Как "Мы" купили мотор.

[Михаил79]

Да, именно такие риски.
Спасибо.

[MBX]

 И так, подошли к финишу подготовительных работ.
Шатуны на к/вале проверены, как и коренные опоры. Вал стоит в коренных вкладышах с зазором 0,035 и 0,06 в зоне замков.
 Вращение идеальное. Когда разбирал мотор, из-за того что вал был погнут, такого легкого вращения не было(сопротивление рукой не ощущалось, но выбега не наблюдался)

&feature=youtu.be
 Фото вкладышей после контрольного вращения


 Поверяем осевой люфт, по факту 0,1 мм, смена местами родных(износ нагруженного 0,01 мм).



  Поясню, что такое селективная сборка.
Для обеспечения как можно близких значений по зазорам и близких параметров ресурса, поршни распределяются по цилиндрам. После измерений гильзы ориентируются в продольном и поперечном направлении.



 На гильзы наносятся метки и они устанавливаются в блок.



 Проверяем выступание гильз над блоком(посадочные поверхности должны быть тщательно очищены от коррозии). Гильзы на удивление очень "ровные"(высота всех одинаковая сотка в сотку, в середине поля допуска размера 100 мм).



 Блок уходит в окончательную промывку, продувку. Начинаем устанавливать гильзы.
 На что ставить? Завод изначально рекомендует нитролак(на него и монтировались гильзы с завода(к сожалению с середины 90-х не всегда, поэтому ОЖ попадала в картер при максимальных режимах нагрева, на данном моторе одна гильза стояла "на сухую" и вывалилась при разборке, в остальных лак нанесен кое как). В более поздних изданиях , уже по моторам 331 и далее, написано "посадочные поверхности смазать краской". А вот с красками нужно быть аккуратным. Основная проблема в помоле пигмента. И если он крупный, 2-5 соток "плюсом" можно получить без проблем и вывалится из поля допуска в 0.08 мм по выступанию гильзы. В своей практике ставил гильзы и на НЦ-11 и на синтетику МЛ-1111, МЛ-1130 и на алкидные автомобильные холодной сушки. В данном случае на полках "нашлась" Тикурила 233(подзагустевшая краска удобней в работе)... Люди ставили и на ПФ и даже на масляные краски(не забываем о контроле размера после установки на краску).
 По поводу герметиков в данное место. Ни в коем случае "уксусные", и главное, чтобы были относительно жидкие и имели "структуру" не "свезти" с поверхности(можно использовать без зазорные заполняющие герметики для стыка крышек(плит) распредвалов и коренных опор, но это дорогие удовольствия, при зазорах в посадке по окружности блок -гильза моторов 3317 и далее, потребуется "много".

 Есть очень важный момент, который не упоминается в заводском руководстве по ремонту. Разница по выступанию между соседними гильзами не должна превышать 0,05 мм. При большей разнице прокладку "пробивает".  Выявлено при установлении причины события. Поэтому внимание к размеру гильзы 100 мм не менее важное, чем к диаметру.

 
 Обезжириваем блок и гильзы



   , наносим краску.






 Опустив гильзу, вращательными движениями разгоняем краску для контакта опорных поверхностей по размеру 100 мм, и ставим в запланированное положение, ориентируясь по меткам.



 Проверяем размер выступания. В данном случае остался такой же как при контрольных измерениях(Тикуриле нужно отдать должное, качественный продукт, что для автомобилей , что для бытовых целей).
 Гильзы нужно прижать. Приспособления, описанного в книге, в сервисах по Москвичу не было в "помине"(если только на "Волгоградке", и то сомнительно). Поэтому ставим ГБЦ.
 Чтобы не "наделать" следов от гильз на плоскости ГБЦ, подкладываю алюминиевую прокладку.



 Затягиваем гайки моментом 5-7 кг.



 Переворачиваем блок.... возможны подтеки краски.




 Удаляем лишнее растворителем для данного вида краски.




 Пока была краска под руками, зачистил, обезжирил и залил пробки сливных масляных каналов(они ржавеют снаружи, лучше защитить.



