Подключение подогрева ветрового стекла

[FIZIK]

Сегодня наконец то включил лобовое, пока по временной схеме на проводочках. Включил с последовательным соединением обеих зон. Силу тока намерял около 9 Ампер. Для прикола сделал фотографии тепловизором. На фото видно, как стекло разогревается довольно быстро (в нижнем углу фото дата и время). Заодно капот и глушитель пофоткал.


Собираю вот такой вариант подключения. Если срабатывает реле К2, то обеполовинки подключаются последовательно (малая мощность). Если срабатывает реле К1, то обе половинки подключаются параллельно (полная мощность). Что и как включать в моем варианте решает микропроцессор, учитывая температуру стекла, влажность и напряжение. Стекло чем горячее, тем больше у него сопротивление и меньше ток через него. Про возможные проблемы с центральным контактом я знаю из форума. Поэтому электроника не допускает перегрузки стекла и электрооборудования. Выпрямительные диоды можно поставить любые из серии 1N400X (1N4001 - 1N4007) Печатную плату не разрабатывал для единичного экземпляра. Просто все сделал на качественной макетке. Использовал и обычные детали и SMD. Пытался учесть и вибрации и температурные перепады.

[алексей КРОТОВ]

на холодную напруга 14 вольт. при прогреве падает до 13.7.
при включении всех потребителей кроме лба - напруга падает максимум до 13 вольт.
при включении лба - падает до 12 вольт.
подключал по этой схеме

[Perezx]

Мой вариант:

Для коммутации годятся только большие 4-контактные реле, более мелкие, хоть на них и было написано 20А, пришкварились.
Ну и для тех, кто не любит мудрить - моя схема. Вместо нижних резисторов "L" и "R" ставятся катушки реле. Транзисторами покамест не вышло стекло коммутировать.
По нажатию кнопки на 50 секунд включается левая половинка, потом на 50 секунд - правая. До -10 этого хватает отлично, если совсем мороз ударит - можно повторить 😉

Половинка стекла потребляет 13-15А, чем холоднее - тем больше. Итого целое стекло - до 30А. Из чего следует, что, во-первых, все-все соединения стекла с генератором/аккумулятором должны быть минимум 6 мм2 и пропаяны!
При включении всего стекла разом оно выжрет без малого пол-генератора. Учтем еще собственные нужды мотора и получится, что остается на одного некрупного потребителя...

[FIZIK]

Половинка стекла потребляет 13-15А, чем холоднее - тем больше. Итого целое стекло - до 30А. Из чего следует, что, во-первых, все-все соединения стекла с генератором/аккумулятором должны быть минимум 6 мм2 и пропаяны.
При включении всего стекла разом оно выжрет без малого пол-генератора. Учтем еще собственные нужды мотора и получится, что остается на одного некрупного потребителя...

Я у себя намерял 9 Ампер для последовательно включенных половинок, и 18 Ампер для параллельно включенных. Мерил в тот день, когда фоткал тепловизором (пост на предыдущей странице). Медные провода, сечением 4.5 мм, уже были капитально подключены (медные муфты, обжим на шестигранник). Плюс накидывал прямо на АКБ при заведенном моторе. Гена БОШ 80 Ампер. Тестер SANWA RD 700. С тем, что чем холоднее, тем сопротивление нитей меньше и ток больше, согласен на все 100. Мерил при 15 градусах. Для того, чтобы не было бросков тока и температурных градиентов, собираю микропроцессорный блок управления, который вначале будет подключать половинки последовательно, а после прогрева - параллельно. После окончательного прогрева, снова последовательно (режим поддержания температуры). Два датчика на стекле. Датчик влажности и температуры.

[Perezx]

Я запилил простой коммутатор - 50 сек. левая половина, 50 сек. правая. Осталось дождаться морозов.

