Форум любителей автомобилей «Москвич»
Ремонт москвича => Двигатель => УЗАМ => Тема начата: panich23 от 28 Ноября 2017, 16:23:09
-
Уже не первый год такая проблема - если заглушить двигатель и через не долгое время запустить, то из глушителя разово выходит сизое облако. Далее в движении все нормально. Что это может быть, как и где за это время масло скапливается ?
А теперь стал сильно дымить, что на ХХ, что на ходу, когда притопишь. За 2тыщи все масло ушло. Перегрева или чего подобного, не было. Подозреваю, что проблема выросла из вышеописанной.
Сразу скажу, что мне давно поставили направляющие втулки с проточками под вазовские колпачки. Но я потом понял, что это зло и лучше стоковой системы уплотнения ничего нет. Немного помудрил, поставив колпачки без пружинки, имитируя тем самым высокую заводскую направляйку, ну и колечко стоковое тоже поставил. Но было это давно....может колпачок слетел или еще чего....пока не разбирал.
По этому решил ставить обычные втулки, как на стоке. Они работают не одну сотню тысяч, никак не напоминая о себе. Кто бы чего не говорил. ....И какой дурак меня с толку сбил, с этими тазоколпачками. 🥴
-
Была у меня однажды такая же песня. Заведешь - вылетает сизое облако однократно. Собака порылась в маслоотражающих колечках. Вскрытие показало что они задубели и рассохлись. И это случилось через 10 000 км после полной капиталки мотора. Были заменены на нормальные родные колечки. Больше это место не беспокоит. Наши родные колечки можно спокойно поменять просто по очереди рассухаривая клапан специальной приспособой. При этом поршень подводишь к ВМТ, чтобы клапан в него уперся при рассухаривании. Приспособу делал сам с помощью дрели и болгарки. Если нужно то могу в гараже сфотографировать с размерами.
-
Была у меня однажды такая же песня. Заведешь - вылетает сизое облако однократно. Собака порылась в маслоотражающих колечках. Вскрытие показало что они задубели и рассохлись. И это случилось через 10 000 км после полной капиталки мотора. Были заменены на нормальные родные колечки. Больше это место не беспокоит. Наши родные колечки можно спокойно поменять просто по очереди рассухаривая клапан специальной приспособой. При этом поршень подводишь к ВМТ, чтобы клапан в него уперся при рассухаривании. Приспособу делал сам с помощью дрели и болгарки. Если нужно то могу в гараже сфотографировать с размерами.
Не похоже на них. Как через них масло проникнет при неработающем двигателе ?
Мне кажется что возможно слетел колпачок вазовский со стороны выпуска. Пока заглушен, масло стекает вниз как раз через втулку(ведь она низкая), попадая между клапаном. А когда мотор работает, в зазоре между втулкой и клапаном уже давление от газов и масло не течет.
Ну а если предположить, что теперь колпачек слетел и на впуске, то по идее будет дымить всегда.....как сейчас и стало.
-
С толку тебя сбило интернет сообщество "псевдомастеров" ... "махать руками" теперь поздно.
Теперь нужно выявить причину утечки масла по клапану в камеру сгорания... симптомы этому подтверждение.
Не понятна твоя "примудрость" снять пружину с масло съемного колпачка, но сделал ты это зря.
Качество штатного уплотнительного колечка тоже под сомнением. Найти качественные по размеру и составу проблематично уже лет 25(а не качественные выживают какое то время в режимах "тошнения" до 3500 об/мин.... высокая термо нагрузка и процессы проходящие в "связке" конус запорной шайбы-сухари-шток клапана, для них "смертельно"😉. Скорей всего при разборке обнаружишь стеклообразную массу, которая рассыпется при снятии сухарей(а значит резина была уже не эластична и имела трещины).
Предлагаю к данному вопросу подойти объективно!
Нужно определить "виновников"
- с колечком понятно (или ищем качественное или "рубим" из качественной МБСР(масло бензо стойкой резины)
- определить зазор в паре втулка-клапан. Измерительных пробок у тебя наверняка нет, поэтому приподнимаем клапан на рабочий ход от седла и в радиальном направлении тарелки оцениваем люфт микрометрической головкой(0,04-0,06 мм считай работоспособный вариант). Если "здесь" будет все в норме, можно задуматься о сохранении варианта с МСК(только приобрести качественные, например Самарский "Резерв"(на подделку только не "напорись"😉)...