 Всё! Блок "ушел" баиньки на сутки. С нитро краской работать с блоком можно уже через пару часов.
 Как показывает опыт. При такой обильной "заливке" выдернуть гильзу поршнем с кольцами при вращении к/вала не возможно на нитре через 2 дня, на синтетиках через 4-7......... их теперь и съемником придется извлекать "поднатужившись"... зато не потекут, на синтетике даже при глобальных перегревах с деформацией ГБЦ (с нитры может "сдернуть", хрупковата). Если сборка идет без остановки, гильзы обязательно фиксировать.

[ABars]

... Опустив гильзу, вращательными движениями разгоняем краску для контакта опорных поверхностей по размеру 100 мм, и ставим в запланированное положение, ориентируясь по меткам...

Я правильно понимаю, что это делается с учётом овальности гильзы?
Если да, насколько актуально ловить эти дольки волосков, ведь при "цельных" блоках никто этим не заморачивается, довольствуясь размерами "в допуске"?
Просто, заморочка для шедевральности?
Можно поподробнее остановиться на этом моменте?

[MBX]

Я правильно понимаю, что это делается с учётом овальности гильзы?
Если да, насколько актуально ловить эти дольки волосков, ведь при "цельных" блоках никто этим не заморачивается, довольствуясь размерами "в допуске"?
Просто, заморочка для шедевральности?
Можно поподробнее остановиться на этом моменте?

В самой нижней части ,3 мм от нижнего торца на 2-х гильзах  размер занижен в одном сечении(похоже удар при комплектации, упаковке... криворукость, одним словом). Гильзу развернул "узким" местом по плоскости пальца, поршень в этом сечении занижен(размеры выше указаны) это позволит избежать задира при уменьшении минимального монтажного зазора ниже 0.05 мм.
 "Никто" это те, кому все "по... ниже пояса". При варианте блока с сухой гильзой или цельный блок, в подгруппе есть 0,5-1 сотка, "серьезные" сервисы группируют поршни по цилиндрам на максимально приближенный  размер зазора(это культура производимых работ, один из параметров ,позволяющий уровнять параметры цилиндров)... те кто этого не делает,... "не делают" и еще кое что.
 Это селективная сборка. Аналогично и с вкладышами, при наличии разброса размера по краям поля допуска на самих вкладышах и на вале. Подбираются под одинаковый зазор. Это актуально для ресурса(избавится от максимально допустимого зазора, загнав его в среднее значение).... и с клапанами.... мотор ровно пойдет на ресурс, вероятность более раннего выхода на допустимый износ одного узла(из группы аналогичных) будет отодвинуто по пробегу и времени.

[Elektron]

Есть очень важный момент, который не упоминается в заводском руководстве по ремонту. Разница по выступанию между соседними гильзами не должна превышать 0,05 мм. При большей разнице прокладку "пробивает".  Выявлено при установлении причины события. Поэтому внимание к размеру гильзы 100 мм не менее важное, чем к диаметру.

Я всегда ориентировался на 0,02-0,03 мм разницы выступания. И само выступание в пределах 0,02-0,1 мм. А вот откуда взял именно такие значения, не помню.
При сборке моторов старался не превышать выступание 0,06-0,07 мм и разницу 0,02 мм.

[MBX]

Я всегда ориентировался на 0,02-0,03 мм разницы выступания. И само выступание в пределах 0,02-0,1 мм. А вот откуда взял именно такие значения, не помню.
При сборке моторов старался не превышать выступание 0,06-0,07 мм и разницу 0,02 мм.

