Форум любителей автомобилей «Москвич»
Ремонт москвича => Двигатель => УЗАМ => Тема начата: darxfame от 26 Января 2017, 23:05:46
-
Привет ребят. Машина перегревается, термостат не открывается.
Дело в том что периодически завоздушивается система охлаждения, если патрубки к радиатору пожмякать, когда мотор нагреется, то термостат открывается и все работает, если нет, то не факт что откроется... Плюс может быть мотор нагрелся все работает, прокатишься на повышенных оборотах и перестает течь чрез радиатор.
Да, странно то, что при прогреве, верхний патрубок нагревается не равномерно, с начала нагревается нижняя часть патрубка, как будто там ручеек течет, потом начинает нагреваться целиком но от радиатора к мотору, при этом нижний патрубок холодный и радиатор тоже.
Думал прокладка гбц, потому как в патрубках скапливается воздух, решил проверть действительно идут газы или нет...
В итоге воздух в системе появляется под сброс газа, то есть проверял так, одел гандон на расширительный бачок, завелся, гандон не надувается.... Нажал на газ, держу, не надувается, даже всосало немного.. а вот бросаю газ немного надулся, нажимаю газ снова, бросаю, он еще надулся... Какие есть мысли?
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
-
так поменяй термостат
-
так поменяй термостат
Это уже третий, проблема не в термосе а в воздухе откуда то
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
-
скорее всего завоздушена система ,изгнать нормально воздух надо
-
скорее всего завоздушена система ,изгнать нормально воздух надо
Пробовали, я хз где пробка, в моторе ее нет, в радиаторе нет, я ездил 3 дня, все было впорядке, в печке ее тоже нет
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
-
На Вашем автомобиле проблема с пароудалением. Лезь на сайт ОдаВодов , там есть вариант решения проблемы. Радиатор стоит очень низко, пароотводящая трубка расположена не удачно. Здесь есть ребята с 2126, может кто то переделывал. На этом авто и с ВАЗ мотором встречается аналогичная проблема.
-
На Вашем автомобиле проблема с пароудалением. Лезь на сайт ОдаВодов , там есть вариант решения проблемы. Радиатор стоит очень низко, пароотводящая трубка расположена не удачно. Здесь есть ребята с 2126, может кто то переделывал. На этом авто и с ВАЗ мотором встречается аналогичная проблема.
Ну я могу Вам всё сфотографировать, может скажете чего?
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
-
Вот тебе тема , немножко топорно и сильно заужен малый контур https://2126.ru/forum/index.php?topic=72791.0
Сделай фото своего подкапотного(зона верхний патрубок радиатора, тройник ГБЦ, термостат, левая передняя "четверть" одним словом) интересует, есть ли газовое оборудование посоветую куда врезать патрубок с тройником.
-
самый прикол в том что воздух в системе образуется под сброс газа. натягивал шарик на расширительный бачок, завожу- воздуха нет, нажимаю на газ-воздуха нет, бросаю газ-воздух появляется и каждый раз под сброс газа всё больше
-
самый прикол в том что воздух в системе образуется под сброс газа. натягивал шарик на расширительный бачок, завожу- воздуха нет, нажимаю на газ-воздуха нет, бросаю газ-воздух появляется и каждый раз под сброс газа всё больше
Пары образуются в системе у Тебя все время. Но, пока мотор работает на оборотах, циркуляция жидкости не дает паровой пробке вылезти наружу. Газ сбрасываешь и паровая пробка пересиливает циркуляцию и вылазит наружу. Только не понятно, где именно образуются пары или газы.
-
самый прикол в том что воздух в системе образуется под сброс газа. натягивал шарик на расширительный бачок, завожу- воздуха нет, нажимаю на газ-воздуха нет, бросаю газ-воздух появляется и каждый раз под сброс газа всё больше
Байпас с коллектора на помпу проверьте: сами штуцера и шланг, не забиты ли.
Если и там (Байпас) всё нормально, тогда меняйте прокладку под головкой блока цилиндров, ибо нужно устранять причину, а не бороться с последствиями этой причины.
и фото подкапотного желательно.
-
Байпас с коллектора на помпу проверьте: сами штуцера и шланг, не забиты ли.
Если и там (Байпас) всё нормально, тогда меняйте прокладку под головкой блока цилиндров, ибо нужно устранять причину, а не бороться с последствиями этой причины.
и фото подкапотного желательно.