... Нужно учесть один момент, что качественный МСК не удерживает масло, если зазор в паре втулка-клапан увеличен. Прецессирование продольной оси штока клапана этому виной, и чем больше амплитуда, тем тяжелей МСК . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F ... если все так, нужна новая втулка
Так что тебе принимать решение, какой вариант оставить ... Ответ #141 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=11590.140
-
Сомневаюсь, что из-за колпачков будет постоянно дымить и кушать все масло за 2000 км. Как выглядит воздух, выходящий из сапуна? У меня мрачные мысли, что проблема уже с поршневой. В родной конфигурации вход стержня клапана во втулку ничем не закрыт. Туда попадают микроскопические капельки масла для смазки сопрягаемых деталей. А резиновое колечко предохраняет стержень клапана от стекания по нему масла ис лужицы, которая образуется в зоне сухарей.
-
Мне кажется что возможно слетел колпачок вазовский со стороны выпуска. Пока заглушен, масло стекает вниз как раз через втулку(ведь она низкая), попадая между клапаном.
Из-за наклона мотора и если не забиты масло сливные каналы, рядом с направляющим выпуска не собирается масляная "ванна"
-
Сомневаюсь, что из-за колпачков будет постоянно дымить и кушать все масло за 2000 км. Как выглядит воздух, выходящий из сапуна? У меня мрачные мысли, что проблема уже с поршневой. В родной конфигурации вход стержня клапана во втулку ничем не закрыт. Туда попадают микроскопические капельки масла для смазки сопрягаемых деталей. А резиновое колечко предохраняет стержень клапана от стекания по нему масла ис лужицы, которая образуется в зоне сухарей.
Правильно Иван говорит. Конструктивно(наличие масло отражающего колпака) позволяет эксплуатировать мотор даже с разрушенным штатным колечком( при условии, что не увеличен зазор в паре втулка клапан)... да, это сопровождается дымлением при пуске после длительной остановки, но на расход масла практически не отражается... а вот если клапан в втулке болтается,... "тады ОЙ" 😕
-
...Проблемы то на "волгопоршневой"?... смотрю у тебя в подписи КВ-2.3i
-
А я по всей видимости при засухаривании срезал колечки 😕 когда был молод и глуп.Тоже есть такая проблемка,после остановки горячего мотора,при запуске выпускает дымка,при езде,вплоть до 6000об/мин не дымит
-
...Проблемы то на "волгопоршневой"?... смотрю у тебя в подписи КВ-2.3i
Да.Всё верно. На поршневую не думаю. Перегревов не было, из под крышки парит штатно. Да и началось дымление как то внезапно. До этого только после недолгой стоянки дымило.
Я кстати ставил вместо квадратных колечек, круглые силиконовые. Вроде вставали достаточно плотно. Брал их много типоразмеров, подбирал, а не ставил наугад.
-
А я по всей видимости при засухаривании срезал колечки 😕 когда был молод и глуп.Тоже есть такая проблемка,после остановки горячего мотора,при запуске выпускает дымка,при езде,вплоть до 6000об/мин не дымит
Колечко устанавливается ПОСЛЕ того, как прожал вниз тарелку клапана. Потом тарелка клапана приподнимается и засухаривается все. Если ставить колечки на стержень клапана до установки и прожатия клапанной тарелки, то колечки гарантированно срезаются проверено личным опытом.
-
Да.Всё верно. На поршневую не думаю. Перегревов не было, из под крышки парит штатно. Да и началось дымление как то внезапно. До этого только после недолгой стоянки дымило.
Я кстати ставил вместо квадратных колечек, круглые силиконовые. Вроде вставали достаточно плотно. Брал их много типоразмеров, подбирал, а не ставил наугад.
Снимай выпускной коллектор и изучай клапана. На предмет загаженности маслом, наличия нагара маслянного и т. д
-
Поменять колечки,лучше снять ГБЦ?На месте же будет коромысло мешать?
-
Да.Всё верно. На поршневую не думаю. Перегревов не было, из под крышки парит штатно. Да и началось дымление как то внезапно. До этого только после недолгой стоянки дымило.
Я кстати ставил вместо квадратных колечек, круглые силиконовые. Вроде вставали достаточно плотно. Брал их много типоразмеров, подбирал, а не ставил наугад.