Изначально, величина выступания гильз регламентировалась 0,025-0,12 мм. Регулировка осуществлялась пакетом прокладок с размером 0,25 и 0,05(с допуском в "-" 0,02). Допустимое отклонение по высоте соседних гильз 0,07. Наработка на время показало, что при данных размерах мотор имел свойство "потеть"(до течи) наружу по боковому стыку ГБЦ-блок ОЖ и маслом. В 70-х ужесточаются требования к точности расточки блока по глубине, переходят на медную прокладку 0,5 мм с таким же допуском. Выступание регламентируется уже в 0,01-0,08 мм (но упоминание допустимой разницы соседних гильз упускается). В конце 80-х(с появлением блока нового образца) точность глубины расточки еще раз ужесточается на производстве и от медных прокладок отказываются окончательно. Герметизация лаком была всегда. Медная прокладка это регулировочный элемент(уже не раз писал на сайтах об этом).
 0.05 мм, разница "вычисленная" опытным путем(0,05 еще "держит", 0,07 уже серьезная проблема), когда кто то сталкивался с течью ОЖ в цилиндр через прокладку ГБЦ. Конструкция прижима головки без эластичного крепежа приводит к тому, что при пробеге в несколько тысяч или десятков тысяч, при циклических расширениях во время нагрева, усилия сжатия уплотнительного кольца камеры сгорания прокладки при такой разнице становится не достаточно.
 Если столкнулись с вариантом превышения разницы, любым доступным путем устраните(вплоть до обнижения "высокой" гильзы).
 И еще один момент. При установке не заводской "современной" прокладки, сделанной из более жестких материалов, требования к этой разнице ещё ужесточаются, да и к самой величине выступания тоже(может начать мокнуть по бокам, не помогут "новаторские" потуги с красными якобы герметизирующими полосками(хорошо если это будет эластомер, а не обычная краска))

[MBX]

 Если "Вы" имеете грубые риски или забоины на привалочных плоскостях блока и головки, нанесите непосредственно перед сборкой на поверхности вязкую(загустевшую) краску("синтетика" оптимальней). Не широкой(3-5 мм) полоской, ляжет буртиком и при сжатии заполнит неровности. Камеру сгорания не загерметизирует(прогар через какое то время гарантирован), а "периметр" будет сухой.

[MBX]

 В ответе 87 добавил фото коренных вкладышей после контрольного вращения.

 Поршни.
 Обещал. что выложу сравнительные фото. С учетом, что разница между оригиналом  и современными 15 лет, внешний вид навевает на мысли, что сделаны они по одной документации. Размеры для сравнения (левый столбец "завод"😉
            огневой пояс                            84,5            84,6
             1-2 компрессионные кольца       84,65       84,6
        2 компр. -  маслосъемнок         84,08       83,97
 Размеры , чуть меньше чем на заводских не спроста(на "сарматовских" поршнях тоже размеры ниже, огневой пояс вообще на 0,4 мм(как на кованных)). Общеизвестна проблема первого варианта 3317, когда поршень при малой и средней длительной нагрузке с перегревом от детонации и работы на бедной смеси отрывался по маслосъемному кольцу. Завод в конце 90-х, с перепугу, все 85-е поршневые  в продажу пустил с зазором 0,1. Общался в 98-м с заводом. Объяснили именно опасением отрыва поршня(мотор вообще оказался "сырой". на ресурс его похоже не "катали", как и на экстремальные режимах при нарушении процесса горения в камере сгорания в сторону увеличения скорости горения смеси).
 Но как показывают уже "ходовые" испытания владельцев 3313, второго варианта 3317 и 3318, проблема с подклиниванием и отрывом поршня при зазоре поршень-гильза 0.05-0.07 мм не наблюдается.
 

 










 По размерам новых поршней информацию получили. Готовим поршни к сборочным работам.
 На что нужно обратить внимание.
 Во первых удалить заусенцы и остатки металла в проточке под маслосъемное кольцо(практически на всех поршнях такая картина(решили доверить операцию механикам)






 Не спешите ставить кольца(когда поршень на шатуне будет поздно, не удобно). Даже при контроле размера и удостоверившись, что он в норме, можете столкнуться с тем, что при вкладывании кольца в проточку наружной стороной и прокатывании по окружности можете столкнуться с подклиниванием. Я проверял плитками



 Есть 2 проблемы, которые на поршнях УЗАМ встречаются с 70-х годов.
 Первое, это банальная забоина(и не одна,... с производства), трудно определимая обычным зрение(в бинокулярах без проблем)... и все те же "заусенцы"от операции обнижения по поверхности в зоне бобышек(на фото с плиткой видны).
 Второе, технологическая операция по лужению поршня на углах оставляет наплывы. При идеальном размере проточки. наплывы по самой кромке делает размер ниже чем высота кольца.
 Все "огрехи" нужно удалить. Лезвия от концелярского ножа под углом 5-15 гр к горизонтальной плоскости проточки достаточно(работа практически ювелирная, с бодуна не советую браться)



 поводим проверку легкости прохождения по проточкам колец,... и поршень готов к сборке.

