Форум любителей автомобилей «Москвич»

Сейчас "всыплю всем"... по "первое число" )))))))))))))  😉 😉 😉 😉
 Медная прокладка не является уплотняющей!!!
 Изначально, когда в конце 60-х мотор готовился к производству, технологически при массовом производстве было не возможно обеспечить стабильность размера по глубине расточки блока. Прокладки являются регулировочными для обеспечения требуемого выступания гильз над блоком
 При установке гильз применялся "пакет" прокладок , в том числе и с толщиной 0,05 мм.

 В середине 70-х при стабилизации технологического процесса перешли на одну прокладку 0,5 мм, оставив архаизм конструкции.

 В 80-х , при переходе на блок нового образца от прокладок отказались.

 Во всех вариантах заводское уплотнение гильзы, лаком!!!
!! Краска или лак наносятся не только на опорный бурт, но и на 10-20 мм по цилиндрической посадочной поверхности в блок и сами медные прокладки(при наличии
 Данная конструкция(мокрая гильза с уплотнением по торцу) очень не стабильна по силе поджатия при перегревах. В нижней части проблема решена герметизацией лаком(правильную установленную гильзу не так уж и просто извлечь из блока, без приспособления можно отколоть кусок)... а вот в верхней части перегрев приводит к пробою прокладки ГБЦ.

 Вот так вот,... без "литературы" движки перебирать. Поэтому и ссутся моторы по гильзе даже если поставить на герметик не "знаючи" тонкостей!

А нитрокраска или лак должны быть особенными какими-то? Или подойдут обычные для металла из строительного магазина например НЦ-132? Просто читаю характеристики нитрокрасок и лаков - и у них у всех температурный диапазон, в котором может использоваться этот лакокрасочный материал:от - 12 °С до +60 °С. А зимой что там с ним будет? А от постоянного нагрева и остывания? а при 90°С.? Переживаю за это) Или есть специальные какие?

Если блок 1.5, то легче найти хороший Б/У, их как грязи

Это понятно. Блок родной с 80годов. Хотелось бы по возможности сохранить его ...

Всем доброго дня. Промыв и очистив блок цилиндров обнаружил под посадочным местом для гильз, куда кладутся медные кольца, глубокие раковины от коррозии. Что делать? Как можно отремонтировать так, чтобы всё герметично и желательно на долгий срок?

ааха))) сколько не суй туда людей, а всё равно не работает)))) ахахаха Ясно!) Буду пробовать))) Спасибо!))

РАЗЪЕМЫ.
Так же винтики латуневые стоит подтянуть на приборке.

И ещё, массу качественную брал для измерения?

Это всё проделал) Массу брал с аккума и приборку обмеривал) На бензиновом датчике на единственном из всех написано 12 вольт) Которых на нём нету

Это понятно) Этим и занимаюсь, только не быстрый вариант)) Может кто то подскажет определенное место в цепи, куда обратить внимание)) Вдруг сталкивались уже с таким)

Пробки из алюминия, шестигранник сорвет, шлиц надежней, хотя требует осторожности, перекашивать нельзя. их наверняка доворачивали с ударного пистолета при сборке. Их частенько не отвернуть

Печально(

Всем доброго времени суток! Вопрос такой. На передней крышки двигателя УЗАМ 1,5 имеются три пробки две из которых 12 коническая резьба и одна 16 скорее всего. Кто может знает от каких авто можно подобрать аналогичные пробки? Другой вопрос, а что если коническую превратить в обычную? От этого что то существенно измениться?) Неужели выкрутятся?

легче опытным путем определить, т.к. трамблеры различаются. Еще, если получилось "неудобно", можно развернуть его на 180 градусов, развернув предварительно наконечник(который в привод вставляется). Помню, похожая ситуация была при замене МЗАТЭ на СОАТЭ и наоборот (контактные).

Трамблер какой?

бесконтактный трамблер 5406.3706

На шкиве коленвала первая метка это начальный момент зажигания (+10 градусов), а вторая метка по ходу вращения это метка верхней мертвой точки.

Это я понимаю) Сомнений где какая метка нет и что они показывают нет. Сомнения появились в установке самого привода. В книжках написано только про сам распределитель и везде по разному. В какой то книжке написано, первый цилиндр должен быть в ВМТ/сжатие, а ротор на первый цилиндр и снимаешь распределитель. В другой книжке написано, что привод снимается при тех же условиях. Затем написано (я так понимаю в том же положении ВМТ, другого не оговорено) вставляется привод, предварительно повернув его по часовой стрелке на 16 градусов. Из чего сделал вывод что вставляют привод тоже при метке ВМТ(второй), так чтобы он был параллелен двигателю.