При таком расходе масла, с точки зрения "специалиста", ""рассыпал" бы все по столу"... не занимайся полумерами, не трать время. 😕
...с силиконом аккуратней, пока не увидишь ТХ
... и еще одна засада, тороидальное кольцо в данной конструкции не работоспособно 😕
-
Поменять колечки,лучше снять ГБЦ?На месте же будет коромысло мешать?
Сдвинуть коромысла, сжав пружину можно... сам таким гемороем не занимался никогда, соклубники пару раз на моих глазах мучались, похихикав старался слинять, чтоб не видеть их "слез" 😁
-
Сдвинуть коромысла, сжав пружину можно... сам таким гемороем не занимался никогда, соклубники пару раз на моих глазах мучались, похихикав старался слинять, чтоб не видеть их "слез" 😁
Ну с помощниками можно))ГБЦ тоже снимать "лень"
-
Поменять колечки,лучше снять ГБЦ?На месте же будет коромысло мешать?
Рассказываю, как поменять без сдвига коромысел. Ставим 1 поршень в ВМТ. Убеждаемся, что оба коромысла на затылках распредвала. Выкручиваем из обоих коромысел регулировочные болты полностью. Вынимаем полусферические шайбы. Устанавливаем между коромыслом и тарелкой клапана заранее приготовленное приспособление. Представляет из себя перевернутую букву П. В серединке нарезана резьба М6. В рожках - резьба М8. Через отверстие в коромысле, болтом М6 фиксируем приспособу от сдвига. В рожки начинаем вкручивать длинные болты, которые упираются в тарелку пружины клапана и начинают его давить вниз. Клапан тарелкой упирается в поршень и стопорится. Продолжаем продавливать вниз болтами клапанную тарелку. Освобождаются сухари. Вынимаем пинцетом. Продавливаем ниже - освобождается проточка под колечко сальника. Меняем пинцетом колечко. Теперь выкручиваем болты. Тарелка пружины начинает приподниматься Пинцетом вставляем сухари. Выкручиваем болты. Снимаем приспособу с коромысла. Вертаем взад всю регулировку, которую вынули до этого. Приступаем к следующему клапану.... Ставим второй цилиндр в ВМТ...И так далее. Менял на 4 моторах сам. И один раз довал приспособу своему товарищу для самостоятельной замены. Приспособа лежит в гараже. Могу сделать фотографию. Могу и размеры снять. Придумал сам 10 лет назад. Для изготовления нужна дрель, болгарка и метчики.
-
Рассказываю, как поменять без сдвига коромысел. Ставим 1 поршень в ВМТ. Убеждаемся, что оба коромысла на затылках распредвала. Выкручиваем из обоих коромысел регулировочные болты полностью. Вынимаем полусферические шайбы. Устанавливаем между коромыслом и тарелкой клапана заранее приготовленное приспособление. Представляет из себя перевернутую букву П. В серединке нарезана резьба М6. В рожках - резьба М8. Через отверстие в коромысле, болтом М6 фиксируем приспособу от сдвига. В рожки начинаем вкручивать длинные болты, которые упираются в тарелку пружины клапана и начинают его давить вниз. Клапан тарелкой упирается в поршень и стопорится. Продолжаем продавливать вниз болтами клапанную тарелку. Освобождаются сухари. Вынимаем пинцетом. Продавливаем ниже - освобождается проточка под колечко сальника. Меняем пинцетом колечко. Теперь выкручиваем болты. Тарелка пружины начинает приподниматься Пинцетом вставляем сухари. Выкручиваем болты. Снимаем приспособу с коромысла. Вертаем взад всю регулировку, которую вынули до этого. Приступаем к следующему клапану.... Ставим второй цилиндр в ВМТ...И так далее. Менял на 4 моторах сам. И один раз довал приспособу своему товарищу для самостоятельной замены. Приспособа лежит в гараже. Могу сделать фотографию. Могу и размеры снять. Придумал сам 10 лет назад. Для изготовления нужна дрель, болгарка и метчики.
Фото размеры ждем
главное соблюсти "тонкость", после установки нового колечка и подъеме чашки, постарайтесь не допустить эксцентриситета относительно клапана, иначе можно раздавить, надсечь колечко о острый край проточки клапана.
-
Небольшой вопрос .
А если у этой буквы П ножки сделать минимальной высоты ( 0 мм ) ? То есть приспособа превратится в пластину с резьбовыми отверстиями , это значительно упростит конструкцию приспособления.
