и по маслосъемному кольцу на таких оборотах разделяется на 2 части, "на раз-два" )))))))))))))))))))))))))) 😝Я в качестве "защиты от дурака" после 5500 оборотов график МПСЗ конкретно "завалил" в минус. Теперь такого не происходит. сам понимаю, что такие обороты это слишком. 😁
Отправлено: MBX от 19 Мая 2020, 13:06:30
Я в качестве "защиты от дурака" после 5500 оборотов график МПСЗ конкретно "завалил" в минус. Теперь такого не происходит. сам понимаю, что такие обороты это слишком. 😁И это правильно. Я "по не осторожности" настроил мотор своему тезке в 95-м. А он хирург, и в его понятии мотор должен "валить"... ну и вваливал, пока "дырок" в блоке не наделали. Правда событие произошло через 40 тысяч после настройки. Выскочил на обгон на второй.... и "до упора" к 7-ми(поршни разорвало после снятия нагрузки, один на куски, у второго трещина на пол бугеля).
Мотрочик этот по характеристикам вертлявости очень удачный из всей гаммы, жалко не "допродуманный" и не испытанный по полной, поршни слабы и чувствительны к настройкам систем зажигания и топливоподачи, к тому же очень тяжелы с данной конструкцией для высоких оборотов.
Отправлено: Elektron от 31 Мая 2020, 21:34:43
А заодно решил еще чуть-чуть вкрутить болт "колдуна", так как все же слабовато зад схватывал. Полез крутить и выяснил интересный момент - болт уже так закручен, что поршень "колдуна" почти до упора вдавлен, там буквально 1-2 мм свободного хода. Соответственно, достаточно сесть самому, ну может еще пассажира одного посадить - и "колдун" гарантированно полностью открыт. То есть функцию регулировки усилия "колдун" по факту давно не выполняет, зад всегда в максимальном режиме работает.
Цилиндры стоят диаметром 17 мм.
Отсюда мысль возникла - доработать "колдун" (старый дохлый, а не этот исправный), чтобы он больше ничего не регулировал, но на месте все же висел, для отвода глаз; цилиндры заменить на большие, следующий диаметр идет 19 мм; а в магистраль поставить ограничитель от Шкоды, который мне вместе с комплетом ВУТ+ГТЦ от Газель-Бизнес достался.
Отправлено: x6tance от 31 Мая 2020, 22:06:41
Что без него тормозит одинаково +-. Зад позже
Отправлено: green_weevil от 01 Июня 2020, 11:24:06
Лет так через 5-7...а пробег? у меня задние равномерно с передними стачивались. Единственный косяк с задними - передняя колодка сильнее стиралась, но то так и должно быть при такой конструкции.
А заодно решил еще чуть-чуть вкрутить болт "колдуна", так как все же слабовато зад схватывал. Полез крутить и выяснил интересный момент - болт уже так закручен, что поршень "колдуна" почти до упора вдавлен, там буквально 1-2 мм свободного хода. Соответственно, достаточно сесть самому, ну может еще пассажира одного посадить - и "колдун" гарантированно полностью открыт. То есть функцию регулировки усилия "колдун" по факту давно не выполняет, зад всегда в максимальном режиме работает.колдун это не кран вкл/выкл, а клапан, в котором кочерга - внешняя пружина. Не удивительно что с такими "маленькими" поршнями штатный колдун и кочерга на захотели работать, тут или кочергу тоньше ставить или цилиндры толще.
Цилиндры стоят диаметром 17 мм.
Отправлено: Elektron от 01 Июня 2020, 20:27:04
тут или кочергу тоньше ставить или цилиндры толще.или все же исключать "колдун", так как по факту получается, что с имеющимися цилиндрами на 17 мм баланс тормозов правильный и "колдун" вообще не требуется, достаточно будет ваговского ограничителя.
Отправлено: green_weevil от 01 Июня 2020, 21:21:19
Отправлено: MBX от 01 Июня 2020, 21:35:27
Тема очень "скользкая".
или все же исключать "колдун", так как по факту получается, что с имеющимися цилиндрами на 17 мм баланс тормозов правильный и "колдун" вообще не требуется, достаточно будет ваговского ограничителя.
Ты идешь по наитию... это немного не правильно, возможно опасно.
Считать , что конструкции задних тормозов достаточно только по тому, что откроешь полностью магистраль(исключив регулятор) в корне не правильно. Во первых, мы не знаем производительности данного механизма(малый диаметр цилиндра, колодки не с заводским материалом(для примера, сопоставь диаметр тормозного барабана Москвича и Ваз 2101, заложенный фрикцмонный материал потребовал увеличить площадь колодки и диаметр барабана в ВАЗовском варианте))... это пока наводящие темы.
Что прогнозируется в твоей конфигурации,... сопоставив твой суппорт, ГТЦ и заднюю конструкцию, 15-е колеса, можно столкнуться с таким эффектом...
При пустом автомобиле Ты проходишь по тормозным параметрам.... но при полной загрузке(семья + "тёща", или еще что), при интенсивном торможении сил заднего механизма может быть не достаточно.... у тебя будет инстинктивная попытка додавить педаль... и ты загонишь переднюю ось в юз, потеряв управление.
"Номинально", система при резком сильном нажатии педали должна заблокировать все 4 колеса на чистом сухом покрытии. Если не можешь заблокировать зад(или он блокируется значительно позже(на излете)), "у нас проблема"(можно оказаться без руля).
Решать тебе, но рекомендую посетить заведение , где есть стенд... у вас их похоже 3( выдал интернет, но нужно проверять).
В этом выскочила диагностика в 590 рублей https://saratov.fitauto.ru/services/diagnostika-tormoznoj-sistemy/
Интересно не только мне, ребятам тоже... да и сам будешь "во всеоружии"(а нам за тебя спокойней ;))
Отправлено: Elektron от 07 Июня 2020, 17:33:02
Жаль фото не всегда делал, в разное время - то из-за грязных рук, то из-за отсутствия времени отвлекаться на телефон, наглядно было бы понятнее. Возможно, позже напишу более подробно и с большим количеством иллюстраций, пока же постараюсь словами объяснить.
В общем, у опелевской системы автоподвода вскрылся серьезный эксплуатационный косяк. Из-за особенностей конструкции элементов автоподвода верхняя стяжная пружина цепляется не за саму колодку, а за скобу-фиксатор оси флажка автоподвода.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/85fb65d2b41c4fd6d6199b525f3b04d9_thumb.jpeg) (https://cdn.azlk-team.ru/u/85fb65d2b41c4fd6d6199b525f3b04d9.jpeg)
В результате пружина стремится не только стянуть колодки, но и поставить их на перекос, направив концы в сторону тормозного щита. А на Фиатовских цилиндрах на поршнях отсутствуют пазы для колодок, поэтому перекосу колодок ничего не мешает. Но практика показала, что даже наличие достаточно глубоких пазов в поршнях - я их через какое-то время пропилил прямо на месте, болгаркой, просто сняв пыльники с поршней, - не спасает, колодки из этих пазов все равно выскакивают.
Как итог - мне казалось, что колодки работают не по краю барабана, я про это писал в теме про автоподвод от Опель, а на самом деле это было как раз из-за перекоса колодок. В результате достаточно длительной эксплуатации на колодках образовался заметный бортик, при последнем вмешательстве я этот бортик удалил, но не сразу понял, что поверхность колодок оказалась выработана под углом.
Поэтому, собственно, ранее и пазы на поршнях не помогли - колодки уже не только пружиной тянуло на перекос, но и наклонная выработка их рабочей поверхности этому способствовал.
В общем, по совокупности входящих данных, было принято решение о замене задних колодок; а заодно и РТЦ обновить - в основном из-за того, чтобы доработки на них дома выполнить и потом просто на машину поставить; а раз пошла такая пьянка, то и систему автоподвода махнуть - перейти с системы Lucas на систему Bendix.
По деталям:
- цилиндры взял такие же, как и были, LPR 4467 - от Фиата, диаметр 17,5 мм
- набор пружинок TRW SFK218
- колодки тоже как и были, LPR, только уже, соответственно, от Пежо, а не Опеля - 04980, у них, в отличии от Патрона, рычагов в комплекте нет
- планки взял WPS, но поскольку на 1949 и 1950 ценники что-то совсем неразумные, по ссылке https://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=eln&z=sr подобрал аналоги, применяемые на тех же моделях - 11129 и 11130, они чуть иначе выглядят, но устроены и работают так же, а цена в 2 раза ниже
(https://cdn.azlk-team.ru/u/696a8e2ff962ba9aa59c69d1f0f4b47e_thumb.jpeg) (https://cdn.azlk-team.ru/u/696a8e2ff962ba9aa59c69d1f0f4b47e.jpeg) (https://cdn.azlk-team.ru/u/ab63fd820e4977ccc7a81f093c673198_thumb.jpeg) (https://cdn.azlk-team.ru/u/ab63fd820e4977ccc7a81f093c673198.jpeg)
В связи с отсутствием пежовских рычагов ручника, поступил так же, как делал на опелевских колодках - рассверлил отверстия и установил наши родные рычаги
(https://cdn.azlk-team.ru/u/b9b0c433ee5bba5e948e45123a8d8016_thumb.jpeg) (https://cdn.azlk-team.ru/u/b9b0c433ee5bba5e948e45123a8d8016.jpeg)
В таком решении есть и очень весомый плюс - родной рычаг ручника не мешает фиксатору задней колодки, поэтому не нужно заморачиваться с "солдатиком", крепление колодок остается полностью штатным.
Для борьбы с перекосом колодок, хотя в системе Bendix для него и нет предпосылок, решил доработать поршни РТЦ, чтобы колодки на них были хорошо зафиксированы. Пилить пазы в этот раз не стал, так как достаточно глубокий паз уже дойдет до посадочного места пыльника на поршне.
Поэтому сделал так:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/f6b4662035df65babe052ef8c058ffc0_thumb.jpeg) (https://cdn.azlk-team.ru/u/f6b4662035df65babe052ef8c058ffc0.jpeg)
Из таких фиксаторов колодка при всем желании не выскочит.
При сборке так и не смог понять, в чем была проблема с установкой стяжных пружинок. Собирал точно так же, как и опелевскую систему - нижнюю пружину установил сразу при установки колодок; а верхняя достаточно легко садится на место, если колодки полностью свести, ее там буквально чуть-чуть подтолкнуть надо к отверстию.
Единственное, что я сделал неправильно - планки развел не до конца. А еще раз обе стороны разбирать было уже просто лень. Поэтому тормоза в норме, а вот ручник, увы, на пределе и еле-еле. Посмотрю пару дней, по идее должны сами подвестись в процессе езды. Ну либо залезу, погляжу.
А еще надо трос ручника поменять - левая ветвь оказалась подзакисшей. Я его, конечно, расшевелил вчера и маслом пролил, пока поработает. Но лучше уж все же новый поставить, предварительно его пролив ATF.
По поводу "колдуна" - я регулировку таки вкрутил до упора, поршень полностью вдавлен. По гаражам катался, пробовал тормозить - у меня вопросов нет. Если резко и сильно вбить педаль в пол, то колеса в юз срываются, причем зад позже переда, и при этом клевок на перед практически отсутствует. Если же с той же скорости тормозить нормально, то есть аккуратно, но сильно, тогда срыва в юз не происходит, равно как и клевка на перед, но замедление даже более активное, а тормозной путь меньше.
Так что срыв в юз - это вообще не показатель "правильной работы" тормозов. При правильном балансе тормозов, правильной производительности ГТЦ и правильной мощности ВУТ-а и тормозных механизмов - а сток, по всей видимости, правильным по всем этим параметрам отнюдь не является, - достигается гораздо более эффективное торможение, причем без блокировки колес.
В общем, надо найти старый "колдун", разобрать и доработать - при сохранении внешнего вида полностью исключить возможность течи и одновременно обеспечить беспрепятственное прохождение жидкости внутри "колдуна". Потом поставить этот бутафорский "колдун" и установить на заднюю магистраль отсечной регулятор от Шкоды.
Отправлено: Elektron от 08 Июня 2020, 11:16:07
Отправлено: Elektron от 08 Июня 2020, 19:49:17
И еще надо будет чуть-чуть концы шпилек колесных подрезать, которые из ступиц внутрь торчат - немного задевают за боковые плоские пружинки на планках.
А тормоза просто ядерные! Машина как бы приседает на все 4 колеса при малейшем касании педали. Причем перетормаживания зада нет.
Еще момент - когда менял ЗТЦ, полностью отпустил болт "колдуна" и произвел замену практически без потери жидкости, при закрытом "колдуне" со шлангов ничего не текло. Так что "колдун" на самом деле полностью исправен. Просто он в моей конфигурации получается не нужен.
Отправлено: Elektron от 13 Июня 2020, 22:06:47
Итак:
1) Лазил в переднюю подвеску, по причине непонятных стуков справа и щелчков вообще.
Справа оказалась изрядно отпущена гайка "сапога". А так как стуки были уже давно, то есть амортизатор тупо болтался в "сапоге", это привело к потере газового подпора. Теперь шток больше сам не выдвигается, в остальном же амортизатор работает абсолютно исправно.
А щелчки - опорники Febest приказали жить долго и счастливо! При абсолютно целых пыльниках, хорошем состоянии колец и наличии смазки сами шарики полностью почернели - такое впечатление, что с шариков просто слезло некое блестящее покрытие, а из какого говна сделана начинка, остается только гадать. Вместо Febest поставил оригинал Toyota/Lexus 90903-63014.
Заодно устранил ошибку, допущенную при первой сборке стоек, на которую мне в профильной теме указывали - проточил напильником штоки амортизаторов, обеспечив полную посадку опоры стойки до упора в ступеньку на штоке.
2) Передние ступичные подшиники VBF из старых запасов так же приказали жить долго и счастливо, пройдя всего ничего - менее года и около 10 тысяч км. Не шумели, но прилично люфтили - а люфт подшипника влияет на работу тормозов. Поэтому пошли под замену, вместо них установлены Логановские NTN-SNR GB40706R00. Никакими специальными съемниками при замене не пользовался - старые подшипники выбил тяжелым молотком через оправку, новые посадил на место с помощью мощного болта с гайкой и толстыми шайбами, и колец одного из старых подшипников, чтобы правильный упор обеспечить.
3) После замены начинки задних тормозов пришел к необходимости замены задних ступичных подшипников. Причина все та же - шума не было, но люфт подшипников сказывался на работе тормозов. Автоподвод от Пежо подводит колодки намного ближе к барабану, чем автоподвод от Опеля, поэтому люфт в ступичном подшипнике стал причиной посвистывания колодок на ходу и при легком торможении. Подшипники, как выяснилось, стояли еще родные, с маркировкой ВПЗ, на обеих сторонах погнало смазку из-под пыльников, а после разборки обнаружено местное выкрашивание на кольцах. Заменил на Fag 532066DB. При проведении работ использовал прихваченный с работы универсальный съемник Force - им и ступицы стягивал, и старые подшипники из ступиц выдавливал. Новые подшипники в ступицы сажал аналогично передним подшипникам, а ступицы на цапфы сначала осадил тяжелой медяшкой через оправку, воздействуя на внутренние кольца подшипника, а далее сажал уже путем закручивания ступичных гаек. Сегодня проверил на ходу в различных режимах, свист колодок "волшебным образом" исчез, полностью!
4) По многочисленным восторженным отзывам купил моторчик отопителя Luzar LFh 0410 - он, мол, на подшипниках качения, поэтому работает тише, а дует с ним лучше... Поставил - разницы с родным ровно никакой, НОЛЬ! Видимо, огромную разницу чувствуют те, кому родной моторчик достался в убитом состоянии, а также те, кто родной моторчик никогда не удосуживался полностью разобрать, почистить, устранить люфты, смазать и т.д. Я же с родным моторчиком прилично поковырялся несколько лет назад, вот он и работал отлично. Ну, раз уж купил этого Лузера, пусть теперь потрудится. А родной моторчик в запасе полежит, надо будет только его снова разобрать и обслужить по полной программе.
В ближайших планах:
- замена троса стояночного тормоза, новый на днях приедет в пункт выдачи
- замена карбюратора Солекс-21041-1107010-10 на простой Солекс-21041-1107010; планировал заменить уже несколько недель назад, но карб потребовал большего внимания, чем я думал изначально, поэтому вот только на днях все доделал и собрал
Отправлено: germ от 15 Июня 2020, 11:56:01
Отправлено: x6tance от 23 Июня 2020, 22:53:45
У меня справа что то тук тук делает. Глухо, тихо, четко.
Похоже на звук рулевого.
Визуально звук определил с опоры. Все стоит орига с разборки Тойоты
Отправлено: Elektron от 24 Июня 2020, 06:44:09
Отправлено: x6tance от 24 Июня 2020, 08:31:26
Я и не смотрел внимательно ещё) Рено мотором наслаждаюсь
Отправлено: ABM от 24 Июня 2020, 10:07:57
На днях менял подмоторную балку. И попутно сменил правую подушку двигателя. Так вот на лонжероне есть четкий след касания кронштейном опоры.
Естественно, это не единственно возможная причина посторонних призвуков в Москвиче))) Но одна из неявных.
Препокорнейше прошу извинить, ежели я вам тут наоффтопил)
Отправлено: opossum от 25 Июня 2020, 00:17:41
а был уверен владелец, что спереди стучит)))
Отправлено: Elektron от 20 Июля 2020, 21:32:15
Хотя, справедливости ради, именно от саморезов нигде по крыльям ржавчина за две зимы так и не пошла, хотя этим меня очень активно пугали.
Сначала порылся в каталогах, но это и неудобно, и долго... В итоге на Драйве нашел очень толковые записи с картинками по каталогам всевозможных клипс для большинства наиболее распространенных марок автомобилей, по ним и выбирал.
Искал маленькие клипсы, с посадкой порядка 4-6 мм в диаметре, чтобы без особых проблем на полке крыла и отбортовке подкрылка помещались - выбрал Masuma KJ2353, посадочный диаметр 5,1 мм, диаметр головки 10 мм, длина 10 мм, резьбовая центральная распорка под крестовую отвертку; в оригинале они от Тойоты; взял 40 шт., по 11р./шт.
И клипсы покрупнее, для крепления внутренней части подкрылка к арке - выбрал SUBARU 59130АА000, посадочный диаметр 7,3 мм, диаметр головки 14 мм, длина 12,5 мм, резьбовая центральная распорка под крестовую отвертку; взял 20 шт. по 11р./шт.
Думаю, должно хватить.
Ну и заодно потянуло меня, в основном от скуки, на эксперимент со свечами.
Стоят NGK BP7ES, решил поставить с менее выступающим центральным электродом. Сначала хотел просто заказать B7ES, но потом капитально покопался в каталоге и другой документации NGK и взял немного другие свечи - B7ECS (2528), у них чуть другая форма торца металлического корпуса вокруг центрального электрода и боковой электрод припаян под углом, то есть он тоже короче и меньше выступает.
Была мысль вообще 8-ки заказать, но их тупо нет нигде. Зато, чисто из интереса, заказал другую приколюху - NGK BUE (2322). Это свечи, у которых вообще ничего не торчит, относятся к типу свечей с так называемым поверхностным или полуповерхностным разрядом - центральный электрод в одной плоскости с торцом металлического корпуса, разряд между ними происходит в этой же плоскости. Якобы лучше самоочищаются и предназначены для работы в тяжелых условиях.
Высоковольтные провода с индуктивным сопротивлением, позаимствованные у Форда, мне весьма понравились. Но все же лет им ну очень много, изоляция состарилась - была необходимость выкрутить свечу, в итоге провод при снятии оборвался внутри Г-образного наконечника. Сказалось, конечно, что свечи на УЗАМ-е в колодцах, неудобно браться за наконечник такой формы. Но все же звоночек прозвучал. Хорошо, что как раз один запасной провод оставался, у Форда же 7 проводов в комплекте. Но решил не дожидаться, когда при следующей надобности остальные три оторву, а заменить будет уже нечем - купил индуктивные Tesla T414M, те самые красные.
Пока ничего из этого не ставил, времени просто нет на возню с машиной. Вот на днях может займусь, а то отпуск кончается, хоть что-то сделать.
Отправлено: MBX от 20 Июля 2020, 23:36:35
Сереж, имей в виду что 7-ка у NGK это по "нашему" 23-я. У нас B7ES даже на бедной смеси на 3318 прилично потемнели(BP7ES за счет большего выступания лучше очищается в городе при коротких поездках, но с своими вопросами). Не помню, выкладывал ли в теме освечах. попробую найти фото.
интересен эксперимент с гоночными NGK BUE (2322)... на 2112 не "заработали" ))))
Где Теслу брал?, у Андрея вроде бы кончились. Дай наводку, мои бедствуют (((
Отправлено: Elektron от 21 Июля 2020, 06:34:20
В Emex тоже бьется, да и в Autopiter тоже. Количество в наличии небольшое, но есть.
Свечи как именно не заработали?
Отправлено: Paulson от 21 Июля 2020, 07:11:38
Решил я все же переделать крепление подкрылков с саморезов на пластиковые клипсы.
......
Сначала порылся в каталогах, но это и неудобно, и долго... В итоге на Драйве нашел очень толковые записи с картинками по каталогам всевозможных клипс для большинства наиболее распространенных марок автомобилей, по ним и выбирал.
......
Ссылочку можно?
Отправлено: Павел2.0i от 21 Июля 2020, 07:22:12
Отправлено: green_weevil от 21 Июля 2020, 07:33:45
Ссылочку можно?Николай, на алишке же просто огромный выбор, под любой диаметр любая модификация.
Отправлено: Paulson от 21 Июля 2020, 07:36:32
Николай, на алишке же просто огромный выбор, под любой диаметр любая модификация.
Владимир, там нужно рыться по размерам и прочему, а по словам Сергея, в найденном им месте проще
Отправлено: Paulson от 21 Июля 2020, 07:37:18
У Аркадия есть в продаже А20Д Энегльс,видимо ещё с запасов,стоит ли их ставить?Или может поискать Уфимские СССР?
Зачем свечи из прошлого века? - вряд ли они лучше
Отправлено: green_weevil от 21 Июля 2020, 07:44:26
Владимир, там нужно рыться по размерам и прочему, а по словам Сергея, в найденном им месте прощеЯ всегда сначала сам роюсь, тем более там всякой такой мелочевки навалом и поиск простой - хоть по размерам хоть по маркам машины хоть по оригинальному артикулу. Кстати во многих магазинах есть стенды с клипсами с соответствующим артикулом и на алишке тоже все пробивается.
Отправлено: Paulson от 21 Июля 2020, 08:38:25
Я всегда сначала сам роюсь, тем более там всякой такой мелочевки навалом и поиск простой - хоть по размерам хоть по маркам машины хоть по оригинальному артикулу.
Али не пользуюсь
Кстати во многих магазинах есть стенды с клипсами с соответствующим артикулом
Знаю, видел
Отправлено: opossum от 21 Июля 2020, 08:41:31
В БАМе на первом этаже был раньше магазин, там с этими клипсами стенд фиг знает сколько метров.... Были там похожие клипсы для резинки , та что по низу дверей на первые 2141 устанавливалась. Только шляпка круглая,а не прямоугольная.
Отправлено: Paulson от 21 Июля 2020, 09:01:53
В БАМе на первом этаже был раньше магазин, там с этими клипсами стенд фиг знает сколько метров....
Оно и сейчас есть - от входа у правой стены зала
Но цены там завышенные
Отправлено: opossum от 21 Июля 2020, 09:38:15
Либо купить у них одну для образца и уже с образцом мучить всех остальных продаванов)))
Отправлено: MBX от 21 Июля 2020, 13:01:34
Теслу спокойно купил по указанному номеру в интернет-магазине trindrin.ruУра, их давно не было, даже автодок с экзистом показывают наличие(уже лет 6 как перестал искать). Сейчас всем оттелеграфируем. Спасибо.
В Emex тоже бьется, да и в Autopiter тоже. Количество в наличии небольшое, но есть.
Свечи как именно не заработали?
Свечи на переходном, с ускряющей нагрузки на "статику" давали пропуски, подергивая машину. Малое дросселирование не стабильно. Да и зазор 1,3 для не всегда преодолим(однородность плотности смеси). Это ,... лет 15-18 назад. Вообще то они как раз хороши под продувку "насквозь", (у себя не стал пробовать из-за 20 кВольт и низкой степени))..... тема эта для "надутых" или "зажатых" моторов.... проблемы при морозных пусках.
У тебя, судя по информации смесь бедная,... "попытка не пытка", нужно испытывать. Очень велика вероятность перенастройки зажигания в раннее. Так что не спеши выворачивать если "не понравится". Тема очень "жирная", расчет мотора и средств воспламенения в "наших" условиях, тяжело осуществимая. "Плазмофор" помнишь?... из этой же темы.
Интересно, лезь в интернет. Информация сумбурная и мало информативная, но кое что собрать в анализ можно.
Отправлено: Elektron от 21 Июля 2020, 13:42:57
Ссылочку можно?Можно. Вот тут начало по японцам и ниже ссылки на продолжение по японцам и на странички по другим маркам: https://www.drive2.ru/b/1788655/
Отправлено: Paulson от 21 Июля 2020, 15:29:19
Отправлено: Elektron от 21 Июля 2020, 21:16:39
Отправлено: MBX от 21 Июля 2020, 21:27:49
Мысля посетила, на ночь глядя - а можно ли как-то переделать кинематику привода дроссельных заслонок на Солексе, чтобы 2-я камера начинала открываться только после полного открытия 1-й камеры?Можно, с взаимодействующими рычагами придется поколодовать(это самый простой вариант с смещением к краю хода 1-й, сложнее полностью последовательная кинематика на доп рычагах). Что толкнуло на такую мысль? Что тебе мешает и беспокоит на данном этапе? От этой темы большинство отказались... еще лет 25 назад.
Отправлено: Elektron от 22 Июля 2020, 07:09:47
Вертел в руках корпус Солекса, в очередной раз обратил внимание на то, как открываются заслонки - и в очередной раз мне показалось абсолютно не логичным, что у 1-й заслонки еще около 1/3 хода не использовано, а уже начинает открываться 2-я, которая за эту 1/3 хода 1-й заслонки откроется полностью.
Отправлено: opossum от 22 Июля 2020, 09:09:36
Отправлено: green_weevil от 22 Июля 2020, 09:30:34
Отправлено: Elektron от 22 Июля 2020, 10:43:53
Отправлено: green_weevil от 22 Июля 2020, 11:03:58
Отправлено: Elektron от 22 Июля 2020, 12:08:01
Отправлено: green_weevil от 22 Июля 2020, 13:05:10
Отправлено: MBX от 22 Июля 2020, 16:30:56
Ну, логичнее было бы начинать открытие 2-й камеры где-то на последней 1/10 хода 1-й, и чтобы после полного открытия 1-я открытие 2-й еще продолжалось..
Сереж. Тема эта не из тех, что можно обсуждать на страницах форума.
Упрощенная для длительной эксплуатации схема привода в виде последовательного, а затем параллельного открытия выроботана опытным путем. С минимальным кол-вом узлов настроек.
Величина момента перекрытия(одновременного движения) расчитывалась исходя из определенных условий. Основное требование, гомогенность смеси при прохождении порога начала работы 2-й камеры.
Если рассмотреть вариант с полностью последовательным открытием заслонок. Момент начала работы второй при полностью выбранном ресурсе 1-й потянет за собой наличие режима ХХ на второй камере. Нужно потрясти Ивана(ака FIZIK), не у него ли такой вариант Pierburg(он как то обмолвился о подстроечном винте 2-й), я не помню его модель...... (вообще не держу такую информацию в голове и в конткретном случае "работаю" только с литературой).
В солексе ХХ второй камеры нет. И перед началом её работы в каналах переходной "глубокий сон". Если совсем кратко. При упрощении конструкции второй камеры, работа 1-й, в которой есть потенциал ускорителя, ЭМР и эконостостата(в режим которого переходит ХХ 1-й практически на пороге открытия 2-й), позволяют пройти безболезненно момент начала её открытия, дав 2-й диапазон на стабилизацию смеси на начальных углах заслонки (без этого алгоритма, скорей всего потребовалось дополнение узла ЭМР на второй, но уже с механическим приводом, в противном случае, по диапазону угла открытия мы не получили бы гомогенной смеси по ГДЗ 2-й).... когда кратко, всегда сумбурно
Простота конструкции рычажного привода позволяет оставить хоть какой то контроль за заслонкой второй камеры ногой водителя, не переводя её в режим "вкл-выкл". Хотя на Солексе, не значительное изменение передатчоного числа рычага привела к эффекту, что 2-й камере осталась 1/5-я хода педали.
Отправлено: FIZIK от 22 Июля 2020, 19:25:59
Отправлено: Elektron от 23 Июля 2020, 07:23:10
Отправлено: Elektron от 27 Июля 2020, 11:30:21
Проблема в том, что данный вал требует увеличения свободы клапанных пружин на 0,8 мм - в целях избежания смыкания витков.
Ладно, тарелки у меня есть комплект, доработать не сложно. Вал старый выдернуть и новый на место вставить тоже не вопрос. Но я категорически не хочу снимать ГБЦ!
Отсюда вопрос - есть ли опыт рассухаривания и засухаривания клапанов на УЗАМ-е без снятия ГБЦ?
Отправлено: Павел2.0i от 27 Июля 2020, 12:16:38
Отправлено: MBX от 27 Июля 2020, 12:26:05
так делать не нужно
Геморно, пальцам ой-ёй-ёй.
Значительно легче, сняв р/вал.
Сереж, какие тарелки собираешься ставить? Компенсация 0,8 мм в размерных цепях тарелки?
Отправлено: Elektron от 27 Июля 2020, 12:38:33
Тарелок стандартных лежит комплект, от какой-то ГБЦ остались в наследство.
Еще не щупал руками и ничего не измерял. Если есть достаточно "мяса", то сниму с нижних тарелок - с ними проще, просто по нижней плоскости обработать. Если нет, то придется верхние дорабатывать по ступенькам.
Отправлено: opossum от 27 Июля 2020, 13:01:07
Отправлено: MBX от 27 Июля 2020, 13:31:11
Задача - расслабить пружины на 0,8 мм.С нижней тарелки снять не получится. Толщина не значительная1,3-1,35 мм(к тому же хорошо прикалена, только шлифовка(что приведет к отпуску, потеря твердости, пружины могут её "порвать" при вращении ). "Внизу" фрезеруется опорная плоскость ГБЦ.
Тарелок стандартных лежит комплект, от какой-то ГБЦ остались в наследство.
Еще не щупал руками и ничего не измерял. Если есть достаточно "мяса", то сниму с нижних тарелок - с ними проще, просто по нижней плоскости обработать. Если нет, то придется верхние дорабатывать по ступенькам.
В верхней части. Толщина защитного стакана 1,3-1,35 мм. Подрезать поверхность верхней тарелки под наружную пружину с 2,3 мм до 1,5 мм,... что то сомнительно. Удержит ли толщина в 1.5 мм на консоли?... деталь тоже прилично закалена.
... тарелка других размеров с связкой по высоте между конусом и опорной поверхностью пружин. С учетом размерной цепи, чтобы тарелка не уткнулась в торец направляющей(что так же необходимо проверить в любом случае при снятии металла с плоскости ГБЦ). Не упустить размер по высоте, чтоб не выскочило наружу уплотнительное кольцо. Опять же, операции по подъему верхней опоры пружин завязаны на глубину фасок седла(может не хватить высоты регулировочного винта и придется "резать" коромысло, что тоже не "одобрямс")
При установке нормальных МС колпачков(с доработкой направляющей) можно демонтировать маслозащитный колпак и без проблем торцевой шлифовкой подрезать поверхность под внутреннюю пружину.....
Сереж. Затея серьезная. Рекомендовано, именно подрезка ГБЦ. Но на месте (с клапаном в направляющей) сложно осуществимо. Торцевому зенкеру нужно забазироваться на отверстие. На наружную часть втулки сложно, выступающая часть обнижена и не регламентирована на соосность(хотя с доработками возможно).... как ты "всё это"(в плане стружки) представляешь на моторе.... вопрос ;)
Отправлено: FIZIK от 27 Июля 2020, 13:56:51
В свете приобретения распредвала ОКБ "Двигатель" №58, предварительно решил изучить нюансы его установки.Для начала делаешь вот такую приспособу.
Проблема в том, что данный вал требует увеличения свободы клапанных пружин на 0,8 мм - в целях избежания смыкания витков.
Ладно, тарелки у меня есть комплект, доработать не сложно. Вал старый выдернуть и новый на место вставить тоже не вопрос. Но я категорически не хочу снимать ГБЦ!
Отсюда вопрос - есть ли опыт рассухаривания и засухаривания клапанов на УЗАМ-е без снятия ГБЦ?
(https://cdn.azlk-team.ru/u/1d9982474ad49fd9ee206572e283f2dd_thumb.jpeg) (https://cdn.azlk-team.ru/u/1d9982474ad49fd9ee206572e283f2dd.jpeg)
Выкручиваешь с коромысло всю регулировку и болтом прикручиваешь приспособу под коромысло. Вращая 2 длинных болта отжимаешь шайбу пружины вниз и все разбирается. Поршень должен стоять в ВМТ. Сам придумая и много раз использовал для рассухаривания и засухаривания при замене клапанных сальников.
Отправлено: MBX от 27 Июля 2020, 14:14:34
(https://cdn.azlk-team.ru/u/41944374d94b8526d7bd5344248f0097_thumb.jpeg) (https://cdn.azlk-team.ru/u/41944374d94b8526d7bd5344248f0097.jpeg)
Отправлено: Elektron от 27 Июля 2020, 17:30:27
Выкручиваешь с коромысло всю регулировку и болтом прикручиваешь приспособу под коромысло. Вращая 2 длинных болта отжимаешь шайбу пружины вниз и все разбирается. Поршень должен стоять в ВМТ.
Иван, это все делается при установленном РВ, я полагаю? Иначе ведь обратной части коромысла упираться будет некуда. То есть получится порядок действий - сначала с родным РВ пройтись по всем клапанам, заменив тарелки; а уже потом поменять РВ.
Отправлено: FIZIK от 27 Июля 2020, 19:25:12
Иван, это все делается при установленном РВ, я полагаю? Иначе ведь обратной части коромысла упираться будет некуда. То есть получится порядок действий - сначала с родным РВ пройтись по всем клапанам, заменив тарелки; а уже потом поменять РВ.Можно так. А можно вытащить РВ и вместо него подкладывать под коромысло последовательно какой нибудь подходящий по размерам "чопик"))))
Отправлено: Perchik от 27 Июля 2020, 19:51:46
Отправлено: Perchik от 27 Июля 2020, 19:53:52
Отправлено: Elektron от 28 Июля 2020, 08:53:42
Фрезеровать - это снимать ГБЦ, а этого мне делать категорически не хочется. Поэтому и изучаю варианты решения вопроса без глобального раскидывания мотора.
Под 78й вал освобождать надо больше, то ли 1,2 мм, то ли вообще 1,5 мм, точно не помню. Но с тарелок столько отыграть уже сложновато. Если только новые делать, со смещением. А для 58го всего 0,8 мм надо, что намного проще.
Отправлено: FIZIK от 28 Июля 2020, 09:31:22
Вал мало б/у.В таком случае я бы изготовил фрезу, которая бы фиксировалась на стержне клапана. Клапан немного опустить, чтобы по седлу тарелка не шоркала. И используя выступающую часть стержня клапана для приложения осевого и вращающего усилий фрезернул площадку. Алюминий легко обрабатывается.
Фрезеровать - это снимать ГБЦ, а этого мне делать категорически не хочется. Поэтому и изучаю варианты решения вопроса без глобального раскидывания мотора.
Под 78й вал освобождать надо больше, то ли 1,2 мм, то ли вообще 1,5 мм, точно не помню. Но с тарелок столько отыграть уже сложновато. Если только новые делать, со смещением. А для 58го всего 0,8 мм надо, что намного проще.
Отправлено: opossum от 28 Июля 2020, 10:33:16
В таком случае я бы изготовил фрезу, которая бы фиксировалась на стержне клапана. Клапан немного опустить, чтобы по седлу тарелка не шоркала. И используя выступающую часть стержня клапана для приложения осевого и вращающего усилий фрезернул площадку. Алюминий легко обрабатывается.Аналогичного мнения! Тут правильнее ИМХО снять с площадки металл, чем шайбы пилить.
Отправлено: Elektron от 28 Июля 2020, 11:18:32
Тарелок у меня есть лишний комплект, я могу их спокойно доработать на токарном станке, изготовив простейшую оправку. А если по толщине материала получится все 0,8 мм с нижних тарелок взять, то там вообще плоскошлифовальный станок в помощь и все еще проще.
И на машине потом нужно будет только снять одно и поставить другое.
А вы предлагаете сначала специальную фрезу из чего-то изготовить, потом в собранном моторе ей фрезеровать - как минимум стружка полетит, а она алюминиевая, магнитом не поймаешь... А размер как контролировать? Фрезу-то дрелью/шуруповертом вращать придется, там ни шкалы, ничего, да и упор точно не поставишь. Что, предлагаете по 25 раз повторять чиркнул-померил-чиркнул-померил..? Вот уж спасибо!
Правильнее это было бы, если бы речь шла про снятую ГБЦ и ее доработку на фрезерном или координатно-расточном станке.
А так все же проще и правильнее заранее подготовить детали и произвести их замену.
Отправлено: MBX от 28 Июля 2020, 11:37:09
Господа, вы начинаете углубляться в сложности.Снимать с одного места 0,8 категорически не советую.
Тарелок у меня есть лишний комплект, я могу их спокойно доработать на токарном станке, изготовив простейшую оправку. А если по толщине материала получится все 0,8 мм с нижних тарелок взять, то там вообще плоскошлифовальный станок в помощь и все еще проще.
Прослеживается алгоритм.
По "0,3" с разных мест.
Нижняя тарелка 0,3(при грубой обработке, ниже 8 класса, полирнуть придется)
Маслозащитный колпак 0,3(с ним похоже будет сложней всего по базированию на плоскошлифовальном, все будет зависеть от мощности магнита). нужно думать.
Верхняя тарелка
0,2 под большую пружину
0,5 под маленькую пружину.
Это только предположение, для минимизации последствий. Такими доработками не занимался. Но в случае необходимости пошел бы по этому пути.
Отправлено: Elektron от 28 Июля 2020, 16:47:19
Магнита на плоском по-любому не хватит - такие детали от сдвига закрепляются с помощью массивных упоров, которые хорошо магнитятся. Шлифовал так стаканчики ГРМ, без проблем.
Сегодня в гараж уже не попал. На днях заскочу, найду мешок с требухой от ГБЦ, тогда уже будет предметное рассмотрение.
Одно не понял - нахрена там что-то полировать-то? А иначе что, ресурс на 50 км сократится? Еще и последствия какие-то... Что-то чем дальше, тем страшнее, как у братьев Грим. Так мы скоро договоримся до того, что бензин в бак и масло в картер надо обязательно мерной мензуркой заливать. И руль в поворотах крутить по угломеру.
Отправлено: MBX от 28 Июля 2020, 17:28:42
Вращение клапану вокруг оси задают пружины, позволяющие реализоваться витиеватому движению оных на всей сборке. В работе участвуют все опоры. Свобода во всех сопряжаниях позволяет равномерно распределить износы. На без проблемных моторах перемещение во всех сопряжениях. В противовес, проблемные клапана всегда имеют остановившиеся в перемещении друг относительно друга пары. Постарайся не повторять проблему мотора 2101(у него очень часто "останавливается" клапан)
Одно не понял - нахрена там что-то полировать-то? А иначе что, ресурс на 50 км сократится? Еще и последствия какие-то...
"до котовых яиц" не стоит, но не ниже 8 класса. Нижняя чашка будет совершать вращение по алюминию, стружка "из под резца" тебе ни к чему.
Потребуется, будешь и с мензурками "бегать" ))))))))))))
Ты же инженер! Набирайся знаний. ;)
Для инфмации. Поворот клапана лучше происходит на высоких оборотах. Хотя бы раз 1000 км мотор все же нужно выводить на максимальные обороты под нагрузкой.
Отправлено: Elektron от 30 Июля 2020, 12:40:19
Про свечи и провода говорить особо нечего - поставил, работают, ни в каких режимах перебоев в работе мотора не замечено. Но вот на что обратил внимание - с этими свечами снизилась рабочая температура мотора. На сколько конкретно градусов, понятное дело, неизвестно, но изменение положения стрелки хорошо заметно.
По Солексу - карб старый, еще Made in USSR.
Достался он мне лет 10 назад и все это время валялся разобранный в гараже под верстаком - то есть грязь, сырость и тому подобное.
В целях профилактики были вскрыты все каналы в крышке карбюратора, на предмет очистки от отложений и продуктов окисления. Вскрыл, сунулся - а там НИЧЕГО! Вот просто одно большое ничего! Хотя снаружи и в поплавковой камере были и белесый налет, и просто много грязи. Но вот внутри чисто.
Далее, с помощью тяжелого молотка, твердого шлифованного стального бруска и газовой горелки был поправлен фланец корпуса. Никогда я такого кривого Солекса не видел! Но все удалось, фланец теперь ровный.
Крышку доработал - сделал съемный воздушный жиклер ХХ; рассверлил отверстия над жиклерами, чтобы менять жиклеры без вскрытия карбюратора. С обратной стороны от штуцера подачи бензина в отверстии нарезал резьбу под такой же штуцер, просверлил сквозное отверстие 4 мм и нарезал резьбу М5 - туда вкручивается топливный жиклер с отверстием 1 мм, для дросселирования подачи бензина перед иглой, у меня же инжекторный насос стоит.
Настройки сделал почти такие же, как были у меня когда-то на таком же карбюраторе на моторе 3318:
1-я камера 110/165ZD
2-я камера 115/145ZC
ЭМР60
УН45
ТЖХХ39
теперь добавился сменный ВЖХХ, когда-то был стандартный - вкручен жиклер диаметром 1,38 мм, что соответствует маркировке 150.
И вуа-ля!
Холостой ход 800 оборотов легко настроился сразу. При этом и винт качества не сильно выкручен, и заслонка не сильно открыта, и реакции мотора на нагрузку по электрике практически нет.
И теперь почти нормально подошли мотору графики МПСЗ, на которых я всегда раньше ездил - 3313new20 от NewPlayer-a. Почему почти? - все же чуть-чуть подкорректировал углы на режимах большой нагрузки (с 11 по 16 расход) при оборотах от ХХ до 3500, сделал в среднем на 2,5-3 градуса позже.
И, что для меня самое главное и желанное - у мотора наконец-то появилась тяга с низов, буквально с холостого хода! Да, теперь он, как это и с 3318 было, выше 4500 крутится крайне неохотно. Но мне-то оно и не надо!
В общем, по езде пока все нравится. Покатаюсь, отслежу расход топлива.
Отправлено: MBX от 30 Июля 2020, 12:59:37
Но вот на что обратил внимание - с этими свечами снизилась рабочая температура мотора. На сколько конкретно градусов, понятное дело, неизвестно, но изменение положения стрелки хорошо заметно.Более "мягкая" работа мотора на этих свечах определяется?
Отправлено: Elektron от 01 Августа 2020, 07:57:08
В частности, теперь надо газовать заметно аккуратнее - даже на 3-й передаче при движении на небольшой скорости резкое нажатие на педаль может сорвать колеса. Первый день погрешил на мокрый асфальт, но нет, вчера на сухом получил то же самое.
И вообще машина поехала заметно легче. По постоянному маршруту езды стало намного меньше переключений вниз. Теперь достаточно в тех местах, где раньше переключался, допустим, с 4-й на 3-ю, просто добавить немного газа.
В общем, очень жаль огромное количество времени, потерянного на бессмысленную возню с зажиганием и жиклерами в попытках настроить карбюратор 24х26. Как оказалось, можно было сразу получить тот результат, который я и хотел, с минимальными трудозатратами. Просто не надо было забывать факт, который сам же много кому приводил в пример - на Audi карбюратор с диффузором 1-й камеры 23 мм используется и на моторах 1,8 литра, и даже на больших объемах. И сам же ведь на 3318 ездил на карбюраторе 23х23, а тут вдруг решил, что для 2,0 ну вот обязательно надо 24х26. Ну да ладно, не ошибается тот, кто ничего не делает. Главное, что ошибка все же выявлена и признана.
Получил вчера посылку в ПЭК-е. Приехал 58-й РВ.
И, в рамках продолжения вялой подготовки к инжектору, вместе с валом был приобретен дроссель ВАЗ 56 мм в комплекте с РХХ и ДПДЗ.
Теперь надо рампу и форсунки от ЗМЗ-406. Ну и ВАЗ-овскую катушку 4-выводную или модуль зажигания.
И дальше определяться с мозгами - все же заморачиваться и делать на блоке SECU-3T или же пойти более простым путем и купить "Январь" с проводкой.
Отправлено: FIZIK от 01 Августа 2020, 21:24:11
Отправлено: ABM от 02 Августа 2020, 09:53:30
И дальше определяться с мозгами - все же заморачиваться и делать на блоке SECU-3T или же пойти более простым путем и купить "Январь" с проводкой.
Январь выглядит несложно, но имеет массу неявных калибровок, без хорошего опыта и оборудования настроит его будет сложно. Не зря за онлайн-откатку просят червонец килорублей и день-два работы.
Отправлено: Elektron от 03 Августа 2020, 08:28:30
Вчера перенес точку отбора вакуума на ВУТ - с 4-го цилиндра ровно под карбюратор. А то, как оказалось, даже исправный ВУТ такой мощности изрядно добавляет воздуха, в 4-м и даже в 3-м цилиндре явное обеднение.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/4e3b2a33187244e01a95b45f05658a23_thumb.jpeg) (https://cdn.azlk-team.ru/u/4e3b2a33187244e01a95b45f05658a23.jpeg)
(https://cdn.azlk-team.ru/u/15a8d154ca67d7e65a1fde9b1f737260_thumb.jpeg) (https://cdn.azlk-team.ru/u/15a8d154ca67d7e65a1fde9b1f737260.jpeg)
Время поджимало, поэтому пока что так оставил. Потом штуцер выверну и укорочу, чтобы не торчал внутри коллектора.
Отверстие на 4-м заглушил другим штуцером, нарезав в нем резьбу и закрутив болт с уплотнением.
Отправлено: Elektron от 05 Августа 2020, 10:31:49
Сегодня поеду к одному товарищу, вроде, говорит, должна быть в гараже или требуха от головки, или сама головка в убитом виде - главное найти. Если не найдем, останется только вариант ставить пружины клапанов от ВАЗ, благо под них дорабатывать ничего не надо.
Отправлено: MBX от 05 Августа 2020, 16:56:51
Ну приплыли, блин! Не могу найти тарелки клапанных пружин! Ну вот никогда не было проблемой найти убитую ГБЦ на УЗАМ, а теперь это, оказывается, проблема... Дожили!Если совсем "без выхода", полезу на полки и поеду на почту.
Сегодня поеду к одному товарищу, вроде, говорит, должна быть в гараже или требуха от головки, или сама головка в убитом виде - главное найти. Если не найдем, останется только вариант ставить пружины клапанов от ВАЗ, благо под них дорабатывать ничего не надо.
Отправлено: Elektron от 05 Августа 2020, 18:40:31
Отправлено: vovandemon89 от 05 Августа 2020, 22:23:33
Отправлено: Elektron от 06 Августа 2020, 06:03:52
Отправлено: Elektron от 08 Августа 2020, 17:54:36
И заодно потренировался на этой ГБЦ в извлечении РВ и рассухаривании клапанов.
Как оказалось, вал извлекается достаточно легко. Фактически одной рукой справился, так как второй рукой держал ГБЦ, так что на моторе должно быть даже полегче.
Для рассухаривания использовал жигулевский рассухариватель, прикрутив ему на зацеп пластинку и уже этой пластинкой цепляясь за противоположную ось коромысел. На моторе им же работать буду.
Тарелки померил, ничего особенного не намерил. Нижние буду шлифовать, на 0,3...0,5 мм, определюсь по ходу процесса, металл там 1,5 мм. С верхних, соответственно, смотря по нижним, сниму те же 0,3...0,5 мм. Опять же, смотря по ходу процесса, может быть сделаю освобождение 1,0 мм, хуже от этого не будет.
Вчера решил проверить настройки датчика детонации и обнаружил, что корректировка по детонации почему-то выключена. Включил, по пути домой записал лог. Ну что могу сказать - неплохо у меня получилось прошивку откорректировать, учитывая, что работа по корректировке на редкость извращенная, в силу древнего и неудобного менеджера МПСЗ-ZH. Трудится у меня в машине древний ноутбук, из-за наличия на нем СОМ-порта, и тачпад на этом ноуте изрядно дохлый, пальцы чувствует плохо. А менеджер МПСЗ-ZH, в свою очередь, подразумевает корректировку точек прошивки только мышкой. Поэтому хочешь точку подвинуть на, допустим, 2 градуса, а движение получается +/-2 градуса... с нескольких попыток более-менее попадаешь в нужное значение... В общем, корректировка по детонации в среднем не превышала 1-1,5 градуса, максимум до 3 доходила.
Сама прошивка - небезызвестная 3313new20 от NewPlayer-a, наверное самая удачная и универсальная прошивка для УЗАМ-а. На карбюраторе 24х26 она у меня не пошла, видимо все же из-за карбюратора. После перехода на карбюратор 23х23 подналадка прошивки свелась к сдвигу в поздно углов на 2-3 градуса в диапазоне оборотов от ХХ до 3200 на расходах от 9 до 16.
То, что недокорректировал, убрал датчик детонации, и езда теперь мало что не идеальная.
Штуцер ВУТ-а выкрутил и отпилил, теперь он в коллектор не торчит.
Работаю эту неделю, потом на 4 недели ухожу в простой за 2/3 оплаты - как раз будет время заняться заменой РВ и прочими делами.
Отправлено: vovandemon89 от 08 Августа 2020, 18:49:04
Отправлено: Михаил от 08 Августа 2020, 19:30:00
Распред же на месте по моему не вылазит, надо мотор толи поднимать, толи наоборот опускатьподнимать. или очень сильно наклонять назад.
упрется он ф телевизер.
Отправлено: MBX от 08 Августа 2020, 19:50:08
поднимать. или очень сильно наклонять назад.На штатных подушках р/вал проходит под верхней планкой передней панели.... Не менял!
упрется он ф телевизер.
Отправлено: Elektron от 08 Августа 2020, 20:07:10
Отправлено: Михаил от 08 Августа 2020, 20:17:18
На штатных подушках р/вал проходит под верхней планкой передней панели.... Не менял!если не менял, то откуда знаешь?
Отправлено: MBX от 08 Августа 2020, 21:34:29
если не менял, то откуда знаешь?Ты не менял,... нам довелось,... с десяток раз ;)
Отправлено: Михаил от 08 Августа 2020, 21:41:29
Ты не менял,... нам довелось,... с десяток раз ;)я извращениями не занимаюсь.
предпочитаю работать за чистым столом.
желательно сидя.
лучше конечно лёжа... но не всегда получается.
Отправлено: MBX от 08 Августа 2020, 21:46:59
я извращениями не занимаюсь.Тебе и из Сережиной темы хочется устроить срачЬ?
предпочитаю работать за чистым столом.
желательно сидя.
лучше конечно лёжа... но не всегда получается.
В моем окружении откатаны все валы Мастер-Мотор от 02 до 75. Если это для тебя извращение, технические темы не для тебя.... вам с Барсиком "лучше мимо" ))))))))))
Отправлено: Elektron от 09 Августа 2020, 06:41:15
Может стоит хотя бы бегло оценить варианты, а потом уже словами бросаться?
Одна только новая прокладка ГБЦ для 2.0 стоит около 2000р. При этом та прокладка, с которой мотор собран сейчас, во-первых из старых запасов и качественная, во-вторых очень хорошо собралась, с минимальной усадкой. Смысл ее трогать?
А так работа вполне себе выполнимая, на практике уже проверил - есть трудности, но они вполне преодолимы, ничего критичного. И для ее выполнения нет необходимости ни сливать ОЖ, ни разбирать систему охлаждения, ни выхлоп раскручивать...
Так что лично для меня выбор очевиден - делать на месте, пусть и с некоторыми трудностями, но при этом с минимальной разборкой двигателя.
И это намного разумнее, чем ради мнимого удобства раскидать половину подкапотки, для чего вдобавок исполнить огромную массу абсолютно ненужной работы, да еще на выходе иметь шанс "попасть" с новой ПГБЦ неизвестного качества - то есть либо получить обездвиженную машину и необходимость еще раз лезть в мотор, либо вообще "положить" мотор!
Отправлено: Михаил от 10 Августа 2020, 20:00:48
Михаил, а в чем, позвольте узнать, извращение?я словами не бросаюсь. не мой стиль. я всегда называю вещи своими именами.
Может стоит хотя бы бегло оценить варианты, а потом уже словами бросаться?
...
думаю ты это поймешь когда начнешь осуществлять свой намеченный план.
буду рад если у тебя всё получится как ты наметил.
...финансовый вопрос обсуждать глупо.
Одна только новая прокладка ГБЦ для 2.0 стоит около 2000р. При этом та прокладка, с которой мотор собран сейчас, во-первых из старых запасов и качественная, во-вторых очень хорошо собралась, с минимальной усадкой. Смысл ее трогать?...
...слить ОЖ 10 минут. причем делать ничего не надо - само льется.
А так работа вполне себе выполнимая, на практике уже проверил - есть трудности, но они вполне преодолимы, ничего критичного. И для ее выполнения нет необходимости ни сливать ОЖ, ни разбирать систему охлаждения, ни выхлоп раскручивать...
Так что лично для меня выбор очевиден - делать на месте, пусть и с некоторыми трудностями, но при этом с минимальной разборкой двигателя...
снять три хомута ещё пять минут. ну выхлоп конечно займет побольше... там все же 8 гаек. ну и впуск заодно. ещё 8 гаек.
ну и самое сложное крышка гбц и сама гбц.
работы конечно много, но удобство и комфорт при последующей работе того стоит.
...разумность понятие очень сложное. на мой взгляд наоборот твое решение неразумное. но это твой выбор и тебе его осуществлять. я же не МВХ - занудствовать с нравоучениями не буду.
И это намного разумнее, чем ради мнимого удобства раскидать половину подкапотки, ...
делай как хочешь - это же твой автомобиль.
Отправлено: Elektron от 11 Августа 2020, 07:43:54
Ну и немаловажный момент - ГБЦ, будучи на двигателе в жестко закрепленном виде, освобождает от необходимости ее держать. Ну нет у меня в гараже ни условий, ни оснастки, чтобы ГБЦ на верстак положить, струбцинами или еще как-то закрепить, и с ней работать. А так получается свободная рука - это очень, знаете ли, неплохо! Я обсуждаемую работу, на пробу, уже проделал с ненужной ГБЦ на верстаке, причем именно что держа ГБЦ рукой, и могу сообщить - на моторе совершенно точно эту работу делать будет удобнее.
Отправлено: Elektron от 11 Августа 2020, 07:57:38
Вчера нижние прошлифовал. От момента выхода на более-менее равномерный контакт по плоскости снял 0,45 мм. Остаточная толщина 0,9-0,95 мм.
Сегодня верхние проточил, съем 0,5 мм.
Таким образом суммарно ход пружин будет увеличен на 0,95 мм при минимально рекомендованных для 58-го вала 0,8 мм.
Качество термообработки верхних тарелок - полное говно! При одинаковом съеме на трех тарелках местами оказался срезан закаленный слой, видно по структуре поверхности, да и по обработке было заметно.
Отправлено: opossum от 11 Августа 2020, 09:28:26
Отправлено: Elektron от 11 Августа 2020, 13:58:01
Отправлено: MBX от 11 Августа 2020, 14:53:07
Судя по тому, как они термообработаны - это цементация. Хотя и странно для таких деталей, но вот. А цементировать и калить заново точно ну буду заморачиваться. Конечно, сейчас, как обычно, Михаил, который MBX, скажет, что я не прав, что с такими тарелками снизится ресурс, что еще чего-нибудь там не будет правильно работать... Но я к этому отношусь проще - и с алюминиевыми тарелками народ ездит, причем гоняет, а у меня мотор не гоночный, так что ни хрена этим тарелкам не будет."Тонкостенка" обычно не цементируется(есть определенные хитрости). Но! "пегость"(не однородность) как раз намекает, что здесь попахивает цементацией в среде газов(это проблема закалки деталей навалом в сетке при серийном производстве). На УМПО цементации не мало. Серый цвет деталей подтвержает "эту тему".
Сереж, прав-не прав пока не обсуждаемо. Идем по оптимальному пути. "Они" из-за этой не однородности и "трещат". Лопнет, заменим ;) (главное, чтоб к ГБЦ не "прилипла", и сборка вращалась)
Мне на одном моторе попался маслозащитный стакан помятый до калки. "Завод не глядя" поставил на машину. За 200 000 вмятина перетерла на четверть виток пружины, а на стакане лыска в пару десяток... и пружина не лопнула!.
Отправлено: Elektron от 11 Августа 2020, 16:45:30
Как менять все это хозяйство буду, погляжу на тарелки с родной ГБЦ - они-то точно заводские. Так что, как вариант, если окажутся ровнее и на вид приятнее, то их доработать тоже и поставить потом обратно.
Отправлено: Elektron от 16 Августа 2020, 12:51:19
Суть в чем - первое за поездку включение вентилятора происходит при температуре в районе 95+ градусов по указателю, то есть уже сильно позже, чем надо. В дальнейшем вентилятор срабатывает в штатном режиме.
При этом условие - машина должна хорошо остыть. То есть если утром на работу и вечером с работы, то оба раза будет такая картина. Если же стоянка часа 2-3, то как повезет, может и все нормально быть.
И никак не найду, откуда растут ноги.
На днях уже просто плюнул, встал прямо в полосе, включил аварийку... но пока вылез и открыл капот, вентилятор уже таки сработал.
Датчик в радиаторе поменял, на всякий случай реле в ЧЯ поменял - без изменений.
Пробовал просто на холодной машине замкнуть провода с датчика - срабатывает сразу.
Под ЧЯ заглядывал, колодки щупал - все на местах.
У кого какие мысли?
Отправлено: MBX от 16 Августа 2020, 13:49:24
Характерно для термостатов с приличным сроком эксплуатации после зимней "ленивой" работы(когда сильфон не ботает на полный ход)... это или мусор на штоке клапана или сильфон свое "выработал".
Резкий удар молотка по корпусу "лечит", но злоупотреблять не стоит, замена.
Отправлено: vovandemon89 от 16 Августа 2020, 14:24:20
Отправлено: Elektron от 16 Августа 2020, 15:18:14
Попробую пока стукнуть молоточком. А поменяю позже, когда буду распред менять.
Отправлено: FIZIK от 16 Августа 2020, 15:59:40
Отправлено: MBX от 16 Августа 2020, 19:15:49
Термостату лет 5-6 примерно.Усредненный срок ресурса(100 000 трасса(как раз 5 лет по 20 000 км), 50 000 "короткий" город с интенсивной эксплуатацией зимой).
Попробую пока стукнуть молоточком.
На молоток особенно не надейся. Не все реагируют на эту процедуру.... иногда приходится как "дятел", не один раз.... Повнимательней к температуре.
У меня все термостаты приблизительно так и отработали.
Отправлено: Elektron от 17 Августа 2020, 06:49:23
Иван, имеешь в виду топливный пластиковый фильтр в тонкий шланг расширительного бачка?
Отправлено: green_weevil от 17 Августа 2020, 07:39:39
Отправлено: Elektron от 17 Августа 2020, 07:47:26
Отправлено: green_weevil от 17 Августа 2020, 08:17:02
Отправлено: FIZIK от 17 Августа 2020, 14:47:49
Я смутно помню это обсуждение - рекомендовали именно пластиковые первое время использовать, чтобы контролировать заполнение грязью. Вот как перестанет забиваться, тогда переходить на металл.Металлический от Калины. Забивание контролируется без особого труда по напору струи ОЖ в расширительный бачок из верхнего штуцера на ХХ. Первый фильтр забивается ориентировочно через 100-300 км. Второй через 1000-3000 км. А дальше меняем вместе с маслом в моторе. ОЖ реально прозрачная, как только из канистры.
Отправлено: Elektron от 18 Августа 2020, 17:48:42
Не могу сказать, что сильно сложная работа.
Вал что вытащить, что поставить, вообще не проблема. На моторе работать и правда оказалось намного легче, чем на снятой ГБЦ. Хотя третьей руки в паре моментов и не хватало. Опускать мотор, кстати, не пришлось, под планку "телевизора" вал проходит с огромным запасом. По идее, даже на "Святогоре" должен проходить.
А с клапанами сам себе проблем создал, забыв дома пинцет - снять-то сухари было легко, с помощью магнита, а вот обратно их ставить пальцами было очень неудобно. Рассухариватель использовал от ВАЗ-классики, удлинив зацеп и приделав к нему крюк, и слегка иначе перегнув рукоятку - крюк цепляем за противоположную ось коромысел, ну и жмем на тарелку...
На 1-м цилиндре минут 40 провозился, остальные примерно за час сделал.
Кроме РВ, поменял также термостат, он начал подклинивать на открытие. Стоял Metal-Incar от ШНивы, ставил я его еще в 2013 году, как оказалось, так что он неплохо послужил. Поставил такой же, в запас еще года два назад купил. Заодно тонкие шланги - пароотвод из радиатора в расширительный бачок, отбор из расширительного бачка в помпу и слив с коллектора в термостат - поставил полиуретановые, из трубки SMC 8х12 мм.
Такую же трубку поставил между карбюратором и обратной магистралью, а то шланга Gates в свое время не хватило и там стоял кусок какого-то отечественного - он хоть и тоже с внутренним армированием, но весь потрескался.
Фильтр в систему охлаждения поставил. Чтобы он точно не повлиял на работу системы, если забьется, врезал его как раз в трубку отбора из расширительного бачка в помпу.
Отправлено: AL.NE. от 18 Августа 2020, 19:47:43
Фильтр в систему охлаждения поставил. Чтобы он точно не повлиял на работу системы, если забьется, врезал его как раз в трубку отбора из расширительного бачка в помпу.а смысл его там? ОЖ через него будет сюда-туда и всё? Может в шланг печки? Ну замерзнешь, если забьется - будет повод поменять. Через пароотвод в узаме жижа не идет (имхо) или я уже всё забыл
Отправлено: Elektron от 18 Августа 2020, 20:20:37
У меня же бачок стоит от Черт Амулет, на нем два тонких штуцера. Один - штатно, на радиатор, пароотвод. Второй продолжается внутри бачка тонкой трубкой, которая уходит до дна бачка, и присоединен к тонкому штуцеру помпы. То есть по этому шлангу постоянная циркуляция из расширительного бачка в помпу. В него и врезал фильтр.
А через пароотвод идёт циркуляция, когда обороты примерно от 1500 и выше.
Отправлено: AL.NE. от 18 Августа 2020, 20:59:28
Невнимательно читаете! Перепутали с толстым шлангом от расширительного к радиатору.https://youtu.be/9TqzB6ZnKYE
У меня же бачок стоит от Черт Амулет, на нем два тонких штуцера. Один - штатно, на радиатор, пароотвод. Второй продолжается внутри бачка тонкой трубкой, которая уходит до дна бачка, и присоединен к тонкому штуцеру помпы. То есть по этому шлангу постоянная циркуляция из расширительного бачка в помпу. В него и врезал фильтр.
А через пароотвод идёт циркуляция, когда обороты примерно от 1500 и выше.
Отправлено: MBX от 18 Августа 2020, 22:00:52
Через пароотвод в узаме жижа не идет (имхо) или я уже всё забылПока закрыт термостат(герметичный), там спокойно(только газообразная слегка в бачок), но при открытии поток приличный.
Отправлено: Elektron от 19 Августа 2020, 20:33:01
Отправлено: vovandemon89 от 19 Августа 2020, 21:44:47
Отправлено: Elektron от 20 Августа 2020, 06:00:46
Отправлено: opossum от 20 Августа 2020, 10:18:25
Отправлено: Elektron от 20 Августа 2020, 13:04:41
Отправлено: green_weevil от 20 Августа 2020, 13:09:01
Отправлено: Elektron от 20 Августа 2020, 17:49:27
По городу теперь передвигаться вообще отлично, все как я люблю - 5-я передача очень часто в работе, только временами нужно 4-ю включать. Ну либо можно тронуться с места, включить 4-ю и дальше вообще не переключаться. Только газ нажимать при этом почти не надо, так, чисто контакт винт-датчика разомкнуть. Уже после замены карбюратора было почти так, но теперь стало явно намного лучше. Только с места надо привыкать аккуратно трогаться, меньше газ нажимать, а то или пробуксовка получается, или машина просто-таки прыгает с места.
По трассе же разница просто огромная.
Карбюратор явно надо будет поднастраивать, так как сложновато дозировать открытие дросселя.
Даже при совсем чуть-чуть нажатой педали на ровной прямой машина разгоняется, причем разгоняется хорошо - один раз не стал газ отпускать, скорость ушла за 120 по GPS и дальше я таки отпустил. А так всю дорогу волнами - 110 и отпускаю газ, 110 и отпускаю газ... Ну либо можно прям совсем-совсем чуть-чуть притронуться к педали и ехать 90, но если на кочке чуть дернется нога, то сразу пинок под зад и активный разгон, то есть это, видимо, граница переходной системы и начала работы ГДС 1-й камеры. В общем, не сказать, что приятная езда получилась, какой-то рваный режим.
В подъемы мотор тоже не пасует. В достаточно крутую и длинную гору нажал до границы открытия 2-й камеры и машина шла с хорошим разгоном, а для поддержания скорости опять же было достаточно почти полностью газ отпустить. Собственно, 2-ю камеру не открывал вообще, ни нужды, ни желания не возникло ни разу.
Вот такие вот первые впечатления.
По температуре - да, старый термостат изрядно дурил, по всей видимости. Сегодня стрелка просто как приклеенная стояла.
Отправлено: FIZIK от 21 Августа 2020, 12:28:01
Отправлено: MBX от 21 Августа 2020, 15:08:17
Что-то и мне такой РВ вдруг захотелось)))))Не спеши, "мы" еще не "настроились" ))))
Отправлено: Elektron от 27 Августа 2020, 17:43:35
Пока не могу, к сожалению, адекватно засечь расход. По прикидкам вроде бы не изменился и держится в районе 10 литров, но точнее не получается определить. Аварийную канистру 10 литров отдал товарищу в поездку, поэтому сам кататься до почти полного осушения бака очкую. Соответственно, не могу отсечь контрольную точку пробега, просто пока доливаю и плюсую к последней заправке. И еще почти 3 недели в таком режиме будет. К тому же и поездки сейчас в основном короткие... В общем, как выйду на работу, так и будут нормальные данные по расходу.
Зато по езде сложилось наконец-то более конкретное определение, что именно изменилось - мотору стало легче! Причем очень чувствительно легче!
Есть у меня тут рядом одна веселая горка, подъем в гаражи, я туда всегда поднимался только на 1-й передаче, на любых машинах. Единственный на моей памяти подъем в эту горку на 2-й передаче был на Реногоре. И вот теперь я заехал туда на УЗАМ-е, причем с нормальным грузом в багажнике, и без особого напряга. На 3318 так не получалось, даже с колесами 14" 185/60. А тут и колеса больше, и машина куда как тяжелее, и до замены РВ тоже фокус не получался - я пробовал.
Определился более-менее и режим максимальной отдачи мотора - между 1800 и 3000 оборотов. Так-то и выше тяга не падает, но не пробовал просто, нет теперь нужды так мотор крутить - не помню за последние дни, чтобы стрелка тахометра за 3000 заходила. При этом и с ХХ до 1800 тяга намного лучше, чем со стоковым валом, но особенно хорошо начинает чувствоваться прибавка после 1100 оборотов, а между 1500 и 1800 оборотов, зависит от активности педалирования, ощутимый такой "пинок" происходит...
В городе в основном вся езда от ХХ до 2000-2200.
На трассе при оборотах около 2800-3000 машина идет очень легко, при минимальном нажатии на газ. Ну и реакция на газ, соответственно, очень хорошая.
Еще снизил порог ЭПХХ с 1680 до 1340 оборотов. Достаточно быстро привык к тому, как надо ездить, чтобы с таким низким порогом не глох мотор при переходе с ПХХ на ХХ, не так уж и сложно оказалось. Зато эффективность торможения двигателем, которое я постоянно использую, заметно улучшилась.
Единственный пока что выявленный "минус" - настройка холостого хода. Мне таки удалось после примерно часа возни добиться более-менее стабильной работы на 800 оборотах, чтобы и сильной дерготни и вибрации не было, и выхлоп не вонял. Дальше этим вопросом пока заниматься времени нет, поэтому оставил до лучших времен. Заводится хорошо, работает более-менее, вот и ладно. Главное, что на рабочих режимах вопросов нет.
Отправлено: Павел2.0i от 28 Августа 2020, 05:34:49
Отправлено: Elektron от 28 Августа 2020, 07:18:25
Отправлено: Павел2.0i от 28 Августа 2020, 07:29:00
Отправлено: Elektron от 28 Августа 2020, 07:58:26
Говорю же - для достижения бОльших оборотов нужно сильно приоткрывать дроссельную заслонку винтом количества. Там уже не то что переходная система, там того и гляди ГДС в работу вступит.
Был отрегулирован ХХ со старым валом - 800 оборотов. После замены вала МПСЗ для удержания тех же 800 оборотов задрала УОЗ под 30 градусов. Вот путем долгого верчения качества-количества удалось более-менее настроить.
Михаил МВХ предлагает, на основе опыта с похожими РВ, отверстие в заслонке просверлить, чтобы получить дополнительное количество воздуха и за счет этого прикрыть заслонку, установив ее в более правильное положение относительно щели переходной системы. Но заниматься этим, повторюсь, сейчас некогда.
Отправлено: Павел2.0i от 28 Августа 2020, 08:15:46
Отправлено: Elektron от 28 Августа 2020, 08:37:39
Отправлено: MBX от 28 Августа 2020, 15:49:05
При изменении фаз(включая углы в зоне перекрытия впуска-выпуска) изменяются расходы топливной смеси(изменение интенсивности пульсации впуска меняет разряжение в впускном коллекторе, скорость потока через карбюратор, что отображается на поведение систем карбюратора).
Если в ОЗОНах с АСХХ, конструкция позволяет проходным сечением воздушного канала скомпенсировать потребность в расходах, на Веберах и Солексах, конструктивно, положение заслонки в диапазоне ХХ ограничивает диапазон регулировки, "упираясь" в каналы переходной системы.
Все валы с широкой фазой перекрытия приводят к проблеме с ХХ на Солексах. Впервые с этой проблемой автомобилисты столкнулись при попытке поставить солекс на 412-й мотор с "первозданным" распредом, с фазами 280/280. И если "копеечному" Веберу на самом пределе хватало максимального открытия заслонки до начала работы переходной системы, у Солекса приходилось выводить заслонку в зону полной работы переходной(чем в принципе и довольствовалось большинство "спортсменов" )))) ).
Для того, чтобы понять, какие процессы происходят в впуске, сопоставьте 2 графика
Первый, это 412-мотор, созданный в 60-х. С этого мотора конструктор Окунев И.И. смог снять только мощностными смесями почти 90 л.с.(при сквозной продувке в сферической камере это не проблема)
(https://i.postimg.cc/bdhR0j7w/IMG-5865.jpg) (https://postimg.cc/bdhR0j7w)
Мотор получился верховой, "горбатый" вал с большим углом перекрытия фаз имел существенный недостаток. Он плохо отзывался на педаль на низких оборотах, в то же время хорошо тянул на низах, но нормальный отклик был только после 3000 оборотов. По этой причине, после низкооборотных моторов (Победа, Газ-21, М407) был не привычным и считался "слабеньким". Подавляющее большинство просто боялись его крутить до расчетных оборотов, не используя весь потенциал мотора, "тошня" около 2500.
Уже в конце 70-х появляется 2-я "генерация" мотора М-412. Работая в направлении экономичности, экологичности, приподнимая ВСХ на низах,... оставаясь "горбатым", вал получает другие фазы, разновысокий подъем клапанов впуска и выпуска.
(https://i.postimg.cc/WF2h3SyT/IMG-5864.jpg) (https://postimg.cc/WF2h3SyT)
В принципе, этот вал оказался более оптимальным для повседневной эксплуатации(особенно для моторов 1,7-1.8).
Возвращаемся к озвученной проблеме.
Есть определенная концепция при расчете карбюраторов под определенные параметры двигателя. Мы сталкиваемся с "идеальным" примером, когда характеристики мотора не увязываются с параметрами карбюратора.
Да, предложил "простейший" способ решение проблемы, путем сверления компенсирующего отверстия в заслонке. "Метод", коим не гнушались мировые производители топливной аппаратуры при адаптации карбюраторов к моторам сильно отличающимся по ВСХ.
Для чего это делается.
Чтобы скомпенсировать не достающий объем воздуха, без глобальной переделки переходной системы, УН и ГДЗ(для карбюраторов типа Солекс, Вебер, Пирбург без АСХХ это оказалось очень чувствительным моментом).... в противном случае, обороты ХХ мы "найдем" только в режиме переходной системы(при полном отсутствии возможности провести настройку легко дотступным способом с помощью винтов качества смеси).
В конце 90-х "все мы", кто работал с аналогичными валами, сверлили отверстие....... но в 2000-м, "ваш покорный слуга", сидючи в гараже за "вечерней чашкой водки", пребывая в мечтательной прострации, положил взгляд на карбюратор на полке, который удачно попал в такой ракурс
(https://cdn.azlk-team.ru/u/75a77cadeee4276b9ea06e0bc1aa7b2a_thumb.jpeg) (https://cdn.azlk-team.ru/u/75a77cadeee4276b9ea06e0bc1aa7b2a.jpeg)
Мысль быстренько подоспела, ))))... отверстие в которое вворачивается болт крепления подогрева, "прекрасно" выходит в наддроссельное простарнство и соединить его с предкамерой ХХ не составляет проблем.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/4f4e896db990576f2bc05dd81f6cf74c_thumb.jpeg) (https://cdn.azlk-team.ru/u/4f4e896db990576f2bc05dd81f6cf74c.jpeg)
Изначально, отверстие в предкамеру расчитывал под каждый вариант. Но в последующем, было принято решение диаметр отверстия в предкамеру увеличить и регулировку осуществлять торцем болта под конкретный мотор и распредвал. Тело болта герметизируется не сохнущей термопастой, увеличивая передачу тепла для подогрева каналов ХХ.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/c681e47d68ca7a89be8512f4fe7e9f38_thumb.jpeg) (https://cdn.azlk-team.ru/u/c681e47d68ca7a89be8512f4fe7e9f38.jpeg)
........ в 2009 году "всё это" мне надоело. 51-й вал "сожгли" вместе с мотором на "гонках" "друзья", еще в конце 90-х,... 37-й не управляем в зимний период (с ним на сухом асфальте можно было буксовать на 3-й) а на оборотах более 4000 был настолько прожорлив, что в эксплуатации был не очень удобен(да и "сдыхал" к 5500)....... вернулся к 2-му варианту штатного р/вала. Он и на низах для 3313-18 достаточен( тянет мотор даже на 500 об\мин), и на 6000 выходит без проблем.
Для 3317-3320(248) оптимален вал 51-й, 58-й чуть уже по ширине фазы (требуемая "горбатость") и этой ширины немного не хватает. 71 и 78 на 2-х литровом не откатывали, хотя они скорей всего скомпенсируют свои недостатки на низах 2-х литровым мотором(но до 1300 могут быть проблемы, это верховые валы). Повторюсь, мы "работали" с валами Мастер-мотор, валы ОКБ-Двигатель не рассматривались из-за не возможности получить оптимальный вариант из штатного вала(нужна заготовка)(вариант наплавки не рассматривался из-за частых проблем разрушения).
"За что купил, за то и продаю". На Московском автосалоне 1997 года Уфимцы озвучили, что 51-й вал это предпологаемая "серия" на 1,8 с полисферой.......... мечты не сбылись.(((
Сергей!, даешь 11 секунд до сотни! )))))))))))))))))))))))
Отправлено: FIZIK от 28 Августа 2020, 18:26:39
Отправлено: MBX от 28 Августа 2020, 20:23:39
У меня вопрос - где в наше время купить 51 РВ? Что-то я загорелся не по детски)))))))Вань, забудь! Их прекратили делать как остановили производство автомобильных моторов на УМПО. Живой вал вряд ли кто то отдаст.... потому что это "ХОРОШИЙ" вал ((((((((((((((( . Но если ты не любитель "пугать" иномарки, можно прожить и без него....... ну а если.... "отличиться", проще найти первозданный 280/280(со старых моторов) и шлифануть тыльную сторону кулачка впуска 7-11 десяток.... вот это "бомба". Если тебя торкнет на такой вал, мотор в запасе должен стоять в углу, а если ошибешься с сцеплением и пробуксовкой, то и коробка ;)(очки вырывает на раз-два)
.....Но контроль по СН с таким валом не пройти )))))))))))))
Отправлено: Elektron от 29 Августа 2020, 08:06:30
Это если хорошо продумать, можно в этот канал под болтом и винт регулировочный попробовать поставить.
А так идею понял. Займусь, как время будет.
Отправлено: MBX от 29 Августа 2020, 11:51:29
Изящное решение!На последнем фото как раз такой вариант. Просто болт ввернут до стенки диффузора(канал пока не востребован, в моторе штатный вал).... при необходимости )))), болт выворачивается на требуемое перекрытие канала и фиксируется контр гайкой.
Это если хорошо продумать, можно в этот канал под болтом и винт регулировочный попробовать поставить.
А так идею понял. Займусь, как время будет.
Отправлено: MBX от 29 Августа 2020, 12:09:42
У меня вопрос - где в наше время купить 51 РВ? Что-то я загорелся не по детски)))))))... и если «вдруг», вам предложат валы Мастер-Мотор, нужно помнить, что в комплекте к ним идут коромысла с скруглёнными заходами на опорную пятку.
Отправлено: Elektron от 29 Августа 2020, 14:31:42
На последнем фото как раз такой вариант. Просто болт ввернут до стенки диффузора(канал пока не востребован, в моторе штатный вал).... при необходимости )))), болт выворачивается на требуемое перекрытие канала и фиксируется контр гайкой.Нет, я именно про вариант отдельного регулировочного винта, расположенного за болтом. Если поместится, конечно, такая конструкция там.
Отправлено: MBX от 29 Августа 2020, 16:46:08
Нет, я именно про вариант отдельного регулировочного винта, расположенного за болтом. Если поместится, конечно, такая конструкция там."Мы" тоже помечтали на эту тему ))))))))))... в принципе поместится.... но прикинув, что при столь глубоком сверлении нужно ехать на координатку или надежный сверлильный с планшайбой для собюдения "идеальной" соосности всех поверхностей, да еще токарка не на "рыдване"..... рассверлили отверстие побольше и доверили дозирующую функцию торцу болта на перекрытие перпендикулярного отверстия.
Отправлено: Elektron от 30 Августа 2020, 21:19:32
Есть у меня тут горочка, по пути с работы - подъем достаточно крутой и длинный. Ну, что груженая машина в него теперь на 4-й разгоняется на полном ходе 1-й заслонки, это я уже выяснил. А сегодня получилось попробовать, пойдет ли после предварительного разгона на 5-й без потери скорости - пошла, родная! В самом начале подъема уже вывел на 90 км/ч, включил 5-ю, на нижнем пологом участке добрал до 100 км/ч, дальше на крутом участке скорость упала до чуть выше 90 км/ч и так до конца "горба" держалась, а на верхнем пологом участке я уже газ отпустил, поддерживая эту скорость.
Надеюсь, за оставшиеся 2 недели сидения дома найду время заняться системой ХХ карбюратора.
Отправлено: MBX от 30 Августа 2020, 21:38:41
Сегодня наконец-то совпали звезды - воскресенье, машин мало, - и мне удался один эксперимент.Не насилуй мотор, велика нагрузка для таких оборотов на 5-й. Даже если мотор потянет в разгон(поднастроешь, он потянет), на ускоряющей при 2500-3000 в гору... слишком велика боковая нагрузка поршя на гильзу.
Есть у меня тут горочка, по пути с работы - подъем достаточно крутой и длинный. Ну, что груженая машина в него теперь на 4-й разгоняется на полном ходе 1-й заслонки, это я уже выяснил. А сегодня получилось попробовать, пойдет ли после предварительного разгона на 5-й без потери скорости - пошла, родная! В самом начале подъема уже вывел на 90 км/ч, включил 5-ю, на нижнем пологом участке добрал до 100 км/ч, дальше на крутом участке скорость упала до чуть выше 90 км/ч и так до конца "горба" держалась, а на верхнем пологом участке я уже газ отпустил, поддерживая эту скорость.
Надеюсь, за оставшиеся 2 недели сидения дома найду время заняться системой ХХ карбюратора.
Если будет возможность легко найти(а они 100% где то лежат, как "образец") покажу поршни после этих валов. Задиры там "ой-ёй-ёй" и именно по нагруженной стороне.
Все "игрища" с "мощщЁй" после 3500!
Не забывай! У тебя "в руках" "жуткий" короткоходник!
Отправлено: vovandemon89 от 31 Августа 2020, 21:46:00
Отправлено: MBX от 31 Августа 2020, 22:40:04
Пятую жалко, она ж голодает на таких оборотахКто сказал?
Отправлено: Elektron от 01 Сентября 2020, 07:02:32
Пятую жалко, она ж голодает на таких оборотахОткуда эти сказки взялись и ходят по сети, мне непонятно. Но особо упёртые адепты "голодания" призывают чуть ли не до 120 км/ч на 4-й ездить.
Отправлено: vovandemon89 от 01 Сентября 2020, 07:54:32
Отправлено: green_weevil от 01 Сентября 2020, 08:11:44
Откуда эти сказки взялись и ходят по сети, мне непонятно.Не сказки, а реальность. Живой пример - как то подъезжал к Самаре услышал вой на 5й, сразу понял что мало масла в кпп и доехал уже на 4й - тишина. Как выяснилось - мотор порвал один из кронштейнов КПП и масло начало вытекать из стыка половинок КПП. После починки и долива масла все затихло.
Ps внатяг на 5й вроде из за гадского болтика не рекомендуется ездить?
Отправлено: Павел2.0i от 01 Сентября 2020, 10:26:17
Отправлено: Elektron от 01 Сентября 2020, 13:40:33
А вот про гадскей болтег - да, проблема имеет место быть. Но тут тоже есть нюанс - болтик этот отрывает, если на 4-й или 5-й передаче с маленькой скорости газ в пол наваливать с целью резкого разгона. При спокойной же езде риск для болтега и "очков" минимален.
Отправлено: MBX от 01 Сентября 2020, 14:57:06
Болту не страшны нагрузки от мотора. Запаса по несущей способности хватает и на моменты превосходящие в разы.
А вот про гадскей болтег - да, проблема имеет место быть. Но тут тоже есть нюанс - болтик этот отрывает, если на 4-й или 5-й передаче с маленькой скорости газ в пол наваливать с целью резкого разгона. При спокойной же езде риск для болтега и "очков" минимален.
Болт боится ударных нагрузок при не аккуратном обращении с трансмиссией(очки так же попадают под эту "раздачу"), когда них него резко передается нагрузка от инерционных сил маховика или колеса, кинетическая энергия которых не сопоставимо выше возможностей моторов.
Отправлено: vovandemon89 от 01 Сентября 2020, 20:26:43
Отправлено: Elektron от 12 Сентября 2020, 16:30:28
Фильтр рискнул все же взять обычный топливный, пластиковый, прозрачный. Установил в разрыв имеющегося у меня в системе нештатного тонкого шланга от расширительного бачка к помпе, через который помпа отбирает ОЖ из бачка.
Вот результат, это за примерно 500 км:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/b79c4973d7db101da80cf0e87f7de57c_thumb.jpeg) (https://cdn.azlk-team.ru/u/b79c4973d7db101da80cf0e87f7de57c.jpeg) (https://cdn.azlk-team.ru/u/73844824c8aa2f86b36a6a11167bedb3_thumb.jpeg) (https://cdn.azlk-team.ru/u/73844824c8aa2f86b36a6a11167bedb3.jpeg)
Поставил новый такой же, за еще примерно 300 км пока чистый.
Отправлено: MBX от 12 Сентября 2020, 18:10:43
Отправлено: FIZIK от 13 Сентября 2020, 12:16:17
Ну, я таки провел эксперимент с фильтром ОЖ.Я же говорил, что очень хорошо все отфильтруется))))) Антифриз должен в итоге стать прозрачным, как только что из канистры.
Фильтр рискнул все же взять обычный топливный, пластиковый, прозрачный. Установил в разрыв имеющегося у меня в системе нештатного тонкого шланга от расширительного бачка к помпе, через который помпа отбирает ОЖ из бачка.
Вот результат, это за примерно 500 км:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/b79c4973d7db101da80cf0e87f7de57c_thumb.jpeg) (https://cdn.azlk-team.ru/u/b79c4973d7db101da80cf0e87f7de57c.jpeg) (https://cdn.azlk-team.ru/u/73844824c8aa2f86b36a6a11167bedb3_thumb.jpeg) (https://cdn.azlk-team.ru/u/73844824c8aa2f86b36a6a11167bedb3.jpeg)
Поставил новый такой же, за еще примерно 300 км пока чистый.
Отправлено: Михаил79 от 13 Сентября 2020, 12:27:04
Отправлено: Elektron от 13 Сентября 2020, 17:54:51
Отправлено: RMaks от 13 Сентября 2020, 23:56:21
У меня вопрос - где в наше время купить 51 РВ? Что-то я загорелся не по детски)))))))Ты ещё спроси, где 02 взять
Или 04
Отправлено: Elektron от 24 Сентября 2020, 07:41:33
Так как кнопка Reset в данной балалайке отсутствует, попробовал сделать сброс путем отключения питания - настройки сбросились, но проблема никуда не ушла. Стал гуглить - проблема оказалась известная и заключалась в замыкании одной из кнопок панельки. Вскрыл панельку, стал прозванивать кнопки, виновником торжества ожидаемо оказалась сама кнопка включения. Выпаял заразу, на ее место перепаял соседнюю кнопку телефонного вызова, все равно функцией громкой связи не пользуюсь. Пошел, проверил - все работает.
Отправлено: germ от 25 Сентября 2020, 12:35:45
(https://cdn.azlk-team.ru/u/9326bd891996ab77e6c94daefa97aee1_thumb.jpeg) (https://cdn.azlk-team.ru/u/9326bd891996ab77e6c94daefa97aee1.jpeg)
Вроде даже рабочая, устройство с ней включалось и входило в режим "Демо". Но дальнейшие переключения были невозможны. Можно было только выключить. Кнопка RESET не помогала. Выпаял кнопку, лишился одного радиоканала, но устройство проработало ещё год. Теперь неисправность повторилась вновь. Придётся выпаивать ещё одну кнопку. Что происходит с этими кнопками, и чем их заменить не знаю... Похожая кнопка CITIZEN серии LS45, например LS45J2-1G, где
LS45 серия
J -толщина 2,5 мм
2 -рабочее усилие
1 -светодиод 1 шт.
G -цвет светодиода GREEN.
Отправлено: Ramm-SD от 25 Сентября 2020, 20:43:50
Похожие?
Отправлено: Elektron от 26 Сентября 2020, 08:58:42
Аналоги, в принципе, должны быть хотя бы в радиомагазинах, ну либо вот на Али, только искать надо - по ссылке похоже, но не то же.
У меня кнопки мельче, чем 4х4 мм, но точно не мерил. В одном из местных магазинов нашел в каталоге похожую, но надо ехать к ним - глазами смотреть и руками щупать. В принципе, еще одна неиспользуемая кнопка есть в запасе на будущее. А там уже будет проще новую балалайку приобрести, чем некрофилией заниматься.
Отправлено: FIZIK от 26 Сентября 2020, 10:07:39
Что происходит, я примерно понял - там внутри в качестве рабочего контакта выступает круглая и слегка выпуклая металлическая пластинка, со временем она от постоянных нажатий теряет свою выпуклость и кнопку замыкает.Так как имею дело с подобными кнопками очень часто, то хочу добавить, что потеря упругости самый редкий случай. Чаще происходит окисление и при нажатии нет контакта. И второй вариант - с контактов осыпаются продукты износа и замыкают кнопку. Но не накоротко, а с каким-то сопротивлением, отличным от бесконечного. Этого часто достаточно, чтобы аппарат считал кнопку нажатой и начинал "глючить".
Аналоги, в принципе, должны быть хотя бы в радиомагазинах, ну либо вот на Али, только искать надо - по ссылке похоже, но не то же.