Понял, значит будем прокладку менять.. фотка будет, если не забуду
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
-
Понял, значит будем прокладку менять.. фотка будет, если не забуду
Не спеши, сделай фото подкапотного, ... просил же.
-
а помпа нормально качает?? если газы прут через прокладку,то на оборотах наоборот должно воздушить потихоньку,а он говорит только при сбросе.Там не такая циркуляция чтобы воздух весь затягивало снова в помпу и так далее по кругу,шарик бы надувался.Мне кажется сосет где то воздух в систему,перед помпой протяни все шланги,сама помпа не сопливит?
-
а помпа нормально качает?? если газы прут через прокладку,то на оборотах наоборот должно воздушить потихоньку,а он говорит только при сбросе.Там не такая циркуляция чтобы воздух весь затягивало снова в помпу и так далее по кругу,шарик бы надувался.Мне кажется сосет где то воздух в систему,перед помпой протяни все шланги,сама помпа не сопливит?
Нет, вообще нигде не сопливит... Если только через эл. Помпу газелевскую...
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
-
попробуй отключи помпу электро,ведь она принудительно качает тосол через печку с большой производительностью,и мимо термостата,то бишь горячий тосол снова в помпу и может в этом причина закипания?тосол кипит внутри блока а патрубки все у радиатора еле теплые так как термос закрыт.Скинь провода с помпы и прогрей
-
попробуй отключи помпу электро,ведь она принудительно качает тосол через печку с большой производительностью,и мимо термостата,то бишь горячий тосол снова в помпу и может в этом причина закипания?тосол кипит внутри блока а патрубки все у радиатора еле теплые так как термос закрыт.Скинь провода с помпы и прогрей
Помпа сейчас отключена, патрубки от головы к термрстату горячие, нижний у термостата холодный, к радиатору еле тёплый
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
-
попробуй отключи помпу электро,ведь она принудительно качает тосол через печку с большой производительностью,и мимо термостата,то бишь горячий тосол снова в помпу и может в этом причина закипания?тосол кипит внутри блока а патрубки все у радиатора еле теплые так как термос закрыт.Скинь провода с помпы и прогрей
Помпа включается если только включаю печку
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
-
Если жмякать патрубки, что то булькает. При активном педалировании ож выкидывает в расширительный бачок. https://cloud.tapatalk.com/s/589c7326696d1/P70209-154905.jpg (https://cloud.tapatalk.com/s/589c7326696d1/P70209-154905.jpg)
https://cloud.tapatalk.com/s/589c73434881f/P70209-154911.jpg (https://cloud.tapatalk.com/s/589c73434881f/P70209-154911.jpg)
https://cloud.tapatalk.com/s/589c7335c55f1/P70209-154920.jpg (https://cloud.tapatalk.com/s/589c7335c55f1/P70209-154920.jpg)
https://cloud.tapatalk.com/s/589c7355afc47/P70209-154925.jpg (https://cloud.tapatalk.com/s/589c7355afc47/P70209-154925.jpg)
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
-
Проверь шланги на радиатор печки, если шланги перепутаны так и будет периодически кипеть.
-
Проверь шланги на радиатор печки, если шланги перепутаны так и будет периодически кипеть.
Не путал
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
-
Проверь шланги на радиатор печки, если шланги перепутаны так и будет периодически кипеть.
При исправной системе охлаждения - расположение шлангов неважно, проверено
-
шланг который идет на расширительный бачек с впускного коллектора, заглушите на время (на коллекторе и на бачке) и проверьте будут ли изменения. И сам канал байпас с коллектора на помпу проверьте, жидкость с обоих штуцеров выходит или нет, т.е. не забит ли канал.
-
Если жмякать патрубки, что то булькает. При активном педалировании ож выкидывает в расширительный бачок.
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
И будет "булькать"!
Не , Удмурты конечно народ добрый.... но они "удмурты" 😉 😉 😉 😉
С "удовольствием" посмотрел бы в глаза той подлюке, которая компоновала моторный отсек этого автомобиля (если это женщина, обматерил,... мужику бы было "сложней"😉.
Вся проблема данной системы охлаждения в том, что пока не открыт термостат, воздух,скапливающийся в перегибе патрубка радиатора не может быть вытеснен в бачок радиатора из которого "организована" пароотводящаяя трубка. Воздух остается в полости резинового патрубка, алюминиевого тройника ГБЦ, при определенном кол-ве его начинает засасывать поток через термостат к помпе... со всеми вытекающими.