-
Рассказываю, как поменять без сдвига коромысел.
читал про такое...
вот сфоткал с советов бывалых:
(https://s17.postimg.cc/6b69cqh8b/IMG_20171128_211402.jpg) (https://postimg.cc/image/6b69cqh8b/)
(https://s17.postimg.cc/p3i4gblcb/IMG_20171128_211407.jpg) (https://postimg.cc/image/p3i4gblcb/)
-
так же читал отзывы, что моторы 2+ на холодную без МСК на штатных колечках+колпаках дымят.
Зазоры в парах клапан-направляющая там неизвестны, но моторы свежесобранные были.
Только слухи.
-
Небольшой вопрос .
А если у этой буквы П ножки сделать минимальной высоты ( 0 мм ) ? То есть приспособа превратится в пластину с резьбовыми отверстиями , это значительно упростит конструкцию приспособления.
Усилие сжатия пружины весьма приличное. Если резьба не выдержит, то можно выстрелившим болтом получить прямо в "фотокарточку" 😁 Для этого запас по длине резьбы.
-
Серебряный Гуру, сделай пожалуйста фотографию приспособы и размеры ее. Спасибо.
-
Серебряный Гуру, сделай пожалуйста фотографию приспособы и размеры ее. Спасибо.
1000 извинений. Был сегодня в гараже и забыл сделать. В воскресенье - обещаю 😁
-
Тут не однократно писали, что пустить дымок после недолгого простоя это нормально. Только никто так не ответил, в следствии чего это происходит. И это не нормально.
У меня например на Оде с пробегом 266ткм, такого не происходит. И ни одна деталь в двигателе не менялась. Что лишний раз доказывает надежность заводского варианта уплотнения клапанов и что не хрен там выдумывать.
-
Нет,Узам не должен дымить,кто так говорит,заблуждаются.
У меня у соклубника 2141 94года с ранним 3317,пробег тысяч 120,мотор не вскрывавшийся.Ему машина досталась с пробегом порядка 50000км,моторчик очень живой,с отличной комрессией,но чуток грязноват,не критично,ездил на минералке и полусинтетике.Друг с того момента льет Эльф.Так вот,это мотор совсем не дымит и масло не расходует.
Ещё один пример,СВУ 2000 года уже с поздним 1.7,заводской и без вмешательств.Так же не дымил и не расходовал масло.Был продан в связи со свапом и ещё пробежал много тысяч и отлично себя чувствует.
Считаю мнение,что для узама норма "пыхтеть" при запуске,не верное.
Ещё об отличии раннего 3317 и позднего,компрессия у раннего выше,12.5 против 11,едет на верхах лучше.И звук немного другой
-
У меня с таким "пыхтением" после стоянки улетает литр на 4-5тыс.км
-
Тут не однократно писали, что пустить дымок после недолгого простоя это нормально. Только никто так не ответил, в следствии чего это происходит. И это не нормально.
Дым ненормально, пар, от испарения скопившегося конденсата - да, нормально - но, опять же, это после относительно долгого простоя, премущественного ночного
-
У меня мотор 3313 переделанный из 3317 прежним хозяином сразу после покупки из магазина, покупал с пробегом около 30 тыщ, тоже дымил после остановок, т.к. работаю торговым, приходится по 30 раз в день, заводить глушить, масло угорало сильно, потом залегли кольца и начался конкретный масложор.
Год назад перебрал, на впускных клапанах нагара было много, срезал ножом, колечки на клапанах были как пластиковые, кольца пришлось выколупывать из поршней, сильно пригорели, поставил на впуск колпачки, на выпуск подобрал колечки в камазовском отделе, от гидравлики, расход пропал, прошел год, даже полтора, пробег после переборки 43000, масло снова угорает, при чем лил мобил ультра 10w40, съедает канистру за 3-4 т км, залил лукойл супер, жрет меньше 😁 при заводке иногда дымит, заводские колпаки сдохли, нужно направляйки дорабатывать и ставить мск от хюндая портера
-
УФА 1600. Переделка из 1500. Ничего не дымит. Выше описывал, что после 10000 от момента капиталки, начал дымить при заводке. Поменял паленые колечки на клапанах и все пропало.
-
Тут не однократно писали, что пустить дымок после недолгого простоя это нормально. Только никто так не ответил, в следствии чего это происходит. И это не нормально.