У меня кнопки мельче, чем 4х4 мм, но точно не мерил. В одном из местных магазинов нашел в каталоге похожую, но надо ехать к ним - глазами смотреть и руками щупать. В принципе, еще одна неиспользуемая кнопка есть в запасе на будущее. А там уже будет проще новую балалайку приобрести, чем некрофилией заниматься.
Отправлено: opossum от 28 Сентября 2020, 10:28:39
Так как имею дело с подобными кнопками очень часто, то хочу добавить, что потеря упругости самый редкий случай. Чаще происходит окисление и при нажатии нет контакта. И второй вариант - с контактов осыпаются продукты износа и замыкают кнопку. Но не накоротко, а с каким-то сопротивлением, отличным от бесконечного. Этого часто достаточно, чтобы аппарат считал кнопку нажатой и начинал "глючить".Точно так! самое простое, поискать на юле/авито панельку от аналогичного майфуна получишь горсть кнопок за максимум 500 рублей!
Отправлено: Elektron от 05 Октября 2020, 17:34:48
Результат: 1-й 12,5; 2-й 13,0; 3-й 12,0; 4-й 12,5.
Отправлено: MBX от 05 Октября 2020, 18:15:24
Отправлено: Elektron от 05 Октября 2020, 18:35:26
Отправлено: Elektron от 07 Октября 2020, 12:51:05
(https://cdn.azlk-team.ru/u/d05368fd9bb7d3da36a0270c9cc8f933_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/d05368fd9bb7d3da36a0270c9cc8f933.webp)
Толк от переноса отбора вакуума с канала 4-го цилиндра под карбюратор определенно есть, свечи стали более-менее одинаковыми.
Отправлено: БОРИС-93 от 07 Октября 2020, 18:51:31
Толк от переноса отбора вакуума с канала 4-го цилиндра под карбюратор определенно есть,С этого момента можно поподробнее. И что это за свечи?
Отправлено: Elektron от 08 Октября 2020, 07:05:18
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=59864.msg1746310#msg1746310
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=59864.msg1746563#msg1746563
Отправлено: Elektron от 08 Октября 2020, 07:34:48
Вот просто вообще ни в какую, даже не чихала - просто крутит и всё. Выкрутил свечи и охренел - все поверхности равномерно покрыты часто расположенными тонкими кристаллами-иголочками какого-то бледного желто-серого цвета. Протер грубой х/б тканью, стерлась эта дрянь легко, вкрутил свечи - мотор запустился с полуоборота.
Заправлялся еще в воскресенье вечером, на Лукойле. Примерно в 99% случаев на конкретно этой заправке заливаюсь уже года полтора.
Еще в понедельник обратил внимание, что чуть повысилась температура мотора и появилась изредка детонация. Но в понедельник и вторник я ездил от дома на работу и с работы до дома без остановок, то есть в конце поездки глушил горячую машину. А вчера заезжал в магазин, машина там минут 30-40 стояла, подостыла, а потом я минут за 5 до дома долетел. Вот, я так полагаю, и совпали факторы, что не очень хороший бензин остался в подостывшем моторе. И этого не очень хорошего бензина у меня еще больше половины бака.
Надо все же, по всей видимости, переходить опять на Роснефть.
Отправлено: MBX от 08 Октября 2020, 14:55:34
Сереж, тебе нужно учесть, что даная консрукция свечи имеет специфику в очистке после пусков. Ей нужно больше времени, более высокая температура для прогрева. Не хочется копаться, какое калильное число у неё заявлено?(хотя данная конструкция относится к самым холодным свечам, для экстремальных режимов в камере сгорания.... "спорт", "мать его" ))) )
... так что "попедалировав" поинтенсивней на прохладном моторе не продолжительное время, вполне можно свечу "подзасрать" ))))... ну и бензинчик "подкинули".
С Роснефтью вопрос более сложный. Нужно определять с какого завода возят. По Рязанскому НПЗ "вопрос закрыт" и больше к нему не возвращаюсь. Бензин высоколетучь. Детонации нет, но при коротких поздках по горду через 10-30 минут машину без продувки запустить не возможно, естественно из трубы черный "пук"... а на утро поплавковая камера будет пустая(с жуткой вонью бензином в гараже). Расход по короткому городу подскакивает на 1-2 литра (((.
Отправлено: Elektron от 08 Октября 2020, 18:27:39
Насколько я наковырял тогда в каталоге NGK, они для этих свечей вообще калильное число не заявляют. Что, собственно, и в маркировке отражено - цифры нету.
Решил восполнить пробел во внешнем оформлении авто - наклеить шильдики. Главная проблема заключалась в том, что шильдиков у меня нет, от слова вообще, то есть клеить нечего. Искать заводские желания не было, не особо они мне нравятся, честно говоря. Поэтому пошел современным путем - 3D-модель и печать на 3D-принтере, ну и с небольшим допиливанием ручками. Модели сделал сам. Принтер небольшой китайский есть у коллеги, он мне безвозмездно напечатал вот такие заготовки. А бонусом еще два брелока, на них модели коллега сам где-то скачал.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/b3c2c8672a219c665f55dedcb8cc934e_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/b3c2c8672a219c665f55dedcb8cc934e.webp)
Теперь надо разжиться алюминиевой пудрой, замешать ее с эпоксидкой и заполнить буквы, а потом отшлифовать по плоскости - должен получиться серебристый шрифт в черной окантовке на черной подложке.
А брелок один уже определил по назначению.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/c1a568070c9904c2fa41f73a2695b666_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/c1a568070c9904c2fa41f73a2695b666.webp)
Отправлено: Elektron от 17 Октября 2020, 08:30:25
Толстые патрубки, по традиции, все 100% от ВАЗ. Просто выбрал такие, чтобы получить потребное количество нужных поворотов и конфигураций.
В частности вот:
- нижний патрубок от радиатора к термостату - патрубок термостата 1118-1303093Р
- верхний патрубок от выхода ГБЦ к радиатору - патрубок радиатора верхний 21073-1303025Р
Остальная система у меня очень сильно отличается от стандартной - термостат от ШНивы с развернутыми под нужным углом выводами (провернуты друг относительно друга половинки корпуса) лежит на боку, входом малого круга в сторону салона; патрубок малого круга от выхода ГБЦ к термостату длинный и составной, сложной форму, с использованием двух металлических вставок из ВАЗовского стального патрубка; патрубок от термостата к помпе тоже раза в 3-4 длиннее стандартного, но он там прямой, так что из любого почти можно вырезать, - поэтому давать номера смысла не вижу.
Хомуты:
- хомут металлический пружинный системы охлаждения VAG N90687201 d=40 мм
- хомут металлический пружинный системы охлаждения VAG N90687001 d=27 мм
- хомут металлический пружинный системы охлаждения VAG N90686701 d=14 мм
С маленькими хомутами вышла накладка. Для обычных шлангов они бы подошли идеально. Но я под капотом почти везде поставил трубки из ПУ, у которых наружный диаметр всего 12 мм, поэтому хомуты его не обжимают.
Другая накладка - для этих хомутов нужны специальные щипцы. Но ради одного раза их покупать слишком накладно, ценники вообще не гуманные. Поэтому пришлось "на коленке", с помощью сварки и какой-то матери, сочинить пригодную к работе конструкцию из старых узкогубцев, болтов, гаек и прочей хрени. Как ни странно, этим чудо-инструментом и правда получилось почти нормально работать. По крайней мере близко к нужному месту хомуты сажать получалось, а окончательно поправлял уже обычными плоскогубцами.
В итоге не хватило одного хомута 27 мм, на подключение к расширительному бачку. Ну и маленькие надо заказать меньшего размера.
Антифриз поменял - залил AGA Z65. Если опять начнет где-то утекать, найти будет не сложно, у него в составе флуоресцирующая добавка.
Отправлено: FIZIK от 17 Октября 2020, 09:37:57
Отправлено: Elektron от 17 Октября 2020, 09:42:08
Посмотрю теперь. Патрубки новые все, на шлангах печки концы деформированные подрезал, благо шланги все с запасом небольшим делал.
Отправлено: FIZIK от 17 Октября 2020, 10:07:20
Отправлено: vovandemon89 от 17 Октября 2020, 11:05:23
Отправлено: FIZIK от 17 Октября 2020, 16:12:51
Окна в салоне не потеют снизу немного?Намек понял)))) Мимо)))) Знаю про такую особенность. Когда радиатор родной стал отпотевать, то не только окна снизу стали потеть, даже в воздуховоде можно было пальцем антифриз нащупать.
Отправлено: Elektron от 17 Октября 2020, 18:14:11
Отправлено: vovandemon89 от 17 Октября 2020, 18:33:37
Намек понял)))) Мимо)))) Знаю про такую особенность. Когда радиатор родной стал отпотевать, то не только окна снизу стали потеть, даже в воздуховоде можно было пальцем антифриз нащупать.Я не фоткал, но когда достал радиатор, увидел что вся пайка красная. В воздуховодах ничего не было, а по стеклам стал замечать
Отправлено: Elektron от 17 Октября 2020, 18:46:07
А так за день достаточно много сделал.
Во-первых, снял тягу Панара и расшевелил регулировку. Пружинки задние подсели, стало левое колесо подзатирать об крыло, хотел подрегулировать, а не смог. И расшевелить без снятия не смог, хотя и проливал всякой гадостью, и горелкой грел... Вот и пришлось снимать. Да и в снятом состоянии тоже с трудом поддалась.
Во-вторых, спустя 2+ года, нарастил проводами выводы обогрева лобового стекла и вывел их вниз по бокам. Дело за малым - подключить питание и кнопку. Если звезды сойдутся, в этом году наконец-то буду с обогревом.
В-третьих - разобрался с 4-й скоростью вентилятора отопителя. Хотя мне и не нравится результат, но хотя бы все скорости теперь работают.
Схема опелевского переключателя у меня вот такая, накорябано 2+ года назад по результатам самостоятельной прозвонки:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/b9176057b78f48a2f0929e67793dad3b_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/b9176057b78f48a2f0929e67793dad3b.webp)
Изначально думал, что, собственно, нет разницы, как подсветку подключать на контакты №7 и №10, поэтому на №7 рандомно оказался "-". В результате включение 4-й скорости сопровождалось перегоранием предохранителя.
Как оказалось, в положении переключателя на 4-ю скорость контакт №7 замыкается с контактом №8, на котором как раз сидит второй входящий "+".
Поменял местами провода на №7 и №10, теперь все 4 скорости вентилятора в наличии. Но и прикол новый появился - при включении 4-й скорости включается подсветка приборов. Долго сидел с мультиметром, но так и не нашел варианта подключения, чтобы и все скорости работали как надо, и подсветка побочно не включалась.
Оригинальную опелевскую схему пока не курил, но как-то на задворках памяти отложилось, что у Опеля два резистора, которые включаются то по отдельности, то последовательно, то параллельно. А у меня резистор один, от ШНивы. Может в этом и проблема.
Отправлено: MBX от 17 Октября 2020, 19:10:38
Повторное попадалово с бензином. Хотел на Роснефть перейти, но никак не получалось на заправку попасть, в итоге заправился опять на Лукойле. И опять тот же сценарий - поездка с полным прогревом мотора, потом стоянка около часа, потом короткая поездка, буквально минуты 3-4, и стоянка несколько часов. И потом заводиться мотор отказался категорически, только после выкручивания и протирки свечей. На наличие налета в этот раз не обратил внимание, ибо уже и темно было, и задолбался за день.Сереж, это не бензин.
Для этих свечей такая проблема свойственна. Очистить зону между электродами(та часть, что в углублении) нужно много времени( при не полном прогреве "садится" конденсат с топливом и маслом... это те самые "иголочки").
Повторяется точно та же проблема , что с "форкамерными" свечами типа "Пересвет" и "Плазмофор"... у них такой эффект после короткого пуска без полного прогрева и осистки свечи.... похолодало.... проявилось
Переходи на обычные свечи до следующего лета. Что ставить уже указывал
Отправлено: Elektron от 17 Октября 2020, 19:38:11
По переключателю отопителя - все, что встречается по поиску, чисто подключение скоростей. А подсветку никто, походу, не подключает, вот и нет проблемы. Видимо, продолжается история о том большинстве, которое делает лишь бы работало.
Отправлено: MBX от 17 Октября 2020, 19:51:30
Ну, значит попробую вкрутить B7ECS, которые вместе с этими купил.На зиму 7-ка на короткий город будет "холодновата", это как наши 23-тьи. "Целься" в 6-ку. Мы проверяли B7ES, ... серые по налету, после непродолжительного пробега начинают "организовывать" пропуски зажигания на УН
Отправлено: Elektron от 17 Октября 2020, 20:05:52
Не хочу пока больше ничего покупать.
Поищу, если от Нивы или от дядиной погибшей 7-ки остались свечи, то кину в багажник.
Отправлено: MBX от 17 Октября 2020, 20:10:09
Прошлую зиму проездил же на 7ках трехконтактных. У меня в основном все же поездки не короткие.У тебя в камере горячей, вероятно что "прокатит" ))))))) главное, утренний морозный пуск!
Не хочу пока больше ничего покупать.
Поищу, если от Нивы или от дядиной погибшей 7-ки остались свечи, то кину в багажник.
Отправлено: Elektron от 18 Октября 2020, 17:46:20
(https://cdn.azlk-team.ru/u/c3b58268b1546c8e4f0592e74dfe32e4_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/c3b58268b1546c8e4f0592e74dfe32e4.webp)
Не помню, писал уже про казус с этими часами или нет. Часов у меня аж двое, ну и когда ставил панель, то их проверил, ясное дело. А как проверил - подал питание, часы НЕ ТИКАЮТ, значит дохлые. Ну логично же! (сарказм, если что) Вот и ездил все это время с дырой в панели. 🤣 А это вот недавно в гараже ковырялся и что-то решил еще раз проверить, подключил одни, и тут то ли телефон зазвонил, то ли еще чем-то отвлекли, потом смотрю - а положение стрелок-то изменилось! Проверил и вторые - тоже идут. Так что теперь даже запас есть, вместо двух "дохлых" часов.
Ну и хомутики основная часть, и вид на термостат.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/8287beb86d5aa22af11478cc6cc7dc32_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/8287beb86d5aa22af11478cc6cc7dc32.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/eeab34f757c398d1b76cd63752cdd2e7_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/eeab34f757c398d1b76cd63752cdd2e7.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/92eba60bd2a8eebaa2d477658884b336_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/92eba60bd2a8eebaa2d477658884b336.webp)
После каждой поезди осматриваю все соединения, пока что нигде подтеков не заметил. Уровень за пару дней тоже вроде не упал.
Отправлено: MBX от 18 Октября 2020, 18:16:21
Отправлено: Elektron от 18 Октября 2020, 18:24:11
Увы, доступной альтернативы данным шлангам я не знаю. Были бы шланги по типу как толстые патрубки, с внутренним армированием, с радостью купил бы.
Отправлено: MBX от 18 Октября 2020, 18:31:07
Вот там и смотрю в первую очередь. Обратил внимание, что после нескольких циклов нагрева-охлаждения хомуты обжались сильнее, чем было после установки.Ищи в серьезных грузовых магазинах. Там должны быть силиконовые(в этой "среде" они пользуются спросом). Правда, "пацанские" синие, но выхода нет.)))) Ты на наших автомобилях их уже видел.
Увы, доступной альтернативы данным шлангам я не знаю. Были бы шланги по типу как толстые патрубки, с внутренним армированием, с радостью купил бы.
Если не найдешь, отправлю.
Отправлено: Elektron от 18 Октября 2020, 18:51:11
Имею мнение, что и эти никуда не денутся. В крайнем случае поступлю так же, как на подключении к печному радиатору - переходные металлические трубочки и законцовка из ВАЗовского печного патрубка, которые как раз мягкие и с внутренним армированием.
Отправлено: MBX от 18 Октября 2020, 18:55:18
Силиконовые метражом или хотя бы кусками по 1,5-2 метра я пока что не встречал, тем более по адекватной цене. Только уже патрубки конкретного назначения по марке авто и за конский ценник.Да, не дешевые. от 6 до 24 мм. цена от 200до 450 за метр(если не изменяет память)
Отправлено: FIZIK от 18 Октября 2020, 20:01:48
Силиконовые метражом или хотя бы кусками по 1,5-2 метра я пока что не встречал, тем более по адекватной цене. Только уже патрубки конкретного назначения по марке авто и за конский ценник.Когда менял шланги радиатора печки на силиконовые, то для того, чтобы шланги от радиатора согнулись по правильному радиусу без перелома, вставил в них возвратные пружины от ПМ (пистолет Макарова). Отлично подходит по диаметру и всем остальным параметрам)))))))
Имею мнение, что и эти никуда не денутся. В крайнем случае поступлю так же, как на подключении к печному радиатору - переходные металлические трубочки и законцовка из ВАЗовского печного патрубка, которые как раз мягкие и с внутренним армированием.
Отправлено: Ramm-SD от 18 Октября 2020, 20:22:24
Когда менял шланги радиатора печки на силиконовые, то для того, чтобы шланги от радиатора согнулись по правильному радиусу без перелома, вставил в них возвратные пружины от ПМ (пистолет Макарова). Отлично подходит по диаметру и всем остальным параметрам)))))))Типичная жизненная ситуация: приходит Сергей в оружейный магазин и просит у продавца возвратную пружину от ПМ для шланга.🤔
Отправлено: Михаил от 18 Октября 2020, 20:28:28
Типичная жизненная ситуация: приходит Сергей в оружейный магазин и просит у продавца возвратную пружину от ПМ для шланга.🤔кстати не проблема. рублей 200-300 стоит всего. продается свободно.
Отправлено: Ramm-SD от 18 Октября 2020, 21:07:36
кстати не проблема. рублей 200-300 стоит всего. продается свободно.Ну, а я что говорю - типичная жизненная ситуация.
Отправлено: vovandemon89 от 18 Октября 2020, 21:36:20
По поводу пружинных хомутов поддержу, уже пару лет как перешел на них, никаких проблем, при этом у меня расширительный бачек от ваг группы с ихней же пробкой и там давление 1,4 по моему
Отправлено: Elektron от 19 Октября 2020, 06:32:14
Эти патрубки с тряпкой сверху через год начинают просто краснеть по всей длинне. Нужно что-то именно от системы охлаждения.
Конкретно эти ездят уже 2 года, состояние не изменилось. Покупал как раз в грузовом магазине, метражом.
С изгибами для печки и других потребных мест я вопрос решил просто - угловые патрубки от отопителей различных ВАЗ-ов. Стыки все дополнительные через специальные соединительные трубочки, которых тоже в грузовом магазине предостаточно, на любые ходовые диаметры.
Отправлено: opossum от 19 Октября 2020, 10:14:27
Отправлено: Elektron от 19 Октября 2020, 10:51:50
Мне просто понять хочется, как оно на Опеле так работает, что все как надо включается.
Отправлено: Elektron от 14 Ноября 2020, 18:41:21
С мая проехал 5000 км. по одометру, то есть 5500 км с поправкой на несоответствие показаний.
Определенный толк от масла 5W50 есть — в мае заливал NGN EXTRA 5W-50 SN/CF, — доливал один раз.
Решил в этот раз залить Mobil, а именно взял Mobil 1 5W50 FS X1. На белом лил 5W50 Peak Life, может в следующий раз его возьму. А пока посмотрю, как FS X1 себя покажет.
Фильтр поставил опять Mann Filter W7015.
Андрей, не смотрел подключение переключателя печки?
Отправлено: opossum от 16 Ноября 2020, 09:51:48
сегодня открыл тему и вспомнил! Постараюсь на неделе глянуть.
Отправлено: Elektron от 18 Ноября 2020, 18:18:42
Посмотрел картинки, почитал описание — решил, что штука должна быть достаточно удобная. Ну, а что подходит на ВАЗ, то и на Москвиче сгодится. Заказал, забрал.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/9e79845b000dfb648ffd88fc2582f091_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/9e79845b000dfb648ffd88fc2582f091.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/4388b8e9c53595a4a94b4939cf89da6c_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/4388b8e9c53595a4a94b4939cf89da6c.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/153ca7d9422f7e9b571e7bb9655329fd_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/153ca7d9422f7e9b571e7bb9655329fd.webp)
Cразу и примерил.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/dba703b6449ebc9f327b7fe97b58a6ed_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/dba703b6449ebc9f327b7fe97b58a6ed.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/868371d23cb9e0140cfde5e7ceefbd28_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/868371d23cb9e0140cfde5e7ceefbd28.webp)
Ну, в теории и правда должно быть удобно. Проверить пока не смог, так как только вчера долил незамерзайку под пробку.
Номер для заказа — 6V0955485.
Отправлено: Elektron от 24 Ноября 2020, 20:26:01
(https://cdn.azlk-team.ru/u/9c5c7ab5737c6e4f7082d45cd243e7b5_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/9c5c7ab5737c6e4f7082d45cd243e7b5.webp)
Коллектор самоварный, дроссель с датчиками и вторым их комплектом, самоварная рампа со свежими форсунками, шкив кв под поликлин с репером 60-2 и шкив помпы под поликлин (и сама помпа до кучи); два ЭБУ Январь-5, в одном прошивка под узам 2.0, откатанная вроде как на моторе; проводка под это дело, модуль зажигания, ДМРВ, ВВ провода.
В ближайшее время жду еще кучку железа. Потом буду это все комплектовать и думать по поводу установки в районе НГ.
Отправлено: FIZIK от 25 Ноября 2020, 07:57:42
Отправлено: Elektron от 25 Ноября 2020, 08:19:40
Отправлено: ABM от 25 Ноября 2020, 08:54:00
А прошивку под УЗАМ из ЭБУ как-нибудь вытащить можно?
Лехко)
И вытащить, и запустить в неё ручонки тоже не проблема.
Отправлено: Elektron от 25 Ноября 2020, 08:58:39
Отправлено: FIZIK от 25 Ноября 2020, 14:32:40
Ну как... Бывают все же и заблокированные прошивки. Но тут по предварительной информации вроде блока нет.В таком случае не забывай про меня)))))))))
Отправлено: Elektron от 26 Ноября 2020, 10:54:27
- форсунки новые с рампой от ЗМЗ-406 и новый регулятор давления
- ЭБУ Январь-7.2 с прошивкой под УЗАМ-2.0, флешка с программами и OBD-шнурок с переходником для подключения ЭБУ на столе
- проводка
- катушка зажигания 4-выводная и ВВ провода
Собственно, Volvo-коллектор и дроссельный узел с датчиками, который я раньше купил, тоже из этой кучки, с той же машины. Да и РВ 58-й оттуда же.
Таким образом у меня получится в наличии следующее:
- самодельный ресивер с самодельной рампой
- ресивер Volvo с рампой ЗМЗ-406 + РДТ
- два комплекта форсунок, один новый, второй мало б/у
- дроссель 56 мм 2 шт., каждый с датчиками + еще комплект датчиков
- ДМРВ
- выходной патрубок ГБЦ с врезкой под ДТОЖ и с самим ДТОЖ + еще один ДТОЖ
- катушка зажигания 4-выводная + комплект ВВ проводов
- модуль зажигания + комплект ВВ проводов
- ЭБУ Январь-5 2 шт., один с прошивкой под УЗАМ-2.0, второй стандартный от ШНивы + проводка
- ЭБУ Январь-7.2 с прошивкой под УЗАМ-2.0 + проводка
- OBD-шнурок и программы на флешке, продавец это дело в комплекте покупал + переходник для Января-7.2 для подключения на столе
Вроде ничего не забыл, хотя не уверен.
В качестве бонуса еще поликлиновый шкив КВ с репером 60-2 и шкив помпы под поликлин, вместе с самой помпой. Мне шкивы без надобности, у меня свои есть, так что скорее всего буду продавать.
Хотя если так задуматься, то у меня есть блок 3313, коленвал 3318, комплект новых шатунов, комплект поршней и колец под 2.0... Можно и мотором заморочиться.
Отправлено: FIZIK от 26 Ноября 2020, 16:52:17
Отправлено: Elektron от 26 Ноября 2020, 20:49:20
Отправлено: ABM от 26 Ноября 2020, 22:48:00
5.1 - расперделенный впрыск.
Если номер блока имеет окончание -41 или -71.
Отправлено: Павел2.0i от 27 Ноября 2020, 05:15:44
70 и 71,Итэлма VS 5.1-72 это Январь 5.1.1 упрощенная версия 5.1,впрыск одновременный,без ДК и нейтрализатора и адсорбера
Версии Январь5.1-41 и Итэлма VS 5.1-42-фазированный впрыск,ДК
Отправлено: Elektron от 27 Ноября 2020, 07:10:12
Отправлено: Павел2.0i от 27 Ноября 2020, 07:29:05
Отправлено: Elektron от 27 Ноября 2020, 07:47:00
С другой стороны - у меня Нива отлично ездила и на Январе-5.1.1, поэтому смысла загоняться по фазе я особого не вижу.
В любом случае, как основной вариант пока 7.2 рассматривается. Как все придет, буду на столе подключаться и смотреть, что к чему, и тогда уже решение принимать.
Отправлено: Павел2.0i от 27 Ноября 2020, 07:53:12
Отправлено: Elektron от 27 Ноября 2020, 09:03:17
Отправлено: ABM от 28 Ноября 2020, 11:35:47
Фаза удобна тем, что можно при откатывании прошивки настраивать момент впрыска на открытый/закрытый клапан. И как бы всё, больше каких-то важных преимуществ нет. Да и эта возможность нужна скорее тем, кто мотор на гонки настраивает, а обычный водитель в обычной езде разницу не почувствует.
Ты путаешь "фазированный впрыск" и "фазу впрыска")
Первое - это когда форсунка льет именно в нужный по тактам цилиндр. При попарно-параллельном/одновременном - льется в несколько этапов. Если в прошивке есть ДПРВ (датчик фаз) - это именно оно.
Второе - время открытия форсунки от положения коленвала. Есть на любой инж системе. Можно лить в закрытый, можно в открытый, можно комбинировать в зависимости от оборотов. Программа откатки "Моторчик" умеет рисовать фазу впрыска сама по выбранной методике.
Ждём прошивки. Если есть затруднения - пиши. Оборудование для чтения/записи есть, редактор прошивок тоже есть.
Отправлено: Elektron от 04 Декабря 2020, 21:08:47
Отправлено: Elektron от 10 Декабря 2020, 08:35:42
Отправлено: FIZIK от 10 Декабря 2020, 15:00:33
Потихоньку меняю под капотом тонкие шланги - и топливо, и система охлаждения, - на полиуретановые трубки. В основном использую трубку 8х12. Там, где штуцера под нее тонковаты, на штуцер сажаю отрезок трубки 5х8 и на него уже сажаю 8х12. Хомуты пружинные. Пока никаких отрицательных моментов не выявлено.А чем силикон не устраивает? Я всю систему охлаждения в прошлом году поменял на силикон. Очень доволен. Единственное, что его нельзя на бензин и масло ставить(((((((((
Отправлено: Elektron от 10 Декабря 2020, 17:33:37
Отправлено: FIZIK от 10 Декабря 2020, 18:29:44
Отправлено: vovandemon89 от 10 Декабря 2020, 20:03:05
Я на Форуме недавно 5 метров Gates прикупил для разводки топливных магистралей под капотом, когда начну инжектор ставить. Отечественные шланги дольше года не живут. Покрываются сеткой трещин и дубеют.А почему на форуме? Гейтс есть в любом магазине, если и не в наличии, то на заказ привезут везде
Отправлено: Elektron от 11 Декабря 2020, 06:39:54
Отправлено: vovandemon89 от 11 Декабря 2020, 07:39:56
Gates тоже дубеет через какое-то время. Но при этом остается целым, не трескается. А ПУ-трубке вообще до всё фонаря.Она тоже дубеет, очень заметно это на фордах, вольвах и опелях где пластиковые пароотводящие трубки. Со временем снять трубку не сломав невозможно, рассыхается и лопается от малейшего прикосновения
Отправлено: Elektron от 11 Декабря 2020, 08:04:53
Отправлено: Павел2.0i от 11 Декабря 2020, 08:08:13
Отправлено: Elektron от 11 Декабря 2020, 08:29:40
Там у нас наиболее уникальный только самый нижний, от радиатора к термостату - замена есть, патрубок термостата Лада Калина, с минимальной подрезкой по длине, а угол поворота полностью как на родном. А остальные тоже с подрезкой без проблем ставятся вазовские - от выхода ГБЦ на радиатор и от выхода ГБЦ на термостат от классических Жигулей, а от термостата на вход помпы прямой кусочек из любого можно вырезать.
Отправлено: opossum от 19 Декабря 2020, 18:15:31
Завтра пойду за тахометром, постараюсь не забыть 😳
Отправлено: Elektron от 31 Декабря 2020, 16:01:17
Так сложилось, что 7 декабря мы провели вечер в ветеринарной клинике - после продолжительной болезни пришлось усыпить нашу 16-летнюю кошку Варвару. Более месяца пытались лечить, были кратковременные улучшения, но итог оказался печальным, к сожалению.
А буквально на другой день заметили, что наш кот Вениамин ходит сам не свой, везде кошку ищет. Пару дней искал, а потом просто сидеть грустно по всем местам, где она сидеть и спать любила... Ну, по такому раскладу вариант был только один - коту нужна компания, один он жить отвык.
У нас, собственно, все кошки в добрые руки взяты - 4-летнего породистого кота перса-экзота Вениамина взяли в 2011 году, из семьи с детьми, якобы аллергия у ребенка; покойную на тот момент 10-летнюю полуперсидскую кошку Варвару в 2014 году у тёщи в поселке подобрали, видимо бабушка какая-то умерла или к родственникам переехала, а кошку на улицу... Так что решили по тому же пути пойти - полез на всем известный сайт объявлений, в раздел "В добрые руки". Единственное условие при поиске - зверь должен быть интересный, необычный. А там уж за кого глаз зацепится.
Ну и глаз зацепился за 3-летнюю кошку Валентину, породистую чистокровку очень интересной породы - курильский бобтейл, кошка без хвоста. С причинами отдачи животного как всегда тайна, покрытая мраком - якобы две кошки в доме много. А что уж там на самом деле, всё на совести хозяев.
Созвонились, договорились - встречаемся 12 в Балашове. Правда выяснилось, что хозяева не с Балашова, а вообще с Аркадака, но все равно в выходной поедут в Балашов, заодно и кошку привезут. Договаривались на 14 часов, я с этим учетом и выезжал, а эти деятели утром еще стартанули - полдня возили кошку в картонной коробке, "хозяева" блин! Сказали бы заранее, я бы тоже прямо с утра и сорвался. Ну да ладно. Встретились, пересадил несчастное животное в нормальную мягкую переноску, вручил людям тортик и поехал домой.
По поездке, собственно, ничего особенного. Поскольку ездил один, даже ни одной фотографии в пути не сделал.
Не гнал - туда ехал 2,5 часа, обратно 3 часа, еще там с полчаса ждал. Повезло, что снега у нас тогда еще вообще не было, дорога на всем протяжении чистая и сухая. К тому же Воронежская трасса, начиная от Лысых гор, имеет по две полосы в каждую сторону, между которыми разделительная полоса, часто с отбойником - по такой дороге ехать одно удовольствие.
Расход в этот раз засечь не смог, так как после прошлой заправки уже успел довольно много поездить в городе, перед поездкой и на обратном пути доливал, а после поездки опять по городу довольно много прокатался. Всего между заправками проехал 940 км, заправки были 40+30+15=85 литров. По расчету на 1,5 литра меньше вышло, чем в повседневной езде - 9,05 вместо 10,5 литров, - но точно определить расход именно за 400 км трассы по этим данным невозможно, ну либо я туплю)))
В очередной раз порадовался сидениям от Ауди - после поездки никакой усталости и ничего не затекло, как будто не 6 часов почти без перерыва за рулем просидел, а как обычно 45 минут с работы домой ехал.
Ну и, собственно, наши звери:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/daa6b18f01262e6b814621cc62f418ce_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/daa6b18f01262e6b814621cc62f418ce.webp)
Кошка оказалась очень сильно зашуганной. Сейчас уже пообвыклась, но все равно на любой шорох реагирует нервно. Спокойно себя чувствует только на шкафу, где ее никто не достанет, а она всех видит. И с котом теперь все хорошо, буквально расцвел - скачет, как будто ему опять 4 годика.
Отправлено: AL.NE. от 31 Декабря 2020, 18:32:24
Еще 12 декабря у меня состоялась незапланированная относительно дальняя поездка - в Балашов, 200 км от Саратова. Ездил за кошкой.ну и нахрена сибирской кошке хвост ампутировали? Фсе гады!!!
Так сложилось, что 7 декабря мы провели вечер в ветеринарной клинике - после продолжительной болезни пришлось усыпить нашу 16-летнюю кошку Варвару. Более месяца пытались лечить, были кратковременные улучшения, но итог оказался печальным, к сожалению.
А буквально на другой день заметили, что наш кот Вениамин ходит сам не свой, везде кошку ищет. Пару дней искал, а потом просто сидеть грустно по всем местам, где она сидеть и спать любила... Ну, по такому раскладу вариант был только один - коту нужна компания, один он жить отвык.
У нас, собственно, все кошки в добрые руки взяты - 4-летнего породистого кота перса-экзота Вениамина взяли в 2011 году, из семьи с детьми, якобы аллергия у ребенка; покойную на тот момент 10-летнюю полуперсидскую кошку Варвару в 2014 году у тёщи в поселке подобрали, видимо бабушка какая-то умерла или к родственникам переехала, а кошку на улицу... Так что решили по тому же пути пойти - полез на всем известный сайт объявлений, в раздел "В добрые руки". Единственное условие при поиске - зверь должен быть интересный, необычный. А там уж за кого глаз зацепится.
Ну и глаз зацепился за 3-летнюю кошку Валентину, породистую чистокровку очень интересной породы - курильский бобтейл, кошка без хвоста. С причинами отдачи животного как всегда тайна, покрытая мраком - якобы две кошки в доме много. А что уж там на самом деле, всё на совести хозяев.
Созвонились, договорились - встречаемся 12 в Балашове. Правда выяснилось, что хозяева не с Балашова, а вообще с Аркадака, но все равно в выходной поедут в Балашов, заодно и кошку привезут. Договаривались на 14 часов, я с этим учетом и выезжал, а эти деятели утром еще стартанули - полдня возили кошку в картонной коробке, "хозяева" блин! Сказали бы заранее, я бы тоже прямо с утра и сорвался. Ну да ладно. Встретились, пересадил несчастное животное в нормальную мягкую переноску, вручил людям тортик и поехал домой.
По поездке, собственно, ничего особенного. Поскольку ездил один, даже ни одной фотографии в пути не сделал.
Не гнал - туда ехал 2,5 часа, обратно 3 часа, еще там с полчаса ждал. Повезло, что снега у нас тогда еще вообще не было, дорога на всем протяжении чистая и сухая. К тому же Воронежская трасса, начиная от Лысых гор, имеет по две полосы в каждую сторону, между которыми разделительная полоса, часто с отбойником - по такой дороге ехать одно удовольствие.
Расход в этот раз засечь не смог, так как после прошлой заправки уже успел довольно много поездить в городе, перед поездкой и на обратном пути доливал, а после поездки опять по городу довольно много прокатался. Всего между заправками проехал 940 км, заправки были 40+30+15=85 литров. По расчету на 1,5 литра меньше вышло, чем в повседневной езде - 9,05 вместо 10,5 литров, - но точно определить расход именно за 400 км трассы по этим данным невозможно, ну либо я туплю)))
В очередной раз порадовался сидениям от Ауди - после поездки никакой усталости и ничего не затекло, как будто не 6 часов почти без перерыва за рулем просидел, а как обычно 45 минут с работы домой ехал.
Ну и, собственно, наши звери:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/daa6b18f01262e6b814621cc62f418ce_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/daa6b18f01262e6b814621cc62f418ce.webp)
Кошка оказалась очень сильно зашуганной. Сейчас уже пообвыклась, но все равно на любой шорох реагирует нервно. Спокойно себя чувствует только на шкафу, где ее никто не достанет, а она всех видит. И с котом теперь все хорошо, буквально расцвел - скачет, как будто ему опять 4 годика.
Отправлено: Elektron от 31 Декабря 2020, 20:07:38
Отправлено: AL.NE. от 31 Декабря 2020, 21:00:30
Курильский бобтейл, по одной из версий происхождения, смесь японского бобтейла как раз с нашим сибиряком. Отсюда и сходство. Зверушка крупная - наша 4+ кг, и это она плохо ела последнее время. А хвост-помпон - ну это просто непередаваемо, это видеть надо!ну вообще нормальные/правильные сибиряки обязаны весить :кот- 8-12 кошка 6-10. То что сейчас "культивируется" какие-то недозверьки. Вот мама -7 папа-10.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/9a9e45580b54c9d80264da0767c3aa17_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/9a9e45580b54c9d80264da0767c3aa17.webp)
Ну для комплекта
(https://cdn.azlk-team.ru/u/887cbfe760fc77c3aa2a1c376391fb8b_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/887cbfe760fc77c3aa2a1c376391fb8b.webp)
Отправлено: MBX от 01 Января 2021, 18:52:11
Курильский бобтейл, по одной из версий происхождения, смесь японского бобтейла как раз с нашим сибиряком. Отсюда и сходство. Зверушка крупная - наша 4+ кг, и это она плохо ела последнее время. А хвост-помпон - ну это просто непередаваемо, это видеть надо!Вот здесь есть кое что . но все равно мало и не однозначно. https://prohvost.club/koshki/porody-koshek/kurilskiy-bobteyl-foto.html
Курбобы это прелесть!
16-й год
(https://cdn.azlk-team.ru/u/52b6d5c6eff39216817fbaa55993ee4b_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/52b6d5c6eff39216817fbaa55993ee4b.webp)
Но когда их 7!... это "опа"
Мы в 13-м улетели отдохнуть, сошли с самолета, и тут же SMS от сына ... "7 штук,... что делать?"
в 12-м помет был поспокойней, эти же "разнесли" съемную квартиру за месяц. )))))))
Отправлено: AL.NE. от 01 Января 2021, 20:28:16
Вот здесь есть кое что . но все равно мало и не однозначно. https://prohvost.club/koshki/porody-koshek/kurilskiy-bobteyl-foto.htmlКруто!!!
Курбобы это прелесть!
16-й год
(https://cdn.azlk-team.ru/u/52b6d5c6eff39216817fbaa55993ee4b_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/52b6d5c6eff39216817fbaa55993ee4b.webp)
Но когда их 7!... это "опа"
Мы в 13-м улетели отдохнуть, сошли с самолета, и тут же SMS от сына ... "7 штук,... что делать?"
в 12-м помет был поспокойней, эти же "разнесли" съемную квартиру за месяц. )))))))
Блин, я забыл что пение котят это раздражающий фактор - моя стая дико возбудилась и ломанулась разыскивать источник. Мне тоже досталось - лапами по ногам, правда без когтей -так в порядке предупреждения ниЗя обижать мелких.
Отправлено: Михаил от 01 Января 2021, 20:58:01
наверно тема отдельная нужна - ребята о зверятах?
Отправлено: MBX от 02 Января 2021, 03:39:34
Может всё же не тут будем про котиков?Мы "по чуть-чуть", мимоходом. Просто сошлись родственные души
наверно тема отдельная нужна - ребята о зверятах?
Отправлено: Elektron от 02 Января 2021, 11:02:14
Может всё же не тут будем про котиков?
наверно тема отдельная нужна - ребята о зверятах?
Нет-нет, всё в тему - кошка, ради которой была предпринята поездка в 400 км, стоит того, чтобы ее немного обсудить. Мы много не будем.
Отправлено: Александр Сапожников от 02 Января 2021, 11:41:53
Отправлено: Elektron от 02 Января 2021, 17:48:40
Спустя 4 года после покупки и 2 года после установки лобового стекла с полным обогревом дело вроде бы двигается к подключению и запуску в работу.
По осени наконец-то дошли руки подсоединить к выводам стекла провода и вывести их вниз, в ноги.
Потом озадачился схемой подключения. В результате вместо планировавшейся сначала простейшей схемы на двух-трех обычных реле получилась схема на пяти реле, три из которых электронные — два с регулировкой времени работы, одно с фиксированным временем работы и функцией контроля напряжения и работы двигателя.
Собственно, собрал приблуду.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/55e228ddc6d8515bb45b816bdaaa9589_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/55e228ddc6d8515bb45b816bdaaa9589.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/1783e01a6492f3cf8af261a3e114f74d_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/1783e01a6492f3cf8af261a3e114f74d.webp)
Схема (прошу не пинать, карандаш держать скоро вообще разучусь):
(https://cdn.azlk-team.ru/u/2f62b518080966fb8f6b3c763416366b_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/2f62b518080966fb8f6b3c763416366b.webp)
В работе опробовал на столе, все щелкает и переключается как надо.
Цикл работы по времени:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/8e98c6a72f6a1ce4634c591cfca6168a_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/8e98c6a72f6a1ce4634c591cfca6168a.webp)
После включения К5 (полное время работы 6 минут) сначала на 2 минуты включается К1, подавая через К3 +12 на верхний вывод стекла, правый нижний вывод стекла при этом через НЗ К4 замкнут на "массу" - обе половины стекла включены параллельно. Через 2 минут К1 отключается - соответственно, отключается и К3, верхний вывод стекла полностью отключен, - и через НЗ К1 на 2,5 минуты включается К2, подавая через К4 +12 на правый нижний вывод стекла - обе половины стекла включены последовательно. Через 2,5 минуты К2 отключается - стекло выключено. И еще через 1,5 минуты отключается К5 - схема полностью выключена.
При этом К5 осуществляет контроль напряжения в бортовой сети и оборотов двигателя двигателя - проверено, контроль работает.
По времени работы буду смотреть уже на практике. Но, думаю, цикла 2 минуты параллельно + 2,5 минуты последовательно должно хватить более чем. Заднее-то стекло в зоне нитей обогрева за пару минут уже оттаивает даже в сильный мороз. Ну, если что, есть еще 1,5 минуты резерва и свобода маневра временем работы К1 и К2.
Продублирую список компонентов:
К1, К2 — реле времени Энергомаш Регтайм-1-12-(60-600)
К3, К4 — реле Энергомаш 404.3787 с предохранителем (предохранитель 30А заменен на 40А)
К5 — реле (блок) управления обогревом лобового стекла от Лада Приора, в данном случае АВАР 671.3763 (2170-3763050)
SV1 — кнопка без фиксации, я буду использовать какую-то из кнопок для Опеть-панели
Реле 671.3763 имеет хитрый разъем, который я так и не нашел. Нужен разъем "мама", который стоит на зеркалах Приора-SE, именно на самих зеркалах, а не на проводке; ну либо разъем именно для этого реле с приоровской проводки. На разборках такого нет, ну либо им лень заморачиваться по таким мелочам. В свободной продаже тоже нет, а заказывать получается 50р. разъем + 300-500р. доставка, что равносильно анекдоту. Взял какой-то похожий по габаритам разъем, но тоже "папа", и соединил реле с этим разъемом самодельным переходником "мама"-"мама".
Альтернативные решения, в обязательном сочетании с тем же приоровским 671.3763:
1) Вместо двух реле Регтайм-1-12-(60-600) можно обойтись одним или использовать Регтайм-2-12-(60-600), и получить почти такую же логику работы, только без управления вторым промежутком времени. Может быть получится и не так функционально, но точно вдвое дешевле обойдется.
2) Можно использовать реле Регтайм-3-12-(60-600) в единственном числе или вместо второго Регтайм-1-12-(60-600) по приведенной схеме. У Регтайм-3-12-(60-600) немного другой алгоритм работы — под кнопку с фиксацией, которую через какое-то время отключат или под автоматически отключающийся управляющий сигнал. Так тоже будет вдвое дешевле.
3) Можно использовать реле Регтайм-5-12-(0-600) — у него задается сразу два временных промежутка и в рамках все тех же 6 минут есть возможность настроить нужное сочетание. Но это реле одно стоит почти как два реле младших моделей.
Эти варианты от приведенной выше схемы отличаются тем, что по-умолчанию используются все 6 минут работы приоровского реле, тогда как по моей схеме можно получить меньшее время.
Отправлено: kursant21 от 02 Января 2021, 22:12:26
Потихоньку меняю под капотом тонкие шланги - и топливо, и система охлаждения, - на полиуретановые трубки. В основном использую трубку 8х12. Там, где штуцера под нее тонковаты, на штуцер сажаю отрезок трубки 5х8 и на него уже сажаю 8х12. Хомуты пружинные. Пока никаких отрицательных моментов не выявлено.Серега, где трубку покупаешь в Саратове?) Колись)
Отправлено: Elektron от 03 Января 2021, 07:38:41
Отправлено: kursant21 от 03 Января 2021, 18:12:38
На работе по чуть-чуть))) А так вообще у нас есть дилеры SMC, можно попробовать связаться. Но метражом продавать могут не согласиться, мы крайний раз несколько лет назад брали бухтами по 100 метров, хотя нужно было метров 20-30.А почем бухта? Пофиг, какой тип трубок - а то я залез и не разобрался в видах и типах)
Отправлено: Elektron от 03 Января 2021, 22:11:43
Отправлено: Elektron от 05 Января 2021, 17:57:00
Ну, основная цель успешно достигнута - всё работает! Стекло греется, лед оттаивает...
На прогреве, пока обороты повышенные (как минимум выше 1000), всё идеально - даже когда включены габариты+ближний+печка+заднее стекло+лобач, напряжение на клеммах АКБ ниже 13,7В не падает.
Однако, на прогретом моторе на ХХ, если включить габариты+фары+печка+лобач, приоровское реле секунд через 20-30 отключает лобач. И я никак не могу понять, по какому параметру оно это делает - то ли не нравится, что обороты начинают немного плавать; то ли по напряжению, но я минимум 12,8В видел. Хотя, наверное правда по напряжению - управляющая-то часть после ЧЯ и после ЗЗ запитана, а там где-то на 0,5-0,7В ниже напряжение, чем на клеммах АКБ.
Хочу поискать про это реле подробнее, по каким пороговым значениям напряжения и оборотов оно срабатывает. Ну и попробовать просто воздушкой соплю бросить, запитав реле непосредственно с АКБ, и так проверить. Если при подключении на АКБ будет нормально работать, значит точно из-за более низкого значения в бортсети после ЧЯ происходит отключение.
И при этом еще подцепить ноут и посмотреть, что там МПСЗ показывает.
Отправлено: opossum от 11 Января 2021, 10:39:59
Дядько, постоянно забываю тебе глянуть подключение печки 😳 в этом году точно посмотрю! 🤣
Отправлено: Elektron от 11 Января 2021, 14:39:39
Подключение жду. Хотя вот когда со стеклом ковырялся, как раз было бы в кассу уже знать и поправить.
Отправлено: Elektron от 11 Января 2021, 17:27:41
Вчера из дома не выходил, а погода была так себе - мокрый снег, дождь, переход через ноль, снег... В общем, машина изрядно обмерзла.
Вышел, завел, включил печку на 2-ю скорость и оба стекла, и пошел чистить. Сначала боковые стекла почистил, потом заднее, оно как раз успело оттаять. Минуты за 3 управился, взялся за лобач - обалденный результат! Просто взял и смахнул снеголед резиновым водосгоном, и даже по краям стекла, где нитей обогрева нет, лед довольно легко отколупнулся. В общем, я доволен!
Теперь для полного счастья надо только схему доработать - сделать и поставить доп. реле, чтобы в параллельном режиме половинки стекла попеременно включались.
Отправлено: Elektron от 12 Января 2021, 10:38:10
А почем бухта? Пофиг, какой тип трубок - а то я залез и не разобрался в видах и типах)Вот как раз сегодня запрашивал стоимость для заказа.
Трубка полиуретановая SMC TU0805B (Black - черная, а так они всех цветов бывают), бухта 20 м 1428р. без НДС, бухта 100 м 7133р. без НДС.
Трубка полиуретановая SMC TU1208B, бухта 20 м 3231р. без НДС, бухта 100 м 16159р. без НДС.
Отправлено: Elektron от 16 Января 2021, 13:11:57
Стал включать в процессе движения, когда снег идет - отлично отогреваются дворники, вообще ничего не налипает.
А вчера вообще очень пригодилось. Шел мелкий ледяной дождь, даже полностью переведенный на стекло обдув не спасал - капли при ходе щеток размазывались и замерзали тонкой коркой, приходилось через раз поливать незамерзайкой. Спас включенный обогрев, дальше поехал как в простой дождь.
Ну и из области забавных совпадений. Включаю, значит, стекло - дворники завершают взмах и вырубаются. При этом стекло и дворники не связаны никак, от слова совсем, да и стекло работает. Остановился, проверил предохранители, реле - в норме. Пошевелил проводку - нашел беду, сплохело разъему возле моторчика дворников. Но, блин, вот почему именно после включения стекла?! Чтобы интереснее было то ли?
Отправлено: MBX от 16 Января 2021, 18:32:59
Отправлено: vovandemon89 от 16 Января 2021, 18:55:47
Отправлено: Elektron от 17 Января 2021, 08:16:57
Отправлено: vovandemon89 от 17 Января 2021, 10:28:21
Отправлено: Elektron от 11 Марта 2021, 12:45:48
Февральские морозы выдали мне подставу - если до -17...-19 с пуском проблем не было, то при переходе за -20 просто как отрезало. В попытках разобраться дошел до того, что снял МПСЗ и водрузил на место самую обычную КСЗ. И тут случилось "чудо" - мотор, который до этого не получалось завести три дня при -22...-24, легко, как летом, завелся в -28. И это на тех же самых свечах, которые не выкручивались, не чистились и т.д.
Ларчик, как оказалось, просто открывался.
Во-первых, на трамблере уже сразу установлен начальный УОЗ 10 градусов; тогда как МПСЗ имеет угол установки по распределителю 0 градусов и для выдачи сигнала с соответствующим опережением блок сначала должен получить входящий сигнал. То есть на трамблере сразу в начале прокрутки УОЗ оптимален для пуска, а на МПСЗ нужный УОЗ генерируется только через некоторое время после начала прокрутки.
Во-вторых, в КСЗ во время работы стартера реализовано подключение питания катушки (системы зажигания) напрямую от стартера - читай напрямую от АКБ, - минуя не только вариатор на катушке, но и замок зажигания, и ЧЯ... То есть в момент пуска система получает питание практически без просадки напряжения.
В-третьих, катушка Б115В, которая используется в КСЗ, по совокупности своих характеристик, хоть и имеет в рабочем режиме меньшую мощность искры, чем катушки БСЗ, но именно на пусковом режиме в обход вариатора выдает большую мощность искры.
Отсюда были сделаны соответствующие выводы и предприняты соответствующие действия.
Во-первых, все графики УОЗ в МПСЗ были скорректированы на 10 градусов в "поздно", а начальная установка распределителя изменена с 0 градусов на 10 градусов. Тем самым получен УОЗ при пуске 10 градусов изначально, как на КСЗ.
Во-вторых, питание системы зажигания было реализовано через два дополнительных реле - одно реле подает напрямую с АКБ постоянное питание системы и включается штатным проводом с замка зажигания; второе реле подает питание напрямую с АКБ при работе стартера.
Тут, наверняка, у многих читающих возникнет вопрос - зачем два реле, которые делают одно и то же? Отвечаю.
В-третьих, я оставил для работы с МПСЗ катушку от КСЗ. Для этого и нужно второе реле - реализация обхода вариатора для "москвичевской" катушки.
На данном варианте системы езжу как раз с тех самых февральских морозов - все отлично. На рабочих режимах в работе мотора никаких изменений не зафиксировано. Если там и слабее искра от этой катушки, то явно это не критично для обычной езды. А вот пуск - пуск просто-таки идеальный.
У меня так только два раза было:
- на моем первом 2140 с той же самой обычной КСЗ;
- на этой машине до ремонта, когда стояла МПСЗ SECU-3T, у которой и штифт ДНО стоял до ВМТ и, соответственно, нужный УОЗ генерировался тоже почти сразу в начале прокрутки; и питание системы было через реле напрямую от АКБ.
Специально сегодня провел эксперимент, благо погода располагала - утром было -24. Выдернул то реле, которое подключает обход вариатора катушки - мотор чихает, но не заводится, после нескольких попыток уже и чихать перестал. На катушке от БСЗ может быть и запустился бы, но не факт, не факт... Поставил реле на место - легчайший пуск! Хотя, казалось бы, уже и свечи вроде залиты...
Отправлено: MBX от 11 Марта 2021, 13:03:38
Отправлено: opossum от 11 Марта 2021, 15:14:01
Отправлено: Elektron от 14 Марта 2021, 08:56:22
Пока на КСЗ ездил, исправный клапан холостого хода пришлось заменить на вандадизированный, с вырванной иглой - ну лень мне было ради временного решения провод кидать и запитывать от зажигания. Клапан без иглы понятно - он просто в сумке с инструментом валялся, в кармашке с мелкими ключами. А вот исправный клапан куда и как положить, чтобы иглу не поломать, но чтобы и не мешался при этом?
И тут мне попалась на глаза гайка бензонасоса - а в ней же резьба такая же, как на клапане, и отверстие глубокое. В общем как в сказке - клапан в гайка бензонасоса и вместе с гайкой катается в той же сумке, а сумка в том же багажнике.
Отправлено: Elektron от 27 Марта 2021, 18:09:03
Наконечники стоят Moog VO-ES-8216 и -8218, левый/правый соответственно (у нас они ставятся левый направо и правый налево). Ставил при сборке подвески, осенью 2018 года, то есть в самом начале эксплуатации машины после ремонта. Проехали наконечники чуть менее 35 тысяч км, при этом правый абсолютно живой. Как по мне, результат вполне достойный.
Поменял, пока поставил б/у из прошлого такого же комплекта, который был снят с пробегом около 20 тысяч, в отлично состоянии - тогда покоцали слегка пыльники, пока тачку на ремонте пинали-толкали по мастерской, а искать подходящие пыльники мне было лень, поэтому просто поставил новые наконечники.
На будущую замену заказал такие же наконечники, но AsMetal, номера 117991232/117991233 правый/левый. Посмотрим, как у турков качество железок для VW.
Отправлено: Михаил79 от 27 Марта 2021, 18:31:23
В последние несколько дней заметил, что машину начало таскать по дороге на перекладке газ/тормоз, причем величина таскания прогрессировала и подруливать пришлось уже весьма заметно. Одному неудобно лазить смотреть, поэтому заскочил к другу, вдвоем быстро нашли источник "радости" - левый рулевой наконечник от VW T4 кончился, по причине пыльника, оторвавшегося ровно по границе пружинного кольца на пальце.
...
Привет, смори что в смежной теме нашел 🤣:
...Для людей же технически грамотных такое читать - удовольствие ниже среднего, мягко говоря.
... совершенно справедливо ткнули носом в "колхозную" терминологию. Да, понятно, о чем речь. Но опускаться на такой уровень уже давно нет желания - хочется нормального технического диалога!...
Здравствуй, Сергей =).
Вопрос, если можно, как с покраской? Время прошло уже, огрехи не появились, по шпатле, жуки?
Отправлено: Elektron от 27 Марта 2021, 18:50:29
А тут, извини, моя личная тема. Поэтому я художник - я так вижу. Вот если бы я в "Подвеске" такое выдал, замечание было бы справедливо.
С покраской.
В целом, за 3 прошедшие зимы - неплохо.
Из самого неприятного - рыжик со вздутиями на правой задней арке, он там еще с позапрошлой осени. Левую-то арку переварили на ремонтную вставку, так как сразу после покраски пузыри тогда полезли, еще пока машина в боксе стояла. А правая не беспокоила. Но, что характерно, рыжик есть, около 2 мм диаметром, вокруг него рыжее пятно на краске около 3-4 см, но оно стирается тряпкой, а сам рыжик дальше не растет. Куплены два новых задних крыла, но хочу еще правую ремонтную вставку купить. Если начнет прогрессировать, тогда вварим вставку, а крылья уж до следующего глобального ремонта. Еще передние крылья хочу найти новые, тоже в запас для глобального ремонта.
Еще в нескольких местах, где нанесен антигравий, пятнами отслоилась краска, ну и лак, соответственно. На мойке это дело "сдуло", остались серые проплешины до антигравия, но дольше опять же никакой динамики.
Уголки дверей нижние с внутренней стороны давно порыжели, но тоже без прогресса уже долго.
По днищу и внутренним частям арок проблем нет - пушечное сало работает как надо.
В общем, есть косячки, но заниматься их исправлением пока нет ни желания, ни возможности - машина в повседневной эксплуатации, - ни особого смысла, так как ничего глобального.
Отправлено: ABars от 27 Марта 2021, 19:46:03
... Поэтому я художник - я так вижу. ...Извините, полный ОФФ. Не удержался.
Поэтить и художить, ничуть не запрещается.
А в некоторых темах, так просто поощряется!
Но хочется заметить, и это будет верно:
Везде без исключения дышите равномерно.
Отправлено: Михаил79 от 28 Марта 2021, 09:59:25
Отправлено: Elektron от 01 Апреля 2021, 13:49:40
Отправлено: Elektron от 02 Апреля 2021, 18:38:25
На днях решил все же разобраться в проблеме. Что ж, ничего нет вечного - просто сдох выход на клапан ХХ с блока МПСЗ-ZH.
Правда сдох он не совсем - на отключенном от клапана проводе +12В было в наличии, но при подключении к клапану тот не срабатывал, а напряжение падало до околонулевых значений. Из этого я сделал вывод, что в блоке умер (пробило) транзистор, который как раз коммутировал на выход силовые +12В, и что теперь на выходе висит, собственно, сам управляющий сигнал.
Лезть внутрь старого блока и вмешиваться в плату желания у меня никакого не было, из опасений в процессе лечения покалечить что-то еще. Поэтому применил более простое для меня, хотя и менее правильное с точки зрения схемотехники решение - сочинил быстренько внешний ключ на первом попавшемся транзисторе типа КТ815 и подключил клапан через этот ключ.
Результат достигнут - клапан ХХ работает.
Заодно отметил разницу в расходе с работающим клапаном ХХ и без него, то есть с ЭПХХ и без ЭПХХ - в моих режимах движения по постоянным маршрутам разница в пределах 0,5...0,7 л/100 км.
Отправлено: Elektron от 11 Апреля 2021, 17:48:04
После переобувки осмотрел колеса на предмет вылетевших шипов.
Результат интересный:
правое заднее — 0
левое заднее — 0
правое переднее — 12
левое переднее — 2
При этом сломанных или отколотых шипов нет.
Шинам две зимы, куплены осенью 2019 года. После первой зимы потерянных шипов не было.
И вот ладно бы было равномерно более-менее по передним колесам, я бы понял. Но почему именно правое так выделилось, непонятно — езжу чаще всего с пассажиром впереди, нигде активно не буксовал… Странно.
Отправлено: Paulson от 11 Апреля 2021, 19:02:53
И вот ладно бы было равномерно более-менее по передним колесам, я бы понял. Но почему именно правое так выделилось, непонятно — езжу чаще всего с пассажиром впереди, нигде активно не буксовал… Странно.
Правая сторона страдает всегда, и при прочих равных больше остальных- это уже аксиома, даже при самой аккуратной езде
Тем более перед
Отправлено: vovandemon89 от 11 Апреля 2021, 23:08:49
Отправлено: Павел2.0i от 12 Апреля 2021, 06:04:29
Есть еще нюанс с развалом...Больше схождение влияет на износ протектора и вылет шипов.
Правой стороне больше достается воды,грязи,ям.Как правило и гниет правая сторона активней,но шипам на это пофиг,грыж да,именно на правой стороне шансов больше получить
Отправлено: vovandemon89 от 12 Апреля 2021, 07:33:46
Больше схождение влияет на износ протектора и вылет шипов.Я в общем про углы установки колес имел ввиду
Правой стороне больше достается воды,грязи,ям.Как правило и гниет правая сторона активней,но шипам на это пофиг,грыж да,именно на правой стороне шансов больше получить
Отправлено: Paulson от 12 Апреля 2021, 07:39:39
Есть еще нюанс с развалом...
Больше схождение влияет на износ протектора и вылет шипов.
Я в общем про углы установки колес имел ввиду
Нужно смотреть, в каких местах шипы вылетели, как сие расположено по покрышке
Отправлено: Elektron от 12 Апреля 2021, 09:01:45
Отправлено: Paulson от 12 Апреля 2021, 09:19:55
В разных рядах, но равномерно по окружности колеса.
Если не шашками, то не схождение, бывает, схождение в статике нормальное, а в динамике нарушается
Делай ревизию правой стороны - шаровой, рычаг, амортизатор и прочее
И баланс колеса
Отправлено: Elektron от 07 Мая 2021, 18:02:32
(https://cdn.azlk-team.ru/u/98d5a40513aa1ffea0da90c3568e0289_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/98d5a40513aa1ffea0da90c3568e0289.webp)
Очень меня удивило отсутствие в торце пальца отверстия под 6-гранник. Зато смазки под пыльниками прям таки нормально заложено.
При ближайшем внимательном рассмотрении оказался поврежден один из пыльников. Заказ получал уже давно, да и как-то глупо за такую мелочь идти ругаться. На замену приобрел пыльники от 2108 из прозрачного ПУ - встали отлично.
Отправлено: green_weevil от 07 Мая 2021, 20:07:49
Отправлено: Elektron от 08 Мая 2021, 07:06:31
Я брал последовательно два комплекта, оба Moog.
Первый комплект был в очень хорошем состоянии после ~20 тысяч км, мы его при сборке машины после ремонта заменили просто потому, что пыльники пострадали от неаккуратного обращения, а купить новые пыльники я тогда почему-то не догадался.
Из второго комплекта правый жив-здоров, с пробегом ~30 тысяч, а левый вот в зиму кончился, опять же из-за порвавшегося пыльника - на замену поставил из первого комплекта.
Эти купил в запас, чтобы при следующей необходимости уже оба поменять и успокоиться.
Отправлено: green_weevil от 08 Мая 2021, 09:02:22
Отправлено: Elektron от 11 Мая 2021, 18:16:19
По жестянке к давно уже купленным задним крыльям добавились внутренние части задних колесных арок и ремонтные вставки задних крыльев; и еще надо из транспортной забрать наружные части задних колесных арок, которые к крылу изнутри.
Из оптики нашел новые задние фонари (к сожалению обычные 41-е) и новые 41-е передние белые поворотники.
По резинкам тоже есть удачные находки.
Купил резинки на рамки передних дверей (задние брать не стал, как они в нормальном состоянии). И, что самое интересное, купил новый комплект резинок на низ дверей, попробую на лето их поставить и посмотреть, будет ли от них вообще толк и как себя под ними краска на порогах поведет. Если грязи реально станет меньше, то бронепленку на пороги наклею.
Еще уцепил 4 шт. сайлентблоков задней балки. Хранились нормально, резина с виду и на ощупь вроде неплохая, пусть будут.
Прокладку ГБЦ на 88 мм взял достаточно удачно, в запас положил.
Ну и так, россыпью - замки багажника, замки дверные наружные (ну то есть защелки), пару комплектов развальных болтов с сухарями, направляющие втулки выжимного подшипника...
Там, в общем, целая немаленькая коробка набралась, всё сейчас не вспомню, но хорошо прибарахлился.
Решетку междуфарную нового образца еще ухватил, новую совсем. Распаковал, поставил.
Правую фару наконец-то починил, дошли руки - нашел в своих закромах хороший белый корпус раннего образца, с маленькой крышкой, и с оригинальным ранним стеклом Bosch, которое уже не Ruhla, но еще и не Бош-Рязань. Подменную фару вскрыл, корпус и стекло отмыл. Свою битую фару вскрыл, переставил из нее в новый корпус всю начинку и вклеил на место стекло. Отрегулировал высоту луча по стенке гаража на уровень левой фары, вроде нормально светит. Теперь надо как-то по темноте в гаражи съездить, проверить направление луча по горизонту.
Масло заменил, решил еще раз попробовать 5W30 - на этот раз взял Роснефть Magnum Ultratec FE SN/CF. Фильтры поменял оба. Масляный опять взял Mann-Filter W7015. А воздушный я что-то и забыл, когда менял прошлый раз, но с виду довольно чистый оказался. Новый взял опять от Honda CR-V, на это раз выбрал недорогой Parts-Mall PAJ038.
Отправлено: opossum от 11 Мая 2021, 18:27:15
Отправлено: Paulson от 11 Мая 2021, 23:03:36
Масло заменил, решил еще раз попробовать 5W30 - на этот раз взял Роснефть Magnum Ultratec FE SN/CF.
Все масла с индексом FE разных производителей - энергосберегающие, Fuel Economy
За счёт чего это достигается - догадайся с трёх раз
Я бы не стал такие лить, и другим не советовал
Отправлено: ABars от 11 Мая 2021, 23:49:09
Все масла с индексом FE разных производителей - энергосберегающие, Fuel EconomyНеужто есть в них ещё что-то, кроме 5w-30? 80
За счёт чего это достигается - догадайся с трёх раз
Я бы не стал такие лить, и другим не советовал
Отправлено: MBX от 12 Мая 2021, 00:10:29
Все масла с индексом FE разных производителей - энергосберегающие, Fuel EconomyДля лучшего понимания , что такое экономящие топливо масла. К этой группе относятся масла с более низкой кинематической вязкостью при 40 гр. менее 70 сСт. (те самые режимы движения по городу при коротких поездках с недогретым маслом). Но вязкость при 100 гр определяющая при выборе масла! Непосредственно этот "образец" при 100 гр "жидковат"(для зимы, если для УФЫ).
За счёт чего это достигается - догадайся с трёх раз
Я бы не стал такие лить, и другим не советовал
Серж знает на каком масле я езжу, но тут опять "втихаря"(без "консультации" ((( )
Отправлено: Elektron от 12 Мая 2021, 08:53:07
Отправлено: misterxxx от 12 Мая 2021, 09:14:00
Отправлено: Elektron от 12 Мая 2021, 09:21:05
Отправлено: MBX от 12 Мая 2021, 15:39:23
Учитывая, что по состоянию поршневой мотор уже в состоянии хз, решил по маслу вообще не загоняться. Тем более не лить дорогущее. Будет летом время - вскрою, погляжу, может что-то сделаю. Не будет - хай ездит так, пока сам не кончится.
Ты особо не отчаивайся. Уфа "автол" переваривает. Так что вязкость в 10 сТс ей не страшна. Просто на кубатуристых вариантах не стоит валить с ХХ, если давление на горячую на ХХ ниже 1,5 атм("жарь" с 2000, насос справится, главное вкладыши)
Отправлено: MBX от 12 Мая 2021, 18:20:36
Пробег 30+ тысяч. Была допущена ошибка при сборке в том моменте, про который я на тогда и знать не знал - что поршни нужно было занизить по диаметру в зоне огневого пояска и перемычки между компрессионными кольцами. В результате имеются царапины на стенках гильз и связанный с ними расход масла.Это не твоя ошибка, это косяк завода при проектировании поршней для поршневых 85 и 88 мм.
Отправлено: Elektron от 12 Мая 2021, 19:05:24
Отправлено: FIZIK от 13 Мая 2021, 08:18:09
Это не твоя ошибка, это косяк завода при проектировании поршней для поршневых 85 и 88 мм.Получается, что на моем 3318 будет так же?
Отправлено: MBX от 13 Мая 2021, 11:49:25
Получается, что на моем 3318 будет так же?На поршне 2 проблемных места. В холодном состоянии поршень ложится огневым поясом на гильзу по левой(не опорной стороне рабочего хода). Поршневая с зазором 6 соток. Полного контакта пока нет, но кусок нагара от коротких поездок "сумел" отвалится и заклинить между огневым поясом и гильзой. Зона, где не работают кольца. Обращаем внимание, по продольной оси мотора толщина нагара больше(это не зона перекладки, по оси перекладки гильза не очищена огневым поясом полностью, но зазор минимальный ). Кусок нагара потянуло вниз с самой верхней точки гильзы.
(https://i.postimg.cc/s17DYVNG/IMG-5488.jpg) (https://postimg.cc/s17DYVNG)
При зазоре поршень-гильза 0,1 мм, поршень гарантированно лежит огневым поясом на гильзе. Это связано с геометрией поршня. Пока зона юбки под маслосъемным кольцом не нагреется и не примет расчетный размер, огневой пояс поршня скользит по гильзе.
Поршни этого же мотора. Они выдержали несколько дней детонации. Юбки не прихватило.
(https://i.postimg.cc/9zKgh2mb/IMG-5493.jpg) (https://postimg.cc/9zKgh2mb).
Так выглядят поршни с перегревом в камере сгорания. Это тот самый "острый" вопрос о топливных смесях. О чем упомянул в инжекторной теме. Зона под маслосъемным кольцом клинит в гильзе, начинаются прихваты и задиры.
(https://i.postimg.cc/94Ht8XBR/IMG-3091-1.jpg) (https://postimg.cc/94Ht8XBR)
Характерная "картина" , когда поршень не помещается в гильзе. Это вариант, когда мотор никак себя не проявляет по перегреву, но процесс разрушения идет уверенно. Гильза страдает в значительно меньшей степени, но задиры могут образоваться и на ней(гильзу спасает деформация поршня).
(https://i.postimg.cc/z3hD5JwX/IMG-2949.jpg) (https://postimg.cc/z3hD5JwX)
У меня есть надежда, что карбюратор на котором ты ездил до сих пор, не дал мотору возможности выйти в "тяжелый" по смеси режим.
Теперь не упустить мотор при настройке впрыска.
Отправлено: FIZIK от 13 Мая 2021, 16:28:02
Отправлено: Elektron от 13 Мая 2021, 18:22:27
Когда по зиме ставил временно КСЗ, было иногда подергивание стрелки тахометра и завышенные показания, последнее на средних оборотах. Обслужил трамблер, зачистил контакты - завышение показаний прекратилось, но подергивание стрелки осталось.
Когда вернул обратно МПСЗ, катушку оставил от КСЗ. Первое время все было в порядке, но потом опять вернулись подергивания стрелки. А с приходом тепла стало постепенно становиться хуже - на горячую на холостых оборотах стрелка сначала начинала подергиваться, потом подпрыгивать, а потом сразу резко улетала в за шкалу и мотор глох. Причем проблема проявлялась не каждый день, чаще в дождливые дни или после пары дней простоя машины... Но вот в последние дни это началось уже в каждую поездку - стоит мотору прогреться, как на каждом светофоре нужно или подгазовывать, или чуть подсос вытягивать.
Сегодня утром эта хрень меня достала. В обед осмотрел и поджал все контакты на ДХ, коммутаторе и блоке МПСЗ, заменил коммутатор. Поездка домой показала, что ни хрена не изменилось. Ну и, собственно, раз на КСЗ было то же самое, а общий элемент только один - катушка зажигания, - к ней все и сошлось. Заменил, поставил из запаса сухую БСЗ-катушку б/у из запасов. Машина остыть не успела - завел, работает нормально. Надеюсь, что проблема решена.
Отправлено: AL.NE. от 13 Мая 2021, 18:50:56
Отвлечемся малость от делов ЦПГ-шных.Ампаську не хочешь вывести от точки питания КЗ и общую массу сист, зажигания и в салон её. Что-то похоже на пропажу питания.
Когда по зиме ставил временно КСЗ, было иногда подергивание стрелки тахометра и завышенные показания, последнее на средних оборотах. Обслужил трамблер, зачистил контакты - завышение показаний прекратилось, но подергивание стрелки осталось.
Когда вернул обратно МПСЗ, катушку оставил от КСЗ. Первое время все было в порядке, но потом опять вернулись подергивания стрелки. А с приходом тепла стало постепенно становиться хуже - на горячую на холостых оборотах стрелка сначала начинала подергиваться, потом подпрыгивать, а потом сразу резко улетала в за шкалу и мотор глох. Причем проблема проявлялась не каждый день, чаще в дождливые дни или после пары дней простоя машины... Но вот в последние дни это началось уже в каждую поездку - стоит мотору прогреться, как на каждом светофоре нужно или подгазовывать, или чуть подсос вытягивать.
Сегодня утром эта хрень меня достала. В обед осмотрел и поджал все контакты на ДХ, коммутаторе и блоке МПСЗ, заменил коммутатор. Поездка домой показала, что ни хрена не изменилось. Ну и, собственно, раз на КСЗ было то же самое, а общий элемент только один - катушка зажигания, - к ней все и сошлось. Заменил, поставил из запаса сухую БСЗ-катушку б/у из запасов. Машина остыть не успела - завел, работает нормально. Надеюсь, что проблема решена.
Отправлено: Elektron от 13 Мая 2021, 19:14:42
Отправлено: AL.NE. от 13 Мая 2021, 19:18:30
Сомнительно. Но, допустим, пропадает питание - почему только на холостых?Уверен, что только на ХХ? На 2500/3000 отключи один горшок или пусть он не даёт вспышку раз на 10 тактов рабочего хода. Заметишь только по некоторому падению мощности.
Отправлено: AL.NE. от 13 Мая 2021, 19:19:52
Отправлено: Paulson от 13 Мая 2021, 20:45:06
Отправлено: MBX от 13 Мая 2021, 22:43:36
Сомнительно. Но, допустим, пропадает питание - почему только на холостых?Катушка через вариатор была подключена?
Отправлено: Elektron от 14 Мая 2021, 07:19:55
Уверен, что только на ХХ? На 2500/3000 отключи один горшок или пусть он не даёт вспышку раз на 10 тактов рабочего хода. Заметишь только по некоторому падению мощности.
подгорелый контакт + вибрация.
Дерганье стрелки было только на холостых.
Сегодня без проблем утренняя поездка, похоже все же в катушке было дело. Опять же, повторюсь, одинаковое проявление и на КСЗ, и на БСЗ/МПСЗ, а общий элемент один - катушка.
Катушка через вариатор была подключена?Конечно! На пуске через реле в обход вариатора, рабочий режим через вариатор.
Катушка все же 80-х годов, б/у, наверное ей просто пора уже.
Отправлено: Elektron от 14 Мая 2021, 07:22:40
Нехорошо посты удалять без особой причины, уж не знаю, кто из двоих модераторов постарался...Я вроде бы уже давно и вполне ясно писал, даже русскими буквами, что мне рассуждения про масло не интересны. Поэтому предупреждать больше не вижу смысла, просто тру то, что мне тут не нужно.
Отправлено: ABM от 14 Мая 2021, 10:23:58
На пуске через реле в обход вариатора, рабочий режим через вариатор.
Если есть датчик Холла вместо контактов трамблера - почему не использовать катушку 2108? Она мощнее москвичевской вроде?
Отправлено: Elektron от 14 Мая 2021, 11:12:13
Москвичевская БЕЗ вариатора мощнее. Но в этом режиме ее нельзя долго использовать. Зато пуск обеспечивает шикарный. А с вариатором она слабее, но это уже не критично.
Надо поискать москвичевскую живую, не новодел, а именно СССР, они и новые встречаются. Хотя надеюсь все же в этом году на инжектор, так что может и нет смысла ничего уже искать...
Отправлено: MBX от 14 Мая 2021, 13:02:49
Дерганье стрелки было только на холостых.Если мне не изменяет память, конструкцию мне "преподавал" наглядно Отец в 70-80-х, крепление нихромового резистора вариатора к токопроводящим шинам осуществлялось сначала механическим прижимом(придавливание под отштампованный "ус"), позднее контактной сваркой(во втором варианте спираль еще заливалась стеклообразной массой). Резистор в режиме снижения частоты отбора мощности от катушки(обороты ХХ самые тяжелые для него) начинает нагреваться(до красноватого состояния, изменяя сопротивление, давая катушке "возможность выжить", когда её мощность "редко" отбирают с обмотки(это как бы "на пальцах")). По поведению очень похоже на нарушение контакта во время нагрева или, нужно проверить сопротивление. Если вариатор вместо 1 Ом имеет 08,-0,7 ему "каюк"(выгорел). Проверить его можно на другой рабочей катушке(не исключено, что катушка имеет "межвитковое")
Сегодня без проблем утренняя поездка, похоже все же в катушке было дело. Опять же, повторюсь, одинаковое проявление и на КСЗ, и на БСЗ/МПСЗ, а общий элемент один - катушка.Конечно! На пуске через реле в обход вариатора, рабочий режим через вариатор.
Катушка все же 80-х годов, б/у, наверное ей просто пора уже.
Отправлено: Elektron от 14 Мая 2021, 13:18:12
Наконец-то руки дошли сегодня - в пробке натяжителя цепи просверлил отверстие и нарезал резьбу М6. Теперь надо найти подходящий по длине болтик и будет упор-фиксатор натяжителя.
Цепь натягивается как обычно, а потом болтик просто от руки вкручивается до упора в плунжер и фиксируется контр-гайкой - это дает гарантию от ослабления цепи из-за отжимания плунжера. Все же штатный фиксатор слабоват.
Заодно и пружина будет ровно стоять, болт в роли направляющей окажется. А то сейчас она там сжата-скручена не пойми как.
Отправлено: Elektron от 10 Июня 2021, 17:30:40
Отправлено: opossum от 10 Июня 2021, 17:36:36
Отправлено: Elektron от 10 Июня 2021, 17:53:06
Первой была сухая 2108, заменил на такую же. Через несколько месяцев опять началось, заменил на нашу Б115-В от контактной системы. Она проездила тоже несколько месяцев, заменил опять на сухую 2108. И вот опять, а прошло около месяца всего. Все катушки б/у.
Отправлено: opossum от 10 Июня 2021, 18:00:21
...Все катушки б/у.
Отправлено: MBX от 10 Июня 2021, 18:43:39
Отправлено: ABars от 10 Июня 2021, 18:51:31
Вопрос - а может ли датчик Холла работать некорректноМожет.
и своей некорректной работой выводить из строя катушку зажигания?
У меня такого не случилось. Только коммутатор помер.
Но было впечатление, что ДХ своей дурью мог бы и багажник открыть.
Отправлено: Elektron от 10 Июня 2021, 19:02:46
МПСЗ на катушку влиять никак не должно, так как данный блок этого просто не умеет, он просто стоит в разрыв между ДХ и коммутатором - сигнал с ДХ идет в блок МПСЗ, а блок уже дает скорректированный сигнал на коммутатор.
Коммутаторы ставил разные. По логике, остается ДХ.
Отправлено: MBX от 10 Июня 2021, 21:00:03
Отправлено: Elektron от 11 Июня 2021, 08:50:35
Но как раз в зиму на 2017 год я поменял ДХ, причем два раза подряд. В апреле 2017 машина встала на ремонт.
И вот потом, с осени 2018 года, как начал ездить после ремонта, началась вот эта канитель.
И по опыту, когда ездил год на МПСЗ SECU-3T. Тот блок гораздо сложнее, там именно настраивается сигнал на коммутатор для управления временем накопления катушки - в процессе экспериментов были убиты два коммутатора и ни одной катушки.
Так что тут я все же больше ставлю на изначально кривую работу ДХ. А МПСЗ-ZH - чисто ретранслятор.
Отправлено: Elektron от 27 Июня 2021, 20:50:11
Пылищи полно, на ДХ мелочь намагничена, но в общем ничего прям уж криминального не нашел.
Заменил датчик, стал собирать трамблер, беру бегунок в руки - а у него вокруг резистора всё обуглено. Резистор с пружинкой там как-то сместились, вот искра и лупила тупо вдоль него. В магазин бежать было лень, поэтому вместо резистора впаял на контакты бегунка медную проволоку диаметром 2,5 мм.
Крышка тоже порадовала - контакты в ней алюминиевые, на них много серого пористого нагара. При попытке счистить нагар отваливался кусками, а в контактах оставались кратеры. Как смог выровнял.
Поставил, завел - работает вроде.
Закажу бегунок и крышку, поищу по отзывам крышку с медными выводами.
Отправлено: Elektron от 12 Июля 2021, 15:06:27
Причина? - а сам дурак! Когда ставил 58-й распредвал, колечек на клапанах можно сказать не нашел, кроме нескольких рассыпающихся кусочков то ли сажи, то ли непонятно чего. Но и даже таких же хреновых колечек у меня в запасе не было, чтобы поставить, поэтому и сотворил глупость великую - установил "маслосъемные колпачки". Результат - расход масла и сизый дым из выхлопа, особенно хорошо заметный после ПХХ при переходе на рабочий режим или при резком старте после некоторого времени работы на ХХ.
Ну, залез, разобрал. Удалил из пружин ошметки-остатки этих самых "колпачков", при этом одна пружинка с них лежала рядом, разъединенная, а еще двух пружинок не досчитался, только маленькие кусочки нашел - перемолотило их, по всей видимости. По совету МВХ сухари клапанов были посажены на серый герметик DoneDeal. После сборки около 3 часов выдержал, чтобы герметик хоть немного схватился, потом завел мотор и быстренько скатился с горы от гаража до дома, почти не нагрев мотор. До завтра теперь постоит, окончательно герметик схватится. А завтра к теще съездить надо будет, больше полпути трасса, вот как раз и оценю результат.
Картинки сейчас в теме про колпачки выложу.
Отправлено: Павел2.0i от 12 Июля 2021, 15:11:25
Отправлено: Elektron от 12 Июля 2021, 16:04:40
С колечками одна засада-засухарить, не повредив.На снятой ГБЦ и на гидравлическом прессе, как мы при сборке мотора делали, вообще ничего сложного нет в этом процессе.
Засада таки в другом - колечек качественных нет. Те, что есть, дубеют и крошатся.
Отправлено: Павел2.0i от 12 Июля 2021, 16:26:56
Отправлено: Elektron от 12 Июля 2021, 18:02:43
Я упирал клапана в поршни, так хода хватает для установки сухарей, но вторую проточку даже не видно.
Хотя у тебя же вроде ранний 3317, там может и меньше ход клапана до упора в поршень.
Отправлено: opossum от 12 Июля 2021, 18:27:08
Отправлено: Elektron от 12 Июля 2021, 18:43:45
Отправлено: Павел2.0i от 13 Июля 2021, 03:57:38
Отправлено: Elektron от 13 Июля 2021, 07:02:37
(https://cdn.azlk-team.ru/u/75b86939851f82fa14c24536f8aa9975_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/75b86939851f82fa14c24536f8aa9975.webp)
Вполне работоспособная конструкция получилась, два раза уже отработала.
Отправлено: Elektron от 14 Июля 2021, 08:08:18
Будем дальше посмотреть, хотя бы с полтысячи км надо проехать. Но все же полагаю, что более полугода льющееся по клапанам масло даром для колец не прошло, и таки придется пробовать какие-то промывки-раскоксовки.
Отправлено: opossum от 14 Июля 2021, 08:09:49
Отправлено: Павел2.0i от 14 Июля 2021, 08:22:01
Отправлено: green_weevil от 14 Июля 2021, 08:27:56
Отправлено: Павел2.0i от 14 Июля 2021, 08:37:45
Отправлено: green_weevil от 14 Июля 2021, 08:41:58
Отправлено: Павел2.0i от 14 Июля 2021, 08:44:39
На узамах бахрома на клапанах-очень частое явление.
Отправлено: Paulson от 14 Июля 2021, 08:52:23
Попробуй как инжектора моют сделать, где вместо бенза промывку жгут. Они ещё с раскоксовывающим эффектом - для этого нужно минут через 15 работы заглушить и оставить покиснуть. После такой процедуры впуск вместе с клапанами начинает "блестеть".
Вот этим
https://lavr.ru/production/dvigatel-i-sistemy-avtomobilya/sistema-vpryska/promyvka-inzhektornykh-i-dizelnykh-sistem/promyvka-inzhektornykh-sistem-lavr-ml101-1000ml/
Отправлено: green_weevil от 14 Июля 2021, 09:18:22
Отправлено: Павел2.0i от 14 Июля 2021, 09:27:00
Отправлено: green_weevil от 14 Июля 2021, 09:37:29
Или просто сольвент купить в Леруа)))Все таки это не одно и то же, а лишь база, в которую добавлены более ядерные растворители.
Отправлено: Paulson от 14 Июля 2021, 10:08:55
Да, обычно им и пользуюсь и так и Винсом можно и хайгиром - вообще без разницы, дело религии.
Дело в цене в первую очередь )))
Ну и Лавр по отзывам всё-таки раскоксовывает...
https://www.drive2.ru/c/516918075564491494/
Отправлено: Elektron от 14 Июля 2021, 13:13:44
Компрессию давно промеряли, а сейчас и смысла нет пока, пусть немного просрется мотор. Масло ближе к концу месяца планирую менять, вот как раз с промывками и раскоксовкой поупражняюсь.
Отправлено: opossum от 14 Июля 2021, 14:04:31
Отправлено: Elektron от 14 Июля 2021, 19:22:13
Хотя можно по методу дяди Миши - через иголочку во впуск водичку.
Отправлено: Elektron от 17 Июля 2021, 16:49:24
Отправлено: MBX от 17 Июля 2021, 17:40:51
Сдох очередной датчик аварийного давления масла. Попробовал снять и промыть сам датчик и место установки - не помогло. Почему именно на датчик сразу наговариваю - а потому что лампа то при 1000+ оборотах моргает, а то на ХХ не горит, а то может загореться и сразу погаснуть. Не помню, когда прошлый раз менял, года два вроде прошло.Сереж, датчики "...омно"(скорей всего китайское). Или поискать из старых или менять как расходник. "мой" работает 33 года и не "жалуется".
Или попробовать пригородить что то из современных(что пока на конвейере, через переходник))На ГАЗовские не смотри, там такая же чехарда(с конвейерными последние 15 лет была).
Просто датчик сделан "не теми руками", "не из "того" материала"
Отправлено: opossum от 18 Июля 2021, 21:01:16
....Просто датчик сделан "не теми руками", "не из "того" материала"именно так((( но я бы измерил мех.манометром, для успокоения души
Отправлено: Elektron от 19 Июля 2021, 13:29:18
Отправлено: Павел2.0i от 19 Июля 2021, 15:17:33
Отправлено: Elektron от 21 Июля 2021, 15:51:04
Планируем к друзьям в Пензу сгонять. Вот на обратном пути залью Lavr LN1005, как раз около 200 км получится. На другой день поеду в гараж, залью промывку масляной системы BG109 и параллельно как раз мотор поработает на Lavr ML101, а после применю пенный очиститель камер сгорания Lavr LN2510.
Ну и после поменяю масло.
Пока только не придумал, как работу мотора на ML101 организовать. У меня же подача бензина идет от погружного насоса. Поищу, вроде полумертвый насос от Нивы оставался. Если найду, тогда нет проблемы, сделаю как на инжекторах - насос в какую-нибудь банку, туда же обратку, залью жижу и пусть полощется. А вот если не найду, придется что-то думать-колхозить.
А так за последнее время прилично покатались по всяким пляжам да рыбалкам, под 1000 км уже набегает. Расхода масла пока вроде не заметно. И вот сейчас, как вернулись, посадил супругу за руль, попросил погазовать - дыма стало заметно меньше и явно его видно только если газануть уже до 2500-3000 оборотов. Да и ехать мотор стал как-то приятнее.
Очень надеюсь, что и правда в кольцах дело и что после химии картина заметно улучшится.
Ах да, еще рейка, кажись, постукивать начала.
Стучок справа появился уже с месяца два как. Перещупал сейчас всё, пока супруга добросовестно рулём качала - наконечники, тяги, крепеж тяг к рейке, саму рейку, крепеж рейки... На всех деталях стучок ощущается одинаково, но при этом ничего нигде не шевелится.
Надо заморочиться, сделать эту втулку для рейки - вспомнить бы только, кто тут не так давно изобрел ее в самоподжимном варианте, - и залезть как-нибудь, заменить.
Отправлено: Elektron от 24 Июля 2021, 16:49:38
Ну что могу сказать - с одной стороны, ничего критически поганого нет, да и ожидал я худшего; с другой стороны, все же неприятно.
Хотя так-то проблемные места никакой неожиданности не представляют - задняя правая арка давно цветет, для нее уже все заготовлено; передние крылья по низу зацветают, но они так-то сразу оба под замену приговаривались; нижние задние углы всех дверей, похоже, к "сквозняку" готовятся; кромки капота и багажника проступили ржавчинкой; еще в нескольких местах краска пятнами отошла от антигравия...
Наверное, надо готовиться следующей весной к постановке на косметический кузовной ремонт.
Отправлено: LelikSol от 24 Июля 2021, 22:42:44
Спустя почти ровно год, помыл машину.который плавно перерастет в капитальный, проходили.
Ну что могу сказать - с одной стороны, ничего критически поганого нет, да и ожидал я худшего; с другой стороны, все же неприятно.
Хотя так-то проблемные места никакой неожиданности не представляют - задняя правая арка давно цветет, для нее уже все заготовлено; передние крылья по низу зацветают, но они так-то сразу оба под замену приговаривались; нижние задние углы всех дверей, похоже, к "сквозняку" готовятся; кромки капота и багажника проступили ржавчинкой; еще в нескольких местах краска пятнами отошла от антигравия...
