а вот что о ней писали в журналах)
"Ferrari" для бедных. Именно так назвали переднеприводное купе "Opel Calibra" британские журналисты, опробовавшие машину в далеком 1990 году. Модель продержалась на конвейере семь лет и успела завоевать немало поклонников. В первую очередь благодаря отточенной управляемости и широкой гамме моторов. Выпускалась эта модель до 1997 года, впоследствии была снята и в нынешней момент ей на замену пришла Опель Астра Купе. Сегодня вполне приличный экземпляр Калибры на вторичном рынке обойдется в $4.500-7.000.
Не секрет, что в Европе к марке "Opel" отношение довольно пренебрежительное. За единственным исключением - модель "Calibra". Машина получила признание во многих странах и до сих пор популярна теперь уже на вторичном рынке. Первое появление на публике этого автомобиля сопровождалось невиданным ажиотажем. Мало кто ожидал, что на платформе довольно утилитарного Vectra А появится столь стильная машина, да еще с изрядной долей "перца" в характере.
Первоначально покупателям предлагались переднеприводные версии с двухлитровым двигателем, развивающим 115 сил. Его довольно легкому автомобилю вполне достаточно. И большинство Калибр в продаже именно с таким сердцем. Разгон до сотни у Калибр с таким мотором 10,5 с, а максимальная скорость достигает 200 км/ч. Чуть позже появилось полноприводное купе. Такая трансмиссия наделяла машину завидной устойчивостью на любой дороге. Спустя год опелевцы создали более быструю версию "Калибры" со 150-сильным мотором, а в 1992 году в продаже появились самые мощные автомобили с двухлитровым турбодвигателем (204 л.с., разгон от 0 до 100 - 6.8 сек, максимальная скорость - 240 км/час) системой полного привода и шестиступенчатой коробкой передач. Встречаются Калибры и с автоматической трансмиссией.
В 1993 году гамму моторов пополнил 170-сильный V6 объемом 2.5 литра. Базовое оснащение первых экземпляров включало в себя электропакет, литые диски колес и магнитолу. В экземплярах последних годов выпуска, как правило, уже имеются кондиционер, отключаемая противобуксовочная система, кожаный салон, подогрев зеркал и сидений. Реальная комплектация сильно зависит от того, что пожелал первый хозяин авто, а что он пожалел. Так что подыскивая себе машину имейте ввиду - они все разные! И еще имейте ввиду - Калибру покупали не дедушки и не для поездок раз в месяц по магазинам. Не тештесь напрасными мыслями и не верьте словам перегонщиков. Такие машины покупают чтобы ездить и получать удовольствие. Ездить много и быстро. Именно потому хороших машин продается мало. На хороших ездят сами. Автомобиль не утилитарный. На них ездят быстро и продают после аварий или по случаю начавшихся больших неприятностей. Я не пугаю - просто имейте это ввиду.
На что смотреть!
Начнем с шестнадцатиклапанных моторов. Как и на остальных моторах Опеля семейства Экотек шестнадцатиклапанные двухлитровые двигатели и V6 приводятся ремнем ГРМ, который требует замены строго через 60.000 км. В противном случае незамененный ремень, возможно, не доживет даже до следующего ТО, которое проводится через 10.000 км. В результате -"дружеская встреча" клапанов с поршнями и замена головки блока, которая стоит $ 1.800... Ремень меняется вместе с тремя натяжными роликами, ресурс которых равен ресурсу ремня. Желательно одновременно поменять и водяную помпу - практика показывает, что проживет она немногим дольше. Если же делать все в комплексе, то работа по ее замене войдет в стоимость замены ремня. Все вместе обойдется в $330 с учетом запчастей. Последствия обрыва ремня на двигателе V6 ровно в два раза тяжелее, чем на 4-цилиндровом, поскольку головок блока тоже две... Здесь и сам ремень подороже, и роликов больше, и работа более трудоемкая. Замена ремня и водяной помпы обойдется в $520.
Проверьте в сервисной книжке когда в последний раз выполняли эту работу и, если нет возможности выяснить дату, первым делом после покупки поменяйте ремень. Кстати, двухлитровые 8-клапанные агрегаты лишены этого неудобства. Там обрыв ремня проходит без последствий. Да и замена дешевле.
Не очень долговечна верхняя опора двигателя, на которую сваливаются все нагрузки при разгоне-торможении. Ее хватает на 40-60 тысяч км. Замена обходится в $45 с работой. Если машина начала глохнуть при сбросе газа или переходе на "нейтраль", значит, пришло время чистить или менять регулятор холостого хода. У опелевского дилера он стоит $160, но можно и сэкономить, купив в магазине "BOSCH" за $125. Те же симптомы плюс ухудшение динамики, рост расхода топлива и загорание лампочки "Check engine" свидетельствуют о "вылете" датчика положения распредвалов для 16-тиклапанных Экотеков (около $100 на замену).