У меня например на Оде с пробегом 266ткм, такого не происходит. И ни одна деталь в двигателе не менялась. Что лишний раз доказывает надежность заводского варианта уплотнения клапанов и что не хрен там выдумывать.
После не долгого простоя, это совсем не нормально (то же самое колечко, проявляет себя при "утреннем" пуске, тонкости с утечкой через увеличенный зазор втулки пока в расчет не берем)
Оставим проблему с уплотнением клапана и поршневой, и обратимся в сторону еще одного "виновника", который может вызвать эффект сизого "пук" при пуске. Это система сбора масла в системе вентиляции картера. Если после масло отделителя кол-ва масла в картерных газах становится много(забит, или конструктивно не справляется с "способностью" мотора) получаем увеличенный расход масла(вплоть до дымления во время работы мотора, естественно и "масложор"😉...
Но есть еще одна "тонкость". Если в магистрали, которая идет от сапуна в задроссельное пространство, есть место, позволившее маслу "сгруппироваться" в какой то объем после простоя(собрав его с соседних поверхностей, а достаточно очень малого объема сопоставимого с каплями), получим тот же самый "пук" при запуске(это масло всасывается одним "объёмом" в мотор)
Что на карбюраторах, что на впрысковых моторах(в твоем случае это корпус заслонки), данный канал задросселирован( дросселирование осуществляется рядом с задроссельным пространством), рассчитывается под определенный мотор Слишком длинные трубки обычно приводят к бОльшей вероятности конденсации масла из отработанных газов, а эксплуатация в влажных и холодных регионах приводит к образованию эмульсии.
Поделюсь еще одним "опытом", который накопился за несколько десятилетий при доводке моторов.
В подавляющем большинстве, те кто "играется" с обогащением топливной смеси, упускают очень важный момент. Касается это не только карбюраторных систем, но впрыска.
"Мы" откатываем машину особенно внимательно на горячих характеристиках, не уделяя особого внимания работе на холодном или слегка прогретом моторе... мотор уверенно запустился... вроде бы ровно работает на холодную..... все огрехи в настройках потом скомпенсирует основная эксплуатация, очистив камеру от "ошибок" при нагреве(нагар удаляется довольно таки быстро)...
НО!!!!
Вот именно в этих режимах можно столкнуться с катастрофическим угаром масла(этот момент обычно упускается из виду, т.к. "живая" поршневая практически не доводит до сизого дыма(да и закомуфлирован он частенько парением из выпуска в это момент). А процессы в цилиндре в момент могут происходить "ох какие" не хорошие... Масло не прогрето, кольца счистить с цилиндра его не способны(вязкость еще высока)... и наступает самый "интересный" момент, слишком богатая смесь начинает смывать масляную пленку, вовлекая её в процесс горения... и не ждите дыма из трубы... контролируйте расход масла. Мне удавалось наблюдать такие эффекты, когда мотор, совершенно не расходующий масло по трассе при больших пробегах, мог в городском режиме с очень короткими пробегами, за пару тысяч "скушать" грамм 500... а если задымило на полном подсосе, ждите "литры"
Поэтому данный вопрос нужно держать под контролем и учитывать в субъективных оценках поведения и состояния мотора, особенно, когда залезаете в настройки топливной системы....
так что..."карбюраторщики" крутят, вертят системы "подсоса"(пусковых систем карбюратора), ну а те кто на впрыске,... "переписывают" прошивки( не пытаясь найти "пруху" на не прогретом моторе).
Ну и непосредственно в твоем случае.
Проведи диагностику, хотя бы визуальную. Выверни свечи, оцени тип нагара на торце резьбовой части. Посвети на Поршни в ВМТ, днише поршня может многое рассказать,... Хотя бы будешь знать, проблема в одном или во всех цилиндрах...... отключив сапун от впуска, хотя бы сможешь исключить его..... Не плохо бы было посмотреть на впуск в головку, нагары на направляющих и клапанах тоже очень информативны(но это уже разборка более серьезная и скорей всего нужно быть морально готовым к полной разборке мотора)
-
Ну к частичной разборке я уже готов, чтоб вернуть всё на свои места. Эксперимент с вазоколпачками считаю провальным.
Нагар на впускном клапане очень часто встречается, иногда он просто огромен, чуть ли не см в толщину. Редко когда они совсем чистые. Это из-за разрушенных колечек ?
