КПП

[Basil]

А если в подшипники колес ее набить накат лучше будет? Меня особенно зимой не устраивает.

[MBX]

А если в подшипники колес ее набить накат лучше будет? Меня особенно зимой не устраивает.

очень не значительно , зимой вопросы наката относятся к покрышкам(особенно зимним, у них больше сопротивление качению), не прогретой трансмиссии. Для подшипника эта смазка больше решает проблему живучести сепаратора и обеспечение масляной пленки в пятне контакта.

[Demonn41]

Планирую в ещё один первал вварить шпильку.
Вопрос:



Из пяти этих "шайб" только одна поддалась(отдалась) напильнику, расстачивал внутреннее отверстие, что бы накорячить на шпильку на 10. Остальные "шайбы" ни в какую не хотят расширяться
чем их(отверстия) взять ?

[MBX]

Калка у них за 50 единиц по Роквелу. Или сверло из Р18 на очень малых оборотах или победит, но скорей всего не ВК8, тоже на малых оборотах, естественно заточенное не под бетон

.... и сверлить нужно в токарном станке

[Basil]

Каменная шарошка конусная берет серенькая, проверено. Шайбу в тиски, шарошку в дрель. Сверлами тоже пробовал - бесполезно.

[Demonn41]

Блин, у меня же гравёр есть......маленький диск и вперёд...

Всем спасибо!

[MBX]

Каменная шарошка конусная берет серенькая, проверено. Шайбу в тиски, шарошку в дрель. Сверлами тоже пробовал - бесполезно.

Дрелью не получится, обороты велики. Р5М5 не "возьмет", только Р18 пробовать(обороты от 25 до 100)

[Basil]

Получится, не раз так делал уже, шоркает нормально, правда шарошка на один раз, ее съедает.

[MBX]

Получится, не раз так делал уже, шоркает нормально, правда шарошка на один раз, ее съедает.

Я говорил о сверлах.... А вот чтобы шарошка не на один раз , нужна "машинка" с оборотами от 4000(большинство от 8000) в минуту(и чем больше, тем лучше), абразив на оборотах 1300-1800  осыпается "тупо"

[panich23]

О чем спор товарищи ?  😉

[Basil]

Сверло не показали каким стало. Наверное часа 2 сверлили 😀
Токаря такие видел используют сверла, еще дешево можно бур заточить от перфоратора. Но держалка хорошая нужна, иначе на перекос дрелью легко попасть и победитовая напайка ломается.

Где б таких шаров найти разных диаметров, наделать фрез для проточки каналов ГБЦ 😀

[Demonn41]

О чем спор товарищи ?  😉

Похоже на обычное сверло для сверления стекла...оно наверное и есть...

[panich23]

Похоже на обычное сверло для сверления стекла...оно наверное и есть...

Это сверло по плитке. Уж шайбу твою, оно точно рассверлит.  😉

[panich23]

еще дешево можно бур заточить от перфоратора. Но держалка хорошая нужна, иначе на перекос дрелью легко попасть и победитовая напайка ломается.

От перфоратора, оно такое же как и обычное свело по бетону для дрели, только переходной патрон используется. Так что проще взять обычное победитовое сверло....только я не знаю как такие перетачивать.

[opossum]

Я алмазным надфилем затачиваю всегда буры и сверла победитовые, затачиваются на ура, без особых напрягов. Можно и диском с напылением для резки камня заточить, но в этом случае болгарку лучше взять с регулятором оборотов

[ForSashka41]

Пора и мне про КПП спросить. В общем история такая, я 4 хозяин,  пробег машины 160 тысяч км., из них мой 70 тысяч, масло залито эльф почти с момента покупки. Появилась вчера вот такая штука, если сдавать задом, и при этом выжать сцепление, то блокируются оба передних колеса, остаются следы от шин длинной около 1метра. Кроме обычного подвывания прямозубой передачи других звуков/ударов нет. При этом заднюю бывает, что не с первого раза (пару раз сцепление выжать приходится) удается выключить. Над коробкой не издевались, на задней не заводили и т.д. За все время заменил только болт первичного вала. Я уже морально приготовился менять коробку (помимо этого синхронизатор на первой передаче который при покупке уже был подбит, умер), но может у кого-нибудь есть мысли по моему случаю. Заранее спасибо.