 Сборка поршня на шатун.
Греть поршни феном не советую(не заметите как поведет от не равномерного нагрева, точнее заметите если проведете измерения.... "отлепертить" в первоначальное состояние очень сложно).
 В руководстве по ремонту прописан нагрев поршня в воде 45-75 гр. ... не пытайтесь(не хватит оперативности в работе), нагревайте в кипящей воде.
 На левую руку 2-3 перчатки(верхняя обрезиненная), сразу после извлечения из воды, удерживая поршень левой рукой, предварительно стряхнув остатки воды, протираете чистой тряпочкой отверстия под пальцы от накипи(если используете водопроводную воду) на зеркальную поверхность очень хорошо "ложиться", в этом месте она нам совсем не нужна.
 Работы проводятся оперативно(чтобы поршень не успел остыть). Подносите поршень к шатуну и касаетесь внутренней частью бобышки поршнем, палец пойдет по шатуну уже взяв тепло от поршня, вхождение в втулку будет затрудненным, поэтому касание поршнем головки шатуна в течении нескольких секунд тоже передает тепло шатуну.
 вероятней всего палец  наживится в втулку шатуна и подклинит. Не пугайтесь, теперь можно не сильными ударами молотка продвинуть по втулке и в вторую бобышку поршня. Сразу соорентируйте  палец относительно проточек под стопорные пружины(пока поршень горячий). Если накипь обильна, поршень с шатуном придется промыть мягкой кистью в бензине и продуть.
 







  Возвращаясь к теме селективной сборки. Сопоставив фактические диаметры нижних головок шатунов и диаметры шатунных шеек, 1-й и 2-й шатун были поменяны местами и
 собраны с соответствующими поршнями.

[MBX]

 По поводу размера пальцев и бобышек в поршнях.
 Пальцы в комплекте все одинаковые. С седловиной в 1-2 микрона в средней части. С бобышками немного сложней. В зоне от смазывающего отверстия до внутреннего среза зазор в 0,002. в зоне отверстия зазор нулевой. Хуже обстоят дела в зоне от отверстия до проточки под стопорное кольцо. К 5-ти мм от отверстия в сторону проточки появляется натяг 0,005-0,007(это уже дохрена и получается, что туговото)... и самый сложный момент, натяг в зоне 1-2 мм рядом с проточкой под стопорное кольцо 0,01 мм(это совсем не хорошо). Сделал 2-х кратную манипуляцию с поршнями по сборке и разборке. После второй разборки(циклический нагрев) натяг в зоне 0,005-0,007 снизился на 2-5 микрон(там где был зазор, он остался в параметре 2 микрон). Ситуация не критическая, способность литьевого алюминия к пластичной деформации при натяге сверх нормы в принципе подтверждается. Какое то время высвобождение пальца будет при более высокой температуре поршня, в дальнейшем надеюсь все прийдет в норму. Зазор по пальцу и втулке шатуна не минимальный, так что удара на перекладке(характерная особенность 412-го мотора при сборке с конструкционным натягом 0,0025 мм) при холодном пуске быть не должно.
 Проверил соосность бобышек, быстро вставив палец в поршень, без шатуна. Палец без проблем вошел в вторую бобышку(проскочив первую)... и нагревшись схватил клина 😉(нормальное явление, не пропорциональное изменение размера отверстия поршня при охлаждении пальцем(который в этот момент нагревается) ).

[Elektron]

Я поршни грею в воде 50-55 градусов, но в большом объеме воды - набираю в ванну. Так и вода остыть не успевает, и поршни за минут 10-15 гарантированно прогреваются равномерно.
Пружинные стопорные колечки с одной стороны сразу устанавливаю, чтобы пальцы при установке лишнего не проскочили.