(https://s28.postimg.cc/3t98ey5zt/P70209_154920_1.jpg) (https://postimg.cc/image/3t98ey5zt/)
На ИЖе в свое время гордились, что качество их автомобилей выше чем у АЗЛК(было такое в начале 80-х)... Но "проектируя" новый автомобиль, не хватило гордости, подсмотреть, а что "там" АЗЛК мутит с системой охлаждения при расположении радиатора в положении значительно ниже относительно мотора. В Ижевске оставляют выпускной алюминиевый патрубок от 412 москвича(даже не думая о возможных проблемах) поз. 5 https://acat.autodealer.ru/catalog/tree/292_29378 . На АЗЛК к "вопросу" подходят как требуется. И проектируют свой патрубок Выпуска ОЖ с ГБЦ поз. 18 https://acat.autodealer.ru/catalog/tree/37_3015 . И это с учетом, что радиатор на М 2141 по отношению к мотору стоит чуть выше, чем на ИЖ 2126.
Ребята с АЗЛК проектируют таким образом, что зона верхнего патрубка радиатора даже при отсутствии циркуляции через этот патрубок позволяет воздуху(или газообразной фазе ОЖ) без проблемно переместится к пароотводящему патрубку радиатора.
(https://s29.postimg.cc/7lw5f26v7/IMAG1213.jpg) (https://postimg.cc/image/7lw5f26v7/)
К сожалению(а может быть к счастью 😀) в моем окружении уже лет 20 нет "счастливых" обладателей "ижОды"........ но в свое время проблему решали так(на память, на 6-м десятке уже не "стойкую"к быстрому поиску "файлов" 😀) покупали выпускной патрубок ГБЦ от 41-го 21412-1303014, приобретался резиновый патрубок от ГБЦ к термостату 21412-1303096 (в каталоге он гордо обозван "Шланг перепускной термостата"😉......
....... и вот теперь самый "интересный" момент. Так же как на 2141 пускали "сборный" патрубок от о алюминиевого патрубка ГБЦ, смотрящего влево по ходу движения в виде отрезка родного 41-го 21412-1303010(у него есть маленький перегиб в горизонталь), затем, сделанный из подручного материала (а под нашим верстаком всегда что нибудь найдется диаметром подходящим под диаметр патрубка) металлический патрубок, с припаянным в верхней части штуцером под пароотводящую трубку....... от чего подбирали патрубок который пойдет далее к радиатору уже не помню(скорей всего тоже "из под верстака" что нибудь подобрали)... поход в магазин запчастей решит проблему. Пароотводящий патрубок от радиатора можно соединить через тройник рядом с бачком с "вновь образованным". Главное просчитать верхние точки и не проложить тонкий пароотводящий патрубок с провисанием.
И проблема эта не только с УФОй, у ТАЗмотора аналогично появилось "колено" смотрящее "не туда".
(https://s24.postimg.cc/4qi1ugnpd/1171.jpg) (https://postimg.cc/image/4qi1ugnpd/)
... и при малейшей проблеме с кавитацией на крыльчатке помпы и образовании газообразой фазы ОЖ на стенках цилиндра, владельцу машина начинает "иметь" мозг с перегревами и выбросом ОЖ через пробку....................... 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉
Автомобиль собранный на половину из того что производилось основными автопроизводствами не может быть автомобилем.... Это геморой!!!... фару "Ты" купи от "восьмерки", а за поворотником будешь бегать как "газель"... и отвалишь как за "золотой" 😀
-
у вас самая верхняя точка шланг печки, а по идее должен быть расширительный бачек
-
MBX отлично описал все по охлаждению,но остался вопрос почему тогда воздух давит когда отпускаешь газ то есть на сбросе оного.Ведь давлению без разницы где и как выходить,термостат это все не проблема,выйдет воздух в расширетельный бачок либо охлаждайка сначала.Похоже и правда травит из движка,кстати видел как травило на одном движке через трещину в головке.
-
MBX отлично описал все по охлаждению,но остался вопрос почему тогда воздух давит когда отпускаешь газ то есть на сбросе оного.Ведь давлению без разницы где и как выходить,термостат это все не проблема,выйдет воздух в расширетельный бачок либо охлаждайка сначала.Похоже и правда травит из движка,кстати видел как травило на одном движке через трещину в головке.
