АЗЛК "Москвич" 2141 1.5=>1.8 "Чумовая Белка"

[КСП]

Выявил небольшую покоробленность средней заслонки - как исправить?

Я грел строительным феном. Можно попробовать опустить в кипяток, подержать пока прогреется, потом быстро вынуть и выправить, пока не остыла. Я так ровнял другие пластмасски, но заслонки не пробовал, там может быть  более термостойкая пластмасса. Можно попробовать еще над керосиновой лампой сверху подержать (над выходом из стеклянного колпака), там тоже температура приличная и можно прогреть нужное место, только внимательно следить, чтобы не поплыла пластмасса

[Elektron]

Собрал печку.
Небольшой криминал всё же обнаружился - средняя заслонка слегка пошла винтом. Причина - особенность конструкции печки. В прижатом состоянии в крайних положениях одна сторона заслонки поддерживается пружиной, а вторая остается на весу. Вот и повело её со временем под действием горячего воздуха. Деформация небольшая, новое уплотнение вполне её компенсировало. Но опять же остается загадкой - почему нельзя было на заводе продумать этот момент и сделать пружины с двух сторон, а заодно и тяги от средней к нижней заслонке?..
В качестве уплотнения использовал найденный в гараже материал, то ли уплотнитель какой-то, то ли шумоизоляция. Откуда он взялся, я не знаю, я такой не покупал. По виду напоминает поролон, с одной стороны фольга, с другой стороны клеящийся слой. Проклеил все места, где был штатный уплотнитель, то есть на заслонках. В добавок к этому проклеил полоски материала и в корпусе, возле мест прилегания заслонок. Также проклеил по периметру радиатор, чтобы он как можно плотнее сидел в корпусе. И после сборки проклеил снаружи все щели между половинками корпуса.
Заодно перебрал моторчик печки - разобрал, почистил, смазал.
С фотографиями как обычно - после разборки детали фотографировал, а в процессе приклеивания и сборки увлекся и про фотки напрочь забыл. Только в сборе уже сделал несколько кадров. Завтра буду на нормальном интернете, выложу.

[Elektron]

Всё, печку поставил на место, подключил и опробовал в деле. С изгнанием воздуха даже не заморачивался - просто подключил шланги к пустому радиатору, долил немного в расширительный бачок и завел мотор. Судя по быстро прогревшимся шлангам, воздух вышел без посторонней помощи.
При подключении тросиков подтвердилось мое предположение, что раньше они были подключены неправильно. Тросики имеют различную длину и различный рабочий ход. Рычаги заслонок, соответственно, тоже имеют разную величину перемещения - у нижних воздухораспределительных ход рычага гораздо больше, чем у верхней заслонки "тепло/холод". Какой олень и когда подключил тросы наоборот, об этом мы уже никогда не узнаем. Подключил сейчас по уму, заслонки стали шевелиться как положено.
С новыми уплотнениями тоже полный успех - при вентиляторе на 3-й скорости, если полностью перекрыть заслонками поступление воздуха, то ничего не продувает. Режимы "тепло/холод" и распределение потоков тоже теперь четко переключаются.
Снимал крышку панели, осматривал воздуховод. Как я понял, снять его без снятия всей торпеды не получится. В принципе там и так не особо сложно подлезть к тем местам, где надо проделать дополнительные отверстия. Но для этого нужен паяльник и 220В. Может быть на досуге попробую маленьким паяльником, подключив его к инвертору. А может быть на работе загоню машину в цех и там, в тепле, все сделаю спокойно, аккуратно и без лишних приключений.

[Elektron]

Итак, обещанные фотки печки.

Радиатор медный 90-го года:



Отмытые половинки корпуса и заслонки:



Результат:







На ходу опробовал. Сразу почувствовал серьезное отличие - перестало дуть холодом в правую коленку, то есть явно тянуло из щели в корпусе печки, которые я теперь все заклеил. Управление потоками тоже отлично работает - теперь можно легко направить весь воздух вверх или вниз, или вообще его перекрыть, или сделать теплый равномерно и вверх, и вниз. В общем, результат вполне достойный.