[CHain]

Пора и мне про КПП спросить. В общем история такая, я 4 хозяин,  пробег машины 160 тысяч км., из них мой 70 тысяч, масло залито эльф почти с момента покупки. Появилась вчера вот такая штука, если сдавать задом, и при этом выжать сцепление, то блокируются оба передних колеса, остаются следы от шин длинной около 1метра. Кроме обычного подвывания прямозубой передачи других звуков/ударов нет. При этом заднюю бывает, что не с первого раза (пару раз сцепление выжать приходится) удается выключить. Над коробкой не издевались, на задней не заводили и т.д. За все время заменил только болт первичного вала. Я уже морально приготовился менять коробку (помимо этого синхронизатор на первой передаче который при покупке уже был подбит, умер), но может у кого-нибудь есть мысли по моему случаю. Заранее спасибо.

Мысли есть, возможно даже из ряда фантастики)). Клин главной пары при движении задом накатом. Можно предположить, что клинит промежуточная шестерня задней передачи, но при "метре следа на асфальте" её давно выломало бы вместе с направляющей.... Если гудит, и уже достаточно давно - то главная пара на выброс.
Как вариант поставить хорошую КПП - а эту на запчасти.

[ForSashka41]

Итак отписываюсь о результатах вскрытия. Машину сразу же поставил и не ездил, дабы не усугублять ситуацию. Рассыпался задний подшипник вторичного вала, остатки сепаратора лежали на дне коробки. Шарики собирались в кучу и коробка клинила при езде задом. Попутно обнаружен питтинг на беговых дорожках заднего подшипника первичного вала. Латунное колечко синхронизатора первой передачи совсем лысое, чего и следовало ожидать. Зная кончину синхронизатора я включал первую передачу только полностью остановившись. В результате зубья на ступице синхронизатора и на шестерне целые. Думаю получится ограничиться заменой задних подшипников первичного и вторичного вала и синхронизатора 1 и 2 передачи.

Была у меня в запасе коробка в состоянии х/з. Вскрыл, провел ревизию, заменил пятую передачу, сальники фланцев полуосей, уплотнение штока переключения передач, собрал поставил. Все нормально, главная пара не гудит, передачи хорошо включаются, но есть одно но. Коробка досталась мне без привода спидометра (на который накручивается трос спидометра). При осмотре мне не понравилась шестерня привода спидометра, та что на дифференциале. Был у меня в запасе новый привод спидометра,  я его поставил. На коробке со снятым картером сцепления проверил, что если покрутить за дифференциал, то зацепление у шестерен спидометра есть и все нормально работало. Поставил коробку на машину, спидометр работал нормально километров 5. Потом стрелка спидометра начала дергаться. Если сбросить газ, то спидометр показывает скорость нормально без дерготни. Получается, что все-таки ведущая шестерня спидометра, та что на дифференциале все-таки окончательно умерла. Придется снимать коробку и менять шестерню. Для этого придется вынимать дифференциал, пометив гайки полуосей и открутить их посчитав обороты.  В связи с этим у меня вопрос, можно ли вынуть дифференциал не разбирая всю коробку? Не будет ли мешать вторичный вал? Не хочется еще раз разбирать коробку и вынимать вторичный вал. Если не получится, то разбирать ее до основания все равно придется, но не хочется. 

P.s. Прикинул на разобранной коробке, что вынуть дифференциал без разборки коробки не получится. 🤦‍♂️ 

[MBX]

.  В связи с этим у меня вопрос, можно ли вынуть дифференциал не разбирая всю коробку? Не будет ли мешать вторичный вал? Не хочется еще раз разбирать коробку и вынимать вторичный вал. Если не получится, то разбирать ее до основания все равно придется, но не хочется. 

P.s. Прикинул на разобранной коробке, что вынуть дифференциал без разборки коробки не получится. 🤦‍♂️

Снять привод спидометра, раздвинуть наружные кольца подшипников диф-ла, чтобы на них не было опоры, сдвинуть корпус диф-ла в сторону , где находится ведомая шестерня до упора, вывести противоположную сторону(были случаи когда не выходили((()

[Basil]

Можно. Гп таким образом только боковой зазор собьешь, а его легко отрегулировать. Для надежности можешь ослабить дальнюю от ГП гайку, а ближнюю закрутить до упора считая обороты до соприкосновения шестерен ГП. Потом при сборке так же затянешь ее до упора, а потом открутишь на положенное кол-во. Второй же гайкой отрегулируешь натяг.

Где-то видел, что зазор регулируется таким образом(в "заводской" книге по ремонту, та что в литературе синяя): ближней придвинуть ГП вплотную, вторая гайка должна быть свободной. Затем дальней гайкой подтянуть до нужного преднатяга(не преднатяга , а требуемого бокового зазора, а уже этот зазор, при данном варианте установки, подразумевает требуемый преднатяг), зазор в ГП в этом случае сам выйдет за счет раздвижения подшипников.