Поверь, нет никакого желания моделировать процессы "борьбы" жидкости с "воздухом" в косяках спровоцированных "умной" головой 😉. сделает как сказал и будет писать на другие темы на форуме. Болячка известная с момента рождения авто
-
Поверь, нет никакого желания моделировать процессы "борьбы" жидкости с "воздухом" в косяках спровоцированных "умной" головой 😉. сделает как сказал и будет писать на другие темы на форуме. Болячка известная с момента рождения авто
Дело в том что до сего момента болячка не появлялась. Шланг печки так и был верхней точкой всегда.
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
-
Дело в том что до сего момента болячка не появлялась. Шланг печки так и был верхней точкой всегда.
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
Причины описал. 2 упомянуты мной, 3-я это проблема с прокладкой ГБЦ. Первые 2 провоцируют появление третьей. Если ответишь какое давление удерживает пробка расширительного бачка, будет к стати....есть возможность предположить, что спровоцировало определенные последствия. Приводи машину в порядок! Говоришь электропомпа мокнет?... так не будет требуемого давления в системе... а тот вариант что описал, прощает "проблемы" с протечками ОЖ
-
Причины описал. 2 упомянуты мной, 3-я это проблема с прокладкой ГБЦ. Первые 2 провоцируют появление третьей. Если ответишь какое давление удерживает пробка расширительного бачка, будет к стати....есть возможность предположить, что спровоцировало определенные последствия. Приводи машину в порядок! Говоришь электропомпа мокнет?... так не будет требуемого давления в системе... а тот вариант что описал, прощает "проблемы" с протечками ОЖ
Помпа сухая, печка жарит, пробка на 5кгс
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
-
Помпа сухая, печка жарит, пробка на 5кгс
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
Может 0,5 кГс ?... на 5-ти патрубки и радиаторы порвет 😉
-
Может 0,5 кГс ?... на 5-ти патрубки и радиаторы порвет 😉
Да, может
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
-
Может 0,5 кГс ?... на 5-ти патрубки и радиаторы порвет 😉
https://cloud.tapatalk.com/s/589cdc2f336eb/S61201-113644.jpg (https://cloud.tapatalk.com/s/589cdc2f336eb/S61201-113644.jpg)
Вот такая пробка
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
-
Если нет желания бесцельно снимать головку, опрессовывай систему(свечи выверни). Если из цилиндров не выплюнет при прокрутке ОЖ(и в цилиндрах не будет следов оной) и нигде не будет течи, делай модернизацию как описал(0,5 кгс для такой схемы очень мало, а делать значительно больше опасно... потечет и в моторе и радиаторы)
А Ты вообще замерял давление, или на крышке прочитал?... "она" ведь ребятами с узкими глазами сделана 😀
-
... У тебя , между прочим, и сапун у горловины крышки ГБЦ с переломом, в ближайшее время масло "зассыт" со всех "щелей" 😉
-
... У тебя , между прочим, и сапун у горловины крышки ГБЦ с переломом, в ближайшее время масло "зассыт" со всех "щелей" 😉
Он там не просто с переломом, он длинный.
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
-
Если нет желания бесцельно снимать головку, опрессовывай систему(свечи выверни). Если из цилиндров не выплюнет при прокрутке ОЖ(и в цилиндрах не будет следов оной) и нигде не будет течи, делай модернизацию как описал(0,5 кгс для такой схемы очень мало, а делать значительно больше опасно... потечет и в моторе и радиаторы)
А Ты вообще замерял давление, или на крышке прочитал?... "она" ведь ребятами с узкими глазами сделана 😀
Давление вроде держит, какое не знаю. Как опрессовать систему? Что это даст?
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
-
Как опрессовать систему? Что это даст?
С расширительного бачка сними тонкий шланг, в него воткни манометр (если насос с манометром, можно просто заглушку). К расширительному подключи насос и потихоньку накачивай давление. Так можно определить, герметична ли система, какое давление держит клапан в крышке и при каком давлении он сработает.
-
С расширительного бачка сними тонкий шланг, в него воткни манометр (если насос с манометром, можно просто заглушку). К расширительному подключи насос и потихоньку накачивай давление. Так можно определить, герметична ли система, какое давление держит клапан в крышке и при каком давлении он сработает.
Если не герметична то менять бачок?
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
-
С расширительного бачка сними тонкий шланг, в него воткни манометр (если насос с манометром, можно просто заглушку). К расширительному подключи насос и потихоньку накачивай давление. Так можно определить, герметична ли система, какое давление держит клапан в крышке и при каком давлении он сработает.
И искать где еще не герметично?