Наверное, надо готовиться следующей весной к постановке на косметический кузовной ремонт.
Отправлено: Elektron от 25 Июля 2021, 07:18:13
Отправлено: Paulson от 25 Июля 2021, 08:49:02
Пока только не придумал, как работу мотора на ML101 организовать. У меня же подача бензина идет от погружного насоса. Поищу, вроде полумертвый насос от Нивы оставался. Если найду, тогда нет проблемы, сделаю как на инжекторах - насос в какую-нибудь банку, туда же обратку, залью жижу и пусть полощется. А вот если не найду, придется что-то думать-колхозить.
Сергей, ну процесс в Инете описан, и видео есть
Крепкую пластиковую бутылку, с обоих сторон по вентилю от бескамерной шины - в пробку и в дно, к одному концу автокомпрессор, другой конец к подаче топлива на авто
Заливаешь в бутылку жидкость для промывки (Лавр, Виннс и тп), накачиваешь нужное давление, запускаешь мотор и далее по инструкции к промывке
На Москвиче с Рено тоже поначалу с отдельным насосом заморачивался, а на Форде уже с бутылкой и компрессором, и соседу по деревне 2112 так промывали
Использую пластиковую толстостенную бутылку от кефира 1 л
Отправлено: green_weevil от 25 Июля 2021, 11:52:06
Пока только не придумал, как работу мотора на ML101 организовать. У меня же подача бензина идет от погружного насоса. Поищу, вроде полумертвый насос от Нивы оставался. Если найду, тогда нет проблемы, сделаю как на инжекторах - насос в какую-нибудь банку, туда же обратку, залью жижу и пусть полощется. А вот если не найду, придется что-то думать-колхозить.(https://cdn.azlk-team.ru/u/c3dae9a1bc83b9dbe5e52b1b15abc698_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/c3dae9a1bc83b9dbe5e52b1b15abc698.webp)
Надо заморочиться, сделать эту втулку для рейки - вспомнить бы только, кто тут не так давно изобрел ее в самоподжимном варианте, - и залезть как-нибудь, заменить.Вот тут (https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=86548.msg1759078#msg1759078)
Отправлено: Paulson от 25 Июля 2021, 12:45:07
Отправлено: Elektron от 25 Июля 2021, 14:19:11
green_weevil, спасибо за ссылку.
А по поводу промывки - думал про такую конструкцию, но мне если только затыкать обратку и давление подачи регулировать высотой бутылки над карбюратором, без поддавливания воздухом.
Отправлено: Paulson от 25 Июля 2021, 14:49:45
Всё то. В закладки надо такие вещи сохранять, блин.
Да я спутал... (((
Отправлено: vovandemon89 от 25 Июля 2021, 22:59:36
Сергей, ну процесс в Инете описан, и видео естьобыкновенная бутылка от минералки и колы спойно держит 7 АТМ, на работе для себя делаем газировку, а промышленники используют 7атм, ну а чем мы хуже)))
Крепкую пластиковую бутылку, с обоих сторон по вентилю от бескамерной шины - в пробку и в дно, к одному концу автокомпрессор, другой конец к подаче топлива на авто
Заливаешь в бутылку жидкость для промывки (Лавр, Виннс и тп), накачиваешь нужное давление, запускаешь мотор и далее по инструкции к промывке
На Москвиче с Рено тоже поначалу с отдельным насосом заморачивался, а на Форде уже с бутылкой и компрессором, и соседу по деревне 2112 так промывали
Использую пластиковую толстостенную бутылку от кефира 1 л
Отправлено: Paulson от 26 Июля 2021, 08:39:39
А по поводу промывки - думал про такую конструкцию, но мне если только затыкать обратку и давление подачи регулировать высотой бутылки над карбюратором, без поддавливания воздухом.
Со стороны бутылки, противоположной подаче на карбюратор - придётся отверстие делать всё равно, так понимаю?
Отправлено: Elektron от 26 Июля 2021, 09:05:01
Отправлено: Elektron от 26 Июля 2021, 15:14:41
Осмотрел передние тормоза. Износ колодок около 50%. И чуть по-разному скобы стоят - слева на диске небольшой буртик нарабатывается, а справа наоборот, на колодках. Надо будет попробовать скобы на болтах пошевелить, когда колодки менять буду.
Предстоит в Пензу прокатиться, решил на эту относительно длинную поездку масла в коробку долить. Вошло примерно 1,1 литра. Отсюда вывод - именно столько должно вытечь из КПП, чтобы прекратило течь по сальникам)))
Самое главное - масло в двигателе, после герметизации сухарей, держится на уровне, а проехал уже больше 1000 км.
Отправлено: MBX от 26 Июля 2021, 15:24:10
Образно говоря "всё",....... точнее до тех пор, пока в картере ГП уровень масла касается ведомой шестерни ГП.......... до этого момента должны завыть шестерни под нагрузкой и подшипники(игольчатые возможно раньше).
Предстоит в Пензу прокатиться, решил на эту относительно длинную поездку масла в коробку долить. Вошло примерно 1,1 литра. Отсюда вывод - именно столько должно вытечь из КПП, чтобы прекратило течь по сальникам)))
Отправлено: Elektron от 26 Июля 2021, 15:29:33
Отправлено: MBX от 26 Июля 2021, 15:37:27
Мои коробки не текли никогда. Всё штатно(правда моими руками собранное). На "рыжей" машине сухо с 99-года(это последний раз, когда менял ГП на "штатную" )))).
Отправлено: opossum от 27 Июля 2021, 08:05:47
Отправлено: Elektron от 27 Июля 2021, 19:12:21
Ну вот знаю, что фонарики подсветки заднего номера у нас от 2108. Пришел в магазин, а там они лежат - старого образца и нового образца. С виду вроде одинаковые, нового образца дешевле. Взял их, приехал в гараж, распаковал - а они не лезут, по длине габарит больше проема в двери. Надо было старого образца брать.
Отправлено: opossum от 27 Июля 2021, 19:16:04
Отправлено: MBX от 27 Июля 2021, 22:37:44
Акела промахнулся.Фонарь у нас свой
Ну вот знаю, что фонарики подсветки заднего номера у нас от 2108. Пришел в магазин, а там они лежат - старого образца и нового образца. С виду вроде одинаковые, нового образца дешевле. Взял их, приехал в гараж, распаковал - а они не лезут, по длине габарит больше проема в двери. Надо было старого образца брать.
2141-3717010. Если не изменяет память, он короче чем 2108-3717010-10
Отправлено: Elektron от 29 Июля 2021, 15:12:06
Зацепился взглядом за стоковую торпеду в углу гаража - на ней торчал фонарик подсветки бардачка. А он такой же, как и подсветки номера. Извлек из торпеды, поставил на машину.
По мотору - применил всё, кроме пенного очистителя камер сгорания.
Вчера на обратном пути из Пензы залил Lavr LN1005. Сегодня вынул щуп - масло стало изрядно чернее.
Приехал в гараж, отключил бензонасос, отсоединил от карбюратора трубки топливной магистрали и обратки. Приспособил бутылку на капот, налил Lavr ML101, подсоединил шланг карбюратору, заткнул обратку, завел - 15 минут работы на ХХ и 15 минут ожидания.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/32843b2da9e65dda4fb7e868cc4caf2f_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/32843b2da9e65dda4fb7e868cc4caf2f.webp)
Потом залил в масло промывку BG109, залил в бутылку остатки ML101 и оставил работать на 1200-1300 оборотах - придавил педаль газа грузиком, - до выработки жидкости, хватило на 17 минут. В процессе несколько раз плавно увеличивал обороты до 2500-3000. Единственное, что я затупил сделать - свечи вкрутить какие-нибудь дерьмовые, которые не жалко.
Слил масло - чернющее, объем 4+ литра, то есть как раз полный уровень и две банки залитой химозы, хз, сколько там от нее осталось, а сколько испарилось. Прикрутил новый фильтр, залил новое масло.
Попозже схожу, выверну свечи, погляжу в цилиндры эндоскопом.
Отправлено: Elektron от 29 Июля 2021, 19:04:54
(https://cdn.azlk-team.ru/u/3fe5944dd5a269b14ef042166b81f92f_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/3fe5944dd5a269b14ef042166b81f92f.webp)
(https://cdn.azlk-team.ru/u/2d62e9653c7c831f27bcb95c176ea597_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/2d62e9653c7c831f27bcb95c176ea597.webp)
(https://cdn.azlk-team.ru/u/5b5effa71ba3f41e975aa011d55e8c12_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/5b5effa71ba3f41e975aa011d55e8c12.webp)
(https://cdn.azlk-team.ru/u/553e5d9b40a6426132589564cb46205d_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/553e5d9b40a6426132589564cb46205d.webp)
Ожидал большего. Но все равно, стало значительно лучше, чем было в апреле.
Фото апрельские есть, но я тогда фотографии делал не по порядку, поэтому цилиндры точно идентифицировать уже нельзя. Но вот, просто для примера, вероятнее всего 1-й или 2-й:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/094bed84bd73a1369febc31bc3d59090_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/094bed84bd73a1369febc31bc3d59090.webp)
Отправлено: ABM от 29 Июля 2021, 23:12:44
Отправлено: Elektron от 30 Июля 2021, 06:39:26
Отправлено: Elektron от 01 Августа 2021, 14:36:28
В очередной раз изматерился на конструкцию пластиковых накладок в салоне - чтобы снять ремень, нужно снять всю облицовку порога. Почему нельзя было центральную нижнюю накладку установить поверх накладок порогов - вопрос на миллион...
А так процедура повеселила, конечно. Стирал с помощью Profoam-3000 и щетки. Еще на стадии распыления очистителя с ремней начали капать грязные капли. А уж когда щеткой начал тереть... В общем, от мытья в тазике пришлось отказаться и тереть-полоскать ремни просто на решетке, проливая из душа. До чистой воды пришлось два раза пройтись с двух сторон щеткой - это не считая того раза, когда тер щеткой с химией, - и потом еще несколько минут просто душем выполаскивать.
Результат - ремни опять стали легко сматываться.
Теперь очередь за задними ремнями.
Отправлено: ABM от 02 Августа 2021, 01:05:09
Так туда масло литрами хреначило, и намыто как раз под впускным клапаном.
Хорошо, если так. Только с впускного клапана туда не накапает - двигатель-то под наклоном на вЫпуск. Это очень похоже на кольца. Хотелось бы ошибиться)
Отправлено: Elektron от 02 Августа 2021, 08:48:40
Отправлено: Elektron от 04 Августа 2021, 20:36:40
Картина такая - возвращаюсь с работы, подъезжаю к дому, пакруюсь, включается вентилятор и... не выключается. Но стоит открыть капот, как через 15-20 секунд вентилятор выключается и, при открытом капоте, начинает работать в цикле 40-45 секунд работы на 25-30 секунд отдыха. Закрываю капот - включается и работает постоянно.
Датчик стоит Vernet двухдиапахонный, подключен на нижний диапазон 88-83. Погода жаркая, конечно, но ранее в бОльшую жару ничего подобного не наблюдалось.
Буду пробовать в выходные мыть радиатор и вентилятор.
Отправлено: opossum от 05 Августа 2021, 08:23:28
Отправлено: Elektron от 05 Августа 2021, 13:42:12
Отправлено: Elektron от 07 Августа 2021, 16:36:59
Снял вентилятор, соты радиатора сначала с двух сторон просто пролил водой из шланга, поджимая пальцем для создания направленной струи под каким-никаким давлением - уже прилично грязной воды стекло. Потом пробрызгал Profoam3000, прошелся мягкой щеточкой с длинными щетинками, выждал минут 5, еще раз щеточкой прошелся и так же из шланга промыл - еще заметное количество грязи стекло.
Результат по приезду домой - после парковки возле дома секунд через 40 вентилятор выключился. Думаю, можно считать успешным.
Отправлено: MBX от 07 Августа 2021, 18:11:30
Помыл сегодня радиатор.Представь на сколько было бы "интересней", если бы прошелся автомойкой(струей "метелка"). Правда, пришлось бы снять фару, "перпендикулярно" эффективней(особенно для однорядного "лихославля" с широкой трубкой).
Снял вентилятор, соты радиатора сначала с двух сторон просто пролил водой из шланга, поджимая пальцем для создания направленной струи под каким-никаким давлением - уже прилично грязной воды стекло. Потом пробрызгал Profoam3000, прошелся мягкой щеточкой с длинными щетинками, выждал минут 5, еще раз щеточкой прошелся и так же из шланга промыл - еще заметное количество грязи стекло.
Результат по приезду домой - после парковки возле дома секунд через 40 вентилятор выключился. Думаю, можно считать успешным.
Отправлено: Elektron от 07 Августа 2021, 20:03:41
Отправлено: Elektron от 17 Августа 2021, 18:31:40
(https://cdn.azlk-team.ru/u/de8ca78d6166719990df336046b94b0e_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/de8ca78d6166719990df336046b94b0e.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/b770c7062df61be06d62562f75ab8670_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/b770c7062df61be06d62562f75ab8670.webp)
СДЭК привез посылочку из Владикавказа за 300 с небольшим рублей.
Докупил еще за 177р. специальную головку Автодело 41533 — в основном для откручивания, если вдруг возникнет необходимость. Закрутить-то и так можно было бы, по-колхозному, подтянув маленьким трубным ключом, но лучше уж сразу озаботиться правильным инструментом.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/a5bb1eda36871d9a8801ffb3e75ac412_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/a5bb1eda36871d9a8801ffb3e75ac412.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/a1428248d3abd9d12a9385d05236efc2_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/a1428248d3abd9d12a9385d05236efc2.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/09e0f0e32e16ed86da9ed4706c328782_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/09e0f0e32e16ed86da9ed4706c328782.webp)
Теперь надо найти время установить.
Отправлено: FIZIK от 18 Августа 2021, 08:36:56
Отправлено: Elektron от 18 Августа 2021, 10:20:15
Отправлено: Elektron от 29 Августа 2021, 18:01:30
Полез снимать трос ручника, стал возвратную пружину вытаскивать и внезапно хвостик переднего троса обломился как раз по отверстию для пружины.
Номер родного троса нашел, пробил по магазинам - нигде нет. Вроде бы подходит от ВАЗ-классики, но точного подтверждения так и не смог найти.
Отправлено: vovandemon89 от 29 Августа 2021, 19:51:35
Как поставишь, напиши о впечатлениях. Мне интересно. Думаю, что и не только мне.........У меня уже больше года стоит... Особой разницы не заметил, возможно стало как то тише под капотом, но по моему это на уровне самовнушения.
Отправлено с моего PCT-L29 через Tapatalk
Отправлено: vovandemon89 от 29 Августа 2021, 19:56:23
Постигла меня сегодня злостная неудача.Не подходит. Там только резинки от классики, толи уплотнительные на концах, толи подвесы, не помню точно. Проедься просто по магазинам, много где запы от москвичей просто валяются по углам. Этим летом в Пугачеве купил задний тормозной барабан новый, за 1000 рублей, а то мой начал бить сильно в отпуске, оказалось между алюминием и металом начало псиветь и барабан в помойку
Полез снимать трос ручника, стал возвратную пружину вытаскивать и внезапно хвостик переднего троса обломился как раз по отверстию для пружины.
Номер родного троса нашел, пробил по магазинам - нигде нет. Вроде бы подходит от ВАЗ-классики, но точного подтверждения так и не смог найти.
Отправлено с моего PCT-L29 через Tapatalk
Отправлено: MBX от 29 Августа 2021, 19:57:34
Постигла меня сегодня злостная неудача.Просверлить еще отверстие рядом можно? Расположение гаек в отрегулированном положении на резьбе позволяет?
Полез снимать трос ручника, стал возвратную пружину вытаскивать и внезапно хвостик переднего троса обломился как раз по отверстию для пружины.
Номер родного троса нашел, пробил по магазинам - нигде нет. Вроде бы подходит от ВАЗ-классики, но точного подтверждения так и не смог найти.
... или приварить шпильку недалеко от заделки троса.
Отправлено: сергей зиновьев от 29 Августа 2021, 21:54:54
пробил по магазинам - нигде нет.Здесь пробивал?
https://retrozakaz.ru/product/tros-ruchnogo-tormoza-moskvich-2141
Отправлено: Elektron от 30 Августа 2021, 07:34:39
Просверлить еще отверстие рядом можно? Расположение гаек в отрегулированном положении на резьбе позволяет?Не позволяет, в том и дело, контр-гайка была и так впритык к отверстию. Варить шпильку - это все равно трос снимать с машины. Проще уж новый поставить.
... или приварить шпильку недалеко от заделки троса.
Здесь пробивал?Нет, не терплю этот порносайт. Трос от классики стоит менее 100р. - за что тут 300р.? Мотал я такое "ретро" - люди из воздуха деньги делают.
https://retrozakaz.ru/product/tros-ruchnogo-tormoza-moskvich-2141
Отправлено: opossum от 30 Августа 2021, 10:18:04
Отправлено: Elektron от 30 Августа 2021, 12:11:35
Отправлено: Elektron от 10 Сентября 2021, 18:14:42
Причем тросы ручника отодвинулись на второй план - ступичные подшипники менять буду. Они давно люфтили, но ездили относительно тихо. А тут на неделе вдруг резко заголосили так, что больше 70 разгоняться не то что не комфортно, а просто невозможно, вибрация начинается.
Если получится, как на белом делал, вывести привод из ступицы в крайнем положении колеса, то буду пробовать из подручных средств сочинить съемник с тремя штырями, которым ступица из подшипника извлекается. Если получится сочинить и извлечь, то остальное уже дело техники.
Отправлено: Elektron от 11 Сентября 2021, 18:19:01
Привода из ступиц выходить не пожелали, места не хватило, пришлось от КПП откручивать и снимать.
Когда-то давно, когда менял подшипники на белом, мне давали попользоваться вот такой съемник для ступиц:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/27ec96ba6758ee6f6b06b9fea37d8950_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/27ec96ba6758ee6f6b06b9fea37d8950.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/095dfe402b03b14af3485fdafd766161_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/095dfe402b03b14af3485fdafd766161.webp)
Но я так и не удосужился за много лет сделать себе такой же или подобный.
А сегодня-то я менял подшипники на месте, поэтому ступицы нужно было именно выпрессовывать. Пришлось из подручных средств мастерить, как обычно.
В отверстия в ступице свободно проходят болтики М6 — вопрос с пальцами решен. А вот чем на них давить? Нашел в гараже стальную пластину 8 мм толщиной, просверлил в ней отверстия под колесные шпильки; а по ширине пластина как раз подошла, все три болта накрыла. Длины колесных шпилек не хватило, чтобы за один раз ступицу выпрессовать, поэтому давил в два приема — сначала болтами 30 мм длиной, потом болтами 50 мм.
Процесс на фото, ступица уже почти снята:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/c07362bd9650acdd52363ac2ad1195e9_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/c07362bd9650acdd52363ac2ad1195e9.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/65d8a5212ac529a052a9b31517862eeb_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/65d8a5212ac529a052a9b31517862eeb.webp)
Дальше, как и говорил, дело техники.
Для демонтажа берем длинный толстый болт с гайкой, разнокалиберные толстые шайбы, дистанционные упоры из подручных железяк, и давим подшипник из кулака. И не забываем перед этим убрать стопорное кольцо.
Для монтажа используем тот же болт с гайкой и шайбами, и части старого подшипника — подшипник в кулак прессуем с помощью наружного кольца, ступицу в подшипник прессуем с помощью внутреннего кольца.
Гайки ступиц затянул динамометрическим ключом, момент 200 Нм.
Посмотрим, сколько эти подшипники проедут.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/9b2ab0caa49301df56f633b43e3873d7_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/9b2ab0caa49301df56f633b43e3873d7.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/2f092db5c0897bc7fdc4e9d6fd0a3a11_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/2f092db5c0897bc7fdc4e9d6fd0a3a11.webp)
Пробег на сегодня 127000 км.
Прошлая замена была на 112000 км, ставил NTN-SNR GB40706R00 от Логана. По весне они начали люфтить, а на этой неделе с интервалом в 2 дня оба загудели.
До них были VBF, установленные на пробеге 99000 км. Те залюфтили очень быстро, но шуметь так и не начали, просто не успели, вероятно.
Сзади с тех же 112000 км тоже FAG катаются. Пока к ним никаких нареканий нет, поэтому и вперед взял FAG. В комплекте сам подшипник, гайка с завальцованной шайбой и проволочное пружинное стопорное кольцо. Гайки использовал, а стопорные кольца оставил родные, плоские.
Отправлено: Elektron от 15 Сентября 2021, 09:09:45
Простейшая процедура заняла по времени около 2,5 часов. Причина банальна - новая "родная" запчасть не подошла к машине от слова совсем. А именно возвратные пружины на наконечниках троса оказались в диаметре на 0,5 мм больше, чем на старом заводском тросе, в силу чего не пролезали в отверстия в тормозных щитах.
Решение очевидное - рассверлить отверстия. Вот только с одной стороны задняя балка, с другой стороны ступица. Мимо ступицы можно подлезть, но сверло нужно достаточно длинное. Нашел сверло, подходящее по длине впритык, его пришлось зажимать в патрон дрели за самый краешек. Плюс на дрель пришлось поставить старый советский маленький патрон, а сверлу еще и хвостовик на наждаке обнизить по диаметру, так как сверло 10 мм, а патрон этот берет максимум 9...9,3 мм...
В общем, с горем пополам, уже по темноте, работу закончил.
В качестве финального аккорда переехал лампу-переноску и инструмент собирал уже в полной темноте, благо под конец сосед появился и одолжил переноску.
Передний трос в итоге менять не стал - новый задний трос оказался длиннее старого, поэтому по регулировке гайка ушла намного дальше и я, не долго думая, просверлил в наконечнике новое отверстие под пружину.
Отправлено: Elektron от 19 Сентября 2021, 16:15:28
Поменял рулевые наконечники - поставил оба новые As-Metal от VW T4. Из стоявшей пары левый был живой б/у, я его весной поставил вместо сильно разбитого, а правый ездил с самого начала эксплуатации машины после ремонта и вот начал чуть постукивать; это были Moog.
Рассчитываю на долгожитие As-Metal.
Наконец-то внедрил опоры двигателя Dp group B583 от Ford Granada/Taunus/Transit, купленные черт знает когда, вместо уже изрядно просевших опор от Audi. С расположением не заморачивался - поставил так же, как стояли аудюшные, то есть вертикально, между балкой и уголком.
Правильно так или неправильно - да мне монопенисуально, честно говоря! Про опоры от Audi и BMW многие дружно орали, что вдоль их ставить нельзя, что так их оторвет и мотор вперед улетит... Однако за много лет они только просели вниз, но при этом не имеют никаких повреждений на резине.
В общем, для меня главное, что мотор чуть-чуть приподнялся и вибрация сильно уменьшилась, практически полностью ушла.
Вот правая опора на месте:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/941739a722636dcac8019de5ab133c0e_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/941739a722636dcac8019de5ab133c0e.webp)
Левую не фотографировал, ибо она под-за радиатором и там не видно ни черта, но стоит она точно так же.
Напоследок заменил карбюратор - решил вернуться на 24х26.
Жиклеры поставил такие:
1-я 105/135(1.25 мм)
2-я 120/155 (1.45 мм)
ТЖХХ 41
ВЖХХ 150 (1.35 мм)
ЭМР 50
То есть по ГДС, кроме топлива в 1-й, это заводские настройки для данного карбюратора.
Холостой ход вроде нормальный, стабильный. Выставил 800 оборотов, работает ровно.
На газ отклик тоже вроде нормальный, по крайней мере на горячую. Завтра утром пощупаю, как оно на холодную и полухолодную себя ведет, да и банально как запускается.
Отправлено: madcat от 21 Сентября 2021, 09:30:29
Отправлено: Elektron от 21 Сентября 2021, 10:00:16
По мере улучшения прошивки МПСЗ дело дошло до осознания, что хорошо ехать машине мешает уже не зажигание.
Ну и, по косвенным признакам, стала прорисовываться картина, что при изменении настроек карбюратора мы имеем либо очень хорошие низы, но явное переобогащение уже на средних оборотах; либо имеем невнятность на низах, но средние обороты отлично; ну и вариации вокруг этих двух крайних состояний... То есть поток в диффузоре 23 мм слишком сильно разгоняется и нет возможности получить нормальную работу на всех рабочих режимах.
Пока за несколько поездок все более-менее нравится. Немного вчера и сегодня подрегулировал немного переходную систему винтом качества, но это уже так, штрихи по настройке именно после движения и полного прогрева мотора и трансмиссии.
Отправлено: madcat от 21 Сентября 2021, 15:52:02
Подскажи еще по поводу электробензонасоса. У тебя стоит инжекторный насос, а регулятор давления топлива от чего?
Отправлено: Elektron от 21 Сентября 2021, 16:50:34
Насос да, инжекторный. Никакого регулятора давления нет, я уже много раз про это писал. Перед входом в карб стоит жиклер около 1 мм диаметром, дальше карб и после карба свободная обратка в бак. Работает система идеально уже много лет.
Отправлено: madcat от 21 Сентября 2021, 22:30:02
Я хочу повторить подобную схему, но насос будет выносной от Волги, регулятор давления топлива взять Пекар от ЗМЗ 406-он регулируется, возможно получится выставить им требуемое давление.
Отправлено: Павел2.0i от 22 Сентября 2021, 06:29:55
Отправлено: Elektron от 22 Сентября 2021, 08:03:59
Проблема в том, что режим работы у регулятора получается неудачный. На инжекторе-то давление насоса ограничивается до примерно 3 атм., плюс там на большинстве регуляторов еще присутствует вакуумная приблуда для увеличения давления под нагрузкой, но в любом случае регулятор работает где-то в среднем положении, грубо говоря. А тут он практически закрыт, то есть крайнее положение.
В общем, практика подтвердила, что простого жиклера более чем достаточно.
Отправлено: Elektron от 24 Сентября 2021, 14:22:33
Напоследок заменил карбюратор - решил вернуться на 24х26.По результатам нескольких дней езды пришлось внести изменения.
Жиклеры поставил такие:
1-я 105/135(1.25 мм)
2-я 120/155 (1.45 мм)
ТЖХХ 41
ВЖХХ 150 (1.35 мм)
ЭМР 50
То есть по ГДС, кроме топлива в 1-й, это заводские настройки для данного карбюратора.
Холостой ход вроде нормальный, стабильный. Выставил 800 оборотов, работает ровно.
На газ отклик тоже вроде нормальный, по крайней мере на горячую. Завтра утром пощупаю, как оно на холодную и полухолодную себя ведет, да и банально как запускается.
1-я 105/130(1.22 мм)
2-я 122,5/150 (1.37 мм)
Поехало это дело заметно интереснее. Теперь надо за расходом последить.
Отправлено: Elektron от 26 Сентября 2021, 14:06:25
Пришлось изготовить проставочную шайбу для компенсации вылета шкива; и слегка доработать напильником корпус генератора, чтобы шкив не упирался.
А вот с ремнем вышел промах - 6РК1023 оказался очень коротким. Шкив-то чуть большего диаметра, чем родной. Пока старый ремень оставил. Он вытянулся за время эксплуатации, как раз хорошо сел. Померил его - по вдвое сложенному длина 505...507 мм, х2 получаем 1010...1015 мм; плюс толщина сложенного вдвое ремня в закруглении по краю 15 мм, тоже х2; итого 1040...1045 мм получается.
Заказал СontiTech 6PK1045.
Отправлено: FIZIK от 26 Сентября 2021, 17:33:15
Отправлено: Elektron от 26 Сентября 2021, 17:48:39
Нет, дождь-то обещали, но обещали на после обеда. В гараж приехал в начале одиннадцатого, снял генератор перед гаражом и... правильно, полило!!! Сбежал в гараж, пока переставлял шкив и доработки под его установку делал, дождь кончился и даже подсохнуть успело. Выхожу, начинаю ставить - влило еще сильнее, чем до этого. А тут еще и с ремнем пляски начались...
Так что я как мог быстро всё сделал и свалил домой, а мне от гаража до дома 2 минуты с горы скатиться.
Завтра на работу и с работы ехать, буду ощущать. Только вот еще ремешок старый почему-то подсвистывать начал, поэтому, возможно, с впечатлениями и ощущениями придется подождать пору дней, до нового ремня.
Отправлено: opossum от 27 Сентября 2021, 09:31:00
Отправлено: green_weevil от 27 Сентября 2021, 09:53:11
Отправлено: opossum от 27 Сентября 2021, 10:10:29
Отправлено: Elektron от 27 Сентября 2021, 10:24:31
ну авто же там стоялоНе-а, не стояло. Я же написал - "приехал в гараж".
Может там гараж-склад, в который не заехать.Вот именно так оно и есть. Туда сейчас даже "Ока" не поместится, даже если очень постараться.
Так как машина повседневная, то в гараж я ее не ставил даже тогда, когда место там было - ну просто неудобно это. Езжу в гараж именно что-то поделать. Но вариант частично присунуть машину в гараж тоже не работает - сам по себе гараж небольшой, ворота узкие, поэтому если в них торчит авто, то мимо именно что протискиваться надо. Поэтому все работы выполняются именно перед гаражом, на улице.
О, проверил заказ - ремень привезли. По пути с работы заберу и пусть даже под дождем, но поставлю, там не долго.
Отправлено: opossum от 27 Сентября 2021, 11:25:36
Отправлено: Elektron от 28 Сентября 2021, 09:21:40
По длине нормально, в принципе, хода ролика на натяг хватает. Но так получилось, что в натянутом положении ремень слегка лег на бобышку на корпусе ролика, на которую как раз надевается головка для отвода ролика.
Надо будет подумать, как можно там иначе решить вопрос с инструментом для отвода, тогда можно будет эту бобышку с чистой совестью срезать и ремень использовать.
Заказал пока какой-то дешевый 6РК1035, чтобы уже точно и налез на место, и на бобышку эту не лег.
Отправлено: Elektron от 29 Сентября 2021, 18:03:05
Заодно выяснил, для отвода натяжителя подходит торкс Т55, поэтому бобышку под головку на 18 можно смело удалять, после чего и ремень 6РК1045 отлично подойдет, с ним запас хода натяжителя еще приличный остается.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/1df7c14e03c0fe6c7fac8efbbd167669_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/1df7c14e03c0fe6c7fac8efbbd167669.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/e09b0bacb8c2dbfc2f7dc302cff9fb05_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/e09b0bacb8c2dbfc2f7dc302cff9fb05.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/724548444908d1317162d89aa71a1232_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/724548444908d1317162d89aa71a1232.webp)
Впечатление могу выделить одно, но это на самом деле очень сильно заметно - при резком сбросе газа нет ни малейшего рывка, все происходит тихо и плавно, так как генератор теперь в этом режиме не тормозит собой двигатель. Теперь понятно, зачем такие шкивы ставят именно на мощных генераторах
Отправлено: Elektron от 04 Октября 2021, 19:21:01
Расход не изменился, так же в пределах 11 литров. Ну и еще с поправкой, что я на таком интересном теперь поведении машины стал активно поднаваливать.Напоследок заменил карбюратор - решил вернуться на 24х26.По результатам нескольких дней езды пришлось внести изменения.
Жиклеры поставил такие:
1-я 105/135(1.25 мм)
2-я 120/155 (1.45 мм)
ТЖХХ 41
ВЖХХ 150 (1.35 мм)
ЭМР 50
То есть по ГДС, кроме топлива в 1-й, это заводские настройки для данного карбюратора.
Холостой ход вроде нормальный, стабильный. Выставил 800 оборотов, работает ровно.
На газ отклик тоже вроде нормальный, по крайней мере на горячую. Завтра утром пощупаю, как оно на холодную и полухолодную себя ведет, да и банально как запускается.
1-я 105/130(1.22 мм)
2-я 122,5/150 (1.37 мм)
Поехало это дело заметно интереснее. Теперь надо за расходом последить.
Теперь следующий шаг - поставить другой комплект ЭМР (крышка, пружина, мембрана), с более поздним срабатыванием; и заменить воздух в 1-й камере на 125 (1.20 мм).
По ЭМР на режиме нагрузки сейчас есть четкая граница в районе 150 мм рт. ст., когда ЭМР еще не в работе, а ГДС уже начинает "выдыхаться". После замены деталей ЭМР граница эта сдвинется в район 120 мм рт. ст.; а обогащение по ГДС увеличит диапазон ее работы и как раз, в теории, уберет четкость этой границы.
А дальше надо будет еще немного с зажиганием на этом режиме поколдовать.
Отправлено: MBX от 04 Октября 2021, 19:54:23
Отправлено: Elektron от 05 Октября 2021, 18:16:36
Расход не изменился, так же в пределах 11 литров. Ну и еще с поправкой, что я на таком интересном теперь поведении машины стал активно поднаваливать.Напоследок заменил карбюратор - решил вернуться на 24х26.По результатам нескольких дней езды пришлось внести изменения.
Жиклеры поставил такие:
1-я 105/135(1.25 мм)
2-я 120/155 (1.45 мм)
ТЖХХ 41
ВЖХХ 150 (1.35 мм)
ЭМР 50
То есть по ГДС, кроме топлива в 1-й, это заводские настройки для данного карбюратора.
Холостой ход вроде нормальный, стабильный. Выставил 800 оборотов, работает ровно.
На газ отклик тоже вроде нормальный, по крайней мере на горячую. Завтра утром пощупаю, как оно на холодную и полухолодную себя ведет, да и банально как запускается.
1-я 105/130(1.22 мм)
2-я 122,5/150 (1.37 мм)
Поехало это дело заметно интереснее. Теперь надо за расходом последить.
Теперь следующий шаг - поставить другой комплект ЭМР (крышка, пружина, мембрана), с более поздним срабатыванием; и заменить воздух в 1-й камере на 125 (1.20 мм).
По ЭМР на режиме нагрузки сейчас есть четкая граница в районе 150 мм рт. ст., когда ЭМР еще не в работе, а ГДС уже начинает "выдыхаться". После замены деталей ЭМР граница эта сдвинется в район 120 мм рт. ст.; а обогащение по ГДС увеличит диапазон ее работы и как раз, в теории, уберет четкость этой границы.
А дальше надо будет еще немного с зажиганием на этом режиме поколдовать.
После работы сегодня заменил ЭМР и установил воздух 125 (1.20 мм).
Хорошо, что сразу ноутбук подключил.
Трогаюсь с места и сразу, как чуть даю нагрузку, ДД начинает с ума сходить - позднит УОЗ по максимальной коррекции и не восстанавливает, пока газ не бросишь. На слух все в норме при этом.
Выключаю коррекцию по ДД, пробую ехать - ну, в общем-то едет, но как-то явно хуже, чем было до замены ЭМР и жиклера.
Остановился, залез опять в ЭМР - вернул мембрану и крышку, которые снял; пружину более слабую оставил, естественно.
Поехал, даю нагрузку - все хорошо, едет снова замечательно, но после 150 мм рт. ст. начинает опять чуть позвякивать, и чем ближе к 120 мм рт. ст., тем сильнее позвякивание. Додавливаю за 120 мм рт. ст. и сразу тишина - ЭМР включился.
Остановился еще раз и, как и советовал МВХ, поставил в 1-ю топливо 107,5 вместо 105 - Михаил мне вчера сразу написал, что надо будет так сделать, но я решил все же проверить, что будет после замены только воздуха.
И вот теперь оно вроде бы поехало как надо. Но уже нормально негде было проверить, толкучка началась. Завтра теперь полноценно опробую на ходу.
По жиклерам теперь так:
1-я 107,5/125 (1.20 мм)
2-я 122,5/150 (1.37 мм)
Если по езде меня все устроит, то можно будет заняться корректировками зажигания.
Отправлено: MBX от 05 Октября 2021, 18:32:50
К "правильной" конфигурации жиклеров мы вернулись ))). Теперь "выправить" углы в диапазоне средней нагрузки.... чтоб не "блямкало" в камере сгорания и не перегревать её.
Сереж, "конфигурация" очень чувствительна к винту качества. Чуть переобеднил, резкий провал по тяге и динамике(в принципе, это подтверждает, что связка переходная и ГДС 1-й камеры в оптимальном состоянии)
Нам нужно будет проработать таблицу по моментам зажигания с ходовыми тестами и потом можно будет рекомендовать прошивку под МПСЗ под данную конфигурацию карбюратора как базовую(коррекция на конкретном моторе вполне допустима из за допусков на ГРМ).
Отправлено: Elektron от 05 Октября 2021, 19:19:59
Обороты выше точки 3210 просто не откатаны, поэтому там и скачки, и непонятные значения. Следующая точка уже 3840 оборотов, слишком грубый переход получается.
Один из основных недостатков этой старой МПСЗ - нельзя поправить сетку оборотов. Там дальше значения 4530, 5370, 6360, 7500. И при этом начинается сетка аж с 600. Вот нафиг оно? Я бы крайнее верхнее значение сделал в районе 5000, крайнее нижнее в районе 800, а сетку уплотнил, чтобы скачки были поменьше.
В SECU это можно сделать.
Отправлено: MBX от 05 Октября 2021, 20:34:58
Кстати, теперь же, наверняка, надо будет по качеству подкорректировать?Да , будем искать "горку", но не по оборотам а по тяге на рабочих оборотах. Без "глобальных" отклонений от первоначального(настроенного) винта качества.
Отправлено: Elektron от 05 Октября 2021, 20:47:29
Отправлено: Elektron от 06 Октября 2021, 17:17:38
Оно едет. И едет неплохо. Но, ожидаемо, где-то в районе 3800 начинает тупить - ну не откатан УОЗ на тех оборотах, ничего не поделать пока что.
А так работает мягко, тяга хорошая на всех передачах. Разгон до упора в вышеозначенные обороты тоже веселый. И да, в мою любимую горку на 4-й передаче едет 90 км/ч на 1-й камере и без ЭМР. Если чуть приоткрыть 2-ю камеру, сбросив разрежение до срабатывания ЭМР, то начинает потихоньку разгоняться.
Так что больше пока трогать ничего не буду. Покатаюсь, послежу за расходом.
Отправлено: MBX от 06 Октября 2021, 20:29:12
"Пощупал".Итак , вот во что мы "упираемся".
Оно едет. И едет неплохо. Но, ожидаемо, где-то в районе 3800 начинает тупить - ну не откатан УОЗ на тех оборотах, ничего не поделать пока что.
А так работает мягко, тяга хорошая на всех передачах. Разгон до упора в вышеозначенные обороты тоже веселый. И да, в мою любимую горку на 4-й передаче едет 90 км/ч на 1-й камере и без ЭМР. Если чуть приоткрыть 2-ю камеру, сбросив разрежение до срабатывания ЭМР, то начинает потихоньку разгоняться.
Так что больше пока трогать ничего не буду. Покатаюсь, послежу за расходом.
Данная конфигурация(смесь) "просит" такие углы(по регуляторам трамблера, замер углов стробоскопом Jonnesway с функцией вычисления угла от МЗ угла)
По центробежному берем контрольную точку 3600 об/мин(заводской допуск на этих оборотах 9-11 по валику( 18-22 по к/валу). Нужно настраиваться на угол 7,8-8,5(15,6-19) гр. Думаю что твой мотор "попросит" 7.2-7.8 (14,4-15.6)гр.
Теперь подходим к параметрам нагрузки.
Корректор при 130 мм рт ст уводит зажигание в поздне егде то на 3-3.5 гр(6-7 гр) от максимального 8-11 гр(16-22) .
Т.е. нам с тобой нужно вычислить, какая коррекция потребуется на режиме ГДС в режиме разряжения 125 мм рт ст(перед началом работы ЭМР, в этом режиме на данных смесях может появится детонация). Нам нужна начальная корректировка по нагрузке перед началом работы ЭМР.
если суммировать "центробежный" и "вакуумник" нам нужно на этом режиме, то получим диапазон вокруг 26 гр на 3600 оборотах при данной нагрузке....... а у тебя "там"(в таблице) 31.5 на 12 расходе и 26 на 13 расходе от МЗ.
Короче, Сереж, поле "не паханное". Нужно поиграться с этими значениями.
Чтобы была понятна "идеология" УФЫ с карбюраторами данной конструкции, обусловленная стандартными фазами(я помню, что у тебя 58-й вал). Разговор о штатном, но твой попросит не глобальных корректировок.
... максимальные показания ускорения достигаются в режиме вывода мотора на обороты 3500-4000 на первой камере(плавно, отслеживая интенсивность работы педалью газа до начала работы ЭМР, топливо на первой камере выходит в режим обогащенной мощностной).......... и вот в этот момент резко полностью открывается вторая камера. Мотор делает мгновенный "вжик"(набор оборотов) до 5500..... в этот момент, люди не осведомленные о конструкции мотора "тукаются" головой о подголовник. До режима ЭМР первая камера легко уходит на первой передаче в 5000 об/мин(это приблизительно 1,4-1,3 хода заслонки) на ровной поверхности за полторы-пару секунд.
... Если открыть обе камеры на 2500-3000, произойдет полная коррекция зажигания по нагрузке("в учет" пойдут только углы связанные с оборотами), малые обороты мотора не смогут "разогнать" поток в ГДС обоих камер(не происходит правильного обогащения). Мотор "делает" "Ууууууууу", медленно набирая обороты до максимальной мощности на поздних углах зажигания.
У автомобилистов понятие мощи обычно определяется понятием "прёт", не уделяя внимание ускорению до 100 или с 80 до 120 км/ч.
Отправлено: madcat от 07 Октября 2021, 21:59:49
Один из основных недостатков этой старой МПСЗ - нельзя поправить сетку оборотов
В SECU это можно сделать.
А разве сейчас не СЕКУ стоит?
Отправлено: Elektron от 08 Октября 2021, 07:25:46
Сначала у меня так и не доходили руки и не находилось времени, чтобы спаять/перепаять проводку под новый блок SECU-3T.
Потом купил все необходимое на инжектор. Соответственно, заморачиваться с проводкой и ставить более новую МПСЗ, и потом через относительно небольшое время менять ее на инжектор на Январе, смысла никакого не прослеживалось. Но и с установкой инжектора до сих пор не срослось, по разным причинам. Поэтому продолжаю ездить на МПСЗ-ZH.
Отправлено: Elektron от 09 Октября 2021, 08:26:26
Самое главное, что защита картера двигателя над люком прошла с запасом. А вот дальше была ямка, в которую опустилось колесо - и фланец, который на выхлопе перед гофрой, точнехонько зацепился за край люка.
Из-за рывка за выхлоп коробку рвануло вверх и ударило ей в тоннель - я из-за этого спецэффекта изрядно кирпичей отложил, так как сразу были мысли, не расколол ли я картер коробки. Сразу появился нештатный звук выхлопа из-под капота. Аккуратно сдал назад, заглянул под днище, под капот, ничего криминального не увидел. Поехал потихоньку домой, переоделся, и в гараж на эстакаду.
Осмотр результатов не сказать, что сильно огорчил, но все же и приятного мало - от удара согнуло-потянуло "штаны", весь тракт дальше сместился назад-влево на примерно 100-120 мм, а звук был из-за разрушившейся в передней части прокладки между коллектором и "штанами". Сами же "штаны" вроде целые. И ни один подвес глушителя не лопнул, ПУ выдержал растяжение. Только стяжки пластиковые полопались, которыми я подвесы стягивал для жесткости.
Зацепил трос за тот самый фланец, перекинул через балку привязал за эстакаду, несколько раз дернул-потянул машиной; потом через рычаг перекинул и еще несколько раз дернул-потянул. После этих манипуляций труба встала практически на место и даже просекать перед "штанами" стало меньше.
Сегодня опять поеду.
По выхлопу снизу надо будет только кронштейны перед резонатором поправить, их согнуло изрядно. А вот переднюю часть - коллектор и "штаны", - придется демонтировать в сборе, благо у меня "штаны" сильно короче штатных.
Ну и дальше самое интересное.
Разобрать это соединение, которое с завода никто не разбирал, уже само по себе будет весело, явно придется греть и аккуратно раскачивать. Потом, если переднюю шпильку не оборвало при ударе и если при откручивании ни одну шпильку не порву, то все относительно просто - поправить фланец на "штанах" и собрать с новой прокладкой. А вот если со шпильками будет проблема, то это уже геморрой.
Отправлено: FIZIK от 09 Октября 2021, 12:52:11
Отправлено: Elektron от 09 Октября 2021, 16:12:03
Вот фото, сразу после сварки нового выхлопа:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/db27e9261622e44e77100a32f47ac639_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/db27e9261622e44e77100a32f47ac639.webp)
Отправлено: MBX от 09 Октября 2021, 16:27:19
Отправлено: Elektron от 09 Октября 2021, 16:42:41
В гараж приехал, машину на эстакаду, еще немного тросом подровнял выхлоп на место, подогнул кронштейны, потом взялся разбирать. Сборку коллектор+"штаны" снял быстро, только с болтами нижнего фланца чуть повозился.
Гайки в соединении коллектор/"штаны" с виду оказались насмерть закисшие, даже пробовать не стал сразу крутить. Минут 40 с ними возился - грел горелкой и заливал поочередно то жидким ключом, то "Цинкарем". В итоге все три отвернулись, но в двух все же резьба оказалась слизана, гайки были латунные.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/19ae2fb6a17abd259e2195be4e58cf3f_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/19ae2fb6a17abd259e2195be4e58cf3f.webp)
Пригодился мешок прокладок, который мне кто-то когда-то отдал, выбрал одну наугад:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/140a0c5d4dad9a28648b48f61ce9b965_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/140a0c5d4dad9a28648b48f61ce9b965.webp)
Заодно, пока "штаны" в руках, всрал гайку под ДК:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/bfacfaf88ede038597bf98403c653536_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/bfacfaf88ede038597bf98403c653536.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/1a80c3abfd4e3f81e147bce44b81367a_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/1a80c3abfd4e3f81e147bce44b81367a.webp)
Варил электродом, да еще и сварщик из меня тот еще, поэтому именно что всрал, а не приварил - как умею, так и сделал, на красоту не претендую. Естественно, когда варил, заглушка была вкручена на место.
Фланец на "штанах", который к коллектору, оказался сильно деформирован. "Уши" ударами медяшки поправил прилично, потом уже в тисках напильником подровнял - по шлифованному бруску на просвет почти нет щелей, сойдет.
Стал собирать, озадачился поиском гаек. В гараже таких не оказалось, уже подумывал в качестве временного варианта пару М8 перенарезать на М10х1, но потом вспомнил, что где-то должен валяться коллектор с куском "штанов". Нашел, еще с час на нем проколупался с гайками, по той же схеме - открутил. Правда они со шпильками вышли, но тут уж проще - гайки по граням обстучал, потом шпильки в тиски и нормально гайки скрутил. На этом коллекторе гайки стальные оказались. собрал пока с ними. Графитовой смазкой все промазал от души. Надо будет потом новые латунные поставить все три.
Прокладка на нижнем фланце при разборке просто рассыпалась. Собрал на керамическом герметике, благо тюбик в гараже завалятся.
Завел - как начала всякая химоза обгорать внутри и снаружи выхлопа! С трубы сзади дымило минут 5 наверное, а из-под капота с коллектора и "штанов" за примерно полчаса, пока машина заведенная стояла, так и не перестало дымить, только уже когда домой приехал, почти пропал дым.
На этом вроде всё. Выхлоп тихий опять, ничего не сечет.
Отправлено: Elektron от 09 Октября 2021, 16:45:13
Нужно было «лыжу» на фланец наварить, как на резонаторе 2108Дядь Миш, вот ты где раньше был?! Я ж в яме снизу не приварю, я просто-то на столе варю хреново, а "потолок" вообще из области фантастики!
Отправлено: Elektron от 10 Октября 2021, 17:59:27
Я-то не чуял, а вот супруга жаловалась, что есть душок, похожий на выхлоп - она ж только по выходным со мной ездит, вот с непривычки и замечала. Но я сколько ни лазил, так и не мог найти источник запаха. А сегодня небывалое дело - жалобы на запах отсутствовали.
Отправлено: Elektron от 11 Октября 2021, 17:57:15
У знакомой Лансер-Х с изрядно уставшими тормозами. И сынуля-бестолочь, лоб здоровый - 23 года скоро детинушке, а за ключ не всякий раз правильно и с нужного конца может взяться. Попросила помочь.
Детинушка пригнал авто. Ну, прогресс, сегодня хотя бы сам справился домкратить машину и колеса снимать/ставить. А вот снять суппорта, заменить направляющие пальцы и пыльники, и диски передние старые с места сбить - это из области фантастики... В общем, 5 часов провозились - по часу на колесо и потом еще час систему промывали и прокачивали. И это авто еще при покойном хозяине долгое время на официальном сервисе обслуживалось - тормозуха такого вида, что явно ее с 2009 года не меняли!
Отправлено: Paulson от 11 Октября 2021, 21:05:57
В общем, 5 часов провозились - по часу на колесо и потом еще час систему промывали и прокачивали. И это авто еще при покойном хозяине долгое время на официальном сервисе обслуживалось - тормозуха такого вида, что явно ее с 2009 года не меняли!
Сервисы они такие сервисы...
Отправлено: Elektron от 12 Октября 2021, 07:25:48
Это семья нашего покойного коллеги, вот помогаем, по мере возможностей.
На сервисах, кстати, авто все же иногда бывает. Потом то гайки не закручены, то клипсы и крепеж местами перепутан или вообще утерян...
Отправлено: Paulson от 12 Октября 2021, 07:43:01
На сервисах, кстати, авто все же иногда бывает. Потом то гайки не закручены, то клипсы и крепеж местами перепутан или вообще утерян...
Это да, нужно контролировать - опять же, понимающему человеку, но на крайний случай просто приглядывать, хоть и незнающему... это если присутствуешь
А уж если просто отдал-забрал - что-нибудь, да не так, сам убеждался, и в моём окружении тоже...
Отправлено: Elektron от 13 Октября 2021, 08:30:59
Да, под эту конфигурацию нужно в обязательном порядке зажигание корректировать. Попробуем с Михаилом поколдовать над таблицей.Расход не изменился, так же в пределах 11 литров. Ну и еще с поправкой, что я на таком интересном теперь поведении машины стал активно поднаваливать.Напоследок заменил карбюратор - решил вернуться на 24х26.По результатам нескольких дней езды пришлось внести изменения.
Жиклеры поставил такие:
1-я 105/135(1.25 мм)
2-я 120/155 (1.45 мм)
ТЖХХ 41
ВЖХХ 150 (1.35 мм)
ЭМР 50
То есть по ГДС, кроме топлива в 1-й, это заводские настройки для данного карбюратора.
Холостой ход вроде нормальный, стабильный. Выставил 800 оборотов, работает ровно.
На газ отклик тоже вроде нормальный, по крайней мере на горячую. Завтра утром пощупаю, как оно на холодную и полухолодную себя ведет, да и банально как запускается.
1-я 105/130(1.22 мм)
2-я 122,5/150 (1.37 мм)
Поехало это дело заметно интереснее. Теперь надо за расходом последить.
Теперь следующий шаг - поставить другой комплект ЭМР (крышка, пружина, мембрана), с более поздним срабатыванием; и заменить воздух в 1-й камере на 125 (1.20 мм).
По ЭМР на режиме нагрузки сейчас есть четкая граница в районе 150 мм рт. ст., когда ЭМР еще не в работе, а ГДС уже начинает "выдыхаться". После замены деталей ЭМР граница эта сдвинется в район 120 мм рт. ст.; а обогащение по ГДС увеличит диапазон ее работы и как раз, в теории, уберет четкость этой границы.
А дальше надо будет еще немного с зажиганием на этом режиме поколдовать.
После работы сегодня заменил ЭМР и установил воздух 125 (1.20 мм).
Хорошо, что сразу ноутбук подключил.
Трогаюсь с места и сразу, как чуть даю нагрузку, ДД начинает с ума сходить - позднит УОЗ по максимальной коррекции и не восстанавливает, пока газ не бросишь. На слух все в норме при этом.
Выключаю коррекцию по ДД, пробую ехать - ну, в общем-то едет, но как-то явно хуже, чем было до замены ЭМР и жиклера.
Остановился, залез опять в ЭМР - вернул мембрану и крышку, которые снял; пружину более слабую оставил, естественно.
Поехал, даю нагрузку - все хорошо, едет снова замечательно, но после 150 мм рт. ст. начинает опять чуть позвякивать, и чем ближе к 120 мм рт. ст., тем сильнее позвякивание. Додавливаю за 120 мм рт. ст. и сразу тишина - ЭМР включился.
Остановился еще раз и, как и советовал МВХ, поставил в 1-ю топливо 107,5 вместо 105 - Михаил мне вчера сразу написал, что надо будет так сделать, но я решил все же проверить, что будет после замены только воздуха.
И вот теперь оно вроде бы поехало как надо. Но уже нормально негде было проверить, толкучка началась. Завтра теперь полноценно опробую на ходу.
По жиклерам теперь так:
1-я 107,5/125 (1.20 мм)
2-я 122,5/150 (1.37 мм)
Если по езде меня все устроит, то можно будет заняться корректировками зажигания.
Но прямо чувствуется, что неэффективно работает система - топлива стало больше, а мотор его не может полноценно использовать. С низов, конечно, все круто, машина из-под тебя буквально выпрыгивает. Но вот дальше нет той раскрутки, которая была при 105/1,22 мм.
Итого расход 40 литров на 320 км, из которых около 150 км по трассе, то есть без трассы было бы сильно поболее. И ни дыма, ни копоти, и свечи чистые... Кто там сомневался, что мотор может столько переварить?
Отправлено: Elektron от 20 Октября 2021, 09:07:51
Прошивку подкорректировали, попробовал - весьма неплохо, но в некоторых режимах присутствует повышение температуры, что не есть хорошо.
И еще странный момент - при включении коррекции по датчику детонации температура не растет и едет машина получше, то есть что-то он там явно корректирует, но вот в логах работа ДД не отображается вообще.
Вчера записал лог с режимом качания УОЗ - когда УОЗ в процессе езды циклически меняется на заданную величину через заданное время. Делал изменение в поздно от -1 до -4 градуса, с шагом 1 градус и изменением через 1 секунду.
По результатам обработки лога изменения в прошивке по основным режимам езды есть, в основном на 2-3 градуса, на 4 градуса только в паре точек вылезло.
Сегодня залью уже эту измененную прошивку и диапазон качания УОЗ сделаю от +2 до -4 градуса, так же с шагом 1 градус и изменением через 1 секунду.
Отправлено: Elektron от 23 Октября 2021, 20:29:23
Вариант решения только один — приобрести и установить широкополосный датчик кислорода (в народе более известный как ШДК или ШЛЗ, или ШПЛЗ) с контроллером и показометром.
Выбрал Innovate LC-2, каталожный номер 3873 — в комплекте сам ШДК Bosch стандарта LSU4.9, удлинительный кабель для датчика, контроллер, кабель для подключения к COM-порту компьютера, показометр с зеленым светом индикации и кабель для показометра.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/9d58d996a2fea072d218cd6ac6bb9bc8_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/9d58d996a2fea072d218cd6ac6bb9bc8.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/86f55ecc7035a70a2c6b3f216c01cd8a_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/86f55ecc7035a70a2c6b3f216c01cd8a.webp)
(https://cdn.azlk-team.ru/u/d3c6189264b09d89e5f9e721f87ae691_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/d3c6189264b09d89e5f9e721f87ae691.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/36624e10d9ee608a4783828b3a52bc3c_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/36624e10d9ee608a4783828b3a52bc3c.webp)
Дополнительно докупил переключатель, чтобы включать/выключать систему. Ну и допаял небольшой хвост проводки для соединения всех элементов и подключения питания.
А для закрепления показометра приспособил кронштейн от регистратора.
Дома заранее проверил, включается ли вообще вся эта приблуда. Заодно произвел калибровку датчика.
С установкой и подключением все просто.
Выкрутил заглушку из гайки, которую вварил при недавнем ремонте выхлопа.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/09219766ccf04d46c2dfd040d0c64736_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/09219766ccf04d46c2dfd040d0c64736.webp)
Вкрутил на место ШДК, резьбу смазал медной смазкой.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/7a514e34da005a4755c9740965edf495_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/7a514e34da005a4755c9740965edf495.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/0a09f806c29d046a026cf5ff709f6319_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/0a09f806c29d046a026cf5ff709f6319.webp)
Кабель ШДК зафиксировал пластиковыми стяжками на тормозных трубках, протащил под корпус рулевой рейки и через отверстие в моторном щите вывел в отсек отопителя. Там же соединил с удлинительным кабелем и закрепил за корпус отопителя.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/09e3f927a63b19704e3c2c9e1b18e821_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/09e3f927a63b19704e3c2c9e1b18e821.webp)
Показометр разместил в левом углу стекла, чтобы на виду был.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/c53305db3afe2dec28f8b8d57e5f5cf2_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/c53305db3afe2dec28f8b8d57e5f5cf2.webp)
Удлинительный кабель от ШДК протащил в салон параллельно проводам питания отопителя. В салоне все разъемы соединил, сам контроллер разместил под панелью в районе рулевой колонки, излишек удлинительного кабеля свернул кольцами и уложил под "бороду" панели. Там же пока разместил и COM-хвост, потом еще к нему прицеплю переходник COM-USB и тогда уже протащу в бардачок.
Подключение контроллера и показометра:
+12 вольт — красный провод
"масса" — черный провод
белый провод показометра — аналоговый вход
желтый провод показометра — диммер, присоединяется к подсветке приборной панели и приглушает подсветку показометра при включении подсветки панели
желтый провод контроллера — основной аналоговый выход, используется для подключения показометра
коричневый провод контроллера — дополнительный аналоговый выход
Ну, самое главное — мотор запустил, включил систему, и после прогрева ДК показометр выдал вполне разумные показания, от 14,8 до 15,3 при полностью открытой воздушной заслонке и более-менее прогретом моторе. То есть система работает.
Пока толком не ездил, только от гаража до дома спустился. Обогащение при старте и ускорении показывает, при ПХХ показания на 22,4 сразу прыгают. Завтра в процессе езды понаблюдаю внимательнее.
В качестве вишенки на торте — установил дефлекторы на жабо.
Давно их раздобыл, но эмблемы были оторваны, вместо них дыры. Сами дефлекторы я зачистил, зашкурил и задул черной матовой краской из баллончика. А уже довольно давно мне коллега напечатал на 3D-принтере две эмблемы, их я и приклеил на место. И вот теперь дефлекторы наконец-то заняли свое место. А то изрядно мне надоели набивающиеся под жабо листья и всякая дрянь осенью и снег зимой.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/8e10869e520269cc15b0242924f47cb1_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/8e10869e520269cc15b0242924f47cb1.webp)
А еще заказал в AvtoAll комплект защиты проемов рулевых тяг. И вот помню же, что автоолл довольно гейская контора, но то давно было, и я понадеялся, что что-то изменилось. Зря! Открываю коробку, а там вместо четырех резинок только две лежат, хотя комплект крепежа полный, на обе стороны.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/90cebee3ddebef1c65ab2f80bd74d8e3_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/90cebee3ddebef1c65ab2f80bd74d8e3.webp)
Написал претензию, но вряд ли что-то дельное ответят.
Отправлено: Elektron от 24 Октября 2021, 18:23:42
Общие тенденции такие.
На ХХ на прогретом моторе показания от 14,8 до 16,2 прыгают, в среднем же 15,2...15,5 показывает.
Под нагрузкой от 12,5 до 13,5 показывает, в режиме малой нагрузки или поддержания скорости до 14,8...15,2 опускается в среднем, но может и до 16,0...16,2 доходить.
По трассе на 5-й передаче при скорости 90-100 км/ч на прямых участках около 15,0 колеблется, под горку до 16,0...17,0 может опускаться, в подъем на той же скорости 12,5 показывает.
Разгон с места до тех же 90 км/ч, с раскруткой мотора до 3-й передачи не выше 3500 оборотов, а на 4-й не выше 3000 оборотов, в среднем около 13,0 показывает.
По городу в среднем 13,0...13,5 показывает, но в городе и сброс газа с работой ЭПХХ часто происходит.
Завтра по пути с работы постараюсь пока хотя бы на глаз показания ШДК привязать к показаниям ДАД.
Отправлено: MBX от 24 Октября 2021, 18:52:04
Итак, первые наблюдения по ШДК."Мы красавчеги". )))))))))))))))))))))
Общие тенденции такие.
На ХХ на прогретом моторе показания от 14,8 до 16,2 прыгают, в среднем же 15,2...15,5 показывает.
Под нагрузкой от 12,5 до 13,5 показывает, в режиме малой нагрузки или поддержания скорости до 14,8...15,2 опускается в среднем, но может и до 16,0...16,2 доходить.
По трассе на 5-й передаче при скорости 90-100 км/ч на прямых участках около 15,0 колеблется, под горку до 16,0...17,0 может опускаться, в подъем на той же скорости 12,5 показывает.
Разгон с места до тех же 90 км/ч, с раскруткой мотора до 3-й передачи не выше 3500 оборотов, а на 4-й не выше 3000 оборотов, в среднем около 13,0 показывает.
По городу в среднем 13,0...13,5 показывает, но в городе и сброс газа с работой ЭПХХ часто происходит.
Завтра по пути с работы постараюсь пока хотя бы на глаз показания ШДК привязать к показаниям ДАД.
Пробуй винт качества выкрутить на обогащение на ХХ до "от 13.8-". Посмотрим, что даст ГДС по малым и средним нагрузкам. Нужно "проверить" переходную.......... а там уже пойдут "микроны" по жиклерам......... Мне пока нравится ))))), но переходная похоже беднит, или ГДС не успевает "разогнаться" с переходной. Есть эффект , что при малой нагрузке без манипуляции педалью машина пытается из под тебя уехать?
Какова дискретность обработки информации датчиком. "Всплеск" или провал по обеднению по НУ успевает увидеть? С ускорителем возможно придется поработать.
Отправлено: Elektron от 24 Октября 2021, 19:15:09
Если я качеством дам такое обогащение, это же будет уже далеко не -70 оборотов от "горки", которые настроены сейчас. Нормально? Или это чисто попробовать.
По отработке УН надо понаблюдать внимательнее. Я в основном плавно трогаюсь, а так как кулачок 4.5.1 отрабатывает позже, то он при таком старте, я полагаю, еще не успевает сильно "плюнуть". Завтра посмотрю внимательнее, что на стартах происходит.
Отправлено: MBX от 24 Октября 2021, 19:24:47
Эффект выезда авто из-под водятела имеется, но сейчас выражен слабее, чем было при ХХ 800 оборотов.Для эксперимента , анализа и последующих выводов. Не забываем о твоем р/вале. Возможно подкорректируем переходную.... или ГДС.
Если я качеством дам такое обогащение, это же будет уже далеко не -70 оборотов от "горки", которые настроены сейчас. Нормально? Или это чисто попробовать.
По отработке УН надо понаблюдать внимательнее. Я в основном плавно трогаюсь, а так как кулачок 4.5.1 отрабатывает позже, то он при таком старте, я полагаю, еще не успевает сильно "плюнуть". Завтра посмотрю внимательнее, что на стартах происходит.
Мы попадаем в нужную зону параметров мотора, теперь уже "мастерство" прощупать все тонкости.
.......... А теперь представь, как мне пришлось "прийти к всему этому" только по "жопомеру" и ускорению(по субъективным параметрам). 15 лет читал и внимал "догмы" "карбюраторщиков"... потом плюнул., поняв, что мотор просит "совсем другое" и пошел по "своей дороге". )))))))
Для любого мотора, главное правильно его "поднять" в зону максимального крутящего момента.... дальше уже проще )))).
Отправлено: Elektron от 25 Октября 2021, 16:59:26
После запуска холодного двигателя и включения тумблера ШДК датчик прогревается около 20 секунд, потом начинает давать показания - в районе 13,2...14,5 по мере открытия заслонки. То есть на полном подсосе 13,2 показывает; задвигаю, винт заслонки сходит с пусковой ступеньки копира, обороты снижаются, показания 14,5; далее обороты растут по мере прогрева и начинает богатить до 13,5 примерно, еще задвигаю, скидывая обороты на прежнее значение, и опять в районе 14,5 становится... Обороты после пуска на полном подсосе 2500, грею в среднем на 1300 и не дольше 2-3 минут.
Езду с частично прикрытой воздушной заслонкой не рассматриваю, там богато, около 11,5 держится.
Режим малых нагрузок, до 5-го...6-го расхода, примерно соответствует 14,8...15,6 по ШДК. На 2-м...3-м расходе и до 16+ доходит. По оборотам имеется тенденция к обогащению с их увеличением. Но вообще для этого режима наиболее характерны обороты до 2000 тысяч, может чуть более, а при больших оборотах чаще всего уже другой режим "формируется".
Режим средних нагрузок, это грубо 7-й...10-й расход, с захватом частично 11-го, примерно соответствует 13,5...14,5 по ШДК. По оборотам тенденция та же, но такой режим сам по себе "формируется" уже в районе 2200-2600 оборотов.
Режим нагрузок выше среднего, это частично 11-й, но в основном 12-й...13-й расходы и самое-самое начало 14-го - это примерно соответствует 13,3...12,5 по ШДК. На этом режиме уже характерны обороты 2800-3800 в среднем на 4-й передаче, и до 4000-4300, если на 3-й передаче.
На режим полных дросселей не выводил.
По идее, на 13-м расходе, ближе к 14-му, уже должен бы вступать ЭМР, но отследить его работу не удалось, так как не получилось на достаточное время стабилизировать режим и возле него педалью пошевелить, нащупывая открытие/закрытие ЭМР.
Вот таблица, по которой сделана прошивка:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/743dc80b6415d2506f6fcbb7695609c1_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/743dc80b6415d2506f6fcbb7695609c1.webp)
Явно увидеть работу УН тоже не получилось. При старте есть кратковременное обеднение, четко в момент хода педали, потом сразу выходит на среднее значение, без лишнего обогащения. Провала при этом нет. Если же в движении ускориться порезче, то все равно отслеживается кратковременное обеднение в момент хода педали, а обогащение при начале набора скорости дальше 12,5 не идет. И провалов тоже нет.
На прогретом моторе в движении смесь в районе 10,0...11,0 можно увидеть только сразу после сброса газа, но очень кратковременно. Потом или на ХХ переходит, или на ПХХ, в зависимости от режима движения. На ПХХ строго 22,4 показывает.
Отправлено: MBX от 25 Октября 2021, 17:38:02
7 гр разницы по выпуску до НМТ и большей высоте перекрытия фаз, в отличии от штатного вала похоже вносит свои коррективы.
"Визуально", средние нагрузки бедноваты. Они самые длительные в работе и больше всего влияют на температуру в камере сгорания.
Отправлено: Elektron от 28 Октября 2021, 18:37:24
Я к чему - утром пришлось съездить в аптеку на другой конец города, в ней цены адекватные и рецепты не требуют. Так-то я и вообще себя утром более-менее получше ощущал. А стоило сесть за руль и мотор запустить, как сразу все в норму пришло.
Собственно, туда просто доехал, а перед обратной дорогой добавил винтом качества состав смеси на ХХ на единицу, теперь держится 13,9...14,1.
Ехал без ноутбука, но приблизительно по положению педали, оборотам и скорости картина такая:
1) на малых нагрузках перестало прыгать за 16, вообще выше 15,2 показаний не видел, в среднем 13,5...14,5
2) на средних 12,5-14 идёт, изредка ближе к малым выдает до 14,5
3) на выше среднего стало стабильно 12...12,5 и не выше 13,2
4) на режиме 2800, 4я передача, скорость 85-90 км/ч если добавить газ до определенного момента, то смесь сразу прыгает на единицу, до 11,2...11,7, то есть получилось определить факт срабатывание ЭМР, теперь надо сделать поездку с ноутбуком и отследить, когда точно это происходит на шкале расходов
В целом после добавления качества на ХХ машина поехала лучше с места и в разгонной динамике, и на поддержание скорости стало меньше надо педаль нажимать. Но появился небольшой провальчик, если чуть резче тронуться или резче ускориться с малых оборотов, и в районе 4000 появился опять эффект "придерживания за задницу".
Отправлено: MBX от 28 Октября 2021, 20:43:05
Был такой летчик в Японской Империи во время ВМВ - Сабуро Сакаи. Про него пишут, что он практически постоянно страдал от малярии и прочих тропических болячек, коих великое мнежество на Тихоокеанском ТВД. Однако, садясь в кабину истребителя, он сразу сбрасывал всю хворь и летал как сущий дьявол.Будем "душить" ЭМР....... возможно и ГДС по топливу на "сотку".
Я к чему - утром пришлось съездить в аптеку на другой конец города, в ней цены адекватные и рецепты не требуют. Так-то я и вообще себя утром более-менее получше ощущал. А стоило сесть за руль и мотор запустить, как сразу все в норму пришло.
Собственно, туда просто доехал, а перед обратной дорогой добавил винтом качества состав смеси на ХХ на единицу, теперь держится 13,9...14,1.
Ехал без ноутбука, но приблизительно по положению педали, оборотам и скорости картина такая:
1) на малых нагрузках перестало прыгать за 16, вообще выше 15,2 показаний не видел, в среднем 13,5...14,5
2) на средних 12,5-14 идёт, изредка ближе к малым выдает до 14,5
3) на выше среднего стало стабильно 12...12,5 и не выше 13,2
4) на режиме 2800, 4я передача, скорость 85-90 км/ч если добавить газ до определенного момента, то смесь сразу прыгает на единицу, до 11,2...11,7, то есть получилось определить факт срабатывание ЭМР, теперь надо сделать поездку с ноутбуком и отследить, когда точно это происходит на шкале расходов
В целом после добавления качества на ХХ машина поехала лучше с места и в разгонной динамике, и на поддержание скорости стало меньше надо педаль нажимать. Но появился небольшой провальчик, если чуть резче тронуться или резче ускориться с малых оборотов, и в районе 4000 появился опять эффект "придерживания за задницу".
Отправлено: Elektron от 09 Ноября 2021, 15:21:47
Будем "душить" ЭМР...... возможно и ГДС по топливу на "сотку".Если мне память не изменяет и если я не перепутал сами жиклеры, ЭМР должен стоять 50.
Отправлено: MBX от 09 Ноября 2021, 18:31:28
Если мне память не изменяет и если я не перепутал сами жиклеры, ЭМР должен стоять 50.По "нашему" 50. То что ты описал, что при обогащении ХХ(и переходной) появился затык на 4000. нужно разобраться при какой нагрузке это произошло(с ЭМР или без него), если с ЭМР , будем его "душить", если без него, "смотреть" ГДС.
Отправлено: Elektron от 10 Ноября 2021, 21:44:53
Отправлено: Elektron от 11 Ноября 2021, 13:16:24
Отправлено: green_weevil от 11 Ноября 2021, 13:29:35
Отправлено: Elektron от 11 Ноября 2021, 13:38:13
Отправлено: opossum от 11 Ноября 2021, 13:47:28
Машина простояла на сигнализации с 28 октября. ...Так это не такой уж и плохой результат! Послужит еще, главное долей до уровня воды и заряди нормально.
Отправлено: MBX от 11 Ноября 2021, 14:03:56
Сколько лет?
Отправлено: Elektron от 11 Ноября 2021, 22:09:50
Марка?Topla TOP JIS 65Ач 650A, выпуск середина 2017 года, в эксплуатации с декабря того же года, сначала на Ниве, потом на Москвиче.
Сколько лет?
Отправлено: MBX от 11 Ноября 2021, 23:46:50
Topla TOP JIS 65Ач 650A, выпуск середина 2017 года, в эксплуатации с декабря того же года, сначала на Ниве, потом на Москвиче.Он похоже с "неразборный" крышкой. отколупнуть не пробовал? Водички ему надо, наверняка. Проверь токи утечки, на всякий случай. Есть вероятность, что он не в очень хорошем состоянии. По "топлам" в 00-х были "недолгожители",...... у тебя режим городской, ему "достается". Скорей всего он в частично заряженном состоянии, ему не хватает времени по городу "дозарядиться".
Отправлено: Elektron от 12 Ноября 2021, 13:36:37
Крышка да, как-то очень хитро заделана, не хочу вандалить.
Отправлено: Elektron от 16 Ноября 2021, 08:40:22
Добавил винтом качества состав смеси на ХХ на единицу, теперь держится 13,9...14,1.
Ехал без ноутбука, но приблизительно по положению педали, оборотам и скорости картина такая:
1) на малых нагрузках перестало прыгать за 16, вообще выше 15,2 показаний не видел, в среднем 13,5...14,5
2) на средних 12,5-14 идёт, изредка ближе к малым выдает до 14,5
3) на выше среднего стало стабильно 12...12,5 и не выше 13,2
4) на режиме 2800, 4я передача, скорость 85-90 км/ч если добавить газ до определенного момента, то смесь сразу прыгает на единицу, до 11,2...11,7, то есть получилось определить факт срабатывание ЭМР, теперь надо сделать поездку с ноутбуком и отследить, когда точно это происходит на шкале расходов
В целом после добавления качества на ХХ машина поехала лучше с места и в разгонной динамике, и на поддержание скорости стало меньше надо педаль нажимать. Но появился небольшой провальчик, если чуть резче тронуться или резче ускориться с малых оборотов, и в районе 4000 появился опять эффект "придерживания за задницу".
Наблюдения за последние несколько дней езды.
Ездил именно в городе, то есть режим езды с частыми стартами с места, разгонами и ускорениями.
Самый проблемный режим выявился в диапазоне от примерно 1400 до чуть менее 2500 оборотов при малой и чуть выше малой нагрузках - смесь таки до 15,6...15,8 "выпрыгивает", а кратковременно и 16+ наблюдается. Педаль при этом нажата не сильно, но как раз достаточно для движения с нужной скоростью.
Видимо как раз получается "стык" режимов - когда переходная система уже не может, даже с учетом произведенного обогащения, а ГДС 1-й камеры еще не может.
Так что нужно еще обогатить ГДС 1-й камеры.
Некоторая проблема в том, что воздушных жиклеров меньше, чем установленный сейчас 125 (1.20 мм), у меня нет.
А из всех жиклеров с маркировкой 125, да и вообще из всех, что есть, я и так выбрал самый маленький по диаметру - в него хвостовик сверла 1.19 мм входит туго и без перекладки. А нужно мне что-то около 1.18 мм получить.
При этом воздушных жиклеров на 100, из которых можно было бы изготовить жиклеры нужного диаметра, у меня тоже нет (вернее есть один единственный на 100, но он старый, заводской, и его банально жалко в расход пускать), вариант запаять и просверлить мне просто не нравится, да и со сверлами в этом диапазоне у меня тоже бедно.
Поэтому придется пойти другим путем, более универсальным - взять любой ненужный воздушный жиклер и доработать его, рассверлив и нарезав резьбу под... топливный жиклер. И как раз можно будет жиклер 117,5 попробовать поставить, а при необходимости его чуть увеличить.
Отправлено: Elektron от 18 Ноября 2021, 18:38:55
Вариант решения - изготовить переходник по подобию воздушного жиклера, но с увеличенной верхней частью, где шлиц под отвертку, и уже в этой "шляпе" нарезать резьбу под топливный жиклер. Крышка у меня рассверлена, так что место есть под такую конструкцию.
Но этот вариант пока будет запасным, тем более на работу я еще не вышел, а для начала попробую поставить один из двух найденные в закромах сегодня воздушных жиклеров - маркировка на них 125, но сверло 1.19 мм в них даже не закусывает. Надеюсь, что такой жиклер подойдет.
Ну и еще надо с ТЖХХ поэкспериментировать. Установлен сейчас жиклер на 41, но их у меня таких несколько. И теперь, имея ШДК, можно их все попробовать поставить на карбюратор и посмотреть, как будет меняться смесь просто от замены жиклера. Ведь этот жиклер работает и для переходной системы 1-й камеры, и если подберется жиклер чуть большего размера, то и работу переходной системы удастся "подтянуть".
Отправлено: Elektron от 20 Ноября 2021, 15:32:38
И впервые на моём авто появились "секретки". Раньше я как-то не заморачивался, а тут вот что-то душа потребовала. Взял комплект Matrix, в нем два переходника.
Дали мне нагрузочную вилку погонять, затестил сегодня АКБ.
Авто после трехдневного простоя, 12,3В без нагрузки и 9,0В под нагрузкой. То есть почти труп, что печально. А ведь в ночь с прошлой пятницы на субботу батарея была заряжена, да и потом я ездил достаточно много, в том числе по трассе.
Нет, мотор запустился, благо старт легкий и с первой прокрутки. Но чувствуется, что крутит вяло. Будь на улице холоднее или постояла бы машина еще пару дней, и я за нормальный пуск не ручаюсь.
Видимо, место в машине займет АКБ Sarma, которую я в прошлом году по осени взял для Форда в Колесах Даром - ценник был чуть поболее 2500р., да еще скидка 1000р. за старую батарею. А Topla встанет дома, как резервная. Потом, в теплый сезон, надо будет ее докатать и тогда уже сдать в счет покупки новой.
Жаль, конечно! Я рассчитывал на больший срок службы. Возможно, сказалась эксплуатация на Ниве, да и на Москвиче до покупки нормального генератора тоже проблемы были.
Ну и еще раз о жиклерах.
Выше писал, что перелопатив еще раз запасы, нашел два воздушных жиклера с маркировкой 125, но хвостовик сверла 1,19 мм в них даже не закусывает. Потом еще с ними повозился, нашел калибр 1,12 мм - он входит свободно и имеет большую перекладку, значит буду считать эти жиклеры по диаметру 1,17…1,18 мм, что уже ближе к маркировке 120 и вроде как довольно близко к тому, что требуется. Вот один из них и занял сегодня рабочее место.
Теперь 1-я камера 107,5/120 (1,17…1,18 мм).
Посмотрю, как с этим жиклером изменятся показания ШДК.
Отправлено: MBX от 20 Ноября 2021, 16:48:45
Все моторы отказались нормально работать на бедном по воздуху варианте с приближенным ЭМР(пока не включался ЭМР на воздухе 1,23-1,28 мотор бешено беднил и перегревал свечи)
ХХ на 0,42(0,41)/1,36
Отправлено: Elektron от 23 Ноября 2021, 10:47:53
1) тяга с низов и динамика разгона хорошие; но и расход увеличился заметно, это я уже могу сказать, точные значения было/стало после следующего бака дам;
2) AFR на ХХ 13,8...14,3 держится, в самом начале хода педали обогащение до 12,6...13,2 идет, потом на коротком участке хода педали до 14,5...15,2 обедняется, и далее опять до 12,3...13,2 обогащение идет; то есть между работой переходной системы и началом работы ГДС есть пауза, хотя и очень небольшая по величине хода педали и никак не выраженная по работе мотора и динамике;
3) обеднение в диапазоне 1400...2500 оборотов менее выражено, изредка только за 15 заходит;
4) с ТЖХХ пока не экспериментировал, некогда было.
Отправлено: Elektron от 26 Ноября 2021, 19:17:15
Сегодня полез посмотреть.
Снял "черепаху", шевелю заслонку - а с УН ни капли! Нажал посильнее, до второй ступеньки на кулачке УН - есть впрыск, причем хорошие ровные струйки. А на первой ступеньке ничего.
Поставил на пробу кулачок №4 - всё ровно то же самое.
Лаааадно, лезем глубже.
Снял крышку камеры УН, вытащил мембрану - целая, ровная... Странно! Полез в багажник, достал коробочку с карбюраторным шмудряком, там в числе прочего несколько мембран УН валяются. Достаю их все, сравниваю со снятой и вижу занятнейшую картину - мембраны разные!
Это я уже дома фотографировал.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/8d84bfe44a8b8520d30126b46d7c092c_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/8d84bfe44a8b8520d30126b46d7c092c.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/fe1f50ecce93a477b0c931a9ea3b619a_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/fe1f50ecce93a477b0c931a9ea3b619a.webp)
Посередине та, которая стояла в карбюраторе, из довольно старых запасов. Справа новодельная, точно такую же теперь поставил. Слева тоже новодельная, но она тоже неправильная - низкая.
В карбюраторе эта мембрана оказалась потому, что у нее в наконечнике мягкая пружинка стоит, у остальных пружинки дубовые. Но вот на величину выпуклости я внимания раньше не обращал.
С новой мембраной УН брызгает как надо. Вернул на место кулачок 4.5.1, запустил мотор, понажимал педаль - вот теперь работу УН видно по показаниям ШДК.
Так что получается, что я где-то года 1,5 пытался заставить машину нормально стартовать и ускоряться без ускорительного насоса. И самое смешное, что даже более-менее получилось этого добиться.
В общем, имейте в виду, и на такое можно нарваться.
С такой мембраной даже на кулачке №4 ход первой ступеньки только зазор выбирает. Хотя рычаг УН при этом при отпущенной педали к кулачку поджат и не болтается, что вводит в заблуждение.
Отправлено: MBX от 26 Ноября 2021, 21:26:38
Отправлено: Elektron от 26 Ноября 2021, 21:59:36
Надо весь запас этих мембран просмотреть и на новые в продаже глянуть, может что-то подберется по размеру и материалу, а наконечник переставить с этой чёрной.
Отправлено: Elektron от 27 Ноября 2021, 12:52:59
Отправлено: Elektron от 27 Ноября 2021, 16:18:54
То с мембранами УН чудесные отличия выяснились, на которые просто так и внимания-то не обратишь.
А теперь со стартером, пожалуй даже поинтереснее.
Стартер у меня с 2013 года трудится чебоксарский "Электром" 9241.3708.
Сначала он на белом стоял, потом в 2013 году на эту машину перекочевал. В 2019 году по осенним холодам начал он при запуске мотора делать веселый ВЖЖЖИИК! - я, не долго думая, поменял обгонную муфту привода, поставил оригинальную заводскую 931.3708.018, но старая муфта при проверке оказалась более чем живой. Да и в ту зиму, и в прошлую, особенно если холода заворачивали посильнее, стартер иногда все равно с зацепа срывался.
И вот теперь опять по первым холодам началось.
Полез разбираться, потому что грешить опять на муфту уже точно нет никаких оснований.
Снял стартер, разобрал, все детали привода осмотрел, маховик тоже.
Износ есть, конечно, на венце и на вилке привода:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/35dc4e967a8f245032ff111d737e5a05_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/35dc4e967a8f245032ff111d737e5a05.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/8e34fc14a23127e006d6b32fe4563751_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/8e34fc14a23127e006d6b32fe4563751.webp)
Но этот износ явно не в тех величинах, чтобы приводить к расцеплению шестерни привода с венцом при небольшом повышении нагрузки.
Собрал, поставил на место.
Дома вот сел поискать запчасти, заказал новую вилку производства КРОНА, код 61013708.
И в процессе рассматривания старых фотографий стартера, кажется, решил эту загадку, почему возникла проблема с зацепом привода за венец.
Вот это новый стартер, в 2013 году:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/563bf0bd78eedb36e51c498eeda1bd7c_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/563bf0bd78eedb36e51c498eeda1bd7c.webp)
А вот это он же в 2019 году, когда я обгонку менял:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/37ca1990ff52d22ef0033f58ba052865_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/37ca1990ff52d22ef0033f58ba052865.webp)
Спиленное место - явно результат соприкосновения с венцом.
А шестерня в переднем положении доходит вот до этого упорного кольца:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/d0820e897a3088959efdaa25c4917bc4_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/d0820e897a3088959efdaa25c4917bc4.webp)
Вот и получается, что если даже на глаз по этому фото прикинуть ширину венца маховика к следу на корпусе стартера, то шестерня как раз самым-самым краем его достанет, это при новой вилке и новом венце. А при наличии даже небольшого износа венца и чуть уменьшенном из-за износа вилки вылете привода получаем проблему.
Решение пока вижу такое.
Заказал заодно с вилкой новую переднюю крышку стартера, тоже производства КРОНА, код 8173708. От родной заводской она отличается тем, что в носике стоит обычная втулка, а у заводской крышки там игольчатый подшипник запрессован.
Как придет заказ, еще раз сниму стартер, сделаю точные замеры по взаимному расположению деталей, заменю вилку и поставлю временно новую крышку. А родную крышку придется доработать - проточить фланец (думаю, где-то на 3-4 мм придется точить, судя хотя бы по ширине следа на крышке), тогда шестерня хотя бы до половины будет на венец заходить.
Отправлено: AL.NE. от 27 Ноября 2021, 21:43:18
(https://cdn.azlk-team.ru/u/eff87fdecfc521d0cbff3a134f07bee8_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/eff87fdecfc521d0cbff3a134f07bee8.webp)
Отправлено: Elektron от 28 Ноября 2021, 11:36:29
Ночью, судя по звукам с улицы, вообще весело было. Но потом спустился туман, слегка потеплело, и на дорогах с активным движением наледь быстро раскатали. А вот на пешеходных дорожках и во дворах как был каток, так и остался. Мне же, как на зло, именно сегодня надо было по делам прокатиться в центр города.
Машина на утро была вот в таком виде:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/0ba53014d92e261930dafa45b39b05e0_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/0ba53014d92e261930dafa45b39b05e0.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/5a07b0088c9513bb5d68a1623e9be115_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/5a07b0088c9513bb5d68a1623e9be115.webp)
Запустил мотор, включил оба стекла, а печку включил так, чтобы дуло в ноги и из дефлекторов панели на боковые стекла. Пока ставил панель на магнитолу и вешал регистратор на место, лобовое уже отошло и легко очистилось водосгоном:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/5de0097b23b8b69019cd21841d9adf90_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/5de0097b23b8b69019cd21841d9adf90.webp)
С заднего стекла сразу после этого попробовал убрать лед, но там он только-только начал отходить, пришлось подождать с минуту. А боковые получилось очистить как раз когда реле лобового стекла отключилось.
Таким образом, грубо через 5 минут после запуска мотора машина была готова к поездке.
Работой обогрева лобового стекла я пока полностью доволен. Но надо будет посмотреть в более серьезные холода, может быть придется все же прибавить время работы в параллельном режиме. В ту зиму хоть и подключил стекло еще в январе, но до весны пользовался мало, погода как-то не требовала.
И, конечно же, летом я благополучно забыл и про подключение обогрева сидений, и про подключение обогрева зеркал; и про то, что хотел для снижения нагрузки добавить в схему обогрева лобового стекла дополнительную приблуду, которая бы в параллельном режиме переключала половинки стекла с определенной частотой. А по зиме теперь вряд ли полезу что-то доделывать и переделывать.
Отправлено: Elektron от 04 Декабря 2021, 17:35:17
В принципе, не страшно, для снятия и сравнения размеров сойдет. А возвращать не буду - позже поищу б/у стартер КЗАТЭ от ВАЗ, поменяю крышку и привод, и будет запасной.
Отправлено: Elektron от 06 Декабря 2021, 11:32:11
Размеры на двигателе:
— от фланца под стартер до венца маховика 38 мм
— ширина венца 13 мм
Размеры на стартере:
— от фланца до привода 34 мм
— ход привода 17 мм
Таким образом, при полном ходе привода его шестерня полностью заходит на венец маховика.
Так что моя версия про неправильные размеры "клюва" стартера оказалась ошибочна. А жаль! — это было бы самое простое решение. И даже объяснение сточенному месту на "клюве" стартера нашлось — это штифт для датчика НО постарался.
Поставил новую вилку. Измерил упоры на старой и новой, износ менее 2 мм, приводить к недостаточному зацеплению он точно не должен.
Да и следы на шестерне привода это подтверждают, они соответствуют ширине венца. Странно, что в прошлый раз я на это внимания не обратил.
В общем, технически стартер полностью исправен.
Буду проверять мысль МВХ про недостаточное напряжение на втягивающем, в силу которого удерживающая обмотка не удерживает привод в рабочем положении.
Отправлено: AL.NE. от 06 Декабря 2021, 12:56:58
зы: Вал ст-ра при подаче питания на ВК ( до замыкания пятаков) медленно вращается, помогая муфте слететь с "зуб в зуб".
6
Отправлено: Elektron от 07 Декабря 2021, 06:23:15
Да и по результатам внимательного осмотра на шестерне привода видны четкие следы от венца, соответствующие ширине венца, то есть заход происходит все же нормально и полностью.
И никаких характерных следов непопадания шестерни в венец или прокручивания шестерни по венцу нет.
Стартер именно что нормально включается, начинает хорошо крутить, но потом расцепляется.
Отправлено: AL.NE. от 07 Декабря 2021, 13:30:18
1 Идеальный - всё как положено.
2 Не сцепилось - мотор стартера(СТ) запустился раньше зацепления -имеем характерный "вжиии".
3 Муфта(М) зацепилась за венец малым кусочком. КВ начало крутить. В момент перекладки или поршня или кулаков РВ натяг на паре М-венец снижается и М слетает с зацепления.
Диагностика: Ставим "знаменитое разгрузочное реле" - АКБ/стартер.(чисто для диагностики 8-))) ) и недельку контролим реакцию. Далее по результатам наблюдения.