[Elektron]

Сегодня опробовал фокус с частичным передавливанием патрубка малого круга. Эффект заметен - прогрев мотора быстрее и печка греет намного лучше. Но как только термостат открывается, эффективность печки сразу падет. Ситуация становится лучше, если держать обороты около 3000. Оно и понятно - помпа качает мощно, давление хорошее, в печку ОЖ идет хорошо. Но на крейсерских режимах, то есть 1500-2200 примерно, уже совсем не то. Так что надо ставить электропомпу на вход печки.

[andre165]

Еще вариант -  Ставить помпу с косой крыльчаткой + уменьшенный шкив, решает эту проблему. Поставил себе 1 год назад  и забыл про перегревы в пробках летом, а у нас было +40 (на солнце).

[Elektron]

Тут есть несколько моментов. Во-первых, у меня нет желания, зная качество современных запчастей, просто так менять отлично работающую родную помпу. Во-вторых, уменьшенный шкив помпы - это снижение ресурса подшипников помпы, качество которых и так не на высоте. В-третьих, проблем с перегревом у меня никогда не было, система охлаждения справляется отлично. Задача стоит именно в увеличении потока ОЖ через печку, для этого вполне достаточно электропомпы.

[Elektron]

Размышления про автозапуск. Имеется два варианта - СадкоЪ и САУВЗ.

САУВЗ несколько интереснее, по программно-управляющей части напоминает мою МПСЗ - подключение к компьютеру, настройка параметров. Устанавливается прямо на карбюратор без всяких дополнительных приблуд. Цена 3000р.

СадкоЪ закрытая система в плане настроек, нет подключения к компьютеру. Настройка в целом более ориентирована на человека, не любящего углубляться в электронно-компьютерные дебри. Цена 1800р. Но для установки требуется крепеж, его либо покупать, либо делать самому. Покупной комплект стоит 400р. Еще 400р. стоит жгут ручного управления с кнопкой. И еще 300р. стоит жгут со светодиодом и программирующей кнопкой. Если уж брать, то максимальный комплект, итого выходит 2900р. И в нагрузку имеем геморрой с установкой, так как покупной комплект крепежа универсальный и уже из него надо изобретать по месту. А еще и провода прокладывать надо в салон к кнопкам. Серьезный минус системы, обусловленный крепежом - довольно сложно установить привод непосредственно на карбюратор, в большинстве случаев его приходится ставить где-то рядом и подключать к заслонке тросиком.

На мой взгляд, САУВЗ выглядит более предпочтительно. Она современнее и лучше продумана, ориентирована на технически грамотного пользователя. При этом гораздо проще устанавливается. Если говорить про Солекс, то установка вообще простейшая - привод ставится вместо штатного зажима тросика подсоса и соединяется с рычагом заслонки короткой жесткой тягой.
Думаю, что озабочусь приобретением этого девайса. Тем более, что мне давно пора поменять мою глюкавую сигналку. А установка САУВЗ даст возможность использовать сигнализацию с автозапуском.

[студент74]

электропомпа - это самый хороший вариант

[Elektron]

Давно что-то не писал тут. Собственно, не о чем особо писать. На машине каждый день, не подводит.
Всю прошлую неделю были морозы до -15, заводится мотор легко. В пятницу вечером приехал к родителям, машина двое суток простояла на морозе, было -20...-25, вечером в воскресенье не завелся - забыл бензин подкачать. С первых двух энергичных прокруток двигатель чихал, но не заводился - бенза-то не было. А как бенз пошел, батарея уже подсела - крутила еще долго, но уже менее энергично. Такая вот особенность мотора - если медленно крутит стартер, то хоть обкрутись. А вот если резко и быстро, то заводится без проблем.
Заодно выяснил забавную вещь - рано я старую батарею со счетов списал. Чисто по приколу достал её из багажника. Ну, думаю, 1,5 месяца почти каталась в холоде, сесть должна была в хлам. Однако ж подключил прикуривательными проводами... и мотор с очень бодрой прокрутки завелся буквально с полуоборота. Вот вам и покойничек! Отнес его домой, зарядил, утром в понедельник тоже с его помощью завелся при -23 за бортом. Опять кинул в багажник, весь день он там морозился, вечером опять домой затащил и померил напругу - 13,1 вольта, это с мороза-то! Хорош трупик, нечего сказать! Поставил до утра на цикл десульфатации, буду теперь его в тонусе поддерживать.
Так что приходится признать тот факт, при стоянке батарея разряжается, причем явно не саморазрядом или морозом. Хоть я и мерил утечку, и намерил при включенной охране всего-то 30мА, но что-то здесь не так. Может быть, конечно, и магнитола чудит. Но я почему-то больше подозреваю сигнализацию. Глюков у неё немерено, может она через какое-то время после поставки на охрану начинает с ума сходить и жрать ток на какие-то свои бредовые нужды. Я же не могу это проконтролировать, остается вот догадки строить.