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
-
https://cloud.tapatalk.com/s/589d91f0c9e1f/P70210-005252.jpg (https://cloud.tapatalk.com/s/589d91f0c9e1f/P70210-005252.jpg)
Прокладку гбц только такую нашел
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
-
https://cloud.tapatalk.com/s/589d91f0c9e1f/P70210-005252.jpg (https://cloud.tapatalk.com/s/589d91f0c9e1f/P70210-005252.jpg)
Прокладку гбц только такую нашел
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
Не то что требуется!
Ты заканчивай постить с телефона в стиле чата. Мы не знаем откуда ваша личность, возраст и степень осведомленности. По фото понял, что на машине стоит моновпрыск(или это только "черепаха"?)... а "присел" на элементарной проблеме.
Для того чтобы снять головку и не было "отчаянно больно" от зря проделанной работы, нужно провести субъективный анализ произошедшего.
Требуется ответить себе на ряд вопросов.
- есть ли следы ОЖ на выхлопе(сильное парение)
- есть ли запах выхлопных газов в расширительном бачке
- обнаружена ли потеря ОЖ из бачка в неизвестном направлении
- обнаружена ли хотя бы одна свеча с отмытым нагаром или с наростом в виде накипи на боковом электроде(можно с фонариком заглянуть в цилиндры, в свечное отверстие можно разглядеть "отмытое" дно поршня)
Есть ряд причин(озвученных здесь и еще не упомянутых) которые могут вызвать твою проблему и без пробоя прокладки ГБЦ.... а ты спешишь сдернуть головку.
Правильную, заводскую прокладку под блок нового образца на данном этапе не найти. Не сможешь найти болгарскую прокладку от 3320, обращайся к Дмитрию https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=65044.0
-
А зачем 3320? Разве оно подходят на 1,7?
А эти ему не подойдут?
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=77356.0
-
А зачем 3320? Разве оно подходят на 1,7?
А эти ему не подойдут?
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=77356.0
Повторяю в многотысячный раз !. На блоках нового образца требуется перераспределение потока к 4-му цилиндру во избежании его перегрева. Ярославские прокладки с обычными отверстиями можно ставить на моторы с блоком старого образца(с боковой водяной коробкой)... у них тоже есть проблемка с охлаждением 4-го , но в разы менее выраженная и нивелированная в "0" при нормальной циркуляции(перегревы были выявлены только на моторах с увеличенным зазором помпы).
-
Не то что требуется!
Ты заканчивай постить с телефона в стиле чата. Мы не знаем откуда ваша личность, возраст и степень осведомленности. По фото понял, что на машине стоит моновпрыск(или это только "черепаха"?)... а "присел" на элементарной проблеме.
Для того чтобы снять головку и не было "отчаянно больно" от зря проделанной работы, нужно провести субъективный анализ произошедшего.
Требуется ответить себе на ряд вопросов.
- есть ли следы ОЖ на выхлопе(сильное парение)
- есть ли запах выхлопных газов в расширительном бачке
- обнаружена ли потеря ОЖ из бачка в неизвестном направлении
- обнаружена ли хотя бы одна свеча с отмытым нагаром или с наростом в виде накипи на боковом электроде(можно с фонариком заглянуть в цилиндры, в свечное отверстие можно разглядеть "отмытое" дно поршня)
Есть ряд причин(озвученных здесь и еще не упомянутых) которые могут вызвать твою проблему и без пробоя прокладки ГБЦ.... а ты спешишь сдернуть головку.
Правильную, заводскую прокладку под блок нового образца на данном этапе не найти. Не сможешь найти болгарскую прокладку от 3320, обращайся к Дмитрию https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=65044.0
Мне 22 года, я с Москвы, эта первая машина и я с таким еще не сталкивался. Я больше понимаю в электрике, нежели чем в механике, поэтому поставить моновпрыск было проще, чем разобраться в самой механике мотора. Систему давлением сегодня проверю. Свечи посмотрю, поршни если увижу гляну. Выхлопом вроде не пахнет, в выхлопе не понятно парит или нет, холодно на улице. В ож масла нет, в масле ож тоже нет.
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
-
Повторяю в многотысячный раз !. На блоках нового образца требуется перераспределение потока к 4-му цилиндру во избежании его перегрева. Ярославские прокладки с обычными отверстиями можно ставить на моторы с блоком старого образца(с боковой водяной коробкой)... у них тоже есть проблемка с охлаждением 4-го , но в разы менее выраженная и нивелированная в "0" при нормальной циркуляции(перегревы были выявлены только на моторах с увеличенным зазором помпы).