ЗЫ Если есть теплый гараж то вариант - временно. Если нет - желательно монтировать типа постоянно/временно - т.е. качественно во избежании, до весны.
зызы Скорость движения М по валу СТ сильно зависит от величины напряжения на ВК.
Как гипотеза: проседание пружины на муфте.
Отправлено: Elektron от 07 Декабря 2021, 13:39:07
4 Муфта зацепилась за венец на всю ширину, после начала вращения КВ через какое-то время слетает с зацепления
Отправлено: AL.NE. от 07 Декабря 2021, 14:14:16
Ну впили разгрузку на недельку - посмотри..
Ща оппосум тапками закидает - временно!!!!
Отправлено: Elektron от 07 Декабря 2021, 17:57:19
До выходных, сейчас некогда заниматься, по темноте приезжаю, да и гараж не теплый.
Отправлено: MBX от 07 Декабря 2021, 18:51:19
Сорвет, если втягивающее не держит.Сереж, у "нас с тобой" и к аккумуляторы вопросы. )))))
До выходных, сейчас некогда заниматься, по темноте приезжаю, да и гараж не теплый.
Отправлено: AL.NE. от 07 Декабря 2021, 19:37:17
... если втягивающее не держит.точнее "удерживающая" катушка и муфта устремится назад т.к. "втягивающая" перемкнута пятаками. Как только пятаки отключатся и вновь заработает "втягивающая" получим щелчек муфты вперёд. Как стартер начнет щелкать не услышать сложно. Допускаю подгорание контактов удерживающей в пайке.
https://citroens-club.ru/uploads/monthly_09_2012/post-4288-0-25042900-1347521770.jpg
Отправлено: Elektron от 08 Декабря 2021, 06:29:14
Буду проверять мысль МВХ про недостаточное напряжение на втягивающем, в силу которого удерживающая обмотка не удерживает привод в рабочем положении.
точнее "удерживающая" катушка
Попытку меня переумничать считаю неудачной, ибо я уже сам упростил по ходу беседы, сказав просто "втягивающее", без уточнения обмотки.
Отправлено: AL.NE. от 08 Декабря 2021, 11:25:40
Попытку меня переумничать считаю неудачной, ибо я уже сам упростил по ходу беседы, сказав просто "втягивающее", без уточнения обмотки.Да не умничаю я, просто пятаки удерживает, а муфту - нет.
зы напомнило знаменитое... всю деревню... 8-))
Отправлено: Elektron от 11 Декабря 2021, 17:05:21
Стартер ладно, с ним проще. Но вот КПП...
Недели две назад начала 3-я иногда плохо включаться. Потом она начали иногда недовключаться, а потом и вылетать под сброс газа. Дальше больше - под газ и сброс газа на 3-й и 4-й передачах начал гулять вперед/назад рычаг КПП. А сегодня рычаг начал гулять уже совсем сильно, и на сброс газа стало выбивать 5-ю.
Поскольку все передачи, на которых присутствует проблема, "живут" на первичном валу, я предполагаю наиболее очевидный вариант - открутился гадский болтеГ. Именно открутился, так как прогрессировала проблема постепенно.
Завтра поеду на эстакаду, солью масло, опущу хвост КПП, сниму крышку и буду решать проблему.
Отправлено: Elektron от 12 Декабря 2021, 16:21:16
Болтик оказался ослаблен. Причем усами стопорной шайбы головка болта была зафиксирована намертво, а вот широкий ус, который через проем в чашке цепляется за паз в муфте, оказался отогнут.
Шайба каленая с внутренними усами, которая между муфтой и подшипником, оказалась с небольшой выработкой, причем как со стороны подшипника 5-й передачи, так и со стороны второй шайбы, которая на внутреннее кольцо заднего подшипника первичного вала опирается.
Шайбу эту заменил, поставил с другой коробки, на ней только от подшипника 5-й передачи небольшая выработка. Причем эта шайба с родной коробки, и там болтик был затянут с завода, а выработка все равно есть.
Слева шайбы из КПП на машине, справа из донорской КПП (которая для этой машины родная):
(https://cdn.azlk-team.ru/u/63b882ce5216bfc2277de5d393aa868b_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/63b882ce5216bfc2277de5d393aa868b.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/a44d3e160a6c06ed7821ca2a914055a0_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/a44d3e160a6c06ed7821ca2a914055a0.webp)
Шайба с машины:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/7d0cc20422b9a8246f85d191dd458a9b_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/7d0cc20422b9a8246f85d191dd458a9b.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/9c64b1d79ab7ede908806494bd4d471b_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/9c64b1d79ab7ede908806494bd4d471b.webp)
Донорская шайба, ее и поставил:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/c0bc82c626e02b36f3c993c51d6200cc_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/c0bc82c626e02b36f3c993c51d6200cc.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/a6758979c747904828e130c77097e4f3_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/a6758979c747904828e130c77097e4f3.webp)
Ну и главный герой истории, верхний с машины, нижний с донора, поставил нижний:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/2dae603e28515be8838e3f18f227f848_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/2dae603e28515be8838e3f18f227f848.webp)
Снимать и ставить заднюю крышку КПП под машиной жутко неудобно, конечно. При установке особенно неудобно, из-за чего не смог с первого раза попасть селектором в пазы на штоках, а кулису уже на радостях посадил на вал селектора. И всё - селектор выдвинут чуть назад, так как не на месте сидит, и кулису с него снять не удается, хода не хватает... Измучился с ней, минут 40 возился, так и не победил. Потом другим путем попробовал - опять открутил и отвел немного назад крышку, и через щель смог селектор на место вправить. Ну и дальше уже собрал быстро и без проблем.
Пока работал, не мерз. Зато замерз, пока масло заливал - загустело на морозе, текло медленно, а воронку надо рукой держать...
Отправлено: green_weevil от 13 Декабря 2021, 05:54:48
Отправлено: Paulson от 13 Декабря 2021, 10:57:28
Насчёт масла - не пожалей денег и купи электропомпу (https://a.aliexpress.com/_9yUP4Q) у китайцев. Уже года 2 такая - ни разу не пожалел, и окупила она себя, и масло в КПП уже поменял, и другу в автомате, а в моторе так постоянно прямо во дворе "ни капли мимо".
Насос ручной для перекачивания топлива АвтоDело 42045 (https://avtodeloinstrument.satom.ru/p/108011596-nasos-ruchnoy-dlya-perekachivaniya-topliva-avtodelo-42045/)
(https://images.satom.ru/i3/firms/28/94/94079/nasos-ruchnoy-dlya-perekachivaniya-topliva-avtodelo-42045_4fedaaaf0f4da94_1024x3000_1.webp)
Роторный насос перекачки масла/топлива SKYWAY 0.2/1.5 л/мин S08801009 (https://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/oborudovanie-i-instrument-dlya-avtoservisa-i-sto/smazochnoe-i-zapravochnoe/toplivnye-nasosy/bochkovye-ustanovki/skyway/rotornyj-perekachki-masla-topliva-0-2-1-5-l-min-s08801009/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=&utm_content=ST:g|S:|AP:|PT:|P:|DT:c|RI:9047027|RN:9047027|CI:12070975600|GI:117768764113|PI:kwd-1126636371723|AI:560724358497|KW:%2Bskyway%2Bs08801009&utm_term=%2Bskyway%2Bs08801009)
(https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/avtogarazhnoe-oborudovanie/oborudovanie-i-instrument-dlya-avtoservisa-i-sto/1128159/560x504/51365745.jpg)
Насос для откачки масла из двигателя через щуп Airline AOP-12-01 (https://airline.su/catalogue/instrumenty/smazochnoe-oborudovanie/s-elektroprivodom/nasos-dlya-otkachki-masla-iz-dvigatelya-cherez-shchup-aop-12-01/)
(https://airline.su/upload/iblock/e73/b7acaa60c2b862ff4b14a4a3097b81a2.jpg)
Отправлено: green_weevil от 13 Декабря 2021, 13:20:40
Отправлено: Elektron от 14 Декабря 2021, 17:52:13
Имя им LPR 05P318, установлены в конце сентября 2019 года, при переходе на Volvo-суппорта. Пробег получается чуть более 25 тысяч км.
Разница в износе практически отсутствует - внешние можно сказать голая железка, на внутренних менее 1 мм фрикционного слоя. Последний раз колодки смотрел, когда подшипники ступичные менял, это примерно 3 тысячи км. назад - износ был до дна канавок, которые посередине колодок. Думал до весны хватит.
Что при этом радует - диски практически без выработки.
А как обнаружил - выезжаю с работы и на маленькой скорости при торможении на кочках вдруг раздался скрежет. Но, что характерно, при обычных торможениях звук тоже обычный, то есть тишина. Домой доехал, полез смотреть и... удивился, короче)))
В силу срочности замены выбирать пришлось по сроку доставки - заказал Patron PBP628, обещают уже завтра привезти. Посмотрю, если тормозить будут нормально и не будут диски грызть, то оставлю их. А если будут грызть, то закажу и поставлю опять LPR, а Патроны положу в запас на такой вот экстренный случай.
Отправлено: Павел2.0i от 15 Декабря 2021, 06:57:51
Отправлено: Elektron от 15 Декабря 2021, 07:09:48
Всякую Ремзу, Стеллокс и прочее рассматривать, я думаю, точно не стоило.
Отправлено: Павел2.0i от 15 Декабря 2021, 07:31:40
Отправлено: Elektron от 15 Декабря 2021, 08:13:36
Колодки LPR меня по своей работе полностью устроили - за все время никаких посторонних звуков и торможение уверенное. Да, они мягкие. Но это лучше, чем диски жрать.
Отправлено: Павел2.0i от 15 Декабря 2021, 09:13:00
Ну, я TRW не рассматривал, даже когда суппорта к установке готовил, по причине цены - дорого стало, а отзывы при этом не очень.Cогласен,диски менять не дешего.На Калине так и вышло,что одновременно с колодками заменил и диски,TRW их стерли,а диски вполне качественные,серия Лада Спорт производства Челябинского Автореала
Колодки LPR меня по своей работе полностью устроили - за все время никаких посторонних звуков и торможение уверенное. Да, они мягкие. Но это лучше, чем диски жрать.
Отправлено: opossum от 15 Декабря 2021, 12:49:02
Ну, я TRW не рассматривал, даже когда суппорта к установке готовил, по причине цены - дорого стало, а отзывы при этом не очень....Аналогично разочаровался в этом производителе, стали либо подделывать, либо качество упало ( скорее всего второе) Хотя на Весте стояли и по номеру поставил такие же, вроде не скрипят, но и езда сейчас по дворам в основном...
Отправлено: vovandemon89 от 16 Декабря 2021, 07:22:32
Отправлено с моего PCT-L29 через Tapatalk
Отправлено: Elektron от 17 Декабря 2021, 07:22:42
Пока все нравится -торможение уверенное и без посторонних звуков.
На один диск все же немного наволокло материала от основания колодки, подожду, пока сойдет. И дальше посмотрю, как будут себя вести.
Отправлено: Павел2.0i от 17 Декабря 2021, 08:32:31
Отправлено: AL.NE. от 17 Декабря 2021, 11:49:06
Отправлено: Elektron от 17 Декабря 2021, 13:27:43
С переменным успехом ведет, то нормально, то нет.
Отправлено: Elektron от 19 Декабря 2021, 13:58:48
Отправлено: AL.NE. от 19 Декабря 2021, 14:45:32
... Похоже таки само втягивающее гадит.скорее муфта - или зацепы(в теле шестерни) или пружина между вилкой и шестернёй. Моторка-то крутится - пятаки замыкаются.
Отправлено: Elektron от 19 Декабря 2021, 14:51:58
Так что проблема локализуется там же - отсутствует удержание муфты в выдвинутом состоянии. А это втягивающее.
Отправлено: AL.NE. от 19 Декабря 2021, 16:06:58
Смотрел следы на венце - ощущение, что вал стартера сильно выше - следы от муфты по верхней части зубей венца.
как вариант вал стартера не соосен с КВ(нос поднят)
Отправлено: Elektron от 19 Декабря 2021, 16:11:57
На венце там не видно ни черта, что там можно разглядеть? Зато хорошо видно на шестерне стартера - след зацепа по всей поверхности зуба.
Отправлено: AL.NE. от 19 Декабря 2021, 18:46:51
Две шпильки - оно да, но их местоположение позволяет изгибать нос(да мяса много, фиксация по фланцу).
А не разбит ли задний подшипник вала стартера?
Ведь чтото позволяет поставить систему муфта/венец в выталкивающееся расположение.
Отправлено: Elektron от 19 Декабря 2021, 19:01:26
А не разбит ли задний подшипник вала стартера?Рекомендую изучить конструкцию редукторного стартера, а потом подумать, есть ли там задний подшипник вала.
Ведь чтото позволяет поставить систему муфта/венец в выталкивающееся расположение.
Что-то позволяет. Наиболее вероятный вариант пока что - хреново работающее втягивающее.
Отправлено: opossum от 20 Декабря 2021, 16:17:22
Присрал релюшку на разгрузку втягивающего. И на первой же прокрутке стартер привычно сорвался с зацепа. Похоже таки само втягивающее гадит.Ну хоть теперь то сам убедился, что не панацея реле ни разу!?))))
напомни, бендикс смотрел?
Отправлено: Elektron от 20 Декабря 2021, 17:49:50
Вчера сразу на это обратил внимание, но погрешил на то, что сама релюшка дерьмовенькая - использовал какую-то очень старую, которая давно под капотом висела, выводы аж надфилем пришлось от ржавчины чистить... - первые пару раз стартер вчера вообще не сработал, только потом сработал и сорвался с зацепа, а с другого раза уже нормально сработал.
Но сегодня утром было точно так же - поворачиваю ключ, а в ответ полная тишина; еще раз, результат тот же; и только с третьего раза, прям от души и резко прижав ключ в положение "стартер", получил просто отличный запуск. И после работы повторилась ровно та же картина.
Теория (очередная) такая.
Контакты в замке таки подгоревшие, но пока втягивающее работало напрямую, нагар пробивало достаточно большим рабочим током втягивающей обмотки, а вот при работе удерживающей обмотки надежности контакта уже не всегда хватало и стартер поэтому отрубался. Теперь же очень малый ток, нужный для срабатывания разгрузочного реле, нагар пробить не может, поэтому замок и срабатывает при сильном и интенсивном воздействии.
Завтра посмотрю по настроению и погоде - или до гаража ногами поднимусь и запасной замок возьму и поставлю, или нынешний сниму и почищу контакты.
Отправлено: AL.NE. от 20 Декабря 2021, 22:48:06
... что не панацея реле ни разу!?))))особенно, если это релЯ..
.. дерьмовенькая - использовал какую-то очень старую, которая давно под капотом висела, выводы аж надфилем пришлось от ржавчины чистить...
Отправлено: AL.NE. от 20 Декабря 2021, 23:19:17
а с другого раза уже нормально сработал.Если Вас не затруднит (Сэр) 8-))) перед первым запуском поставь нормальную релЮ и попробуй стартануть.-
Но сегодня утром было точно так же - поворачиваю ключ, а в ответ полная тишина; еще раз, результат тот же; и только с третьего раза, прям от души и резко прижав ключ в положение "стартер", получил просто отличный запуск. И после работы повторилась ровно та же картина.
Теория (очередная) такая.
Контакты в замке таки подгоревшие, но пока втягивающее работало напрямую, нагар пробивало достаточно большим рабочим током втягивающей обмотки, а вот при работе удерживающей обмотки надежности контакта уже не всегда хватало и стартер поэтому отрубался. Теперь же очень малый ток, нужный для срабатывания разгрузочного реле, нагар пробить не может, поэтому замок и срабатывает при сильном и интенсивном воздействии.
Завтра посмотрю по настроению и погоде - или до гаража ногами поднимусь и запасной замок возьму и поставлю, или нынешний сниму и почищу контакты.
Теория: не срабатывает реля при первых двух поворотах ключа. (окислы управляющих контактов)
ЗЫ: в штатном варианте - после включения мотора стартера напряжение на ВК падало и муфта "срывалась".
Отправлено: MBX от 21 Декабря 2021, 02:04:06
Но мне в 96-м году пришлось столкнуться с разрушением замка.
Как только машина в 94-м попала в "коммерческую" эксплуатацию, замок не выдержал. "Несчитанное" кол-во пусков в любых условиях привело к аналогичной "реакции" замка. Кода меня взбесила эта "дерготня" с ключом, в обеденный перерыв "сдал" машину Отцу и "умчался" на белой............... вечером на верстаке меня ожидала печальная "картина".
Текстолитовый держатель контактов, в который входят провода к контактным парам при разборке развалилась на 2 части. Налицо перегрев контактов стартерной пары с перегревом текстолита(он по этим причинам треснул). Нагрев такой интенсивности, что даже торец "термостойкого" пластикового "шпинька", который толкает копир на замыкание контактов, превратился в труху........ склеили цианакрилатом с содой, контакты зачистили, толкающий цилиндрик(шпинек) сделали из подручных материалов("родной" стал коротковат)......... установили реле )))))))))))))))))
Отправлено: AL.NE. от 21 Декабря 2021, 02:29:59
ЩА полетят "тапки"
Отправлено: Elektron от 21 Декабря 2021, 18:29:08
Заменил замок на заведомо исправный и поставил новое реле. На горячую всё работает отлично; но оно и на старом замке без реле, и с этим старым реле на горячую точно так же работало. Поглядим, как будет завтра.
Отправлено: Elektron от 22 Декабря 2021, 08:54:04
Отправлено: AL.NE. от 22 Декабря 2021, 11:27:23
Утро, -14, стартер весело срывается с маховика. Так что дело не в замке и не в реле.Ну расскажи нам про "идеальную" муфту плизз.(не сарказм)
Отправлено: Elektron от 22 Декабря 2021, 18:17:50
Но давай так - если замена муфты поможет, я тебе пиво ставлю; если не поможет, то ты мне))) Новую муфту уже заказал, такую же, оригинальную, 400р. цена вопроса.
Отправлено: vovandemon89 от 22 Декабря 2021, 21:58:11
Уже рассказывал, с муфтой все в полном порядке.Потом старую развальцуй, ждем фото роликов и конусов внутри
Но давай так - если замена муфты поможет, я тебе пиво ставлю; если не поможет, то ты мне))) Новую муфту уже заказал, такую же, оригинальную, 400р. цена вопроса.
Отправлено с моего PCT-L29 через Tapatalk
Отправлено: opossum от 02 Января 2022, 11:46:16
Про втягивающее ( разгрузочные реле и пр.) Не буду писать, из пустого в порожнее лить нет смысла. Кто имел дело с катушечными магнитофонами и настраивал электромагниты, тот в теме.
Отправлено: Elektron от 05 Января 2022, 11:16:48
(https://cdn.azlk-team.ru/u/8a22326a6b51d526f21515ce2eb29280_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/8a22326a6b51d526f21515ce2eb29280.webp)
Закрыл полностью за междуфарной решеткой и за вставкой в бампере, оставил открытыми только соседние со вставкой прорези в бампере.
Таким образом сам радиатор полностью открыт и работе вентилятора ничего не мешает, приток к нему воздуха будет свободный. Ограничен именно набегающий поток.
Снизу присутствуют нижний щиток бампера и за ним на балке стандартная реношная защита, картер обдувается минимально.
Отправлено: AL.NE. от 05 Января 2022, 12:10:40
Отправлено: Elektron от 05 Января 2022, 13:24:03
Отправлено: Elektron от 06 Января 2022, 11:47:50
Еще приехали ремкомплекты главных направляющих на Volvo-суппорты, которые Frenkit 816011. Решил заказать и весной залезть, поменять, так как качество комплектов Professional Parts Sweden AB, код 51431282 изначально не очень устроило - напомню, что одна из направляющих была не в размере и ее пришлось точить, - но про Frenkit я тогда не знал.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/851dabf3d6d118e19d9e93ce0e4cea30_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/851dabf3d6d118e19d9e93ce0e4cea30.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/f8ea6d9dc89288d5ffa110d1ef0b71d1_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/f8ea6d9dc89288d5ffa110d1ef0b71d1.webp)
Еще заказывал форсунки омывателя от Kia, которые на поводки дворников ставятся, но к ним не вся мелочевка пришла, в частности тонкие силиконовые шланги от Газели не привезли. Перезаказал.
Отправлено: Elektron от 07 Января 2022, 10:48:00
Отправлено: Elektron от 09 Января 2022, 18:18:06
На выкройки пошла почти не ношеная дедова кожаная куртка - специально на подобные цели оставил. Рукава как раз хватило.
Ручку с машины снял, разделал обшивку на детали, обвел на коже, вырезал, разметил прошивку... и на этапе шнуровки понял, что то ли где-то накосячил, то ли еще что-то не так пошло, но получается порнуха. На этом вчера закончил, ибо было поздно.
Сегодня пошел другим путем - обмерил детали, перенес в Компас, сделал масштабирование в минус, разметил прошивку; потом распечатки вырезал, наклеил на кожу и по ним вырезал и отверстия проделал. Зашнуровал - на этот раз получилось. Не сказать, что хорошо, но более-менее. Правда шнуровку пришлось сделать самую простую, зигзагом. Хотел изначально сделать сетку, в две нитки, но она почему-то плохо ложилась, пришлось расшнуровать и переделать.
Результат:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/c7bcf4fd7ffe73aae6f6fe742f814951_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/c7bcf4fd7ffe73aae6f6fe742f814951.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/38edaecbb707e38fc790e31c6534ed62_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/38edaecbb707e38fc790e31c6534ed62.webp)
"Юбку" новую тоже сшил, фото уже не делал. Завтра сфотографирую, если не забуду.
В процессе изматерился, так как тут уже без машинного шиться никак, а машинка плохо с кожей справляется, хотя кожа и не особо вроде толстая и довольно мягкая. Причем пробивает чаще всего нормально, а вот назад иглу с ниткой иногда не тянет. И благо, если просто не тянет, а то рвет нитку. Но как-то все же сделал...
Отправлено: мосик2141 от 10 Января 2022, 08:41:30
Я себе так делал
(https://cdn.azlk-team.ru/u/a56850b46286b1a93ccd93aaa1b5c9b6_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/a56850b46286b1a93ccd93aaa1b5c9b6.webp)
(https://cdn.azlk-team.ru/u/3f797adc4d14d9db32685de704564590_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/3f797adc4d14d9db32685de704564590.webp)
(https://cdn.azlk-team.ru/u/fe08e2a7c7cb12abb6249989a5cd0003_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/fe08e2a7c7cb12abb6249989a5cd0003.webp)
Отправлено: Elektron от 14 Января 2022, 08:56:48
Муфту привода стартера заменил. Ждем холодов, по теплу и старая редко чудила.После замены всё было хорошо, но было тепло. Сегодня сигналка показала -13, а по термометру и всем прогнозам -17. И при первой попытке запуска раздается знакомый бодрый ВЖЖЖЖИИИИК! Но со второго раза запустился нормально.
Итого:
- заменена вилка привода, износ был около 2 мм, что для зацепа за маховик вообще не критично
- заменена муфта привода, на ощупь совершенно беспроблемная
- подключено реле разгрузки ЗЗ на втягивающее
Маховик в норме, двигатель стартера в норме, в редукторе никакого износа и люфтов нет.
Остается втягивающее.
Что, попробовать убрать отключение втягивающей обмотки?
Отправлено: Paulson от 14 Января 2022, 12:21:11
Что, попробовать убрать отключение втягивающей обмотки?
В смысле - отключение автоматом после замыкания пятаков?
Будет отключаться только при отпускании ключа зажигания?
Ну если только для пробы, поездить-убедиться - а насовсем рисково
Отправлено: opossum от 14 Января 2022, 12:38:56
Отправлено: AL.NE. от 14 Января 2022, 15:05:36
Отправлено: Elektron от 14 Января 2022, 15:21:07
В смысле - отключение автоматом после замыкания пятаков?У старых стартеров была одна обмотка во втягивающем. Переход на две обмотки - это в целях снижения нагрузки, мол уже сработавшее втягивающее можно удержать меньшим током. Так что риска никакого нет.
Будет отключаться только при отпускании ключа зажигания?
Ну если только для пробы, поездить-убедиться - а насовсем рисково
Лучше посмотри как перемещается во втягивающем якорь и очищен ли он от смазки?)))Там все вымыто и вытерто, поверхности блестящие. Ходит якорь тоже легко, пружина возвратная там за ним не сильно могучая.
А если углубиться в "фантастику" и предположить что ... нет массы/плохая масса между стартером и ВК, то втягивающая работает, а удерживающая практически не будет правильно работать.Ну я хз, что должно для этого случиться. И там по ссылке, как я понял, вообще стартер не срабатывал. У меня же он срабатывает всегда, но в части случаев происходит расцепление с венцом. И у болячки имеется "метеозависимость", но при этом стартер всегда крутит мотор хорошо.
Отправлено: AL.NE. от 14 Января 2022, 16:04:24
...Ну я хз, что должно для этого случиться. И там по ссылке, как я понял, вообще стартер не срабатывал. У меня же он срабатывает всегда, но в части случаев происходит расцепление с венцом. И у болячки имеется "метеозависимость", но при этом стартер всегда крутит мотор хорошо.Там "главные слова" : "...Проверяю на корпусе втягивающего, а там сопротивление скачет побешенному."
т.е. удерживающая подключена через "плохой" контакт с массой и не развивает должного усилия для удержания муфты в переднем положении, не позволяя муфте "убегать" с венца.
Отправлено: Paulson от 15 Января 2022, 18:21:47
Отправлено: Elektron от 16 Января 2022, 18:49:34
После обтягивания ручки и пошива чехла на рычаг выбора передач решил и рукоятку стояночного тормоза облагородить.
На этот раз технологию изготовления еще немного удалось улучшить — кроме равного количества стежков и периметр деталей свел значительно лучше, но небольшая разница все равно получилась, из-за этого местами шнуровка и косит.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/1d8a2d52ee7b350f5715d47b1946fc80_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/1d8a2d52ee7b350f5715d47b1946fc80.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/5109d15ff97c36f92a738868c07a9eae_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/5109d15ff97c36f92a738868c07a9eae.webp)
Да и без косяка не обошлось — забыл сделать масштабирование в минус, поэтому детали хоть и натянулись, но можно было и лучше.
Шнуровку сделал ту, которая не получилась в прошлый раз — в две нитки через один стежок, сеткой. Вышло… терпимо, скажем так. Все же под такую шнуровку надо периметр деталей в идеал сводить, и чтобы их натяг был нормальный.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/70ea8a404d57eba84ff329a36d0061be_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/70ea8a404d57eba84ff329a36d0061be.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/23ed704ea7ab271ae75f4646b135adaf_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/23ed704ea7ab271ae75f4646b135adaf.webp)
Перешнуровывать не стал. На ощупь все хорошо, функцию свою рукоятка выполнять сможет, а мне больше и не надо пока. Будет потом настроение, может пепеделаю.
Теперь надо набраться терпения и решимости, и взяться за руль.
Общий вид.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/393c72ff70a9471109349f05596d121b_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/393c72ff70a9471109349f05596d121b.webp)
Отправлено: Elektron от 23 Января 2022, 18:40:42
(https://cdn.azlk-team.ru/u/d806ad7a9ff15c8d6cc4ccc40da0979f_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/d806ad7a9ff15c8d6cc4ccc40da0979f.webp)
Вообще какой-то швейный январь получился — третьи выходные подряд за рукоделием просидел.
Таки решился взяться за руль.
Получилось не сказать, чтобы хорошо, но и не совсем уж погано. Для первого раза сойдет.
Технология почти та же.
Снял мерки, начертил эскизы выкроек в Компасе, с разметкой стежков. Боковые части, где спицы, пару раз распечатывал и бумагу на место прикладывал, потому что как-то плохо в голове представлялись снятые мерки в переносе на форму выкройки… С третьего раза бумага легла как надо.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/ca85d8a38d72ec749ef3eab6f653871a_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/ca85d8a38d72ec749ef3eab6f653871a.webp)
Дальше по обкатанной схеме — распечатал, наклеил на кожу, вырезал. Так как вручную такое количество отверстий пробивать и потом вручную прошивать я бы и за неделю не управился, а руль с машины снят — ну нет подменного, увы, — решил опять воспользоваться машинкой. И окантовку деталей под шнуровку прострочил; и сами детали сшил в стык, зигзагом, то есть швы плоские и ковырять под них канавки в мякоти руля не пришлось. Местами, конечно, накосячил, но ничего критически важного не запоганил. Вчера как раз закончил на том, что сшил оплетку в кольцо.
Сегодня взялся шнуровать. Ну, по ручному стежку в прошлые два раза шнуровать было, конечно, намного легче. Хотя тут в большей степени причина в том, что надо было еще меньше натяжение нитки делать, не рассчитал маленько. Ну да ладно, в общем-то все получилось. Еще местами нитку в окантовке рвало, видимо машинкой потерло, приходилось обрывы закреплять и прямо на месте проходить участки по 5-7 стежков вручную.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/b9550ecc4408fc7f5095e94317ea2856_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/b9550ecc4408fc7f5095e94317ea2856.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/3cd9ce5215ac40bbfe2777e08e799cad_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/3cd9ce5215ac40bbfe2777e08e799cad.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/0c1573a965386be93c3a16c6086d535a_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/0c1573a965386be93c3a16c6086d535a.webp)
Короче, результат средней паршивости, зато своими руками)))
Под кожу ничего не подкладывал — толщина и жесткость руля меня полностью устраивает.
И кожу к рулю не приклеивал, она после обтяжки и так прекрасно держится, плотно села — когда шов поправлял, чтобы он ровно располагался, прокручивал оплетку с большим трудом.
На спицах, возле кнопок сигнала, край кожи просто подогнул внутрь.
Закончил уже к вечеру.
А чтобы поставить руль на место, машину пришлось сначала откопать, так как вчера весь день и всю ночь шел снег, да и сегодня продолжает идти, даже в кадре общего вида росчерки от снежинок оказались.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/009f0c1a7254ffe302965a29fc8c3c3b_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/009f0c1a7254ffe302965a29fc8c3c3b.webp)
Отправлено: opossum от 24 Января 2022, 10:32:34
Отправлено: Elektron от 24 Января 2022, 10:59:52
Отправлено: vovandemon89 от 24 Января 2022, 11:12:21
Отправлено: Elektron от 24 Января 2022, 11:30:54
Отправлено: vovandemon89 от 24 Января 2022, 11:48:04
Блин, что-то я не подумал про этот вариант.А я уже делал
Отправлено: Elektron от 24 Января 2022, 12:03:35
А сам нагревательный элемент готовый или нихром мотать?
Отправлено: vovandemon89 от 24 Января 2022, 13:19:46
Да разве всё упомнишь, кто и что делал?..Я мотал нихромовую полосу. По хорошему еще нужно термореле, но я мотал на весь руль пару метров и грелся он градусов до 30 и все.
А сам нагревательный элемент готовый или нихром мотать?
Отправлено: opossum от 24 Января 2022, 14:57:22
Отправлено: Elektron от 25 Января 2022, 17:41:28
Почитал, из чего мутят обогрев - в основном нихром мотают, но достаточно много примеров и с токопроводящей тканью. Ткань мне больше нравится в том плане, что она плоская и прорезать пазы в материале руля нужно только для небольшого количества проводов; тогда как для проволоки нужно по всему рулю резать канавку.
И я все же хочу делать именно полный подогрев - крутить-то руль тоже надо, и вряд ли будет приятно хвататься за холодные участки, хоть они и в коже будут.
В общем, ищу другой приличный руль и буду его делать.
Отправлено: vovandemon89 от 25 Января 2022, 21:09:43
Нашел https://www.drive2.ru/l/8125671/
Отправлено: Elektron от 30 Января 2022, 07:29:02
Но тут меня посетило желание попробовать установить форсунки омывателя на поводки дворников, а на родных поводках под их размещение не оказалось места, поэтому тема с заменой поводков всплыла снова.
На этот раз решил попробовать взять поводки от ВАЗ-2123.
По длине они полностью аналогичны родным, что меня, конечно, не совсем устраивало — напомню, что от ВАЗ-2115 поводки оказались короткими, и я искал что-то среднее, но увы. Однако, длина завальцовки плоской части у поводков ВАЗ-2123 достаточно небольшая, а значит можно будет попробовать просто задвинуть ее глубже, укоротив тем самым поводок — водительский, — до нужной мне длины.
Щетки стоят 480 мм левая и, как оказалось, 450 мм правая, хотя я и не понимаю, откуда она такая взялась, всегда брал одинаковые.
Правая ладно, с ней и так все хорошо, ну разве чуть короче еще поставить саму щетку или все же и пассажирский поводок укоротить — чтобы конец щетки на изгибе стекла не висел в воздухе.
А с левой такая картина — вверху она уже заходит на шелкографию, а внизу 90 мм до шелкографии и 115 мм до резинки. Хочу попробовать укоротить поводок на 40 мм и поставить щетку 550 мм.
Пока же правый поводок поставил как есть, он и так вполне подходит, а левый пришлось немного подогнуть, чтобы щетка легла более горизонтально.
Получилось так.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/4a789a0e91f05bb684d94666dce50b50_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/4a789a0e91f05bb684d94666dce50b50.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/bdb9b4256b1ed58539187c6249b5800f_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/bdb9b4256b1ed58539187c6249b5800f.webp)
Правая щетка немного заходит в зону очистки левой — чтобы не оставалось вверху неочищенного уступа, с которого потом вечно грязная капля стекает.
Вопрос с недоходом левой щетки до стойки не решен, но его решать надо в последнюю очередь, когда связка поводок-дворник окончательно сформируется.
Поводки на пробу взял недорогие — Garde W2123. Сделаны, в общем-то, достаточно неплохо, да и доработки необходимые на них не жалко опробовать. Но если вдруг с ними что не так будет именно в плане конструкции и качества изготовления, а в остальном меня все будет устраивать, то просто куплю поводки Автоприбор.
И надо еще колпачки на гайки купить, ну либо гайки закрытые.
Далее форсунки.
У меня стояли недорогие веерные — те самые, которые с буковками G и H, весьма емко описывающими их качество. Ну вот которые G — они у меня вообще не зашли. А вот Н вполне себе пришлись по душе и уже давно ездят.
Но попалась мне как-то в ленте запись про форсунки на поводках. Стал изучать эту тему, и чем больше читал и смотрел, тем больше нравилось и хотелось попробовать.
В итоге заказал все необходимое:
— форсунка стеклоомывателя Hyundai-KIA, код 986304E010
— держатель трубки омывателя ветрового стекла ГАЗель Next (малый), Автоприбор, код 505215802
— держатель трубки омывателя ветрового стекла ГАЗель Next (большой), Автоприбор, код 505215803
— переходник шланга омывателя ГАЗель Next угловой, Автоприбор, код 505215804
— трубка силиконовая от погружного модуля ГАЗель Next (680мм), Автоприбор, код 505215805
— клапан системы омывателя фар Toyota, код 8532126020 (не покупал, они у меня давно стоят)
По установке никаких сложностей:
— форсунка на поводок сразу за клипсой дворника
(https://cdn.azlk-team.ru/u/62321824b2d7fcf13f12fd89ef023df9_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/62321824b2d7fcf13f12fd89ef023df9.webp)
— трубка вдоль поводка на двух малых держателях, потом внутри пружины, потом большой держатель на основании поводка, и далее в отверстие на жабо
— переходники разместил на пластиковом желобе-водостоке под жабо, за счет этого как раз трубки приподняты и удалены от тяг трапеции
(https://cdn.azlk-team.ru/u/cd25ab0b8b70334e8b8adf9d07d08da9_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/cd25ab0b8b70334e8b8adf9d07d08da9.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/bc072021185e61fe7f7dfc190bbd2ab3_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/bc072021185e61fe7f7dfc190bbd2ab3.webp)
На шлангах возле насосов уже давно стоят обратные клапана; бачок омывателя 5 литров от ВАЗ под два нижних насоса, замечательно стоит уже много лет на родном кронштейне; насосы ЭНЦ-2.5, каждый работает на свою форсунку.
Опробовал в работе — поливает хорошо. Жидкость быстро оказывается на стекле точно перед щетками, и щетки при работе буквально гонят перед собой волну.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/f14b9cca83669c3fec4166017bc75aea_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/f14b9cca83669c3fec4166017bc75aea.webp)
На форсунке три сопла — левое просто отверстие, два правых регулируемые. На фото форсунка в состоянии как есть, ничего не регулировал. В принципе, можно среднее чуть опустить, а правое наоборот чуть поднять. Пока так покатаюсь, посмотрю, как оно будет.
Отправлено: MBX от 30 Января 2022, 15:58:17
Нужно проверить работу на обильной воде и 2-й скорости. Может получится так, что малое сопротивление и большая скорость спровоцируют выборку всех люфтов в трапеции от инерции поводка и дворника и щетка достанет до резинки по линии левой стойки.
Отправлено: Elektron от 30 Января 2022, 16:42:13
Ну и проверял ход я на поднятых щетках, просто останавливал в точке максимального подъема и опускал на стекло, вручную выбрав люфты.
Тем более укорачивать поводок и ставить длиннее щетку - это с ходом дворника до стойки никак не завязано.
Отправлено: Elektron от 30 Января 2022, 17:00:26
(https://cdn.azlk-team.ru/u/5d6247c60e2dc5f2999af705d8608bed_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/5d6247c60e2dc5f2999af705d8608bed.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/5680dedd45bbfa08479338a6dcc3e223_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/5680dedd45bbfa08479338a6dcc3e223.webp)
Про подогрев руля почитал, кто как делает. Буду искать второй руль, а там и займусь потихоньку.
Ну и, конечно же, когда уже все сшил, занялся швейной машинкой и перенастроил на длину стежка от 4,5 до 7 мм (в стоке от 0 до 4 мм), которой мне так не хватало в работе.
Отправлено: FIZIK от 30 Января 2022, 19:10:15
Отправлено: vovandemon89 от 30 Января 2022, 21:53:10
Я когда боролся с люфтами дворников первтулил все, кроме осей вращения самих поводков. Даже пришлось редуктор втулить. В итоге дворники ложатся одинаково по положению, что на мокром стекле, что на сухом.Берем любую трапецию от ваг группы и на наши тяги привариваем все шарниры. Люфтов 0, но есть и 1 минус, с нашим питанием первый проход дворников в мороз тяжеловат
Отправлено: Elektron от 31 Января 2022, 08:39:59
Отправлено: Elektron от 01 Февраля 2022, 08:57:57
По работе омывателя тоже доволен более чем. Очень нравится, что после кратчайшего нажатия на рычаг, когда форсунки с капота хорошо если слегка плюнуть успеют, тут уже оказывается достаточно заметное количество жидкости непосредственно под щеткой. При этом жидкость сразу начинает растекаться вдоль щетки, начало хода щеток еще более равномерно распределяет жидкость вдоль них, в результате получается качественная очистка с первого прохода. Ну и отдельный плюс - при максимальном подъеме щетки можно целенаправленно брызнуть на участок наледи, которые бывает образуется возле левой стойки.
Отправлено: opossum от 01 Февраля 2022, 12:35:17
Отправлено: Elektron от 01 Февраля 2022, 13:45:22
Так у меня примерно 5 литров в месяц уходило.
Отправлено: MBX от 01 Февраля 2022, 14:37:54
А по расходу жижи что выходит в сравнении как было и как стало, не замечал?Переделав веерные форсунки, похоже те самые "G", под мощную струю(запаял частично) расход снизился. Количество воды коротким плевком потребовалось меньше. Когда щетка попадает под струю, разбивает её по всему стеклу.
Отправлено: opossum от 01 Февраля 2022, 16:49:44
Отправлено: Elektron от 01 Февраля 2022, 18:57:51
Отправлено: Elektron от 06 Февраля 2022, 16:04:15
Релюшек три разновидности - для классики/Нивы, для 2141/2109 и т.д. со старым блоком предохранителей (большое реле) и для всяких ВАЗ/иномарок с новым блоком предохранителей (маленькое реле). По сути, все три одинаковы, с одинаковыми датчиками, и отличаются только подключением к авто. Но только в описании для маленького реле под новый блок предохранителей указано - "Не работает с атермальными и электрообогреваемыми стеклами!".
Отсюда вопросы:
1) как же тогда работает заводской датчик дождя на Приорах с обогреваемым атермальным стеклом?
2) почему эти же реле от Энергомаша у народа нормально работают на атермальных обогреваемых стеклах?
3) почему только для одного реле такое ограничение указано?
4) есть у кого-то реальный опыт эксплуатации именно реле Энергомаш именно на наших атермальных обогреваемый стеклах?
Меня просто окончательно выбешивает последнее время реле с программируемой паузой - редкостно неудобная дрянь! Благо хоть досталось на халяву, денег за это дерьмо не платил. Не снимаю только из-за того, что хоть какая-то регулировка паузы есть. Вот и обдумываю варианты - или делать для штатного реле регулировку паузы потенциометром, или реле с датчиком дождя купить.
Отправлено: MBX от 06 Февраля 2022, 17:18:39
Проблема есть. На многие альтернативные стекла для импортных автомобилях не получается установить родной датчик дождя(мы замотались предупреждать клиентов на своей тонировке, "родное" "тыщя-полторы" в зелени, альтернатива 300, вот и начинается кроилово ((( ) . Или работает неадекватно, или вообще не работает.
Отправлено: Elektron от 06 Февраля 2022, 18:57:28
Отправлено: MBX от 06 Февраля 2022, 22:28:01
Однако, на том же Драйв2 достаточно много примеров именно с релюшками Энергомаша и именно на стеклах атермал+обогрев. В том числе на KMK-Glass, аналогичных нашим. Написал производителю вопрос в техподдержку.Нужно поднимать тему с атермальными стеклами, наполнитель в стекле может влиять тоже. Что то вывалилось из памяти это "направление".
Отправлено: Elektron от 08 Февраля 2022, 16:59:04
У ВАЗ-2110 и ВАЗ-2123 гайка крепления рычага дворника оказывается М6, то есть под ключ на 10. У Весты гайка М10 под ключ на 15.
А у нас гайка М8 под ключ на 13.
И, соответственно, колпачки не подходят. Надо строительные колпачки для крепежа посмотреть.
Подстава №2.
Чертово реле дворников с программируемой паузой после короткого срабатывания омывателя дворники не включает, зараза! Чтобы нормально сработало, пару секунд надо держать омыватель. Для проверки ткнул родное реле - чуть дергаешь рычаг, с форсунок буквально две капли падает, а дворники исправно срабатывают.
Так что, если реле с датчиком дождя - заказал все же, - не заработает нормально, придется все же делать регулировку потенциометром для родного реле.
Отправлено: AL.NE. от 08 Февраля 2022, 18:51:36
... и потащились щетки по сухому стеклу 8-((
Подстава №2.
Чертово реле дворников с программируемой паузой после короткого срабатывания омывателя дворники не включает, зараза! Чтобы нормально сработало, пару секунд надо держать омыватель. Для проверки ткнул родное реле - чуть дергаешь рычаг, с форсунок буквально две капли падает, а дворники исправно срабатывают.
А если сия подстава специально задумана, чтоб не допускать затирания стекла. Сначала смачиваем, а потом протираем.
Зы: Имхо - Нарекание на "релю" - не удобный алгоритм изменения длины паузы - как в больше так и в меньше. На досуге попробую чЁ-нить изобрести с мин. переделками и удобным изменением.
Отправлено: Elektron от 09 Февраля 2022, 07:05:18
... и потащились щетки по сухому стеклу 8-((
А если сия подстава специально задумана, чтоб не допускать затирания стекла. Сначала смачиваем, а потом протираем.
У меня форсунки теперь стоят на поводках, так что данная проблема не актуальна.
На досуге попробую чЁ-нить изобрести с мин. переделками и удобным изменением.Удобнее крутилки ничего не придумается все равно. На Нексии так реализовано, очень удобно.
Отправлено: AL.NE. от 09 Февраля 2022, 13:36:33
У меня форсунки теперь стоят на поводках, так что данная проблема не актуальна.8-)))))) ".. Фирма Энергомаш выпустила реле стеклоочистителей с регулируемой паузой, для автомобилей с форсунками омывателей расположенных на поводках ..."
А если серьезно, то некоторое кол-во жижи всёже нужно для предварительного орошения. Я на несработку поводков тоже обращал внимание, выдавая короткие импульсы на орошение. Даже специально использовал. ( Бачек 4 литра - 1 мотор( вот модель как-то не акцентировал) - форсунки "двухствольные" - штатное место)
Отправлено: Elektron от 09 Февраля 2022, 13:55:07
Но суть-то проблемы в другом, я просто не совсем правильно сформулировал изначально. Поясняю.
На родном реле после малейшего включения омывателя щетки срабатывают всегда, и пауза между омывателем и щетками есть, хоть и минимальная, но вполне достаточная, при исправном омывателе. У кого там льет уже после хода щеток - это проблема неисправного омывателя, который долго накачивает жидкость, а не алгоритма реле! И решать эту проблему надо установкой других насосов, обратных клапанов и т.д...
На реле Энергомаш заявлено наличие паузы 0,5 секунды между омывателем и щетками, типа чтобы жидкость на стекле накопить. Но вот про определенную длительность работы омывателя для активации цикла ничего не сказано! И по факту на короткое включение омывателя, которого по количеству жидкости на стекле уже более чем достаточно, не
Для полного счастья как раз не хватало еще задумываться, насколько долго нужно омыватель держать включенным, ага...
Отправлено: AL.NE. от 09 Февраля 2022, 14:21:23
Дык наоборот получается - родное реле для форсунок на поводках идеально подходит, у него пауза между поливом и ходом щеток практически отсутствует, но она все же есть.А разве 0,5 сек не есть запрашиваемое время? Щетки "поедут при условии: время работы насоса более 0,5 сек, если менее, то не поедут. Имха.
Но суть-то проблемы в другом, я просто не совсем правильно сформулировал изначально. Поясняю.
На родном реле после малейшего включения омывателя щетки срабатывают всегда, и пауза между омывателем и щетками есть, хоть и минимальная, но вполне достаточная, при исправном омывателе. У кого там льет уже после хода щеток - это проблема неисправного омывателя, который долго накачивает жидкость, а не алгоритма реле! И решать эту проблему надо установкой других насосов, обратных клапанов и т.д...
На реле Энергомаш заявлено наличие паузы 0,5 секунды между омывателем и щетками, типа чтобы жидкость на стекле накопить. Но вот про определенную длительность работы омывателя для активации цикла ничего не сказано! И по факту на короткое включение омывателя, которого по количеству жидкости на стекле уже более чем достаточно, невсегдасрабатывают щетки.
Для полного счастья как раз не хватало еще задумываться, насколько долго нужно омыватель держать включенным, ага...
Отправлено: Elektron от 09 Февраля 2022, 14:27:34
И другой момент - раньше работало нормально. Хотяяяя.... Раньше форсунки на капоте стояли и омыватель я держал дольше, да. Так что, пожалуй, все сходится.
Короче, если реле с датчиком дождя себя не оправдает, только брать родное и крутилку приделывать, без вариантов. Хотя еще можно будет попробовать изучить схему и датчик дождя к родному реле прикрутить.
Отправлено: MBX от 09 Февраля 2022, 14:48:19
А разве 0,5 сек не есть запрашиваемое время? Щетки "поедут при условии: время работы насоса более 0,5 сек, если менее, то не поедут. Имха.Пока предположение. Падение напряжения на пусковых токах мотора омывателя. Если цепь реле "близко" связана по питанию с насосом, вероятно не адекватное срабатывание реле. Нажали кратковременно, реле все равно должно отработать на пуск мотора щеток! "Косячок" где то ))))))))))
Отправлено: AL.NE. от 09 Февраля 2022, 15:05:50
Пока предположение. Падение напряжения на пусковых токах мотора омывателя. Если цепь реле "близко" связана по питанию с насосом, вероятно не адекватное срабатывание реле. Нажали кратковременно, реле все равно должно отработать на пуск мотора щеток! "Косячок" где то ))))))))))Не,не,не. Миша, тут всё продумано - как теория: 0,5 сек ещё может и быть защитой от непреднамеренного движения рычагом, типа: какой смысл двигать щетки(запускать цикл), если жижей не полил, а если поливаешь более 0,5 сек - то "пожалте..." получите "дворники". А так https://12v.ru/product/preryvateli/preryvateli_stekloochistitelya_s_regulirovkoy_pauzy/724_3777_01_analog_413_3777/ п.п. 3.1 Другие режимы
Отправлено: AL.NE. от 09 Февраля 2022, 15:14:42
Отправлено: MBX от 09 Февраля 2022, 17:05:41
Доп. к выше: на родном реле цикл запускается сразу без обеспечении паузы по алгоритму экономии изгот. релюхи. В ЭНРГ. ставится ещё и программируемое реле времени, и скорее всего "пауза" - это типа инженерная идея, для непродвинутых москвичеводов, с одним маломощным насосиком, без обратных клапанов и форсунками в капоте, а не в поводках. 8-))Нужно разбираться в ТЗ на конкретные изделия.
У меня стоит программируемое реле года так с 2003(первоначальный вариант ЧЯ). Изготовителя не помню. Все происходит одновременно, щетка не успевает подняться от парковки сантиметров на 5, на стекле уже вода с двух штатных подвесных насосов. Единственное, что обратило внимание, при кратком нажатии(щетка проходит 2/3 хода по стеклу), щетки делают 3 хода. Если удерживать долго, ещё 4 хода после отпускания рычага управления С/О.
Отправлено: AL.NE. от 09 Февраля 2022, 17:22:11
... вода с двух штатных подвесных насосов....Это в где у нас подвесные моторы в кол-ве 2? На катере? 8-))
Отправлено: Elektron от 09 Февраля 2022, 17:30:21
Отправлено: MBX от 09 Февраля 2022, 17:33:18
Это в где у нас подвесные моторы в кол-ве 2? На катере? 8-))https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2107/omyvateli-perednie
Отправлено: MBX от 09 Февраля 2022, 17:39:44
Были такие штатные бачки на два этих убогих верхних насоса. Непонятно, для чего, но были."Убогими" можно назвать "изделия" сделанные "соотечественниками" с середины 90-х. Бачок и моторы с автомобилей, сделанных в СССР. Совершенная другая конструкция моторов, они мощней %-в на 30(да и потребляемые токи подтверждают). Громоздко, но с определенными преимуществами.... Не без недостатков(устранимых)... но пока работают )))))))))))
Отправлено: Elektron от 09 Февраля 2022, 17:42:07
Отправлено: AL.NE. от 09 Февраля 2022, 17:49:54
Были такие штатные бачки на два этих убогих верхних насоса. Непонятно, для чего, но были.Скорее на фары ....
Отправлено: Elektron от 09 Февраля 2022, 18:45:27
Отправлено: MBX от 10 Февраля 2022, 18:40:29
Целевое назначение мне понятно. Я про практическую сторону.История этого "действа" специфична.
Во первых.
Два мотора в двойной бочок, это тема для ВАЗовских автомобилей с очистителем фар. В 70-х о "всяческих" клапанах "на раздачу" воды не задумывались.
Как ко мне попал такой вариант.
В конце 90-х было много экспериментов с бачками, с моторами. Мотор в принципе не проблема. Выкинув пару отечественных из-за протечки уплотнения по валу, взял фирму из Германии. Вопрос с мотором был снят. "Мозг делали" уплотнительные резинки, на которые ставился мотор. "Балаково" на столько охренело, что резина рассыпалась через 8-12 месяцев(с учетом, что был в "конторе", которая занималась запчастями). Попробовал импорт от нескольких моделей.... не совпадают оптимально по размеру.... всё это мимолетно, на ходу, между дел.
... Тут мне "подарили" форсунки от NISSAN GLORIA.... купил насос под высокое давление. Проблема встала с трубками. Те что мне отдали с форсунками были зашламлены известью(вода в Туле очень жесткая). Другая трубка не держит("хомутал" проволочками ))))...... а с учетом, что комплект от "Мерина" или той же GLORIA ждать пару... более месяцев(это уже середина 00-х)... какое то время потыкался....... и тут мне попадает на глаза бачок "о двух" моторах на витрине у "конкурентов". "Завис" на витрине под потолком, но!!! заводской и по цвету "из тех времен"( в голове всплывает "мыслЯ", а потянут ли ниссановские форсунки 2 мотора(моторы с подвесными(погружными) насосами лежали в запасе с 80-х... не один... и не 2 )))) )
Ставим! Работает! ))))
Ниссановские форсунки замотали забиваться известью. Какого "кооператива" у меня не побывало "на капоте".
... И тут мне подвернулись веерные "G". Покрутил в руках... воткнул обточенную в прямоугольник спичку.... и опаял. "Дырень" в них большущая, струя "как у мерина"(коня ))) ), мусор, шлам нипочем.... Ставил "временно". Стоят уже лет 15 лет ))))))
Отправлено: Elektron от 12 Февраля 2022, 18:51:40
Левая щетка в верхнем положении (вертикально на стекле) - сверху от резинки до щетки 15 мм, щетка 480 мм, снизу от щетки до резинки 110 мм. А там как раз шелкография миллиметров на 20-25 от резинки, так что щетка чистит и невидимую из салона область стекла.
Исходя из предполагаемой установки щетки длиной 550 мм, разница в длине щеток получается 70 мм, то есть 35 мм на сторону - то есть если щетку 550 мм установить на имеющийся поводок, она вверху вылезет на 20 мм за резинку, а внизу до резинки будет 75 мм. Соответственно, для приведения щетки в нормальное положение поводок надо сделать короче на 45 мм - тогда сверху от резинки до щетки будет 25 мм, а внизу от щетки до резинки будет 30 мм. То есть зона очисти щетки будет охватывать практически всю видимую из салона часть стекла.
Снял поводок, демонтировал прижимную пружину, высверлил и выбил заклепку, слегка разжал завальцовку плоской части в корпусе, отметил новое положение и легкими ударами молотка по основанию поводка задвинул плоскую часть в корпус. Далее завальцовку поджал тисками, вместо заклепки установил короткий винт М4 с гайкой, завинутый в корпус хвост плоской части отогнул, обрезал и просверлил отверстие под пружину, после чего установил прижимную пружину на место.
Примерил на стекло - полученный результат соответствует расчетам. Правда щетка 480 мм теперь изрядно меньше захватывает сверху, и придется это неудобство несколько дней потерпеть, пока новые щетки не приедут.
Щетки заказал Bosch, каркасные.
Причем напал на интересный комплект - Bosch Twin 405 (код 3397005800), длина 550 мм, 2 шт., - они для Peugeot 405 и в комплекте имеют форсунки омывателя, специально предназначенные для этих каркасных щеток. У Peugeon вообще эта фишка с форсунками на стеклоочистителе довольно часто встречается. Решил взять на пробу, одну щетку установлю, одна в запас пойдет (или на задний дворник поставлю, когда установлю его, вроде как раз длина должна быть), форсунку переставлю.
Сами эти форсунки Bosch для установки на каркасную щетку можно приобрести отдельно - код 3397000669.
Правая щетка сейчас стоит 450 мм. Точно не измерял, но в точке максимального приближения она к резинке подходит на примерно те же 15-20 мм, заходя на шелкографию. А в нижнем положении край щетки свисает на изогнутую часть стекла на те же 15-20 мм, и примерно на 30-40 мм выходит за зону электрообогрева.
Поводок пока решил не трогать.
Щетку заказал Bosch, каркасную - Bosch Twin 420U (код 3397011354), длина 425 мм. Если тоже покажется длинноватой, тогда или возьму щетку 400 мм, или тоже поводок укорочу.
Но в случае, если возьмусь за поводок, то доработаю его с условием, что щетка не будет справа на изогнутую часть стекла свисать, а в идеале загоню щетку полностью в зону электрообогрева.
В общем, пока жду заказ, обещают 2-3 дня доставку. А там по факту дальше буду смотреть.
Отправлено: Elektron от 14 Февраля 2022, 19:01:46
Дело остановилось на том, что я заказал комплект щеток Bosch Twin 405 (код 3397005800) длиной 550 мм, с целью установки одной из них на доработанный левый поводок.
Сегодняшняя езда с "огрызком" 480 мм на левой стороне, торчащим посреди стекла и оставляющим на стыке с зоной очистки правой щетки уродливую ступеньку с вечно стекающей грязной каплей — а ведь многие так ездят постоянно!, — вообще не порадовала. Поэтому когда по пути домой пришло уведомление о поступлении заказа в пункт выдачи, я конечно же поехал его забирать. А приехав домой, сразу занялся установкой.
Итак, для наглядности.
Было - щетка 480 мм:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/a067ddf30d47e49121e27debf2c6b0ab_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/a067ddf30d47e49121e27debf2c6b0ab.webp)
Стало - щетка 550 мм:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/2892f54eb7bc3f13766076b61b7a49e6_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/2892f54eb7bc3f13766076b61b7a49e6.webp)
Опробовал в работе, всё хорошо, всё именно так, как и было задумано. Щетка 575 мм тоже прекрасно встанет. А может даже и 600 мм поместится, надо будет с Форда снять и проверить.
Теперь следующий шаг — снял с поводка форсунку от Kia, установил на каркас щетки форсунку Bosch из комплекта щеток и подключил к магистрали омывателя.
Вот так форсунка Bosch 3397000669 выглядит на щетке:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/bcb9ea0590d1149e08edb6018792aac0_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/bcb9ea0590d1149e08edb6018792aac0.webp)
А вот так она распыляет жидкость:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/6e875256b011ea9003580420dc958d3b_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/6e875256b011ea9003580420dc958d3b.webp)
Сказать, что мне понравилось — это равносильно, что промолчать! Я просто в восторге!
Естественно, форсунка Kia с правого поводка тоже была тут же демонтирована и вместо нее на каркас щетки встала вторая форсунка Bosch из комплекта щеток — как и ожидалось, они прекрасно подходят на любые каркасные щетки Bosch.
Вот так дворники выглядят снаружи — гораздо аккуратнее стало:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/acf3d9f5d6bc869f9d159a8041533760_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/acf3d9f5d6bc869f9d159a8041533760.webp)
На этом с левой стороной вроде бы как всё — полученный результат даже выше моих ожиданий.
Теперь жду заказанную для правой стороны щетку 420 мм. И, имея в наличии щетки 420 мм, 450 мм и 480 мм (а может еще и 400 мм куплю), буду продумывать дальше, что делать с правым поводком — подогнуть, подогнуть и укоротить или вообще так оставить, — и какая там в итоге лучше всего встанет щетка.
А форсунки Bosch 3397000669 рекомендую настоятельно!
Само по себе расположение форсунок непосредственно на дворниках — это небо и земля, в сравнении с обычными форсунками! Но эти форсунки просто идеальны!
И да, с колпачками на гайки крепления поводков пока что проблема нарисовалась. У ВАЗ-2110 и ВАЗ-2123 гайка идет М6 под ключ 10 мм, у Lada X-Ray и Lada Vesta гайка идет М10 под ключ 15 мм — то есть первые для гайки М8 под ключ 13 мм малы, вторые велики.
Решение проблемы есть — в природе существуют мебельно-строительные колпачки на разные гайки. Причем они есть даже достаточно приличного вида — невысокие и плоские. Вот только продаются они пачками по 100 шт. А поштучно я в нашей деревне Саратовке пока что не нашел. Если не найду, то придется искать шестигранник на 15 мм (ну или на 16…17 мм, какой попадется, и из него напильником 15 мм делать) из нержавейки или латуни и точить специальные гайки под колпачки от Lada Vesta, которые я успел сгоряча купить.
Отправлено: MBX от 14 Февраля 2022, 21:17:01
Отправлено: Elektron от 14 Февраля 2022, 21:46:08
Придет щетка 420 мм, по факту посмотрю, но скорее всего буду укорачивать правый поводок - чтобы щетка была максимально в зоне электрообогрева.
А летом буду мучить трапецию, надо менять ход обеих щеток, причем менять на разную величину.
Отправлено: Elektron от 15 Февраля 2022, 20:04:02
Отправлено: Elektron от 16 Февраля 2022, 18:56:48
Отправлено: vovandemon89 от 16 Февраля 2022, 21:34:09
Отправлено: Павел2.0i от 17 Февраля 2022, 06:05:23
Поставил энергомашевское реле ДХО РАССВЕТ-07, которое включает дальний на 30% мощности. Работает.У меня с 2017 года служит,со Святогора перекочевало на 2109,очень удобно!И лампы в разы дольше служат.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/1694067e336fadcdca205ea8d09c13f7_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/1694067e336fadcdca205ea8d09c13f7.webp)
(https://cdn.azlk-team.ru/u/9440718520913057fadc9f43fca65c72_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/9440718520913057fadc9f43fca65c72.webp)
(https://cdn.azlk-team.ru/u/b143701baed63a3c3bfbcf6985756383_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/b143701baed63a3c3bfbcf6985756383.webp)
(https://cdn.azlk-team.ru/u/20ba5bb18fb2f46a7a38d1a7dc89ba7e_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/20ba5bb18fb2f46a7a38d1a7dc89ba7e.webp)
Отправлено: Elektron от 19 Февраля 2022, 15:35:15
На драйве целую поэму прочитал, а тут пару словНекогда было. Исправляюсь.
До ремонта машины, когда стояла родная панель, в качестве был задействован ближний свет, причем задействован простейшим методом — кнопка ближнего была всегда включена, а в кнопку габаритов установлена перемычка.
Но на ОТ свет управляется крутилкой ЦПС, поэтому такой вариант невозможен. И долгое время я ездит, просто включая габариты+ближний. Но тут набирал заказ с 12vi.ru и в числе прочего взял реле ДХО РАССВЕТ-07 (719.3777-07), которое в качестве ДХО включает дальний свет на 30% мощности - так называемый "канадский" или "скандинавский" свет.
Установка простейшая — на выведенный из реле провод обжимается через гильзу разветвитель предохранителя, реле ставится на место штатного реле дальнего света; из блока вынимается предохранитель габаритов (или ближнего света, если нужен режим ДХО+габариты), вставляется в нижнее гнездо разветвителя, в верхнее гнездо вставляется второй предохранитель такого же номинала, и разветвитель вставляется на место извлеченного предохранителя.
Собственно, вариант подключения от производителя:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/3835c097c63380e1381d555693c30d33_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/3835c097c63380e1381d555693c30d33.webp)
В этом варианте меня подстерегла засада - разветвитель предохранителя не давал до конца закрыть крышку на моем старом ЧЯ, перепаянном под флажковые предохранители.
Можно было бы приобрести предохранители с дополнительным отводом, и вместо разветвителя использовать такой предохранитель для подключения следящего провода от реле. Но мне этот вариант не нравится тем, что такие предохранители не вдруг купишь.
Поэтому пришлось сделать самодельный разветвитель для клеммы в ЧЯ.
Взял клемму "папа" и две клеммы "мама". На всех клеммах ампутировал хвосты для провода. Далее на "папе" заднюю часть, где язычок-фиксатор, разогнул в противоположные стороны, и к этим отогнутым язычкам припаял "мамы". Получилось две "мамы" параллельно, а между ними "папа".
Из еще одной клеммы "папа" изготовил удлинитель для подключения провода от реле. Хвост тоже отрезал и припаял под углом 90 градусов, чтобы высоту уменьшить.
Получилось так:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/8e276be3242df7864a4d5bf62430aabb_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/8e276be3242df7864a4d5bf62430aabb.webp)
Всё работает в точности с описанием производителя.
И есть, так сказать, не задокументированная функция — сразу после выключения зажигания напряжение на АКБ держится повышенное, около 13.2В, и до порога выключения реле ДХО (12.9+/-0.1В) оно падает около 1 минуты — по темноте получается эдакая "вежливая подсветка".
По свету, для сравнения.
Вот ДХО:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/e912bc036307b6db7a2076327cdc2db8_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/e912bc036307b6db7a2076327cdc2db8.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/e03d083badf5e6e3c06cce550e37167c_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/e03d083badf5e6e3c06cce550e37167c.webp)
Вот ближний:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/56b6dba15aa4b3502e187d56b8c821e2_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/56b6dba15aa4b3502e187d56b8c821e2.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/8898aa12784a2035b634504d32cb8e5b_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/8898aa12784a2035b634504d32cb8e5b.webp)
Сильной разницы я не вижу, это к вопросу о заметности. И в этом плане, кстати, дальний свет, пусть и 30%, должен быть все же предпочтительнее в качестве ДХО — потому что бьет выше и заметен будет лучше. Но это в теории.
А на практике глянул на залепленные грязью фары, и что ДХО, что ближний, что дальний — одинаковое грязно-желтое пятно. И становятся они такими буквально через пару кварталов — когда возникает желание первый раз после начала поездки включить дворники из-за грязного стекла, фары к этому моменту уже гораздо грязнее. Поэтому никакой разницы между такими ДХО и ближним светом в плане заметности и безопасности лично я не могу найти. А в плане удобства использования разница несравнимая - теперь можно просто сесть в машину, запустить мотор и начать движение, не производя лишних манипуляций со светом.
Подумываю все же переставить следящий провод на предохранитель ближнего света, чтобы можно было включать ДХО+габариты, иногда может такая необходимость возникнуть.
А далее в планах установить БУС-15 с датчиком освещенности (уже куплен) от того же Энергомаша, и можно будет в повседневной езде практически полностью забыть про ручной переключатель.
Отправлено: Elektron от 19 Февраля 2022, 17:47:53
Замер при вертикальном положении щетки 420 мм - вверху от резинки до щетки 50 мм, внизу от щетки до резинки 145 мм. В сумме получается 615 мм - то ли стекло шире в середине, то ли чуть не так намерил... Но не суть.
Повторил ту же процедуру, что с левым поводком. Укоротил сначала на 30 мм, примерил, укоротил еще на 5 мм.
Переставил со старых родных поводков винты, использованные для фиксации плоской части в корпусе поводка вместо заклепок — я там тогда поставил М5 под шестигранник и с широкими плоскими головками.
Поводок чуть подогнул, чтобы щетка была параллельно поводку.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/80ebc82592905c521d712009d699005c_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/80ebc82592905c521d712009d699005c.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/fe778dbbce93686d825ea49a0ef82b43_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/fe778dbbce93686d825ea49a0ef82b43.webp)
Щетку пока что поставил опять 450 мм.
Заход в зону очистки левого дворника все равно маловат, так что следующим этапом, я чую, будет доработка рычагов на валах поводков, чтобы изменить угол размаха дворников. Причем хочу не просто отрезать и приварить, а сделать сначала с возможностью регулировки, выставить все как надо, и потом уже окончательно зафиксировать. Но это теперь по теплу, хотя бы когда гараж оттает.
Отправлено: Elektron от 19 Февраля 2022, 21:27:35
Родного троса в наших магазинах не нашел.
Заказал в интернет-магазине, но увы, в этот раз заказ в срок не привезли - сегодня до последнего ждал, но статус так и не изменился на "Готов к выдаче".
А так как за неделю езда без спидометра и одометра мне порядком надоела, завтра пойду в магазин за тросом от ВАЗ-21213 и буду из его жилы делать нашу - укорочу и присобачу наконечник с квадратом, изготовив его из подходящего куска цветмета - пока рассматриваю как вариант штырь от сетевой вилки 220В или жало от паяльника.
Если все получится, то проблема будет решена навсегда - можно будет так же покупать трос от Нивы и переставлять на него наконечник.
А родной трос, по приходу, ляжет в запас.
Отправлено: Elektron от 20 Февраля 2022, 16:01:39
С осени 2018 года, как начал авто эксплуатировать после ремонта, уже третий или даже четвертый трос. И ведь я бы мог погрешить, что виной этому перегиб троса между моторным щитом и приборкой — на ОТ спидометр посередине, то есть несколько левее расположен, чем на родной приборке и трос поэтому перегибается на достаточно коротком участке, — но трос лопается все время в разных местах. Первые пару раз я только жилу менял, потом заменил целиком, разницы никакой. Трос не разлохмачен, не перетерт, а просто как будто перекушен. Видимо качество такое.
Стал вчера искать варианты.
Наш трос ГВ306 — длина 1170 мм.
Трос от Нивы-2121 ГВ307-Д — длина 1180 мм. Самое то было бы на замену просто жилы, но по телефону выяснил в нескольких магазинах, что таких тросов нет в наличии, везде только ГВ-307-11 от Нивы-21213, а его длина 1400 мм.
Можно было бы трос от УАЗ-469 взять, он нам и по гайкам подходит, но и длина 1700 мм явно лишняя, и магазинов по УАЗ-ам тоже не так много…
В итоге решил сделать так — взять трос от Нивы-21213, укоротить его жилу и изготовить наконечник с квадратом из цветмета.
Вообще конструкция с наконечником очень, на мой взгляд, удачна — любой длинный трос можно укоротить и наконечник переставить со старого. Я на Форде своем так делал — жилу троса 9-ки укоротил и переставил родной пластиковый наконечник с фордовского троса.
Измерил законцовку родного троса — 22 мм в спидометр уходит. В самом спидометре Опеля глубина отверстия 22,5 мм.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/ff223e0a74bab31afee9402d419d4073_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/ff223e0a74bab31afee9402d419d4073.webp)
На заготовку использовал штырь от советской штепсельной вилки — латунь, 4 мм диаметром. Квадрат в тисках напильником за 10 минут сотворил. В качестве фланца посадил часть воздушного жиклера от Солекса — рассверлил до 4 мм, плотненько посадил на штырь, пропаял. Засверлил отверстие под жилу — диаметр 3 мм, глубина 3,5 мм.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/a5927dd228c11840e9174af69bc8ecea_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/a5927dd228c11840e9174af69bc8ecea.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/a85568f1a76d90343374b378069e3c59_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/a85568f1a76d90343374b378069e3c59.webp)
Оставалось только жилу вставить и пропаять с хорошим флюсом.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/9d849c539d51c08315f241b659f43cd9_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/9d849c539d51c08315f241b659f43cd9.webp)
Перед установкой повесил трос на дерево и от души пролил оставшимся в канистре моторным маслом. Посмотрим, на сколько этого троса хватит теперь.
А это к вопросу качества изготовления и культуры производства.
Слева и вверху наш ГВ306, справа и внизу, соответственно, ГВ307-11 от Нивы-21213.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/cc3dc5e42bc9cf2b087d2d916b80b979_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/cc3dc5e42bc9cf2b087d2d916b80b979.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/ab35145e2a3bebd4beee667aa2583ee5_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/ab35145e2a3bebd4beee667aa2583ee5.webp)
Видно, что у троса от Нивы фланец имеет шейку и со стороны рубашки троса. А в наконечнике рубашки есть место под эту шейку. То есть шайба на фланце троса работает по гладкой ступеньке.
В нашем же тросе рубашка тупо торчит внутрь наконечника и своим зазубренным краем оплетки упирается сразу в шайбу. Я, как смог, подчистил там бормашинкой, прямо торцом камня прошлифовал, но это все равно не то.
Так что, в очередной раз, замечание-вопрос для любителей стока — почему я должен ставить в авто вот такие вот "родные" запчасти?! Наверняка ведь и новый трос, который придет, будет сделан точно так же погано.
Надо будет обдумать это вопрос — переходник со стороны КПП придумать или еще что-то, — и уйти от родного троса полностью. Есть трос от ВАЗ, не помню от какой именно модели, который на нашу приборку накручивается — а у меня на опелевской приборке посажена резьбовая часть от родного спидометра, спасибо Андрею. Вот этот трос и использовать.
Отправлено: Elektron от 21 Февраля 2022, 17:54:26
Утром, по пути на работу, через 5 км пути стрелка без всяких посторонних звуков легла на ноль, точнее не поднялась после остановки на светофоре. Благо, что наконец-то новые трос приехал - по пути домой забрал и по приезду полез разбираться.
Откручиваю приборку, и она сразу легко на меня пошла - заглядываю, а троса-то на ней и нет. Оказалось, что лопнула гайка, которой трос к приборке прикручивается - это опять же к вопросу о качестве.
Да, наконечник от жилы отвалился, но я полагаю, что первичным было именно разрушение гайки и рубашка отошла от приборки, а потом уже и пайка не выдержала из-за более резкого изгиба жилы в отсутствие рубашки. Поэтому припаяю жилу к наконечнику и положу в запас.
А новый трос пролил моторным маслом и установил на место.
Отправлено: MBX от 21 Февраля 2022, 18:38:09
Что было обнаружено в первый год. Стрелка спидометра прыгала в нескольких диапазонах. До, 30 в районе 60 и мелкая вибрация около 100. Мы с Отцом естественно полезли за щиток приборов, выдернули трос, пролили масла, добавив в него дисульфида молибдена..... вибрация на 100 осталась, но "мельче", на 60 дерганья ушли полностью, на 30 стала раза в 2 меньше....... решили, что как нибудь заменим,, с учетом, что в запасе лежал. Проездили мы года 2 и решили заменить масла в коробке.... естественно через привод спидометра..... вот тут то и было "обнаружено"...
При установке троса обратил внимание, что конус троса, после того как вставить трос в валик привода, отталкивает от посадочного бортика корпуса привода. Отец быстренько отдернул приборку и освободил трос... на коробке "всё" встало на место без "подпружинивания". Трос выдернули и кончик, что в коробку, подточили на точиле..... Пропали вибрации стрелки на всех скоростях.
... после того, как поставил Лукас. опять появилась плавная дергатня стрелки от 20 до 40(если идти на снижение скорости, стрелка стоит как "вкопанная"), в зависимости как быстро набирать скорость. "Ползал" вокруг троса дня 3. Выяснил, что Лукас чуть изогнул рубашку троса при выходе из моторного щита. Но с Лукуасом работает уже 12 лет.
Насколько глубоко вставил трос в "наконечник"? Если на несколько мм пайка не выдержит. Миллиметров 7 и более, и паять облуженный трос в облуженный наконечник, хорошенько прогрев и вставив друг в друга.
я рад, что такие способы ремонта возникают в голове молодого поколения. Не важно , что сломался в 1-й раз, главное отработать технологию1 )))))))
....А пластмассовые гайки на тросах "..овно" с конца 90-х ((((((((( На моём "люминь".
Отправлено: Elektron от 21 Февраля 2022, 19:03:53
Для 7 мм там места нет - 3 мм, не более. Это как раз осевой габарит вот той напрессованной на родном тросе втулочки, у меня на ее месте утолщение наконечника. Конец троса хорошо пролудил и паял с дополнительным прогревом феном.
Я уверен, что проблема в гайке. Останься она целой, все было бы в порядке - при нормально притянутой к приборке рубашке никакой нагрузки или изгиба в соединении троса с наконечником нет.
Вот с самой длиной троса да, я чуть промахнулся - получилось где-то 3-4 мм лишних, в сравнении со старым перебитым. Но при установке на привод все состыковалось легко, рубашка на тросе не пружинила.
Стрелка еще на старом родном тросе дергалась немного, когда Lucas стоял. И тоже на разгон. А вот с Газеле-Bosch трос лежит гораздо лучше, так как диаметр ВУТ-а меньше, чем Lucas. И никакого подергивания.
Отправлено: Elektron от 21 Февраля 2022, 19:09:22
Отправлено: opossum от 22 Февраля 2022, 09:56:16
Отправлено: Elektron от 25 Февраля 2022, 10:54:41
Держа в уме предстоящую
Основное, с чем хотелось бы разобраться заранее - установка ДПКВ. Была мысль спаять приставку к МПСЗ-ZH для работы с ДПКВ, но решил все же не страдать некрофилией - аж с 2017 года валяется новый блок SECU-3T, пора и до него добраться.
На первом этапе хочу просто заменить одну МПСЗ на другую, подключив SECU-3T в минимальной конфигурации - синхронизация от ДХ, трамблерная раздача искры, из дополнительных датчиков только ДТОЖ. Возможно, сразу подключу блок управления скоростью вентилятора - на нем своя силовая проводка на вентилятор, а от МПСЗ всего один управляющий провод нужно бросить.
Второй этап - сочинить кронштейн, установить на шкив венец 60-2 (есть в наличии из комплекта этого шкива), затем установить ДПКВ и запустить систему на нем. При этом позиционирование венца выполнить с учетом требований "Января". Раздачу искры оставить трамблерную.
Кронштейн ДПКВ будет из подручного материала, вероятнее всего стальной.
Сказок про "обязательный" немагнитный материал слушать не желаю! Во-первых - это требование проходит как "желательно", а вовсе не "обязательно". Во-вторых - полно примеров установки ДПКВ и других аналогичных датчиков в стальные кронштейны, ибо не у всех есть возможность делать кронштейн из алюминия, другой цветнины или нержавейки. В-третьих - много и заводских решений с установкой ДПКВ и датчиков АБС - а они суть одно и то же, - в стальные и чугунные посадочные места. В частности, у меня на Форде задние датчики АБС стоят в стальных планшайбах крепления задних суппортов и прекрасно работают.
Третий этап - прикрутить модуль зажигания или 4-выводную катушку зажигания.
Ну и, по мере желания и наличия времени, может быть побалуюсь с автоподсосом, а также с электронным управлением ЭМР и обратной связью и корректировкой состава смеси через управление клапаном ЭМР по ДК.
Отправлено: MBX от 25 Февраля 2022, 18:18:05
Думаю, что не стоит связываться. Ты не найдешь нормальный клапан с стальным сердечником для правильной работы в режиме дозации. Их нет в предложениях с середины 90-х. За последние 5 лет, приблизительно 2 клапана из 3-х не перекрывают полностью топливо. У Ромы стоит клапан из моих загашников из начала 90-х, родной с пластиковым наконечником на новом карбюраторе(заводской) "не пошел"(машина пыталась работать на калильном).
Ну и, по мере желания и наличия времени, может быть побалуюсь с автоподсосом, а также с электронным управлением ЭМР и обратной связью и корректировкой состава смеси через управление клапаном ЭМР по ДК.
Отправлено: Elektron от 25 Февраля 2022, 18:58:21
Отправлено: Elektron от 26 Февраля 2022, 20:21:44
Как выяснилось по факту, довольно многое из проводки от блока SECU-3Т версии 2013 года оказалось пригодно к использованию. Поэтому конфигурация получилась такая - синхронизация от ДХ, трамблерная раздача искры, ДТОЖ, ДД, автоподсос, управление скоростью вентилятора. ДАД встроен в блок, его поэтому не указываю.
В дальнейшем для подключения ДПКВ использую один из кабелей, которые раньше шли на ДНО и ДУИ, длина как раз подходящая.
Очень хочется верить, что оно завтра сразу заведется и адекватно заработает.
Отправлено: Elektron от 01 Марта 2022, 11:41:17
Собственно, час неспешной работы, все поставил, ключ на старт... и половой орган во всю морду - вспышек нет, оборотов в менеджере нет.
Проверил подключение ДХ - есть и масса, и +5В, и сигнал идет. В менеджере в диагностике тоже сигнал с ДХ отображается. Попробовал с настройками начального угла поиграться, но бестолку, что и ожидаемо было - про неправильном зажигании были бы хлопки куда-либо, а тут вообще тишина.
Делать нечего, 40 минут на демонтаж, потом накинул обратно МПСЗ-ZH - на ней как обычно пуск с полуоборота.
Задал вопрос на форуме проекта. Подсказали попробовать переназначить вход блока.
По схеме сигнал датчика Холла подключается на вход, обозначенный как датчик фазы. Про необходимость его переназначения нигде в документации не говорится.
Подключил блок на столе, повесил на разъем валявшийся в ящике ДХ, стал в нем шевелить стальной линейкой - сигнал есть, но обороты в менеджере не показывает. Переназначил вход - вместо датчика фазы выбрал ДПКВ. В диагностике ничего не поменялось, сигнал на входе все так же был. Но при этом и обороты в менеджере появились, линейкой я около 300 смог "намахать" кратковременно.
Так что имеет место упущение в описании подключения датчика и настроек блока под работу от ДХ. Автору написал.
Теперь опять до выходного дня дело отложилось.
Отправлено: Elektron от 02 Марта 2022, 17:42:07
В первый раз я установил SECU-3T в начале 2014 года.
Во второй раз я озадачился установкой SECU-3T в середине февраля этого года.
Пожалуй, стоит признать систему SECU-3T самой мощной системой зажигания в мире!
Отправлено: MBX от 02 Марта 2022, 17:49:49
Что-то какая-то нездоровая тенденция вырисовывается, сегодня случайно обратил внимание.Тенденция?! Похоже не приживается )))))))))
В первый раз я установил SECU-3T в начале 2014 года.
Во второй раз я озадачился установкой SECU-3T в середине февраля этого года.
Пожалуй, стоит признать систему SECU-3T самой мощной системой зажигания в мире!
Отправлено: Михаил от 02 Марта 2022, 17:58:58
Что-то какая-то нездоровая тенденция вырисовывается, сегодня случайно обратил внимание.так вот где причина то ... а я то думал! а оно вот чё!
В первый раз я установил SECU-3T в начале 2014 года.
Во второй раз я озадачился установкой SECU-3T в середине февраля этого года.
Пожалуй, стоит признать систему SECU-3T самой мощной системой зажигания в мире!
Отправлено: Elektron от 05 Марта 2022, 19:59:06
С правильной настройкой входа сигнала ДХ мотор завелся на SECU-3T с первого раза, причем я сразу ставил с автоподсосом и блоком управления вентилятором - всё работает.
По автоподсосу нужно будет откорректировать графики положения заслонки на пуске и на режиме прогрева. Сегодня уже первоначально подкорректировал и, как потом дома выяснилось, получил практически один-в-один свой же пусковой график образца 2014 года.
При установке и проверке системы еще пришлось упорный винт пускового приоткрытия ДЗ и сектор подсоса доработать - у винта дополнительно скруглил и заполировал головку; на секторе сделал значильно более пологий заход на пусковой упор и тоже заполировал по ребру, где как раз головка винта ходит. До доработки привод не осилял пройти уступ даже на минимальной частоте (то есть максимальном моменте), теперь все отлично бегает.
Вентилятору установил порог 91 градус. Так как ДТОЖ размещен на выходе из ГБЦ, рядом с родным датчиком для приборки, это нормальное значение. Опять же, я с такой же настройкой ездил раньше. При 85 градусах вентилятор начинает плавно медленно вращаться и на старом моторе стабильно удерживал температуру в пределах 87-89 градусов. Посмотрю, как тут будет.
И с нетерпением жду тепла, чтобы установить венец на шкив и перейти наконец на синхронизацию от ДПКВ - от ДХ показания оборотов сильно нестабильны на ХХ, видимо и сам датчик точности не обеспечивает, и трамблер уже подраздолбан. Мотор-то ровно работает, обороты физически если и плавают, то не сильно; но заскоки значений вносят сумятицу в работу системы.
И в этот раз не поленился, нашел длиннющий кабель USB=>USB-B и протащил его в салон. Теперь нет проблемы блок к ноутбуку подключить, кабель все же надежнее bluetooth.
Отправлено: Elektron от 07 Марта 2022, 08:33:18
Заменил только блок управления системой зажигания, карты УОЗ остались прежние. Способ синхронизации не изменился - от ДХ в распределителе; сам распределитель, катушка и коммутатор тоже остались те же самые, провода и свечи тоже; карбюратор вообще не трогал.
Но, тем не менее, значительно изменилось поведение мотора на низких и средних оборотах, а именно тяга стала лучше, особенно на низах заметно.
Только вот непонятно, с чем такой эффект может быть связан.
Еще примерил вчера левую щетку 600 мм, оказалась длинная, причем самую малость длинная - в верхнем положении упирается нижним концом в резинку. Ну, при общей высоте стекло 605 мм от резинки до резинки и когда на такую щетку и не рассчитывал изначально, "промах" на 2 мм можно считать несущественным.
Таким образом, максимальная длина левой щетки окончательно принимается 575 мм. Сейчас стоит 550 мм. Принципиальной разницы между ними не будет, так как и 550 мм уже заходит на шелкографию.
По расходу омывайки - за примерно 3 недели езды в грязище, когда стекло приходится мыть практически после каждой проехавшей мимо встречной машины или просто каждые 200-300 метров пути, от изначально неполного бачка (было около 4 литров) осталось около 1 литра.
Кстати, реле Энергомаш после того, как я им в профилактических целях постучал об дерево, достаточно стабильно заработало с короткими включениями омывателя 😁 Видимо "настройки сбросились"...
Отправлено: MBX от 07 Марта 2022, 11:42:08
Из разряда очевидное-невероятное.Дискретность обработки информации, свое "поведение" по коррекции. Нужно подключать комп и смотреть )))))))
Заменил только блок управления системой зажигания, карты УОЗ остались прежние. Способ синхронизации не изменился - от ДХ в распределителе; сам распределитель, катушка и коммутатор тоже остались те же самые, провода и свечи тоже; карбюратор вообще не трогал.
Но, тем не менее, значительно изменилось поведение мотора на низких и средних оборотах, а именно тяга стала лучше, особенно на низах заметно.
Только вот непонятно, с чем такой эффект может быть связан.
Отправлено: Elektron от 07 Марта 2022, 18:19:39
Отправлено: AL.NE. от 07 Марта 2022, 18:54:38
Из разряда очевидное-невероятное.Если все датчики остались прежние - заменился ЭБУ - И как где-то читал в этой теме: ДАД стоит в самом блоке. Как вариант - другая инфа в проц при тех же величинах разряжения. Т.е. ЭБУ( ну так обзову) получая инфу с ДАД считает, что типа - вес авто выше(нагрузка) и подгоняет УОЗ под другой лист карты УОЗ. На высоких оборотах это не должно быть так заметно, а вот на низких и средних допускаю.
Заменил только блок управления системой зажигания, карты УОЗ остались прежние. Способ синхронизации не изменился - от ДХ в распределителе; сам распределитель, катушка и коммутатор тоже остались те же самые, провода и свечи тоже; карбюратор вообще не трогал.
Но, тем не менее, значительно изменилось поведение мотора на низких и средних оборотах, а именно тяга стала лучше, особенно на низах заметно.
Только вот непонятно, с чем такой эффект может быть связан.
зы если сей опус ересь - удаляйте, чтоб не смущать неокрепшие умы.
Отправлено: Elektron от 07 Марта 2022, 19:07:10
Единственное, чего не было на старой системе и есть на новой - ДТОЖ. Ну и термокомпенсация УОЗ, соответственно. Но там в рабочем диапазоне все равно по нулям...
Отправлено: AL.NE. от 07 Марта 2022, 21:33:12
Отправлено: vovandemon89 от 07 Марта 2022, 22:06:10
ну если исходить из инфы о вывертах Ф3Р-а при неисправности "зелёного" датчика вполне допускаю корректировку. А чЁ будет если отрубить ДТОЖ? уЭто не только ф3р, многие моторы даже после запуска сами себя заливают при неисправности дтож
Отправлено: MBX от 07 Марта 2022, 23:07:17
Так куда и на что смотреть-то?У тебя есть старая прошивка, попробуй провести анализ на диапазон малых оборотов. В каких более коротких диапазонах произошла более плавна отработка графика между соседними значениями оборотов и нагрузки.
Отправлено: Elektron от 08 Марта 2022, 07:23:16
Наиболее чувствуется прибавка в основном рабочем диапазоне - от 1500 до 2500 оборотов.
Отправлено: Elektron от 08 Марта 2022, 18:29:05
Теперь при выключении зажигания блок сам удерживает питание на главном реле, за это время позиционирует шаговый двигатель управления воздушной заслонкой и сохраняет параметры в память, и только потом отключается. Соответственно, при включении зажигания заслонка сразу идет на закрытие.
При подключении и настройке упустил момент с необходимостью инверсии одного из используемых выходов блока, но погрешил именно на подключение и достаточно долго ковырялся в попытках найти источник проблемы. В итоге перечитал внимательно инструкцию, проверил свои действия, обнаружил упущение в настройке, сделал как надо - все заработало.
Для полноценной работы осталось датчик детонации настроить.
К сожалению, график усиления сигнала ДД из МПСЗ-ZH в SECU-3T импортировать нельзя. Поэтому только заново настраивать.
Отправлено: Elektron от 09 Марта 2022, 11:25:48
Отправлено: AL.NE. от 09 Марта 2022, 13:41:01
И снова здравствуйте, старые приколы - сегодня утром -7 и при первой прокрутке стартер после начала вращения сорвался с зацепа. Таким образом, дело не в бендиксе и не в развязке замка зажигания через реле.А не может "пенёк" от ДПКВ на маховике поднимать нос стартера, тем самым выбивать муфту. Я понимаю, что там много "мяса", но... Помню на фото были зализы от него, и неизвестно на сколько пень выше допустимого - сточил бы, ну для "успокоения" что-ли..