Если шестнадцатиклапанный мотор начал "троить", несмотря на недавно замененные свечи, осмотрите сверху керамические изоляторы свечей. Появление на них коричневых дорожек - следов пробоя - говорит о том, что надо менять высоковольтные провода и катушку зажигания. Комплект стоит $ 170. Примерно после четырех лет высыхает и начинает течь прокладка клапанной крышки, заливая маслом свечные колодцы. Проблема устраняется копеечной заменой прокладки. Аналогично 4-цилиндровым моторам, на V6 примерно к 100.000 км появляется течь масла в свечные колодцы из-под прокладок клапанных крышек. Залитые маслом свечи начинают давать сбои. Замена двух прокладок обходится в $200.
Механические коробки практически не требуют обслуживания. Не ищите в них сливную пробку - ее просто нет, поскольку масло залито на весь срок службы и надо только контролировать его уровень. После 150.000 км бывает передачи начинают включаться с трудом. Дня восстановления четкости работы коробки достаточно поменять копеечную пластмассовую втулку в механизме переключения передач. Это не должно пугать перед покупкой.
Что касается полного привода, система достаточно надежна в молодости. В старости ее состояние очень сильно зависит от предыдущих владельцев и далеко не всегда бывает беспроблемным. Если она работает, то стоит помнить: нельзя ставить покрышки с разной степенью износа протектора и размерности на переднюю и заднюю оси. В этом случае виско-муфта начнет работать со сбоями, так как скорость колес будет разной, что расценивается электронным мозгом как пробуксовка. Через 20.000-30.000 км пробега в таком режиме трансмиссия "4x4" выйдет из строя, а восстановление потребует $700 как минимум. Проверьте так же, присутствует ли вообще привод на задние колеса, т.к. многие владельцы, столкнувшись с необходимостью дорогостоящего ремонта 4х4 просто снимают задний мост или карданный вал его привода. Машина становится переднеприводной, а задние колеса крутятся пассивно. Остальные детали трансмиссии - ШРУСы, подшипники, мосты, надежны и редко выходят из строя.
Сцепление служит в среднем 80-100 тысяч км. Это очень хороший показатель для спорткара. Но его замена весьма трудоемка - приходится разбирать снизу полмашины. Чтобы не пришлось дважды оплачивать дорогостоящую работу, сцепление лучше менять в комплексе: раскошельтесь заодно в профилактических целях на задний сальник коленвала.
Единственным слабым местом подвески по нашим дорогам следует признать рулевые тяги, в которых примерно через 30.000 км разбиваются шарниры в местах соединения с рулевой рейкой. Пара оригинальных тяг стоит сравнительно недорого -$70. Но вот их замена требует снятия подрамника двигателя и поэтому занимает три с лишним часа времени, что обходится в $ 105 за работу. Наконечники рулевых тяг "ходят" раза в три дольше и меняются гораздо проще, а рулевая рейка почти никогда не течет. Только после 130-150 тысяч км в ней наверняка появится люфт, с которым лучше мириться, чем пытаться подтягивать рейку - в повороте может "закусить" руль.
В передней подвеске самые слабые детали - стойки стабилизатора, ходят по 40-60 тысяч км ($60 с работой). А такие детали, как шаровые опоры и верхние резиновые опоры амортизаторных стоек выдерживают 70-90 тысяч км. Причем с начавшими постукивать верхними опорами можно ездить еще тысяч 20, когда - наконец-то! - потребуют замены сами амортизаторы. В этом случае работа по замене опор войдет в стоимость замены амортизаторов.
Запросы задней подвески еще скромнее. Примерно на 50.000 км противно застучат стойки стабилизатора - замена копеечная. Примерно в это же время, подняв машину на подъемник и покачав задние колеса в вертикальной плоскости, обнаружите люфт - как будто "умерли" ступичные подшипники. На самом же деле пришло время поменять все шесть сайлентблоков задней подвески ($240 с работой). После этого надо сделать схождение-развал задних колес. Задние амортизаторы, подобно передним, потребуют замены через 90-100 тыс. пробега.
Кузовные детали на Калибру оригинальные и, в отличие скажем от электрики и ходовой, не могут быть заменены вектровскими. Большинство Опелевских магазинов, торгующих запчастями в розницу, не держат на складе этих вещей, поэтому будьте готовы если Вы ездите неаккуратно столкнуться с необходимостью заказывать нужное из Германии. Мало и разборок по Калибрам. Смотрите в автомобиле ровность прилегания всех плоскостей и одинаковость всех швов (ну примерно как на картинке слева). Особое внимание переднему и заднему бамперам. Они страдают в первую очередь.
Машина со спортивным уклоном и соответственно посадка у нее низкая. По плохим дорогам страдает нижняя часть кузова, двигателя, выхлопная система. Она бывает буквально стесана асфальтом и своеобразно так порыкивает. Замена глушителей, особенно на V6 занятие не самое дешевое, поэтому проверяйте сразу - иначе Вам же потом платить. Очень низкая посадка вызвана скорее всего или просевшими пружинами или обломанными ими же. В любом случае их нужно будет менять.