Но как прокладка 3320 влезет на 3317?
-
https://cloud.tapatalk.com/s/589d91f0c9e1f/P70210-005252.jpg (https://cloud.tapatalk.com/s/589d91f0c9e1f/P70210-005252.jpg)
И чем они не те 🤯 как раз старые запасы ,не новодел с герметиком .
Себе только такие и ставлю ,отверстия у 4-го цилиндра немного подрублю побольше и вперед 😉
А моторы с блоком старого образца(с боковой водяной коробкой) были только на 412 да и то наверное при царе ,331 а тем более 3317 ни одного в глаза не видел 😲
-
Прокладка нужна именно на 85 мм, то есть 3317. Они есть старого и нового образца, тут нужна именно нового. Отличить ее просто, по специфическому расположению отверстий для прохождения ОЖ - у 1-го цилиндра их мало, у второго чуть больше и т.д. По ссылке прокладка старого образца, она нежелательна.
Зачем было упоминание прокладки 3320 на 88 мм, я вообще ни разу не понял - тут мотор 1,7.
-
У меня мотор 89 года без крышки водяной коробки.
-
Они есть старого и нового образца, тут нужна именно нового. Отличить ее просто, по специфическому расположению отверстий для прохождения ОЖ - у 1-го цилиндра их мало, у второго чуть больше и т.д. По ссылке прокладка старого образца, она нежелательна.
Ну и что что она старого образца зато качественная
а увеличить отверстия не каких проблем .
У меня мотор 89 года без крышки водяной коробки.
да не было этих рубашек ни на 331 а тем более на 3317
-
Так и где же брать прокладку?
Отправлено с моего PRO 6 через Tapatalk
-
В магазине, они продаются, не дефицит.
Если вдруг не удастся найти, на прошлой странице давали ссылку на тему Дмитрия, у него были прокладки.
-
В магазине, они продаются, не дефицит.
Если вдруг не удастся найти, на прошлой странице давали ссылку на тему Дмитрия, у него были прокладки.
Спасибо. Сегодня еще продиагностирую. О результатах отпишусь.
-
Но как прокладка 3320 влезет на 3317?
С конструктивной точки зрения, удаление металлического кольца от края камеры сгорания на 1.5 мм не вызовет каких то проблем в процессе эксплуатации. Ширины бортика торца гильзы 85 мм достаточно. Проблема может возникнуть в том случае, если головка в том месте где ляжет прокладка с металлическим уплотняющим кольцом уже приобрела коррозию во время эксплуатации с прокладкой 85 мм. Так что с этой точки зрения, к вопросу нужно подойти повнимательней.
-
Прокладка 85 мм стоит рублей 300-350 в худшем случае и не является дефицитом. Прокладка 88 мм стоит от 1200р. и до пределов наглости продавца, к тому же хрен найдешь. Даже у Дмитрия в теме они по 1600р., хотя он цены не ломит. Вопрос - зачем советовать дефицитную дорогую запчасть на обычный мотор 1,7?
darxfame, про герметичность еще - если давление не будет держаться, то надо искать, где травит. Это не обязательно бачок, может и еще где-то в системе быть утечка, та же прокладка, например, или радиатор сопливит, или шланг где-то...
В этом плане весьма неплохо использовать антифриз с флуоресцентной добавкой - посветил УФ-фонариком и без проблем нашел утечку.
-
[/b] а увеличить отверстия не каких проблем . да не было этих рубашек ни на 331 а тем более на 3317
331 мотор 87 год выпуска, практически все с блоком старого образца, 88-й начинается плавный переход на блок нового образца, 89-й перешли полностью. Прокладка ставилась старая до появления мотора 3317. К его выпуску налаживается производство прокладок нового образца как для 1,7 так и для 1,5. Практически весь 94 год мотор 1,5 в подавляющем большинстве идет с прокладкой нового образца...... а вот потом.... скажите спасибо "либерастам". Стабильно прокладки(с меньшим кол-вом отверстий в передней части) ставились только на 3320,... 1,7 и 1,8 шли в перемешку. Если с мотора длительно не снимается мощность более 50% прокладка старого образца нивелировала проблему на новом блоке.... Завод столкнулся с проблемой. Поток через печку помогал снять проблему с перегревом 4-го цилиндра и на старой прокладке, но сниженный поток через основной радиатор в жаркий период приводило к повышению температурного режима мотора. Термостат не видит поток через отопитель(летом практически не охлажденный), верхний термостат так же не решает проблемы из-за не перекрываемого малого контура. "Ноги" блока нового образца растут еще из СССР, а вот в период перестройки довести мотор до "конца" не хватило денег и ума... Да и вообще, стремление к снижению себестоимости, еще в СССР, при снижении металлоемкости и упрощению технологических процессов в большинстве случаев приводило к "краху"
-
Прокладка 85 мм стоит рублей 300-350 в худшем случае и не является дефицитом. Прокладка 88 мм стоит от 1200р. и до пределов наглости продавца, к тому же хрен найдешь. Даже у Дмитрия в теме они по 1600р., хотя он цены не ломит. Вопрос - зачем советовать дефицитную дорогую запчасть на обычный мотор 1,7?