Отправлено: Elektron от 09 Марта 2022, 14:41:49
Отправлено: Elektron от 10 Марта 2022, 07:50:30
Отправлено: MBX от 10 Марта 2022, 09:37:50
Из к/фильма Бесрокойное хозяйство ))))
Отправлено: Elektron от 10 Марта 2022, 10:18:30
Из к/фильма Бесрокойное хозяйство ))))А я, увы, достаточно "стар", чтобы без пояснений понять, откуда эта бессмертная фраза)))
Отправлено: AL.NE. от 10 Марта 2022, 13:17:13
И снова здравствуйте, старые приколы - сегодня утром -7 и при первой прокрутке стартер после начала вращения сорвался с зацепа. Таким образом, дело не в бендиксе и не в развязке замка зажигания через реле.И что "мы" имеем в сухом остатке: муфта не успевает (в некоторых случаях) заскочить в венец полностью до момента срабатывания пятаков. Данный факт происходит при снижении температуры - снижается скорость движения механизма муфты. Вдруг в шлицах вала есть забоины( муфта то новая и не первая) - контроль. Либо пусковые зазоры в ВК. Также нужно учитывать, что ротор моторки медленно вращается при вкл ВК для предотвращения "зуб в зуб".
Отправлено: opossum от 10 Марта 2022, 15:05:32
А сегодня холоднее на несколько градусов + ветер, но пуск просто идеальный.все же я склоняюсь к бендиксу. либо раннее срабатывание силовой контактной группы ( когда шестерня бендикса не достигла своей конечной точки) Но первое вероятнее.
Отправлено: AL.NE. от 10 Марта 2022, 15:40:02
Муфту привода стартера заменил. Ждем холодов, по теплу и старая редко чудила.
Отправлено: Павел2.0i от 11 Марта 2022, 07:40:32
Отправлено: Elektron от 11 Марта 2022, 09:23:52
А на белом на 3318 ездил с одинарным 45 и кулачком №4, и было нормально.
Отправлено: Elektron от 11 Марта 2022, 09:26:51
Отправлено: Павел2.0i от 11 Марта 2022, 09:35:16
Отправлено: Elektron от 11 Марта 2022, 09:44:18
Отправлено: opossum от 11 Марта 2022, 11:36:17
а так?а кто гарантию дал что новая 100 % исправная?
Отправлено: AL.NE. от 11 Марта 2022, 14:12:04
а кто гарантию дал что новая 100 % исправная?варианты решения проблемы?
Отправлено: opossum от 11 Марта 2022, 14:52:11
По моему скромному мнению, ответ на этот вопрос очевиден - исключительно натурные испытания. Которые как раз и выявили разовый косяк ( пока )
Если у Вас есть иные предложения, то разумнее было бы сразу написать о них, вместо кучи вопросов больше смахивающих на флуд.
Отправлено: AL.NE. от 11 Марта 2022, 18:46:50
Никому не верить...... уже на третьей муфте? с учетом того что всё остальное неизменно(вот только про новую вилку не упоминай).
По моему скромному мнению, ответ на этот вопрос очевиден - исключительно натурные испытания. Которые как раз и выявили разовый косяк ( пока )
Отправлено: vovandemon89 от 11 Марта 2022, 19:25:22
Отправлено: AL.NE. от 11 Марта 2022, 21:45:50
У меня на рено несколько раз было так, что стартер не крутит, входит в зацепление и ничего, как будто акб сел. Со второй попытки, как обычно, без проблем. С чем связано не знаю, выяснить не получилось. Ключем завожу редко, в основном с автозапуска..Это мы уже выяснили, "где порылась собака" - силовое реле в модуле сигналки. Кстати, если запуск подключен правильно( т.е. запустив авто с брелка и вставив ключ в замок - даже повернув ключ в режим "стартер вкл" - стартер не будет крутится. т.к. всё силовое хоз-во заведено в сигналку) то и запуская авто ключем сигнал сначала идет на реле в сигн. а от него на ВК.
Отправлено: vovandemon89 от 11 Марта 2022, 21:53:23
Это мы уже выяснили, "где порылась собака" - силовое реле в модуле сигналки. Кстати, если запуск подключен правильно( т.е. запустив авто с брелка и вставив ключ в замок - даже повернув ключ в режим "стартер вкл" - стартер не будет крутится. т.к. всё силовое хоз-во заведено в сигналку) то и запуская авто ключем сигнал сначала идет на реле в сигн. а от него на ВК.Не должно так быть, стартер не в разрыв провод, а параллельно замку
Отправлено: opossum от 11 Марта 2022, 22:19:28
.. уже на третьей муфте? с учетом того что всё остальное неизменно(вот только про новую вилку не упоминай).почему бы и нет? Я не пристально следил за процессом, но вроде как втягивающее тоже менялось, реле разгрузочные ставилось, так что не надо тут про неизменность бытия....
Отправлено: AL.NE. от 11 Марта 2022, 22:42:53
Не должно так быть, стартер не в разрыв провод, а параллельно замкутак должно быть воизбежании повреждения стартера и его узлов в случае работающего ДВС, исключить возможность включения стартера.
На домохозяйкином: двс запустил с брелка - маховик крутится. Ты после разборок с "тёщей" садишься в авто и обязательно крутанёшь стартер(чисто на автомате).
Верх справа ножницы
https:/ /daciaclubmd.ru/wp-content/uploads/2018/06/ustanovka.jpg убери пробел между / /
Отправлено: Elektron от 12 Марта 2022, 07:55:19
почему бы и нет? Я не пристально следил за процессом, но вроде как втягивающее тоже менялось, реле разгрузочные ставилось, так что не надо тут про неизменность бытия....Втягивающее не менял. Менял муфту и ставил разгрузочное реле, оно так и стоит.
Отправлено: vovandemon89 от 12 Марта 2022, 08:00:23
так должно быть воизбежании повреждения стартера и его узлов в случае работающего ДВС, исключить возможность включения стартера.Я еще с карбюраторных времен с автозапуском, поэтому стартер не включаю. Иногда выйду с магаза, сяду, включу зажигание и думаю чего не едет
На домохозяйкином: двс запустил с брелка - маховик крутится. Ты после разборок с "тёщей" садишься в авто и обязательно крутанёшь стартер(чисто на автомате).
Верх справа ножницы
https:/ /daciaclubmd.ru/wp-content/uploads/2018/06/ustanovka.jpg убери пробел между / /
Отправлено: AL.NE. от 12 Марта 2022, 11:07:03
Отправлено: Elektron от 12 Марта 2022, 17:25:43
Отправлено: opossum от 12 Марта 2022, 20:07:23
Отправлено: Elektron от 13 Марта 2022, 21:10:48
(https://cdn.azlk-team.ru/u/cd77d3a47ccd6ffa59ac49087fe0adfd_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/cd77d3a47ccd6ffa59ac49087fe0adfd.webp)
Сетка оборотов изменена, благо в этой системе есть такая функция - убрал неиспользуемые диапазоны ниже ХХ и выше 5000, за счет чего перераспределил значительно более часто опорные точки в основном рабочем диапазоне до 4000 оборотов.
График пускового положения ВЗ от температуры - собственно, закрытие ВЗ в процентах на пуске. Замыкание винт-датчика на 19% происходит.
График оборотов ХХ от температуры - используется для автоматической поддержки оборотов на прогреве.
График рабочего положения ВЗ от температуры - это если поехать на холодном моторе, МПСЗ при резком увеличении оборотов и изменении показания ДАД отключит автоматическую поддержку оборотов на прогреве и будет позиционировать заслонку по этому графику.
Вчера лог прогрева записывал, нужны были данные, что вот как раз график рабочего положения ВЗ подкорректировать - по времени прогрев (по показаниям ДТОЖ) с -13 до 55 градусов занял 10 минут. Обычно так долго не жду, уезжаю примерно при 30-40 градусах.
Отправлено: Elektron от 16 Марта 2022, 10:57:04
Отправлено: opossum от 16 Марта 2022, 14:30:34
Отправлено: vovandemon89 от 16 Марта 2022, 19:23:06
Отправлено: Elektron от 17 Марта 2022, 06:51:09
Тем более, что дело не только и не столько в катушке. Получше стало, конечно, но все равно плоховато работает. Стал логи отсматривать, а там картина маслом - обороты ХХ держатся в районе заданных 860, ну плавают +/-15...20 оборотов, и вдруг выплеск значения под 3000. Так что буду сегодня менять ДХ в трамблере.
И ждать с нетерпением тепла, чтобы на ДПКВ перейти. Хотя уже посещают мысли оперативно вернуть ДНО+ДУИ.
Отправлено: vovandemon89 от 17 Марта 2022, 07:20:22
Отправлено: Elektron от 17 Марта 2022, 09:56:33
Отправлено: Elektron от 27 Марта 2022, 12:28:19
Полез.
Обнаружил торчащую в конструкциях суппорта тонкую стальную проволочку длиной порядка 100 мм, которая проткнула и надорвала пыльник верхнего цилиндра. Проверка показала, что под пыльником имеется коррозия, а поршень, соответственно, ходит очень туго.
Поршень выдавил педалью, ободок цилиндра от края до манжеты и сам поршень как смог почистил. Пыльника с жесткой вставкой у меня не было, поставил мягкий, заправив в него жесткую вставку от погибшего пыльника - колхоз, конечно, но на месте держится.
Итого - жду тепло, буду перебирать суппорт. Под замену поршень и пыльник. Ну и направляющие AB SwedenPart заменю на Frenkit, благо успел эти ремкомплекты купить до повышения цен. А вот поршни и комплекты РТИ в запас не купил, а они теперь в 2 раза дороже...
Отправлено: MBX от 27 Марта 2022, 14:18:14
Обратил внимание, что после торможения машина какое-то время как-то туговато едет. После поездки с работы пощупал колеса - левый передний диск заметно теплее остальных.Это "наше" раздолбайство(раньше дороги интенсивно прометали, особенно в городах, почему у автомобилистов закладывался постулат, обочину лучше не ловить и быстро на неё не заезжать). На дороге много что можно словить. Обычно менял пыльники ШРУС раз в 3-5 лет принудительно. Но за 30 лет раза три довелось схватить проволоку. в конце 00-х что то прилетело так, что наружный пыльник, как будто бритвой наискосок по двум гофрам прошли. С тормозами проблематично(спрятаны сильно).
Полез.
Обнаружил торчащую в конструкциях суппорта тонкую стальную проволочку длиной порядка 100 мм, которая проткнула и надорвала пыльник верхнего цилиндра. Проверка показала, что под пыльником имеется коррозия, а поршень, соответственно, ходит очень туго.
Поршень выдавил педалью, ободок цилиндра от края до манжеты и сам поршень как смог почистил. Пыльника с жесткой вставкой у меня не было, поставил мягкий, заправив в него жесткую вставку от погибшего пыльника - колхоз, конечно, но на месте держится.
Итого - жду тепло, буду перебирать суппорт. Под замену поршень и пыльник. Ну и направляющие AB SwedenPart заменю на Frenkit, благо успел эти ремкомплекты купить до повышения цен. А вот поршни и комплекты РТИ в запас не купил, а они теперь в 2 раза дороже...
В начале 00-х на Бэхе на М2 решили пописать. "Шеф" быстренько тормознул на мелкую снежную кашу, "потрясли концами", к машине.... а тут, бац, заднее правое на ободах. Домкрат, "все дела",.. а колесо то "дошиповано" на половине окружности саморезами, да не капилюшечными. Пригляделись, а поодаль от обочины европалета разбитая лежит присыпанная снегом.... по обочине рваные упаковки саморезов(похоже поддон слетел с открытой машины)... Вкатывались на обочину довольно "бодро", переднее колесо подняло "мерзавцев" ))))))))))) С одним Мишленом пришлось "распрощаться" ((((
Отправлено: Elektron от 27 Марта 2022, 19:14:06
(https://cdn.azlk-team.ru/u/cd77d3a47ccd6ffa59ac49087fe0adfd_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/cd77d3a47ccd6ffa59ac49087fe0adfd.webp)
Не хватает графика времени накопления катушки и еще пары менее важных графиков.
Положение РХХ в моем случае - процент закрытия ВЗ.
По графику "обороты на ХХ" идет автоматическая поддержка оборотов на прогреве, путем изменения положения ВЗ.
Сетка значений оборотов изменена - убрал низкие и высокие значения, за счет чего получил более частую разбивку в рабочем диапазоне.
Наконец-то откалибровал нормально ДАД. Вроде распространенный датчик - Motorola MPX4250AP, - datasheet на него без проблем качается... Но вот и разработчик МПСЗ рекомендует параметры ДАД, отличные от паспортных, и при поиске по форумам данные расходятся... В итоге пошел по пути ежедневного отслеживания соответствия показаний ДАД атмосферному давлению, за несколько дней добился достаточно близких показаний.
Отправлено: Elektron от 03 Апреля 2022, 12:43:04
Вчера залез под клапанную крышку - отрегулировал клапана, проверил натяжение цепи. На 1-м и 4-м и впуск, и выпуск были туговатые, щуп с трудом пролезал. А на 2-м и 3-м только выпуск был поджат, но не так сильно.
Цепь совсем чуть-чуть не подтянулась. Отползти плунжеру было некуда, его упорный винт подпирает. А после стандартной процедуры регулировки натяга цепи винт до упора в дно плунжера закрутился менее полуоборота.
Вот такой сейчас вид под крышкой:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/d849ba799ef6688dd811c92c6e3ed555_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/d849ba799ef6688dd811c92c6e3ed555.webp)
И надо, наверное, делать разрезную шестерню, а том метка постепенно ползет в запаздывание:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/10880a59ee86faa36a4284e8421effca_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/10880a59ee86faa36a4284e8421effca.webp)
Отправлено: vovandemon89 от 03 Апреля 2022, 13:30:03
Отправлено: Elektron от 03 Апреля 2022, 16:11:06
Можно, конечно, сделать почти правильно - отверстия под болты сделать овальные, а под штифт отверстие просверлить новое, со смещением, в другой перемычке шестерни. Но лучше просто сделать нормально, благо доступ к станкам имеется.
Отправлено: Elektron от 03 Апреля 2022, 17:49:24
Венец от шкива тоже нашел, приволок все это хозяйство домой, теперь надо попробовать на место прикинуть.
В плане подключения никаких трудностей - кабель для ДПКВ у меня есть (даже два, ими раньше ДНО и ДУИ были подключены), надо только контакты припаять и в разъем блока вставить, ну и прошивку в блок перезалить с нужными опциями. И можно будет запустить систему с трамблерной раздачей, но с синхронизацией от ДПКВ. А может и сразу дополнительную проводку под модуль зажигания или 4-хвыводную катушку сделаю - в наличии и то, и другое имеется, правда под это дело надо будет еще кронштейн сочинить.
А еще я напрочь забыл, что в этом же комплекте присутствуют шкив коленвала под поликлин и с венцом 60-2, а также какая-то косозубая помпа тоже с поликлиновым шкивом. Они мне не нравятся и ставить я их не буду, но сам факт наличия лишних шкивов порадовал.
Отправлено: vovandemon89 от 03 Апреля 2022, 23:17:42
Нет, таким колхозом я заниматься не буду - без фиксации штифтом шестерню ставить нельзя.Тебя не смущает что ваг группа это практикует повсеместно, а большинтво вообще не парятся 4 болтами, а просто центральный болт держит шкив без шпонки? На фордах вообще нет шпонок, конусов и прочей ерунды, колено без шпонки, шкивы рв без шпонки...
Можно, конечно, сделать почти правильно - отверстия под болты сделать овальные, а под штифт отверстие просверлить новое, со смещением, в другой перемычке шестерни. Но лучше просто сделать нормально, благо доступ к станкам имеется.
Узам на 4 болтах отлично работает, проверено лично
Отправлено: Elektron от 04 Апреля 2022, 06:18:43
Поэтому настолько через жопу делать не стану точно.
Отправлено: Elektron от 04 Апреля 2022, 20:55:41
Супруга уже давно жалуется на посторонний запах в машине. Но идентифицировать она его не может, хотя тоже уже все перенюхала с моей подачи - пар антифриза, горячее и даже паленое на выхлопном коллекторе масло (специально капал со щупа), выхлоп, картерные газы...
Говорит, что из всего представленного ближе всего выхлоп. Но тут опять же есть нюанс - запах выхлопа она вот только недавно опознала, когда случайно оказалась рядом с только что заведенной машиной, то есть воздушная заслонка была достаточно сильно прикрыта.
А жалуется постоянно, независимо от скорости движения, направления ветра и прочих факторов, то есть, например, при стоямбе в пробке сильнее не пахнет как бы.
Я сам в процессе езды ничего постороннего не чую и никаких неприятных симптомов типа головной боли и прочего у меня даже после длительных зимних (то есть в закрытом да еще и натопленном салоне) поездок не наблюдается. Указанный же запах выхлопа на прогреве и я чую, стоя рядом с машиной, но в салоне я его не чую никогда, если только ветром в открытую дверь или в подкапотку не задует.
Единственное, что я сам чую постороннего - это если мотор заглушить и сразу или почти сразу завести, то есть кратковременно душок как раз таки паленого масла. Но, повторюсь, облазил всё - двигатель сухой, нигде утечек масла нет, тем более с каплепадением и попаданием на выхлоп. Ну и если назад сдавать более длины корпуса авто, может душок выхлопа кратковременно появиться в салоне.
Картерные газы, как положено, подсоединены на штуцер карбюратора и штуцер "черепахи".
Стыки выхлопа вот только по осени пересобирал, когда выпрямлял "штаны" после встречи с люком. Все фланцы выровнял для порядка и собрал с керамическим герметиком - в плане ощущения супругой запаха ничего не поменялось.
Резинки задних фонарей на месте и целые.
Резинка проема багажника свежая от 2112 и тоже целая, стык склеен. Дверные уплотнители тоже новые.
Лючок к бензонасосу уложен на резиновых уплотнителях и притянут по периметру саморезами через скобки-клипсы.
На яме долго лазил под заведенной машиной тогда же по осени, вообще ничего не унюхал. Пробовал даже трубу затыкать - мотор через короткое время глохнет, но пока работает, тоже нигде ничего не пробивается.
В общем, я в растерянности.
Добавлю - почитал похожие темы на форуме, в основном везде на форме среза выхлопной трубы все сходилось, воняло с прямой трубой, а с загнутой вниз нет. Ну так у меня труба загнута вниз, правда угол меньше, чем на сток-глушителе для УЗАМ-а. Разве что сам срез подровнять, чтобы он не просто прямой был, перпендикулярно сечению трубы, а срезан под углом вниз?..
И еще писали, что при приоткрытом водительском окне начинало прям сильно вонять, а у меня такого нет, открытие окна наоборот помогает.
Отправлено: MBX от 04 Апреля 2022, 21:59:11
Серьезные прецеденты по этой теме начались в 92-94 годах. На машинах 94 года(на моей белой, в частности) очень сильно источал запах ковролин(он до сих пор не улетучился и при нахождении какое то время в закрытом состоянии без движения этот запах увеличивает концентрацию. В нашей семье это запах заметил я и бабушка, остальных вроде как и не обращали внимания.
В 90-х годах с АБС пластиком проводили большие работы по вторичному использованию( в том числе Узловая-пластик, изготавливающая гранулы для формирования). Элементы салона приобретали специфичные запахи из-за добавления связывающих пластификаторов. ВАЗовские машины тоже попахивали в те года.... и некоторые сильно "шманили". ((((((((
Отправлено: Elektron от 05 Апреля 2022, 06:40:30
Отправлено: opossum от 05 Апреля 2022, 07:35:02
Отправлено: FIZIK от 05 Апреля 2022, 08:12:28
Отправлено: Павел2.0i от 05 Апреля 2022, 11:34:58
Может пахнуть краска на радиаторе печки. У меня на иранском радиаторе не выветрился запах за 5 лет)))) Сейчас стоит оригинальный Россия 1999 года выпуска. За несколько лет запах так полностью и не ушелДа не,это другой "аромат",он явный химический
Отправлено: green_weevil от 05 Апреля 2022, 11:51:31
Отправлено: opossum от 05 Апреля 2022, 11:54:37
Отправлено: green_weevil от 05 Апреля 2022, 11:58:02
Отправлено: Elektron от 05 Апреля 2022, 11:59:38
По выхлопу как я мыслю - если бы микросвищ где-то был, то на скорости пахло бы меньше, а на месте наоборот сильнее. Но нет, супруга говорит, что пахнет всегда примерно одинаково, что стоим, что едем. Да и либо сажей давно забило бы дырку, либо по саже ее было бы видно.
Я потому и спрашиваю помощь коллективного разума, что сам уже с осени 2018 года множество раз всё облазил, а проблема не решается. Если бы еще сам чуял, было бы проще. И, кстати, сначала-то выхлоп еще старый стоял, новый мы уже позднее сварили, а в плане запаха ничего не поменялось.
Отправлено: Elektron от 05 Апреля 2022, 12:01:32
Попробую прижать хлопушку - упоры вкручу, замок пониже опущу.
Отправлено: FIZIK от 05 Апреля 2022, 18:56:31
Отправлено: Elektron от 05 Апреля 2022, 21:03:19
Осмотрел крышку багажника - след от резинки четкий по всему периметру. Да и по зазорам крышка лежит хорошо. Чуть подрихтовал отбортовку проема по заднему борту, так как показалось, что след от резинки все же слишком близко к фонарям подсветки номера.
Отправлено: Elektron от 10 Апреля 2022, 16:59:14
Модернизировал крепеж передней крышка ГБЦ. У меня там один длинный болтик был вообще сломан и два были надорваны. Болты эти М6х60, в стандартном магазинном ассортименте ничего близкого не нашлось, пришлось импровизировать. Были в наличии болты М6х50 с головкой под внутренний шестигранник. Снял переднюю крышку, сверлом 10,5 мм сделал в отверстиях под длинные болты цековки на глубину 10 мм, потом это же сверло переточил под ровный торец и выровнял дно цековок. Отверстие под короткий болт доработал аналогично, но только на 3 мм. Получилось отлично.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/9f40a8e01be18b1f0898ffd1c921b9fd_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/9f40a8e01be18b1f0898ffd1c921b9fd.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/f183ea83c0b74524c76799e7aeae829d_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/f183ea83c0b74524c76799e7aeae829d.webp)
Перевел МПСЗ на синхронизацию от ДПКВ. Кронштейн взял из комплекта инжектора, совершенно про него забыл. Сделан он, конечно, колхозненько, но вполне себе крепкий. И закрепил я его иначе. У автора этот кронштейн прикручивался на шпильку М8 возле привода трамблера, а мне этот вариант не нравится, так как датчик мешает снимать/ставить ремень. Поэтому я закрепил кронштейн под болт М6 крышки канала охлаждения в передней крышке.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/4b1bf52eaf63b8eea0aeae59f9e8f42a_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/4b1bf52eaf63b8eea0aeae59f9e8f42a.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/b2f37d8ea0847567d7965346afd126cb_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/b2f37d8ea0847567d7965346afd126cb.webp)
В дальнейшем сам кронштейн другой сделаю, пошире, чтобы на две точки крепился.
Раздача искры пока через трамблер, надо будет разъем для 4-выводной катушки купить и жгут для подключения спаять. Кронштейн под такую катушку у меня есть, ставится на место трамблера.
Ну и отловил глюк по электрике.
Пока МПСЗ от ДХ работала, я не него и грешил - там и в трамблере люфты, от которых не денешься никуда, и датчики сами хреновые по качеству сейчас... Поэтому и обороты плавали больше, чем мне хотелось бы, и подергивания при работе были.
Но сегодня после запуска на ДПКВ начались все те же чудеса, да только вот обороты уже стояли ровно, поэтому удалось вычленить, что при рывке происходит падение напряжения; и при этом МПСЗ перезапускается, так как воспринимает скачок напряжения как выключение/включение зажигания.
Сначала взялся перетряхивать подключение питания МПСЗ - массу, провод от замка, реле...
Но потом задумался. У меня в блоке SECU-3T активирована функция управления питанием, то есть при выключении зажигания блок сам поддерживает питание на главном реле, сохраняет данные, обнуляет положение привода автоподсоса, и потом сам отключается. Соответственно, если замок зажигания включать/выключать, блоку это глубоко фиолетово, а значит глюки в штатной проводке блоку помешать не могут.
На всякий случай кинул "соплей" дополнительную массу напрямую на питание блока и вместо управления питанием блока тоже дал постоянное питание - никакой разницы, дерготня так и продолжается.
И тут до меня дошла идея проверить, а что собственно при этой дерготне на клеммах АКБ делается - а там те же самые знакомые провалы напряжения.
То есть дело, по всей видимости, в генераторе - он почти 3 года катается, а для мощных генераторов это как раз примерно срок жизни щеток регулятора напряжения.
Отправлено: Павел2.0i от 10 Апреля 2022, 17:46:34
Отправлено: Elektron от 10 Апреля 2022, 18:10:26
Был уверен, что есть фото и самой проставки, и процесса фрезерования, но в итоге нашел только такое:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/7130df4639f4a59dca24ebaabf427a1d_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/7130df4639f4a59dca24ebaabf427a1d.webp)
И то я тут фотографировал не проставку, а чудо-прокладку из чудо-набора.
Отправлено: Павел2.0i от 10 Апреля 2022, 18:13:00
Отправлено: Elektron от 10 Апреля 2022, 18:21:05
Там еще в этом наборе была прокладка задней части помпы, только в масштабе примерно х2)))
Отправлено: MBX от 10 Апреля 2022, 19:09:36
Я извиняюсь,в целях повышения образованности,что за проставка под крышкой?Косяки поздних крышек. Узкий канал от помпы, реально не сопоставимый в малых долях с окнами в блоке.
Отправлено: Elektron от 11 Апреля 2022, 08:08:29
Пожалуй, сегодня опять вернусь на прошивку с синхронизацией от ДХ. Временно, конечно - до разрешения проблемы с пропадающим питанием.
Получается, что ДХ дает синхронизацию каждые 1/2 оборота коленвала, а ДПКВ только каждый оборот. И если при работе от ДХ только обороты ХХ плавали и в движении стрелка тахометра чуть вздрагивала, то сейчас на ДПКВ прям жесткий провал и после него не менее жесткий пинок.
Отправлено: opossum от 11 Апреля 2022, 09:41:01
По болтам - зачёт! С небольшим минусом. Болты те которые 2 в низу крышки, подрезать бы надо, иначе резьба забиваться мусором будет - торчит сильно наружу. Ну и на крышке канала теперь надо болты менять, а то как то не совсем по фен-шую, половина крепления под шестигранник, половина под разные ключи рожковые.
Отправлено: Elektron от 11 Апреля 2022, 10:07:37
А с генератором да, так и думал сделать. Отключить возбуждение и посмотреть, что будет.
Он в этом плане, кстати, несколько странный. Вроде ж как генераторы по схеме без внутренних малых диодов имеют и контроль напряжения непосредственно на выходе генератора, и самовозбуждение. Ну и вот с контролем я хз, а самовозбуждения точно нет.
Но зато регулятор напряжения хороший. И это, кстати, пункт в пользу износа щеток - мощные регуляторы обычно их быстро расходуют.
Отправлено: Elektron от 12 Апреля 2022, 17:27:39
Еще раз объективные данные:
- провалы/пропадание питания видит блок МПСЗ и их видно при замере напряжения мультиметром на клеммах АКБ, на работе других потребителей они никак не отражаются
- питание МПСЗ висит на плюсе АКБ и на кузове рядом с блоком
Я бы предположил плохую массу от АКБ до кузова, но тоже мимо - при подаче прямого питания на блок и по плюсу, и по минусу, не меняется опять же ничего.
Отправлено: AL.NE. от 12 Апреля 2022, 17:38:55
Не генератор. При отключенном генераторе точно так же периодически пропадает питание и перезагружаются мозги.а отключал возбуд или клемму на гене, вешая кабель зарядки в воздух?
Еще раз объективные данные:
- провалы/пропадание питания видит блок МПСЗ и их видно при замере напряжения мультиметром на клеммах АКБ, на работе других потребителей они никак не отражаются
- питание МПСЗ висит на плюсе АКБ и на кузове рядом с блоком
Я бы предположил плохую массу от АКБ до кузова, но тоже мимо - при подаче прямого питания на блок и по плюсу, и по минусу, не меняется опять же ничего.
Из фантастики -АКБ махни для проверки.
Отправлено: opossum от 12 Апреля 2022, 18:15:24
Отправлено: vovandemon89 от 12 Апреля 2022, 19:27:41
Отправлено: Elektron от 13 Апреля 2022, 06:33:24
В общем, есть ДПКВ с прямоугольным сердечником, а есть с шестигранным сердечником. Я про этот факт знал, но откуда у меня взялся датчик с шестигранником, когда я еще давно при первой установке для МПСЗ покупал только датчики с прямоугольником - в душе не представляю.
Но, по закону подлости, именно этот датчик мне попался под руку и я, не глядя, его воткнул. А ширина сердечника у этого датчика чуть больше, чем ширина зуба/впадины реперного диска.
Вот и блуждающая ошибка по ДПКВ, прошу любить и жаловать! А при ошибке по синхронизации блок это изначально видит как падение оборотов (в логе мелькают значения менее 600) и делает перезапуск системы, что воспринимается по данным и ощущениям как пропадание/появление питания. Хотя питание тут и не виновато как раз - в логах и в памяти блока ошибка по перезагрузке контроллера отсутствует.
Поставил вчера нормальный датчик, больше вообще ничего не трогал - как бабка отшептала!
Отправлено: opossum от 13 Апреля 2022, 07:46:39
...Еще раз объективные данные:
- провалы/пропадание питания видит блок МПСЗ и их видно при замере напряжения мультиметром на клеммах АКБ...
Отправлено: Elektron от 13 Апреля 2022, 08:20:47
Но, по всей видимости, он является следствием, а не причиной.
Когда происходит перезапуск блока при сбое синхронизации, это как-то и на электрике сказывается. Рывок-пинок имеет место быть, а потребители же включены - печка, фары, - при даже кратковременой просадке оборотов упадет напряжение.
И, кстати, при работе без генератора напряжение прыгало на совсем небольшую величину, а с генератором уже более чем 1 вольт провал.
Отправлено: opossum от 13 Апреля 2022, 08:40:29
Отправлено: Elektron от 13 Апреля 2022, 08:54:34
Самое главное, что просадка очень кратковременная, менее секунды - у меня интервал отправки пакетов в логе стоит 0,5 секунды и не все просадки попадали в лог, поэтому моменты возникновения проблемы проще было искать по изменению положения воздушной заслонки, которая в момент перезапуска блока прикрывалась на пусковой процент.
Отправлено: MBX от 13 Апреля 2022, 11:25:19
А оказалось все намного прозаичнее, сам не ожидал столь впечатляющего эффекта от такой мелочи.)))))))))))))))))))
Отправлено: Elektron от 13 Апреля 2022, 18:12:03
Отправлено: Elektron от 16 Апреля 2022, 20:04:53
(https://cdn.azlk-team.ru/u/1f6e708b6383f64aa705730be77c2e99_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/1f6e708b6383f64aa705730be77c2e99.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/8e6603f3686d1a1549ab3d68a36b82a9_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/8e6603f3686d1a1549ab3d68a36b82a9.webp)
(https://cdn.azlk-team.ru/u/7557eebc59e840efb98d8b8166547067_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/7557eebc59e840efb98d8b8166547067.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/c3186afd0fcfec2352bc898a296f2425_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/c3186afd0fcfec2352bc898a296f2425.webp)
Использовал кусок толстостенной стальной трубы 40х80 мм, уголок получился 35х65 и длина 80 мм. Половину широкой полки отогнул под 90 градусов, обварил и срезал под углом.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/76f9e87a5e6f155f7428931525962c03_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/76f9e87a5e6f155f7428931525962c03.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/40b6d2e470e5d44ad7b278601602ff1b_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/40b6d2e470e5d44ad7b278601602ff1b.webp)
Выставил зазор 0,9 мм, завел - работает отлично.
Отправлено: Elektron от 19 Апреля 2022, 10:33:33
Мониторить начал еще в марте, цена периодически прыгала из-за изменения базовой ставки, максимум именно от Ингосстраха видел более 6000р., минимум был около 5100р., это еще с не обновленным КБМ 0,75. А после 1 апреля данные для расчета встали как приклеенные, и я решил уже не ждать - вряд ли до майских праздников что-то поменяется, а если и поменяется, то не сильно.
Общее впечатление по рынку - для старых авто базовая ставка выше. У коллег и знакомых даже с большим КБМ и значительно большей мощностью двигателя (есть авто и 150+ л.с.) общая сумма страховки ниже, причем заметно - исключительно из-за базовой ставки.
Отправлено: Павел2.0i от 19 Апреля 2022, 13:11:35
Отправлено: Elektron от 19 Апреля 2022, 14:31:07
У меня было ДТП в 2018 году, поэтому тогда КБМ поднялся с 0,7 до 0,85; и вот как раз опять до 0,7 снизился, а там еще по новой методике -0,02 за возраст.
Отправлено: Павел2.0i от 19 Апреля 2022, 15:41:19
Отправлено: opossum от 19 Апреля 2022, 15:54:04
Соответствует стажу 10 лет и 54% скидке на полис ОСАГО. Восстановление КБМ не требуется.
Отправлено: Elektron от 20 Апреля 2022, 06:27:42
Итого, трос от 2108 имеет длину 1300 мм по жиле, рубашка примерно на 250 мм короче - для ОЗОН-а или стандартно установленного Солекса будет в самый раз, а вот для развернутого Солекса хватило впритык, и хотя совсем уж резких поворотов удалось избежать, педаль все же туговатая.
Надо было брать трос от Нивы-21214, причем старого образца - его длина 1960 мм, то есть гарантированно ляжет плавными изгибами.
Отправлено: Павел2.0i от 20 Апреля 2022, 07:00:23
Отправлено: Elektron от 20 Апреля 2022, 13:58:24
А 2108 я вообще взял некий Recardo.
Отправлено: Elektron от 21 Апреля 2022, 18:08:45
Отправлено: Elektron от 26 Апреля 2022, 21:58:58
(https://cdn.azlk-team.ru/u/b8ce90d69f74c49f649428069c6e4bcd_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/b8ce90d69f74c49f649428069c6e4bcd.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/1e175e3bea95804679e1df45f16de8b1_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/1e175e3bea95804679e1df45f16de8b1.webp)
Отправлено: Elektron от 29 Апреля 2022, 10:57:28
Металл профильной трубы все же не такой уж и толстый - там менее 2 мм, скорее 1,5 мм наверное. И свойства у него так себе - гнулся в тисках очень легко... Ну и, соответственно, практика показала, что кронштейн сильно реагирует на нагрев/охлаждение и вибрации при работе - временами не сильно, но проявлялись на ходу эффекты, похожие на те самые пропуски синхронизации. Ну и ошибка синхронизации в сохраненных была.
Первым делом попробовал увеличить жесткость, наварив вторую "косынку" - с другой стороны от датчика. Практически ничего не поменялось. Стало получше, но не принципиально.
Далее пробовал играть с величиной зазора - пытался найти такое положение датчика, чтобы при деформации кронштейна в процессе эксплуатации зазор оставался в пределах, нормальных для работы. Думал, что прокатит, так как зазор от венца до ДПКВ допускается в пределах 0,8...1,2 мм (по другим данным даже до 1,5 мм). Однако, полностью убрать проблему все равно не удалось - либо получал примерно то же относительно нечастое "моргание", либо "моргало" реже, но уже проявлялись пропуски на оборотах в районе 4000. То есть зависимость от величины зазора и ее изменения из-за деформации кронштейна в процессе эксплуатации очевидна.
И, что интересно, можно было несколько дней ездить без проблем, да и в целом я ездил вполне нормально. Но просто иной раз буквально за пару минут на светофоре несколько раз могло "моргнуть", и это подбешивало. Да и пропуски на оборотах возникали тоже не всегда.
И тут мне на глаза попался остаток листа нержавейки 3 мм, из которой я кронштейн для мерсо-опоры КПП делал. Вот из него и повторил конструкцию. Гнуть-сверлить-пилить я, конечно, эту нержавейку задолбался!
Вчера вечером после установки и сегодня за утреннюю поездку ни разу не "моргнуло". Надо теперь ноутбук зацепить, сбросить ошибки в памяти блока и потом последить, будет ли появляться.
Ну и планирую все же потом сделать еще один кронштейн - именно из толстой черняшки. Потому что нержавейка немагнитая, и теперь у адептов немагнитных кронштейнов может сложиться впечатление, что они таки правы, я же хочу доказать обратное.
Отправлено: opossum от 29 Апреля 2022, 12:28:47
... теперь у адептов немагнитных кронштейнов может сложиться впечатление, что они таки правы, я же хочу доказать обратное.Тебе больше заняться нечем? Работает, ты доволен- сдались тебе эти адепты, пусть порадуются с тобой заодно.
Отправлено: Elektron от 29 Апреля 2022, 13:14:56
Пусть люди будут уверены, что можно просто взять крепкую железку с сделать из нее рабочий кронштейн.
У того же Антона из Титан-тарелки цена на кронштейн ДПКВ для УЗАМ-а не то что неадекватная - она вообще оторвана от реальности!
Отправлено: FIZIK от 29 Апреля 2022, 17:44:04
Отправлено: Elektron от 29 Апреля 2022, 19:29:14
Ехали домой - я, супруга, мелкая сзади в кресле, сумки большие... В общем, салон битком. Ну и решил по пути в магазин заехать, тележку садовую забрать. Забрал, выношу, начинаю пытаться грузить и понимаю, что в багажник она никак не лезет. А дуги с крыши я как снял, так всё забываю на место поставить. Ну и пришлось заняться перераспределением - полку снял, сумки в багажник, 2/3 спинки уронил, и рама свободно легла, а сверху и корыто.
Что бы я делал в такой же ситуации с родным салоном - вопрос на миллион)))
Отправлено: Elektron от 01 Мая 2022, 15:26:31
Утром собрались к теще, поехал в гараж сначала - надо было дуги поставить и ту самую тележку садовую на них погрузить. Дуги прикрутил, кинул раму от тележки, начинаю привязывать и... в процессе жопой сношу под корень левое зеркало. Именно сам кронштейн алюминиевый сломал, причем аж в трех местах.
Ну и, вместо поездки, на несколько часов развлекуха - снять зеркало, разобрать, оценить масштаб трагедии, придумать решение... В общем, вылечил - два уголка из нержавейки 3 мм согнул и на винтах М6 скрепил ими части кронштейна. Получилось вполне надежно.
Но буду, наверное, неспешно искать зеркала от Гранты.
Отправлено: Elektron от 03 Мая 2022, 19:48:11
Занятная штука, конечно - руками за щетки люфты не ощущаются вообще, но заметно больший размах щеток в дождь все же наталкивал на мысль, что люфты там есть.
По факту - отверстия во всех четырех шариках прилично так заовалены, точнее даже разбиты в форме песочных часов в плоскости работы трапеции. Шарики из черного материала.
На замену пошли шарики от трапеции классического Москвича, которая у меня неизвестно откуда завалялась. Фиксирующие накладки шариков вместо заклепок закрепил на винты с гайками и шайбами - не нашел нужного количества М4, пришлось извратиться с М5.
В результате размах щеток увеличился и стал полностью независим от того, сильно мокрое стекло или уже высушенное дворниками. И правый дворник стал стабильно далеко заходить в зону очистки левого - тяга от мотор-редуктора к рычагу правого вала была сильнее разбита в шарах. Теперь надо Z-пластину еще согнуть - не разогнуть, а согнуть, сделать более кривой! - чтобы уменьшить размах.
До кучи надо втулки в корпусах валов менять. Диаметр вала 10 мм, посадка втулки 12 мм, а втулочки там совсем коротенькие запрессованы, не более 10 мм. Самое простое, что можно применить на замену - втулку от анкерного болта, она как раз в таких размерах, зато длина будет на весь корпус вала. Мы так делали у коллеги на Нексии, получилось замечательно.
И мотор-редуктор надо посмотреть, ибо я не помню, лазил вообще когда-то в него или нет.
Отправлено: FIZIK от 04 Мая 2022, 11:36:13
Отправлено: Elektron от 04 Мая 2022, 22:20:21
Вообще странная конструкция. Не такое уж там большое изменение положения осей, чтобы шаровые шарниры применять. В иномарках много где на трапециях резиновые втулки стоят - да, менее надежно, но и меняются куда как проще.
Отправлено: MBX от 04 Мая 2022, 23:05:52
Мне если старые шарики втулить, втулки будут со стенкой 2-2,5 мм. Да еще и рассверлить ровно будет проблема, так как выработка неравномерная.В конце 90-х заменил текстолитовые шарики(реально текстолит, коричневый,... расколол... с стеклотканью) на полусферы из металлокерамики(заводская порошковая деталь) от трапеции ВАЗ 2101-07(расчихвостил новую заводскую трапецию). Заменить пришлось только одну ось. Намеренно решил заменить на "металл", хотя в запасе до сих пор лежит новая трапеция. Периодически на "новые" шарниры капаю масло, работают 20 с лишним лет, раздражающих люфтов нет, хотя и изначально встали не плотно.... Ребята у нас ставили шарниры от 2110(переваривая трапецию), но конструкция тоже оказалась "не вечной"(износ если схватит соли быстрей чем наш "текстолит").
Вообще странная конструкция. Не такое уж там большое изменение положения осей, чтобы шаровые шарниры применять. В иномарках много где на трапециях резиновые втулки стоят - да, менее надежно, но и меняются куда как проще.
Отправлено: vovandemon89 от 05 Мая 2022, 07:53:57
Отправлено: Elektron от 05 Мая 2022, 18:53:58
Оказалось почти то, что надо, дальше уже другими методами подгонять. Левая щетка теперь как раз до стойки бегает, надо только чуть поводок подогнуть и чуть его на валу переставить. А вот для правой щетки таки придется рычаг приводного вала укорачивать, для увеличения размаха, ибо перестала она в зону очистки левой заходить.
Мотор-редуктор обслужил - удалил изрядно усохшую смазку, промыл, зачистил контакты, заложил графитовую смазку.
На очереди датчик света и реле дворников с датчиком дождя.
Отправлено: Elektron от 06 Мая 2022, 21:00:17
Андрей (opossum), разобрался я наконец-то полностью с переключателем печки Опеля. Самым надежным методом сделал - срезал запаянные пластиковые точки на корпусе, вскрыл и проследил коммутацию.
Вот обе платы:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/a461c385d166376e5c3e9fc47b9c0cc9_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/a461c385d166376e5c3e9fc47b9c0cc9.webp)
А вот отдельно та самая плата и подвижный контакт в положении переключателя "выкл":
(https://cdn.azlk-team.ru/u/38967c060c566887526d70913f294ca6_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/38967c060c566887526d70913f294ca6.webp)
Первые два положения по этой плате холостые, в положении 3-й скорости замыкаются средние выводы, а в положении 4-й скорости как раз два крайних.
Корпус на защелках, так что удаление заводских спаек никак на прочность не повлияло. Заодно почистил и смазал.
В общем, при условии подключения 4-х скоростей печки по последовательной схеме через резистор от Шевроле-Нивы, вывести подсветку через контакты самого переключателя никак невозможно. Подсветка запитывается с той стороны платы переключателя, где четыре вывода - от двух крайних выедены тонкие ножки для разъема подсветки. Один крайний вывод отдельно вообще, в переключениях никак не участвует - да, на него можно "массу" подключить. А вот второй крайний вывод оказывается закоммутирован с +12 как раз в положении 4-й скорости - поэтому у меня при прошлых попытках и получалось, что вроде бы все нормально, все скорости есть и подсветка работает, но на 4-й скорости подсветка включается независимо от переключателя габаритов. И устранить этот косяк конструктивно нельзя.
Сделал проще - просто отцепил разъем подсветки от переключателя и подключился напрямую на него теми же самыми проводами, которыми раньше пытался через переключатель подключиться. Теперь и подсветка есть, и все скорости работают и ни с чем не пересекаются.
Установил Энергомашевское реле управления габаритами и ближним светом под датчику освещенности, БУС-15 эта штука именуется. Теперь надо порог срабатывания датчика освещенности настроить - или в сумерках ловить момент, или на подземную парковку ТЦ заехать, там как раз примерно нужный уровень освещенности.
И в процессе езды про переключатель габаритов и головного света можно будет забыть - днем автоматически дальний 30% в качестве ДХО; в сумерках и ночью (а также на всяких подземных паркингах и прочих местах с низкой освещенностью) автоматически габариты+ближний.
Отправлено: Elektron от 09 Мая 2022, 18:19:36
Прицеливался давно, как раз хотел в февральские праздники заказать, не успел... А цена сейчас уже упала почти до уровня середины февраля, да плюс предложение выгодное попалось - с подарком от магазина на 10% стоимости, который можно было набрать по желанию, вот и накидал шмудряка всякого сопутствующего.
Потом еще баллон закажу - пока не решил, брать 10 или 20 литров.
Отправлено: ЖЕК@ от 09 Мая 2022, 18:50:11
Решился, наконец-то - заказал аппарат аргоно-дуговой сварки. Модель напишу, как приедет.Поздравляю, ас/дс?)
Прицеливался давно, как раз хотел в февральские праздники заказать, не успел... А цена сейчас уже упала почти до уровня середины февраля, да плюс предложение выгодное попалось - с подарком от магазина на 10% стоимости, который можно было набрать по желанию, вот и накидал шмудряка всякого сопутствующего.
Потом еще баллон закажу - пока не решил, брать 10 или 20 литров.
Отправлено: Elektron от 09 Мая 2022, 21:33:34
Отправлено: ЖЕК@ от 09 Мая 2022, 21:46:53
Отправлено: Elektron от 09 Мая 2022, 22:00:33
Отправлено: vovandemon89 от 10 Мая 2022, 00:39:58
Давняя хотелка. Ну и вложение денег, в какой-то мере. Если что, то чуть-чуть практики, и можно этой штукой даже подрабатывать.Бери балон 40, все равно таскать бессмысленно
Отправлено: Elektron от 10 Мая 2022, 08:23:43
Отправлено: opossum от 11 Мая 2022, 11:05:12
Отправлено: Elektron от 13 Мая 2022, 19:20:33
Поехал в гараж, по планам было масло поменять, а перед этим погонять мотор на промывке Lavr ML101 и потом еще сделать пенную раскоксовку. Ну приехал, полез сразу защиту снимать, потом нашел всю химозу, приготовил, и... слил масло! Ну не дурак?!
Теперь до следующей замены.
Отправлено: s100por от 13 Мая 2022, 20:12:18
Отправлено: Павел2.0i от 14 Мая 2022, 04:24:43
Отправлено: Elektron от 14 Мая 2022, 08:01:23
Отправлено: Elektron от 14 Мая 2022, 21:03:32
Заехал в ТЦ, просто заехал, в магазин надо было, про релюшку и про то, что хотел датчик света настроить, естественно забыл напрочь. Ну и, как оказалось, регулировать-то ничего вроде как и не надо — стоило чуть отъехать от ворот вглубь парковки, как приблуда благополучно сработала. А я изрядно прифигел — чего это приборка-то засветилась?! Спустя секунду сообразил, что и свет горит полноценный ближний вместо неполного дальнего, тут уже сложилась картинка.
Надо, конечно, в сумерках на улице проверить точно, когда срабатывает датчик, но в первом приближении все нормально и можно пользоваться.
Отправлено: Elektron от 21 Мая 2022, 22:11:40
Не могу понять - то ли я дурак, то ли лыжи не едут.
По инструкции три режима датчика - дождь (зеленый светодиод), снег (синий светодиод), обычный прерывистый режим с программируемой паузой (ничего не горит). Нужно при выключенных дворниках выбрать режим датчика и перевести переключатель дворников в прерывистый режим.
Выбираю дождь, перевожу переключатель на прерывистый - ну оно и начинает работать в обычном режиме с регулируемой паузой. То есть почему-то режим работы от датчика не активируется.
Если оставить переключатель в положении прерывистого режима, то при включении зажигания моргает синий светодиод - по инструкции это как раз индикация включенного прерывистого режима. Перевожу переключатель в положение ВЫКЛ, загорается зеленый светодиод - режим дождь. Вроде все правильно. Перевожу переключатель опять на прерывистый режим - и опять включается именно простой прерывистый режим с регулируемой паузой. Хотя этот простой режим, как я понимаю, должен включаться, только если светодиоды не горели вообще...
Блин, я бы понял, если бы режим от датчика нормально активировался, но сам датчик не работал вообще или работал некорректно - есть там предупреждение про атермальные и обогреваемые стекла, что с ними якобы не работает. Но так у меня то именно режим от датчика не активируется...
Или все же что-то не так делаю?
Отправлено: Elektron от 24 Мая 2022, 20:09:37
START 205 model AC/DC TIG PULSE 3W205AP
(https://cdn.azlk-team.ru/u/c31153ae0ce737697c1249b5a41f8ab9_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/c31153ae0ce737697c1249b5a41f8ab9.webp)
В комплекте педаль, горелка super-flex 4 метра с двумя соплами и двумя цангами, два тугоплавких электрода для TIG, электрододержатель для ММА.
На 10% бонус от стоимости заказа взял редуктор с ротаметром и набрал всякой мелочи, типа магнитных прихватов, перчаток и т.д. - цены вполне адекватные оказались.
Итого аппарат 65500р. и на 6500р. подарок. В январе он стоил 58300р., так что с учетом акции получилось примерно то же самое.
Теперь надо баллон заказать, остановился на 20 литров. Ну и осваивать это дело потихоньку.
Отправлено: Elektron от 25 Мая 2022, 18:48:48
Отправлено: Elektron от 26 Мая 2022, 21:48:36
Ошибка появлялась четко при 3800-4000 оборотов, и только при интенсивном разгоне. Выше и ниже, и при плавном наборе оборотов никаких проблем.
Оказалось, что я при последних ковыряниях, как раз когда еще стальной кронштейн до ума доводил, умудрился как-то залить в блок не ту прошивку - с управлением временем накопления катушки по таблице. Таблица рассчитывается по параметрам катушки в программе-менеджере, да и завязана она не на обороты, а на напряжение. То есть вроде бы никакой связи.
Однако при заливке другой прошивки, где используется запуск коммутатора в количестве зубьев шкива, проблема полностью ушла сама собой.
Отправлено: Elektron от 28 Мая 2022, 21:08:58
Работает прекрасно, причем атермальное стекло с нитями обогрева ему совершенно пофигу. Совсем чуть-чуть сегодня протестировал, пока дождик капал - адекватно дворники включает, мне понравилось.
Надо теперь чувствительность подобрать - там 4 режима, 4-й самый чувствительный, пока остановился на 3-м, но надо еще оценить в реальный дождь и в движении.
Часов 5 сегодня проколупался с этой дрянью. Оказалось все достаточно просто - шлейф к датчику припаяли наоборот. А так как там 5 проводов, из которых +12 в середине и два самых крайних "масса", одна постоянная, другая сигнальная, то работоспособность самого реле сохраняется и при правильно припаянном шлейфе, и при перевернутом, и стандартный функционал не страдает. Но вот датчик дождя, у которого при перевернутом шлейфе постоянная "масса" оказывается висящей на сигнальной "массе" реле, при каждом взмахе дворников оказывается обесточенным, и при возврате дворников, включившись и "видя" переключатель дворников в режиме паузы, начинает совершенно справедливо моргать синим огоньком...
Завтра или на днях засяду, сделаю подробную запись.
Отправлено: Elektron от 29 Мая 2022, 12:49:48
Отправлено: opossum от 30 Мая 2022, 07:38:20
Я тут столкнулся с реле этой фирмы, те которые идут на подогрев заднего стекла. Там тоже + и - перепутаны местами были. Причем ранее заказывал точно такие же реле, вставил вместо штатного и норм. А тут такая засада ... Надо было конечно вскрыть новое и старое на столе и сравнить. Но... 🤦♂️
Отправлено: Elektron от 30 Мая 2022, 21:55:09
Отправлено: opossum от 31 Мая 2022, 15:10:24
Отправлено: Elektron от 02 Июня 2022, 10:22:01
Пришел штраф с камеры от 15 мая, постановление от сегодняшнего дня - на нашей Объездной дороге налетел на 115 км/ч при разрешенных 90 км/ч. Вопросов нет, оплатил сразу же.
Отправлено: belovkcc от 02 Июня 2022, 10:26:31
На моё письмо ответил аж целый начальник ОТК этого самого ЗАО "Энергомаш". Благодарит за внимание к их продукции и сообщает, что "в ближайшее время будут внесены изменения в инструкцию по проведению 100% выходного контроля ОТК." - это в ответ на мою рекомендацию по изменению техпроцесса производства и контроля качества в целях недопущения такого вида брака.Слабо, мне почти такой из города пришел) при чем это с щеглом ехал- аккуратно
Пришел штраф с камеры от 15 мая, постановление от сегодняшнего дня - на нашей Объездной дороге налетел на 115 км/ч при разрешенных 90 км/ч. Вопросов нет, оплатил сразу же.
Отправлено: Elektron от 02 Июня 2022, 21:51:17
Во-первых, в очердной раз слил жижу из-под крышки пускового устройства, прошлый раз вроде осенью это делал. Симптом, сигнализирующий о необходимости слива - плохой запуск на холоднную, в том плане, что заводится и сразу глохнет, так как подвижность заслонки ограничена.
Во-вторых, поставил 8-лопастную крыльчатку вентилятора, наконец-то купить сподобился - код заказа 2103-1308010-10.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/3afa77e015ef755e90a8583a9beda5fc_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/3afa77e015ef755e90a8583a9beda5fc.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/36debf159b63e447cd5717f39a4a6bdf_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/36debf159b63e447cd5717f39a4a6bdf.webp)
(https://cdn.azlk-team.ru/u/fa34ce1e0648dccc932d40d028c282c9_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/fa34ce1e0648dccc932d40d028c282c9.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/ec4b47018f786572867fc648cf158fd4_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/ec4b47018f786572867fc648cf158fd4.webp)
Центральная часть в диаметре чуть больше, чем у родной крыльчатки; лопасти более узкие, но их и больше по количеству. На полной мощности работает гораздо тише.
В-третьих, вот такую красоту соорудил:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/09c841de1bd300317268068c9fabbe96_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/09c841de1bd300317268068c9fabbe96.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/1b9412a53009a3f5c08476f4ed4184f7_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/1b9412a53009a3f5c08476f4ed4184f7.webp)
(https://cdn.azlk-team.ru/u/8ad7a41c4e20ac9ef005210d14be9040_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/8ad7a41c4e20ac9ef005210d14be9040.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/7b8d9ed928c60fc8bb4becfc0275c4e2_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/7b8d9ed928c60fc8bb4becfc0275c4e2.webp)
Кто угадает, для каких целей сей бачок?
Отправлено: Павел2.0i от 03 Июня 2022, 04:32:55
Отправлено: Elektron от 03 Июня 2022, 06:10:38
Отправлено: Elektron от 05 Июня 2022, 18:39:31
Точка подачи воды - трубка отбора разрежения для трамблера, которая у меня не используется, потому что МПСЗ.
Первый эксперимент - игла от стандартного шприца 2...5 мл. В продаже у нас шприцы с иглами 21G (отверстие 0,514 мм) и 22G (отверстие 0,413 мм) - и то, и другое оказалось много.
Жиклер ЭМР40 показал себя получше, с ним работает и едет хорошо, но есть несколько проблем - сильно затрудненный холодный пуск, ибо как раз заслонка дает максимальное разрежение в трубку и воды поступает чрезмерно много; подергивание на режимах малого дросселирования, по той же причине большого разрежения в трубке и чрезмерного для этого режима поступления воды; и, соответственно, очень большой расход воды, около 1,5...2,0 литров на 35 км ушло, а это неразумно много.
Второй эксперимент - взял иглу от инсулинового шприца, маркировка 26G (отверстие 0,26 мм). Судя по езде и по показаниям ШДК, вода во впуск поступает, да и глазом в трубке воду видно. Но расход воды очень небольшой, за ту же по километражу поездку уровень в бачке почти не упал.
Надо поискать шприцы с иглами 23G (отверстие 0,337 мм) и 24G (отверстие 0,311 мм), и пробовать методом подбора, с какой будет лучше всего работать.
Хотя есть и другой вариант реализации - ставить электромагнитный клапан с управлением от МПСЗ и включать подачу воды по оборотам, при 2000...2200 оборотов и выше, например. Или по температуре, только на полностью прогретом моторе. Тогда можно, в принципе, и на жиклере ЭМР40 ездить.
В общем, новое поле для экспериментов.
А основное, ради чего это вообще изначально было затеяно - очистка поршней от нагара. Вода лучше всякой раскоксовки отработает.
Отправлено: madcat от 06 Июня 2022, 14:59:13
Отправлено: Elektron от 06 Июня 2022, 16:35:15
В Европе и США продаются полноценные системы подачи воды - с мозгами, проводкой, форсунками, шлангами и т.д. Цены веселые! А нам и по-старинке сойдет)))
Может и инсулиновая игла пойдет в дело. Я вчера трубку не очень удачно соединил, поэтому и уровень за поездку почти не изменился. Вчера же вечером переделал. В результате сегодня за 40 км езды расход воды около 0,5...0,6 литра; в пересчете на 100 км это будет примерно 1,25...1,5 литра. Буду дальше наблюдать.
Отправлено: MBX от 06 Июня 2022, 16:41:09
Чаще применялась и применяется смесь вода+метанол, в соотношении от 50/50 до 70/30. Метанол добавляется для улучшения распыления.Уже ближе к "истине"(немного многовато), но у тебя двигатель 2 л.
В Европе и США продаются полноценные системы подачи воды - с мозгами, проводкой, форсунками, шлангами и т.д. Цены веселые! А нам и по-старинке сойдет)))
Может и инсулиновая игла пойдет в дело. Я вчера трубку не очень удачно соединил, поэтому и уровень за поездку почти не изменился. Вчера же вечером переделал. В результате сегодня за 40 км езды расход воды около 0,5...0,6 литра; в пересчете на 100 км это будет примерно 1,25...1,5 литра. Буду дальше наблюдать.
Отправлено: Elektron от 06 Июня 2022, 17:13:21
Отправлено: MBX от 06 Июня 2022, 17:14:39
Отправлено: Elektron от 06 Июня 2022, 17:52:04
Сейчас с иглой 26G (отверстие 0,26 мм, сечение 0,053 мм2) соотношение вода/топливо получается 1/17. А расход воды получается "немного многовато".
Если таки найти иглы 23G (отверстие 0,337 мм, сечение 0,089 мм2) и 24G (отверстие 0,311 мм, сечение 0,076 мм2), соотношение вода/топливо будет 1/10 и 1/12 соответственно. А расход воды увеличится.
Отправлено: Михаил от 06 Июня 2022, 18:01:53
Очень смутно, что то всплывает в памяти, соотношение вода топливо 1/10-1/13Идеальное соотношение 1/12 +-0.5
Отправлено: MBX от 06 Июня 2022, 18:47:22
ГТЖ1 у меня стоит 107,5 - сечение 0,908 мм2.Сереж, не так считаешь. Жиклеры тут не причем(точнее в очень жесткой связке с воздухом через ХХ и переходную). Расход одного и другого(вода и бензин) на 100 км.
Сейчас с иглой 26G (отверстие 0,26 мм, сечение 0,053 мм2) соотношение вода/топливо получается 1/17. А расход воды получается "немного многовато".
Если таки найти иглы 23G (отверстие 0,337 мм, сечение 0,089 мм2) и 24G (отверстие 0,311 мм, сечение 0,076 мм2), соотношение вода/топливо будет 1/10 и 1/12 соответственно. А расход воды увеличится.
Отправлено: Elektron от 06 Июня 2022, 21:03:06
Но, поскольку найти более тонкую иглу вряд ли получится, скорее всего придется остановиться на имеющемся варианте. Максимум, что можно сделать, как уже писал выше - поставить в магистраль подачи воды ЭМК и завязаться на МПСЗ, чтобы клапан включался только при превышении заданных оборотов.
Отправлено: opossum от 07 Июня 2022, 13:53:56
Отправлено: Elektron от 07 Июня 2022, 14:56:16
Отправлено: EVGENNN от 07 Июня 2022, 15:26:05
Отправлено: Elektron от 07 Июня 2022, 17:15:57
Отправлено: Elektron от 08 Июня 2022, 06:52:18
Отправлено: Elektron от 09 Июня 2022, 18:05:05
Залил заново полный бачок, 5 литров ровно. Пробег на малом счетчике 200 км. Теперь можно и засечь нормально расход воды. Но визуально все же меньше, чем по первоначальным оценкам.
Отправлено: Elektron от 10 Июня 2022, 18:07:28
Не успел я 20л. заказать. Точнее заказать успел, но они кончились. Сначала сказали, что есть смысл подождать, может появятся через несколько дней, но потом перезвонили и огорчили - баллоны 20л. будут неизвестно когда, поэтому берите 10л., пока они есть. Так что поживу пока с баллоном Ярпожинвест 10л. Может позже докуплю еще один 10л., а может возьму 5л. - он и на подмену сгодится, и если вдруг дома поработать приспичит.
Электроды:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/fc19ce085d73eaeb31c18dbb48779572_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/fc19ce085d73eaeb31c18dbb48779572.webp)
Слева 2 шт. - которые в комплекте были, диаметр 3,2 мм. Электроды 1,6 мм заказал просто все разновидности. А по электродам 3,2 мм были сомнения по цвету из комплекта - синий или голубой, - поэтому заказал все, кроме зеленого, который был гарантированно опознан)))
Прутки присадочные ER70S-6 диаметр 1,6 мм и 2,0 мм, по 1 кг:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/4ae84c13d5db1be458515ddc7cd93092_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/4ae84c13d5db1be458515ddc7cd93092.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/df1b42c9ff9db99c6b7511bbcdb46803_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/df1b42c9ff9db99c6b7511bbcdb46803.webp)
Прутки присадочные ER4043 AlSi5 1,6 мм, 2 кг:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/e3948c0a9d3904b67247043649c342ae_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/e3948c0a9d3904b67247043649c342ae.webp)
С доставкой за всё вышло 12400р.
Теперь надо съездить баллон заправить.
Отправлено: Elektron от 11 Июня 2022, 20:47:09
(https://cdn.azlk-team.ru/u/4e49449e42d5c4f92851ecfe84015baa_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/4e49449e42d5c4f92851ecfe84015baa.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/369348e108f1d72bd5562b175111eea8_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/369348e108f1d72bd5562b175111eea8.webp)
Установка элементарная - 4 болта запихнуть через штатные вырезы в лонжерон и вывесить в отверстия, надеть на них проушину и наживить гайки; ну и затянуть гайки, держа болты ключом через те же самые вырезы в лонжероне.
Отправлено: ВИШНЯ от 11 Июня 2022, 21:53:10
Вот почему нет их на МОСКВИЧЕ и ВОЛГЕ
приходится за серьгу рессоры цеплять
Отправлено: Elektron от 11 Июня 2022, 21:55:16
Отправлено: ВИШНЯ от 11 Июня 2022, 22:01:52
На заводах работали тролли высшего уровня - проушина только спереди, с намеком на то, что эти машины будут только таскать, а сами они никого таскать не будут)))МОСКВИЧУ аж две проушины
Намек на жесткую сцепку)?
Отправлено: Elektron от 17 Июня 2022, 19:09:41
Пассажирское было более-менее чистое оказалось, а вот водительское... И ProFoam пришлось несколько раз наносить, с промежуточной смывкой; и с пропиткой пришлось дважды повторить, так как с первого захода средство подняло еще немало грязи.
Ну и, по давним настояниям супруги - мол на нагретой на солнце или "накалившейся" на морозе коже сидеть горячо/холодно, - натянул-таки на сидения купленные еще в 2018 году чехлы. Вот на водительском сфотографировал, как раз видно разницу было/стало:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/f13ae65454be70c182ba7330f16d99f3_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/f13ae65454be70c182ba7330f16d99f3.webp)
Отправлено: Elektron от 19 Июня 2022, 17:15:51
Местная достопримечательность - водопад "Чардымские камни":
(https://cdn.azlk-team.ru/u/d20dd02c3b4e222622750e5e998d3939_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/d20dd02c3b4e222622750e5e998d3939.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/4bca26d02cf2356791d007f29679fad8_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/4bca26d02cf2356791d007f29679fad8.webp)
Еще в несколько мест на речку заехали, но долго там не пробыли - с годами все меняется, и не в лучшую сторону. Сейчас вот так:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/fde4fca08761b8a5783e74f12ef88d79_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/fde4fca08761b8a5783e74f12ef88d79.webp)
(https://cdn.azlk-team.ru/u/c65cce760c9fc8cfedd9ccea471e2de4_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/c65cce760c9fc8cfedd9ccea471e2de4.webp)
А лет 15 назад на этом же месте были сплошные мелкие округлые камешки и песчаные косы. Теперь же в основном ил и грязь. Таких мест только в районе деревни несколько штук, и везде такая вот унылая картина.
Рыбы в речке тоже не видно. Раньше на таких вот быстринах крупные голавли стайками ходили и за травой/камнями стояли, а сегодня я сколько камни ни кидал - ни одного не спугнул. Да и малька на мелководье не видать.
В общем, речка в удручающем состоянии.
Отправлено: opossum от 19 Июня 2022, 20:16:49
Отправлено: Elektron от 20 Июня 2022, 13:23:11
Отправлено: мосик2141 от 20 Июня 2022, 18:06:38
Отправлено: Elektron от 23 Июня 2022, 21:54:14
Приехал утром на работу, припарковался, потянулся штекер видеорегистратора выдернуть из прикуривателя - смотрю, а на табло блока питания почему-то 12,3В показывает. Удивился, но копаться времени не было, оставил до вечера.
Вечером пришел на парковку, запустил мотор - напряжение 14,4В показывает, всё в норме то есть. Поехал, через несколько кварталов вижу, что опять генератор не работает - на табло 12,2В. Остановился, проверил реле и штекер возбуждения генератора и сам факт наличия там питания - полный порядок. Так и поехал домой на АКБ.
Дома подождал часа полтора, пока мотор остынет, пошел генератор снимать. Снял, демонтировал РН, а там картина маслом - одна щетка остаток 7 мм, вторая щетка остаток 4 мм. Вот в этой щетке и беда - она полностью выбрала слабину контактного жгутика и перестала прижиматься к контактному кольцу ротора. Сами кольца, что характерно, износ имеют минимальный - полоски в зоне работы щеток видны, но перепад ногтем почти не ощущается.
Менять РН у меня никакого желания не было, так как он очень удачный по параметрам, повышенное напряжение держит. Но щетки отдельно не продаются, увы. Поэтому пошел в магазин и купил самый дешевый РН для генератора ВАЗ-2112, аж 219р. отвалил за этот донор щеток. Дома отпаял с него щетки и припаял к своему.
Собрал, запустил - генератор работает точно так же, как и раньше.
Генератор был установлен новым, 22 июня 2019 года, на пробеге грубо 100 тыс. км. Сейчас на одометре 136+ тыс. км., а с поправкой показаний одометра 1,1 получаем, что генератор за 3 года ровно проехал без малого 40 тыс. км. Вполне неплохой ресурс щеток получается.
Отправлено: Павел2.0i от 24 Июня 2022, 13:20:59
Отправлено: Elektron от 24 Июня 2022, 14:51:42
Отправлено: opossum от 24 Июня 2022, 22:27:01
Отправлено: Elektron от 25 Июня 2022, 08:03:22
Так надо было в магаз по грузовикам зайти. Или в хозмаг. Хотя в хозмаге в основном просто графит, но в некоторых и медно-графитовые попадаются. Я за обычные в Зарайске помню 70 рублей отвалил))) сейчас карго валяются за 90 , уже медно-графитовые, брал при ремонте стартера постоянного клиента, что бы не налюбится с заказом ( хрен поймеш одна или две щетки,) заказал два раза позицию. В итоге пришли парно и одна пара так и лежит до сих пор ))С работы приехал ну грубо в начале шестого. Пока поужинал, пока в магазин сходили... все равно под капотом ни к чему не прикоснешься - вот уже, считай, ближе к семи вечера дело. Пока снял-разобрал... При этом большинство магазинов работает максимум до шести, а грузовые еще и далеко все от меня. Так что кроме Би-Би/Авто-49 и идти-то было некуда.
Я дома нашел у деда в закромах пакет с графитовыми щетками разными, но пара попыток сточить до нужного размера успехом не увенчались - заделка контактного жгутика вываливалась. Поэтому пошел в магазин. А там по факту оказалось, что в щеткодержателях от классики и "зубильного" семейства, которые по 70-80р., щетки большего сечения. Опять пробовать пилить? - да ну на фиг! Поэтому и взял самый дешевый РН с тонкими щеками.
Да и по фигу, так-то - раз в три года не великое вложение.
А корпус этого РН-донора тоже может пригодиться, если вдруг мне таки приспичит поставить ТОРН, который уже много лет в коробке маринуется.
Отправлено: ВИШНЯ от 25 Июня 2022, 08:12:35
Первый раз на 406м замена онных при 210.000
Еще штатные на
Узам 50.000
К7М 186.000
Примерная проблема на октавии 2020 года у друга
Отправлено: Elektron от 25 Июня 2022, 16:34:08
Еще надо учитывать, что генератор 130А и РН достаточно эффективно работает, держит напряжение даже под большой нагрузкой. А сечение щеток всего 4х6 мм.
Отправлено: MBX от 25 Июня 2022, 17:38:06
В ноль уработалась только одна щетка, у второй остаток 7 мм - учитывая длину новых щеток около 16 мм, этой разницы 3 мм должно было хватить еще на достаточно большой пробег, тысяч на 12 примерно. Но тут вопрос - это одна щетка изнашивается быстрее другой или же они изначально были разной длины?Характерный(разный износ) щеток для генераторов данного типа. Электроэрозия.
Еще надо учитывать, что генератор 130А и РН достаточно эффективно работает, держит напряжение даже под большой нагрузкой. А сечение щеток всего 4х6 мм.
Реально, это быстрый износ. Возможно материал щетки не ахти, возможно регулятору приходится "оперировать" большими токами после пуска.
Что у тебя "автоматически" включается сразу после пуска двигателя?
Отправлено: Павел2.0i от 26 Июня 2022, 04:55:34
Отправлено: Elektron от 26 Июня 2022, 06:48:19
Думаю, тут больше сыграло регулярное использование обогрева лобового стекла в последние две зимы. Лишний повод переделать схему управления стеклом на попеременный режим, чтобы самого нагруженного чисто параллельного режима не было.
Отправлено: opossum от 26 Июня 2022, 07:51:11
Отправлено: Elektron от 26 Июня 2022, 11:29:20
Первый год после большого перерыва занялись огородными делами. И для меня стало откровением существование цанговых соединителей для шлангов и быстросъемных коннекторов. Раскидал шланги, скрутил зажимы, и никаких мучений с хомутами и проволокой - класс!
Отправлено: Михаил от 26 Июня 2022, 11:53:13
Отправлено: MBX от 26 Июня 2022, 12:14:44
Отстал от жизни лет на пять 😁"Да,... нет", лет на 20 ;)
Отправлено: Elektron от 26 Июня 2022, 15:22:26
У деда в деревне вся линейная разводка от речки на грядки была на старых трубах, фитингах и кранах собрана, а к кранам уже на штуцера шланги крепились.
А тут прикинул вчера, как примерно надо полив разводить, поехали в магазин - а таааам!.. Взял немного всякого-разного, на пробу, сегодня на часть участка развел шланги - удобно, прикольно! Теперь список набросал, надо будет окончательно закупиться и на остальные грядки развести. А дальше может и до капельного полива дорасту)))
Отправлено: Ramm-SD от 26 Июня 2022, 21:47:39
Не в автотему, а про огород.А ещё бывают вот такие штуки:
Первый год после большого перерыва занялись огородными делами. И для меня стало откровением существование цанговых соединителей для шлангов и быстросъемных коннекторов. Раскидал шланги, скрутил зажимы, и никаких мучений с хомутами и проволокой - класс!
(https://st.storeland.ru/8/2165/050/camlocks_20types.jpg)
Отправлено: Elektron от 29 Июня 2022, 11:15:50
Отправлено: AL.NE. от 29 Июня 2022, 12:21:39
Отправлено: Михаил от 29 Июня 2022, 13:27:33
Мне вот что-то такое тоже понадобится, чтобы к стандартной кубовой емкости присоединиться.так продают комплекты для врезки.
Отправлено: Elektron от 29 Июня 2022, 21:36:26
Про подачу пока думаю, но начинаю склоняться к насосу в емкости, а тогда присоединение к головине уже не потребуется.
Отправлено: AL.NE. от 29 Июня 2022, 22:29:29
Там стандартная горловина, наподобие B, C и D на картинке выше.По насосам: стоит дренажник самый дешманский, бак 200л - высота нижнего уровня 150/170см, шланги 3/4 + быстросъёмы(3-4 шт),пистолетик типа душ, расстояний 30/40метров. Самотек - так себе(поливать муторно/долго). С насосом - душ мягкий, растения не сносит. Пробовал вибро,типа малыш и т.п. Давление выше, но !!! струи жесткие - гнёт стебли растений, по неосторожности можно поломать стволики. Постепенно перехожу на штуцера+хомуты в стационарной магистрале( поклал и не трогаю). На быстросьемах мал диаметр + износ резиновых колечек - начинают капать - ходить по лужам не айс.
Про подачу пока думаю, но начинаю склоняться к насосу в емкости, а тогда присоединение к головине уже не потребуется.
ЗЫ в этом году приладил на бак самоперекрыватель от "белого друга" - скважина и постоянно : "Соседи!! у вас через край вода льется..."
Отправлено: Ramm-SD от 29 Июня 2022, 23:59:56
Там стандартная горловина, наподобие B, C и D на картинке выше.Тип B с внешней резьбой.
Отправлено: Elektron от 01 Июля 2022, 13:53:37
Радиатор менял в октябре 2016 года - вместо прилично потекшего со стороны двигателя родного заводского поставил б/у Radiator Iran Co. 30692-022, как на его наклейке написано. За минусом 1,5 лет на ремонт машины, получается 4 года эксплуатации. И неизвестно, как и сколько он до меня ездил, хотя с виду и был очень неплох.
Из того, что сейчас в продаже, любой алюминий отпадает сразу же. А медно-латунные либо однорядный Оренбург, либо двухрядный Бишкек под маркой Композит-Групп. Цена и за тот, и за другой в районе 8000р.
По качеству Оренбург безусловно выше, но... дядя Миша сказал, для 248-го мотора этого радиатора будет мало.
Поэтому заказал Бишкек - каталожный номер 159.1301010, он же по основному "родному" номеру 2141-1301010.
Отправлено: ВИШНЯ от 01 Июля 2022, 20:19:21
Ну как новый
Купил новым
Пробег на нем км 10.000
Разбирал свой гнилой москвич оставил
Все что мог отдал знакомому от 41го
А радиатор оставил
Не думаю что он мне пригодится
Отправлено: Elektron от 01 Июля 2022, 20:28:49
А какой хоть радиатор? - фото есть?
Отправлено: ВИШНЯ от 01 Июля 2022, 20:33:54
Да я уж заказал.Сейчас сфоткаю
А какой хоть радиатор? - фото есть?
Чей он не знаю
(https://cdn.azlk-team.ru/u/c3fb4bd2d5365e9647b3dc23392437d9_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/c3fb4bd2d5365e9647b3dc23392437d9.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/695eba49a310d1eb9ec360b3a2bcf797_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/695eba49a310d1eb9ec360b3a2bcf797.webp)
Отправлено: ВИШНЯ от 01 Июля 2022, 20:46:55
Отправлено: ВИШНЯ от 01 Июля 2022, 20:47:46
Отправлено: Elektron от 02 Июля 2022, 09:08:36
Отправлено: ВИШНЯ от 02 Июля 2022, 10:58:36
Спасибо! Но алюминий я даже не рассматриваю как вариант - эти радиаторы слишком малоэффективны.Все может быть
Я не замечал да и не обращал внимания
Просто от ререкидывания его по полкам рано или поздно он придет в негодность либо просто надоест и выкину
Думал как его приколхозить на 40йк примеру но расположение патрубков....
Отправлено: Elektron от 02 Июля 2022, 11:25:13
На 40-й приделать можно, мне думается. Крепеж только переварить.
Поставить патрубками к двигателю, они у левой фары окажутся. Вход близко к выходу из ГБЦ, подобрать резиновый патрубок можно. Нижний патрубок из-за наклона выхода радиатора придется составной сделать, скорее всего, но тоже реальная задача.
Нужен будет расширительный бачок напорный, как в 41-й схеме, и расположить его придется где-то в районе АКБ, чтобы шланг и пароотвод на него не сильно далеко тянуть. Заодно можно электровентилятор реализовать.
Отправлено: ВИШНЯ от 02 Июля 2022, 11:30:18
Но мой штатный не течет и пробка стала давление держать
Все из за этой пробки.сколько не подбирал ни одна должным образом не работала
Отправлено: Павел2.0i от 02 Июля 2022, 12:37:16
Отправлено: Elektron от 02 Июля 2022, 13:43:27
Сергей,напомни плиз код Валео от приоры.Это к Ивану FIZIK-у. Я себе Luk ставил, и то покупал просто в магазине, к тому же еще в 2013 году.
Отправлено: FIZIK от 02 Июля 2022, 14:43:56
Это к Ивану FIZIK-у. Я себе Luk ставил, и то покупал просто в магазине, к тому же еще в 2013 году.Ответил Павлу в ЛС. На всеобщее обозрение ВАЛЕО Код 828003
Отправлено: Elektron от 02 Июля 2022, 17:34:09
Отправлено: Павел2.0i от 02 Июля 2022, 19:45:37
Отправлено: Elektron от 03 Июля 2022, 08:23:44
У меня пока без пробуксовок, но включения иногда неадекватные, причем совершенно разные передачи. Подрегулировал, вроде получше стало, но педаль высоковато теперь.
Отправлено: Павел2.0i от 03 Июля 2022, 09:49:11
Отправлено: Elektron от 03 Июля 2022, 19:07:11
Изначально иглу разместил непосредственно возле штуцера карбюратора, вставив в шланг. Решение оказалось неудачным - место горячее, после остановки горячего мотора вода в этой части шланга и в игле испаряется, и накипь исправно забивает иглу. Несколько раз прочищал-промывал, хватало на одну, ну на две поездки максимум - не пойдет!
Решил малость переиграть.
В шланг возле карбюратора вставил жиклер ЭМР на 40, чтобы при резком движении заслонки воду из объема шланга сильно не подсасывало; а иглу разместил в начале шланга, в самом бачке, то есть она теперь постоянно в воде. Пока несколько дней проверяю - уровень воды уменьшается, то есть подача идет. Да и по езде наличие воды довольно заметно чувствуется.
Теперь надо еще фильтрик от СНПЧ найти, валяются где-то, и как раз в иглу его вставить, носик у этого фильтрика точно как у шприца.
Ну и надо как-нибудь вечерком, как мотор подостынет, заглянуть уже эндоскопом в цилиндры, оценить эффект.
Отправлено: s100por от 03 Июля 2022, 19:40:36
Отправлено: Elektron от 04 Июля 2022, 06:18:35
Отправлено: opossum от 04 Июля 2022, 07:45:26
Отправлено: green_weevil от 04 Июля 2022, 07:58:19
Отправлено: Elektron от 04 Июля 2022, 19:28:37
Отправлено: Elektron от 06 Июля 2022, 20:57:24
В городе все же достаточно редко удается двигаться с постоянным положением педали, да и открываешь дроссель сильнее, поэтому первые дни такой расход и отметил. И то все же ошибся, наверное, литра 2 ушло за те 200 км.
А вот вчера и сегодня ездил по трассе, а там в основном педаль не сильно нажата, то есть разрежение в трубке максимальное - сейчас на одометре 320 км, а бачок почти пустой, около 0,5 литра осталось. То есть за 100 с небольшим км по трассе ушло более 2 литров.
Но прет машина на установившемся режиме с добавкой воды просто бешено!
Отправлено: Elektron от 09 Июля 2022, 13:08:08
Отправлено: Elektron от 13 Июля 2022, 12:52:39
(https://cdn.azlk-team.ru/u/c2c015ee9ddccee0a22dbfac0332f0b8_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/c2c015ee9ddccee0a22dbfac0332f0b8.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/f6b3277220783c3a5cf9396e55f261ba_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/f6b3277220783c3a5cf9396e55f261ba.webp)
(https://cdn.azlk-team.ru/u/8fa37a0d4e74c928921698b8b2d2bfd9_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/8fa37a0d4e74c928921698b8b2d2bfd9.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/8869e4ad25d0ca9617bd10a8b94c51b5_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/8869e4ad25d0ca9617bd10a8b94c51b5.webp)
С чувством юмора у производителя всё в порядке - радиатор водяной, конечно, но воду в нем использовать запрещено.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/de3693404710f55530c6e58c27134a9f_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/de3693404710f55530c6e58c27134a9f.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/6900439e01f2c59b181d20a827c40c0c_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/6900439e01f2c59b181d20a827c40c0c.webp)
По установке без проблем - старый снял, новый поставил. Патрубку под пружинными хомутами в идеальнейшем состоянии, даже следы от хомутов почти не вдавлены в резину, а ведь почти два года прошло.
Очень понравилось, как встал вентилятор - диффузор прижался к радиатору практически без зазора. Да и по точкам крепления к кузову этот радиатор гораздо лучше встал, чем иранский.
Отправлено: Павел2.0i от 13 Июля 2022, 13:08:16
Отправлено: Elektron от 13 Июля 2022, 14:37:33
Алюминиевый я изначально не рассматривал как раз по той причине, что не хватит его.
Отправлено: AL.NE. от 13 Июля 2022, 14:41:41
Отправлено: Elektron от 13 Июля 2022, 14:57:28
Отправлено: AL.NE. от 13 Июля 2022, 15:20:30
Отправлено: MBX от 13 Июля 2022, 15:38:53
Имхо "не справляется" очевидно, когда в определенном режиме кулер не выключается. А так ...Мощность радиатора определяется в кВт при скорости воздушного потока 6 м/с.
Похоже, Оренбург прекратил выпуск однорядных радиаторов 2141.1301.000-1(на сайте отсутствует), у него мощность 34 кВт. Одна из картинок содержит чертеж и ТД.
https://radiatorspb.com/magazin/product/radiator-okhlazhdeniya-moskvich-azlk-2141-1-r
К сожалению, с трудом тянет 412 и 331 двигатели. Вентилятор работает очень долго, диффузор плотно не прилегает, недостаточна площадь захвата воздушного потока вентилятором. Это клубный опыт, в гараже такой лежит уже лет 15.... скорей всего придется от него избавиться (((
У Бишкекского 42 кВТ https://kompozitgroup.ru/katalog/radiatory-i-teploobmenniki/vodyanye-radiatory/159-1301010/
"По первозданному" 2-х ряднику у меня информации нет(но адекватно в городе он работает только на 2-м варианте диффузора, хотя малейшее увеличение скорости оперативно снижает температуру до порога открытия термостата).
Однорядный "Лихославль"(латунно-медный с пластмассовыми бачками, основная комплектация на конвейере с 88-го года)... на память(из 90-х), 43 или 45 кВт.
Как определить, что радиатор не справляется.
Подъем температуры по трассе при средних и более нагрузках в середину зоны указателя от порога начала открытия термостата до момента включения вентилятора. Если в цифрах, это где то в пределах 86-90 гр. Обычно проблемные радиаторы начинают "молотить" вентилятором в городе очень долго(иногда практически без перерыва, с учетом, что нормальный цикл для УФЫ это приблизительно 15-30 секунд работы и столько же "отдыха")
Правильно настроенная УФА при длительной тапке в пол на трассе, на оборотах более 2000 держит температуру в районе 85 гр(это когда радиатор справляется, при моторе с характеристиками чуть более заводских). При средней нагрузке в районе 82-84 гр.
Отправлено: Павел2.0i от 13 Июля 2022, 16:56:42
Отправлено: Elektron от 13 Июля 2022, 20:00:58
Термостат вчера тоже поменял - поставил старый, который два года назад снял, погрешив на него по нестабильности температуры. А он-то и не при делах, это прокладка ГБЦ тогда картину портила. Перед установкой сварил его в кастрюле - начало открытия при 84 градусах, в значит системе этот параметр у него на пару градусов ниже.
Отправлено: Elektron от 15 Июля 2022, 09:49:21
По трассе температура держится 83...85 градусов, вентилятор не работает или 1...2% - это как раз по самому низу порога МПСЗ получается. В городе, если более-менее ехать, то поднимается до 85...86 градусов, по толкучке 86...88 градусов.
Расход воды чуть уточнился - 5 литров на грубо 400 км, при расходе топлива на это же расстояние 40 литров; то есть получается примерно 1,2 литра воды на 10 литров топлива или на 100 км пробега. Все же несколько многовато, но иглу меньшего калибра найти пока так и не удалось, а экспериментировать с бОльшими иглами и проволочками пока недосуг.
Подача воды после переноса иглы в бачок на погруженный в воду конец шланга происходит без перебоев. Особенно хорошо заметно, как после поездок по трассе уровень в бачке уменьшается - в трассовых режимах, в силу положения педали, воду сосет гораздо больше, чем в городских.
Отправлено: s100por от 15 Июля 2022, 16:49:30
Отправлено: Elektron от 15 Июля 2022, 19:44:11
Отправлено: s100por от 15 Июля 2022, 20:10:07
Отправлено: Elektron от 15 Июля 2022, 21:21:48
Отправлено: Elektron от 19 Июля 2022, 21:57:22
Отправлено: Elektron от 26 Июля 2022, 19:31:06
Хотя в итоге, конечно, нужный результат получен, пусть и с доработкой. Но проблем сам себе создал, как обычно.
Суть в чем.
Родной заводской трос на этой машине был под ОЗОН и, соответственно, вместе с этим ОЗОН-ом был выброшен еще в год покупки.
Поставил я тогда какой-то ВАЗ-овский трос, но убей уже не помню, от чего. Судя по длине и по тому, что у него "рубашка" фиксируется в держателе резиновой втулкой и скобой, это трос либо от Калины 1.4 (1583 мм), либо от 8-клапанной инжекторной 10-ки (1551 мм). Недавно у этого троса осталось целыми буквально две-три жилки, поэтому потребовалась замена.
На замену выбирал трос с фиксацией "рубашки" двумя гайками. Ну и почему-то решил, что троса от инжекторной 8-ки (1300 мм) будет достаточно для работы с Солексом в развернутом положении. Нет, по длине-то этого троса более-менее хватило, хотя радиусы изгибов получились не очень пологие. Но я ж ведь еще, опять же почему-то, вместо нормального троса "Автопартнер" решил прикупить незначительно более дешевый некий Rekardo - а в этом чудо-изделии, как оказалось, отсутствует скользящая оболочка между жилой троса и "рубашкой", поэтому при получившихся радиусах изгибов трос ходил довольно туго. Промучился я с ним с середины апреля, недавно он уже прям подклинивать начал - надоело!
Купил трос уже нормальный, "Автопартнер". Вот только надо было брать трос от 16-клапанной 10-ки (1518 мм) и не было бы проблем. А я, опять почему-то, взял трос от 214-й Нивы, который старого образца (1958 мм). А у него, при такой длине, именно ход жилы оказался меньше, чем нужно. Нет, я его в итоге-то поставил - сравнил со снятым тросом от 8-ки, укоротил "рубашку" на примерно 200 мм и все стало как надо. Но возни получилось...
В общем, оптимально нам под любой карбюратор в любом варианте установки подходит трос от от 16-клапанной 10-ки. Берите смело и не повторяйте моих ошибок.
Отправлено: opossum от 26 Июля 2022, 20:30:15
Отправлено: s100por от 27 Июля 2022, 17:06:21
Отправлено: Elektron от 27 Июля 2022, 17:28:16
Или по бишкекскому, который недавно поставил?
Отправлено: s100por от 27 Июля 2022, 17:36:14
Отправлено: Elektron от 27 Июля 2022, 17:49:47
Куплен был б/у, до меня ездил хз где, как, и сколько. Снаружи был изрядно грязен, особенно по низу, пришлось долго отмывать.
Поставлен на авто осенью 2016 года. За вычетом времени кап.ремонта машины, проездил грубо говоря 4,5 года, из них 3,5 года с 248-м мотором. В 2018 году пропаивал тонкий штуцер пароотвода, видимо в процессе хранения при ремонте авто стукнули.
По установке проблем не было, крепеж совпал. Единственный косяк, но это уже в сравнении с бишкекским стало видно - диффузор вентилятора плоховато прилегает, щели были по периметру. Но они и на родном радиаторе были, что характерно.
С охлаждением мотора радиатор справлялся нормально. В прошлом году только мыл соты снаружи с моющим средством и мягкой щеткой с длинной щетиной, и с промывкой струей воды из шланга - грязи вышло прилично.
В общем, если есть вариант взять недорого, то рекомендую.
