берем растачиваем посадочные в 100 завариваем окна на блоке и гбц дальше либо тянем шатуны на 2,5 либо подрезаем блок на стокаже, точим гильзы от 402 в размер (выступать должны на 0,15) ставим поршни 406, подрезаем голову на 2мм увеличиваем каналы в гбц сглаживая максимально, полировать ненадо. увеличиваем сёдла до 33/37 примерно ставим облегченные клапана и легкие тарелки клапанов (тогда надо поменять направляйки на альфу иль брос, с мск таз) ставим пружины пожоще шрик иль форд сиерра(можно оставить сток и поджать но если подъем больше 10 то нет) варим коллектор под горизонталки или варим рессивер под инж, ставим мпсз или январь, варим выпуск 4-1 иль 4-2-1 трубе на 63 с какими нравится банками ставим вал от 300 градусов и подъемом 10 и все повалило! про озон и зазоры тоже можете подумать но это другой путь познания.
теперь я могу в данной теме получить свою нобеловскую премию?
з.ы. автару канеш респект и шизофрения ет простительно но может всетаки просвятите по поводу легких карамысел? охото чтоб работало до 8 и не ломалось на пружине в 80кг и весу ну пусть будет 80грам (сток 160 вроде) про валы уж и ненадеюсь услышать((
Здрасти! Я у тут новичек, но мимо явных ошибок пройти не мог. В 1990 году я собирал 2,2 литра на УЗАМЕ. Тогда были доступны только поршни ЗМЗ 402, Газ 24. Я ставил пальцы 25 мм (проточенные до 19 мм внутри), точил отверстие в шатуне АЗЛК диам. 25 мм с волговской втулочкой шатунной, и днище поршня обтачивалось под конус. Точил гильзы ЗМЗ 402 цельнолитые, без вставок, по длине до выступания из блока на 0,05-0,08 мм, только не 0,15! Если, как вы пишете, сделать выступание гильзы 0,15 мм, потом замучаетесь прокладки ГБЦ менять. И, каждая гильза в Уфимце садится строго идивидуально, при одинаковой высоте всего комплекта! Обычно на б/у блоке часто почему то 3-я гильза садится глубже других, а 4-я часто торчит выше других. Такая геометрия блока Уфы появляется от сырых отливок блоков. По хорошему отливкам блоков перед мех. обработкой надо лежать на специальном складе 5-10 лет. Поэтому надо каждую гильзу на токарном станке точить по месту. Потом прижимать к блоку поверочной плитой (или ровной ГБЦ) и замерять щупами её выступание над плоскостью блока. Выступание должно попасть в размер 0,05-0,08 мм очень точно!
В гбц снимать по плоскости 2 мм не нужно! ГБЦ Уфимца очень нежесткая и всякое её фрезерование более чем на 0,5 мм приводит с снижению её надежности. Заваривать окна вокруг контура прокладки иногда нет необходимости, на разных сериях ГБЦ размер этих щелей разный, можно и так подобрать. Хотя часто на обычных сериях ГБЦ приходится и заваривать.
Прокладку ГБЦ под диаметр отверстий 93 мм приходилось заказывать в "Механике". Там ребята хорошо изготавливали прокладки. Только я для улучшения циркуляции жидкости и снижения перегрева 3 и 4 цилиндра проектировал отверстия в прокладке у 1, 2, передней части 3-го цилиндра совсем маленького диаметра 4-6 мм, только чтоб воздушные пузыри прокачивались. У задней части 3-го цилиндра и вокруг всего 4- го цилиндра отверстия резались, повторяя контур щелей и отверстий в ГБЦ. Такая мера позволила охлаждающей жидкости не высасываться насосом от 1-го до 3-го цилиндра в ГБЦ, а проходить полностью все цилиндры и высасываться в ГБЦ в районе 4-го цилиндра. Это снизило обычный для Уфы перегрев 4-го цилиндра и дало зимой более горячую печку!
Каналы в ГБЦ лучше спрямить (выпрессовав предварительно при Т 180-200 гр. С втулки клапанов), под клапанами в каналах надо выточить расширения для компенсации пульсаций потока при открытиях клапанов. Расширения сферической формы максимального (4-5 мм стеночка до выхода в рубашку охлаждения!) объема, так как по расчету потока эти полости должны быть теоретически большие. Стенки каналов и порты скруглить максимально возможными радиусами для исключения срывов потоков в неконтролируемую турбулентность. Поверхность каналов зашлифовать помельче шкурками, заполировать и нарезать на их стенках сеточку глубиной 0,4 -0,5 мм с шагом 3-5 мм. угол от оси канала 45, для образования маленьких пристеночных вихрей. По этим микровихрям основной поток газов покатится как на шариках значительно быстрее обычного ламинарного потока. Это зарядит смесью полнее, а выхлопной поток пойдет быстрее и с меньшими потерями.
Клапаны впуска из волговских- неплохо работали и обычные плоские на проточенном стержне. Только тарелку надо проточить до 44 мм (отверстие в седлах внутреннее 41 мм) при толщине тарелки 3,6-4 мм. Но кто -то сказал, что радиус при ножке должен быть равен радиусу тарелки. Я такие выточил и поставил. Действительно, стало лучше и детонация при разгоне в пределах рабочих УОЗ вообще ушла (Е=9,5)! Внутри тарелки таких клапанов точится радиусная выемка до толщины стенки тарелки 3,6-4 мм. Эти клапаны ненамного тяжелее плоских облегченных, разница несколько грамм.
Выпускные клапаны протачивал как стоковые плоские из волговских выпускных. Только радиус при ножке дал 15 мм-16 мм. Толщина тарелки 4-4,5 мм. диаметр 37мм, диаметр отверстия седла 34 мм.
Коромысла покупал облегченные дюралевые. Раньше такие можно было купить в ЮП. И титановые с бронзовыми втулками внутри были в продаже. Регулировочные болты-гайки и пятаки в них -стоковые. Что бы не разбивать втулки и коромысла я как и ТС облегчал клапана, ставил пружины 55 кг от Вазоклассики. Для них покупал дюралевые тарелки пружин. Двигатель крутился на карбе около 8000 об/м. На стенд не залазил, но ездила машина очень быстро, на 1-й и 2-й передаче передние колеса при трогании пробуксовывали. На 1-й вообще как в гололед (летом на сухом асфальте) без резкого бросания сцепления, и при плавном увеличении газа. Чуть при трогании резче газанешь- и передок могло бросить влево или вправо непредсказуемо. Потому стал трогаться со 2-й передачи, переключал по схеме 2-я, 4-я, с 50 км/ч втыкал и 5-ю, не отставая от потока, если не спешил.
Что до фаз ГРМ. Я то же читал книгу проф. Кострова.
https://padabum.com/d.php?id=34187. https://wiki.zr.ru/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F И тоже экспериментировал с фазами на впуске. Там весь эффект объясняется снижением паразитных выпуклостей на насосной петле индикаторной диаграммы. И действительно, если уменьшить опережение открытия впускного клапана профилем кулачка или увеличением зазора клапана, есть прибавка крутящего момента и снижение расхода топлива. Только надо попасть при этом в оптимальные фазы выпускных клапанов. В книге все подробно описано с диаграммами. Саму метку на шестерне распредвала надо поставить на ползуба недоходящей до метки на ГБЦ. И так и есть, крутящий момент заметно прирастает при разгоне, если грамотно увеличить зазоры на впускных клапанах. И детонация то же снижается или вовсе пропадает. А по книге Кострова легко подобрать оптимальные вам фазы распредвала.