А причину пука при пуске, предлагаешь искать за пределами двигателя, в сетке и шлангах что далее идут ?
Так же решил сделать маслоотражательную пластину над ГРМ, как когда-то на Оде сделал. С ней машина два часа стояла на ХХ с открытой крышкой и ни одной капли масла так и не появилось из горловины. А ведь этого масла засасывает не мало вместе с газами....тут заводская конструкция немного подкачала.
https://s019.radikal.ru/i628/1204/d1/d1d6a44c8369.jpg
-
Ну к частичной разборке я уже готов, чтоб вернуть всё на свои места. Эксперимент с вазоколпачками считаю провальным.
Проверил бы и зазор в паре втулка-клапан(мне не известно происхождение твоих втулок)
Нагар на впускном клапане очень часто встречается, иногда он просто огромен, чуть ли не см в толщину. Редко когда они совсем чистые. Это из-за разрушенных колечек ?
Не обязательно масло через втулку. Нужно смотреть на тип нагара. Не качественное топливо, проблемы с фазами(не обязательно во всех цилиндрах), низовые валы, не адекватная настройка топливной системы в определенных условиях (когда на перегретый клапан попадает не подобающая порция(не обязательно связанная с большим переобогащением, приводящая к спеканию)... Нагар от топливной смеси более плотный, сероватого цвета, сухой, намного тверже.
А причину пука при пуске, предлагаешь искать за пределами двигателя, в сетке и шлангах что далее идут ? Возможно... выложи фото, как у тебя скомпонован мотор
Так же решил сделать маслоотражательную пластину над ГРМ, как когда-то на Оде сделал. С ней машина два часа стояла на ХХ с открытой крышкой и ни одной капли масла так и не появилось из горловины. А ведь этого масла засасывает не мало вместе с газами....тут заводская конструкция немного подкачала. С исправными поршневыми и на нормальном масле проблем не встречал. Главное, чтоб проволоки в пробке было достаточно(но не более чем требуется, чтоб не ограничить поток газов проходным сечением)... и она была чистой. "Ловить" нужно не видимые капли, а то что прорвалось и разогналось в поршневой. даже если не брызжет, поднеся руку к горловине на прогретом моторе и "наподдав газку", рука станет жирной
https://s019.radikal.ru/i628/1204/d1/d1d6a44c8369.jpg
-
Я выше писал, что дымить стал аццки. А теперь еще троить стал под нагрузкой. Свечи выкрутил, все белые и абсолютно чистые, кроме 2го цилиндра, там она вся забита нагаром, видимо она и пробивала под нагрузкой.
Из горловины никакого дымления нет и уровень газов стандартный.
Выходит что слетел колпачок или порвалось колечко на 2ом цилиндре...ну или еще что, но в головке. И так дымит.... 🚬
Попробую завтра рассмотреть что там внутри пружины клапанной. Может удастся так устранить. А то я уже собирался головку снимать.
-
Я выше писал, что дымить стал аццки. А теперь еще троить стал под нагрузкой. Свечи выкрутил, все белые и абсолютно чистые, кроме 2го цилиндра, там она вся забита нагаром, видимо она и пробивала под нагрузкой.
Из горловины никакого дымления нет и уровень газов стандартный.
Выходит что слетел колпачок или порвалось колечко на 2ом цилиндре...ну или еще что, но в головке. И так дымит.... 🚬
Попробую завтра рассмотреть что там внутри пружины клапанной. Может удастся так устранить. А то я уже собирался головку снимать.
Компрессия какая по цилиндрам?
-
У меня тоже было такое.
Когда слетел стопор и сдвинувшийся из поршня палец накатал риску на зеркале гильзы. Вот тогда и дымил и масло жрал... на четырёх тысячах - уже ниже MIN уровня.
Вылечил заменой одной гильзы с поршнем и кольцами... потом сказали спецы, что стопорные кольца, при переборке, лучше оставлять старые - новые(новодел) - дерьмо, мягкие, ногтём изымаюЦа.
-
Компрессия какая по цилиндрам?
Нечем пока мерить. Но моим наблюдениям(долго объяснять как я это делаю) вроде всё ровно, никаких намеков на обратное пока не наблюдается. Да из под горловины чистейший прозрачный воздух исходит. В случае больших проблем с поршневой, такого бы не могло быть.
Завтра гляну под клапанную крышку, если визуально криминала не увижу, то до разборки надо будет компрессию замерить.