Отправлено: s100por от 27 Июля 2022, 17:50:41
Отправлено: MBX от 27 Июля 2022, 18:29:56
По иранскому.Отвечу здесь на вопрос в ЛС
(https://cdn.azlk-team.ru/u/426846b3ad9e27ccd48860c700019f0f_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/426846b3ad9e27ccd48860c700019f0f.webp)
(https://cdn.azlk-team.ru/u/833958540575344ff3ae4c4e891cf262_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/833958540575344ff3ae4c4e891cf262.webp)
Это иранский радиатор. По эффективности вполне приемлемы, как основной, так и отопителя. Но! Есть засада. Архаичная конструкция перегородки между верхней и нижней частью в правом бачке. Более проблемными(чаще) были радиаторы отопителя, тульские клубни вскрыли и основной с аналогичной проблемой(примыкание перемычки к стенкам отсутствовало, в этом случае плохо справляется с обязанностью)
Отправлено: s100por от 27 Июля 2022, 18:36:10
Отправлено: MBX от 27 Июля 2022, 19:19:59
Спасибо. Буду охотиться за бишкекским.Не нужно за ним охотиться, если за б/у, радиаторы конца 00-х начала 10-х часто текли по нижним рядам трубок. Сейчас вроде бы "дела" нормализовались.
Отправлено: Elektron от 27 Июля 2022, 20:02:53
Отправлено: Elektron от 28 Июля 2022, 20:02:44
Заказал трос сцепления Автопартнер, и без тавотницы - надеюсь, что тоже будет правильный, со скользящей оболочкой на жиле.
Отправлено: opossum от 29 Июля 2022, 08:29:32
...😎 это верное решение! Я крайне разачарован тросом с тавотницей.
Заказал трос сцепления Автопартнер, и без тавотницы ...
Отправлено: Павел2.0i от 29 Июля 2022, 09:38:56
Отправлено: Elektron от 29 Июля 2022, 15:24:58
Отправлено: Elektron от 31 Июля 2022, 18:21:08
А физика в том, что дворники такое количество осадков "разгребать" не успевали. Хоть и обслуженная трапеция, и моторчик тоже полностью обслужен, но левая щетка 550 мм создает очень уж хорошее сопротивление - слишком медленно машут. Так что пришло, видимо, время заморочиться - сначала попробую малой кровью, бустер спаяю; а если не поможет или поможет недостаточно, то буду современный мощный моторчик подбирать (от некро-BMW не хочу).
p.s. И да, в четверг я помыл машину, второй раз за сезон. Примета сработала безотказно!
Отправлено: Ross от 31 Июля 2022, 21:04:39
По радиатору - у меня Иранский и чуть чуть мокнет, причем не по контуру а где то ближе к центру. За ~2200 км и несколько месяцев стоянки утекло грамм 600, надо поменять. И вот тоже вопрос на какой, аллюминий в наличии, но что от него ждать...
По дворникам не припомню насколько следил за темой - у вас "родная" система или доработки уже были? "Бустер" - предполагается действительно повысить напряжение на мотор?
Я пока надеюсь что прямое питание что-то изменит по скорости.
Отправлено: Михаил от 31 Июля 2022, 21:08:34
... аллюминий в наличии, но что от него ждать...вполне рабочий агрегат.
Отправлено: Ross от 31 Июля 2022, 21:17:12
вполне рабочий агрегат.Речь про Лузаровский LRc 0241 ?
Отправлено: Михаил от 31 Июля 2022, 21:18:24
Речь про Лузаровский LRc 0241 ?да
даже баутлер работает.
Отправлено: green_weevil от 01 Августа 2022, 07:09:33
Отправлено: Elektron от 01 Августа 2022, 08:44:19
По радиатору - у меня Иранский и чуть чуть мокнет, причем не по контуру а где то ближе к центру. За ~2200 км и несколько месяцев стоянки утекло грамм 600, надо поменять. И вот тоже вопрос на какой, аллюминий в наличии, но что от него ждать...Для стокового ВАЗ-мотора любого радиатора должно хватить. Но если течь небольшая и локализуется по центру, проще обратиться к меднику и запаять "иранца".
По дворникам не припомню насколько следил за темой - у вас "родная" система или доработки уже были? "Бустер" - предполагается действительно повысить напряжение на мотор?У меня не родные поводки - от ШНивы и переделаны по длине для установки щеток не стоковой длины.
Я пока надеюсь что прямое питание что-то изменит по скорости.
Вал левого дворника перенесен на примерно 50 мм в сторону стойки, чтобы уменьшить грязный треугольник.
Трапеция сток, за исключением небольшого изменения кинематики - увеличен угол работы правого дворника. Недавно всю перебрал - шары стоят абсолютно новые, от 412-й трапеции лохматых годов. Поэтому пока именно с трапецией делать больше ничего не планирую.
А вот придать шустрости моторчику очень даже хочу попробовать, сначала с помощью прямого питания через бустер, а тем видно будет, насколько это эффективно.
Отправлено: Elektron от 01 Августа 2022, 14:09:58
Что-то как-то подзабылось в голове, какая там толщина проводов в родной проводке. С белого что ли ещё запомнилось, что довольно толстые провода?.. Сейчас как полез ставить и офонарел - провода от моторчика до разъема раза в 1,5 толще, чем от разъема до ЧЯ! А я-то по широте души на силовую часть бустера использовал из донорской проводки толстые провода, которые от ЧЯ на замок зажигания идут... Короче, с запасом получилось)))
Ну и результат - теперь на заглушенном моторе и сухом стекле щётки "летают" быстрее, чем раньше на заведенном моторе и мокром стекле! Я честно не ожидал ТАКОГО эффекта!
Ну, раз такое дело, теперь надо другую давнюю хотелку по электрике воплотить - разгрузить замок зажигания через мощные реле. Я и реле эти самые, на 70А, ещё в 2019 году купил...
Отправлено: Elektron от 01 Августа 2022, 18:02:28
Когда замок выключен, замкнуты две пары контактов: 30=>INT и 30/1=>P. С первой парой вопросов нет. А вот во второй паре контакт Р - он для чего вообще нужен? Сколько схем посмотрел, везде он не задействован.
На ум приходит разве что парковочный свет, который на ранних ВАЗ-2108 был - это оно?
Отправлено: MBX от 01 Августа 2022, 18:21:53
... возможно как резервный
Отправлено: ВИШНЯ от 01 Августа 2022, 19:14:06
вполне рабочий агрегат.Подтверждаю
Проблем не испытывал пока веткой не продырявил в лесу
Отправлено: Elektron от 01 Августа 2022, 20:04:46
Отправлено: opossum от 02 Августа 2022, 10:18:34
Отправлено: Elektron от 02 Августа 2022, 11:55:03
Отправлено: Elektron от 02 Августа 2022, 15:25:47
Реле использовал СОАТЭ 0411.3787-02, 70А; и колодки их же родные. Клеммы проводов во всех колодках пропаял.
Теперь как не лень будет после какой-нибудь поездки, пройдусь с мультиметром, сделаю замеры. Раньше (по замерам лета 2019 года) разница на АКБ и в прикуривателе была около 0,3 Вольта.
Отправлено: Elektron от 02 Августа 2022, 21:29:07
Отпуск заканчивается, при этом машина практически постоянно нужна - не в том плане, что все время в разъездах, хотя и это отчасти так, а больше в плане внезапности необходимости куда-то поехать. И, поскольку развитие ситуации от меня вообще не зависит, эта самая ситуация не позволяет даже минимально что-то запланировать и выделить хотя бы два-три дня гарантированной стоянки.
Максимум, что смогу сделать, это по зажиганию наконец-то сказать "Прощай!" распределителю - на синхронизацию от ДПКВ я перешел, но раздача искры до сих пор через него родимого.
Коммутатор двухканальный 133.3774-03 купил. Кронштейн под 4-выводную катушку у меня есть, пусть и не очень он мне нравится - ставится как раз вместо трамблера. ВВ-провода тоже какие-то есть, и сама катушка тоже. Ставится это дело в принципе быстро. Остается чуть поработать с проводкой - в разъем коммутатора вместо одного короткого провода на катушку поставить два длинных и разъем для 4-выводной катушки купить, и +12В на катушку организовать.
Ну и прошивку перезалить под новую конфигурацию, это уже меньшая из забот.
В общем, увы, но ждет меня очередная зима на карбюраторе.
Отправлено: green_weevil от 03 Августа 2022, 07:22:31
Отправлено: Павел2.0i от 03 Августа 2022, 07:27:48
Отправлено: Elektron от 03 Августа 2022, 07:32:08
Отправлено: Elektron от 03 Августа 2022, 19:15:58
(https://cdn.azlk-team.ru/u/5110a5263023985f09fd3df1e7ecee53_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/5110a5263023985f09fd3df1e7ecee53.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/a66f242e63613712dff6ec227c6f671e_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/a66f242e63613712dff6ec227c6f671e.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/5682329a75072a24bf095efdd8e34550_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/5682329a75072a24bf095efdd8e34550.webp)
Установил - выжим стал значительно более легким.
Отправлено: Elektron от 04 Августа 2022, 11:28:07
(https://cdn.azlk-team.ru/u/9c6e4dd514b7c01171f2449e21787b11_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/9c6e4dd514b7c01171f2449e21787b11.webp)
Я эти фильтры в системе охлаждения использую, вот решил поменять в очередной раз, по традиции взял в Би-Би самый дешёвый и только при установке обратил внимание, что трубка почему-то не держится на штуцере - а потому, что не за что ей держаться!)))
Даже это говно не могут у нас нормально сделать, позорище!
(https://cdn.azlk-team.ru/u/c05a0ab7570b72b501a1be1e3d00fd6a_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/c05a0ab7570b72b501a1be1e3d00fd6a.webp)
Доработал просто - внутрь болтик М5 с широкой головкой, снаружи шайбы 8 мм, потом нагрел паяльным феном и придавил. Получилось слегка толстовато, но собирается нормально.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/902aea722985701696704b490dcc53e3_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/902aea722985701696704b490dcc53e3.webp)
Отправлено: opossum от 04 Августа 2022, 12:13:24
Вот такие чудо-фильтры делают нынче в РФ....Опоздал ты Сергей на годик как минимум 🤣:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1763297#msg1763297
Отправлено: Elektron от 04 Августа 2022, 17:56:56
Отправлено: opossum от 04 Августа 2022, 18:09:50
Попробую сегодня твой фаркоп забрать.
Отправлено: MBX от 04 Августа 2022, 18:23:36
Там и жестянка и пластик без буртика на предыдущей странице там вроде есть подробные фотки))Андрюш, данная конструкция штуцеров ФТО предназначена под "быстросъём" https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8 . На цилиндрических штуцерах могут быть утолщения(значительно большие по диаметру),но они предназначены для упора соединителя, а не натягивать шланг )))))))))
Попробую сегодня твой фаркоп забрать.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/2c6398c21d5c56427c5bb95264f1ce7c_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/2c6398c21d5c56427c5bb95264f1ce7c.webp)
Отправлено: Elektron от 04 Августа 2022, 19:50:45
Андрюш, данная конструкция штуцеров ФТО предназначена под "быстросъём" https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8 . На цилиндрических штуцерах могут быть утолщения(значительно большие по диаметру),но они предназначены для упора соединителя, а не натягивать шланг )))))))))Так по ссылке Андрея в том и юмор, что штуцера тоже гладкие абсолютно.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/2c6398c21d5c56427c5bb95264f1ce7c_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/2c6398c21d5c56427c5bb95264f1ce7c.webp)
Отправлено: Ross от 04 Августа 2022, 19:53:18
разница на АКБ и в прикуривателе была около 0,3 Вольта.Интересно при какой нагрузке, ведь падение напряжения на участке зависит от тока...
Отправлено: Elektron от 04 Августа 2022, 20:13:18
Интересно при какой нагрузке, ведь падение напряжения на участке зависит от тока...Габариты+ближний+печка (на 1-й скорости)+вентилятор охлаждения (тогда еще по датчику включался).
Отправлено: opossum от 04 Августа 2022, 21:01:12
Так по ссылке Андрея в том и юмор, что штуцера тоже гладкие абсолютно.именно так!
Отправлено: s100por от 05 Августа 2022, 19:06:55
Отправлено: Elektron от 05 Августа 2022, 21:48:23
По поводу троса сцепления. У меня уже пару лет в багажнике катается с тавотницей. Сегодня его обсмотрел, тоже присутствует оболочка.Ну значит на нем тавотница лишний элемент.
Запустился на 4-выводной катушке и двухканальном коммутаторе.
Завелась сразу, все работает нормально. На ходу еще не пробовал.
Косяков два - коммутатор прилично так греется и тахометр от штатного выхода коммутатора (есть на нем таковой) не заработал (приборка у меня Opel Vectra A, тахометр ранее был подключен от катушки).
С тахометром разберусь, тут самый простой вариант взять сигнал с двух выходов коммутатора через диоды.
А вот с нагревом коммутатора я не знаю. Завтра еще после поездки по трассе пощупаю, чтобы понять, постоянно ли он греется или только на холостом ходу. Но в любом случае, делать массивный кронштейн с хорошим теплоотводом проблематично, хотя бы даже из компоновочных соображений.
При этом ставить два коммутатора или переходить на модуль зажигания тоже особого желания нет.
Разработчику МПСЗ написал, жду консультации.
Отправлено: s100por от 06 Августа 2022, 17:33:58
Отправлено: Elektron от 06 Августа 2022, 20:07:34
А почему от коммутатора не заработал - ну не рассчитан он на работу от низковольтного сигнала. Для такого варианта подключения только схемку с усилителем делать.
По нагреву.
Почитал про эти коммутаторы, картина странная. В одинаковых условиях (в основном отзывы владельцев 2109 со штатной МПСЗ, реже газелисты) у большинства коммутатор нормальной температуры, то есть рука нормально терпит. И это при штатной установке на 2109, то есть без какого-либо массивного кронштейна, просто на моторном щите, да еще и без плотного к нему прилегания, там эдакие бобышки выступающие присутствуют в точках крепления. Тех, кто жалуется на нагрев, достаточно мало, но и картина у них совершенно другая - там даже вплоть до расплавления припоя на плате!
Я сегодня после трассы пощупал - не огненный, но сильно горячий, палец почти не терпит. А на холостых еще горячее.
Отправлено: opossum от 06 Августа 2022, 21:49:47
ПыСы. Сейчас нафигатор показывает 9 часов ходу, но нам в Зарайск утром заехать надо в магазин и в Петровске возможно на часок задержимся. Так что планируй встретиться со мной на 8 число, что бы не дёргаться никому. Контакты для разъема не нашел, все Егору переставил. 😳
Отправлено: Elektron от 06 Августа 2022, 22:03:19
По теплоотводу - прикручен на крыле, в районе крепежа родной катушки. На 9ках с МПСЗ стоит плюс/минус так же, то есть никакого полного касания нет.
По таху пока ничего не пробовал. Завтра начну с диодов на оба канала.
Отправлено: opossum от 06 Августа 2022, 22:14:19
Отправлено: AL.NE. от 06 Августа 2022, 22:36:50
У меня тахометр от катушки работал нормально. Значит и от двух катушек через диоды должен заработать.там в мпсз ( имхо) %на90 выход с открытым коллектором, а для его работы нужна подтяжка питанием. Андрей оппосум .выше писал про 5кОм. Скорее в тахе уже есть дырки под него. Просто впаиваешь и оНо начинает работать.
А почему от коммутатора не заработал - ну не рассчитан он на работу от низковольтного сигнала. Для такого варианта подключения только схемку с усилителем дел...
Отправлено: Elektron от 07 Августа 2022, 08:38:30
там в мпсз ( имхо) %на90 выход с открытым коллектором, а для его работы нужна подтяжка питанием. Андрей оппосум .выше писал про 5кОм. Скорее в тахе уже есть дырки под него. Просто впаиваешь и оНо начинает работать.А если прочитать ВНИМАТЕЛЬНО, а не как обычно, то станет очевидным следующее - речь идет не про выход МПСЗ, а про выход двухканального коммутатора, специально предназначенный для подключения тахометра.
Ну и снимать/разбирать приборку ради этого я точно не собираюсь.
В самой МПСЗ я могу практически любой вывод переназначить как "сигнал датчика Холла", то есть да, он будет заведомо низковольтный. Но я так делать не буду, стараюсь выводы экономить и не занимать всякой ерундой, пока система не в окончательной конфигурации. Разработчик для подключения тахометра именно к блоку МПСЗ схемы разные дает - и среди них нет ни одной, чтобы только резистор использовался.
Отправлено: Elektron от 07 Августа 2022, 11:01:11
Там как раз надо было немного жгут на катушку переделать, вот заодно сейчас диоды запаяю, как изначально и планировал, и будет нормально работающий тахометр.
Отправлено: FIZIK от 07 Августа 2022, 12:04:37
Отправлено: Ross от 07 Августа 2022, 17:19:52
Стал проникать в тайну. оказалось, что в МПСЗ динамическое накопление энергии, зависящее от фактических оборотов. В результате уменьшается время открытого состояния транзисторов и в результате меньший нагрев.Во во, с катушками с другим сопротивлением первичной обмотки это не так заметно. А я вот сейчас две ГАЗовских катушки ставлю так там и под 20 А ток может быть.
Для систем зажигания выпускались микросхемы 1055ХП1, она отключала выходной каскад по току отсечки и по времени, например при стоянке с включенным зажиганием ток через катушку не шел... думаю она или ее аналоги во многих коммутаторах и ГАЗ и 2108.
Получается если из за индуктивности катушки или сопротивления цепи она не успевает набрать энергию, коммутатор тогда держит транзисторы включенными дольше времени. Но с другой стороны там и ток меньше будет. На нагрев повлияет в любом случае.
В моем случае система зажигания самодельная, со встроенным коммутатором и применяемые там транзисторы греются на порядок меньше чем те что используют в коммутаторах.
Отправлено: Elektron от 07 Августа 2022, 17:46:22
По отдельности от любого канала работает, показывает в 2 раза меньше. Оба канала вместе - стрелка на нуле. Погрешил, вдруг диоды какие-то неподходящие, перекопал закрома, нашел переходник для тахометра, который ставил для четырех катушек и с которым все работало - с ним все то же самое оказалось.
Моя непонимать!
Отправлено: Ross от 07 Августа 2022, 18:27:56
п.с Изучил входную схему тахометра. В интернетах этих народ что только с ними не делает. По хорошему посмотреть бы что на входе после двух диодов этих. Ну или проверить, а с одним диодом работает?
Отправлено: Elektron от 07 Августа 2022, 19:38:19
Такс. Аноды диодов концах на обмотки катушки, катоды на тахометр?Да.
И с этой точки двух катодов попробуйте резистор на 27...36 кОм к "земле". Даже в более широких пределах может работатьТакой вариант у разработчика тоже описан, только диапазон 5...30КОм указан. Попробовал от 5КОм до 25КОм, компонуя вышеуказанные сопротивления - никакого результата. Завтра найду еще пару резисторов на 10КОм, попробую с большим сопротивлением.
Диод похоже связку с землей устраняет...У меня изначально работает как раз с любого канала без подтяжки, показывает в 2 раза меньше.
В качестве проверки: с любого канала одного через диод без подтяжки к земле - должно не работать.
Отправлено: Ross от 07 Августа 2022, 19:50:07
У меня изначально работает как раз с любого канала без подтяжки, показывает в 2 раза меньше.Через диод?
Народ на форуме Secu дошел до того что с выходов secu через диоды на каскад из двух транзисторов а нагрузкой их служит катушка от реле. И с соединения транзистора и этой катушки - на тахометр. И эта схема там считается рекомендованной разработчиком...Чтобы реле не "звенело" его катушку блокируют спичкой 🤣 Хотя проще разобрать реле совсем. И в его корпусе собрать схему. Альтернатива - лезть в тахометр...Корректировать входную цепь.
В каскаде второй NPN -высоковольтный, есть шансы что дарлингтон из коммутатора типа КТ898 будет работать вместо этих двоих. В общем - подключаем через диоды ещё один коммутатор, небольшую катушку и всё работает!
Отправлено: Elektron от 07 Августа 2022, 20:30:03
Через диод?
Народ на форуме Secu дошел до того что с выходов secu через диоды на каскад из двух транзисторов а нагрузкой их служит катушка от реле. И с соединения транзистора и этой катушки - на тахометр. И эта схема там считается рекомендованной разработчиком...Чтобы реле не "звенело" его катушку блокируют спичкой 🤣 Хотя проще разобрать реле совсем. И в его корпусе собрать схему. Альтернатива - лезть в тахометр...Корректировать входную цепь.
В каскаде второй NPN -высоковольтный, есть шансы что дарлингтон из коммутатора типа КТ898 будет работать вместо этих двоих. В общем - подключаем через диоды ещё один коммутатор, небольшую катушку и всё работает!
Да, через диод.
Решение с транзистором (двумя) и катушкой - это при использовании низковольтного выхода самой МПСЗ для тахометра. В принципе, можно этот вариант для выхода коммутатора попробовать.
А через диоды с катушек - это высоковольтные выходы.
Отправлено: Ross от 07 Августа 2022, 20:51:39
Отправлено: Elektron от 07 Августа 2022, 21:47:04
Отправлено: FIZIK от 08 Августа 2022, 16:36:28
С тахометром хрен во всю морду!Было точно так при установке приборки RAR на МПСЗ. Вылечил просто заменой кварца в тахе. Был на 4 МГц, а поставил на 2 МГц. И все чудесно заработало с одного канала.
По отдельности от любого канала работает, показывает в 2 раза меньше. Оба канала вместе - стрелка на нуле. Погрешил, вдруг диоды какие-то неподходящие, перекопал закрома, нашел переходник для тахометра, который ставил для четырех катушек и с которым все работало - с ним все то же самое оказалось.
Моя непонимать!
Отправлено: Elektron от 08 Августа 2022, 18:01:48
Отправлено: Elektron от 09 Августа 2022, 21:21:53
Подключился в итоге от выхода на тахометр на коммутаторе. И таки да, резистор помог. Только подтяжка не к +12, а к "массе". С резистором 5.0К тах работал, но стрелка подергивалась; поменял на 3.0К и все заработало как надо.
Теперь до выходного, нужно будет облагородить это дело - убрать все навесные "сопли" и резистор разместить прямо в разъеме коммутатора, под резинкой, между 2-м и 3-м контактами.
Отправлено: Elektron от 10 Августа 2022, 21:43:58
Еду сегодня с области, выскакиваю со второстепенной дороги на основную трассу, и на разгоне машина внезапно начинает явственно протраивать, но при этом как бы не постоянно, и со снижением оборотов беда проходит...
Ну лады, съезжаю на обочину, открываю капот. Визуально все нормально, да и работает мотор на холостых совершенно нормально. Чисто по принципу "раз уж открыл, надо что-нибудь потрогать", решил проверить ВВ провода. Берусь за 1-й - и тут меня каааак перелюбит!!! Руку отдернул, но успевал заметить, что провод явно не на месте сидит и от прикосновения сместился.
Глушу мотор, лезу опять смотреть - ну точно, провод просто в колодце лежит рядом со свечой. Слетел? Оборвался? Пробую на место поставить - не лезет. Смотрю на свечу, непонятно как-то, как будто наконечника нет. Вытаскиваю провод наружу, смотрю на него и поверить не могу! Первый раз такую хрень увидел - наконечник с шариком, который на свечу накручен, каким-то неведомым образом при надетом на него проводе открутился с резьбы свечи. Ну и провод со свечи свалился, соответственно... При этом в фиксаторе провода наконечник сидел плотно и не крутился! И как он при этом открутился со свечи, я понять не могу.
Провод просто лежал в колодце свечи рядом с ней, на небольших оборотах и нагрузке искра где-то как-то пробивала, а на больших оборотах под нагрузкой вот уже не хватало.
Удачно оно вот так проявилось, в относительно безопасный момент, а не на обгоне какой-нибудь фуры.
Выкрутил свечу, высунул провод из набалдашника, наживил свечу в наконечник и вытащил его из фиксатора, затянул наконечник на свече. Собрал все на место, завел - порядок, работает.
Отправлено: s100por от 11 Августа 2022, 17:11:47
Отправлено: MBX от 11 Августа 2022, 17:49:41
Отправлено: Elektron от 11 Августа 2022, 18:28:08
Отправлено: Павел2.0i от 11 Августа 2022, 19:07:28
Отправлено: Elektron от 25 Августа 2022, 19:37:54
Обидно, конечно. Но все же он ветеран труда - еще с белым Москвичом был куплен, а это 2010 год. А сколько с ним прошлый хозяин ездил, я не знаю.
Ну, даже если от 2010 года считать, это 12 лет. С одним ремонтом-ТО в 2016 году, и то дело было не в компрессоре, а в самой дудке. Считаю, что очень достойно.
Новый комплект такой же уже года два назад был куплен, но переставлять дудку я поленился, поэтому в строй встал только новый компрессор. Гудим!
Интересно, сколько этот проживет?..
Отправлено: Elektron от 29 Августа 2022, 21:48:38
При переходе с распределения искры трамблером на схему с холостой искрой и 4-выводную катушку зажигание я проверить не удосужился. А зря!
У меня ведь как получилось - графики были откатаны еще когда трамблер и функцию синхронизации выполнял. А так как метка при работе от трамблера все равно немного плавает, то и начальная установка зажигания оказалась произведена с некоторой погрешностью. И потом уже при неизменном положении трамблера правились графики.
При установке ДПКВ на самодельный кронштейн тоже в любом случае будет погрешность установки датчика на 20-й зуб. Поэтому я после окончательной установки ДПКВ скорректировал положение метки, просто чуть-чуть довернув трамблер. Плавание метки опять же было, искра же через трамблер все равно раздавалась.
А вот когда трамблер выкинул и поставил катушку от Калины, проверить положение метки поленился...
Ну и вчера, пока после возни с ВАЗ-мотором стробоскоп в руках был, заодно и на свой мотор глянул - а метка теперь стоит как вкопанная! И ясно видно, что чуть в рано. Видимо трамблер стоял чуть в поздно. А я еще стал подмечать, что ехать машина как-то похуже стала и температура чуть выросла...
Утром и днем забыл, а вот вечером вспомнил - включил ноутбук и прямо в процессе поездки начал позднить зажигание. За 30 км пути, прислушиваясь к работе мотора и собственным ощущениям, довел значение постоянного корректора до -2,75 и потом вернул на -2,5 градуса, на этом значении мотор явно прибавил отдачу. Особенно было заметно последнее изменение от -2,0 до -2,75 градуса, которое я делал, когда шел в пологий тягучий подъем на 5-й передаче с постоянным положением педали - как только начинала ощущаться нехватка тяги и намек на потерю скорости, я нажимал клавишу и делал зажигание на -0,25 градуса позднее, и тяга возвращалась. Но при -2,75 уже опять пошло ухудшение, а вот при -2,5 машина ощутимо разгоняться начала. Соответственно, езда с постоянной скоростью в потоке тоже стала легче, да и старт с места улучшился.
То есть даже 0,5 градуса зажигания могут давать серьезную разницу!
Надо все же заняться будет полезным делом - посадить товарища за руль и в основных режимах в работе графики подкорректировать. Так, глядишь, получится еще улучшить работу мотора.
Отправлено: MBX от 30 Августа 2022, 00:09:05
Интересный момент.
То есть даже 0,5 градуса зажигания могут давать серьезную разницу!
Надо все же заняться будет полезным делом - посадить товарища за руль и в основных режимах в работе графики подкорректировать. Так, глядишь, получится еще улучшить работу мотора.
............"Крутишь" винт качества на пол оборота(с изменением скорости вращения вала) ....... и опять нужна корректировка по зажиганию. Так взаимосвязаны скорость горения определенной смеси и время "поджига".
Отправлено: ВИШНЯ от 30 Августа 2022, 17:12:12
У них наконечник без резьбы
Отправлено: Elektron от 08 Сентября 2022, 22:00:37
Теперь у меня есть вот такая игрушка - 37-й РВ от ММ:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/3207584dd9549ecf9f9676ebff064431_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/3207584dd9549ecf9f9676ebff064431.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/6c5eaa39fe2b5e3c9a528def6c044c7c_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/6c5eaa39fe2b5e3c9a528def6c044c7c.webp)
Ставить весной буду, в зиму дядя Миша категорически отсоветовал такие эксперименты ставить)))
Отправлено: Elektron от 18 Сентября 2022, 18:20:22
Заменил воздушный фильтр - поставил Fram CA2663A, обошелся в 330р., и он именно для "Москвича". В "бочку" встал идеально.
Коробка в таком виде, что даже сложно представить, сколько лет она по складам пиналась. Дату выпуска найти нигде не удалось, к сожалению. И кучи наклеек тоже нет, как это было при покупке патронов стоек от RAV-4. Но что остатки очень старого запаса, это факт.
Раз уж полез к "бочке", решил проверить работу воздушного терморегулятора. Ну, что сказать - совсем ему плохо стало... На улице около +20 было, заслонка стояла на тепло - спорно, ну да ладно. Но дома выяснилось, что канал теплого воздуха даже при +40 (под водой проверял, выставляя на нагревателе температуру) до конца не перекрывается.
Попробовал подрегулировать положение термоэлемента, но особого успеха не достиг - если сделать, чтобы при +30 был перекрыт теплый воздух, то холодный полностью не закрывается даже в морозилке. А проблема в недостаточном усилии на штоке термоэлемента, не может он возвратную пружину пересилить на большей части своего хода; а поэтому и фактический рабочий ход получается маленький. Эта проблема была и при первой попытке настройки терморегулятора несколько лет назад, и с тех пор только усугубилась.
Глянул цену на новый терморегулятор - купить можно... Но раз все равно есть необходимость покупать новый, надо тогда уж поиздеваться на старым!..
В общем, после нескольких... десятков аккуратных ударов заостренной частью молотка по термоэлементу результат получился очень даже интересный. Шток стал меньше утапливаться в термоэлемент, но при этом увеличилось усилие на штоке и скорость реакции на изменение температуры. Попробовал собрать терморегулятор - ну, может и не идеально, но оно заработало, при +27 сделал закрытие теплого воздуха, при этом в холодильнике заслонка в каком-то среднем положении, а через минуту-полторы в морозилке уже полностью перекрыт холодный воздух. В общем, главное условие выполнено - по мере нагрева воздуха канал теплого воздуха закрывается и в итоге оказывается полностью закрыт. Поэтому новый терморегулятор покупать подожду, не горит, а пока может на разборке удастся ухватить.
Отправлено: Elektron от 18 Сентября 2022, 21:21:01
Решил я настройку ДД заново попробовать перекатать, чисто из любопытства. Прошлый раз в марте этим занимался и, в принципе, работа ДД меня устраивала. Однако...
Ниже две картинки с графиками сигнала ДД, по горизонтальной оси обороты двигателя, по вертикальной оси уровень сигнала в вольтах. На основе графика с картинки №2 строится уже непосредственно кривая усиления сигнала ДД для прошивки МПСЗ.
Картинка №1, на ней графики без коррекции, вверху мартовский, внизу сегодняшний:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/2c0bdf5cd39ba0e125da15c43e70ce96_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/2c0bdf5cd39ba0e125da15c43e70ce96.webp)
Картинка №2, на ней те же графики, но после предварительной обработки (убраны грубые пики) и однократной обработки стандартным фильтром в программе-менеджере SECU, точно так же вверху мартовский график, внизу сегодняшний:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/3cd52dca1eecbaca39a511ae8ae5f613_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/3cd52dca1eecbaca39a511ae8ae5f613.webp)
Сначала по картинке №2. Графики очень похожи - ну таки да, это все же один и тот же мотор при неизменных настройках. Но все же можно заметить, что на нижнем графике практически отсутствуют перепады, а максимальный уровень сигнала получен выше. То есть изначально собранные данные позволили получить лучший результат, а именно отфильтровать более громкие естественные шумы двигателя при работе под нагрузкой без детонации.
Теперь по картинке №1. А вот тут уже и не скажешь, что сигнал записан с одного и того же мотора. Хотя, повторюсь, мотор один и тот же и его настройки не менялись. Более того, в обоих случаях перед настройкой ДД были произведены регулировка зазоров клапанов и натяжения цепи.
Однако, разница в двигателе между мартом и сентябрем все же имеется, хотя многим она может показаться несущественной.
В марте еще использовался распределитель с датчиком Холла - система работала на синхронизации от ДХ, а распределитель собственно распределял искру. Сейчас же распределитель на двигателе полностью отсутствует, на его месте установлен кронштейн 4-выводной катушки зажигания; а синхронизация осуществляется от ДПКВ по венцу 60-2.
Таким образом, только за счет исключения распределителя - а тем самым устранения нестабильности импульса синхронизации и нестабильности передачи искры от катушки на свечи, - удалось получить значительное снижение шумности работы работы двигателя.
Да, и сейчас с увеличением оборотов все равно присутствуют пики сигнала, но это и происходит теперь на бОльших оборотах, и даже в этой "пиле" можно вычленить базовую линию графика. А в мартовском графике уже почти с холостых начинается "пила", а после 2000+ вообще мало что непонятно.
Другой момент - сегодняшний график я обрабатывал ну минут 30, не спеша и отвлекаясь; а в марте я с этой хренью сидел несколько часов, занимаясь ручной правкой значений и пытаясь получить хоть что-то более-менее похожее на разумный график.
И еще один момент - сегодня для записи значений на больших оборотах мотор просто в ходе обычной поездки был на них выведен однократно на одном участке трассы и буквально на 20-30 секунд, за это время я сделал плавный набор примерно от 2000 до 5500 на 3-й передаче и затем примерно от 3000 до 4500 на 4-й передаче; а в марте пришлось гонять мотор несколько раз, и в итоге все равно нормальный исходный график получить не удалось.
В общем, лично я распределитель не рекомендую использовать категорически, вообще никак и ни в какой роли!
А то ведь многие любят использовать распределитель с ДХ для синхронизации фаз - учитывайте, что точность работы такого ДФ сильно сомнительна! Хотите ДФ - да ставьте его хотя бы "по-колхозному", то есть в переднюю крышку ГБЦ, а в качестве метки высокий болт звездочки ВР или лепесток металлический под болт звездочки РВ.
Отправлено: Elektron от 04 Октября 2022, 19:31:07
Luk от Приоры успешно пробегал порядка 120 тысяч, из них 45 тысяч под 248-м мотором.
Основная причина замены - тысяч 10 назад выжим стал тугой и это заметно прогрессировало в последнее время.
По факту съема - присутствует приличная выработка на лепестках корзины в месте работы выжимного, отсюда и возросшее усилие. По всей видимости поверхностный твердый слой окончательно протерся, поэтому и усилие начало резко возрастать. Выжимной стоял SKF VKC2520, состояние приличное - немного шумел, но в руках вращение легкое, то есть лепестки не из-за заедания вижимного протерло, а именно рабочим движением.
Второстепенная причина съема, но которая все же подтолкнула влезть сюда перед зимой - если стоять в пробке на подъеме, то сцепление через некоторое время начинало пробуксовывать. Не сильно, но неприятно. Ну, тут все просто - ведомый диск с приличным износом, канавок на накладках почти не осталось.
У меня в запасе лежал купленный дешево комплект Luk для УЗАМ/ВАЗ в состоянии очень мало б/у, вот его и поставили, выжимной SKF был в этом же комплекте.
На всё про всё ушло 3 часа неспешной работы, делали на подъемнике и с телескопической стойкой.
Теперь привыкаю к новому сцеплению. Ну и надо в запас озадачиться покупкой выжимного и комплекта Приоро-сцепления.
Отправлено: Elektron от 09 Октября 2022, 08:33:25
Демпфер просто никакой - жутко злят вибрации и подергивания при трогании и некоторых переключениях, про которые я уже давно и думать забыл давным давно. А еще оно воняет! Вот прям чуть дал проскальзывание и всё, сразу вонь...
В общем, зиму покатаюсь, а по теплу пойдёт это чудо в мусорку!
Отправлено: opossum от 09 Октября 2022, 17:53:49
Отправлено: Elektron от 09 Октября 2022, 18:00:58
Я ведь хотел пойти Valeo от Приоры купить, но потом про заначку вспомнил... Лучше б не вспоминал!
Нет, пока туда не хочу лезть больше. Покатаюсь.
Отправлено: opossum от 09 Октября 2022, 18:52:41
Сам поставил временно и плююсь, надо наверное в куплю тему создать, в аренду колокол взять у кого нибудь. Не охота перекидывать его с той что стоит, хочется махнуть все сразу и забыть.
Отправлено: MBX от 09 Октября 2022, 18:56:02
Блин, а вот ты сказать не мог, что оно так будет?!)))Где то в конце 2018 писал , что "штатный" лук не держит мой 3313. В принципе и у Романа та же фигня наблюдается на 3318. На 3000 если дать полную нагрузку на 3-й, сцепление начинает пробуксовывать. У меня даже на новом маховике "плывет". Если идти ступенчато по передачам на интенсивном разгоне, держит, но не уверенно и на пробуксовке лучше не стартовать. Перегрев дает чуть лучший зацеп но в очень узком диапазоне температуры. По холодной погоде в принципе держит, но на грани похоже.
Я ведь хотел пойти Valeo от Приоры купить, но потом про заначку вспомнил... Лучше б не вспоминал!
Нет, пока туда не хочу лезть больше. Покатаюсь.
... При этом родная корзина отлично держит момент на широком ведомом 2103(заводском без асбестовом, но он дробит как раз на перегревах.... накладки широковаты, если поставить асбестовые накладки, дробления(вибрации) при старте не будет, проверено).
Отправлено: Elektron от 10 Октября 2022, 08:15:11
Надо, короче, не придуриваться больше и ставить по-умолчанию приоро-комплект, можно и под выжимной приоровский переделать направляющую.
Отправлено: opossum от 10 Октября 2022, 08:31:16
Отправлено: Elektron от 11 Октября 2022, 08:05:46
А вообще надо точить маховик запасной и ставить сцепу от ШНивы.
Отправлено: Elektron от 25 Октября 2022, 19:24:44
Отправлено: Elektron от 27 Октября 2022, 08:50:14
Отправлено: Elektron от 31 Октября 2022, 14:42:00
Втулки стабилизатора вот только недавно поменял, поставил опять от Kia.
Масло и фильтр поменял тоже недавно и с приличным опозданием по пробегу...
В итоге в холодный сезон вошел с так и не подключенными подогревами зеркал и сидений. И более того, на лобач не только новую схему включения не собрал, но он на данный момент просто отключен, что уже пару раз доставило неудобств.
В таком же состоянии подключение автозапуска - вроде бы и надо-то всего ли провода от сигналки в разъем замка зажигания повтыкать, но время...
Про ремонт арки заднего правого крыла даже говорить глупо, а там уже сквозняк...
Но зато ездим!
Отправлено: FIZIK от 31 Октября 2022, 16:45:50
Отправлено: Elektron от 01 Ноября 2022, 06:26:28
Отправлено: opossum от 01 Ноября 2022, 06:30:17
Отправлено: Elektron от 01 Ноября 2022, 06:35:18
До весны теперь.
Отправлено: opossum от 01 Ноября 2022, 07:03:45
Отправлено: Elektron от 11 Ноября 2022, 10:23:54
В силу того, что, как уже говорил, за сезон с машиной ни хрена не делалось, могу немного написать только про опыт эксплуатации за сезон установленных весной умных реле производства "Энергомаш".
Итак, по порядку.
1) Реле ДХО РАССВЕТ-07 (719.3777-07) - после запуска двигателя и повышения напряжения в бортовой сети включает дальний свет на 30% мощности. Устройство из разряда "поставил и забыл", функцию свою выполняет идеально - необходимость помнить про включения света перед поездкой полностью устранена. Однозначно могу рекомендовать всем к приобретению и установке.
2) Реле управления светом БУС-15 - подключается к цепи габаритов и ближнего света параллельно штатной схеме и управляет их включения по сигналу датчика света. Было приобретено в качестве дополнения к реле ДХО, чтобы полностью исключить необходимость включать/выключать свет вручную. После установки необходимо только датчик света настроить под личные предпочтения, при каком уровне освещенности уже хочется иметь включенный ближний свет. В эксплуатации аналогично - "поставил и забыл", незаметный и при этом незаменимый труженик, уровень удобства эксплуатации машины значительно повысился. Тоже однозначно рекомендую покупать и ставить.
3) Реле стеклоочистителя 723.3777-05 с датчиком дождя - самое противоречивое и неоднозначное приобретение.
С одной стороны, датчик дождя придает немало удобства, поскольку не требуется при осадках переменной интенсивности постоянно тыркать переключатель или выставлять/менять длину паузы (если еще есть такая возможность)...
С другой стороны, есть и минусы:
- датчик дождя хорошо работает именно в условиях осадков, когда на стекло в относительно заметном количестве попадает чистая вода; а вот когда в основном летит водяная пыль и грязь с дороги, то без подачи омывайки дворники при работе оставляют на стекле пленку, на которую датчик повторно срабатывает и щетки идут уже по сухому стеклу... в такой ситуации приходится выключать датчик и использовать обычный ручной режим с омывателем;
- при включении зажигания датчик, если он ранее был включен, не переходит сразу в рабочий режим - нужно выключить дворники и снова перевести переключатель на режим паузы, при этом дворники совершают рабочий ход;
- чувствительность датчика переключается как-то уж очень нелинейно, то есть на режиме "1" срабатывает очень уж редко, а на режиме "2" уже временами даже часто; а для чего нужны режимы "3" и "4", я не могу представить.
Еще были приобретены регуляторы для обогрева сидений, но... это и другое пока что не судьба.
Продолжаем ездить.
Отправлено: Elektron от 17 Ноября 2022, 22:58:20
Но теперь проблема из той же оперы. Подключил сегодня следящие провода от приоровского умного реле обогрева лобового стекла - там сигнал тахометра и отслеживание +12В. И пробной включение показало, что реле отключает питание стекла при оборотах в районе 1500-1600. Положительный момент тут тоже есть, конечно - теперь известен порог оборотов для этого реле, где-то 750-800 получается. Только вот сама по себе такая работа обогрева меня вообще не устраивает.
И совершенно непонятно, почему оно так вообще получается и, главное, что с этим делать?..
Отправлено: Elektron от 24 Ноября 2022, 08:10:04
Сама по себе система работает вполне исправно, на полностью прогретом моторе в любых режимах температура удерживается в пределах 87...89 градусов, за счет плавного управления скоростью вентилятора.
Но вот если хорошо прогретый мотор заглушить, то через какое-то время происходит "плевок" антифриза из расширительного бачка. И почему это происходит, у меня понимания нет.
Но в результате уровень ОЖ постепенно понижается и, если пролюбить момент и не долить, можно и вскипятить мотор. Что я вчера успешно и исполнил по пути с работы, благо с собой был запас - долил около 2...2,5 литров.
Расширительный бачок сферический от VW, пружина в клапане подрезана на давление 0,9 атм.
Отправлено: Elektron от 27 Ноября 2022, 11:35:52
За это время в механизм ручника вообще не заглядывал, ну кроме замены старого троса в том году - все время 3-5 щелчков и машина намертво на любом уклоне. Ну и при езде задние тормоза явно в работе.
Заказал на замену самое быстрое по сроку - Stellox 146101-SX. Пусть не сильно хорошие, но всяко лучше голой железки.
Отправлено: MBX от 27 Ноября 2022, 12:44:00
Отловил вчера интересную проблему с системой охлаждения, с которой хотелось бы разобраться.Проверить удержание давления в системе. Клапана не только залипают, но и теряют со временем герметичность. Сначала имеет требуемое давление(во время прогрева), в дальнейшем, при изменяемых параметрах температуры, давление снижается(например, клапан сброса или всасывающий клапан после рабочеего цикла не встал плотно на седло). Выброс ОЖ после остановки мотора вызван отсутствием давления.
Сама по себе система работает вполне исправно, на полностью прогретом моторе в любых режимах температура удерживается в пределах 87...89 градусов, за счет плавного управления скоростью вентилятора.
Но вот если хорошо прогретый мотор заглушить, то через какое-то время происходит "плевок" антифриза из расширительного бачка. И почему это происходит, у меня понимания нет.
Но в результате уровень ОЖ постепенно понижается и, если пролюбить момент и не долить, можно и вскипятить мотор. Что я вчера успешно и исполнил по пути с работы, благо с собой был запас - долил около 2...2,5 литров.
Расширительный бачок сферический от VW, пружина в клапане подрезана на давление 0,9 атм.
Отправлено: Elektron от 27 Ноября 2022, 12:55:33
Отправлено: AL.NE. от 27 Ноября 2022, 13:06:21
Отловил вчера интересную проблему с системой охлаждения, с которой хотелось бы разобраться.Про плевок: " перегретая" гбц после остановки помпы начинает активно нагревать ОЖ в своем объёме, вплоть до вскипания. Т.О. резко увеличивается её(ож) объём. Далее ОЖ вытесняет воздух из бачка и частично покидает СО. Непонятна причина постепенного уменьшения кол-ва ОЖ в СО, вплоть до завоздушивания и закипания.
Но вот если хорошо прогретый мотор заглушить, то через какое-то время происходит "плевок" антифриза из расширительного бачка. И почему это происходит, у меня понимания нет.
Но в результате уровень ОЖ постепенно понижается и, если пролюбить момент и не долить, можно и вскипятить мотор. Что я вчера успешно и исполнил по пути с работы, благо с собой был запас - долил около 2...2,5 литров.
Расширительный бачок сферический от VW, пружина в клапане подрезана на давление 0,9 атм
Отправлено: Elektron от 27 Ноября 2022, 13:19:27
Перегретость ГБЦ сомнительна, кстати, так как мотор охлаждается не по датчику с жесткими порогами, а поддерживается постоянная температура с минимальным отклонением от заданного значения. То есть "лишней" температуре там попросту неоткуда взяться.
Ну и антифриз AGA Z65 кипит при +123 градусах при атмосферном давлении, так что нет у него причин так себя вести в исправной системе. А вот крышка с сюрпризом, как дядя Миша написал, вполне дает описанный результат. Понаблюдаю еще.
Отправлено: AL.NE. от 27 Ноября 2022, 13:36:38
Ну так "плевки" небольшие по объему, потому и постепенное. Все же с этого бачка даже на кипящем моторе не выкидывает треть объема системы, как это на родном плоском бачке происходит.ГБЦ - её температура на поверхности каналов ОЖ равна температе ОЖ, а область вокруг камер сгорания "чуть" выше отсюда и "это".
Перегретость ГБЦ сомнительна, кстати, так как мотор охлаждается не по датчику с жесткими порогами, а поддерживается постоянная температура с минимальным отклонением от заданного значения. То есть "лишней" температуре там попросту неоткуда взяться.
Ну и антифриз AGA Z65 кипит при +123 градусах при атмосферном давлении, так что нет у него причин так себя вести в исправной системе. А вот крышка с сюрпризом, как дядя Миша написал, вполне дает описанный результат. Понаблюдаю еще.
антифриз - 123.С в теории допускаю, а реально? Просто нет других причин появления "лишнего чего-либо" вытесняющего ОЖ из СО
Отправлено: MBX от 27 Ноября 2022, 14:19:27
Ну так "плевки" небольшие по объему, потому и постепенное. Все же с этого бачка даже на кипящем моторе не выкидывает треть объема системы, как это на родном плоском бачке происходит.Выброс именно ОЖ, при прекращении циркуляции связан именно с локальным вскипанием на стенках гильз(цилиндров) и ГБЦ. При остановке двигателя циркуляция остановлена. Рабочая температура верхней части цилиндра и свода камеры ГБЦ около 170 гр(расчетная температура , оптимальная для усредненного двигателя). Удержание давления, в том числе, преследует цель поднять температурный порог локального вскипания при отсутствии циркуляции. Температура, удерживаемая системой охлаждения, при значительном запасе в эффективности самой системы, не является определяющей. Что при 170 гр, что при 200 гр на "горячих точках", мы все равно видим "стабильную ситуацию" в общем объеме СО.
Перегретость ГБЦ сомнительна, кстати, так как мотор охлаждается не по датчику с жесткими порогами, а поддерживается постоянная температура с минимальным отклонением от заданного значения. То есть "лишней" температуре там попросту неоткуда взяться.
Ну и антифриз AGA Z65 кипит при +123 градусах при атмосферном давлении, так что нет у него причин так себя вести в исправной системе. А вот крышка с сюрпризом, как дядя Миша написал, вполне дает описанный результат. Понаблюдаю еще.
... Поставь вместо фильтра ТО(у тебя такой , если не изменяет память, установлен) и проверь давление перед остановкой мотора.
В "старой школе" предоставлялась информация, остановка двигателя не желательна сразу после движения по трассе(двигатель при этом находился длительно при средних нагрузках). Рекомендуется выдержать 30-90 секунд на обортах ХХ, для того чтобы теплоноситель забрал "лишнюю" температуру от перегретых деталей.
Процесс выдавливания ОЖ опасен как для самих деталей двигателя, так и для элементов СО. Клапан сброса давления рассчитан на газообразную фазу. При попадании на клапан жидкости(сечение клапана не предназначено для такого объема протекаемой жидкости), разрывает бачки, патрубки, хомуты не удерживают патрубки на посадочных поверхностях, могут пострадать радиаторы в местах соединения трубок с бачками.
Эффект выдавливания ОЖ может быть связан как с проблемами клапанов в СО, так и с качеством топлива(перегрев камеры сгорания). Яркий пример для отечественных автмобилистов, ЗМЗ 402. На Волге не так выражена проблема, при этом на Газеле, даже при небольших загрузках, мотору было "тяжело" и он "плевался" при быстрой остановке... и в то же время, вариант ЗМЗ 4021(дефорсированный) практически не страдал этой проблемой.
Отправлено: Elektron от 02 Декабря 2022, 09:52:22
Отправлено: Павел2.0i от 02 Декабря 2022, 12:04:39
Отправлено: MBX от 02 Декабря 2022, 13:26:11
А из нерж бывают пружины?В родной(аутентичной) крышке пружины из бронзы.
с просторов инэта
"В основном пружины изготавливаются из стальной углеродистой пружинной проволоки круглого сечения по ГОСТ 9389-79. Для изготовления пружин более ответственного значения, работающих с повышенным числом циклических нагрузок, либо в условиях повышенных напряжений, назначают легированные марки стали по ГОСТ 1071-81, ГОСТ 14963-78. Пружины, работающие в агрессивных средах, такие как щёлочи, морская вода и прочие, необходимо изготавливать из титановых сплавов, бронзы, нержавеющей стали (12Х18Н10Т)."
Отправлено: Elektron от 06 Декабря 2022, 10:09:41
Погода вроде стабильная умеренно холодная стоит, где-то -8...-14, плюсов не было, по воде тоже нигде не ездил... В пятницу вечером приехал домой, все нормально было, поставил машину - площадка ровная, асфальт, - в воскресенье утром поехал к матери, сначала не понял, что за хрень, но что-то уже на мелких кочках насторожило... а потом на лежаке как подкинет правую сторону морды! На следующем так же... Дальше поехал сильно аккуратнее. У дома уже стал пробовать машину качать - правая передняя стойка колом. Приехали!
Потом днем еще прилично ездил, думал может прогреется на ходу, расшевелится - ни черта!
Совсем расстроился, новые стойки ну никак в планы не входили. Да и у этих пробег только подходит к 60 т.км., вообще ни о чем как бы, жалко...
В качестве крайней меры диагностики вчера загнал машину на подземную парковку часа на полтора - и о чудо, стойка заработала нормально!
И сегодня в -15 тоже всё хорошо.
Что за ерунда была, вообще непонятно.
Отправлено: Павел2.0i от 06 Декабря 2022, 10:50:19
Отправлено: Elektron от 06 Декабря 2022, 11:22:40
Отправлено: Павел2.0i от 06 Декабря 2022, 11:41:32
Отправлено: green_weevil от 06 Декабря 2022, 12:56:52
Отправлено: Павел2.0i от 06 Декабря 2022, 15:47:09
Мои ультры ср рав4 и на космиче без проблем ходили, те же 60т.км+ без намека на усталость (потом с машиной ушли) по колдобинам, а сейчас и задние на шкоде ультры уже тыщ 150 отмотали без проблем.на перед тож надо ультры
Отправлено: green_weevil от 06 Декабря 2022, 16:56:38
на перед тож надо ультрыТам родной сакс, около 200т.км и пока живой)
Отправлено: Павел2.0i от 06 Декабря 2022, 17:19:37
Отправлено: Elektron от 07 Декабря 2022, 06:21:30
Отправлено: Павел2.0i от 07 Декабря 2022, 07:23:13
Очень хорошая характеристика на отбое,ни раскачки,ни клевков и в тоже время не такие зубодробильные как Плаза Спорт,собирающие всю мелочь,ну и по ресурсу думаю лучше Плазы.
По трассе машин тож как приклеенная.
В 2019м комплект обошелся в 14000р,сейчас возможно и не купить их уже
Отправлено: Elektron от 16 Декабря 2022, 20:12:59
Первая мысль на палец сателлитов, но тут есть два НО - во-первых, он аккуратно обварен аргоном с двух сторон; во-вторых, он никаким образом не может быть связан с 4-й передачей и ее вылетом.
Машина нужна, коробки в запасе нет, лезть тоже никуда неохота...
Отправлено: Starikan от 16 Декабря 2022, 20:25:53
Отправлено: Elektron от 16 Декабря 2022, 22:21:02
Не похоже это на болтик, так как и 4-я после этого момента нормально включается, и звук четко на вращение колес завязан, на скорость.
Когда по прошлой осени болтик раскрутился, там проблемы были с 3-й передачей, причем достаточно долгое время они тянулись.
Отправлено: Павел2.0i от 17 Декабря 2022, 13:50:36
Отправлено: MBX от 17 Декабря 2022, 16:28:52
Я сам на заводе работаю.Похоже, что "что то" попало под синхрон 4-й передачи(не давая муфте войти в зацепление с шестернёй), а потом выпав , теперь "хрустит" о вторичный вал...... вскрытие покажет.
Не похоже это на болтик, так как и 4-я после этого момента нормально включается, и звук четко на вращение колес завязан, на скорость.
Когда по прошлой осени болтик раскрутился, там проблемы были с 3-й передачей, причем достаточно долгое время они тянулись.
Отправлено: Elektron от 20 Декабря 2022, 06:47:36
Вчера взамен проблемной была установлена б/у КПП, которую добрые ребята в субботу мне прямо к дому подвезли и помогли в багажник закинуть. Так что машина на ходу, ну почти - в результате мотыляния агрегата в процессе установки КПП что-то произошло со шлангом на печку, начал подтекать, надо вечером будет доехать до гаража, посмотреть и устранить.
Купленная коробка с машины 90-го года, стояла на ВАЗ-моторе, ГП 4,1. Состоянии средней паршивости - ГП слегка поёт под нагрузкой в районе 80 км/ч, опять же иногда немного чудит 4-я при включении... в остальном никаких явных грубых неисправностей и шумов нет. Учитывая поющую ГП, данная коробка будет чисто как временный вариант, до тепла, и потом пойдет в разбор. А там приведу в порядок и установлю обратно снятую.
Теперь о снятой проблемной КПП.
Так как вчера утром по пути были серьезные проблемы с 3-й и 4-й передачами, я все же погрешил на гадский "болтеГ". И первым делом, еще на машине, снял заднюю крышку КПП, в надежде все же обойтись малой кровью - не прокатило, болтеГ оказался в полном порядке.
Следующим пунктом шел обмен кожухами сцепления между коробками. Дергаю кожух со своей и долго молча смотрю на это чудо - палец сателлитов на месте! То есть и основной подозреваемый тоже не при делах...
Так что проблема все же в синхронизаторе 3-4, развалилось походу это творение сумрачного гения. Придется вскрывать по весне.
Только осталось непонимание, почему звук был в связке с оборотами колес.
Отправлено: Павел2.0i от 20 Декабря 2022, 06:49:37
Отправлено: MBX от 20 Декабря 2022, 11:51:55
А у меня наоборот на сбросе газа подвывает,в нагрузке тихо..Если подгуживает при сбросе газа на 60-90 км/ч, похоже на маленький боковой зазор ГП.
В 91-м, когда общался с отделом КПП, "мужики" сказали, что не стоит стремиться к малому зазору, частенько проявляется такой "эффект". Дальнейшая "игра" с передаточными числами ГП подтвердила эту информацию. "Мы то" "все" по "перфекционистки", все допуска "на мизере". Ставил 4,55, возвращал 4,1 и оба раза уже на машине "подкручивал" гайки дифференциала на определенные углы непосредственно на машине, из расчета шага резьбы на 0,05 мм.... замолкали. Одну клубную коробку так же "подлепертил"(заводской сборки, звук ушел после пробега 100 тысяч). В последующем ставил боковые зазоры 0,13-0,15 мм, допуск в книге по ремонту 0,1-0,15 мм(с учетом, что в описании автомобиля указано 0,08-0,17мм).
...в книгах описано, что в ГП данной конфигурации "гипоидки" есть характерный низкочастотный малозаметный гул при движении в накате на скорости до 40 км/ч. Обычно, на правильно настроенных ГП, без износа в полях допуска, он прослушивается в диапазоне 15-30 км/ч. При наличии штатной шумоизоляции его практически не слышно.
Отправлено: MBX от 20 Декабря 2022, 11:57:31
Вторичный вал и шестерни 3-4 имеют скорость вращения "жестко" завязанную на оборот колеса в 4-х кратном ускорении через ГП. "Что то" тут и хрустит.... "вскрытие покажет..." )))
Так что проблема все же в синхронизаторе 3-4, развалилось походу это творение сумрачного гения. Придется вскрывать по весне.
Только осталось непонимание, почему звук был в связке с оборотами колес.
Отправлено: Павел2.0i от 20 Декабря 2022, 12:37:21
Если подгуживает при сбросе газа на 60-90 км/ч, похоже на маленький боковой зазор ГП.так и есть видимо
В 91-м, когда общался с отделом КПП, "мужики" сказали, что не стоит стремиться к малому зазору, частенько проявляется такой "эффект". Дальнейшая "игра" с передаточными числами ГП подтвердила эту информацию. "Мы то" "все" по "перфекционистки", все допуска "на мизере". Ставил 4,55, возвращал 4,1 и оба раза уже на машине "подкручивал" гайки дифференциала на определенные углы непосредственно на машине, из расчета шага резьбы на 0,05 мм.... замолкали. Одну клубную коробку так же "подлепертил"(заводской сборки, звук ушел после пробега 100 тысяч). В последующем ставил боковые зазоры 0,13-0,15 мм, допуск в книге по ремонту 0,1-0,15 мм(с учетом, что в описании автомобиля указано 0,08-0,17мм).
...в книгах описано, что в ГП данной конфигурации "гипоидки" есть характерный низкочастотный малозаметный гул при движении в накате на скорости до 40 км/ч. Обычно, на правильно настроенных ГП, без износа в полях допуска, он прослушивается в диапазоне 15-30 км/ч. При наличии штатной шумоизоляции его практически не слышно.
Отправлено: Starikan от 20 Декабря 2022, 18:07:51
Отправлено: Михаил от 20 Декабря 2022, 18:38:05
... так оказалось, что половинки картера непарные с завода.дико извиняюсь, но крайне интересно - это как?
Отправлено: Павел2.0i от 21 Декабря 2022, 04:00:13
Отправлено: Elektron от 21 Декабря 2022, 14:31:35
на отрегулированной ГП никакого "гула" нет"Гула нет" и "гул не прослушивается" - это очень разные понятия.
Отправлено: MBX от 21 Декабря 2022, 18:19:06
дико извиняюсь, но крайне интересно - это как?[/url] (https://cdn.azlk-team.ru/u/cbe2df4eb9e80bbf12b52b2d8a533723_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/cbe2df4eb9e80bbf12b52b2d8a533723.webp)
(https://cdn.azlk-team.ru/u/14211b2db8c7eded1c61b6efaf3c6524_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/14211b2db8c7eded1c61b6efaf3c6524.webp)
Отправлено: Starikan от 21 Декабря 2022, 21:24:10
дико извиняюсь, но крайне интересно - это как?коробка была снята с машины выпуска 2001 или 2 года по причине шумной работы. никакие главные пары в этом картере не удавалось нормально отрегулировать, задний ход не получался с правильным зацеплением. потом я догадался почему.
Отправлено: Михаил от 21 Декабря 2022, 22:03:29
коробка была снята с машины выпуска 2001 или 2 года по причине шумной работы. никакие главные пары в этом картере не удавалось нормально отрегулировать, задний ход не получался с правильным зацеплением. потом я догадался почему.понятно.
Отправлено: Elektron от 07 Января 2023, 14:06:18
Зато Матиз с первого раза запустился, с полуоборота.
Отправлено: Elektron от 09 Января 2023, 08:23:24
На ночь унёс батарею в тепло, не подзаряжал, сегодня утром с теплой батареи старт без вопросов.
Получается, что холодная батарея тупо не хочет нормально отдавать.
Вот вечером посмотрю, как оно будет после дневной стоянки.
p.s. Сцепление не выжимаю.
Отправлено: FIZIK от 09 Января 2023, 09:24:58
Вчера снял батарею, понес домой, с мыслью зарядить. Вешаю зарядку, а там 12,6В. Ну ладно, раз уж принёс, то поставил на малый ток, чисто в целях профилактики, часа три она подзарядилась-погрелась, потом еще помыл теплой водой с мылом. Пошел пробовать - пуск с первой попытки, причем стартер крутил заметно веселее.У меня на МПСЗ и редукторном стартере была такая проблема на морозе. Вроде крутит, а вспышек нет вообще. Оказалось, что АКБ (ей уже 8 лет было) при прокрутке стартером просаживалась до 7 Вольт. Редукторному стартеру этого хватало, а МПСЗ не запускалась.
На ночь унёс батарею в тепло, не подзаряжал, сегодня утром с теплой батареи старт без вопросов.
Получается, что холодная батарея тупо не хочет нормально отдавать.
Вот вечером посмотрю, как оно будет после дневной стоянки.
p.s. Сцепление не выжимаю.
Отправлено: Elektron от 09 Января 2023, 09:52:11
Зарядник телефонный в прикуривателе ниже 11 вольт не показывает при работе стартера.
Отправлено: s100por от 09 Января 2023, 18:13:51
Отправлено: Михаил от 09 Января 2023, 18:34:03
Отправлено: Elektron от 09 Января 2023, 21:01:01
Отправлено: мосик2141 от 10 Января 2023, 18:30:27
Или очень холодно?
Отправлено: Elektron от 11 Января 2023, 06:17:19
Сегодня вынес батарею, подключил, ткнул брелок - сигналка показала -28, это пока самое низкое значение за все дни. Опять начал выделываться стартер, срывается с зацепа после нескольких оборотов мотора, поэтому запуск только с третьей прокрутки, но запуск легкий, и по факту это была первая полноценная прокрутка.
Отправлено: s100por от 11 Января 2023, 21:44:36
Отправлено: ВИШНЯ от 15 Января 2023, 13:25:23
Вчера морозец был чуть злее. Проблема та же, крутит весело, но даже не чихает. Решил проверить, что такое быстрый старт. Один раз распылил в бочку фильтра и мотор практически сразу завёлся. Видимо всё таки слабое звено, это нынешний бензин.Вот не знаю даже что ответить
Логан без проблем
Москвичу не хватало оборотов
Масло там м8в
Отправлено: Elektron от 03 Февраля 2023, 12:02:46
У меня Москвич, у супруги Матиз, у тестя ШНива. Ну еще может быть сподоблюсь-таки поставить на ход свой Форд... Но один черт, проблема будет в полный рост - в любой имеющейся машине мы не поместимся даже нынешним составом семьи...
У супруги сын, плюс её сестра часто дочку вешает на бабушку (считай на нас), но этим мелким хотя бы лет уже по 11; у меня дочка, и ей только 4 весной исполнится, то есть это еще надолго детское кресло... То есть уже полный салон, и если ехать куда-то в мало-мальскую поездку, то и полный багажник. И все равно далеко ехать впятером не комфортно, и среднее место сзади будет предметом ссор между детьми. А если еще на прибавление в семействе решимся, тогда всё... даже без племяшки двое мелких в креслах уже места сыну не оставят для комфортной поездки. А если еще учесть вариант вида съездить летом на речку искупаться, и в компанию добавляются, например, сестра жены и моя бывшая жена...
В общем, в качестве автомобиля для всякого рода семейных поездок вырисовывается что-то в конфигурации микроавтобуса на 8 посадочных мест. А в современных реалиях доходов и доступных на рынке авто, это разве что "Баргузин", полноприводный и дизельный. Ну или полноценная "Газель" или что-то подобное, но с не родным 8-местным салоном, чтобы и кресла были удобные раздельные, и под вещи место было...
Да, думать придется еще много и долго...
Отправлено: ЖЕК@ от 03 Февраля 2023, 16:20:49
Отправлено: tinec от 03 Февраля 2023, 16:21:53
жутко не удобное сидение. тяги и динамики на низах нет совсем у обоих моторов.
у некста с абс еще и тормозов нет..
в общем хрень....ищи ино
Отправлено: tinec от 03 Февраля 2023, 16:22:48
Рафик, Серег, зная тебя будет крутой рафик)за рулем сидел ? руль крутил?
Отправлено: Михаил от 03 Февраля 2023, 20:04:03
...хунадаи стариа
В общем, в качестве автомобиля для всякого рода семейных поездок вырисовывается что-то в конфигурации микроавтобуса на 8 посадочных мест. ...
... А в современных реалиях доходов и доступных на рынке авто, это разве что ...это самый сложный пункт по нынешним временам
...и работать )))
Да, думать придется еще много и долго...
Отправлено: ВИШНЯ от 04 Февраля 2023, 14:15:59
Но смотрю в сторону ВОЛГИ уНИВеРСАЛ
Раф...
Спорное решение
Думал о нем
Но деревяные пол и начинка от 24ки..
Корея с их одноразовым алюминием? Имхо точнов топку
Допокупки тойоты рассматривал уаз 8ми местный
В принципе и сейчас думаем для дачи и рыбалое
Не бухань
Индекс не помню
Отправлено: Михаил от 04 Февраля 2023, 14:48:12
...чем их алюминий отличается от других алюминиеф и сталеф?
Корея с их одноразовым алюминием? Имхо точнов топку
Отправлено: ВИШНЯ от 04 Февраля 2023, 14:58:11
А их уже на капремонт
Второй)
Спорить не буду
Личный опыт ремонта и
интырнет)
https://youtube.com/@KPOWERtuning
DELIK(C?)A
Два в одном
Ну а если только 150.000 то ...газ ваз уаз
Отправлено: Elektron от 04 Февраля 2023, 19:19:31
хунадаи стариаНа работе Хундяй Н1 - ЭТО ПРОСТО НЕРЕАЛЬНОЕ ГОВНО!, простите за капс. Есть все основания полагать, что Старекс от него недалеко в этом плане. Да и салон хоть и 8 мест, но оба задних ряда очень неудобные.
Вроде Карнивалы хвалят, но дорого и 6 мест.
Мультивен можно было бы посмотреть, но тоже 6 мест,тоже дорого и болячек много.
А вот пушной зверёк, который Соболь, все же и чинится на коленке, если что, и стоит не так кусаче, и тюнингов к нему много придумано...
Вопросец, конечно, глобальный, но решать его все равно придется. Повторюсь, что даже двое своих + племяшка - это уже обычная легковушка не подходит...
Отправлено: Михаил от 04 Февраля 2023, 19:57:54
(https://cdn.azlk-team.ru/u/39586dfe9d107008424609c2cc4520fb_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/39586dfe9d107008424609c2cc4520fb.webp)
Отправлено: Михаил от 04 Февраля 2023, 19:58:55
... Да и салон хоть и 8 мест, но оба задних ряда очень неудобные.мне так не показалось
...
Отправлено: Elektron от 04 Февраля 2023, 20:37:58
мне так не показалосьДо Н1 была служебная Каравелла - ну то есть тот же Мультивен, только длиннее, да и в Мультивенах я ездил. Вот там задние ряды нормальные, удобные.
А вот в Н1 втроем на самом заднем ряду тесно, причем трое не самой плотной комплекции. Да и потолок низкий, пролезать назад неудобно. И сидения на втором ряду для прохода назад очень неудобно складываются - нужно именно сдвинуть сидение и потом откинуть спинку, а в Каравелле это одним движением делалось...
Отправлено: Михаил от 04 Февраля 2023, 21:24:49
Отправлено: madcat от 05 Февраля 2023, 01:58:33
Рафик....вы прикалываетесь? У меня была Мазда Е2200, довелось проехаться на Рафике-ну его нафиг по крайней мере для водителя Мазда в принципе комфортом не отличалсь, но рафик ее переплюнул в худшую сторону.
Есть опыт эксплуатации грузопассажирской Газели с турбодизелем Андория, 2,4 литра, свапать мотор правда пришлось самому, но ехала она очень хорошо. что пустая, что груженная, перед прошлой зимой в задний мост поставил самоблокирующийся дифференциал, а летом были мысли поставить раздаточную коробку для пониженого ряда, полный привод не хотел ибо во-первых мне хватало блокировки, во вторых не хотел терять в маневрености-поездив на одно полноприводной газели мне показался выворот и маневреность у нее поменьше поменьше, хотя рулевые редукторы вроде одинаковые-возможно проблема конкретного экземпляра.
Отправлено: madcat от 05 Февраля 2023, 02:01:07
Отправлено: ВИШНЯ от 06 Февраля 2023, 16:27:43
Мы купили.хотели в хату на колесах.
Но переоформление(переоборудоваеие) и переучка на афтобас все сорвали.
Я учится не хотел.сын ву недавно получил.так паз и стоит в совхозе с раскиданым двс и кпп лет 5
Кстати пазик полный привод и старенький с загнутыми окошками у крыши.
Красинец 2 блин)))
Сейчас вместо дачного домика на участок поставлю
На вечную стоянку.
Отправлено: мосик2141 от 06 Февраля 2023, 17:45:39
Отправлено: Elektron от 07 Февраля 2023, 09:14:15
В принципе, и 7 мест может сгодиться, надо будет по факту изучать предложение на рынке и выбирать из имеющегося.
Отправлено: madcat от 07 Февраля 2023, 16:22:35
Отправлено: Михаил от 07 Февраля 2023, 16:51:24
А в плане привезти машину из той-же Америки-как у вас, есть такая возможность?написали же
Рассматриваются разумные варианты)))
...
Отправлено: Elektron от 08 Февраля 2023, 09:52:20
Отправлено: madcat от 08 Февраля 2023, 12:19:43
Баргузин как по мне неплохая машина за свои деньги (говорю сейчас за наш рынок, а у вас я так понимаю его можно новый взять с кучей опций которых у нас вобще нет), довольно маневреный и удобный. Единственное я бы может посмотрел в сторону пассажирского Соболя, высокая крыша все-таки удобнее.
Отправлено: Elektron от 25 Февраля 2023, 15:36:10
(https://cdn.azlk-team.ru/u/230defc0a1677f8e573fc70d5c63d9c5_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/230defc0a1677f8e573fc70d5c63d9c5.webp)
Причем вчера катались, проблем никаких не было, да и ранее симптомов не наблюдалось... и тут за ночь пустая система... чертов "колдун"!
Ну, теперь точно ограничитель от Фелиции встанет туда.
Только вот день завтра на это тратить ну совершенно не планировалось!
Отправлено: Elektron от 27 Февраля 2023, 06:56:44
По факту - РТЦ стоят 17 мм от Фиата; тормоза от Пежо с автоподводом, а колодки там по площади сильно меньше стоковых; соответственно, "колдун" был по-умолчанию зажат на полную, то есть всегда открыт. Исходя из этого, а так же из того, что ограничитель от Фелиции где-то в закромах заигрался, я просто открутил трубки от "колдуна" и скрутил их через соединитель. Тормоза не изменились, всё так же идеальные.
Отправлено: Павел2.0i от 27 Февраля 2023, 07:25:31
Отправлено: Elektron от 27 Февраля 2023, 07:49:07
Кстати, соединитель для трубок внезапно оказался страшным дефицитом. Обзвонил вчера штук 7 магазинов, нигде нет... Причем в большинстве магазинов и тройников тоже нет - после третьего магазина рассматривал уже и вариант взять тройник, трубку короткую и заглушить отвод на тройнике, если соединитель так и не найдется... Маразм какой-то!
В итоге нашелся в ГАЗ Детали Машин, но ценник вообще неадекватный - 200р.
Отправлено: Павел2.0i от 27 Февраля 2023, 11:07:04
А не будет ли шкодовский регулятор "душить" ЗТЦ?
Отправлено: Elektron от 27 Февраля 2023, 12:54:58
Но суть в другом. У меня получилось, как я полагаю, из-за одинаковых поршней в передних суппортах (в Вольво-суппорте два боршня по 40 мм) и маленьких задних РТЦ с колодками меньшей площади, что перетормаживание отсутствует полностью. Я же, повторюсь, и ездил с постоянно на всю открытым "колдуном".
Отправлено: Elektron от 28 Февраля 2023, 10:11:27
Проверка тормозов в указанных условиях показала их отличную работу - зад блокируется после переда при любой интенсивности торможения.
Отправлено: Павел2.0i от 28 Февраля 2023, 13:16:43
Отправлено: Elektron от 01 Марта 2023, 18:30:14
Отправлено: Elektron от 27 Марта 2023, 07:47:19
Отправлено: AL.NE. от 27 Марта 2023, 13:25:25
Гайка на правом "сапоге" задолбала. Вот буквально на той неделе подтянули, сильно, до упора. На днях опять слышу стук; вчера переобуваю машину, начал щупать, попросил супругу рулём пошатать - опять гайка ослабла, патрон болтается. Уже есть мысль на сварку точкой прихватить после очередной затяжки.именно гайка или патрон? Не может патрон "тонуть"? Т.е. "уменьшаться" в размерах или низ патрона тонет глубже в сапог. Мазни краской по гайке или метки на сапоге и гайке.
Отправлено: Elektron от 23 Апреля 2023, 17:29:57
Жаль только, что собрались именно в тот день, когда фестиваль тюльпанов проводят, поэтому и народу много, и погулять можно было только по отмеченным дорожкам, и пылища на полевых дорогах от большого количества машин... Надо было неделю назад ехать. Но и так неплохая поездка получилась.
И как же удобно, когда можно за рулем поменяться! Супруга уже несколько раз по городу пробовала на Москвиче ездить, в целом нормально, но и непривычная машина, и тяжеловатая и крупная после Матиза... А вот по трассе самое то оказалось, оценила и сидения удобные от Ауди, и устойчивость машины, и динамику на обгонах, когда 3-я почти до 6000 выкручивается легко и следом 4-я до 4000+... И по грунтовкам от души погоняла тоже))) Примерно 40% маршрута она за рулем была.
Проехали суммарно почти 500 км, усталости никакой, из машины у дома вышли так же, как если бы в магазин съездили.
Отправлено: Elektron от 10 Мая 2023, 10:56:54
именно гайка или патрон? Не может патрон "тонуть"? Т.е. "уменьшаться" в размерах или низ патрона тонет глубже в сапог. Мазни краской по гайке или метки на сапоге и гайке.Оказалось, что там и не то, и не другое, а просто ВСЁ. В смысле патрону всё - вытек полностью, и стучал и шатался уже шток в патроне, а не патрон в "сапоге".
Ничего не фотографировал, не было желания что-то заниматься фото-описанием рутинной работы. Хотя потом, как обычно, пожалел, но уже всё собрал...
В общем, справа заменил патрон и опорный подшипник стойки. Патроны взял 2 шт., левый на очереди. Там стойка живая, просто за компанию уже, чтобы одинаковые стояли.
Вместо KYB решил взять на пробу китайцев, про TORR сейчас отзывы достаточно неплохие. Заказал так же от RAV-4, код DV1473, газ-масло. Пришли, осмотрел, забрал. Сделаны прилично, штоки двигаются хорошо, остальное езда покажет...
Стал собирать стойку и не пойму, в чем дело - гайка не накручивается на "сапог". Тыкался-мыкался, потом старый патрон опять сунул на место и офигел - он выступает где-то на 10-12 мм меньше. Вот тут и нашлась разница между KYB и TORR - у KYB снизу на патроне "юбочка" такая, как раз примерно эти 10-12 мм высотой, она отрезается и патрон становится равен по длине нашему родному; а братья-китайцы решили не делать эту "юбочку" или какой-то иной выступ, а просто сделали трубу амортизатора на 12 мм длиннее.
А стойку-то надо собирать, дело к вечеру... Поленился же в 2018 году сделать специальные гайки под Марко-патрон... В итоге эрзац решение - берется родная гайка, отрезается от нее резьбовая часть выравнивается по плоскостям; у еще одной родной гайки убирается где-то 5 мм резьбы, чтобы было освобождение, и к ней приваривается в стык отрезанная резьбовая часть. Получаем высокую гайку, ей и затягиваем патрон.
На ходу отличий в работе левой и правой сторон не замечено.
В пятницу попал с колесом, в первый раз лет за 5-6. Переднее правое, яму неудачно обрулил. И то повезло - диск погнул, а покрышка абсолютно живая. Но из-за вмятины на диске колесо спустило и потом оно отказалось накачиваться, травило по диску даже после правки вмятины медной кувалдочкой - просто покрышка по кругу травила, сошла с посадки. Достал запаску и словил очередной прикол - гайки закрытые, их длины/глубины не хватает, колесо не затягивается. Пришлось "жонглировать" - заднее правое колесо переставлять вперед, а запаску назад ставить, там из-за наличия барабанов и проставок шпильки меньше торчат и гаек хватило. Подбитое колесо в итоге на другой день на шиномонтажке просто промазали по ободу и накачали.
Ну и, в том числе из-за этой беды с колесом, Москвич не поехал в очередную дальнюю поездку - в Тамбовскую область катались на битком набитом Матизе. Хотя Москвич и для поездки по трассе подошел бы куда лучше, и загрузить в него можно больше и без неудобств для пассажиров, и там на месте на нем можно было бы повеселее на природу съездить. Ну да ладно, съездили.
А неделей ранее на том же Матизе вдвоем сгоняли в музей-усадьбу Лермонтова и в Пензу, но там было добровольное отречение от Москвича - решил попробовать, каково оно по трассе на Матизе с мотором 0,8 литра; ну и сравнить сидения, может лучше окажутся, чем в Нексии были.
Оказалось, что вполне себе ничего. И сидения гораздо лучше, на удивление, чем в Нексии, хотя с виду похожи - да, есть неудобства, но на состояние спины и усталость они не влияют, после поездки последствий никаких. И моторчик тоже на удивление порадовал, машинка вполне шустрая. По загруженной трассе конечно с обгонами была бы проблема, ну не хватает ей момента и мощности для быстрого ускорения. Но просто ехать вполне комфортно.
Отправлено: MBX от 10 Мая 2023, 15:10:36
Оказалось, что там и не то, и не другое, а просто ВСЁ. В смысле патрону всё - вытек полностью, и стучал и шатался уже шток в патроне, а не патрон в "сапоге".Распили на досуге болгаркой, постебёмся над "японцем" ;) .....неужели поршень "пополам".
Отправлено: belovkcc от 10 Мая 2023, 16:31:30
Отправлено: Elektron от 11 Мая 2023, 08:55:22
Сережа, вспоминаю 0,8л мотор, так в нем с 3-мя людьми по трассе, с кондиционером и встречном ветре, автомобиль не мог нормально ехать на 4-ой)У нас получается трое взрослых, причем супруга с тещей женщины красивого сложения, с фигурой, а не "вешалки для одежды"; плюс двое детей-подростков, сойдут за одного еще взрослого; плюс полный бак 35 литров и 20 литров в канистрах; плюс еще кое-какой шмудряк и вещи; плюс туда с собой везли кустики клубники с землей, прилично там было, килограммов 20 точно, а обратно нам килограммов 40 мяса нагрузили. И вот с такой нагрузкой машинка уверенно едет на 5-й передаче 100-110 км/ч, и это как бы педаль не в пол, для спокойного равномерного движения запас еще хороший. Расход в пределах 5,5-6 литров получился.
Отправлено: Павел2.0i от 11 Мая 2023, 09:05:32
Отправлено: belovkcc от 11 Мая 2023, 09:24:19
У нас получается трое взрослых, причем супруга с тещей женщины красивого сложения, с фигурой, а не "вешалки для одежды"; плюс двое детей-подростков, сойдут за одного еще взрослого; плюс полный бак 35 литров и 20 литров в канистрах; плюс еще кое-какой шмудряк и вещи; плюс туда с собой везли кустики клубники с землей, прилично там было, килограммов 20 точно, а обратно нам килограммов 40 мяса нагрузили. И вот с такой нагрузкой машинка уверенно едет на 5-й передаче 100-110 км/ч, и это как бы педаль не в пол, для спокойного равномерного движения запас еще хороший. Расход в пределах 5,5-6 литров получился.Неправильный у вас матиз))) У меня меньше 10-ки не ел, но постоянно давил тапку в пол, по другому на нем ездить невозможно. При чем заметил, что у него очень меняется динамика из-за загрузки, так один по трассе ехал 140-160, а вот с пассажирами он никак не хотел разгоняться. аппарат был новым
Отправлено: Elektron от 11 Мая 2023, 09:55:52
Отправлено: мосик2141 от 11 Мая 2023, 19:17:42
Отправлено: Elektron от 12 Мая 2023, 06:28:04
Сергей,форд всё?Стоит, крокодил зеленый, в сухом холодном гараже. Коробку я так и не победил.
Пока осмысливается идея установки МКПП от Приоры, по аналогии с вариантом установки МКПП ВАЗ-2110, описанным на старом Таурус-Клубе. Реализация будет по мере наличия денег и времени, вероятно очень длительная.
Ну либо, смотря опять же по деньгам, можно целиком агрегат ДВС+МКПП от другой машины запихнуть, опоры на подрамник приварить в нужных местах не проблема.
Отправлено: Elektron от 19 Мая 2023, 10:27:59
Сейчас на одометре 150290 км, а начата эксплуатация после ремонта была со значением на одометре 90023 км. Итого, с учетом несколько раз не работавшего по несколько дней спидометра (соответственно, и одометра тоже), имеем с осени 2018 года грубо 60500 км пробега, а с учетом поправки на коэффициент спидометра (указан W=1102, в отличии от W=1000 для родного) и вовсе 66700 км, если округлить.
Часть расходов за это время мимо записей пролетела, ясное дело, поэтому учтенные 350+ тысяч можно смело до 400 тысяч округлить, из них около 330 тысяч на бензин.
Продолжаем ездить.
Израсходовано 7540 литров бензина, средний расход получается
Отправлено: ABars_double от 19 Мая 2023, 11:08:59
Израсходовано 7540 литров бензина, средний расход получается 12,5 литров на 100 км.Нихренасе!
У меня на "тире двадцать два" с курбулятором "-70" контрольная цифра была 9,5. Если вдруг за 9,8 перевалило - порвалась прокладка очередного вакуумного клапана.
Вжигаете от души?
Отправлено: belovkcc от 19 Мая 2023, 11:42:15
Отправлено: Elektron от 19 Мая 2023, 12:19:28
Нихренасе!Тут ни "тире двадцать два", а вполне себе 248. С Солексом.
У меня на "тире двадцать два" с курбулятором "-70" контрольная цифра была 9,5. Если вдруг за 9,8 перевалило - порвалась прокладка очередного вакуумного клапана.
Вжигаете от души?
Мотор настроен на обогащенную смесь, по рекомендациям МВХ.
Зимой расход сильно повышается, в основном из-за прогревов. Если по лету расход в смешанном цикле в районе 10 литров, то по зиме легко 13+. А с прошлой осени добавилось большое количество коротких поездок, по зиме перед каждой такой поездкой прогрев - расход и за 15 литров был не редкостью. По трассе получается 7...7,5 литров.
Отправлено: Elektron от 29 Мая 2023, 13:22:36
Отправлено: belovkcc от 29 Мая 2023, 14:58:43
На одометре 150965 км. Заменил масло, уже второй раз заливаю полусинтетику Татнефть Ultra Optima 5w30. Фильтр Mann W7015.И как 30-ка себя ведет?
Отправлено: Павел2.0i от 29 Мая 2023, 15:19:39
Отправлено: ВИШНЯ от 31 Мая 2023, 11:47:14
И как 30-ка себя ведет?У мну синь тат в К7М
чот разници с эльфом не заметил
А если нет разници
Зачем платить больше
Отправлено: Elektron от 31 Мая 2023, 14:09:59
И как 30-ка себя ведет?А как должна? УЗАМ-у как раз 30-ка наиболее правильная.
Отправлено: belovkcc от 31 Мая 2023, 14:17:04
А как должна? УЗАМ-у как раз 30-ка наиболее правильная.Кпауэр наоборот всех к 40-ке склоняет, а он вполне толковый мастер, не как всякие мужики из леса шизонутые
Отправлено: MBX от 31 Мая 2023, 14:34:16
Кпауэр наоборот всех к 40-ке склоняет, а он вполне толковый мастер, не как всякие мужики из леса шизонутыеТак разберись, на какие моторы советует.
Отправлено: Elektron от 11 Июля 2023, 14:52:16
Читать-то читаю, и то по-диагонали и не всё, а писать-то особо не о чем.
Собираюсь лезть в рулевую рейку - или делать, или ставить запасную. Ибо по передку всё поменяно, на крупных кочках и лежаках тишина, на качание рулем на месте тоже ничего не прослушивается и не прощупывается; а вот на мелких кочках и гребенке стоит грохот, как будто ни одной живой резинки в подвеске нет.
Отправлено: Павел2.0i от 11 Июля 2023, 15:49:57
Отправлено: Elektron от 12 Июля 2023, 06:53:28
Отправлено: Павел2.0i от 12 Июля 2023, 08:38:46
Отправлено: Elektron от 19 Июля 2023, 10:00:54
Вместо KYB решил взять на пробу китайцев, про TORR сейчас отзывы достаточно неплохие. Заказал так же от RAV-4, код DV1473, газ-масло. Пришли, осмотрел, забрал. Сделаны прилично, штоки двигаются хорошо, остальное езда покажет...
Подвожу итог. До левой стойки руки так и не дошли, а правая уже врезала дуба - полностью потеряла держак и потекла, как самка собаки в период готовности к случке. Таки буду заказывать проверенные KYB. Сэкономил 4 к.р., в итоге попал на 6...
И заказ нужно будет выбирать именно по минимальному сроку, то есть дороже выйдет. А то поездка скоро предстоит, а машина считай без подвески по передку.
Отправлено: Elektron от 24 Июля 2023, 09:24:06
На вторую сторону тоже методом болгарки и сварки сообразил высокую гайку на "сапог", поэтому срезать с патронов "юбки" не стал. И даже больше понравилось, в сравнении, как сидит патрон с "юбкой" в "сапоге". Фиксацию по верху тоже переосмыслил - взял гайки из комплекта и обточил так, чтобы они в нашу гайку плотно вкладывались. А сами патроны в свои родные гайки очень плотно садятся.
Машина чуть поднялась, но в сравнении с тем, как было в 2018 сразу после сборки подвески, высота не изменилась.
Ну и по факту выезда подтвердилось мнение, что надо лезть в рейку.
Отправлено: Павел2.0i от 25 Июля 2023, 12:03:29
Отправлено: Elektron от 31 Июля 2023, 08:34:10
Решил увеличить предел регулировки, уменьшив длину ползунов. Изначально они 14 мм, срезал половину. Больше резать смысла нет, и так получилось в притык - в крайнем переднем положении ползуна болт уже в стенку паза упирается боком. В результате получил еще 6 оборотов регулировочного болта, то есть 30' (по книге один оборот болта примерно равен 5') - как раз вернул развал в нужные значения.
На очереди замена шаровых. Это таки они стучали. Со скидкой, что я уже какое-то время с этим стуком езжу, прошли они грубо 55-60 тысяч км. Наши москвичевские As-Metal. Заказал такие же.
Отправлено: Elektron от 03 Августа 2023, 12:21:39
Ремень генератора заменил.
Contitech бегал без проблем, но был не очень удачно подобран по длине, при крайнем положении натяжителя снимался/надевался с трудом. А нужной длины когда подобрал в том году, то уже не помню, то ли не было Contitech, то ли срок поставки был большой... в общем, взял Dayco. На первый взгляд отличий нет, но опыт эксплуатации показал, что Dayco значительно мягче. И при одинаковом воздействии у Contitech за значительно больший пробег только чуть-чуть была боковина потерта, а вот Dayco после меньшего пробега просто потерял один ручей... Поставил опять Dayco, не помню уже, откуда второй взялся в запасе. Закажу в дальнейшем Contitech.
Сегодня надо залезть вечером - проверить клапана, цепь натянуть... Масло долить в агрегаты, при необходимости.
И машина будет к отпуску готова. А ездить предстоит немало...
Отправлено: Павел2.0i от 03 Августа 2023, 13:48:06
Отправлено: мосик2141 от 03 Августа 2023, 18:04:14
Отправлено: Elektron от 21 Августа 2023, 09:30:48
Выехали из Саратова в ночь с 4 на 5 августа, с 5 на 6 августа ночевали в Усть-Лабинске, 6 августа во второй половине дня доехали до Пицунды. На небе ни облачка, в тени +38, на солнце хз сколько, пробки и по М4 были, и на серпантине, потом еще на границе стояли часа 1,5...2 - машина всё перенесла без малейших проблем.