Очень меня порадовал эффект от "тряпочной" доработки воздуховода. Я, когда печку перебирал, заодно снял крышку панели и заткнул тряпками выходы верхнего воздуховода к решеткам над динамиками. Теперь лобач вообще потеть перестал, даже если сесть в промерзшую машину. И была серьезная проверка. Задним ходом сдавал и цепанул глубокий рыхлый сугроб. Снег попал на "штаны", под капот облако пара, оттуда в печку - все окна моментом запотели наглухо, а машина еще холодная была. Включил обдув, весь воздух на лобач - меньше 10 потребовалось на его оттаивание, остальные стекла еще секунд через 10-15 отошли полностью.

[Михаил]

..... Задним ходом сдавал и цепанул глубокий рыхлый сугроб. Снег попал на "штаны", под капот облако пара, оттуда в печку - все окна моментом запотели наглухо, а машина еще холодная была. Включил обдув, весь воздух на лобач - меньше 10 потребовалось на его оттаивание, остальные стекла еще секунд через 10-15 отошли полностью.

ну так то моторный отсек должен быть отделенным от отсека печки.
чтоб гадости всякие в салон не затягивало.

[Elektron]

Миш, он отделен, да. Только там в этой перегородке (в самом низу, за печкой плохо видно) есть большая довольно щель для стока воды из отсека печки. Щель эта аккурат над КПП в районе приводов приходится, а там как раз и "штаны" справа рядом. Так что в попадании пара в печку не вижу ничего удивительного.

[Михаил]

согласен. про ту дырку забыл.

[Андрей Иванов]

Про заводку в мороз:
Основная проблемма с пуском при использовании безконтактного зажигания и МПСЗ - в просадке напруги на коммутаторе (МПСЗ имеет внутри коммутатор если чё).
С нормальным маслом стартер будет маслать по-немногу и при просадке напруги до 8 В. А вот коммутатор при таком напряжении может и не заработать.
Иногда в такой ситуации помогает заводка "толчками". Т.е как только движок делает 1 вжик стартер бросаем. Напруга резко поднимается (ЭДС самоиндукции в цепи стартера). И появляется искра. Если  конечно в этот момент она может появиться. (зависит от положения распредвала, трамблера, колена и т.д.) Может и схватить движок.
2 батареи, даже не совсем заряженные просаживаются гораздо меньше, чем 1. Т.что иметь запасную и прикуривать от нее - вполне разумный прием. Держать ее в тонусе - тоже не помешает.

[Elektron]

Андрей как всегда в своей репертуаре - все по полочкам, четко и лаконично.
В моей МПСЗ, правда, нет встроенного коммутатора, она с обычным коммутатором от БСЗ работает, но это сути дела не меняет. Про толчки подтверждаю - когда после вялой прокрутки ключ отпускал, мотор пытался схватывать. Просек этот момент и попытался поймать, чтобы завести, но не получилось. Пришлось вот вторую батарейку привлечь. В принципе, при наличии проводов для прикуривания, использование второй батареи ставится абсолютно не обременительным. Если провода достаточной длины, можно её даже не таскать, а возить в ногах переднего пассажира, тогда останется только прицепить.
Вот, уже начала мысля работать, что бы в этом моменте можно было доработать. Можно же питание МПСЗ включить через диоды, чтобы на блок шло, а в обратку нет, и подавать при сильно холодном старте дополнительное питание непосредственно на блок. Так, глядишь, будет и при вялом кручении заводиться.
И сейчас вспоминаю - в зиму 2009/2010 мой 2140 заводился в -30 на обычном КСЗ. А вот в прошлую зиму Белка на индукционном БСЗ заводилась так же капризно, как и сейчас на МПСЗ, хотя пожалуй все же несколько лучше.