И немножко подсчетов из физики:
Две половинки последовательно жрут 9 А:
u/(2*R)=9
Тогда одна половинка жрет 18А:
U/R=18
А две параллельно - 36А:
U/(0.5*R)=36, где U - постоянное напряжение бортсети, R - сопротивление одной половинки

[FIZIK]

Сегодня при температуре в гараже +7 градусов измерил потребляемый ток. При параллельном соединении половинок было 34 Ампера. Мотор работал на ускоренном ХХ прогрева 2000 оборотов. Напруга падала до 12.7 Вольт. Правда еще работал обогрев заднего стекла. Еще 16 Ампер. Заднее стекло автоматика включила сама (видимо пыталось начинать запотевать). Генератор БОШ 80 Ампер. Думаю, что придется на 120 Ампер гену менять. Таким образом, чем ниже температура, тем меньше сопротивление обогрева и больше потребляемый ток. Собираю микропроцессорный блок управления лобовиком. Использую датчик влажности и температуры. Придется учитывать температуру стекла, чтобы пока не прогреется на последовательном соединении хотя бы до 10 градусов, не включался режим параллельного соединения. И напругу тоже учитывать. Если при включении параллельного режима, падает ниже 13 вольт, обратно переключаться на последовательное. Чувствую, что программу писать и отлаживать до весны буду.

[dimons594]

а никто не подключал и северный и южный вариант обогрева сразу? по сути нужно добавить еще одно реле на одну из зон,и поставить сверху на массу еще одно,итого 4.Зато имеем отдельно или вместе включенные зоны обогрева на полную мощность,и общий в пол мощности.

[vovandemon89]

Писалось же ранее, что центральная жила может не пережить этого

Отправлено с моего HTC Desire 820G PLUS Dual SIm через Tapatalk

[dimons594]

в смысле? стекло с обогревом можно подключать по двум схемам.Я спросил можно ли подключить сразу обе,не одновременно естественно.В режиме половинной мощности ток который идет через центральный контакт должен быть примерно равен току при использовании одной из зон,в том же месте.Не пойму в чем проблема?

[dimons594]

вот и я решил примерно так же сделать,но чисто на кнопках и релюшках. Но у меня разница в том что полная мощность может быть и отдельно включена на разных половинках) Просто написал сюда,чтобы узнать не навредит ли это как стеклу,или может я где то не учел мелочь.Не видел до этого такого варианта подключения,пока самого не осенило

[-=Aw=-]

завод изготовитель рекомендует простую схему подключения, потому шлейф массы не должен страдать. но есть одно но, последний заказ, который приехал 03.10.16 - там шлейфы куда шире

Так же у них есть в продаже блок- это уже готовая версия обычного подключения с двумя реле и таймером, стоит гдет тыщща рублев. Мы откинули его, ибо стоимость по отдельности собрать чуть ли не в 2 раза дешевле
На том же 12в.ру есть таймерное реле на 15 минут, которое тупо в наш ч.я вставляется и все)

[Perezx]

Выпал снежок и подморозило, так что первые испытания произвел. При -5 и обледеневшем со снегом стекле для оттаивания до мокрой каши 50 секунд на половинку хватило с лихвой. Итого 1:40 на все стекло. Правда, транзисторы, хоть я и взял специальные с сопротивлением всего 0.016 Ом, греются очень хорошо. Из этого я делаю вывод, что ток там в районе 20А на половинку.

[FIZIK]

Выпал снежок и подморозило, так что первые испытания произвел. При -5 и обледеневшем со снегом стекле для оттаивания до мокрой каши 50 секунд на половинку хватило с лихвой. Итого 1:40 на все стекло. Правда, транзисторы, хоть я и взял специальные с сопротивлением всего 0.016 Ом, греются очень хорошо. Из этого я делаю вывод, что ток там в районе 20А на половинку.

Я тоже в начале решил заморочиться с транзисторами и ШИМ. Но побоялся пробоя транзистора в один прекрасный момент. Хотя имею возможность хоть 20 штук в плечо параллельно поставить. Тогда стекло само включится на обогрев и в лучшем случае АКБ скушает без остатка. Нужно будет еще реле, разрывающее + для надежности ставить. Остановился на варианте с двумя реле. Комбинация их срабатывания обеспечивает следующие режимы: зоны включены последовательно, зоны включены параллельно, включен обогрев зоны водителя на полную мощность. Переключение между режимами идет без разрыва мощности, чтобы контакты реле, через которые идет полная мощность, под этой мощностью не переключались. Всей этой фигней микропроцессор занимается. Блок уже полностью спаял. Проводку всю развел. Программа написана процентов на 90. Думаю на новых выходных уже пробовать на машине. Программа проверяет датчики влажности и температуры, следит за напряжением и двигателем. И еще много чего. Целый логический лабиринт получается.