В самой Абхазии проехали по всем якорным местам - озеро Рица, Сухум, Новый Афон, по Пицунде погуляли тоже... В общем, еще километров 400 накрутили.
А обратный путь выдвинулись в ночь с 13 на 14 августа, в 3:00 по Абхазскому времени, ехали без остановок (ну, поесть и по нужде не считаю), местами в пробках постояли, дома были 15 августа в 8:00 по Саратовскому времени. По машине, опять же, без каких-либо проблем.
И туда, и обратно проходили через Шаумянский перевал.
Маршрут такой: Саратов=>Балашов=>Байчурово=>Поворино=>Новохоперск=>Калач=>Богучар=>М4=>Усть-Лабинск=>Белореченск=>Хадыженск=>Шаумянский=>Туапсе=>Лазаревское=>Сочи=>Адлер=>Пицунда. Обратно тем же порядком.
Проехали в общей сложности грубо 3500 км.
По таким же грубым прикидкам средний расход за всю поездку около 8,5...8,8 литров на 100 км.
Пока катались по Абхазии, подтягивал трос сцепления, так как появился недовыжим. Уже дома обнаружил, что жилки повыскакивали из наконечника со стороны педали, около половины осталось. Так что по тросу Автопартнер есть проблема плохой заделки троса в наконечник. Запасной трос с собой не брал, но даже если бы трос полностью выскочил, проблема решилась бы за полчаса, путем расплетения конца троса и соединения его с рычагом педали намотанным куском проволоки или провода - еще на белом так делал, на заре владения 41-м, до дома доехать хватило бы точно.
Вообще по запчастям с собой мало что брал. Основное - прокладка ГБЦ для двухлитрового мотора. Ну и комплект КСЗ, на случай отрыгивания МПСЗ, но это уже перестраховка. Остальное по мелочи.
Отправлено: belovkcc от 25 Августа 2023, 20:15:18
Отправлено: Павел2.0i от 26 Августа 2023, 03:12:44
Отправлено: Elektron от 28 Августа 2023, 10:01:38
На пути туда и обратно машина была изрядно загружена - я, супруга, сын, три сумки с личными вещами, палатка (на всякий случай брали, не пригодилась), всякий хозяйственно-бытовой шмудряк и продукты еще в двух сумках, две канистры с бензином по 10 литров + заправляться до полного старались регулярно, домкрат, инструмент... В общем, снаряженная масса, полный багажник и еще в салоне...
Когда по Абхазии катались, там уже, соответственно, машина была разгружена.
Ну, местные и региональные трассы по РФ в расчет не беру, там ехалось стандартно 80-90 км/ч, редко когда 100 км/ч. Банально потому, что участок Саратов=>Балашов хоть и хорошая трасс, и ремонтируют регулярно, но там встречаются очень впечатляющие нежданчики. А участок Балашов=>Богучар и сам по себе по сути состоит из местечковых дорожек, которые узкие и с заросшими обочинами, и состояние этих дорожек местами оставляет желать много лучшего.
Вот М4 уже дело другое. Нет, там тоже очень огорчает наличие во в целом хорошем асфальте достаточно больших локальных ям, которые и со стороны не видно, и влететь в них чревато последствиями... Но обошлось. Но темп движения, конечно, повыше - стабильно шли 100-110 км/ч; а на участках с ограничением 110 км/ч выходили на 125...130 км/ч. Я не являюсь сторонником ездить с нарушением +19 км/ч, но тут уже на самом деле почти весь поток идет на таких скоростях, и ехать с потоком банально безопаснее всё же.
Ну и, не буду греха таить, на обратном пути на участке с ограничением 110 км/ч немного нажал на педальку, без фанатизма - на 150 км/ч машина вышла легко и по профилю дороги скорость поддерживалась без затруднений.
И даже при движении в пределах 110 км/ч достаточно часто просится 6-я передача)))
Перевалы и серпантины в РФ и горные дороги в Абхазии - это другое, как говорится. Движение в основном на 2-й...3-й передачах, что вверх, что вниз. Сама езда затруднений не вызвала, хотя ранее такого опыта не имелось. Главный вывод для себя сделал такой - не зевать с переключением передач перед "шпильками", особенно на подъем. Потому что основная причина затруднений в движении на серпантине, на мой взгляд - это тупящие водятлы, которые заходят на подъеме в поворот-"шпильку", видят за поворотом более крутой участок и начинают судорожно переключаться на передачу ниже, теряя при этом скорость и тормозя весь поток. Я так только один раз протупил, на обратном пути, хотя разворот в шпильке был широкий и дорогу выше было видно - банально отвлекся и не переключился заранее. А так просто перед "шпильками" щелкал на одну передачу вниз, проходил поворот, с ускорением от него отходил и уже дальше переключался... и никаких проблем.
Мотор себя во всех режимах езды показал прекрасно.
По трассе тяги и мощности хватает и для движения в потоке, и для маневрирования. По горам тоже без вопросов, при соответствующем выборе передачи. Везде, где хотели проехать, проезжали легко. В частности и на оз. Рица на самый верх; и на Новый Афон тоже на самый верх.
Были опасения за температурный режим, но и тут всё оказалось в норме. По трассе на любых скоростях температура держалась не выше 90...92 градусов. А по перевалам и на крутых подъемах доходило до 94...95 градусов, но тут как раз подъем обычно заканчивался и вышедший на 100% мощности вентилятор быстро температуру сбивал.
Самый неприятный момент был по пути туда на границе - ясный день, самая жара (в тени +38...+40), на солнце хз сколько, на КПП стояли около 1,5 часов, мотор не глушил, вентилятор непрерывно работал, но при этом даже на 100% мощности не выходил и температура держалась в районе тех же 90...92 градусов. Но когда при прохождении контроля мотор попросили заглушить, я забеспокоился - осмотр машины, паспортный контроль... - ну, минут 20 машина стояла просто так. Когда шел к машине, с подозрением смотрел на асфальт под днищем - не закипела ли и не попер ли антифриз из бачка. Но всё оказалось в порядке, а после запуска мотора вентилятор сразу врубился на 100% и сбил температуру.
И при езде по жаре мотор не подавал никаких признаков, что что-то ему не так - ни звуков посторонних, ни детонации, ни потери мощности...
Бензин только 92-й РосНефть, и в РФ, и в Абхазии.
Отправлено: Павел2.0i от 28 Августа 2023, 10:12:08
Отправлено: Elektron от 28 Августа 2023, 10:25:10
Я еще перед отпуском нашел-таки течь с передней крышки ГБЦ, накануне поездки переустановил ее на герметик и вокруг всё отмыл. Теперь там точно сухо, но все равно справа по низу мотор потеет, и непонятно, то ли ранее вытекшее дает себя знать, то ли где-то еще подтекает. Но все же подозреваю наличие где-то течи, надо всё отмывать и смотреть.
Поэтому вот с учетом таких вводных получается, что после поездки туда и местных поездок там я литр долил; и вот сегодня глянул уровень, опять ближе к минимуму, считай еще литр надо долить, это обратный путь и тут я уже поездил. Итого грубо 2 литра на 4000 км.
Отправлено: Павел2.0i от 28 Августа 2023, 10:59:56
С маслом сложновато сказать.А какое масло использовалось?
Я еще перед отпуском нашел-таки течь с передней крышки ГБЦ, накануне поездки переустановил ее на герметик и вокруг всё отмыл. Теперь там точно сухо, но все равно справа по низу мотор потеет, и непонятно, то ли ранее вытекшее дает себя знать, то ли где-то еще подтекает. Но все же подозреваю наличие где-то течи, надо всё отмывать и смотреть.
Поэтому вот с учетом таких вводных получается, что после поездки туда и местных поездок там я литр долил; и вот сегодня глянул уровень, опять ближе к минимуму, считай еще литр надо долить, это обратный путь и тут я уже поездил. Итого грубо 2 литра на 4000 км.
Отправлено: belovkcc от 28 Августа 2023, 11:21:40
Отправлено: belovkcc от 28 Августа 2023, 11:24:08
С маслом сложновато сказать.Аналогично, у себя склоняюсь к протечки передней крышки через картонную прокладку.
Я еще перед отпуском нашел-таки течь с передней крышки ГБЦ, накануне поездки переустановил ее на герметик и вокруг всё отмыл. Теперь там точно сухо, но все равно справа по низу мотор потеет, и непонятно, то ли ранее вытекшее дает себя знать, то ли где-то еще подтекает. Но все же подозреваю наличие где-то течи, надо всё отмывать и смотреть.
Поэтому вот с учетом таких вводных получается, что после поездки туда и местных поездок там я литр долил; и вот сегодня глянул уровень, опять ближе к минимуму, считай еще литр надо долить, это обратный путь и тут я уже поездил. Итого грубо 2 литра на 4000 км.
Что-то многовато, даже с учетом сопливости мотора.
Отправлено: Elektron от 29 Августа 2023, 06:54:31
А какое масло использовалось?Полусинтетика ТатНефть Ультра Оптима 5w30.
Серег, в первое путешествие в Крым так же влетел в "нежданчик" у вас, вроде дорога ровная и тут бах- ямы аж до грунта раздолбаны, за мгновение пробежала вся жизнь) по итогу: минус пружина, опорник, шаровая, вроде что-то еще, самое веселое- уцелел "краб", поэтому доехал до пункта назначения без ремонта.Ну, нам повезло вообще нигде не влететь, на удивление. Даже на Шаумяне ни разу не цепанули и ничем от соседей по потоку не прилетело.
Аналогично, у себя склоняюсь к протечки передней крышки через картонную прокладку.Меня останавливает исключительно отсутствие времени и желания на выдергивание мотора или хотя бы на его частичную разборку на месте. А так бы уже пересобрал с прокладок на герметик - хоть и не люблю так делать, но объективно вижу, что получается лучше.
Что-то многовато, даже с учетом сопливости мотора.
Отправлено: Павел2.0i от 29 Августа 2023, 07:20:03
Отправлено: belovkcc от 29 Августа 2023, 08:05:45
Меня останавливает исключительно отсутствие времени и желания на выдергивание мотора или хотя бы на его частичную разборку на месте. А так бы уже пересобрал с прокладок на герметик - хоть и не люблю так делать, но объективно вижу, что получается лучше.А меня отсутствие здоровья и условий, в Крыму в своем гараже давно бы перебрал, еще и кольца просятся на замену- сапунить стал жутко, а гильзы в идеале- нет ни одной натертости, хон, все дела( а так да, если сил к тому времени хватит- буду на герметос сажать все
Отправлено: belovkcc от 29 Августа 2023, 08:07:43
Ну, нам повезло вообще нигде не влететь, на удивление. Даже на Шаумяне ни разу не цепанули и ничем от соседей по потоку не прилетело.Не знаю, что такое Шаумян, но знакомые, кто едет на юга через вас, рассказывают, что дороги в последние годы стали получше, нежданчики практически отсутствуют. Эх, я б и сам скатался, но увы такие поездки только в прошлом(
Отправлено: Elektron от 29 Августа 2023, 13:31:41
Не знаю, что такое ШаумянШаумянский перевал на трассе Майкоп-Туапсе, на нем достаточно много грунтовых участков - пыль (в сырую погоду грязь), камни и прочие радости. В последние годы самые трудные участки там заасфальтировали и процесс постепенно продолжается, но от завершения еще очень далёк. Тоннель же начали строить в 2008 году, но потом стройку заморозили и про возобновление пока даже не говорят.
А основная трасса проходит через перевал на участке Горячий Ключ - Джубга.
Сейчас, по слухам, начали еще через один перевал трассу строить, и вроде как даже достаточно активно строительство идет. Но подробностей не знаю.
Отправлено: Михаил от 29 Августа 2023, 13:44:18
...там же вроде планировали новую трассу Архыз — Красная поляна.
Сейчас, по слухам, начали еще через один перевал трассу строить, и вроде как даже достаточно активно строительство идет. Но подробностей не знаю.
Отправлено: Elektron от 29 Августа 2023, 14:19:09
Отправлено: belovkcc от 03 Сентября 2023, 21:23:57
Отправлено: Elektron от 04 Сентября 2023, 08:24:26
Вообще, если заметили, я гораздо реже стал на форуме появляться, а уж тем более что-то писать.
Отправлено: Elektron от 17 Сентября 2023, 22:35:54
В этот раз поездка не обошлась без проблемы, пусть и достаточно курьезной. Вернусь, напишу подробно.
Отправлено: MBX от 18 Сентября 2023, 00:29:29
Ездовой сезон у меня выдался. Сначала на море, а теперь еще в Астраханскую область на рыбалку.)))))))))) ..... бывает.
В этот раз поездка не обошлась без проблемы, пусть и достаточно курьезной. Вернусь, напишу подробно.
Отправлено: Павел2.0i от 18 Сентября 2023, 08:05:58
Отправлено: Elektron от 20 Сентября 2023, 12:03:19
Ездили в Астраханскую область, район села Золотуха, на Ахтубу.
Маршрут Саратов=>Камышин=>Волгоград=>Волжский и дальше по левому берегу по направлению на Астрахань, до поворота на Золотуху.
В субботу 16 числа выехали утром, к вечеру были на месте, поставили лагерь, немного порыбачили. Воскресенье и понедельник чисто рыбалка, ну и, естественно, приготовление на костре домашних заготовок и пойманной рыбы. Во вторник 19 числа ближе к середине дня выехали обратно, к ночи были дома.
Ездили на двух машинах - Kia X-Line с наглухо загруженным прицепом, полным багажником и четырьмя мужиками в салоне; и Москвич с двумя мужиками и так же наглухо загруженными салоном и багажником.
В целом по машине опять же претензий никаких.
А той самой курьезной проблемой стал болт шкива коленвала, который решил на трассе открутиться и улететь...
Произошло сие знаменательное событие буквально в паре километров от Капустина Яра.
Причем антураж был что надо! Есть там пост весового контроля, чуть перед ним висит информационное табло. Едем, смотрим на табло, там в нижнем углу дата - 21.04.2046 года. Поржали с коллегой, что если мы попали в будущее, то какое-то оно хреновое... И тут на строке из песни Арии "...это Армагеддон!" мотор прямо под нагрузкой резко обрезает...
Катимся по инерции, мотор с передачи не запускается, поэтому встаем на обочине. Тут-то история могла бы сразу и разрешиться, потому что с полевой дороги вырулил синий 41-й, по звуку явно с УЗАМ-ом, водитель на соседней обочине остановился и спросил, нужна ли помощь. Но на тот момент я только капот открыл, поэтому махнул рукой, что мол ерунда, сам разберусь, ну мужичок и уехал по своим делам. А уже через минуту, обнаружив отсутствие болта, я понял, что зря дяденьку отпустил. Ну да ладно...
Собственно, благодаря тому, что рядом был достаточно крупный населенный пункт, решилась проблема все равно достаточно быстро. Позвонил я дяде Мише МВХ, уточнил резьбу в торце коленвала (а она на УЗАМ-е как на колесных болтах - М14х1,5). Дядя Миша посмеялся, что у меня шпильки, и что не вариант болт с какого-нибудь колеса открутить... Далее коллеги отцепили прицеп и вчетвером остались возле него скрашивать досуг различными напитками, а мы с водителем Kia поехали в Капустин Яр искать болт и здоровую шайбу под него.
В магазине запчастей на окраине болтов нужных не нашлось, а другие магазины все были в закрытом городе Знаменке, куда нас не пустили))) Поехали искать дальше, нашли шиномонтаж, там мужичок после долгих поисков нашел болт с нужной резьбой, от какой-то Audi. Болт оказался изрядно побитый жизнью, но на безрыбье и раком свистнешь... но вот шайбы нужной мужичок там и не смог найти... а потом и говорит: "Чего я вам голову парю! Езжайте вон на ту улицу, там гараж из шлакоблока, приметный такой, спросите Валерия, он машинами занимается, у него точно найдется!" Поехали, нашли гараж, спросили хозяина. Валерий спал перед ночной сменой, но на просьбу откликнулся, открыл гараж... и буквально за пару минут был найден и болт в отличном состоянии (опять от Audi), и хорошая большая толстая шайба под него.
Распрощались с отзывчивым хозяином, вернулись к машине, я быстренько закрутил на место болт и мы рванули дальше по маршруту. Потеряли примерно 1,5 часа времени.
Как итог - спасло ситуацию то, что МПСЗ работает от ДПКВ. Когда болт "ушел", шкив сдвинулся по шейке вперед, венец вышел из-под датчика, и мотор просто перестал работать. При любом другом способе синхронизации шкив был бы потерян. Причем не факт, что без последствий для окружающих элементов подкапотного пространства.
Отправлено: belovkcc от 20 Сентября 2023, 12:10:23
Отправлено: Elektron от 20 Сентября 2023, 12:11:23
Отправлено: belovkcc от 20 Сентября 2023, 12:53:18
Рыбалка отлично! Но два дня - ни о чем, надо на недельку!Согласен
Отправлено: Elektron от 20 Сентября 2023, 14:51:10
Улетел-то у меня только болт коленвала, а стопорная шайба застряла между нижним щитком бампера и балкой. И вот как-то меня смутило, что очень уж она ровная какая-то...
Заморочился, нашел фото от сентября 2017 года, когда собранный мотор уже на голом кузове стоял - шайба не загнута на болт! Вот и результат, правда спустя почти 80 тысяч км. пробега...
Отправлено: belovkcc от 20 Сентября 2023, 15:15:43
Ну что, господа, это называется очень просто - сам дурак!Бывает...помню так цепь не законтрил, при чем только один стопор
Улетел-то у меня только болт коленвала, а стопорная шайба застряла между нижним щитком бампера и балкой. И вот как-то меня смутило, что очень уж она ровная какая-то...
Заморочился, нашел фото от сентября 2017 года, когда собранный мотор уже на голом кузове стоял - шайба не загнута на болт! Вот и результат, правда спустя почти 80 тысяч км. пробега...
Отправлено: belovkcc от 21 Сентября 2023, 08:11:48
Отправлено: Elektron от 29 Сентября 2023, 09:13:45
С другой стороны, я туда не лазил уже ооооочень давно, так что могло банально что-то раскрутиться.
Отправлено: belovkcc от 29 Сентября 2023, 09:54:04
Похоже, начали проявляться последствия интенсивной эксплуатации авто в этом сезоне. В частности, карбюратор явно хочет внимания - ухудшился холодный пуск, на ходу временами какая-то дерготня появилась, расход подрос...Сережа, где фотоотчет! 🤬)))
С другой стороны, я туда не лазил уже ооооочень давно, так что могло банально что-то раскрутиться.
Аналогичное с карбюратором стало происходить, не лазил несколько лет, по весне начал смотреть- камера пускового почти полная смолянистой жижи
Отправлено: Elektron от 29 Сентября 2023, 11:21:29
Сережа, где фотоотчет! 🤬)))Я дома ноутбук, чтобы именно просто что-то поискать и на форумах посидеть, не включал уже недели две. Вот на работе иногда пишу понемногу.
И уже год так. Другая жизнь - другие приоритеты...
Отправлено: Elektron от 10 Октября 2023, 08:19:49
Основная проблема - с похолоданием очень сильно ухудшился запуск. Причем ладно бы по привычной схеме - крутим, чихает, схватывает, но не заводится... Нет! Крутит просто так, хорошо крутит, но ничего, вообще ничего. Раз, другой, третий... А потом в очередной раз просто совершенно нормально заводится.
Запуск именно что нормальный, без каких-либо нюансов. То есть нет, к примеру, никаких симптомов того, что при прошлых прокрутках лишнего бензина насосало. Соответственно, пробовал уже и педалькой покачать перед пуском, на случай, если бензин вдруг почему-то не сразу поступает - толку ноль. Попытка запуска с различным положением педали газа тоже ничего не дает.
Результат проверки карбюратора - уровень в норме, ВЗ на пуске полностью закрывается, пусковое устройство исправно работает, пусковые зазоры в норме, УН брызгает четкими ровными струйками, при закрытии ВЗ и пусковом приоткрытии ДЗ подача из УН есть.
Метки ГРМ стоят правильно, метка зажигания по стробоскопу тоже стоит правильно, то есть по положению шкива КВ и ДПКВ (в свете недавней истории с болтом КВ) вопросов нет.
Напряжение питания на блоке МПСЗ и катушках зажигания при пуске ниже 11,5В не падает.
Карты зажигания не трогал уже давно, в том сезоне точно на текущих настройках катался.
На ХХ мотор работает ровно, обороты 860 +15/-10 (зона нечувствительности регулятора +10/-5), смесь по ШДК 14,7...15,4.
По ездовым режимам вопросов нет, показания ШДК привычные.
Свечи пока не выкручивал, ВВ-провода тоже не смотрел.
Отправлено: belovkcc от 10 Октября 2023, 12:34:23
Отправлено: AL.NE. от 10 Октября 2023, 13:35:06
Появилось в выходной немного времени, поковырялся с машиной.сорри а питающие цепи (мпсз и катух) под нагрузкой не пробовал проверить? 21W+вольтметр я понимаю что перестраховка, но...
Основная проблема - с похолоданием очень сильно ухудшился запуск. Причем ладно бы по привычной схеме - крутим, чихает, схватывает, но не заводится... Нет! Крутит просто так, хорошо крутит, но ничего, вообще ничего. Раз, другой, третий... А потом в очередной раз просто совершенно нормально заводится.
Запуск именно что нормальный, без каких-либо нюансов. То есть нет, к примеру, никаких симптомов того, что при прошлых прокрутках лишнего бензина насосало. Соответственно, пробовал уже и педалькой покачать перед пуском, на случай, если бензин вдруг почему-то не сразу поступает - толку ноль. Попытка запуска с различным положением педали газа тоже ничего не дает.
Результат проверки карбюратора - уровень в норме, ВЗ на пуске полностью закрывается, пусковое устройство исправно работает, пусковые зазоры в норме, УН брызгает четкими ровными струйками, при закрытии ВЗ и пусковом приоткрытии ДЗ подача из УН есть.
Метки ГРМ стоят правильно, метка зажигания по стробоскопу тоже стоит правильно, то есть по положению шкива КВ и ДПКВ (в свете недавней истории с болтом КВ) вопросов нет.
Напряжение питания на блоке МПСЗ и катушках зажигания при пуске ниже 11,5В не падает.
Карты зажигания не трогал уже давно, в том сезоне точно на текущих настройках катался.
На ХХ мотор работает ровно, обороты 860 +15/-10 (зона нечувствительности регулятора +10/-5), смесь по ШДК 14,7...15,4.
По ездовым режимам вопросов нет, показания ШДК привычные.
Свечи пока не выкручивал, ВВ-провода тоже не смотрел.
Отправлено: Elektron от 10 Октября 2023, 14:57:55
Отправлено: AL.NE. от 10 Октября 2023, 16:17:53
Так оно в программе показывает не ниже 11,5В в реальном времени в процессе запуска. Нет, можно, конечно, и тестером ткнуть. Но пока что поводов сомневаться в показаниях от самого блока не было.по твоему описанию ситуация выглядит так: крутится ДВС стартером без ВКЛ зажигания, и так неск раз. Потом раз и замок ВКЛ!!! И вуаля... Все заработало. Где я ошибся?
Отправлено: Elektron от 11 Октября 2023, 09:00:32
по твоему описанию ситуация выглядит так: крутится ДВС стартером без ВКЛ зажигания, и так неск раз. Потом раз и замок ВКЛ!!! И вуаля... Все заработало. Где я ошибся?Странный вывод из моего описания. Как минимум, про зажигание и замок я вообще ничего не писал.
И даже логически - если зажигание не включилось, откуда питание на блоке МПСЗ и катушках?
А тем временем, с помощью уважаемого МВХ, проблема была успешно решена. И мотор сегодня запустился так, как когда-то у меня даже в лютые морозы запускался мотор на Москвиче-2140 с КСЗ - буквально ключ повернуть не успел.
Кому нужно теоретическое обоснование самой проблемы и ее решения, обращайтесь дяде Мише.
А практика в следующем. Заменил свечи, на давно лежавшие в гараже б/у (грязные, в нагаре, тряпочкой резьбу протер и прямо так закрутил), хотя дядя Миша настаивал на новых - ну нету новых, но просто в целях исключения замену произвел. Но, главное, по совету МВХ серьезно изменил пусковую карту УОЗ и все параметры, влияющие на формирование УОЗ при пуске - теперь при вращении стартером УОЗ в диапазоне оборотов 0...400 изменяется от 7,5 до 10 градусов; а раньше было от 10 до 15 да еще и температурная коррекция добавляла градусы с понижением температуры, при 0...+5 за бортов прибавка УОЗ была 8 градусов. И при пуске, когда мой редукторный стартер раскручивал мотор до примерно 300+ оборотов, УОЗ был с самого начала 18 градусов, и доходил до 20+ градусов, что нормальному пуску отнюдь не способствует.
Отправлено: MBX от 11 Октября 2023, 12:31:51
В следующий раз, замены проводи поэтапно. Это нужно для уверенного выявления проблемы. Что то "сделал", проверка работой. Потом другое.
В принципе, после вчерашнего написания твоего поста, сразу всплыла мысль,... углы зажигания на оборотах стартера(к этой теме мы с тобой обращались "в скользь"). Это больная тема практически всех двигателей при пуске в "не летних" условиях. Малейший "сдвиг" одного из параметров(мощность искры, "горючесть" топлива,... момент зажигания!), и "мы" не поучаем запуска мотора.
.... так что свечи, у тебя живые )))))))... но я бы и их тоже проверил ;)
Мы потихоньку "завершаем" отстройку МПСЗ. Сереж, нужно собрать все параметры в кучу и куда то выложить.
..... В конце 80-х в начале 90-х мне довелось "нащупать" проблему с моментом зажигания на морозных пусках.
И не на своей машине. В те года пользовался ночными парковками под окном или на стоянках....... и меня задолбали "ВАЗообладатели", "прикурить" или "дернуть". Потихоньку, в общениях, "добирался" до их моторов и понимал, что тенденция "незапуска" напрямую связана с моментом зажигания. А с учетом, что в среде автомобилистов был распространен метод "попаметра", подкрутить трамблер "в пораньше"(при сбитых настройках регуляторов, регулировкой "на глаз") было повальным явлением.
Позднее( в начале 90-х) этот опыт использовал на своём 412-м, когда приходилось запускать мотор на "дохлых" аккумуляторах в сильные морозы. При установке угла опережения 5 градусов, 412-й двигатель без проблем запускается кривым стартером на первых тактах сжатия при морозах ниже 30 гр(естественно, это был "Weber").
Отправлено: Elektron от 11 Октября 2023, 14:50:12
))))Всё так, полностью согласен. Но у меня еще была задача утром на работу нормально уехать, поэтому мероприятия проводил по максимуму.
В следующий раз, замены проводи поэтапно. Это нужно для уверенного выявления проблемы. Что то "сделал", проверка работой. Потом другое.
Отправлено: FIZIK от 12 Октября 2023, 12:10:41
Отправлено: Павел2.0i от 12 Октября 2023, 12:17:32
Отправлено: Elektron от 16 Октября 2023, 08:11:35
Отправлено: Павел2.0i от 16 Октября 2023, 08:21:10
Предварительный итог сезонных поездок в этом году - 13000 км. За сезон! Я в среднем за год меньше проезжал!))) И это еще с учетом, что далеко не всегда ездили на Москвиче, Матизу и ШНиве тоже хватило покатушек...немало)))я и за год столько не проезжаю
Отправлено: Elektron от 17 Октября 2023, 12:39:17
Нормальную (но нелегальную, из-за дебилов) жидкость, на основе метанола, купить становится всё труднее и труднее, в прошлогодних местах источник иссяк, новый пока разведать не удалось...
Из легальных по прошлым сезонам нормальный был Gleid, но в этот раз при заказе везут не то, два раза уже пытался. И, как выяснилось на местном авто-форуме, почти везде вместо Gleid впаривают какую-нибудь лажу. Сделал еще одну попытку, вроде как Exist не парит голову и продает именно Gleid с зеленой крышкой. Если и тут не получится, то даже и не знаю, как быть.
Отправлено: MBX от 17 Октября 2023, 13:34:52
Вылезла неожиданная и неприятная, хотя и предсказуемая, проблема - незамерзайка.Не думаю, что Саратов отстаёт от ЦФО, ищи в строительных, хозяйственных и т.п. магазинах, "жидкость антиобледенительную". Запрет на применение метанола "криво" регламентирован только на автомобильные стеклоомывающие жидкости...... торговые сети этим давно воспользовались.
Нормальную (но нелегальную, из-за дебилов) жидкость, на основе метанола, купить становится всё труднее и труднее, в прошлогодних местах источник иссяк, новый пока разведать не удалось...
Из легальных по прошлым сезонам нормальный был Gleid, но в этот раз при заказе везут не то, два раза уже пытался. И, как выяснилось на местном авто-форуме, почти везде вместо Gleid впаривают какую-нибудь лажу. Сделал еще одну попытку, вроде как Exist не парит голову и продает именно Gleid с зеленой крышкой. Если и тут не получится, то даже и не знаю, как быть.
https://send-opt.ru/uploads/image/catalog/346F490E-4375.jpg
https://cdn0.youla.io/files/images/720_720_out/63/74/6374792d6e12c253b270c8de-1.jpg
... но нужно учесть, что некоторые автомобили, по своей конструктивной особенности удаления воды из зоны лобового стекла(зоны граничащей с воздухозаборниками климатических установок), например "Камри" в 40-м варианте, при интенсивной эксплуатации автомобиля в течении суток-недели, могут отравить парами метанола.
Уже 4 года именно на данном "препарате"(хотя всю жизнь именно с метаноловых "омывайках")
Отправлено: Elektron от 18 Октября 2023, 09:31:04
Отправлено: Elektron от 24 Октября 2023, 09:07:49
В выходные менял подшипники, и, по всей видимости, при сборке повредил пластиковую втулку, через которую посажен в корпус задний подшипник генератора. Вот утром на работу нормально доехал по городу, а вечером с работы в местную хорошую горку дал газу и втулка эта развалилась... по крайней мере при вскрытии нашел только пару обломков. А дальше по сценарию - контакт ротора и статора на больших оборотах, треск, искры, дым... Отключил от генератора силовой "+" и возбуждение, и потихоньку на АКБ доехал домой, благо ротор более-менее вращался и не заедал.
В общем, хороший был генератор...
Достал из запаса аудюшный генератор на 90А, а у него РН какой-то слабосильный - на холодную всего 13,8В выдает, на горячую 13,4...13,5В с грехом пополам. Так что теперь дело наконец-то дойдет, спустя много лет, до установки ТОРН Адамчука - он и к установке подготовлен был в свое время, как раз под этот генератор. Но потом я купал новый 130А и затея с ТОРН отошла.
Вот если аудюшный генератор по каким-то причинам и с ТОРН-ом не вывезет нормальное напряжение, пойду опять новый покупать. Теперь, наверное, 130А под 10 т.р. стоит...
Отправлено: FIZIK от 24 Октября 2023, 10:26:57
Отправлено: Elektron от 24 Октября 2023, 10:29:53
Приценился - новый такой же стоит 7100р. Буду думать. В принципе, деньги разумные.
Отправлено: FIZIK от 24 Октября 2023, 11:09:04
У меня это был ВАЗ-овский, производства АТЭ-1, на 130А - 9402.3701Y. И обгонка твоя, Иван, трудилась на нем, замечательно себя чувствует.А про мою обгонную муфту я уже и забыть успел)))))))))))))))))))
Приценился - новый такой же стоит 7100р. Буду думать. В принципе, деньги разумные.
Отправлено: Elektron от 07 Ноября 2023, 15:03:49
Засвистел подшипник, поменял оба. И, по всей видимости, при сборке повредил пластиковую втулку через которую задний подшипник в корпусе сидит. В результате втулка эта на рабочих оборотах разрушилась и покинула рабочее место, после чего ротор свёл жаркое знакомство со статором. Сгорели оба - дым из-под капота был весьма впечатляющий...
На замену приобретен и уже установлен новый генератор, практически той же модели - тоже производства АТЭ-1, тоже модель 9402.3701, только у старого был индекс Y, а у нового -14. Ну и мощность 140А вместо 130А.
Да вот только не впечатляет обновка. Хотя конструктивно по основным узлам (ротору, статору, диодному мосту) от старого отличий нет, но дьявол в мелочах - генератор уже нового образца, с РН под двухконтактную фишку, и вот совсем он не радует ни по рабочему напряжению, ни по скоростной характеристике.
На холодную по утру еще выдает 14,5 вольт, хотя старый до 14,7 вольт на холодную выдавал. А вот после небольшого прогрева под стандартной нагрузкой (габариты+фары+печка) просаживается до 13,2...13,5 вольт на ХХ и в движении до 13,8...14,0 вольт еле-еле доскребается. Обогрев лба при этом просто не включается, обогрев заднего стекла просаживает до 12,7 вольт, вентилятор радиатора просаживает до 12,4 вольт. Старый же генератор на горячую на ХХ тянул и лоб, и заднее стекло, и вентилятор - напряжения ниже 13,6 вольт я на нем не видел.
Народ пишет, что мол родной заводской РН корейского производства (у меня установлен 1340ar00) именно так себя и ведет. Основной совет - ставьте регулятор модели 849.3702 или 897.3702 (последний вроде как именно для мощный генераторов) и всё начинает работать как надо.
У меня пока два варианта - или брать вышеуказанный РН, или же попробовать от старого генератора поставить заднюю часть корпуса и установить его удачный по параметрам РН.
Отправлено: Павел2.0i от 07 Ноября 2023, 15:42:13
Отправлено: Elektron от 22 Ноября 2023, 09:48:50
Много лет пользовался сферическим расширительным бачком от VW.
Потом перешел на практически аналогичный бачок от Chery Amulet. Причина - бачок "китайца" имеет два тонких штуцера. Один из них штатно задействован под пароотвод из основного радиатора. Во второй же я вставил длинную тонкую трубочку, которая через бачок уходит далеко в шланг на радиатор, а сам штуцер подсоединен к тонкому штуцеру помпы, куда штатно слив коллектора подключался - получается, что через этот штуцер помпа засасывает ОЖ из (фактически) радиатора. За счет этого обеспечивается наличие ОЖ в помпе даже при сильном падении уровня в системе. В этом же контуре стоит фильтр ОЖ - даже если фильтр забьется, это никак не повлияет на циркуляцию, так как контур дополнительный.
Однако, и оригинальные бачки Chery (дожили, оригинальный Китай!), и всякие другие "бренды" страдают качеством спайки - бачки лопаются по шву. Когда очередной бачок вообще располовинился, хотя крышка настроена на 1,0 атм, мне это дело надоело и начался поиск альтернативы.
Собственно, альтернатива нашлась в виде расширительного бачка от ВАЗ-2170 без кондиционера.
Бачок этот точно так же имеет два тонких штуцера, то есть позволяет повторить мою схему с тонкой трубочкой. Объем бачка тоже приличный, что совсем немаловажно, и при этом по размерам он прекрасно помещается между радиатором и стаканом, причем паз на боковой стенке бачка очень удачно садится на отбортовку "пистолета". Закрепил бачок пока что кустарно, стяжками, зафиксировав-растянув в нужном положении. Позднее приобрел оригинальный кронштейн расширительного бачка от Приоры, но установить уже не успел, гараж стал недоступен из-за наступления зимы, теперь до тепла этот вопрос откладывается.
Крышку взял "Рысь", проверил, срабатывает на сброс на 1,2 атм.
Пару недель уже катаюсь, система работает нормально.
Отправлено: Павел2.0i от 22 Ноября 2023, 10:10:33
Отправлено: Elektron от 22 Ноября 2023, 10:36:44
Отправлено: мосик2141 от 22 Ноября 2023, 13:16:31
Бачок "Садко", в Би-Би брал.Вот номерок ещё,было бы здорово.
Отправлено: Elektron от 22 Ноября 2023, 13:27:09
Вот номерок ещё,было бы здорово.21700-1300060-00
Отправлено: FIZIK от 22 Ноября 2023, 14:34:59
Отправлено: Elektron от 22 Ноября 2023, 14:47:53
Отправлено: мосик2141 от 22 Ноября 2023, 15:53:39
21700-1300060-00Спасибочки!
Отправлено: FIZIK от 24 Ноября 2023, 13:34:58
Там пока на стяжках крепление, стыдоба)))Давай как есть. Скотчем мы и сами домотаем по месту))))))))
Отправлено: сергей зиновьев от 24 Ноября 2023, 16:03:55
Давай как есть. Скотчем мы и сами домотаем по месту))))))))Скотч не феншуйно. Только СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА !
Отправлено: Ramm-SD от 24 Ноября 2023, 18:53:42
Скотч не феншуйно. Только СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА !Не, надо проволокой намертво замотать.
Отправлено: Elektron от 10 Декабря 2023, 19:58:32
Получайте:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/19f9f00758c4856d6ade033969e13be3_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/19f9f00758c4856d6ade033969e13be3.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/bda38ea6e955914899fe01e17b37a7e7_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/bda38ea6e955914899fe01e17b37a7e7.webp)
По сигналке чудеса чудесные продолжаются. День-два нормально, потом опять начинается, а то может вообще чуть ли не на холодном моторе выдать ошибку по "концевику".
Ну и старый прикол - стоило завернуть за -10, и стартер опять начал с зацепа срываться. Из-за этого трудности с автозапуском, когда он соизволяет нормально работать.
Но зато совет МВX про поздние углы на пуске шикарен по своей эффективности - с углом опережения 6 градусов мотор очень легко запускается!
Отправлено: MBX от 10 Декабря 2023, 20:44:15
Предположение.
Ну и старый прикол - стоило завернуть за -10, и стартер опять начал с зацепа срываться. Из-за этого трудности с автозапуском, когда он соизволяет нормально работать.
У тебя это повторяется уже на разных втягивающих?. Возможно, что мощность втягивающего расчитано "на мизере", и при падении напряжения в морозы ему не хватает мощности удержать бендикс в зацеплении, малейший износ зубьев маховика в угловом направлении(визуально не видно, или перекос самого стартера от расчетной оси, параллельной к/валу) будут провоцировать выталкивание бендикса (((
Отправлено: Elektron от 11 Декабря 2023, 06:19:27
Отправлено: AL.NE. от 11 Декабря 2023, 11:39:16
Втягивающее не менялось. Вроде. Не помню уже. Вот как раз думаю, не поменять ли, на всякий...у меня тоже имха помнит что было упоминание про замену втяниващего.(спорно).
ЗЫ по ДТ ну впили туда любой от ОЖ (с коррекцией показаний) если нужен запуск по термопогоде.
Отправлено: FIZIK от 17 Декабря 2023, 11:19:36
(https://cdn.azlk-team.ru/u/90f45f4189899763c8c7c8459a0a2aca_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/90f45f4189899763c8c7c8459a0a2aca.webp)
Отправлено: Elektron от 14 Января 2024, 09:08:33
Летом перед поездкой на море менял шаровые, поставил наши As-Metal - левая вот перед НГ начала подавать признаки стука, а на неделе уже совсем хорошо застучала на мелких кочках. Пробег менее сильно 10000 км получается, совсем печально.
Отправлено: Павел2.0i от 14 Января 2024, 09:28:51
Отправлено: Павел2.0i от 14 Января 2024, 09:30:09
Отправлено: Elektron от 14 Января 2024, 09:30:42
Как похолодало по осени, заводиться стал мотор проблематично. По совету дяди Миши сделал опережение 6 градусов вместо 10 - получил отличный пуск. Но в какой-то момент стало опять плохо, еще хуже, чем раньше было. Причем, что самое плохое, проблема не при каждом пуске. И до абсурда - после ночной стоянки может нормально запуститься, а потом после рабочего дня еле-еле, хотя днем и тепло...
В праздники залез в карбюратор не предмет общей проверки. Всё чисто, всё работает, только жидкость была под крышкой пускового устройства. На другой день в -20 запуск с полуоборота, я уж обрадовался, но опять днем в -13 завел еле-еле. Вечером залез, уже сразу в пусковое - оказалось, что пружинка соскочила с площадки мембраны и стоит боком. Поправил. Утром -22, пуск отличный. Днём опять с плясками, опять вечером лезу в пусковое - опять пружина перекошена. Пружинка у меня в пусковом стоит от ЭМР, так как с правильной пружиной пусковое не желало работать. Попробовал поставить правильную, ожидаемо результат отрицательный. А ставить опять от ЭМР не вижу смысла, так как непонятна причина перекоса после первого же запуска. Вот думаю, может штатную пружину обрезать покороче, чтобы ей длины хватало чисто мембрану до конца отвести?
Отправлено: Elektron от 14 Января 2024, 09:32:23
А я вот их хвалил только,когда ремонтировал низ подвески,ставил их в 2014м и до сих пор тугие как новые,тысяч 40 проехалиУ меня прошлые около 60 проехали. Потому и взял опять такие же. А оно вот так.
На Трек есть номер каталожный?
А то я уже думаю по теплу махнуть рычаги и опять попробовать шаровые от BMW.
Отправлено: Павел2.0i от 14 Января 2024, 12:58:02
Отправлено: сергей зиновьев от 14 Января 2024, 15:30:23
На Трек есть номер каталожный?BJ70 - 116
https://www.autodoc.ru/price/6764/BJ70116
Отправлено: MBX от 14 Января 2024, 18:01:38
Ты видел не так давно в "ужасах нашего городка" фото шаровой у которой выползла часть сухаря. Шаровая 2001 года, которая пережила 2 очень серьезных удара, при этом, в разрушенном состоянии она сохранила работоспособность и не стучала("залез" просто из интереса, с мыслью "доколе"?)))) ).
Левая шаровая у меня пробежала за 100 000(менял с большим пробегом по причине повреждения пыльника при работах с подвеской, время подбирать аналог не было).
У Ромы они прошли сейчас за 40.
Имея специфичное исполнение сухаря, есть возможность подать под сухарь трансмиссионное масла шприцем.... и обильная пластичная смазка под пыльник позволяет шаровой долго жить.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/72d47c4a54cd5b24483714be32f08bf5_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/72d47c4a54cd5b24483714be32f08bf5.webp)
По Треку.
Хорошие опоры, но проблема 00-х периодически проскакивает(и связано это с заполняющим пластиком, он даже стал другого цвета). Залитый пластик получает свободу в корпусе... начинает очень тихо постукивать, при этом палец в пластике сидит плотно.
У многих производителей прошла замена пластика в вариантах сборной или заливной конструкции. Вариант пластика проявил себя в пластичной деформации при ударных нагрузках. Такое ощущение, что экономят на качественных полиамидах в сборных вариантах
Отправлено: Elektron от 26 Января 2024, 09:25:28
Теперь надо изыскивать вариант попасть к товарищу на СТО, поскольку без подъемника даже замена прокладки совсем тоскливо выглядит в данное время года. А уж если гофра, то и вообще без вариантов.
Отправлено: Elektron от 26 Января 2024, 10:45:25
Отправлено: Павел2.0i от 26 Января 2024, 14:36:59
Отправлено: Павел2.0i от 08 Февраля 2024, 10:12:49
Отправлено: Elektron от 08 Февраля 2024, 12:20:19
Отправлено: Павел2.0i от 08 Февраля 2024, 12:41:56
Ты какой брал?
По идее для перевернутого короче нужен?
Отправлено: MBX от 08 Февраля 2024, 13:55:51
Длину нашел всех ПП тазов,но какой брать?На развернутом наоборот, самый длинный ( от карбюраторной 2108). Там троса заходят с стороны мотора.
Ты какой брал?
По идее для перевернутого короче нужен?
Отправлено: Elektron от 12 Февраля 2024, 19:20:44
Сергей,подскажу по тросу газа,какой брать на обычно установленный Солекс?Паш, я таки нашел ответ на твой вопрос)))
Итого, трос от 2108 имеет длину 1300 мм по жиле, рубашка примерно на 250 мм короче - для ОЗОН-а или стандартно установленного Солекса будет в самый раз, а вот для развернутого Солекса хватило впритык, и хотя совсем уж резких поворотов удалось избежать, педаль все же туговатая.
Отправлено: Павел2.0i от 13 Февраля 2024, 03:09:28
Отправлено: Павел2.0i от 13 Февраля 2024, 05:10:36
Отправлено: Павел2.0i от 18 Февраля 2024, 06:06:15
Отправлено: Elektron от 19 Февраля 2024, 13:35:33
Отправлено: Elektron от 06 Марта 2024, 12:20:03
Причем как-то так сложилось, что слышал про проблему, но сам лично не сталкивался. А тут во всей красе...
Как умирает ДПКВ?
Может банально перестать работать, тогда и мотор работать не будет совсем.
Может начать сбоить, тогда мотор будет плохо запускаться (давая при пуске хааароший такой "ПУК" в выхлоп) и периодически дергаться на ходу (тоже иногда с "пердячими" спецэффектами). Еще в этом случае метеозависимость появляется - во влажную погоду всё намного хуже, чем в сухую.
А вот у меня вариация второго случая - в наличии всё перечисленное, но в работе ДПКВ временами начинает пищать))) И писк по тональности очень похож на свист подшипников генератора или помпы.
Ладно помпа, она по зиме качественно потекла. А вот в генератор я зря полез по осени, он точно был ни при чем - подшипники, конечно, были не в идеале, но им еще бегать бы и бегать...
Заехать за новым датчиком банально некогда... Свистим дальше)))
Отправлено: Павел2.0i от 06 Марта 2024, 12:39:27
Отправлено: Elektron от 07 Марта 2024, 10:41:27
Отправлено: Павел2.0i от 07 Марта 2024, 10:54:13
Стояла Fenox, сейчас поставил стандартную. Я считаю, что Fenox отработала достойно - в эксплуатации с лета 2018 года, пробег грубо 70 тысяч. И то она не люфтила, не гудела, просто потекло уплотнение. Если заморочиться с заменой, то можно и дальше эксплуатировать.У меня с 2014 стоит Пекар,тьфу не сглазить.
Есть в резерве "новая" ФЭД,но есть опасения насчет уплотнения,помпе 35 лет..
Отправлено: FIZIK от 07 Марта 2024, 14:56:17
У меня с 2014 стоит Пекар,тьфу не сглазить.Ставил помпы СССР. Работает отлично. Можешь ставить смело. С 2019 года работает ФЭД, которой больше 30 лет от роду.
Есть в резерве "новая" ФЭД,но есть опасения насчет уплотнения,помпе 35 лет..
Отправлено: Павел2.0i от 07 Марта 2024, 15:03:51
Ставил помпы СССР. Работает отлично. Можешь ставить смело. С 2019 года работает ФЭД, которой больше 30 лет от роду.у вас климат мягкий,боюсь с нашими морозами может потечь
Отправлено: Elektron от 19 Марта 2024, 20:51:48
Стояла эта погань на цепи питания МПСЗ, проработала примерно года 2, может чуть больше - кЯтайский провод из непонятного металла, покрытого сверху чем-то, похожим на медь, просто в один прекрасный момент превратился в труху внутри изоляции, видимо сегодня как раз последняя жилка рассыпалась...
Утром поехал на работу, успел как раз из спального района на проспект выехать, и на разгоне от кольца мотор "исчез" - тяги нет, тахометр на ноль... Скатился к бордюру по инерции, под капотом посмотрел-пошевелил, с виду всё нормально. К тому, что нет питания на всей системе зажигания, пришел довольно быстро... но поганый провод расположен в таком месте цепи, что просто подача питания "соплёй" напрямую на блок проблему не решала, есть там нюанс...
Позвонил супруге, она приехала на Шевике, оттащили Москвича обратно к дому - первый опыт буксировки, справилась на отлично, - и я на этом же Шевике уехал на работу.
Вот уже вечером устранил неисправность куском нормального провода, предохранитель позже верну.
Купил новый ДПКВ, хотел поменять... точнее поменял - а мотор с ним не заводится, в диагностике обороты по нулям. Снимаю датчик - на сердечнике следы касания венца. То есть новый датчик длиннее старого. Стандартизация на высоте... Поставил пока старый, с новым надо зазор регулировать.
Вчера доехал до гаража, где у меня Форд стоит. Весна уже, а гараж воротами на солнечную сторону - площадка оттаяла, оказалось можно ворота открыть. Поставил АКБ, попробовал завести - запуск такой, как будто машина ночь простояла, а не три года. И работает мотор отлично. Решать надо, что с этим крокодилом делать... В нынешних реалиях ни коробку целиком, ни запчасти для нее за адекватный ценник не купить. Надо, пожалуй, думать все же в сторону механики. Давно еще на старом Таурус-клубе была тема про МКПП от ВАЗ-2110, вот такой вариант и прорабатывать, только коробку брать уже от Приоры... Время нужно...
Отправлено: Elektron от 01 Апреля 2024, 09:15:47
Купил новый ДПКВ, хотел поменять... точнее поменял - а мотор с ним не заводится, в диагностике обороты по нулям. Снимаю датчик - на сердечнике следы касания венца. То есть новый датчик длиннее старого. Стандартизация на высоте... Поставил пока старый, с новым надо зазор регулировать.
Вчера установил новый датчик. Перед заменой проконтролировал зазор у старого - 0,75 мм. Ставлю новый на место, а он даже на кронштейн не прилегает фланцем! Ослабил крепление, отодвинул кронштейн, выставил новый датчик с зазором 0,95 мм, прикидываю старый датчик - зазор 2,3 мм!
Вот и интересно теперь, а как быть, если кронштейн ДПКВ заводской?
Отправлено: FIZIK от 07 Апреля 2024, 16:15:03
Отправлено: Игорь-Shum от 07 Апреля 2024, 22:55:25
...то в начальный момент он должен медленно вращаться, потому что подключенная последовательно с ним втягивающая обмотка является типа сопротивлением... ...а медленного вращения нет...
В теории - как бы да, на моей практике - миллион стартеров и все стартовали моментально...
Отправлено: MBX от 07 Апреля 2024, 23:57:55
Можно я сюда со стартером встряну? Вроде выше обсуждались проблемы. Имеем редукторный стартер. Периодически вместо запуска мотора жуткий звук грызения бендиксом венца маховика. Если я правильно понимаю работу стартера, то в начальный момент он должен медленно вращаться, потому что подключенная последовательно с ним втягивающая обмотка является типа сопротивлением. Снял стартер и унес домой. Подключаю к АКБ массу и питание втягивающего. Вылет бендикса есть, а медленного вращения нет...........Нагрев корпуса втягивающего тоже есть. Пока не раскурил косяк....Нет, Ваня, это не так.
Втягивающее реле здесь не причём. При подаче напряжения на реле, происходит перемещение бендикса в зацепление на маховик. Шлицы на вале специально сделаны винтовыми, для того , чтобы в случае не попадание зуб на зуб, окружное вращение относительно вала стартера позволило повернуть бендикс в положение зацепления и зубья бендикса переместились на зубья маховика. Для данной ситуации шайбы вилки бендикса подпружинены.
Уже в положении зацепления происходит включение обмоток якоря и статора(в вашем случае скорей всего только якоря, если с постоянными магнитами) путем замыкания силовых контактов.
В твоем случае ты слышишь срыв обгонной муфты бендикса. "Грызёт" шарики или ролики именно в ней, силового зацепления(заклинивание подвижных элементов в конических поверхностях) не происходит.
Отправлено: FIZIK от 08 Апреля 2024, 10:46:27
Отправлено: FIZIK от 08 Апреля 2024, 16:22:49
Отправлено: Москвичевод Нови4ок от 08 Апреля 2024, 20:06:07
Медленного вращения нет, зато есть включение мотора стартера при почти не вышедшем бендиксе. Вывод - нашему стартеру пох уперся бендикс или попал нормально в венец. Мотор врубается на все деньги.Так не должно быть, это стартер не отрегулирован, в УАЗовской книжке вот такие слова
(https://cdn.azlk-team.ru/u/d450b5c6d666976d6718adff4fde35b5.webp)
Отправлено: FIZIK от 08 Апреля 2024, 20:09:00
Отправлено: Москвичевод Нови4ок от 08 Апреля 2024, 22:02:29
Прикол в том, что в редукторном стартере нет узла регулировки вылета бендикса)))))Ха, вот прикол ) Значит нужно разбирать, возможно вилка погнулась или стёрлась
Отправлено: Elektron от 09 Апреля 2024, 06:40:12
Ход бендикса проверял, даже со старой изношенной вилкой он достаточен, чтобы шестерня зашла на всю ширину зубьев маховика.
По осени плюнул на всё, поставил новый стартер, причем совершенно другой конструкции. И вот недавно нет-нет, но стала опять происходить та же ерунда с незацеплением, пока только вариант "не крутит".
Я думаю, что именно зуб в зуб попадает, а потом уже не может зацепиться, так как вращение быстрое.
Что самое интересное - на старом редукторном стартере при подключении вне авто я режим медленного вращения видел. Именно что бендикс стоит на месте, а электродвигатель медленно вращается. Но почему-то этот режим не всегда срабатывает.
Отправлено: Elektron от 09 Апреля 2024, 08:46:24
Работает мотор ровно, тянет замечательно, никаких отклонений в работе не заметно. Но в движении глохнет, может под нагрузкой, может на ПХХ... Не дергается, никуда не стреляет, просто сразу обрезает. И с ходу не запускается, даже если долго на передаче катишься. Останавливаешься, выключаешь секунд на 10-15 зажигание, после чего без всяких проблем запускаешь мотор и едешь дальше.
Вчера было 1 раз за утреннюю поездку, уже ближе к работе; и 3 раза за дневную, в середине пути. Сегодня за утро 1 раз, недалеко от дома. То есть никакой системы не прослеживается.
По МПСЗ ошибок нет, когда мотор "исчезает", показания все в норме - то есть питание есть, обороты и другие параметры отображаются.
Отправлено: MBX от 09 Апреля 2024, 13:05:20
Вот и у меня с редукторным стартером такая петрушка началась еще давно - или сразу не крутит, или (чаще) начинает крутить и сравается. Первый раз поменял бендикс, на какое-то время помогло. Второй раз когда менял, проверил снятую муфту - да нормальная она абсолютно, не могла срываться... В тот же раз менял вилку и еще какие-то потроха. И проблема не ушла.Мы с Иваном вчера по телефону обсудили пока еще одну гипотезу. Жесткость пружины на бендиксе, которая определяет силу удержания зубчатого зацепления в осевом направлении(как вариант и гарантированный заход бендикса в зацепление).
Ход бендикса проверял, даже со старой изношенной вилкой он достаточен, чтобы шестерня зашла на всю ширину зубьев маховика.
По осени плюнул на всё, поставил новый стартер, причем совершенно другой конструкции. И вот недавно нет-нет, но стала опять происходить та же ерунда с незацеплением, пока только вариант "не крутит".
Я думаю, что именно зуб в зуб попадает, а потом уже не может зацепиться, так как вращение быстрое.
Что самое интересное - на старом редукторном стартере при подключении вне авто я режим медленного вращения видел. Именно что бендикс стоит на месте, а электродвигатель медленно вращается. Но почему-то этот режим не всегда срабатывает.
Отправлено: MBX от 09 Апреля 2024, 13:07:05
Новые чудеса.Ты хочешь сказать, что показание тахометра остаются реальными? и они отслеживают падения оборотов двигателя?
По МПСЗ ошибок нет, когда мотор "исчезает", показания все в норме - то есть питание есть, обороты и другие параметры отображаются.
Отправлено: Elektron от 09 Апреля 2024, 21:23:49
По хорошему, надо с ноутбуком прокатиться и отловить момент, а то приложение в телефоне лог не пишет.
Другие вводные. Описанная ситуация происходит с двухканальным коммутатором Астро 951.3734. Есть другой коммутатор, 131.3774, с ним на ходу ничего подобного нет. Но вот с 951.3734 машина едет значительно лучше, чем со 131.3774 - реально ощущение, что с последним зажигание сильно более позднее, градусов так на 8-10. Оно и по температуре двигателя на это похоже, и по расходу топлива. И по запуску - на 951.3734 мотор запускается сразу, а со 131.3774 либо вообще временами отказывается запускаться, особенно в прохладную влажную погоду, либо запускается после долгой прокрутки и может при этом в глушитель стрелять.
Но как бы коммутатор на УОЗ не влияет... в теории-то...
Отправлено: MBX от 09 Апреля 2024, 22:43:53
А в таком случае, похоже "ключ" на коммутаторе "отъезжает". Лови в этот момент светодиодной контролькой коммутационный сигнал на катушку. Есть вероятность, что баг можно увидеть только на осциллограмме(поведение моргающего светодиода не покажет "кривой" управляющий сигнал на катушку).
Разница поведения на коммутаторах связана именно с формированием управляющего сигнала. На "больном" искра мощней, поэтому двигатель едет лучше.
Отправлено: Ross от 10 Апреля 2024, 06:02:58
Сколько я видел импортных мотокоммутаторов где в определенный момент от нагрева или вибрации нарушался контакт... Трещины контактов разъёма. Дефекты пайки. Или просто перегрев ключа, а тот "интеллектуальный" да с защитой по току и перегреву. Без какой либо сигнализации об этом событии наружу.
Отправлено: Elektron от 11 Апреля 2024, 10:50:01
Осциллографом не богат, мне такая техника по роду деятельности как-то ни к чему.
Сегодня утром чуть похолоднее, чем последние дни было, плюс роса. Подключен был коммутатор 131.3774 - запускаться мотор отказался, даже не чихнул, а вот в глушитель прострелить попытался. Тут же переподключаю коммутатор Астро 951.3734, ничего больше не трогаю - пуск с первой прокрутки. Дал чуть поработать, заглушил, переподключил еще раз коммутаторы - вот теперь на 131.3774 мотор запустился, хоть и несколько неохотно.
Отправлено: MBX от 11 Апреля 2024, 12:19:50
Сигнал тахометра с МПСЗ взят.С "пензой" проблемы начались в 2006-07 годах. Видимо, наработав авторитет, они решили "поиграться" с комплектацией подешевле. Возвратов стало в разы больше.
Осциллографом не богат, мне такая техника по роду деятельности как-то ни к чему.
Сегодня утром чуть похолоднее, чем последние дни было, плюс роса. Подключен был коммутатор 131.3774 - запускаться мотор отказался, даже не чихнул, а вот в глушитель прострелить попытался. Тут же переподключаю коммутатор Астро 951.3734, ничего больше не трогаю - пуск с первой прокрутки. Дал чуть поработать, заглушил, переподключил еще раз коммутаторы - вот теперь на 131.3774 мотор запустился, хоть и несколько неохотно.
Отправлено: Elektron от 12 Апреля 2024, 08:50:34
Отправлено: dimons594 от 12 Апреля 2024, 12:59:55
Всегда работает
Перенапряжение пофиг
Замыкание пофиг
Радиатор массивный
Выбирал бы только его
Отправлено: Павел2.0i от 12 Апреля 2024, 14:41:47
Отправлено: MBX от 12 Апреля 2024, 16:01:07
Коммутаторы ВТН,отличные,как иив целом вся их электроника.
76.3734Ребят, тут немного другая ситуация. Коммутаторы двухканальные. То что 951-й от Астро "отваливается", это уже понятно, а 131-й похоже не дружит с параметрами МПСЗ SECU при условия, что Сергей "работал" с параметрами "накачки" катушки(и не факт, что 951-му это понравилось "безоговорочно"). Нужно разбираться, упомянутые коммутаторы "подгонялись" под разные варианты МПСЗ, прямой взаимозаменяемости по маркам автомобилей у них не видно.
Всегда работает
Перенапряжение пофиг
Замыкание пофиг
Радиатор массивный
Выбирал бы только его
Отправлено: dimons594 от 12 Апреля 2024, 16:22:16
Ребят, тут немного другая ситуация. Коммутаторы двухканальные. То что 951-й от Астро "отваливается", это уже понятно, а 131-й похоже не дружит с параметрами МПСЗ SECU при условия, что Сергей "работал" с параметрами "накачки" катушки(и не факт, что 951-му это понравилось "безоговорочно"). Нужно разбираться, упомянутые коммутаторы "подгонялись" под разные варианты МПСЗ, прямой взаимозаменяемости по маркам автомобилей у них не видно.Для мпсз два коммутатора,там же попарно искра щелкает?
Отправлено: Elektron от 16 Апреля 2024, 06:20:21
Для мпсз два коммутатора,там же попарно искра щелкает?Либо два обычных, либо один двухканальный.
Я двухканальный выбрал, чтобы минимизировать переделки в проводке, когда переходил на синхронизацию от ДПКВ и 4-выводную катушку - ему для работы на два исходящих канала нужен один входной сигнал.
Ну и два обычных, даже одинаковые, тоже могут друг от друга отличаться по параметрам.
Отправлено: Elektron от 16 Апреля 2024, 11:17:49
Отправлено: Павел2.0i от 16 Апреля 2024, 11:50:41
Поправка по коммутатору - у меня 133.3774-03.Калужский который?
Отправлено: Elektron от 17 Апреля 2024, 06:52:37
Отправлено: Elektron от 18 Апреля 2024, 11:02:20
Вот терпение лопнуло, заказал новые шпильки (с запасом! - теперь еще комплект полный в закромах лежит) и новые закрытые гайки. Старые были глубиной 35 мм, новые 44 мм.
Дождался заказ, вчера заменил шпильки и наконец-то переобул машину на лето.
Старые шпильки еле-еле выкрутил. Несколько штук выкрутить с помощью двух гаек не удалось, пришлось гайки приваривать. А с двумя и такой вариант не спас, все равно шли очень туго... И сидеть бы мне в гараже до полуночи... но выручил неожиданно приехавший в гараж сосед, снабдил мощным пневмогайковертом с правильными ударными головками.
Подошло время передние колодки менять, остаток совсем небольшой. А если по уму, там и диски уже просятся на замену, все же Fenox так себе поделие и за почти 5 лет достаточно активной езды износились прилично.
Отправлено: Elektron от 06 Мая 2024, 12:48:47
По зиме еще оборвало гофру по заделке в наконечник, тогда слепил эрзац-соединение на хомуте от выхлопа Приоры, зацепившись за край наконечника и за крайнее ребро гофры - получилось не очень герметично, но зато крепко. Теперь это место проварил по кругу, а дополнительно замотал фольгой и этим же хомутом опять дополнительно обжал. Пусть не очень красиво, но там не видно, зато опять же крепко и в это раз уже не пропускает.
Тогда же по зиме увидел дыру в трубе перед банкой глушителя. Думал прогар, а оказалось все банальнее - там был штырь подвеса приварен, вот он и выломал кусок стенки трубы. А всё потому, что "и так сойдет"! Говорил ведь тогда товарищу, что малое пятно контакта получилось, а штырь длинные, и надо еще дополнительно второй штырь приварить от другой стороны трубы, иначе отломит... Но товарищ посчитал это лишним, мол нагрузка там небольшая, а прав оказался я, как это у нас с ним часто бывает))) Приварил обломок на место, дополнительно закрепил.
Возле входа резонатора нашел трещину по его передней стенке, тоже заварил.
Ну и как варил в том году фланец на новые "штаны", не проварил в двух местах, как оказалось - тоже устранил.
А вот плоскости фланцев забыл проверить, и зря - оба кривые и оба даже с новыми прокладками слегка пропускают. Надо на 3-болтовые переходить, они меньше деформируются.
Опыт эксплуатации показывает, что даже ПУ подвесы получившийся выхлоп держат с трудом, тяжеловат. Они не рвутся, нет, но все же тянутся. Стянул их все пластиковыми стяжками, выхлоп поднялся заметно ближе к днищу. Получается 2 подвеса на штатных местах на тоннеле, перед банкой глушителя и после нее, тоже на штатных местах, и один дополнительный после резонатора, перед левым задним колесом (резонатор у меня стоит по-диагонали за "ванной" заднего левого пассажира, перед бензобаком). Надо, пожалуй, еще один непосредственно перед резонатором добавить, и один перед банкой глушителя.
Съездили в музей-усадьбу М.Ю. Лермонтова, в этом году удачно попали, на цветущие яблони полюбовались. Расход получился 8,7...8,8 литров на 100 км. По поведению машины в поездке никаких нареканий. Но есть подозрение на минимум пару штрафов с камер, так как супруга за рулем в топтании газа не стеснялась и на обгонах шла в режиме 3-я газ в под до 6000+, потом 4-я тоже в район 5000+, а дальше на поддержание скорости и 5-я неплохо справляется, а трасса почти пустая... Поэтому значение максимальной скорости по GPS в треке поездки обновлено - если прошлым летом на М4 я на 150 км/ч выходил кратковременно, чисто попробовать, то теперь мы знаем, что и на 160 км/ч машина идет весьма охотно, и поддерживает эту скорость без особых усилий.
Отправлено: Павел2.0i от 06 Мая 2024, 12:59:53
Отправлено: Elektron от 16 Мая 2024, 13:14:50
Я склоняюсь к тому, что проблема комплексная - и зубья на маховике подсточены, не на всех есть четкое заострение в сторону стартера; и режим медленного вращения при выходе муфты на стартере неправильно работает (если вообще предусмотрен). В результате сначала идет попадание зуб-в-зуб, а потом уже большие обороты ротора не позволяют шестерне войти в зацепление.
Просто недавно словил опять эту проблему. Несколько попыток ни к чему не привели, только ВЖИК и всё. При этом машина стояла на уклоне, и я ради проверки теории просто чуть скатился вперед на передаче - маховик провернулся, стартер легко зацепился. Осмотр венца показал, что зубья в общем-то нормальные, но есть небольшой участок с заметно притупленными, на котором вполне и может происходить утыкание.
Вот хотелось бы лучше понять с режимом медленного вращения стартера. Но снимать для этого стартер откровенно лень.
Отправлено: Elektron от 16 Мая 2024, 13:18:24
После того, как заварил оторвавшуюся по зиме гофру глушителя и заодно устранил несколько других небольших дырочек на участке от развилки "штанов" до резонатора, машина начала абсолютно нормально заводиться.
Вот и возник вопрос - а разве состояние глушителя влияет на запуск?
Отправлено: MBX от 16 Мая 2024, 14:02:38
Кстати, по теме зацепа стартера за венец маховика. А то и Иван FIZIK недавно этот вопрос поднимал.Сереж, мы с Иваном обсуждали вашу проблему месяц назад и он бросил мне фото своего бендикса.
Я склоняюсь к тому, что проблема комплексная - и зубья на маховике подсточены, не на всех есть четкое заострение в сторону стартера; и режим медленного вращения при выходе муфты на стартере неправильно работает (если вообще предусмотрен). В результате сначала идет попадание зуб-в-зуб, а потом уже большие обороты ротора не позволяют шестерне войти в зацепление.
Просто недавно словил опять эту проблему. Несколько попыток ни к чему не привели, только ВЖИК и всё. При этом машина стояла на уклоне, и я ради проверки теории просто чуть скатился вперед на передаче - маховик провернулся, стартер легко зацепился. Осмотр венца показал, что зубья в общем-то нормальные, но есть небольшой участок с заметно притупленными, на котором вполне и может происходить утыкание.
Вот хотелось бы лучше понять с режимом медленного вращения стартера. Но снимать для этого стартер откровенно лень.
В принципе причины проблемы приближенно определены.
Обрати внимание на отпечаток зацепления зубьев шестерни.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/ec55ee09bc351ad8092282f65ddbf02e_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/ec55ee09bc351ad8092282f65ddbf02e.webp)
И очень заинтересовал отпечаток по впадине зуба.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/9ee1fd5e52c812b23638ee7795e39ae9_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/9ee1fd5e52c812b23638ee7795e39ae9.webp)
(https://cdn.azlk-team.ru/u/4dd969c9b1547b57463b4838c7821d7f_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/4dd969c9b1547b57463b4838c7821d7f.webp)
Когда попросил оценить зазор между валом и и втулкой бендкса, Иван сам удивился. Там десятки близкие к половине мм.
В принципе, зазор втулка-вал определяет и проблему не вхождение бендикса в зацепление(перекос и утыкание впадины зуба в вершину зуба маховика), и быброс из зацепления при увеличении нагрузки на проворот к/вала).
Зацепление из-за увеличенного зазора втулка-клапан естественно происходит с перекосом. Компактное исполнение самого бендикса только усиливает проблему.
.... А с учетом, что вы "столкнулись" с вариантом конструкторско-улуччайзенго- оптимизационно-манагерского решения в экономии металла и массы, с применением упругой вилки(которая как на КЗАТЭ иногда загибалась или просто не имела достаточную упругость)....... имеем то что имеем.
В классическом варианте исполнения муфты, связь между сердечником втягивающего реле и муфтой жесткая(обычная рычажная система через демпфирующий элемент в виде пружины, которая практически при ходе вилки заневолена и предназначена для сохранения элементов привода и втягивающего в случае утыкания зубьев).
(https://cdn.azlk-team.ru/u/6dea53ecd777ec3fb19251c760c9a1de_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/6dea53ecd777ec3fb19251c760c9a1de.webp)
В вашем варианте присутствует упругая вилка...... которая "иногда" не способна удержать осевое усилие в случае проблем с зацеплением.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/b018eb8e81cb47813737143c8cd3888b_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/b018eb8e81cb47813737143c8cd3888b.webp)
В 18-году я все таки снял родной маховик с машины. Он реально начал выдавать дисбаланс. 40 с лишним грамм, это серьезно, и даже опасно для коренных опор. Износ торца зуба на 1/5 окружности венца(как обычно и бывает, мотор "любит" останавливаться в определенном месте) достигал в некоторых местах 4 мм............. и "классический" стартер при этом прекрасно работал...... "правда" бендикс так не "болтается" на вале... и сделан он по другому. )))... это конечно шутка, но тем, кто проектировал и изготавливал ваши стартера, "руки оторвать"!.
Отправлено: dvigatel от 16 Мая 2024, 20:04:30
Отправлено: AL.NE. от 18 Мая 2024, 02:12:35
...Вот хотелось бы лучше понять с режимом медленного вращения стартера. Но снимать для этого стартер откровенно лень.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/4a1629e83af25e9fd219b7d46caa2513.webp)
Медленное вращени ротора стартера. Как ни мало сопротивление втягивающей обмотки оно(сопротивление) радикально выше сопротивления ротора.
Смотрим путь тока от момента включения замка до замыкания "пятаков". Помимо движения сердечника ВК, он(ток) несколько проворачивает(именно проворачивает) ротор моторки. А там нужен то некоторый импульс позволяющий повернуть ротор на ползуба венца маховика.
Про утыкание зуба муфты в тело венца, а не в его впадину обсудили выще. Я в свое время выдвигал гипотезу несоосности. Есть еще момент, когда "пятаки" замыкаются раньше полного захода муфты в зацепление с венцом, тут нужно смотреть рабочие ходы муфты и сердечника. Тамкуча разных пружин задерживающих момент замыкания до входа муфты в зубы венца.
Отправлено: MBX от 18 Мая 2024, 06:13:57
Медленное вращение стартера не актуально для проворота ротора в зацепление, данная функция возложена на винтовое исполнение шлицов вала под бендикс. Вилка толкает бендикс проворачивая на шлицах, заход зуба гарантирован!......... если нет косяков с позиционированием эвольвенты зубчатой пары.
......... что то не спиться, пошел принимать сонную таблетку )))
Отправлено: AL.NE. от 18 Мая 2024, 15:13:19
Медленное вращение стартера наблюдал только на импортных стартерах с проблемами силовых контактов. Когда сильно подгоревшие пятаки не перемыкали "плюсом" "пятака"(пластины) втягивающую обмотку и через неё шло питание на стартер(втягивающая обмотка массой использует шины стартера). На КЗАТЕ аналогично, силовая пластина выжжена с окалинами. На Белорусских такое не встречал.а если в конце хода муфты на валу зуб в зуб упрется?
Медленное вращение стартера не актуально для проворота ротора в зацепление, данная функция возложена на винтовое исполнение шлицов вала под бендикс. Вилка толкает бендикс проворачивая на шлицах, заход зуба гарантирован!....... если нет косяков с позиционированием эвольвенты зубчатой пары.
....... что то не спиться, пошел принимать сонную таблетку )))
Отправлено: Elektron от 04 Июня 2024, 12:34:28
Туда и обратно вышло 1100 км, расход в среднем 8 литров на 100 км получился. Но при этом достаточно длинный участок между заправками рулила супруга, и конкретно на этом участке расход оказался 7,3 литра на 100 км.
Выехали в половине третьего ночи, вернулись около восьми вечера, остановки в пути и пребывание в конечной точке суммарно часа 2...2,5.
По машине никаких проблем в дороге не возникло.
Собственно, цель поездки:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/4c7703cefb5ccef401c65cf38607205f_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/4c7703cefb5ccef401c65cf38607205f.webp)
За день до поездки полез искать причину, почему мотор вроде и не перегревается, но и не остывает с должной скоростью.
Приехал в гараж, открыл капот (впервые за пару месяцев точно, а то и дольше), обнаружил раздутый верхний патрубок, который от ГБЦ на радиатор и следы утечки антифриза из-под хомута со стороны радиатора. Частично слил антифриз, причем делал на горячем моторе и уровень в расширительном бачке небольшой, но был. заменил патрубок. Залил антифриз обратно - мало. Стал доливать - 3+ литра вошло!
При этом мотор при езде на любых режимах, в том числе по начавшейся жаре, не подавал никаких признаков не то что перегрева, а даже повышения температуры.
У меня тут только одно объяснение.
Во-первых, параметры крышки расширительного бачка от Приоры - крышка держит. Во-вторых, наличие байпасного канала из радиатора в помпу - тонкий шланг от капельницы пропущен в нижний тонкий штуцер расширительного бачка (напомню - бачок от Приоры, там два тонких штуцера один над другим) и через бачок уходит по шлангу вниз почти до радиатора, а сам штуцер соединен с тонким входом на помпе. То есть помпа по этому тонюсенькому шлангу забирает ОЖ из радиатора, и даже такой циркуляции хватает, чтобы предохранить систему от закипания при сильном падении уровня ОЖ - помпа защищена от завоздушивания и продолжает работать.
Помнится мне, хотя и не уверен в правильности воспоминаний, что на Одах расширительный бачок как раз к помпе-то штатно и подсоединен. И Ода с УЗАМ-ом склонности к перегреву и закипанию практически не имеет. В отличии от 41-го, где в штатной конфигурации системы охлаждения чуть перегрев, так сразу завоздушивание помпы, прекращение циркуляции и, вполне естественно, выброс ОЖ - опять же, помнится мне, литра 4 легко может "выплюнуть".
В общем, у меня получилась очень стрессоустойчивая конфигурация системы охлаждения.
Отправлено: Павел2.0i от 04 Июня 2024, 15:32:48
А расход очень даже ,для 2.0 мотора
Отправлено: Elektron от 24 Июня 2024, 10:05:03
Надо теперь еще воздушный заказать и поменять, пора ему тоже.
Отправлено: Elektron от 01 Июля 2024, 12:51:37
Слева:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/70ff9797dbd8175866ec958ae8c4cb92_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/70ff9797dbd8175866ec958ae8c4cb92.webp)
Справа:
(https://cdn.azlk-team.ru/u/2634a0dd7e51398d4cb27de125be585d_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/2634a0dd7e51398d4cb27de125be585d.webp)
Диск левый еще по зиме 22-го года пострадал, когда проволока в пыльник воткнулась и поршень заклинило, а теперь ему совсем плохо стало. Ну там даже и на правом диске толщина если и не минимальная, то в случае проточки точно будет меньше допустимой.
Новые колодки уже пришли, диски ожидаю на неделе, тогда и буду менять.
А пока что нашел две старые колодки, которые еще в этих суппортах торчали на момент покупки, поставил их обе стороны на внутреннюю сторону, а на внешнюю сторону поставил остатки правых колодок... Такое вот кроилово. Докатался, блин! А ведь еще по весне были светлые идеи про заказ как минимум колодок...
Что порадовало - и поршни в обоих суппортах отлично двигаются, просто пальцами назад вдавил; и скобы на направляющих легко и плотно двигаются.
Но думаю все же суппорта полностью обновить по расходникам - выкинуть железо от Professional Parts Sweden AB и поставить ремкомплекты Frenkit, которые давно лежат в закромах; РТИ заменить; а заодно и поршень тот поврежденный поменять, новый опять же в запасе есть.
Отправлено: FIZIK от 02 Июля 2024, 12:07:07
Отправлено: Elektron от 02 Июля 2024, 13:02:29
Вопросы есть к качеству железок в ремкомплектах Professional Parts Sweden AB - втулки направляющие в них оказались разного размера, при этом одна на пару соток прослаблена, а вторая на 5-6 соток тугая, пришлось дорабатывать ее. К сожалению, когда эти ремкомплекты покупал, про наличие ремкомплекта Frenkit не знал, а к ним вопросов никаких нет, по размерам всё в идеале.
Отправлено: Elektron от 04 Июля 2024, 11:06:32
Заменил гофру глушителя.
С 2018 года стояла Fortluft interlock 55x150oem, по зиме окончательно оторвалась, была подварена, но опять начала отрываться...
Купил и вварил Miles HBFC545X230, тоже interlock. Большая длина должна за счет большей эластичности способствовать меньшей нагрузке на заделку гофры в наконечники.
Передний двухболтовой фланец заменил на трехболтовой Transmaster Universal 57FG3.
Заодно скорректировал положение частей системы - чуть нарастил длину и убрал перекос, возникший из-за новой приемной трубы.
Собственно, возвращаюсь к мысли самостоятельно сварить приемную трубу, так как даже Polmostrov качеством не сильно радует.
Отправлено: dimons594 от 04 Июля 2024, 12:07:43
Вчера заменил крестовину на кулисе. Была в запасе родная, ее и поставил. А то передачи уже стал с трудом находить. Теперь обратная проблема - ход рычага значительно уменьшился, а я уже привык "мешалкой мешать"... и все равно с трудом в передачи попадаю)))Конечно из 304 нержи один раз и навсегда
Заменил гофру глушителя.
С 2018 года стояла Fortluft interlock 55x150oem, по зиме окончательно оторвалась, была подварена, но опять начала отрываться...
Купил и вварил Miles HBFC545X230, тоже interlock. Большая длина должна за счет большей эластичности способствовать меньшей нагрузке на заделку гофры в наконечники.
Передний двухболтовой фланец заменил на трехболтовой Transmaster Universal 57FG3.
Заодно скорректировал положение частей системы - чуть нарастил длину и убрал перекос, возникший из-за новой приемной трубы.
Собственно, возвращаюсь к мысли самостоятельно сварить приемную трубу, так как даже Polmostrov качеством не сильно радует.
Теперь на всех машинах делаю полностью систему из универсальных банок и труб - надоело смотреть на эти вечные проблемы)
Отправлено: Михаил от 04 Июля 2024, 12:21:47
Конечно из 304 нержи один раз и навсегдаа можно поподробнее?
Теперь на всех машинах делаю полностью систему из универсальных банок и труб - надоело смотреть на эти вечные проблемы)
Отправлено: dimons594 от 04 Июля 2024, 12:35:16
а можно поподробнее?Что именно подробнее?
Берём все старое,выкидываем
И делаем всю систему из нержи полностью.
Далее наслаждаемся
Приемную трубу нужно подзаморочиться конечно
Заказать пластину по размерам чтоб вырезали,или мучаться сверлить расшарошивать по месту.
Трубы греются гнуться,варятся
После приемной трубы все просто там режь да вари,по месту все прихватили
Сняли обварили
Ничего нового ,все это давно делают
Выходит подороже чем готовое стоковое брать,но оно того стоит)
На иномарках такое может даже дешевле встать чем искать полуживую родню
На москвиче 41 ом и Рено,вся система вышла в 14к
Приёмка родная,новая гофра а дальше все новое до самой насадки
Варил сам естественно
Отправлено: Elektron от 05 Июля 2024, 12:31:52
Трубы нержавейка, только у Fortluft марка попроще идет, AISI201 вроде. Фланцы черняшка.
Новая трасса начиналась изначально от фланца сразу за местом стыка "штанин". На тот момент "штаны" были родные, заводские. В том году поставил "штаны" Polmostrov - так себе и качество металла, и качество сварки, и форма/размеры от родных сильно отличаются, пришлось изрядно перекроить.
Отправлено: Павел2.0i от 05 Июля 2024, 12:55:07
Главное чтоб соединение 2в1 было нормально сварено и переход не был "задушен"
Отправлено: Elektron от 05 Июля 2024, 13:17:30
По геометрии основной косяк - одна из труб ложится на выступ "колокола" КПП в районе нижней правой гайки. Я как мог ее отогнул и отстучал, но все равно до идеала далеко. Мимо родных "штанов" коробка проходила, с этими без вариантов, только откручивать коллектор от ГБЦ.
Отправлено: Elektron от 12 Июля 2024, 09:07:36
Слева старый Fram CA-2663A, вроде как он именно для 41-го, хотя в применяемости еще всякие Renault, Nissan и Volvo вылезают. Справа новый LivCar LCH8681430A.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/86e85c2ae6eb2f8968255c3362ab4e4b_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/86e85c2ae6eb2f8968255c3362ab4e4b.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/513261e659edbfce83cf53fefed01ede_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/513261e659edbfce83cf53fefed01ede.webp)
Резинки у нового фильтра очень мягкие и мясистые, в корпус встал туго и плотно.
В диаметре он больше "родного", поэтому в кольцевой паз в крышке корпуса фильтра не встает.
Еще момент интересный - из отсека за перегородкой в корпусе фильтра вытряхнул кучу пыли и всякого мусора, в том числе достаточно крупного. Без преувеличения, полная пригоршня точно.
Пробег 172000 км по одометру.
Отправлено: Павел2.0i от 12 Июля 2024, 11:53:23
Отправлено: Александр Сапожников от 12 Июля 2024, 12:39:49
Надо взять на заметку.Летом у меня кастрюля от копейки,зимой сток.Паш, с кастрюлей от копейки лучше поток воздуха летом что ли, чем на стоке? Чисто из любопытства
Отправлено: Павел2.0i от 12 Июля 2024, 12:52:21
(https://cdn.azlk-team.ru/u/f63d6b161da79573108a76795d8ce1d3_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/f63d6b161da79573108a76795d8ce1d3.webp)
Доступность фильтра,цена,легче заводится в жару мотор после стоянки 10-15мин,после 4000об/мин ощутимо легче дышится мотору.
Минус-частая замена фильтра,за теплый сезон несколько штук меняю.Но герметичность хорошая,сама кастрюля на карбе сидит герметично и фильтр в кастрюле плотно зажат,при смене приходится прям "отрывать"
Отправлено: dimons594 от 12 Июля 2024, 13:08:31
Кастрюля обрезаннаяПри движении с осадками не мокнет?
(https://cdn.azlk-team.ru/u/f63d6b161da79573108a76795d8ce1d3_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/f63d6b161da79573108a76795d8ce1d3.webp)
Доступность фильтра,цена,легче заводится в жару мотор после стоянки 10-15мин,после 4000об/мин ощутимо легче дышится мотору.
Минус-частая замена фильтра,за теплый сезон несколько штук меняю.Но герметичность хорошая,сама кастрюля на карбе сидит герметично и фильтр в кастрюле плотно зажат,при смене приходится прям "отрывать"
Отправлено: Павел2.0i от 12 Июля 2024, 13:26:42
Отправлено: Elektron от 12 Июля 2024, 14:53:58
При сборке Volvo-тормозов в 2019 году был момент по направляющему пальцу на одном суппорте, вот тут https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=59864.msg1723230#msg1723230 (https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=59864.msg1723230#msg1723230) можно почитать обсуждение.
Ну что могу сказать - за почти 5 лет ничего с эпоксидкой не случилось. Я даже не смог определить, в каком суппорте проблемный палец.
Диски взял опять точно такие же, Fenox TB217363, и колодки LPR 05P318.
Первые диски пережили 2 комплекта колодок, износ сильный, толщина меньше минимально допустимой. Причем износ одинаковый, что слева, где диск изрядно подрало колодкой два раза, что справа, где проблем не было.
В суппорты не лазил, там все целое и легко шевелится.
Отправлено: Elektron от 23 Июля 2024, 09:36:12
Сделано:
- силовые +12 проложил более толстым проводом;
- проложил таким же проводом "массу", клеммы крепил под болты крепления панели в салоне и под болты стеклоподъемников в дверях, стеклоподъемники плохо работали как раз из-за плохой "массы", по петлям контакт плохой, до исчезающего;
- провода к приводам Ц.З. уложил тонкие, чисто сигнальные, в целях экономии места в гофрах, на концевик открыто/закрыто их за глаза, а на сам моторчик поставлю в каждую дверь по две релюшки и сделаю развязку на силовые +12, как на стеклоподъемниках и сделано.
Ранее установил ДУТ от "Волги" с баком 55 литров. Работает, но не нравится, как показывает с опелевским указателем - достаточно быстро опускается стрелка от полного бака до почти нуля и потом так ездишь долго, пока уже лампочка не загорится. Сам реостат смотрел при установке, навивка вроде равномерная, поэтому такая работа указателя непонятна. Надо попробовать от бака на 65 (или сколько там больший бак у "Волги"?) литров взять ДУТ.
Заодно залез в "стакан" бензонасоса, сеточка грубой очистки была изрядно загажена, промыл.
Отправлено: Singer73 от 23 Июля 2024, 10:06:06
А ДУТ от Волги тоже вверх ногами работает? У меня тоже ОВА торпеда.
Отправлено: dimons594 от 23 Июля 2024, 10:30:45
Занялся проводкой в передних дверях. Основные вопросы - поломались провода на центральный замок и плохо работал правый стеклоподъемник.Возможно опелевский указатель показывает нелинейно? На вольве да и много на каких тачках до половины указателя показывает в целом сколько в баке,после половины показывает примерно треть.
Сделано:
- силовые +12 проложил более толстым проводом;
- проложил таким же проводом "массу", клеммы крепил под болты крепления панели в салоне и под болты стеклоподъемников в дверях, стеклоподъемники плохо работали как раз из-за плохой "массы", по петлям контакт плохой, до исчезающего;
- провода к приводам Ц.З. уложил тонкие, чисто сигнальные, в целях экономии места в гофрах, на концевик открыто/закрыто их за глаза, а на сам моторчик поставлю в каждую дверь по две релюшки и сделаю развязку на силовые +12, как на стеклоподъемниках и сделано.
Ранее установил ДУТ от "Волги" с баком 55 литров. Работает, но не нравится, как показывает с опелевским указателем - достаточно быстро опускается стрелка от полного бака до почти нуля и потом так ездишь долго, пока уже лампочка не загорится. Сам реостат смотрел при установке, навивка вроде равномерная, поэтому такая работа указателя непонятна. Надо попробовать от бака на 65 (или сколько там больший бак у "Волги"?) литров взять ДУТ.
Заодно залез в "стакан" бензонасоса, сеточка грубой очистки была изрядно загажена, промыл.
Как бы под конец идёт быстрее и можно более точно понять.
Вашем случае думается проще изогнуть штангу так чтоб это все согласовалось с лампой резерва и полным опустошением,а что там с лишней 10кой до полного не так важно считаю)
Отправлено: Elektron от 23 Июля 2024, 10:37:59
Потому и взял ДУТ от "Волги", что у него сопротивление больше. Но вот всплыл другой косяк. И подгибанием поплавка он тоже не решается - если гнуть штангу, то происходит рассогласование положения поплавка и бегунка на реостате, не весь реостат попадает в работу.
Отправлено: dimons594 от 23 Июля 2024, 10:40:39
Вот самый и юмор ситуации в том, что с родным москвичевским ДУТ-ом (естественно, перевернутым наоборот) указатель в приборке работал в целом адекватно. Но как бы со смещением - то есть при полном баке зашкаливал, а при пустом не опускался на 0 и не загоралась лампа. И это не решается подгибанием поплавка - вопрос в характеристике реостата. Но сам факт - указатель линейный.Нам разве и не нужно поймать это рассогласование?
Потому и взял ДУТ от "Волги", что у него сопротивление больше. Но вот всплыл другой косяк. И подгибанием поплавка он тоже не решается - если гнуть штангу, то происходит рассогласование положения поплавка и бегунка на реостате, не весь реостат попадает в работу.
Чтоб лежащий на дне поплавок был в начале реостата и уже с запасом замкнул резерв?
Отправлено: Elektron от 23 Июля 2024, 11:33:27
А вообще такой момент.
Родной ДУТ - реостат 90 Ом.
ДУТ 581.3827 ("Волга" 70 литров) - реостат 90 ом и работает зеркально родному.
ДУТ 582.3827 ("Волга" 55 литров) - реостат 330 ом (хотя мне еще встречалось 380 Ом).
ДУТ Opel Vectra A - реостат 240 ом (в литературе указан рабочий диапазон 30-240 Ом, по другим данным 40-250 Ом).