Затем что с его "косорылой" системой патрубков, этот вопрос особо актуален. Не исключено, что его 4-й цилиндр чутка больше приобрел накипи на стенках гильзы и стабильно пузырит закипающей ОЖ при сниженном давлении в системе.... но и при 1,5 атм он все равно может пузырить создавая газообразной фазы больше, чем может справится его вариант расположения патрубков. Горе-конструкторами создан ряд блуждающих проблем, провоцирующих в определенном сочетании гибель мотора... еще не известно залезали ли в этот мотор? 😉 ... "спецы" 😀
Правильную, заводскую прокладку под блок нового образца на данном этапе не найти
-
Затем что с его "косорылой" системой патрубков, этот вопрос особо актуален. Не исключено, что его 4-й цилиндр чутка больше приобрел накипи на стенках гильзы и стабильно пузырит закипающей ОЖ при сниженном давлении в системе.... но и при 1,5 атм он все равно может пузырить создавая газообразной фазы больше, чем может справится его вариант расположения патрубков. Горе-конструкторами создан ряд блуждающих проблем, провоцирующих в определенном сочетании гибель мотора... еще не известно залезали ли в этот мотор? 😉 ... "спецы" 😀
Нет, мотор никто не трогал, голова не снималась, пробег у мотора 50 тысяч, с завода, капиталок не было. На счет протяжки головы не знаю, я не протягивал.
-
331 мотор 87 год выпуска, практически все с блоком старого образца, 88-й начинается плавный переход на блок нового образца, 89-й перешли полностью. Прокладка ставилась старая до появления мотора 3317. К его выпуску налаживается производство прокладок нового образца как для 1,7 так и для 1,5. Практически весь 94 год мотор 1,5 в подавляющем большинстве идет с прокладкой нового образца...... а вот потом.... скажите спасибо "либерастам". Стабильно прокладки(с меньшим кол-вом отверстий в передней части) ставились только на 3320,... 1,7 и 1,8 шли в перемешку. Если с мотора длительно не снимается мощность более 50% прокладка старого образца нивелировала проблему на новом блоке.... Завод столкнулся с проблемой. Поток через печку помогал снять проблему с перегревом 4-го цилиндра и на старой прокладке, но сниженный поток через основной радиатор в жаркий период приводило к повышению температурного режима мотора. Термостат не видит поток через отопитель(летом практически не охлажденный), верхний термостат так же не решает проблемы из-за не перекрываемого малого контура. "Ноги" блока нового образца растут еще из СССР, а вот в период перестройки довести мотор до "конца" не хватило денег и ума... Да и вообще, стремление к снижению себестоимости, еще в СССР, при снижении металлоемкости и упрощению технологических процессов в большинстве случаев приводило к "краху"
Хочу поспорить только с одним утверждением: "верхний термостат на перекрывает малый контур". У меня уже лет 10 именно такой термостат и стоит. Он нормально перекрывает малый контур. Во-первых, варил в кастрюльке с водой вместе с корпусом. Отлично видно как все срабатывает, открывается и закрывается. Во-вторых, когда мотор нагрет до рабочей температуры рукой ощущается, что тонкий шланг малого контура, идущий к термостату становится заметно холоднее верхнего шланга к радиатору. Если нужны доказательства, могу тепловизором сфотографировать на выходных.
-
Хочу поспорить только с одним утверждением: "верхний термостат на перекрывает малый контур". У меня уже лет 10 именно такой термостат и стоит. Он нормально перекрывает малый контур. Во-первых, варил в кастрюльке с водой вместе с корпусом. Отлично видно как все срабатывает, открывается и закрывается. Во-вторых, когда мотор нагрет до рабочей температуры рукой ощущается, что тонкий шланг малого контура, идущий к термостату становится заметно холоднее верхнего шланга к радиатору. Если нужны доказательства, могу тепловизором сфотографировать на выходных.