[FIZIK]

Закончил наконец сборку блока управления и его программирование. Рабочий цикл 10 минут разбил на участки, где включается или обе зоны последовательно или параллельно или только водительская зона. Для уменьшения нагрузки на электропроводку и контакты реле полной мощности, переключение режимов происходит без разрыва потока мощности. Дома испытал на эквивалентах нагрузки (гирлянды из фарных лампочек). На новых выходных пойду инсталлировать. Проводка в машине уже полностью подготовлена.

[FIZIK]

Наконец-то вместо рисованной от руки схемы сделал ее электронную версию (только номиналы деталей еще не проставил). Хочу услышать мнения.

[Perezx]

Тогда уж сразу надо прошивку публиковать, атмега сама работать не будет 😉

[-=Aw=-]

что из себя представляют датчики на стекле?

[Ramm-SD]

Наконец-то вместо рисованной от руки схемы сделал ее электронную версию (только номиналы деталей еще не проставил). Хочу услышать мнения.

Сами попросили:
1. Отсутствие номиналов не есть хорошо.
2. Отсутствие прошивки тоже не айс.
3. Хорошо, если прошивка будет архивом вместе с исходниками (если не жалко).
4. Питание берётся и с АКБ и через замок? Зачем?
5. PC0 используется как вход АЦП? Поясните, пожалуйста, для чего?
6. На входы сигналов "габариты" и "масло" желательно повесить конденсаторы на 0,1 мкФ.
7. Кнопке также не хватает конденсатора на 0,1 мкФ.
8. Отсутствуют защитные диоды на катушках реле.
9. Для инфо - в ISP четыре земли.
10. Прямоугольники с точкой и 4-мя выводами - оптроны?
11. Подтяжка питания на сброс - это хорошо.
12. Когда схема будет опробована полностью, если не трудно, выложите её с описанием и прочим сопутствующим в этой теме, чтобы не затерялась.

Upd.:
13. Желательно повесить на линии питания микроконтроллера конденсаторы на 0,1 мкФ максимально близко к нему.
14. Крайне полезная статья.

[FIZIK]

Сами попросили:
1. Отсутствие номиналов не есть хорошо.
2. Отсутствие прошивки тоже не айс.
3. Хорошо, если прошивка будет архивом вместе с исходниками (если не жалко).
4. Питание берётся и с АКБ и через замок? Зачем?
5. PC0 используется как вход АЦП? Поясните, пожалуйста, для чего?
6. На входы сигналов "габариты" и "масло" желательно повесить конденсаторы на 0,1 мкФ.
7. Кнопке также не хватает конденсатора на 0,1 мкФ.
8. Отсутствуют защитные диоды на катушках реле.
9. Для инфо - в ISP четыре земли.
10. Прямоугольники с точкой и 4-мя выводами - оптроны?
11. Подтяжка питания на сброс - это хорошо.
12. Когда схема будет опробована полностью, если не трудно, выложите её с описанием и прочим сопутствующим в этой теме, чтобы не затерялась.

Upd.:
13. Желательно повесить на линии питания микроконтроллера конденсаторы на 0,1 мкФ максимально близко к нему.
14. Крайне полезная статья.