Указатель в Opel-приборке показывает полный бак при минимальном сопротивлении и пустой при максимальном. Лампа загорается замыканием контактов в самом указателе в приборке, то есть момент включения лампы определяется сопротивлением датчика, дополнительный контакт ДУТ-а в этом не участвует.
Соответственно, если использовать перевернутый родной реостат или реостат от "Волги" с баком 70 литров, то как раз и получается, что при полном баке сопротивление менее 30 Ом и стрелка уходит за шкалу, а при пустом полного сопротивления реостата в 90 Ом недостаточно для того, чтобы стрелка опустилась на ноль и тем более загорелась лампа.
По факту у меня родной ДУТ (после того, как я размотал и заново перемотал реостат) выдал максимально 110 Ом. И при пустом баке стрелка опускалась в положение чуть выше красной зоны.
Если бы Opel-указатель работал так же, как родной, то есть в прямом направлении, было бы значительно проще - настроили положение поплавка при пустом баке, проволоку на реостат в диапазоне хода бегунка намотали +/- нужным сопротивлением и всё, верхнее положение поплавка уже не столь важно.
А тут получается имеет значение и верхнее положение поплавка, и нижнее. Причем если в верхнем положении стрелка будет немного зашкаливать, это не особо страшно. Но вот в нижнем положении должно быть именно нужное сопротивление, чтобы лампа загорелась.
Наверное придется сделать так:
- осушить бак;
- снять топливный модуль и через горловину подогнуть штангу поплавка, чтобы поплавок лежал на дне, а штанга при этом лежала на язычке-ограничителе на корпусе ДУТ-а;
- залить в бак литров 8-10 бензина (аварийный остаток) и пометить положение штанги относительно корпуса ДУТ-а при этом уровне топлива;
- снять и разобрать ДУТ, размотать реостат и заново намотать его таким образом, чтобы при положении аварийного остатка сопротивление было достаточным для включения лампы, диапазон реостата от датчика 582.3827 это позволяет сделать с запасом.
Отправлено: Elektron от 23 Июля 2024, 11:48:19
Отправлено: dimons594 от 23 Июля 2024, 12:10:46
Просто не совсем правильно так делать, недостаточно точное решение вопроса получается.На Опель приборка лампа от сопротивления тоже срабатывает? Не знал если это так
А вообще такой момент.
Родной ДУТ - реостат 90 Ом.
ДУТ 581.3827 ("Волга" 70 литров) - реостат 90 ом и работает зеркально родному.
ДУТ 582.3827 ("Волга" 55 литров) - реостат 330 ом (хотя мне еще встречалось 380 Ом).
ДУТ Opel Vectra A - реостат 240 ом (в литературе указан рабочий диапазон 30-240 Ом, по другим данным 40-250 Ом).
Указатель в Opel-приборке показывает полный бак при минимальном сопротивлении и пустой при максимальном. Лампа загорается замыканием контактов в самом указателе в приборке, то есть момент включения лампы определяется сопротивлением датчика, дополнительный контакт ДУТ-а в этом не участвует.
Соответственно, если использовать перевернутый родной реостат или реостат от "Волги" с баком 70 литров, то как раз и получается, что при полном баке сопротивление менее 30 Ом и стрелка уходит за шкалу, а при пустом полного сопротивления реостата в 90 Ом недостаточно для того, чтобы стрелка опустилась на ноль и тем более загорелась лампа.
По факту у меня родной ДУТ (после того, как я размотал и заново перемотал реостат) выдал максимально 110 Ом. И при пустом баке стрелка опускалась в положение чуть выше красной зоны.
Если бы Opel-указатель работал так же, как родной, то есть в прямом направлении, было бы значительно проще - настроили положение поплавка при пустом баке, проволоку на реостат в диапазоне хода бегунка намотали +/- нужным сопротивлением и всё, верхнее положение поплавка уже не столь важно.
А тут получается имеет значение и верхнее положение поплавка, и нижнее. Причем если в верхнем положении стрелка будет немного зашкаливать, это не особо страшно. Но вот в нижнем положении должно быть именно нужное сопротивление, чтобы лампа загорелась.
Наверное придется сделать так:
- осушить бак;
- снять топливный модуль и через горловину подогнуть штангу поплавка, чтобы поплавок лежал на дне, а штанга при этом лежала на язычке-ограничителе на корпусе ДУТ-а;
- залить в бак литров 8-10 бензина (аварийный остаток) и пометить положение штанги относительно корпуса ДУТ-а при этом уровне топлива;
- снять и разобрать ДУТ, размотать реостат и заново намотать его таким образом, чтобы при положении аварийного остатка сопротивление было достаточным для включения лампы, диапазон реостата от датчика 582.3827 это позволяет сделать с запасом.
Думал отдельные контакты как на родном,она же и дублирует систему на всякий пожарный и работает отдельно
Отправлено: Elektron от 23 Июля 2024, 13:29:19
Отправлено: Михаил от 23 Июля 2024, 14:48:17
У Опеля нет на приборке входа для отдельного контакта под лампу. Лампа загорается средствами самого указателя, я так полагаю, что в нем самом внутри при определенном положении стрелки какие-то контакты замыкаются.один очень умный человек, которому я доверяю безмерно, говорил что, скорее всего, зажигание лампы реализуется за счет величины сопротивления реостата.
Отправлено: Elektron от 23 Июля 2024, 20:25:17
Отправлено: Singer73 от 24 Июля 2024, 06:59:09
Вдогонку - параметры ДУТ "Калины", от которой у меня как раз и стоит топливный модуль, 5-330 Ом. Надо проверить, в какую сторону этот датчик работает. А то может проще окажется его и задействовать.А ДУТ развернуть вверх ногами если что? Просто я погружной Калины только на картинке видел.
Отправлено: Elektron от 24 Июля 2024, 09:41:28
Отправлено: Михаил от 24 Июля 2024, 12:48:22
.. Отсюда и предполагаю, что включение механически реализовано в указателе.крайне маловероятно.
хотя конечно удивительных решений может существовать немереное количество
Отправлено: Elektron от 27 Августа 2024, 06:48:42
(https://cdn.azlk-team.ru/u/d052044ce2d9fcdd564ef46d32f66022_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/d052044ce2d9fcdd564ef46d32f66022.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/7fadb436af1d93ecad522188ff0567b1_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/7fadb436af1d93ecad522188ff0567b1.webp)
(https://cdn.azlk-team.ru/u/59b2d7478c414ab8840100f01518cbce_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/59b2d7478c414ab8840100f01518cbce.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/f61c198a79152281ee238b01bc679417_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/f61c198a79152281ee238b01bc679417.webp)
И это небольшая часть общего объема различного барахла, которое надо перевезти.
Бывшая супруга решила продать гараж в пригороде, так как всю остальную недвижимость там уже продала, а гаражом тоже интересуются. Пришлось нам в срочном порядке купить гараж в городе. В воскресенье с помощью ШНивы был успешно отбуксирован Форд. А теперь Москвич возит всё, что честно нажито непосильным трудом...
Отправлено: Павел2.0i от 27 Августа 2024, 07:39:13
Отправлено: Александр Сапожников от 27 Августа 2024, 09:35:00
Отправлено: Elektron от 27 Августа 2024, 09:48:35
А еще разные запчасти, а еще просто болтики/гаечки/шайбочки... А еще старые шкафы, которые в качестве стеллажей стоят, надо в свой другой гараж отвезти...
В общем, мороки очень много с этим переездом - даже с учетом, что какое-то барахло оставлю или в мусор уйдет, все равно вместить площадь хранения 7х5,5 в стандартные 6х4 достаточно непросто. Зато теперь всё своё.
Отправлено: Elektron от 27 Августа 2024, 09:57:56
Не жалеешь машину, может лучше ГАЗель надо было нанять?А чего её жалеть? Машина для чего? - чтобы возить меня и семью и помогать по хозяйственным нуждам. Сломается - починю, это естественный процесс эксплуатации.
Грузоподъемности более чем хватает, я раньше бывало и поболее грузился. Там еще ход подвески оставался весьма приличный, в движении нигде не чиркали и не скребли.
К тому же своими силами получается наиболее рационально.
После работы еду через тот гараж, спокойно гружусь, заезжаю в новый гараж, так же спокойно выгружаюсь и еду домой. После ужина еще один рейс. За недельку надеюсь получится всё вывезти спокойно, хотя самое основное уже в общем-то уехало.
А с Газелью мороки - найди, договорись на время, загрузи, разгрузи, заплати... А там и загрузка по времени занимает много, так как разбирать многое надо попутно, что уложено на хранение... и разгрузка тоже, так как надо сразу и размещать... Поэтому хоть по километрам, хоть по времени, все равно получается дорого, а за один раз всё равно всё не увезешь...
Отправлено: Elektron от 29 Августа 2024, 06:56:15
(https://cdn.azlk-team.ru/u/95892333a67cafdd9a5e4a102de98ba6_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/95892333a67cafdd9a5e4a102de98ba6.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/08a7de7e5854bc173467da5241d9f7f0_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/08a7de7e5854bc173467da5241d9f7f0.webp)
Осталось совсем немного, по мелочи уже, самое тяжелое и объемное доставлено и уложено.
Отправлено: Павел2.0i от 29 Августа 2024, 08:38:41
Настолько удобной и практичной машины еще поискать.
Шустрый,в меру прожорлив,неплохо ведет на асфальте и с асфальта не боишься съехать.
Салон песня,ну почти)
Отправлено: Elektron от 29 Августа 2024, 08:50:28
А машина да, в хозяйстве незаменима. Вот реально, не будь сейчас Москвича, перевозка своими силами встала бы неразрешимой проблемой - ни в/на ШНиву, ни тем более в/на Калину даже близко столько не погрузишь. Или прицеп, но нет фаркопа ни на одной машине; или правда Газель.
Зато супруга теперь на практике увидела и осознала, зачем нужен Москвич и на что он способен. А то слушала меня, конечно, но определенный скепсис был.
Посещают мысли, что если/
Отправлено: Павел2.0i от 29 Августа 2024, 09:00:40
Можно и 21114 с 124м мотором
Отправлено: Elektron от 29 Августа 2024, 09:38:30
Отправлено: ForSashka41 от 29 Августа 2024, 10:20:05
Отправлено: Elektron от 29 Августа 2024, 10:54:04
Отправлено: ForSashka41 от 29 Августа 2024, 11:17:04
Ну нет, точно нет.А почему? Интересно мнение.
Отправлено: Elektron от 29 Августа 2024, 12:22:13
Отправлено: dvigatel от 29 Августа 2024, 15:00:57
Отправлено: Elektron от 09 Сентября 2024, 09:26:28
Вчера наконец-то дошли руки заменить в передних дверях старые приводы замков из комплекта Ц.З. Satutn на приводы замков от ШНивы и всё это дело нормально подключить. С этими приводами есть нюанс - ушко под тягу имеет диаметр около 8 мм и шляпка стандартной тяги-спицы в него пролетает. Решил проблему так - в ушко запрессовал гайку М4, она как раз и в отверстие туго зашла, и тяга в ней сидит практически без люфта.
Так как сразу сделал подготовку под новые тонкие провода, дополнительные реле и вся разводка к ним в дверях уже стояли, поэтому подключил открытие/закрытие через них, снимать было контрпродуктивно.
Однако хочу заявить "специалистам" - не надо писать бред про то, что приводы замков могут слабо работать и не осиливать закрыть/открыть замок из-за тонких проводов! Новые провода уложены сечением 0,2 кв. мм. - с ними что старые приводы, что новые, дергают от всей своей широкой души и с моими неизвестно когда последний раз обслуженными замками прекрасно справляются.
Итого, в окончательном видении, нормальная функциональная проводка из салона в дверь может выглядеть так:
- один толстый провод на силовой "+", 4-6 км. мм.;
- один толстый провод на силовой "-", 4-6 кв. мм., ибо по петлям "масса" далеко не всегда хорошо проходит, как показала практика;
- все остальные провода (управление Ц.З., управление ЭСП, управление зеркалами и т.д.) чисто сигнальные, на любую мощную потребность в двери просто ставится реле и через него потребитель подключается к силовому "+".
По факту даже на питание моторчика привода Ц.З. провода 0,15-0,2 км. мм. достаточно, и уж тем более на его сигнальную часть открыто/закрыто. На питание моторчиков регулировки зеркала тоже более чем достаточно такого провода. Мотор ЭСП подключен через реле, за счет этого сразу и кнопки разгружены. Обогрев зеркала тоже подключен через реле.
Таким образом, жгут проводов, идущий в дверь, имеет очень серьезный потенциал к "похудению", без ущерба для работы потребителей.
Опять же, в случае повреждения проводов и возникновения к.з., в сигнальной цепи это будет иметь значительно меньшие последствия.
Отправлено: Elektron от 16 Сентября 2024, 06:47:04
(https://cdn.azlk-team.ru/u/246b5a873a4abd934ea83b7ec3ac638f_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/246b5a873a4abd934ea83b7ec3ac638f.webp)
Осталось разобраться с проводкой и розеткой. При подключении почему-то висит кз на правом поворотнике, хотя визуально по проводам всё в порядке. Допускаю, что с самой розеткой что-то не то.
Отправлено: Павел2.0i от 16 Сентября 2024, 06:51:03
Отправлено: Elektron от 16 Сентября 2024, 06:56:14
Отправлено: Elektron от 16 Сентября 2024, 09:02:27
Отправлено: Elektron от 16 Сентября 2024, 18:52:25
Отправлено: Elektron от 19 Сентября 2024, 09:44:36
Собственно, для чего и поставил столь срочно фаркоп - в процессе подготовки пришло осознание, что мы+собака+вещи в машину ну никак не поместимся.
Тут как ни крути, если сзади будет сидеть сын и с ним рядом собака, то больше на заднее сиденье уже ничего не загрузишь - во-первых, собаке нужно место сидеть/лежать; во-вторых она до сих пор боится ездить и ее укачивает, от чего сильно пускает слюни, то есть все вокруг будет как минимум в слюнях, а то и в чем поядренее... А упихнуть весь предполагаемый груз в багажник возможным не представляется.
Вот вчера вечером поехал к коллеге, взял прицеп. К моей величайшей радости, с подключением розетки все оказалось в норме, светотехника прицепа работает. Только имеется небольшое различие - на этом конкретном прицепе свет заднего хода отсутствует, зато есть задняя противотуманка, надо будет переподключить провод на правом фонаре.
А сегодня ночью грузимся и едем, поездка чисто на выходные, на природу, за 600 км от дома.
Отправлено: dvigatel от 19 Сентября 2024, 09:49:16
Отправлено: Elektron от 19 Сентября 2024, 14:03:13
Все время считал, что у вас автомобиль по внешнему виду примерно как у ПавлаОн таким был, но относительно недолгое время.
Увы, но никакая обработка, даже вот полная разборка с подготовкой, покраской и проливкой всех полостей, но могут устранить главную проблему 41-го кузова - коррозия лезет из самого металла. Если с кузовом повезло и такого не происходит или происходит очень локально, то машина будет целой. Если с кузовом не повезло, то будет лезть везде и всюду, хоть что ты делай. Мне не повезло.
Плюс круглогодичная эксплуатация тоже вносит свои 5 копеек, соль и реагенты у нас не жалеют.
Плюс я крайне редко мою машину, так как банально нет на это времени... К тому же у нас в городе вечно текут речки-говнотечки, не зря город называется Засратов, и машина пачкается уже по пути от мойки до дома...
Но я не загоняюсь, потому что машина - это вещь, которой я пользуюсь и которая должна выполнять возложенные на нее задачи.
Отправлено: Elektron от 23 Сентября 2024, 12:16:12
В этот раз, как уже писал, поехал с семьей и поэтому с прицепом, так как упихать в машину и всех нас, и потребные в походных условиях вещи было без вариантов.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/0d1b7edc84c1f7177ca2f002305bec5c_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/0d1b7edc84c1f7177ca2f002305bec5c.webp)
Ездили туда же - район деревни Золотуха. Пройдено грубо 1100 км, скорость старались поддерживать 80-90 км/ч, средний расход 10,5 литров.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/1e5a1e2c3db5681f0136c45b38ef892a_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/1e5a1e2c3db5681f0136c45b38ef892a.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/a50576d2dca7b35670714f34b02f2f10_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/a50576d2dca7b35670714f34b02f2f10.webp)
С погодой повезло, днями было солнечно и очень тепло, а по ночам хоть и до 10 градусов холодало, но в вещами теплыми запаслись и в палатке не мерзли.
Вот с уловом в этот раз не очень. Ну, с другой-то стороны, не за тем и ехали-то.
Главное что? - картинку сменили, на природе переночевали, на берегу с удочками посидели, с хищником поборолись, уху на костре сварили, а значит рыбалка удалась!
(https://cdn.azlk-team.ru/u/73b61998aad1ba47dc56acf6a7f57944_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/73b61998aad1ba47dc56acf6a7f57944.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/3bda2aadfa38aab5bb6134257dc95b95_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/3bda2aadfa38aab5bb6134257dc95b95.webp)
А так с Волжской ГЭС идет холостой сброс, вода мутная, много тины несет, течение сильное... Мужики, кто там по соседству сидел уже по неделе и более, жаловались, что уровень воды постоянно +/- несколько сантиметров скачет и, соответственно, сазан вообще не клюет, да и лещ не особо.
У нас получилось 4 хороших карася, несколько поменьше и язь неплохой, и на спиннинг взяли жереха, трех щучек и судачка, почти все на второй день. А утром перед отъездом пошел опять на перекат за хищником, но уровень воды за ночь поднялся и рыба даже не играла.
Уху сварили из жереха и язя, получилось очень вкусно. Остальную рыбу выпотрошили, солью в пластиковом ящике пересыпали и нормально довезли, дома отправили в заморозку. Теперь можно будет по мере желания карасика в сметане сделать, а еще котлеты из щуки надо сварганить.
По машине в этот раз вообще никаких проблем не вылезло.
А по прошлогодней истории с болтом - заехал в Капустин Яр, проставился доброму человеку Валерию бутылочкой хорошего коньчка за помощь.
Ну и на этот год с серьезными поездками наверное всё, холодно уже становится.
Отправлено: Павел2.0i от 23 Сентября 2024, 12:43:22
Отправлено: Elektron от 23 Сентября 2024, 12:49:01
Отправлено: Павел2.0i от 24 Сентября 2024, 03:50:47
Отправлено: Elektron от 24 Сентября 2024, 06:23:37
Отправлено: Elektron от 24 Сентября 2024, 21:42:34
Отправлено: MBX от 24 Сентября 2024, 22:11:01
Добавил несколько фото в запись о поездке на рыбалку.Сереж, шикарно, молодцы!!!!
Отправлено: Elektron от 25 Сентября 2024, 09:10:22
Опять все то же самое - мотор запускается нормально, но приходится именно что покрутить. При запуске не чихает, в работе сразу все цилиндры, без симптомов перелива.
Включаю зажигание. Пока привод закрывает воздушную заслонку, как раз слышно, что насос нагнал топливо в магистраль и заработал в нагрузку, то есть бензин в карбюраторе точно есть. Включаю стартер, мотор просто бодро крутится, без вспышек, потом начинают появляться вспышки, но запуска не происходит. Выключаю зажигания, опять включаю, жду закрытия заслонки, включаю стартер - короткая прокрутка и запуск.
Как станет еще холоднее, уже со второй прокрутки не будет запускаться - будет точно так же, но с третьей, а то и с четвертой.
Уровень топлива в карбюраторе до накачки насосом проверял - нормальный. Игла свободная, не подклинивает, не залипает. После накачки уровень тоже нормальный. Заслонка воздушная закрывается, дроссельная приоткрывается, пусковое устройство отрабатывает.
Отправлено: MBX от 25 Сентября 2024, 10:47:22
Этот момент нужно как то проконтролировать. Мотор наш горячий, и после вечерней остановки все косяки с испаряемостью топлива и малейшей не герметичностью клапана распылителя УН, могут влиять на запуск. Повторные включения систем пуска заполняют каналы УН.
Пусковой зазор дроссельной мы с тобой обговаривали.
Пока ничего не делай, попробуй слегка надавить на педаль и отпустить её перед поворотом ключа в "зажигание". Посмотрим на поведение, если пуск ускорится, измениться по поведению, то очень похоже на выше описанное.
Отправлено: Павел2.0i от 25 Сентября 2024, 11:43:10
Отправлено: Elektron от 25 Сентября 2024, 13:15:57
Отправлено: AL.NE. от 25 Сентября 2024, 13:26:25
А у меня наоборот слишком резкий пуск))только крутнул и мотор тут же "подпрыгивает" до 2500-2700 об/мин,приходится быстро задвигать рукоятку возд.заслонкиа когда ты задвигаешь рычаг заслонки что происходит с заслонками и какими?
Главное слово : какими
Отправлено: dvigatel от 25 Сентября 2024, 13:33:15
При морозе с первого-второго оборота при полном подсосе без предварительного педалирования. При натягивании подсоса какое то количество бензина все равно впрыскивается в коллектор. Это на карбюраторе ОЗОН.
Это плюсы контактного зажигания.
Отправлено: MBX от 25 Сентября 2024, 14:35:27
Это я забыл написать - пробовал газ давить и чуть-чуть, и посильнее, и до пола нажимать и раз, и несколько раз, и нажимать и держать в разной степени нажатия... Эффект нулевой.Движение педалью только перед пуском, и возврат педали в режим ХХ. Потом подсос и штатный запуск не трогая педаль.
...... может опять что то с "электроникой"? Было бы отлично, снять стробоскопом параметр угла опережения при прокрутке стартера.
Отправлено: Elektron от 26 Сентября 2024, 06:26:41
Газ в пол нажал, отпустил, зажигание включил, подождал - ВЗ закрылась. Включаю стартер, мотор крутится, вспышки появляются далеко не сразу, запуска нет. Выключаю зажигание, жду немного, включаю опять, жду закрытия ВЗ, включаю стартер - опять только вспышки, запуска нет. При следующей попытке стартер включаю почти сразу после включения зажигания, не дожидаясь полного закрытия ВЗ - запуск сразу нормальный.
При этом сразу в работе все цилиндры, и никаких симптомов перелива.
Еще момент - в движении в левом повороте часто бывают перебои в работе мотора. Так же перебои бывают при резком старте с места. Уровень топлива в норме.
До кучи - радиатор печки потёк, зараза. Есть у нас какие-то нормальные варианты в продаже? Или только б/у искать?
Отправлено: Павел2.0i от 26 Сентября 2024, 08:23:35
Может зажигание рановато?
Воздушная заслонка на сколько приоткрывается?
Отправлено: Elektron от 27 Сентября 2024, 06:45:57
Отправлено: Павел2.0i от 27 Сентября 2024, 08:11:47
Отправлено: MBX от 27 Сентября 2024, 09:58:05
Хм интересно,толи смесь мотору не нравится,толи поджиг плохой..Смесь. Мы вчера по телефону обсудили засады солекса и определенную засаду воздушной заслонки на моторах большого объёма. нужно будет проверить.
Отправлено: Elektron от 30 Сентября 2024, 06:59:18
Снял, разобрал, с большим количеством мата запаял радиатор, собрал, с попутной проклейкой новыми уплотнителями, поставил на место.
Лопнула по ребру самая нижняя трубка со стороны штуцеров. Долго пытался запаять саму трещину... В итоге так и не получилось, пришлось ее разделать, заплющить, увеличивая поверхность контакта, и так уже залить припоем. Возни несколько часов, а на правильный вариант ушло минут 10. В общем, всё в лучших традициях...
Заодно выяснил, что в запасной печке Н/О радиатор тоже дырявый, по трубкам в районе дальнего бачка, где уже нет оребрения, очень много мелких пузырьков идет.
Отправлено: Павел2.0i от 30 Сентября 2024, 09:13:05
Отправлено: Elektron от 30 Сентября 2024, 09:29:07
А вот в радиаторе 1990 года выпуска этих пустот не было.
Отправлено: Павел2.0i от 30 Сентября 2024, 09:33:27
Отправлено: Elektron от 30 Сентября 2024, 10:02:52
Вчера изучил конструктив - прошлый владелец озадачился переносом управления заслонками на правую сторону, зажимы крепления тросиков уже переделаны, надо только отверстие во фланце под верхний тросик просверлить и резиночку в него переставить, ну и все старые отверстия закрыть-запаять. Заслонки просто переворачиваются, рычажки на них без проблем крепятся. Ну понятно, что при сборке надо будет уплотнители/утеплители поклеить везде.
В моей печке, кстати, дополнительная проволочная тяга нижних заслонок, с противоположной стороны от пары тяга+пружина, полностью cебя оправдала.
В печку я лазил капитально аж в январе 2017 года, еще до постановки авто на ремонт. И судя по старым фото, как и где скотч армированный на корпус наклеен, больше я в нее не влезал. Хотя, по логике вещей, должен был минимум раз влезть, верхнюю заслонку распределения потоков выправить или поменять на более прямую.
Ну, в любом случае - эта самая проблемная заслонка по факту разбора оказалась идеально ровной и даже в голом состоянии (уплотнители за столько времени частично отклеились) прекрасно прилегала в крайних положениях.
Отправлено: Elektron от 16 Октября 2024, 10:57:50
Стартер начинает крутить бодро и весело, но почти сразу замедляется и до полной остановки. Следующая попытка точно так же. Ну и так далее. Снял, понес домой, ставлю на зарядку - а оно по напряжению-то как бы и не разряжено... Либо потеря емкости, либо не хочет мощность отдавать...
Батарейка Sarma, сделана в Елабуге, куплена в 2020 году в сентябре. В принципе, при ее цене на момент покупки 2300р. и скидки 1000р. за сдачу старой батареи, очень даже неплохо она поработала.
Планирую к покупке Тюмень Premium 6СТ64.
Отправлено: AL.NE. от 16 Октября 2024, 13:12:59
1) почистить свинец на АКБ и те клеммы которые на этот свинец одеваются.
2) ну и попробовать работу АКБ после ПП 1).
3) тест на исправность силовых цепей при помощи "запасного" АКБ
Повторюсь: строго мое имхо, но не требует затрат времени(почти) и финансов
По результатам можно судить о причинах такого поведения
ЗЫ опыты проводить последовательно, т.е. не все сразу.
ЗЫзы опять имхо, но похожее поведение проявляет "нагревающихся" клемма с плохим контактом при прохождении большого тока.
Отправлено: Elektron от 16 Октября 2024, 13:52:29
Опять же, если это провод, почему именно сейчас проблема вылезла? Исключительно потому, что пусковой ток стал больше?
Клеммы АКБ и проводов вот только недавно чистил, когда АКБ отключал при работах по электрике, да и вообще я этой процедурой не пренебрегаю.
Отправлено: AL.NE. от 16 Октября 2024, 14:25:53
Вылезло -старение точки соединения.
Как гипотеза - точка перехода с ВК на моторку стартера.
Отправлено: Elektron от 16 Октября 2024, 22:33:31
Замер напряжения - 12,7 В на АКБ. А стартер начинает крутить более-менее и почти сразу умирает, после третьей или четвертой попытки вообще перестал крутить.
Полез проверять провода - таки да, силовой "+" от АКБ на стартер оказался магазинный и, по факту вскрытия термоусадки, с зеленью из-под наконечников.
Снял, приволок домой, отрезал провод от наконечников. Посадочные места провода в наконечниках очистил с помощью шуруповерта со сверлом. И впаял провод в наконечники, с помощью фена и паяльника получилось неплохо.
Установил на место - стартер крутит как бешенный.
Только вот мотор не запускается... Покрутил, покрутил, даже вспышек нет... в итоге докрутился до качественного хлопка в глушитель... Вспомнил про запасной коммутатор АСТРО, который при езде вырубается, но с которым мотор хорошо запускается, подключил его - запуск отличный, с первой прокрутки. Всё как по той осени, когда я с АСТРО заводился и потом, после небольшого прогрева, переключал на Энергомаш. Только в этот раз попытка переключения ничего не дала - на коммутаторе Энергомаш даже прогретый мотор запускаться отказался, опять пошли хлопки в глушитель... Оставил пока подключенным АСТРО, попробую, может по холоду не будет вырубаться.
В итоге имею:
- потенциально сдохший коммутатор, на котором ездил раньше;
- условно рабочий коммутатор АСТРО, с которым пришлось заново перенастроить ХХ, так как МПСЗ задрала УОЗ почти до 20 градусов;
- необходимость перетрясти все дополнительные подключения в подкапотной проводке...
С 28-го числа иду в отпуск, прикину по обстоятельствам, как погода да как что, может наконец-таки займусь установкой впрыска...
Отправлено: AL.NE. от 17 Октября 2024, 01:32:49
Приехал с работы, благо до стоянки с Калиной идти не далеко, выручила Ягодка.искренне рад, что угадал и помог.(Наверное,)
Замер напряжения - 12,7 В на АКБ. А стартер начинает крутить более-менее и почти сразу умирает, после третьей или четвертой попытки вообще перестал крутить.
Полез проверять провода - таки да, силовой "+" от АКБ на стартер оказался магазинный и, по факту вскрытия термоусадки, с зеленью из-под наконечников.
Снял, приволок домой, отрезал провод от наконечников. Посадочные места провода в наконечниках очистил с помощью шуруповерта со сверлом. И впаял провод в наконечники, с помощью фена и паяльника получилось неплохо.
Установил на место - стартер крутит как бешенный.
Только вот мотор не запускается... Покрутил, покрутил, даже вспышек нет... в итоге докрутился до качественного хлопка в глушитель... Вспомнил про запасной коммутатор АСТРО, который при езде вырубается, но с которым мотор хорошо запускается, подключил его - запуск отличный, с первой прокрутки. Всё как по той осени, когда я с АСТРО заводился и потом, после небольшого прогрева, переключал на Энергомаш. Только в этот раз попытка переключения ничего не дала - на коммутаторе Энергомаш даже прогретый мотор запускаться отказался, опять пошли хлопки в глушитель... Оставил пока подключенным АСТРО, попробую, может по холоду не будет вырубаться.
В итоге имею:
- потенциально сдохший коммутатор, на котором ездил раньше;
- условно рабочий коммутатор АСТРО, с которым пришлось заново перенастроить ХХ, так как МПСЗ задрала УОЗ почти до 20 градусов;
- необходимость перетрясти все дополнительные подключения в подкапотной проводке...
С 28-го числа иду в отпуск, прикину по обстоятельствам, как погода да как что, может наконец-таки займусь установкой впрыска...
Знаменитые 8- точек. 8-)))
Отправлено: Elektron от 17 Октября 2024, 08:30:45
Коммутатор утром по пути на работу вырубился один раз, уже в конце поездки. Но мотор сразу и запустился, видимо правда в перегреве дело и сейчас коммутатор просто быстро остывает.
Отправлено: Elektron от 21 Октября 2024, 08:30:15
Хоть и удобен двухканальник тем, что один управляющий провод с МПСЗ на него идет, но вот такая ситуация, когда нужна замена, а просто в магазине не купишь - ну его на фиг.
Подключил вчера второй канал зажигания от МПСЗ, перезалил соответствующую прошивку, перепаял немного проводку и подключил два обычных коммутатора.
Отправлено: Павел2.0i от 21 Октября 2024, 09:25:04
Отправлено: Elektron от 21 Октября 2024, 09:56:21
Результатом можно считать уже хотя бы тот факт, что в этой конфигурации нормальный запуск и езда без придурей.
Прошивка с управлением временем накопления катушек, коммутаторы на ХХ слегка теплые.
Отправлено: Павел2.0i от 21 Октября 2024, 10:27:54
Отправлено: Elektron от 21 Октября 2024, 13:12:06
Отправлено: Elektron от 22 Октября 2024, 08:38:19
Отправлено: AL.NE. от 22 Октября 2024, 10:42:58
Хренушки. Опять пляски с запуском. Что вчера вечером после работы, что сегодня утром - крутит без вспышек, потом прострел в глушитель, еще покрутил... и только после этого запуск, но запуск нормальный. То есть картина на двух коммутаторах +/- такая же, как была на двухканальнике Энергомаш. Зато на АСТРО запуск нормальный сразу, но он в движении отключается...ну оч..похоже на отсутствие питания чего либо в первый момент попытки запуска. Далее все по фен-шую и бабАх и старт
Отправлено: Elektron от 22 Октября 2024, 12:58:24
Для проверки можно перед запуском питание на коммутаторы подать "соплей" напрямую с АКБ.
Отправлено: AL.NE. от 22 Октября 2024, 15:33:26
Похоже. Но тогда приходим к варианту, что коммутатор Астро питание получает из мирового эфира)))мне не очень понятна схема (блок схема,)вариантов. Там же мпсз и двух и моно канальная. Накидай карандашом б.схемку.
Для проверки можно перед запуском питание на коммутаторы подать "соплей" напрямую с АКБ.
Отправлено: Elektron от 22 Октября 2024, 21:12:34
Было - один выход на коммутатор и прошивка под работу с двухканальным коммутатором, катушка 4-выводная.
Стало - два выхода на коммутаторы и два обычных коммутатора, катушка 4-выводная. Или можно без коммутаторов просто модуль зажигания подключить.
Еще вариант - четыре выхода на коммутаторы и четыре обычных коммутатора и четыре катушки, ну либо сразу индивидуальные катушки.
Отправлено: FIZIK от 23 Октября 2024, 11:39:13
Отправлено: Elektron от 27 Октября 2024, 10:42:18
Помню случай на родном МПСЗ и редукторном стартере. Дело было поздней осенью. Температура около нуля. Завожу - стартер крутит бодро, а вспышек нет вообще. Никаких. Совсем.......Оказалось, что виноват АКБ. При запуске напряжение падало до 7 Вольт. Редукторный стартер крутит, а МПСЗ не запускается.Иван, ну у меня в итоге примерно так и оказалось. Единственное что, особенность SECU - блок работает и связь с ноутбуком держит, пока напряжение ниже 5 вольт не свалится, стартер перестает мотор проворачивать чуть раньше.
А вот коммутатор-у(-рам) и 4-хвыводной катушке напряжения перестает хватать гораздо раньше, где-то после 11 вольт уже беда. Теперь и логика понятна - первые 2-3 прокрутки как раз стартер мотор расшевелит и масло разгонит, потом, если батарея еще не совсем просела, при более легком вращении и меньшем падении напряжения все же появлялась искра и происходил запуск.
В общем, вчера таки доехали в магазин, сдали окончательно сдохшую еще в том году Топлу и со скидкой 1000р. за 5900р. взяли Тюмень Premium 64Ач. Новую батарею дома подзарядил примерно 3 часа на режиме для кальциевых АКБ, заряд брала весьма охотно, дозарядилась полностью. Установил в авто, запуск с первого раза без всяких танцев.
Отправлено: AL.NE. от 27 Октября 2024, 13:34:10
Из ЧЯ (штатно) через весь набор контактофф или как по-другому?
Отправлено: Elektron от 27 Октября 2024, 14:39:42
Отправлено: AL.NE. от 27 Октября 2024, 15:00:20
Питание МПСЗ, катушек и коммутаторов - три отдельных реле, питание через них напрямую с АКБ, управление реле штатным проводом с замка зажигания.хм, а зачем так много(3шт)
Интересно а куда/где так много напряжения теряется, если стартер(пусть редукторный) крутится весело, а питания мпсз не хватает для норм. его работы? А какая предельная величина питания мпсз( ну наверное не 11,0 а пониже)
ЗЫ я понимаю что АКБ уставшая, но...
Как гипотеза и фантастика: сунь вольтметрик с лампкой в параллель с ним(5вт) на шины питания мпсз(+/-) около блока. Глянь сколько в реале приходит на него.
Может даже со старой АКБ.
Отправлено: Elektron от 27 Октября 2024, 18:12:15
Вообще, судя по поведению АКБ, очень похоже на ослабшее силовое соединение между банками - чем больше даешь нагрузку, тем сильнее проседает напряжение, но когда якобы севшую батарею приносишь домой на зарядку, она остывает и показывает напряжение практически полного заряда.
Опять же, с новым АКБ практически нет просадки. лЛень сейчас лезть смотреть лог запуска вчерашнего, но глазами на экране я видел 11-с-чем-то-там...
Отправлено: AL.NE. от 27 Октября 2024, 20:23:40
Так мне в программе на ноуте показывает напряжение ... лень сейчас лезть смотреть лог запуска вчерашнего, но глазами на экране я видел 11-с-чем-то-там...Ну вообще интересны логи не вчерашние ( с новым акб) а те с которыми двс не запустился.
зы зачем?! чуть батарейка подсядет и будут танцы с бубном...
зызы фантастика:потери по массе на питание мпсз.( я не слишком напрягаю/занудствую?)
хотя больше вероятность патери в питании модулей БСЗ и катух
Отправлено: dvigatel от 01 Ноября 2024, 16:51:46
Сами коммутаторы должны же вытягивать катушки при 7 вольт?
Отправлено: Elektron от 14 Ноября 2024, 06:39:21
Начиная с выходных машина ездила вообще без вопросов. И сырость была, и переходы через ноль... но ничего не мешало заводиться буквально с полуоборота. Вчера приехал с работы, поставил, заглушил... сегодня старая песня - крутит, иногда в глушитель почихивает, и на этом всё.
И даже погрешить не на что, потому что с субботы капот не открывал и ничего вообще в машине не трогал.
Отправлено: AL.NE. от 14 Ноября 2024, 22:52:59
Короче, у меня идеи кончились.ну ничего кроме массы в голову не приходит. И похоже. При большом начальном токе в момент пуска(не стартер а электрокомпоненты не запускаются) потом ток падает(КВ раскручивается) типа мпсз запускается и выдает искру. Но уже поздно .. пук в выхлопе. Глянь массы мпсз, катухи, бсз-модули.
Начиная с выходных машина ездила вообще без вопросов. И сырость была, и переходы через ноль... но ничего не мешало заводиться буквально с полуоборота. Вчера приехал с работы, поставил, заглушил... сегодня старая песня - крутит, иногда в глушитель почихивает, и на этом всё.
И даже погрешить не на что, потому что с субботы капот не открывал и ничего вообще в машине не трогал.
ЗЫ ну и типа минус -кузов. Плюс то отдельными шинами а масса ну так.
Отправлено: Elektron от 15 Ноября 2024, 06:37:40
Вечером вчера не сразу, но запустился мотор. И утром сейчас можно сказать без проблем.
Отправлено: AL.NE. от 15 Ноября 2024, 13:16:34
...плохие контакты подсохли от тока и...
Вечером вчера не сразу, но запустился мотор. И утром сейчас можно сказать без проблем.
Отправлено: Elektron от 15 Ноября 2024, 13:18:12
Отправлено: AL.NE. от 15 Ноября 2024, 15:07:13
Так вчера сухо было, равно как и позавчера. А в предыдущие дни, когда и была сырость, проблемы не было. Опять же, правая сторона подкапотки от выхлопа просыхать должна хорошо.кроме хреновой массы на агрегатах есть идеи?
Отправлено: Elektron от 18 Ноября 2024, 10:38:35
К самому мотору вопросов как бы тоже не имеется - если запустился, то дальше работает без вопросов. То есть проблема либо в системе зажигания, либо в карбюраторе на режиме запуска.
Надо просто принять волевое решение, скинуть впуск и систему зажигания, а вместо них поставить уже давно заготовленный коллектор с рампой и косу с Январем.
Отправлено: AL.NE. от 18 Ноября 2024, 20:30:14
Нет, версии уже давно закончились.может массу зачистить/ обслужить. Проще/легче однако...
К самому мотору вопросов как бы тоже не имеется - если запустился, то дальше работает без вопросов. То есть проблема либо в системе зажигания, либо в карбюраторе на режиме запуска.
Надо просто принять волевое решение, скинуть впуск и систему зажигания, а вместо них поставить уже давно заготовленный коллектор с рампой и косу с Январем.
Отправлено: Elektron от 22 Ноября 2024, 21:56:25
Отправлено: AL.NE. от 23 Ноября 2024, 01:03:52
Зачистил все точки крепления силовой "массы" под капотом, протянул, поверх смазал графитовой смазкой. Не поменялось ничего. То есть не в "массах" дело.я вообще про массу агрегатов. М.б. я не вник...
Всякие массы мпсз и катушек.
Отправлено: Elektron от 23 Ноября 2024, 20:17:07
Отправлено: мосик2141 от 23 Ноября 2024, 20:29:28
А,вообще,при всех непонятных ситуациях,чисть массу!
Отправлено: Elektron от 23 Ноября 2024, 21:34:40
Сегодня, несмотря на отвратительную погоду, немного повозился с Январем.
Вариант простейший - отключил МПСЗ от ДПКВ и подключил к датчику Январь; ну и с зажиганием аналогично, отключил от входов коммутаторов МПСЗ и подключил Январь. Временно подключил на Январь питание и попробовал запустить - мотор запустился легко, работает ровно. Следующим шагом проверил сам факт работы форсунок - щелкают.
Однако, просто вот как есть взять и поставить нельзя. Нужно как минимум РТИ на форсунках заменить. И, как по фактической прикладке на подкапотку выяснилось, проводку местами причесать, что-то удлинить, что-то наоборот укоротить... Хотя оно на Москвиче стояло... Ну и гофры с нее повыбрасывать.
Отправлено: мосик2141 от 24 Ноября 2024, 08:12:12
Отправлено: Elektron от 11 Января 2025, 21:11:11
(https://cdn.azlk-team.ru/u/2424b320a3f85816d7b80db8223847e9_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/2424b320a3f85816d7b80db8223847e9.webp)
Поводом к установке послужила течь родного радиатора в родной печке, которую так и не получилось нормально устранить.
В итоге приобрел новый алюминиевый радиатор Прамо ЛР21418101060, а чтобы машину не обездвиживать, собрал с этим радиатором давным давно купленную печку нового образца.
Рычажки управления еще прошлый хозяин перенес на правую сторону, я только до ума это дело довел.
Проверил в работе - дует, греет, а управление потоками значительно более приятное, чем на старой печке.
Отправлено: Павел2.0i от 12 Января 2025, 10:29:59
Отправлено: Elektron от 16 Января 2025, 10:17:05
Вот купил новые высоковольтные провода - разница в цене с автомобильным интернет-магазином почти в 1,5 раза, разница в сроках доставки в 3 раза, ну и пункт выдачи у меня в соседнем доме, а до офиса автомагазина надо специально ехать, причем изрядно не по пути...
Собственно, продолжение истории с
Примерно с середины декабря ездил в основном на Калине, так как Москвичу стало уже в любую погоду в тягость заводиться. Это в плюс к текущей печке, до которой руки ну никак не доходили, а запах тосола уже начал подбешивать, да и стекла от жирного налета протирать надоело.
Про печку выше писал - стоит теперь нового образца. Пока всё очень нравится. Но сделать удалось только уже в самом конце новогодних выходных.
Последнюю рабочую неделю того года уже просто плюнул и пересел на Калину, чтобы нервы не мотать. Москвич как припарковал у дома, так он и стоял. В выходные числа 6-го решил на другое свободное место переставить, где двери можно спокойно открывать на всю, чтобы печкой заниматься - запуск был мало что не идеальный, после двух-то с лишним недель полного простоя, с переменной погодой. А 9-го утром ехать на работу - опять Калина в помощь, Москвич даже не чихнул. Вечером все же завелся, причем опять все то же самое - долгая тишина, потом внезапно нормальный запуск. На работающем моторе в темноте под капотом никаких спецэффектов, типа искр на ВВ-проводах, не было. Но вот когда я просто рукой в перчатке оперся на двигатель, а другой рукой в перчатке взялся за провод в районе свечи, меня так перелюбило, что вообще ни разу мало не показалось!.. Стояли провода от 8-клапаного инжекторного ВАЗ-а, с индуктивным сопротивлением. Правда возраста весьма хорошего, только у меня они несколько лет уже прокатались, а мне достались уже изрядно б/у.
В общем, по итогам просветления от удара током, заказал новую 4-выводную катушку зажигания и новые ВВ-провода. Провода взял NRG Auto Components 2111-370-7080-CU3, нулевого сопротивления в силиконовой изоляции. Катушка у меня стоит на месте трамблера, по длине такие провода подходят отлично.
Менять катушку не стал, поменял для начала только провода. И вот уже третий день абсолютно нормально передвигаюсь на Москвиче, запуск пока проблем не доставляет. Так что, наверное, катушку менять и не буду, сделаю возврат.
Отправлено: Павел2.0i от 16 Января 2025, 11:07:27
Я такие же провода летом поставил на девятку.
Катушку можно замерить,старую и новую ради интереса.
Порой и новые "ни в какие ворота"
Отправлено: Elektron от 23 Января 2025, 06:27:11
Но тут, походу, все звезды сошлись - машина долго простояла при переменной погоде, скорее всего в дверях образовывался конденсат... Потом, в процессе поездок, до конца так и не просохло именно в механизмах, и теперь проблема - тянешь дверную ручку, рычаг внутри двери опускается, а обратно уже не поднимается. А в задних дверях, до кучи, приводы замков не всегда срабатывают... Соответственно, если ручку дернул при заблокированной двери, то всё. Постучать не помогает.
Вчера по запарке возле дома дернул ручку водительской двери на уже закрытой машине... В итоге утром открылась нормально только правая передняя дверь, через которую пришлось и влезать, и вылезать.
Отправлено: AL.NE. от 23 Января 2025, 11:30:51
Можно вместо бумаги любую подходящую гофру типа пылесосную.
Отправлено: tinec от 23 Января 2025, 13:42:44
поэтому всегда выкручивал шурупы по периметру карты заранее 😎 ,чтоб не курочить потом.
Отправлено: Elektron от 23 Января 2025, 14:51:18
Повторюсь, такой проблемы никогда не знал, хотя на 41-м с 2010 года. Замки у меня смазаны минимально, в самых своих кишках, и этого всегда хватало. А тут именно на пыль, походу, влага села. И теперь эта грязь замерзла.
Отправлено: MBX от 23 Января 2025, 16:23:33
Я просто по времени был утром ограничен. Так-то дверь открыть не проблема - снять наружную бархотку и крючком или магнитом рычаг под ручкой вернуть в верхнее положение. После чего открыть дверь и уже спокойно разобрать.Серёж, там реально образуются конденсаты с образованием кристаллов льда. В руководстве по ремонту указано применение пластичной смазки. Но ещё в конце 70-х, даже ещё 412-м Москвиче, столкнулись с тем, что при мойках автомобилей в мороз(а у нас это зачастую почти каждый день) пластичная смазка играет "злую шутку". "Исследования" с Отцом показали, что пластичная смазка удерживает на своей поверхности каплю значительно большего размера, чем моторное масло. В принципе оно и было применено в тех далеких годах, "оставшись в использовании" по этой теме до сих пор. Ориентировочно раз в год, перед холодным сезоном замки обильно проливаются при помощи шприца с трубкой(сам замок и личинка, зная конструкцию подлезть через выдернутый уплотнитель направляющей не проблема). Обязательно проливается "шоколадка"(при взведенном в закрытие состоянии, трубка заводится вверх и обильно поливаем обе плоскости по которой движется рычаг, масло проникнет везде). В противном случае можно получить, наоборот, не закрывающуюся дверь(не так катастрофично, как на Jeep Grand Cherokee ZJ, но мне не раз пришлось стягивать задние двери эластичным "крабом" ))))... через какое то время слыша как освобождается рычаг, отогретый теплым воздухом ))) ) .
Повторюсь, такой проблемы никогда не знал, хотя на 41-м с 2010 года. Замки у меня смазаны минимально, в самых своих кишках, и этого всегда хватало. А тут именно на пыль, походу, влага села. И теперь эта грязь замерзла.
В личинку "кубик" того же масла иглой шприца, вставив до упора и зажав иглу тряпочкой(чтоб было объемное заполнение). С ключами с недельку аккуратно, в карман "не думая" не класть, дверной будет с неделю жирным.
Единственный недостаток этого варианта, подтеки масла по сливным окнам в двери и подтеки по торцевой плоскости под замком снаружи(это уже забота "другого плана", у меня там "ужас-ужас" ... "консервация" ))) ).
Отправлено: Elektron от 24 Января 2025, 06:28:28
Отправлено: Elektron от 26 Января 2025, 19:47:54
А тут хоть чуток мороз опустился, и в -12 стало ну вот совсем печально. Едешь, а по ногам прям ледяным сифонит. Но встал даже просто на светофоре, и сразу "тёпленькая пошла". Полез искать, в чем же проблема...
И нашел - оказалось, что я корпус печки до конца на место не посадил. Задний край, который к салону, на фланец лёг нормально, но как бы со смещением вперед немного, поэтому передний край уперся в металл перегородки и... впереди осталась щель около 20 мм, ну и по бокам тоже щели, уменьшающиеся к заднему краю. А там спереди-то как раз щель-водосток в самой перегородке, вот в нее и дуло, и напрямую в салон...
Ослабил крючки-крепления, взял рукоятку от домкрата на роль монтировки, подвинул ей печку назад, затянул крепеж - всё, щели нет.
Вот так бывает от невнимательности и от принципа "ну что тут можно сделать не так?".
Отправлено: Elektron от 29 Января 2025, 08:40:54
Так-то после замены ВВ-проводов и пуск нормализовался, и мотор заметно лучше заработал. Чуть позже я все же и катушку тоже поменял.
Ну и, в качестве эксперимента, так как все силовые провода вот только недавно проверял, решил попробовать дополнительную "массу" с кузова на двигатель подать. На работающем моторе прицепил провод примерно 4 кв. мм на клемму АКБ и просто рукой прижал оголенным концом на блок цилиндров - ничего не поменялось. И уже не помню, как так получилось, но убрав провод от блока, приложил его к клапанной крышке - и сразу работа двигателя изменилась на более ровную и плавную, и обороты ХХ подскочили (правда их МПСЗ тут же углом отыграла в минус). Убираю провод - мотор затрепыхался и заглох, не успела МПСЗ обратно угол задрать.
Делаю уже более капитальный вариант - прикрутил провод к блоку цилиндров и к ГБЦ, под шпильку выпускного коллектора. Запустил мотор, открываю менеджер МПСЗ в телефоне - УОЗ на ХХ на минимальном установленном приделе в 7 градусов, при этом обороты ХХ 920-930 вместо установленных 860, и до кучи смесь с 13,5-14 ушла на 16-16,5. Убираю обороты винтом количества, почти на полный оборот выкрутил винт. Смесь тоже пришлось винтом качества подрегулировать. Заглушил мотор, открутил провод, пробую запустить - чихает, дергается, но не запускается. Возвращаю провод - нормальный запуск сразу. На ходу тоже изменения очень заметные, в лучшую сторону.
То есть по факту получается, что ГБЦ плохо контактирует с блоком и на свечах плохая масса... Но как такое, блин, возможно? Там же куча связей - шпильки, болты, цепь...
Отправлено: Павел2.0i от 29 Января 2025, 08:57:47
А "нулевые" провода вещь,однозначно.Я тоже оценил работу двигателя после "обычных".
Отправлено: AL.NE. от 29 Января 2025, 11:23:42
А вот объясните мне, друзья, как может быть плохая "масса"... на ГБЦ?хм хм. А на ГБЦ есть какие датчики или массы от датчиков?
Так-то после замены ВВ-проводов и пуск нормализовался, и мотор заметно лучше заработал. Чуть позже я все же и катушку тоже поменял.
Ну и, в качестве эксперимента, так как все силовые провода вот только недавно проверял, решил попробовать дополнительную "массу" с кузова на двигатель подать. На работающем моторе прицепил провод примерно 4 кв. мм на клемму АКБ и просто рукой прижал оголенным концом на блок цилиндров - ничего не поменялось. И уже не помню, как так получилось, но убрав провод от блока, приложил его к клапанной крышке - и сразу работа двигателя изменилась на более ровную и плавную, и обороты ХХ подскочили (правда их МПСЗ тут же углом отыграла в минус). Убираю провод - мотор затрепыхался и заглох, не успела МПСЗ обратно угол задрать.
Делаю уже более капитальный вариант - прикрутил провод к блоку цилиндров и к ГБЦ, под шпильку выпускного коллектора. Запустил мотор, открываю менеджер МПСЗ в телефоне - УОЗ на ХХ на минимальном установленном приделе в 7 градусов, при этом обороты ХХ 920-930 вместо установленных 860, и до кучи смесь с 13,5-14 ушла на 16-16,5. Убираю обороты винтом количества, почти на полный оборот выкрутил винт. Смесь тоже пришлось винтом качества подрегулировать. Заглушил мотор, открутил провод, пробую запустить - чихает, дергается, но не запускается. Возвращаю провод - нормальный запуск сразу. На ходу тоже изменения очень заметные, в лучшую сторону.
То есть по факту получается, что ГБЦ плохо контактирует с блоком и на свечах плохая масса... Но как такое, блин, возможно? Там же куча связей - шпильки, болты, цепь...
Отправлено: Elektron от 29 Января 2025, 12:01:42
Прокладка ГБЦ ?Через которую проходит 10 основных шпилек, а также 2 болтика передней крышки ГБЦ, которая к самой ГБЦ еще на 5 болтиков прикручена. А передняя крышка блока к блоку тоже шпильками в немалом количестве крепится. Ну и цепь ГРМ, до кучи.
А на ГБЦ есть какие датчики или массы от датчиков?Только штатный температурный датчик в выходном патрубке ГБЦ. Ну и винт-датчик ХХ на карбюраторе, и сам ЭМК ХХ.
Отправлено: AL.NE. от 29 Января 2025, 12:36:43
Ну про карбоприблуды такое себе. А вот масса на свечи интересное замечание, хотя при таком количестве болтов.
А измерь сколько сопротивление гбц-блок, так чисто для интереса.
Отправлено: AL.NE. от 29 Января 2025, 14:49:22
Отправлено: MBX от 29 Января 2025, 16:31:19
Штатный ДТ на мпсз даёт инфу или только на стрелку?"Даёт", блок управления корректирует углы по температуре.
Отправлено: Elektron от 30 Января 2025, 09:16:35
Сопротивление обычным мультиметром измерять бестолково, как мне видится. Разве что попробовать разницу напряжений измерить.
Отправлено: Elektron от 30 Января 2025, 09:26:30
Какие идеи по наблюдениям?Что предлагается наблюдать?
Машина поехала нормально, это главное, поэтому в планах ездить.
А езда с нормальной искрой стала заметно приятнее. Местами, где раньше на 2-й ехалось с трудом, теперь на 3-й тянет уверенно. Думаю, расход бензина тоже должен снизиться.
Отправлено: AL.NE. от 30 Января 2025, 12:52:59
"Даёт", блок управления корректирует углы по температуре.8-))) нидает...
Отправлено: Elektron от 31 Января 2025, 08:15:08
Ну и показательный момент во всей этой истории - насколько хорошо нашими с дядей Мишей стараниями получилось настроить зажигание и карбюратор, что двигатель даже при таких проблемах с искрообразованием все равно заводился, пусть и очень плохо, и ездила машина вполне уверенно.
Отправлено: Павел2.0i от 31 Января 2025, 08:44:35
Динамика приблизилась к Калине?
Отправлено: Elektron от 31 Января 2025, 10:01:48
Отправлено: AL.NE. от 31 Января 2025, 11:48:05
Посмотрим путь тока вызывающий появление искры в свечах. Отсюда: какие точки нужно соединять для снижения сопротивления этому току.
ЗЫ я понимаю всю фантастику и тем не менее ...
Отправлено: Москвичевод Нови4ок от 31 Января 2025, 13:46:01
Из области фантазий:Индивидуальные катушки ?
Посмотрим путь тока вызывающий появление искры в свечах. Отсюда: какие точки нужно соединять для снижения сопротивления этому току.
ЗЫ я понимаю всю фантастику и тем не менее ...
Отправлено: AL.NE. от 31 Января 2025, 13:56:37
Индивидуальные катушки ?чё?
Отправлено: Elektron от 31 Января 2025, 14:20:00
Пробег вот недавно перевалил за 179000 км по одометру. А крайняя референтная точка нашлась от середины декабря прошлого года - 163000 км по одометру. То есть за год с небольшим Москвич проехал 16000 км по одометру или 17600 км по факту. И это с учетом того, что на море ездили на Калине. Однако ж!..
И так-то из поездок вроде ничего серьезного не было - тюльпаны, Пенза (Тарханы), Саров, Золотуха... А остальное все обычное повседневное, на работу да на дачу (а дача рядом), ну и так по области летом на рыбалку и искупаться, и то часто на ШНиве ездили...
Отправлено: Elektron от 31 Января 2025, 14:22:37
Индивидуальные катушки ?Это самый идеальный вариант, кстати говоря - избавление от ВВ-проводов. И моя МПСЗ позволяет его реализовать, но нужно 4-канальный коммутатор покупать, а они сейчас даже кЯтайские около 2000р. Ну либо "Январь" ставить в качестве МПСЗ, но это потеря остального функционала.
Из области фантазий:А можно не нужно?! Интересно? - излагайте. А мне думать лень.
Посмотрим путь тока вызывающий появление искры в свечах. Отсюда: какие точки нужно соединять для снижения сопротивления этому току.
ЗЫ я понимаю всю фантастику и тем не менее ...
Отправлено: FIZIK от 31 Января 2025, 15:41:44
Отправлено: MBX от 31 Января 2025, 16:13:25
Из области фантазий:Фантазии?
Посмотрим путь тока вызывающий появление искры в свечах. Отсюда: какие точки нужно соединять для снижения сопротивления этому току.
ЗЫ я понимаю всю фантастику и тем не менее ...
А процессы формирования искры не учитываем? (те самые, которые происходят перед её "проскоком").
В принципе, вопрос вчера с Сергеем "обмусолен" и причина произошедшего довольно приближенно прорисовалась.
О надежной массе через силовое крепление ГБЦ, вспомогательный крепеж, который, якобы "протянет" её на блок, в принципе можно забыть. Крепеж имеет покрытие, силовой: фосфат, оксидировка, воронение,... наружный оцинковка. Все эти покрытия на алюминии имеют свойства сопротивляться контакту при окислении. А там где контакт "становится прямым", появляется гальвано пара стали с алюминием, это самая "лятская" пара металлов, да ещё в термакачелях...... про силовой крепеж, можно совсем забыть, там или стойкие покрытия, или со временем "масляный изолятор". На тех же термокачелях.
Не просто так, практически на всех впрысковых машинах, жгут управления двигателем имеет прямую массу от массы рядом с ЭБУ на кузове на ГБЦ или впускной коллектор, которая практически дублирует силовую массу на двигатель и кузовную(на коей и висит большинство электроники).
Так что масса системе зажигания по ВВ каналу нужна надежная. Поищи в инете диаграмму искры с мотор тестеров на индукционных датчиках. Там очень хорошо видно все 3 стадии. И без проблем можно понять, что произойдет при появлении сопротивления на массе.
Отправлено: Elektron от 01 Февраля 2025, 14:49:49
Лень перебирать все страницы.....Вопрос: какая катушка или какой модуль зажигания используется? Я не просто так спрашиваю. У меня на Январе модуль зажигания.Иван, у меня 4-хвыводная катушка и два коммутатора. Но могу и модуль поставить, тогда просто подключение будет напрямую на него от блока МПСЗ, так как ключи в модуле встроенные.
Отправлено: AL.NE. от 01 Февраля 2025, 16:17:04
Схемку можно, если не трудно.
Отправлено: Elektron от 01 Февраля 2025, 17:07:10
Схемку чего?
"Масса" на свечах в любом случае нужна, иначе искре "бежать" будет некуда.
Кстати, хлопки в глушитель при пуске - как раз, походу, холостая искра их и давала, так как в цилиндре на такте выхлопа давления нет и искре пробить проще, чем в рабочем цилиндре.
Отправлено: MBX от 01 Февраля 2025, 17:33:42
а если бежать некуда, "она" попытается положить канал коммутации, пытаясь найти "пути реализации" накопленной энергии ))))))) "дристанёт" "во все стороны" )))))
"Масса" на свечах в любом случае нужна, иначе искре "бежать" будет некуда.
"Тут" "понимаш ли" с коронным разрядом вопрос до конца не решен, так ещё и массу "потеряли". Эта хрень https://www.drive2.ru/o/b/580004754231395370/ происходит в период накопления мощности в момент ионизации на контактах свечи.
Твой случай интересен в плане "индивидуальности". Но к сожалению, у "нас"(у тебя) нет под руками времени и оборудования. Было бы интересно обвесить мотор приборами типа осцилографов, тестерами, найти токи утечки и параметры воздействия на систему. Будет реально интересно, если плохая масса просто укладывает канал коммутации, начиная от блока МПСЗ....... это мысли вслух, "забей" и "наслаждайся движением". )))
Ведь не просто так автомобилестроение постаралось избавится от ВВ проводов. Появление "К-линии" внесло свои коррективы в требованиях по ВВ цепи....... случаи наводки от "больной" индивидуальной катушки со временем отмечаются, но это на порядки реже, чем от ВВ проводов.
Отправлено: ВИШНЯ от 01 Февраля 2025, 18:23:11
Узам иж 21251
Вернул косу маленькую сразу на гбц (не подключил сын после снятия гбц)
Вибраций и хлопков стало меньше
Особенно на прогреве
Отправлено: Elektron от 01 Февраля 2025, 22:32:16
Отправлено: dvigatel от 03 Февраля 2025, 20:52:33
Трамблер в блоке, к которому дополнительные массы не прикручиваются, хотя бывает на корпус гены масса дополнительная идет. Это получается, что можно продублировать массу проводом от ГБЦ до блока, и на гену за одно кинуть, а для маньяков и на корпус трамблера, чтобы уже "наверняка".
На КСЗ при смыкании добавочного сопротивления на катушке с плюсом "искрит" не хило, но практически не сказывается на работу мотора, обороты на ХХ не меняются.
Вот в чем и огромный недостаток в электронных системах - при плохой массе коммутатор может сгореть, да и в целом система более зависима от этого.
А как это "без ВВ проводов"?
Отправлено: Elektron от 04 Февраля 2025, 06:43:59
А как это "без ВВ проводов"?Когда катушка индивидуальная ставится на каждую свечу.
Отправлено: Elektron от 07 Февраля 2025, 09:47:20
В настройках МПСЗ на вкладке управления параметрами автоподсоса есть параметр "частота импульсов шагового двигателя", значения 300, 150, 100 и 75 Гц. Чем меньше значение, тем медленнее работает ШД, но при этом развивает больший крутящий момент. У меня было выбрано минимальное, 75 Гц. Хотя раньше, еще в середине 10-х годов, и на 250 Гц. ШД почти справлялся с более тугой возвратной пружиной, а уж на 125 Гц всё замечательно работало.
Как оказалось, надо внимательнее подсказки к параметрам читать. Есть там еще галочка - "максимальная частота при инициализации". Ну и я всегда был уверен, что этот параметр влияет только на возврат ШД в исходное положение, а потом уже в рабочее положение он "шагает" на выбранной рабочей частоте. Но оказалось, что действие данной галочки распространяется еще и на первоначальный вывод заслонки в рабочее положение - ну то есть как раз-таки при пуске.
Хотел поменять настройку, но в процессе работы внезапно отрубилась связь ноутбука с мозгами по USB. Пробую через bluetooth - сам ноутбук модуль связи блока видит, но программа не подключается. При этом с телефона связь есть, но нет возможности поменять настройки. Другой кабель пробовал, тоже не работает. Буду разбираться.
Отправлено: Elektron от 13 Февраля 2025, 13:17:54
Ну и к тому же на 75Гц моторчик "шагает" ну очень уж медленно, поэтому банально не хватает паузы автозапуска между включением зажигания и включением стартера, чтобы ВЗ вышла в крайнее закрытое положение.
Буду модернизировать - болтик выкручу, закручу его с обратной стороны рычага дроссельной заслонки, а на выступающий в сторону сектора вместо подсоса вместо головки резьбовой конец наверну фторопластовый наконечник бОльшего диаметра и радиуса скругления. Решение подсмотрел на форуме SECU, не один я с такой проблемой столкнулся...
Еще интересный момент. Бывает, что при повороте ключа в замке стартер молчит. Покрутишь туда-сюда несколько раз, чаще всего срабатывает. Но иногда доходит и до того, что приходится лезть под капот, выдергивать разгрузочное реле и замыкать силовые контакты напрямую, даже перемычка специальная там уже привязана рядышком.
Я по этой проблеме грешил на сам замок зажигания.
А тут в процессе экспериментов с автозапуском наблюдаю картину - зажигание включается, а дальше тишина, стартер молчит. Юмор ситуации в том, что управление АЗ подключено независимо от замка зажигания. А точнее, если мне память не изменяет, подключение выполнено или в колодке жгута разгрузочных реле ЗЗ, или вообще в ответной колодке ЗЗ со стороны подторпедной проводки.
Отправлено: AL.NE. от 13 Февраля 2025, 16:43:43
К сожалению, мотор-редуктор даже на 75Гц не осиливает вытащить сектор подсоса на уступ пускового приоткрытия дроссельной заслонки, даже если возвратная пружина стоит на минимальном натяге... Ну не хочет сталь сектора скользить по стали головки регулировочного болтика, хотя и уступ на секторе заглажен, и головка болтика хорошо сглажена и отполирована, и всё это дело смазано.ну вообще паузу перед стартом стартера и включением зажигания в настройках сигналки можно изменять.
Ну и к тому же на 75Гц моторчик "шагает" ну очень уж медленно, поэтому банально не хватает паузы автозапуска между включением зажигания и включением стартера, чтобы ВЗ вышла в крайнее закрытое положение.
Буду модернизировать - болтик выкручу, закручу его с обратной стороны рычага дроссельной заслонки, а на выступающий в сторону сектора вместо подсоса вместо головки резьбовой конец наверну фторопластовый наконечник бОльшего диаметра и радиуса скругления. Решение подсмотрел на форуме SECU, не один я с такой проблемой столкнулся...
Еще интересный момент. Бывает, что при повороте ключа в замке стартер молчит. Покрутишь туда-сюда несколько раз, чаще всего срабатывает. Но иногда доходит и до того, что приходится лезть под капот, выдергивать разгрузочное реле и замыкать силовые контакты напрямую, даже перемычка специальная там уже привязана рядышком.
Я по этой проблеме грешил на сам замок зажигания.
А тут в процессе экспериментов с автозапуском наблюдаю картину - зажигание включается, а дальше тишина, стартер молчит. Юмор ситуации в том, что управление АЗ подключено независимо от замка зажигания. А точнее, если мне память не изменяет, подключение выполнено или в колодке жгута разгрузочных реле ЗЗ, или вообще в ответной колодке ЗЗ со стороны подторпедной проводки.
А по сути пуска стартера: ключем подаёшь сигнал(12 в)на сигналку. И уже она замыкает релюху подающую 12в на ВК.
ЗЫ удобная фича не позволяющая повторно включить стартер, если сигналка увидела, что двс запустился.
По дефекту: либо контакты релюхи(на стартер) обгорели(известная болячка) либо провал питания сигналки(именно оттуда берется силовое питание на ВК)
Отправлено: FIZIK от 13 Февраля 2025, 17:30:45
Отправлено: Elektron от 14 Февраля 2025, 06:30:26
ну вообще паузу перед стартом стартера и включением зажигания в настройках сигналки можно изменять.И откуда такой офигенный вывод, что сигналка служит "прокладкой" между ключом и стартером? Что за дурь? Где я такое писал?
А по сути пуска стартера: ключем подаёшь сигнал(12 в)на сигналку. И уже она замыкает релюху подающую 12в на ВК.
ЗЫ удобная фича не позволяющая повторно включить стартер, если сигналка увидела, что двс запустился.
По дефекту: либо контакты релюхи(на стартер) обгорели(известная болячка) либо провал питания сигналки(именно оттуда берется силовое питание на ВК)
Пауза стоит максимальная изначально.
При автозапуске факт запуска двигателя сигналка "видит" как ей и положено, по оборотам этого самого двигателя, не надо тут никаких релюх приплетать.
Ключ (в положении "стартер") подает питание на втягивающее реле, тоже как ему это и положено. Сигналка в этом никак не участвует, да и не должна участвовать. Про обгорание контактов реле версия тоже мимо - с перемычкой в разъеме реле, если ее ставить по штатной схеме, точно так же может не работать как с ключа, так и с автозапуска.
Отправлено: AL.NE. от 14 Февраля 2025, 11:50:58
И откуда такой офигенный вывод, что сигналка служит "прокладкой" между ключом и стартером? Что за дурь? Где я такое писал?в подтверждение моей теории отключи питание от сигналки и попробуй запустить двс. Хотя если стоит доп реле блокировки зажигания не получится, но и стартер крутится не будет.
Пауза стоит максимальная изначально.
При автозапуске факт запуска двигателя сигналка "видит" как ей и положено, по оборотам этого самого двигателя, не надо тут никаких релюх приплетать.
Ключ (в положении "стартер") подает питание на втягивающее реле, тоже как ему это и положено. Сигналка в этом никак не участвует, да и не должна участвовать. Про обгорание контактов реле версия тоже мимо - с перемычкой в разъеме реле, если ее ставить по штатной схеме, точно так же может не работать как с ключа, так и с автозапуска.
(https://cdn.azlk-team.ru/u/d3f9e50de433fc66a32095ec957b75e4_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/d3f9e50de433fc66a32095ec957b75e4.webp)
Внимательно почитай схему и обрати внимание на символ "ножницы" на 50-й контакт замка
Отправлено: Elektron от 14 Февраля 2025, 12:02:32
И мне не надо ничего подтверждать - в этой машине кроме меня никто ничего по электрике не делал.
У меня НЕТ ни реле блокировки зажигания, ни реле блокировки стартера!
Автозапуск только включает/выключает зажигание и стартер, параллельно штатному ЗЗ.
Отправлено: AL.NE. от 14 Февраля 2025, 13:14:07
Не курю.паралельно? Т.е. ты не резал шину 50- ВК стартера
И мне не надо ничего подтверждать - в этой машине кроме меня никто ничего по электрике не делал.
У меня НЕТ ни реле блокировки зажигания, ни реле блокировки стартера!
Автозапуск только включает/выключает зажигание и стартер, параллельно штатному ЗЗ.
Отправлено: Elektron от 17 Февраля 2025, 06:19:54
Отправлено: Elektron от 17 Февраля 2025, 09:50:47
По автозапуску корень проблемы вижу в самой сигнализации - стоит Alligator S-875RS, и у нее такой алгоритм работы, что независимо от установленной настройки контроля пуска двигателя (даже при контроле по тахометру), время работы стартера все равно начинается с минимального, увеличиваясь на последующих попытках - заявлено 1.4/1.6/1.8/2.0/2.5/4 сек., по факту попыток запуска всего три. Тогда как у Starline, допустим А91, при контроле по тахометру стартер работает именно до запуска двигателя - "если выбран контроль работы двигателя по тахосигналу, то максимальное время первой прокрутки стартера будет составлять 6 сек.". То есть разница в подходе принципиальная.
На удивление, Starline A91 в продаже есть, и даже цена не кусается. Сигнализация эта хоть и старенькая, но по функционалу и, главное, по удобству настройки оптимальная, на мой взгляд. Буду менять, но наверное уже по теплу.
Отправлено: Elektron от 18 Февраля 2025, 08:21:15
Отправлено: AL.NE. от 18 Февраля 2025, 12:25:08
Отправлено: Elektron от 18 Февраля 2025, 13:54:17
Отправлено: AL.NE. от 18 Февраля 2025, 17:00:53
Я про Alligator вроде бы подробно написал - особенность настройки работы стартера не позволяет его нормально использовать на карбюраторном двигателе, слишком малое время прокрутки стартера. А фирменные или нет - они и так все кЯтайские. Зато функционал Starline на порядок удобнее. А свежее смотреть - смысл? От сигнализации в современном мире по сути надо только открывать/закрывать двери и заводить двигатель, ну и опционально мелочи типа открытия багажника. Охранная функция свое значение утратила уже давно - от школоты сирены хватит, а от серьезных взломщиков ничего не спасет, но им Москвич не интересен, к счастью.я вообще имел ввиду А91собранную не фирмой изготовителем а в подвале. И они горазды на разные фокусы типа запустится по собственной инициативе или не открыть двери типа не сняться с охраны
Отправлено: Elektron от 19 Февраля 2025, 06:09:57
Отправлено: Elektron от 25 Февраля 2025, 09:56:44
Но опять же - в Калине радиатор печки тоже алюминиевый, и в ней жара.
Отправлено: Павел2.0i от 25 Февраля 2025, 11:55:40
Прамо 2141 наверное без завихрителей
Отправлено: Elektron от 25 Февраля 2025, 14:32:36
Отправлено: Elektron от 24 Марта 2025, 10:58:55
Поехал в субботу в гараж - масло поменять и багажник на крышу поставить, чтобы барахло на дачу отвезти. В гаражи подъем крутой, на повороте перед подъемом пропустил втречную машину, включаю первую, начинаю подниматься и метров через 30 машина встает просто колом, мотор глохнет. Выжим сцепления - а машина никуда не катится, стоит на крутой горе, перегородил единственную дорогу. Благо сосед мимо ехал - зацепили тросом за фаркоп, волоком оттащили в сторону хоть немного, чтобы объехать хоть как-то была возможность.
Начинаю оценивать ситуацию. Стартер мотор не проворачивает, но с выжатым сцеплением двигатель запустился. Машина не катится под уклон назад, не трогается с места вперед, в коробке включена 1-я передача, выключить не могу.
После нескольких попыток, дергая рычаг и шевеля сцеплением, передачу удалось выдернуть, машина начала катиться. Попробовал включить 1-ю - включилась. Тронулся потихоньку, поднялся в гору, у гаража на ровном месте поездил вперед-назад - все нормально включается/выключается.
Масло поменял, на свой страх и риск отвез-таки не спеша груз на дачу и уже после этого поставил пока машину на стоянку. Подожду, еще немного потеплеет, тогда полезу смотреть под заднюю крышку, нее снимая КПП.
Замечу - ни до, ни после коробка никаких посторонних и подозрительных звуков не издавала, все переключения тоже без проблем.
Отправлено: Павел2.0i от 24 Марта 2025, 11:24:32
Отправлено: Elektron от 24 Марта 2025, 13:38:06
Может выкрутился один винт очков и попадает под вал выбора.Это если бы я просто передачу не мог выключить.
А тут коробка в клин встала, как две передачи одновременно. Рычагом и сцеплением пошатал, расклинилась...
Дядя Миша предполагает "очки" - что крепеж оторвало/выкрутился и валы гуляют, поэтому под нагрузкой в гору и закусить могло. Но звуков-то нет никаких, вот в чем интерес-то.
Отправлено: Павел2.0i от 24 Марта 2025, 14:12:54
Отправлено: belovkcc от 24 Марта 2025, 14:30:01
Это если бы я просто передачу не мог выключить.Сережа, может пролюбили фиксаторы в штоках?
А тут коробка в клин встала, как две передачи одновременно. Рычагом и сцеплением пошатал, расклинилась...
Дядя Миша предполагает "очки" - что крепеж оторвало/выкрутился и валы гуляют, поэтому под нагрузкой в гору и закусить могло. Но звуков-то нет никаких, вот в чем интерес-то.
Отправлено: MBX от 24 Марта 2025, 14:59:11
Это если бы я просто передачу не мог выключить.Вскрытие покажет. Очки это "меньшее из зол", хуже если какая то передача(и скорее 4-я пошла на зацепление при большом уклоне в гору при износах вилки, синхрона,... и 3 или 5 при смещении валов назад). Нужно разбираться, смотреть износы, искать отломившиеся детали.
А тут коробка в клин встала, как две передачи одновременно. Рычагом и сцеплением пошатал, расклинилась...
Дядя Миша предполагает "очки" - что крепеж оторвало/выкрутился и валы гуляют, поэтому под нагрузкой в гору и закусить могло. Но звуков-то нет никаких, вот в чем интерес-то.
Мне довелось единожды столкнуться с сползанием штока выбора передач при износе толкателей и замка ловушек. Это редкость, но "может быть"(хоть и допуск на длину практически "открытый")
Отправлено: Elektron от 04 Апреля 2025, 09:22:41
Вообще хочу попробовать сначала вариант осмотра без разбора - опустить хвост КПП, открутить выключатель ламп ЗХ и попробовать через это отверстие залезть эндоскопом. По идее, если там с "очками" беда, я должен буду что-то увидеть.
Отправлено: Elektron от 21 Апреля 2025, 10:59:08
Ну и переобул на лето, а то поскольку не езжу особо, так на зиме и стояла.
Надо корпус ШРУС-а наружного с собой в багажник кинуть. Чтобы если в очередной поездке коробку таки вклинит совсем, можно было снять один привод, поставить вместо него в ступицу этот корпус и можно было бы машину буксировать.
Отправлено: Elektron от 23 Апреля 2025, 10:00:34
Отправлено: Elektron от 15 Мая 2025, 10:50:39
Заняться коробкой времени нет и пока что не предвидится.
Отправлено: Павел2.0i от 16 Мая 2025, 11:18:28
Скидывать крышку все же
Отправлено: Elektron от 16 Мая 2025, 13:31:48
Крышку скидывать не хочу. Проще предварительно привести в порядок одну из имеющихся в наличии коробок, на которой было подозрение на синхронизатор 4-й передачи, и потом просто поменять.
Отправлено: Elektron от 06 Июня 2025, 12:54:44
Тестер на АКБ - меньше 7 вольт! А машина стояла просто закрытая на центральный замок...
Я, конечно, довольно давно проверял потребление "спящего" авто, тогда были какие-то сотые доли ампера, и с тех пор по электрике ничего не менялось. Надо будет перепроверить.
Ну и буду надеяться, что АКБ глубокий разряд переживет. Домой забрал, на зарядку малым током поставил.
Отправлено: Elektron от 09 Июня 2025, 13:04:41
Зарядил АКБ - сначала более суток малым током, на режиме до 16 вольт для батарей Са-Са, потом еще ночь на цикле заряд/разряд. Вроде как зарядилась, по крайней мере после зарядки день просто так стояла и напряжение 12,8 вольт показала.
Вчера вечером установил на авто, включил тестер в разрыв "массы", проверил, что действительно всё в машине выключено - потребление 0,18А. Как бы вроде и не много... Но все равно надо найти, кто "сосёт", так как раньше было намного меньше.
Мотор запустился вообще без вопросов, на работу утром доехал без приключений.
Отправлено: dvigatel от 10 Июня 2025, 05:38:10
Вот это и плохо, чем больше проводов, тем больше гемора. 412 проводка проще и все через амперметр кроме сигнала. А что машине нужно? Свет стоп поворот
Отправлено: Павел2.0i от 10 Июня 2025, 06:11:56
Отправлено: dvigatel от 10 Июня 2025, 09:21:10
В 412 один толстый провод прямо на стартер, от него один провод дальше на всю электрику в машине. И ничего не разряжается. И никаких ч
Отправлено: Elektron от 10 Июня 2025, 10:47:56
У меня на АКБ тоже ничего не прикручено, только силовые провода. Вся дополнительная электрика подключена уже после замка зажигания, через дополнительный блок реле/предохранителей.
Надо искать "сосуна". МВХ на генератор дает посыл, типа окислов на диодном мосту и т.д. Но мне кажется, что всё где-то проще и ближе - банально что-то не "засыпает" до конца. Тем более генератор после покупки вскрывался для ревизии и все контакты внутри смазывались и протягивались.На Калине вон пришлось у магнитолы даже постоянное питание через зажигание сделать, перестала почему-то нормально "засыпать" после отключения АСС - сама вроде выключается, экран гаснет, а потребление в районе 0,35А висело, хотя раньше тоже было нормально. Благо особенность конструкции - настройки не теряет, даже лёжа на полке. После продажи Матиза несколько месяцев лежала, настройки сохранились.
А если хочется проще, то велосипед в помощь, ну или пешком. Но машина без дополнительной электрики и электроники уже никак не удовлетворяет потребностям повседневной круглогодичной эксплуатации.
Отправлено: AL.NE. от 10 Июня 2025, 11:43:14
Отправлено: MBX от 10 Июня 2025, 12:59:28
На диодном мосте не будет каких то "глобальных" окислов. Если подтверждается, что это он, ищи налет на изоляторах вывода на диодах и на изоляторах шин. Это известная проблема генераторов похожих на "десяточные"(уж "больно" они открытые, для охлаждения)... Ездим мы зимой в очень агрессивной среде. И в зависимости от влажности токи утечки "гуляют" на порядок.
Надо искать "сосуна". МВХ на генератор дает посыл, типа окислов на диодном мосту и т.д. Но мне кажется, что всё где-то проще и ближе - банально что-то не "засыпает" до конца. Тем более генератор после покупки вскрывался для ревизии и все контакты внутри смазывались и протягивались.На Калине вон пришлось у магнитолы даже постоянное питание через зажигание сделать, перестала почему-то нормально "засыпать" после отключения АСС - сама вроде выключается, экран гаснет, а потребление в районе 0,35А висело, хотя раньше тоже было нормально. Благо особенность конструкции - настройки не теряет, даже лёжа на полке. После продажи Матиза несколько месяцев лежала, настройки сохранились.
Был у нас опыт, "нехороший". "Зарядили" сотрудника на новом ВАЗ 2111(только пригнали из Тольятти по суху) на Москву, по слякоти с обильным песком с солью. Машина не завелась, она даже не подала признаков по сигналке. "В аккумуляторе" осталось за сутки 4 вольта. И это был диодный мост в песке. Что интересно!, когда генератор выдернули из машины, диодный мост в песке, но сухой!, солёной песок работал как "кипятильник", при этом ротор и все внутренности были мокрые от рассола.
А вот по теме засыпающего "блока" электроники, нужно искать, "кто" у нас с "короткой" памятью, кому нужно питание для сохранения адаптивных параметров или схемы с снижением напряжения. В данном случае будет сильная зависимость от конструктива электроники питания в этот "дивайсе". "Всяческие" кондёрчики, резисторы и т.п. имеют свойство со временем "шить".
.... не знакомился с архитектурой SECU, что у неё с питанием?
По сигналкам. Информация из опыта по сервису установки и обслуживания. Минимальный рекордсмен 20 мА(в большинстве 25), это 00-е годы. Обычная, с "моргалкой", способная активировать центральный замок.
Варианты с обратной связью, 35-45 мА.
Ну и самые прожорливые, с GSM модулем. Это уже гарантированные 100 мА. А в случае с функцией усиления приема при слабой сети , потребление может подрастать чувствительно. Это гарантированное падение напряжение на 55-60 аккумуляторе на 0.1 вольта в сутки(редко эти "0,1 v" растягиваются на две суток).
..... И конечно наша "любимая тема" ЧЯ ))))) не нахлебался? ;)
Отправлено: dvigatel от 10 Июня 2025, 18:29:29
У 412 ранних всего 3 предохранителя и нету никаких чёрных ящиков и проблем таких нету с куча проводов.
А что сверх навороченого нужно?
Отправлено: Москвичевод Нови4ок от 10 Июня 2025, 22:09:33
Я бы поснимал все эти устройства. И для 100% выключатель массы поставить, но только спрятать куда нибудь. Вообще проблем не будет с АКБ. Москвича уже не украдут.А можно ещё поставить тракторный генератор с самовозбуждением и акб вообще не нужен, а заводить с кривого, одни полюсы )))
У 412 ранних всего 3 предохранителя и нету никаких чёрных ящиков и проблем таких нету с куча проводов.
А что сверх навороченого нужно?
Отправлено: Александр Сапожников от 10 Июня 2025, 23:14:41
А можно ещё поставить тракторный генератор с самовозбуждением и акб вообще не нужен, а заводить с кривого, одни полюсы )))С пускача😃😂
Отправлено: dvigatel от 11 Июня 2025, 06:26:40
Я когда то ставил тракторный взамен штатному но с АКБ, мотор не глушился с ключа, точнее, нужно было сильно сбавлять обороты хх до 500, тогда глох. Генератор этот более 12 вольт не выдавал - что то с ним было, подпаленый чтоле.
Для запуска может нехватить оборотов для искры.
Отправлено: Михаил от 11 Июня 2025, 10:59:57
Я бы поснимал все эти устройства. ...вы предлагаете вернуться в 19 век? по моему это не совсем логично.
Отправлено: AL.NE. от 11 Июня 2025, 16:12:28
Я бы поснимал все эти устройства. И для 100% выключатель массы поставить, но только спрятать куда нибудь. Вообще проблем не будет с АКБ. Москвича уже не украдут.да да и переехать из благоустроенной квартиры в в хату с земляным полом и туалетом в "домике" в 50м от входа в хату.
У 412 ранних всего 3 предохранителя и нету никаких чёрных ящиков и проблем таких нету с куча проводов.
А что сверх навороченого нужно?
Отправлено: Elektron от 16 Июня 2025, 11:51:47
Еще 9-го числа, когда на работу ездил, обратил внимание на плохой накат. На стоянке пощупал диски - передние были заметно теплые, особенно слева. Ну вот на 12-е и запланировал тормозами заняться.
Ан нет, не сбылись планы - на подъеме в гаражи машина встала, опять коробка заклинила на 1-й передаче. Минут через 5 постоянных рывков/толчков/прогазовок удалось выдернуть передачу. При этом катилась машина только с выжатым сцеплением, на отпущенном пытается ехать. Позвонил тестю, он меня ШНивой втащил до гаража. Ну и уже без вариантов, пришлось заниматься коробкой.
Чудесная вещь - гайковёрт! И как я без него жил раньше?! Коробка уже минут через 20 была на земле, это с учетом полного снятия обоих приводов и выпускного коллектора со штанами, чтобы не мешались.
Дальше вскрытие задней крышки. Обнаружил оторванные болты и один винт на "очках". Полез под "очки", обнаружил и причину отрыва - "съело" переднее внутреннее кольцо заднего подшипника вторичного вала. Вал получил свободу вперед-назад, вот этими перемещениями крепеж и оторвало. Взял нормальный подшипник с другой КПП, начинаю собирать и после установки 5-й передачи валы крутятся только в нейтрали. Проверяю все передачи - не получается включить 3-ю. Ну то есть где-то там на валу и причина клина - что-то, что должно свободно вращаться, утратило эту способность.
Располовинил - с виду всё прилично, тотальных разрушений не видно. Разбираться в проблеме лень, да и нет необходимости - в запасе есть КПП, которая щелкала на ходу на 4-й передаче, скорее всего из-за синхронизатора.
Достаю ту КПП, быстренько располовиниваю и нахожу в картере поломанную на части пружину синхронизатора 3-4. Быстренько переставляю синхронизатор с заклинившей коробки, собираю КПП, убеждаюсь в нормальном переключении передач и за час неспешной работы собираю машину. Опять же, гайковертом очень ловко получается крепеж крутить, потом только окончательно затянуть остается.
Выжимной поставил пока что обычный, откуда-то у меня такой б/у завалялся, да еще и весьма живой. SKF пришлось отложить, так как он разобрался по корпусу - подшипниковая часть отделилась от основания. Можно было, конечно, на пару-тройку точек сварки зафиксировать, но лень стало разматывать сварочный.
Жаль, что не вовремя КПП "выстрелила" - у меня в планах было поменять сцепление на нормальное Valeo от Приоры, а заодно и на выжимной от Приоры перейти. Теперь же пока придется так поездить, еще раз снимать/ставить КПП пока нет желания.
Из гаража на стоянку доехал нормально, но накат стал совсем плохой, а левый диск был сильно горячий даже за столь короткую поездку.
14-го поехал разбираться с плохим накатом. Точнее сначала прямо на стоянке разобрал левую сторону - оказалось, что пыльники как-то странно вывернуты, как будто опять что-то попало по ним, ну и оба поршня, соответственно, закоррозировали. Почистил, подсобрал на место, чтобы до гаража доехать.
В гараже уже полноценно разобрал суппорт, поставил один новый поршень, второй по факту зачистки выбрал лучший из двух старых. РТИ на поршнях все обновил.
А по правой стороне поршни оказались в норме, зато обнаружилась заклинившая нижняя втулка - пыльники целые, а под ними вода. Заменил втулку и пыльники.
Видимо, пока ездил ежедневно, всё это дело шевелилось и не застаивалось, ну и вода при торможениях выпаривалась. А тут месяц стоянки и всё, приехали.
Сегодня поехал на работу - накат отличный, передачи переключаются четко, коробка сама по себе работает прекрасно.
Отправлено: Павел2.0i от 16 Июня 2025, 17:36:31
Отправлено: Elektron от 17 Июня 2025, 12:03:39
А самая классная коробка у меня была на белом Москвиче, я ее тогда в области купил с распиленной машины - ГП 4.1, вот только не 41/10, а 45/11.
Отправлено: Elektron от 21 Июня 2025, 18:15:10
(https://cdn.azlk-team.ru/u/6dd9a84de14afea69fd3bc05ae6875c5_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/6dd9a84de14afea69fd3bc05ae6875c5.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/7d59e2cbbe7cd60aac54db6750f90cc5_thumb.webp) (https://cdn.azlk-team.ru/u/7d59e2cbbe7cd60aac54db6750f90cc5.webp)