Ты счастливчик, найти корпус подготовленный под клапан малого контура,... наверно повезло 😉. Эту систему вообще не рассматриваю как удачная.... в теме https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42825.40 найдешь ответ 😀
-
Ты счастливчик, найти корпус подготовленный под клапан малого контура,... наверно повезло 😉. Эту систему вообще не рассматриваю как удачная.... в теме https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42825.40 найдешь ответ 😀
Почитал. Было интересно. Спасибо. А корпус я поставил первый попавшийся. Просто он очень лохматого года выпуска. Под тарелку термостата, перекрывающую малый контур в этом корпусе есть приличное гнездо. Кстати до сих пор ровное без раковин.
-
... и до кучи из соседней темы... А что у "нас" залито в СО?? 😉 😉 😉 😉 😉
https://www.zr.ru/content/articles/902013-gorit-na-rabote/
-
Кстати. Сегодня посмотрел еще один корпус верхнего термостата. а там гнездо под клапан малого контура сделано не пойми как. Таким образом, мне действительно повезло. Самые отважные люди - те которые не знают об опасности 😁
-
вчера тещу вез и такая же проблема))) печка перестала дуть теплом, потом резко загорелась красная лампа масленик тык мык и аля улю)) итог 1500р и домой на эвакуаторе
-
посмотрите на щупе имулсия?
-
вчера тещу вез и такая же проблема))) печка перестала дуть теплом, потом резко загорелась красная лампа масленик тык мык и аля улю)) итог 1500р и домой на эвакуаторе
Между "перестало дуть" и "резко загорелась" был период в котором находилась "точка" принятия решения(это как при взлете и посадке)... ты её упустил 😉... теперь "1500", помноженные в разы, потребуется чтоб "начало дуть теплым" и "погасить лампочку" 😀 😀 😀 😀 😀 ... Ииех..., "молодежь" ... хорошо не самолет 😉
-
... "точка" принятия решения(это как при взлете и посадке)...
скорость принятия решения 😀
-
Между "перестало дуть" и "резко загорелась" был период в котором находилась "точка" принятия решения(это как при взлете и посадке)... ты её упустил 😉... теперь "1500", помноженные в разы, потребуется чтоб "начало дуть теплым" и "погасить лампочку" 😀 😀 😀 😀 😀 ... Ииех..., "молодежь" ... хорошо не самолет 😉
Как повезет. Мне однажды почти повезло. Пробил поддон. Утекло масло. Я это знал, но думал доехать до гаража своим ходом. Все равно дело шло к переборке мотора. Оставалось километра 4. Последовательность проблем: вначале загорелась лампа давления, затем стала падать тяга на 3 передаче, затем на второй, потом и на первой. Мотор заглох и стартер его не мог стронуть с места. Машину дотащили уже на веревке. Где-то 1 км не доехал до гаража. На следующий день пришел, попробовал завести со стартера. Стартер крутит. Заделал дырку в поддоне. Залил масло. Все завелось и заработало. Но давлению масла на прогретом моторе на ХХ был полный швах. Все остальное не пострадало вообще. Проехал так еще около 6 000 км и сделал плановую капиталку. При осмотре вкладышей они выглядели, как будто их тигры когтями драли. Все заменил, что надо вместе с коленвалом. Все заработало, как надо.
-
Как повезет. Мне однажды почти повезло. Пробил поддон. Утекло масло. Я это знал, но думал доехать до гаража своим ходом. Все равно дело шло к переборке мотора. Оставалось километра 4. Последовательность проблем: вначале загорелась лампа давления, затем стала падать тяга на 3 передаче, затем на второй, потом и на первой. Мотор заглох и стартер его не мог стронуть с места. Машину дотащили уже на веревке. Где-то 1 км не доехал до гаража. На следующий день пришел, попробовал завести со стартера. Стартер крутит. Заделал дырку в поддоне. Залил масло. Все завелось и заработало. Но давлению масла на прогретом моторе на ХХ был полный швах. Все остальное не пострадало вообще. Проехал так еще около 6 000 км и сделал плановую капиталку. При осмотре вкладышей они выглядели, как будто их тигры когтями драли. Все заменил, что надо вместе с коленвалом. Все заработало, как надо.
"Красаучеги" 😀