Создать эту тему "подтолкнула" новая рейка, попавшая в клуб от бывших москвичеводов, отлежавшая много лет в разных гаражах и "приземлившаяся" у меня... И желание передать соклубникам опыт, который им пригодится при самостоятельном обслуживании и ремонте узла.
Хорошо, что никому не востребовалось установить её на машину. Загремела бы она знатно!
Решил разобрать и проверить, что косорезили на заводе в конце 90-х(она из тех лет, "слава" не из хороших)
Замеры показали, что сама рейка вполне жива и имеет размер в середине поля допуска(допуск на диаметр 0.02мм). А вот с опорной втулкой проблема "нарисовалась" серьезная. Допуск на диаметр 0,052 мм, реально же размер оказался на 3 с лишним поля допуска больше. 27.18, вместо положенных 27.00 - 27.052 мм. Так же огорчило состояние ведущего вала-шестерни. Деталь закалена, но отсутствует финишная обработка от окалины. Диаметр шестерни по длине не однороден и при заходе зуба на рейку при вращении есть подкусывание(проверил с другим валом, сама рейка в норме).
Главные виновники стука.
А теперь, что, не упомянуто в книгах по ремонту и что нужно учесть!
Втулка Не могу понять почему конструктора заложили допуск на диаметр в 0.05мм(на рейке 0.02мм). Получается так, что заложен допустимый зазор от 0.02мм до 0.09мм.
И вот тут самое интересное! Втулка может заговорить на щебенке(в сухом состоянии, если смазки мало или её со временем разогнало по рейке) уже при зазоре в 0,05 -0.07мм. Это нужно учитывать при сборке.
Распорное кольцо опор рейки(многие их именуют "копытцами" 😀). Деталь эта закалена.. и не "слабо". Но как показывает практика, почему то со временем это кольцо "садится" по диаметру(хотя усилие от рейки на неё передается не малое). Естественно снижается усилие поджатия опор рейки к цилиндрической поверхности корпуса, что приведет к стукам при наезде на неровность. (2 десятка разобранных реек на антресоли... и только пара из них с работоспособными кольцами, на большинстве зазор между кольцом и опорами до 0.5мм) Восстановить натяг поджатия можно простой операцией, введением в прорезь конического инструмента(зубило, например). Только не переусердствуйте. Сильный поджим не желателен(увеличенный износ опор и корпуса), в пределах разумного, чтоб пружина(а не только регулировочный винт) поставили сборку на место, прижав опоры к плоскостям рейки . На фото она расположена не правильно, прорезь должна располагаться вдоль рейки.
На что нужно обратить внимание перед ремонтом.Пока рейка установлена на автомобиль, можно определить степень износа пары рейка-шестерня. Если машина длительное время эксплуатировалась на плохих дорогах(особенно щебенка), с отсутствием смазки, с не отбалансированными колесами, длительная эксплуатация в не отрегулированном состоянии и ни разу не меняли положение вала по отношению к рейке(при регулировках схождения), две противоположные плоскости соседних зубьев рейки и один зуб вала интенсивно изнашиваются в положении колес "прямо". Определяется просто. При несильном поджатии регулировочного винта получаете несоизмеримо тугое рулевое управление, и в то же время при аналогичном поджатии регулировочного винта при повернутом на 90гр руле, управление в норме, вы имеет именно этот "вариант", износ рейки и вала.... Или замена обоих деталей... или как вариант, перекрутить рулевые тяги со смещением на одну сторону, или при сборке рейки поставить детали на соседние зубья(правда в этом варианте изменится радиус поворота по сторонам и все равно столкнетесь с стуком при небольшом повороте руля, попадая на изношенные зубья).
Вот так вот. Вроде бы и новая рейка, а "родного" осталось только корпус, опоры да пыльники. Хорошо быть "хомяком"... можно достать с полочки и нормальную рейку, и нормальный вал, и нормальную втулку. Так что, еще выполнит свою "функцию".
Если появятся вопросы, пишите, ответим
С Уважением к Москвичеводам, МВХ 😉