[MBX]

Я поршни грею в воде 50-55 градусов, но в большом объеме воды - набираю в ванну. Так и вода остыть не успевает, и поршни за минут 10-15 гарантированно прогреваются равномерно.
Пружинные стопорные колечки с одной стороны сразу устанавливаю, чтобы пальцы при установке лишнего не проскочили.

Если без натяга или с зазором в 2 микрона, вполне хватит и 50 гр.

[MBX]

 Перед укладкой к/вала в блок, попробовал восстановить подшипник первичного вала(был демонтирован сразу при разборке мотора)... не получилось. К сожалению VBF выдержал только 170 000. Если бы в нем заменили смазку в момент замены сцепления, у него был бы шанс выжить.... но этого не произошло. 😕
 Практика показала, что в городской эксплуатации подшипник  выхаживает 100-150 тысяч, по трассе в районе 250-ти. Основная проблема, старение смазки в жестких цикличных режимах работы. Поэтому, при замене сцепления обязательно замените смазку(если он еще живой) или сам подшипник. Игнорирование состояния этого узла приведет к повреждению первичного вала.

 У меня есть своя методика оценки состояния подшипника. После тщательной промывки, раскручиваю подшипник до высоких оборотов струей воздуха в сепаратор. "Живой" раскручивается до оборотов, которые вызывают гироскопический эффект ощущаемый на пальцах, которыми удерживаю подшипник за внутреннее кольцо. Подшипники с дефектом беговых дорожек, шариков, сепаратора не раскручиваются до высоких оборотов, начинается вибрация.
 На данном подшипнике вибрация проявилась слабо. Вращение при осевой нагрузке плавное.... решил продолжить тест, заложив смазку и установив в к/вал. Вставив "заводскую" оправку для сцепления, при вращении обнаружил гул. Заменил на обслуженный подшипник из "заветной" банки  😉
 По VBF наработки нет,  изделие того же предприятия под "брендом" 23 ГПЗ, но из СССР, с периодическим обслуживанием "отхаживало" до 500 000 км.

[ABM]

По VBF наработки нет...

По Вологде есть сведения, что в конце 2010-х годов завод перешел на подшипниковую сталь производства Украины. Ньюанс в том, что в то время российский ГОСТ 801 заметно ужесточился по части неметаллических включений, а украинский стандарт остался без изменений. Возможно с этим связано заметное падение качества вологодских подшипников.
Инфа из личного опыта работы на волгоградском Красном Октябре. Сам варил ШХ, был и.о. мастера печного пролета, потом писал про неё бумажки в техотделе завода.

[MBX]

По Вологде есть сведения, что в конце 2010-х годов завод перешел на подшипниковую сталь производства Украины. Ньюанс в том, что в то время российский ГОСТ 801 заметно ужесточился по части неметаллических включений, а украинский стандарт остался без изменений. Возможно с этим связано заметное падение качества вологодских подшипников.
Инфа из личного опыта работы на волгоградском Красном Октябре. Сам варил ШХ, был и.о. мастера печного пролета, потом писал про неё бумажки в техотделе завода.

Для 23 ГПЗ разрушение в виде питинга было редкостью. На VBF не редкое явление, твое пояснение очень к месту(хотя вологодские по сей день в числе лучших, сравнявшись по качеству с SKF, раньше превосходили по живучести(ступичные))

[chaika]

А я вот никогда не садил гильзы на краску. Несколько моторов так были собраны, и не было проблем с утеканием ОЖ под гильзу. Ну и разобрано было не один тоже, нигде не встречал посадку на краске. Ну, не так уж и много, может десяток-полтора, но не встречал краски и лака.
Я не говорю что не надо так делать,  просто я не встречал.
Сам мажу тоюсеньким слоем герметика, "казанского" чаще всего", хоть с кольцами медными хоть без.
Раз по глупости намазал толстый слой герметика, менял кольца "через верх", срочно надо было выехать , так оно выперло герметиком кольцо из-под гильзы, ну и гизльа просела и все по сценарию. Но вода в масло не пошла.