-
Фото размеры ждем
главное соблюсти "тонкость", после установки нового колечка и подъеме чашки, постарайтесь не допустить эксцентриситета относительно клапана, иначе можно раздавить, надсечь колечко о острый край проточки клапана.
Фото было лень делать. Сделал чертеж, снимая размеры с самого рассухаривателя. Хочу оговориться: рисовал в ПАИНТЕ 😁, про ЕСКД вообще не слышал 😲, почему именно такие размеры - уже не помню 😁 😁 😁. Но именно им делал 4 мотора сам и один мотор мой друг делал. П-образная основа выпиливается просто болгаркой из подходящей по размеру железяки. Отверстия сверлим дрелью
(https://s2.postimg.cc/cc6at6set/image.jpg) (https://postimg.cc/image/cc6at6set/)
-
Спасибо за чертёж.
-
Замер компрессии показал везде 12, кроме 2го цилиндра, там аж 14.....причина понятна.
Вскрытие состоялось. Обнаружилось, что втулка впускного клапана 2го цилиндра выпала из посадочного места. 😲 Однако никаких стуков не было.
Остальные колпачки на вп. клапанах сидели не плотно, они крутятся на втулке от руки, а на 4ом цилиндре снялся рукой легко. Да, такие вот втулки бронзовые мне установили....чертов тюнинх. 😕
На выпускных колпачки стояли плотно. Но пружинки я не ставил, чтоб имитировать заводскую высокую втулку, а ставил только колечки как в стоке. Колечки ставил тороидальные, причем два колечка резиновых и два силиконовых....для эксперимента. Резиновые стали деревянными, а силиконовые как новые, мягкие и целые, как будто только из магазина.
Не понимаю почему МВХ считает тороидальные кольца не подходящими. Я сейчас взял клапан, одел тарелку, надел кольцо силиконовое, обмазав в масле. Подтягиваю тарелку вверх на свое место, и чувствую хорошую упругость и поджим. Хрен там какое масло пройдет !!! Причем снять тарелку с клапана, сквозь кольцо, очень трудно, я так и не смог этого сделать. По моему просто класс !!!!
Возможно ты МВХ не смог подобрать подходящее по размеру колечко. Я же их накупил множество разных размеров и долго подбирал подходящее....и похоже попал в точку. Если сомневаешься и хочешь сам пощупать, как и что, то могу помочь....
Думаю заменить все втулки на заводские(луганск) чугунные. А колечки поставить силиконовые.....ну очень они мне понравились.
-
Втулки нужно было на стопорные кольца ставить. Тогда бы не "уехала". При таком размере соблюсти натяг проблематично. Штатная втулка, номинальная металлокерамическая, если поставить вторично новую номинальную, "уезжает"(прессовая посадка на расчетный натяг с пластичной деформацией и ГБЦ и втулки).
По колечкам тоже есть опыт.... и у тебя он теперь есть. Только вот с силиконом не все так "шоколадно" за пределами "нерезиновой"(проще качественную МБСР найти). Найдете качественное изделие и они выдержат процессы, происходящие в сухарном "замке" при 5000 об/мин, дерзайте "на здоровье", я не против 😀 Тоже уже несколько лет в сторону силикона "посматриваю"(именно квадратного сечения)... но их или нет в наличии, или привезем, но когда не известно 😉
-
Втулки нужно было на стопорные кольца ставить. Тогда бы не "уехала". При таком размере соблюсти натяг проблематично. Штатная втулка, номинальная металлокерамическая, если поставить вторично новую номинальную, "уезжает"(прессовая посадка на расчетный натяг с пластичной деформацией и ГБЦ и втулки).
По колечкам тоже есть опыт.... и у тебя он теперь есть. Только вот с силиконом не все так "шоколадно" за пределами "нерезиновой"(проще качественную МБСР найти). Найдете качественное изделие и они выдержат процессы, происходящие в сухарном "замке" при 5000 об/мин, дерзайте "на здоровье", я не против 😀 Тоже уже несколько лет в сторону силикона "посматриваю"(именно квадратного сечения)... но их или нет в наличии, или привезем, но когда не известно 😉
Давай нарубим из листового силикона.
-
Я кстати завтра еду в контору, которая изготавливает прокладки. Попробую спросить за силиконовые квадратного сечения. Не факт что им интересно будет, ведь они копейки стоят.....только если числом брать.