1. Номиналы просто еще не проставил. Сегодня думаю закончить с этим.
2.3 Прошивку и исходник на языке BascomAVR могу предоставить.
4. Блок контролирует непрерывно напряжения на своих выходах. Дополнительно контроль состояния контактов реле (обгорело, залипло). Если зажигание выключили, а контакты залипшие -  блок это вычисляет и подает сигнал ошибки, который можно отключить только вынув силовой предохранитель.
5. Вход контроля напряжения на выходе с блока.
6. Не обязательно. Подтяжка к питанию через резисторы 10 кОм.
7. Подтяжка к питанию через 10 кОм и программная защита от дребезга.
8. Защитные диоды внутри транзисторов. Исправлю рисунки транзисторов.
9. Программатор, которым пользуюсь имеет именно такую схему подключения. Программатором пользуюсь лет 5. Претензий не имею.
10. Да. Оптроны.
11. Хотя камень и допускает отсутствие дополнительных деталей для более гарантированного сброса, я решил перебздеть немного.
12. Схема полностью собрана. запрограммирована и дома опробована на эквивалентах нагрузок во всех режимах. Буду на выходных начинать ставить в машину. Вся электрика уже в машине подготовлена для этого.
13. В процессе монтажа схемы конденсаторы установил. Забыл отразить изменения в схеме. Устраню. Спасибо.
В качестве датчика температуры использую пленочный терморезистор от батареи ноутбука, сопротивлением при 20 градусах около 10 кОм. Датчик влажности - газорезистор от видеомагнитофона Электроника ВМ-12. Блок может работать в автоматическом режиме и ручном. В ручном режиме наличие датчиков игнорируется. Остается только контроль напряжения и контактов реле. В автоматическом режиме проверяется дополнительно исправность датчиков с обходом неисправного. Возможна калибровка датчиков. Коды режимов работы и всех ошибок.

Фото сборки датчиков влажности и температуры.

[Ramm-SD]

1. Номиналы просто еще не проставил. Сегодня думаю закончить с этим.
2.3 Прошивку и исходник на языке BascomAVR могу предоставить.
4. Блок контролирует непрерывно напряжения на своих выходах. Дополнительно контроль состояния контактов реле (обгорело, залипло). Если зажигание выключили, а контакты залипшие -  блок это вычисляет и подает сигнал ошибки, который можно отключить только вынув силовой предохранитель.
5. Вход контроля напряжения на выходе с блока.
6. Не обязательно. Подтяжка к питанию через резисторы 10 кОм.
7. Подтяжка к питанию через 10 кОм и программная защита от дребезга.
8. Защитные диоды внутри транзисторов. Исправлю рисунки транзисторов.
9. Программатор, которым пользуюсь имеет именно такую схему подключения. Программатором пользуюсь лет 5. Претензий не имею.
10. Да. Оптроны.
11. Хотя камень и допускает отсутствие дополнительных деталей для более гарантированного сброса, я решил перебздеть немного.
12. Схема полностью собрана. запрограммирована и дома опробована на эквивалентах нагрузок во всех режимах. Буду на выходных начинать ставить в машину. Вся электрика уже в машине подготовлена для этого.
13. В процессе монтажа схемы конденсаторы установил. Забыл отразить изменения в схеме. Устраню. Спасибо.
В качестве датчика температуры использую пленочный терморезистор от батареи ноутбука, сопротивлением при 20 градусах около 10 кОм. Датчик влажности - газорезистор от видеомагнитофона Электроника ВМ-12. Блок может работать в автоматическом режиме и ручном. В ручном режиме наличие датчиков игнорируется. Остается только контроль напряжения и контактов реле. В автоматическом режиме проверяется дополнительно исправность датчиков с обходом неисправного. Возможна калибровка датчиков. Коды режимов работы и всех ошибок.

Фото сборки датчиков влажности и температуры.

4. Вы меня неправильно поняли. Зачем два питания я уже понял. По схеме от включения зажигания включается МК, но при этом напряжение на зажигании никак не контолируется при срабатывании реле. При отсутствии давления масла, т.е. до запуска двигателя возможно включение обогрева?
5. Вопрос в другом - целесообразность АЦП для этого входа, если сигнал имеет только два состояния.
6.7. Подтяжка и защита от дребезга - разные вещи. Если есть программная защита, тоже хорошо. Тут уж на вкус и цвет...
9. Четыре земли по Atmel'овской распиновке для IDC-10.
12. Собственно, просьба актуальна.

 P.s.: Так понимаю режимы переключаются кнопкой.