[MBX]

 "Ребятки", (обращение к тем, кто берется за ремонт агрегатов в "домашних" условиях, впервые, не "наколотив шишек"😉. В данной работе помимо знаний в машиностроении, очень важна "медицина". Работа на полу, с "песком" не допустима. Постарайтесь убраться на рабочем месте и протереть поверхности. Работу проводить при закрытых воротах и дверях, если на улице ветрено(вечерние "насекомыши" как и на краску очень любят сесть на масло) . Одежду, в которой "вчера" копались в огороде использовать не стоит. Даже стиранная, но не новая, очень хорошо отбрасывает волокно(особенно заметно через какое то время на смазанных моторным маслом поверхностях)... поэтому, без резких движение. Если не работаете с чистыми, готовыми к сборке деталями, "спрячьте" их(газета, пленка, стрейч пленка).
 Почему так "строго"? Если вы ещё не в курсе, присмотритесь к зазорам в сопрягаемых парах. И если мелкая песчинка оставит "не приятную" риску, то "тело" покрупней "сотворит" задир, который в ближайшее время приведет к разрушению поверхностей в сопрягаемой паре.

 На верстаке видна коробка с полностью собранными поршнями, готовыми к установке в цилиндр(замотанные в стрейч, они в течении недель оставались готовыми к установке, аккуратно развернул и установил)... Здесь совершается "таинство" 😉



 Для примера. Окончательная промывка продувка вала и блока. Вал опять под "попонку", пока работаем с вкладышами, "укладывая" в блок.




 По поводу смазки деталей во время сборки.
Раньше, когда не было спец материалов, старались использовать густое моторное масло, чтобы не успело стечь с поверхностей до первого пуска.
 На данном этапе все намного проще. https://smazka.ru/production/smazki/-smazka-dlya-sborki-dvigatelya/
 Не пытайтесь наносить пасту пальцами. Во первых, будет больше расход. Во вторых, замучаетесь очищать руки для чистой промежуточной операции. Не поленитесь зайти в аптеку(или покопайтесь в домашних заначках), 20-ти граммового шприца достаточно. У меня ушло 15 гр на всю КШГ (шприц с пастой на фото с к/валом).

 Наносим "потоньше"



 Проверяем степень заполнения





 Добавляем "пожирней"



 Контроль оптимального заполнения после установки и монтажа крышки


 
 Установка поршневой банальна до "безобразия"(смазал поршни и кольца), поэтому "поэма" отменяется, т. к. новичок "по любому" расколет маслосъемное кольцо(особенно хрупкие "Дружба"😉  😀 (если мне доводилось их ломать,... так что аккуратней). Оправка на фото выше(на общем виде рабочего места, к сожалению с универсальной(свертываемой) работать менее удобно, но у "универсалов" по другому практически не бывает)... главное без резких телодвижений, нежно, ласково, без сильных ударов. Как, что и где совместить, придется осознать по месту.

 Упаковываемся(работа в картере пока приостановлена). Приблизительно так(здесь еще не стоит 2 и 3 поршень).



 Переворачиваем блок и проводим очень важную(особенно в домашних условиях) контрольную операцию по проверке параллельности пальца и оси бобышек поршня относительно оси к/вала. Мало кто может проконтролировать перпендикулярность оси пальца к вертикальной оси шатуна, так же как и отверстия бобышек в поршне. Поэтому данный замер позволяет удостовериться, что поршень стоит в гильзе без перекоса.
 Вставляем щуп между гильзой и огневым пояском по оси пальца(к/вала, продольной двигателя). Если с обоих сторон плоский щуп 0,2 вошел свободно в сопряжение двух круглых поверхностей, у вас все в норме. Если с одной стороны щуп 0,15 пойдет туго, уже нужно насторожиться, при тугом прохождении 0,1, вероятней всего через какое то время столкнетесь задиром на цилиндре. Нагар на жаровом пояске контактируя с поверхностью гильзы, в режиме силового давления от перекоса при тепловом расширении, вызовет точечный перегрев поршня.... а далее по "нарастающей". 😕





 ......... в продолжении спора между механиками и "......", о том можно ли ехать на холодном моторе. Дам такую информацию. Непосредственно на примере моторов 3313,3318. По отношению к 412-му они стали еще более короткоходовыми. Почему по сравнению с 412-м поршнем изменилось место контроля размера поршня? Потому что поршень изменил свою "идеологию" по контактной геометрии. Поршни 1,8 выходят из гильзы в НМТ на 13,7 мм.  Довольно приличная часть юбки перестала быть опорой в этом положении поршня.