Но то что надо на силикон переходит - факт ! Раньше(лет 10 назад) между прочим продавались беленькие колечки, вроде силиконовые, и в пачке было 10штук. Кто помнит ?
-
Вообще конечно тороидальное кольцо сидит не как надо, с обратной стороны тарелки оно как бы норовит выпасть. Если нижнюю часть тарелки удлинить на 1,5мм, то проблема исчезнет.
Надо предложить мастерам точить тарелки из дюрали с удлинением в этом месте на 1,5мм. Это будет идеальный вариант.
-
Но то что надо на силикон переходит - факт ! Раньше(лет 10 назад) между прочим продавались беленькие колечки, вроде силиконовые, и в пачке было 10штук. Кто помнит ?
Это был не силикон, они без проблем поджигались
-
Вообще конечно тороидальное кольцо сидит не как надо, с обратной стороны тарелки оно как бы норовит выпасть. Если нижнюю часть тарелки удлинить на 1,5мм, то проблема исчезнет.
Надо предложить мастерам точить тарелки из дюрали с удлинением в этом месте на 1,5мм. Это будет идеальный вариант.
Для удлинения нужно посчитать, ... "встреча" верхней тарелки с торцом втулки нам не "ннада!"
-
Вообще конечно тороидальное кольцо сидит не как надо, с обратной стороны тарелки оно как бы норовит выпасть. Если нижнюю часть тарелки удлинить на 1,5мм, то проблема исчезнет.
Надо предложить мастерам точить тарелки из дюрали с удлинением в этом месте на 1,5мм. Это будет идеальный вариант.
Вот все эти "дела" мне и не понравились.
Все просчитано до "мулиметра", а точней десятых его долей . Натяг резинового уплотнения, это почти наука.
"Квадратная" проточка позволяет сжаться аналогичному колечку в ограниченном пространстве, не позволяя кольцу сдвинутся по конусы и по проточке. В конце 80-х годов посвятил довольно много времени данному исследованию(благо под боком тульский завод РТИ, который даже сальники для наших передних стоек делал)... так что проблем с всевозможными размерами не было. Поставишь с натягом поменьше, сползает по конусу тарелки в проточке, натяг посильней выворачивал кольцо в проточке, ослабляя натяг одной стороны.... покумекал, покумекал... и "плюнул"... не "комильфо"(допуски на конус, сухари, и проточки на клапане делали свое не хорошее дело. Один клапан вроде бы нормально уплотнялся, другой свободно(натянутая руками тарелка, заневоленная сухарями легко качается без ощущения эластичности резины)... так что не всегда "там" все нормально с тороидальными колечками получается... а с учетом моего перфекционизма, потому и "плюнул" 😀
-
Для удлинения нужно посчитать, ... "встреча" верхней тарелки с торцом втулки нам не "ннада!"
На стоковом вале точно не встретятся. Ведь ставили же многие дурацкие колпачки на втулку и ничего не проминало. А толщина там более 2мм.
Заберу головку из ремонта, тогда померю сколько там остается ход клапана до упора во втулку....
-
На стоковом вале точно не встретятся. Ведь ставили же многие дурацкие колпачки на втулку и ничего не проминало. А толщина там более 2мм.
Заберу головку из ремонта, тогда померю сколько там остается ход клапана до упора во втулку....
Вот как раз некоторые колпачки и расплющивало( это которые кооператив на родную втулку), с таким встречался
-
Втулки нужно было на стопорные кольца ставить. Тогда бы не "уехала". При таком размере соблюсти натяг проблематично. Штатная втулка, номинальная металлокерамическая, если поставить вторично новую номинальную, "уезжает"(прессовая посадка на расчетный натяг с пластичной деформацией и ГБЦ и втулки).
По колечкам тоже есть опыт.... и у тебя он теперь есть. Только вот с силиконом не все так "шоколадно" за пределами "нерезиновой"(проще качественную МБСР найти). Найдете качественное изделие и они выдержат процессы, происходящие в сухарном "замке" при 5000 об/мин, дерзайте "на здоровье", я не против 😀 Тоже уже несколько лет в сторону силикона "посматриваю"(именно квадратного сечения)... но их или нет в наличии, или привезем, но когда не известно 😉
Использую вместо колец силиконовый герметик, первоначально обезжирив клапан-сухари-посадочный конус тарелки. После сборки лишний выдавленный герметик вытираю и даю просохнуть.