[Андрей Иванов]

Этот фокус с просадкой я на собственном опыте ощутил. Простенький бортовой комп для карбюраторных движков у меня. Показывает напряжение в момент старта. Если просаживает ниже 8 В начинает пищать. Тогда крути-некрути толку =0.
Да и в коммутатроном паспорте четко писано: Работоспособен до 8 В.
Но я лечил все это просто зимним маслом 5-30. Вот и теперь поменял к морозам масло. Вчера при -23 утром сажает на старте только до 11,3 В. Крутит и заводится как летом. А вот два дня назад на всесезонке 10-40 просаживал до 9 В. и температура была только - 18.
Прошлой зимой 1 раз при -27 не завелся. Масло тоже было 10-40. Поменял тогда сразу на 5-30, хотя и рановато было менять по пробегу. Зато до тепла больше проблем не было с заводкой.

[Elektron]

У меня залита синтетика 5w50 Mobil Peak Life.
Я такой момент заметил - до капиталки, в прошлую зиму, стартер крутил мотор в мороз заметно бодрее, хотя масло было 10w40, я даже сцепление не всегда выжимал. Есть мнение, что стартер уже уставший - он у меня родной и ни разу не ремонтированный внутри, только втягивающее и бендикс стоят новые. Полторашку саму по себе легче крутить, да к тому же на новом моторе сейчас компрессия дурная...
Если точно узнаю, что машину на ближайший год буду оставлять себе, то к необходимым доработкам, которые надо сделать за теплый сезон, допишу новый редукторный стартер.

[Elektron]

Еще неделька прошла благополучно. Катаюсь, радуюсь.
Просится на замену ремень генератора. Заметил снижение напряжения, полез под капот - ремень слегка ослаблен. Хотел натянуть и тут увидел лопину на ремне сбоку. Натягивать не стал, чтобы окончательно ремень не убить, так как в магазин вообще никак не попадал. Три дня так отъездил. Сегодня пойду в ВАЗомагазин, куплю хороший импортный зубчатый ремень от классики, поменяю.
Погода подвела. Специально на сегодня подгадывал ремонт, так как обещали -7...-9, утром встал, на градуснике -15. Вчера и то теплее было, но снегопад весь день, вообще не вариант было ковыряться.

[Elektron]

Ремень заменил. На старом хорошая такая лопина в половину ширины ремня и почти на всю высоту профиля.
После замены завел мотор и проверил напряжение на АКБ - 14,5 вольт при всем выключенном. При этом положение стрелки вольтметра не изменилось, так и торчит в левой трети белого сектора. Да еще в последние дни тахометр не сразу начинал показывать после запуска двигателя. Похоже, что где-то что-то отошло или открутилось. Все потребители работают нормально, поэтому пока что забью. Теплее станет, буду разбираться, еще один пунктик к списку проверки.

[Elektron]

Вот и дала о себе знать активная зимняя езда. Да и весь теплый сезон откатал по раздолбанной дороге на работу и с работы. Вообще второй год владения этой машиной езжу гораздо больше, чем в первый год. Да еще и так с деталями опростохвостился, когда летом делал подвеску. Недели две назад начало постукивать справа спереди при проезде неровностей. Стук постепенно усиливался и проявлялся на все более мелких неровностях.
Сегодня полез искать источник, нашел быстро - правая втулка стабилизатора практически перестала существовать.
Втулки ставил весной, вместе с грибками - обычная Полидрянь, ничего другого не было в магазине. Ставил втулки по уму - снимал стаб, намыливал и пропихивал втулку. До этого стояли волговские резинки, разрезанные вдоль, снял я их абсолютно целыми, откатавшись на них целый год, да и мне они уже не только что поставленными достались.
Вот теперь сижу и думаю, что делать. Резинку надо менять сейчас, без вариантов - с такой болтанкой все остальные резинки до тепла разлетятся. Основной вариант - купить опять волговские, разрезать, поставить и забыть. Проблема - нужен гараж с ямой. Либо можно и без ямы покорячиться, но тогда очень желателен помощник. И все равно нужен гараж. Свой гараж возможно раскопаю в субботу. Но никто ж не поедет ко мне в пригород в такую дрянную погоду ради того, чтобы пару часов померзнуть в гараже... В общем, жопа полная. А машина нужна постоянно.