 Вы наверное обратили внимание, измерения поршня проводил по 3-м точкам. В холодном состоянии, пока поршень не расшириться в зоне под маслосъемным кольцом(которая в данном случае становится опорной), при приложении нагрузки получим удар при перекладке. Кто то скажет, "а как же смещение оси пальца", а никак.... это смещение рассчитано на расчетный зазор в горячем состоянии, на холодную получим "молотиловку". Обратите внимание на фото поршней в ответе 40, максимальные задиры как раз в этом месте. Так что даже я пока не определился, что стало причиной данных задиров, масло или увеличенный зазор(к которому склоняюсь больше по причине собранной информации при дефектовке моторов с увеличенным зазором поршень-цилиндр(не только УЗАМ)).......... Так что, "ребятки", ГРЕЕМСЯ!!!

 Подсборку пока "упаковали", и откатили в угол  😉

[Elektron]

Греемся до скольки градусов? Не до рабочей же температуры на месте молотить. Да и как-то не очень все же во дворе под окнами выхлопом вонять.

Я летом вообще не грею. А зимой время прогрева - это время очистки машины от снега и очистки стекол от льда. Ну и, ясное дело, и летом, и зимой первые пару-тройку кварталов не рву резко и не давлю сильно.

[MBX]

А я вот никогда не садил гильзы на краску. Несколько моторов так были собраны, и не было проблем с утеканием ОЖ под гильзу. Ну и разобрано было не один тоже, нигде не встречал посадку на краске.

На заводском моторе лак не видно, точнее та самая чернота на цилиндрической поверхности в блоке и есть следы лака. И естественно, затрудненное извлечение гильзы из блока, подтверждает, что она "сидит" на лаке(особенно мотры 70-80-х). А на моторах 90-х годов(при большем зазоре между гильзой и блоком) "Маня" на УЗАМЕ вообще лак не "мазала"
 В заводском руководстве по ремонту упоминается лак(в ранних) и краска(в поздних)... и "мы" продолжаем игру "с граблями". В « Ответ #11 : 03 Августа 2018, 16:55:38 » "все" есть https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=82947.0  отсутствие данного типа герметизации привело в 90-х к большому кол-ву рекламаций по течи ОЖ в картер на моторах 3317(самый массовый мотор)

[MBX]

Греемся до скольки градусов? Не до рабочей же температуры на месте молотить. Да и как-то не очень все же во дворе под окнами выхлопом вонять.

Я летом вообще не грею. А зимой время прогрева - это время очистки машины от снега и очистки стекол от льда. Ну и, ясное дело, и летом, и зимой первые пару-тройку кварталов не рву резко и не давлю сильно.

Ориентировочно 40-60. Если "мы" можем "слышать" мотор, момент нагрева и расширения поршня очень хорошо заметен, мотор начинает работать мягче и тише. Все зависит от размера(массы) поршня и степени обогащения смеси на прогреве. "Нам" нужна температура повыше(поршень массивный).
 Так что, если идем на ресурс, данную "тонкость" нужно учитывать. Мотор должен быть собран один раз.... и пока не "надоест" 😉
 Разовая езда на не прогретом моторе(когда срочно нужно "унести ноги"😉 не проблема. Но на любом моторе(будь то карбюратор(который можно настроить на холодное движение) или инжектор(который сделает это за вас), движение на холодном моторе, это движение с переобогащенной смесью.... это нагар, который в камере сгорания "ох как ни к чему". "Он" потом выгорит по трассе( а если город?), но "поработать" по износу. деталей тоже успеет.

[chaika]

Вот как хорошо же, что у меня и шатун длинный, и поршень коротенький, что поршень даже при КВ 3317 не вылазит. И не массивный . 2jz. 👍