1) Запасное колесо (только недавно на техосмотре выяснилось, что у меня его нет =) )
2) Ремкомплект под свой карбюратор+клапан ЭПХХ (если он в вашем карбе стоит)+промывку. Если авто заглохло и не заводиться, и проблема в карбе - сначала проверить клапан ЭПХХ (в случае его наличия. Проверить, подаётся ли +12в на клапан. Подать напряжение, при этом должен быть слышен щелчок. В случае неисправного клапана машина заводится и тут же глохнет), снять верхнюю крышку, промывкой продуть жиклёры, проверить состояние мембран-по необходимости заменить их, проверить уровень топлива (расстояние от прокладки карба до поплавков, не задевают ли поплавки за стенки карба, перпендикулярно ли язычок расположен по отношению к клапану). Также проверить состояние сетчатого фильтра карба (в Солексе он расположен внутри впускного штуцера).
У меня на дороге машина заглохла и больше не желала заводиться. Оказалось, что зазор поплавков 5мм вместо положенных 1мм, плюс сетчатый фильтр ПОЛНОСТЬЮ забился и не продувался уже даже под большим давлением. Хотя топливные фильтры менял регулярно.
3) Фильтры топливные и воздушные
Топливный лучше брать с отстойником внизу.
Как-то раз возникла проблема - машина перестала ехать более 40-60км/ч. Открыл капот, погазовал - оказалось, что при подгазовке сжимается гофра воздушного фильтра. Замена фильтра, который уже весь чёрный был, решила проблему. 😀
4) Фиксатор троса сцепления - круглая пластмасска, фиксирующая конец троса сцепления на рычаге КПП. Лучше несколько штук на запас взять, продаются по 2р/шт на Волгоградке 177
5) Стабилизатор напряжения на генератор, запасные предохранители, запасные лампочки на габариты и фонари.
Вольтметр уходит в красную зону? Стрелка вольтметра хаотично скачет? Меняем сий дивайс )
6) Проверить наличие и состояние знака аварийной остановки, огнетушителя, аптечки, домкрата, насоса для шин, проводов для прикуривания. Просто возможно, что аптечку залило уже маслом, а у огнетушителя отломился носик. 😉
7) Эксплуатационные жидкости: Тосол/дистилированную воду, масло, тормозную жидкость, вода для бочка омывателя
😎 WD-40, гаечные ключи 7,8,10,13,14,17, отвёртки с плоским и крестовым жалом, пассатижи, кусачки, свечной ключ, ключ для колёсных болтов, мультиметр, запасной жгут проводов, изолента.
9) Тросы сцепления, газа, подсоса, несколько ремней генератора (бывают: клин (узкий)/поликлин (широкий), также необходимо обратить внимание при покупке на необходимую длину ремня). При покупке не забыть проверить совместимость троса газа с вашим карбюратором. 😀 Трос сцепления лучше брать с маслёнкой (штуцер примерно на середине троса, через который можно залить смазку).
10) Если в поездке планируете на стоянке хорошо нагружать аккумулятор (преобразователь 220в, фен, электрочайник, ноутбук и т.д.) - думаю лучше взять с собой запасной аккумулятор. В поездке зачастую ночуют в машине, и за ночь можно незаметно для себя разрядить аккумулятор до такого состояния, при котором уже не заведётесь. А искать попутку, которая даст прикурить - порою нелёгкое занятие. Так что лучше с собой взять запасной аккумулятор.
11) Запасные свечи (на 2141 лично я предпочитаю А20Д), свечные силиконовые провода (под ваш двигатель). Также, у меня с собой всегда запасной трамблёр (не перепутайте, под КСЗ и БСЗ разные трамблёры =) ), коммутатор (в случае БСЗ), жгут проводов (80руб всего стоит новый). Карбюратор (б/у стоит в районе 500 рублей, ремкомплект рублей 110-150) - занимает мало место и позволяет не возиться долго под капотом, а в случае возникновения проблем со штатным карбюратором не мучиться долго под палящим солнцем у дороги, и быстро заменить штатный карб на запасной, а потом уже как будет время - начать разбираться, что не так со штатным. Тоже и к трамблеру относиться - гораздо проще в случае проблем поменять на запасной, нежели тратить своё время и время попутчиков на замену бегунка/датчика холла и т.д.
12) Книжка "За рулём" по ремонту вашей машины. Удобна тем, что все представлено наглядно и весьма доступно, в картинках. 😀
Вот вроде и всё. 😉
###### Перед дальней поездкой провести подготовку:
1) Проверить давление в шинах
2) Проверить остаточную толщину фрикционных накладок на тормозных колодках
3) Проверить, гаснет ли лампа стояночного тормоза при отпускании ручника. Если не гаснет - значит сработало сигнальное устройство из-за перепада давлений в тормозных контурах.
4) Проверить уровень тормозной жидкости, тосола, масла. Если масло чёрное/пробежало уже более 10.000км - заменить масло. 😉
5) Проверить уровень масла в КПП - должен быть на уровне заливного отверстия. Поменять масло, если оно уже более 60.000км пробежало.
6) Если цепь ГРМ более 60.000км пробежала - поменять её в сборе с роликами, иначе чревато загибанием клапанов. 😉
7) Заехать колесами на бордюр, подлезть под машину, осмотреть несущие элементы кузова - возможно, что с момента последней проверки уже вовсю начала царствовать ржа и гниль. Также, полезно проверить состояние дверных петель, чтобы на дороге не остаться неожиданно без дверей. 😉
😎 Отрегулировать свет фар, чтобы светили куда надо. Наиболее дешёвый вариант - нарисовать на стене дома сетку, подъехать на заданное расстояние, подкрутить фары. 😉
9) Проверить проводку под капотом - силовой провод не должен прижиматься к двигателю, оголенные участки пучков проводов замотать в изоленту (а ведь у многих из нас клеммы зажигания висят в воздухе в паре сантиметров от плюсового контакта аккумулятора). Закрепить сверху аккумулятор (купить крепление, которое сверху прижимает аккумулятор к поддону. Представяет собою две штанги, щепляющиеся к ушам поддона и сверху скрепляющиеся барашками прижимной штангой)
10) Проверить состояние резинок выхлопной системы. Лучше взять с собой в дорогу запасные резинки, чтобы в случае чего не пришлось привязывать верёвкой глушитель к кузову. 😉 При установке резинок смазывать болты графитовой пастой! Впрочем, это относиться и к остальным резьбовым соединениям. Часто пренебрегаем этим, а впоследствии сильно жалеем, мучаясь с откручиванием болтов...
11) Покрутить руль влево-вправо (проверить люфт в руле).
12) На всякий случай проверить затяжку колёсных болтов - от руки откручиваться не должны. 😉
13) Проверить, хорошо ли затянут болт крепления запасного колеса - иначе на одной из кочек запаска может вывалиться, и следующая за вами машина на неё наскочит...
14) Проверить, работает ли гудок. Если нет - вначале проверяем, достают ли щётки до контактных рельсов руля. Если нет, ослабляем фиксирующий болт и сдвигаем блок подрулевых переключателей поближе к рулю, затягиваем болт. В противном случае лезем к блоку предохранителей. 😉
15) Резко дёргаем поочерёдно каждый из ремней безопасности - при дёргании должен заклинивать.
16) Замкнуть отвёрткой клеммы датчика охлаждающей жидкости на радиаторе - при включенном зажигании должен моментально заработать вентилятор. 😀
17) Проверить работу всех лампочек - аварийка, габариты, ближний/дальний, задний ход, стоп-сигнал. Махнёте рукой на проверку стоп-сигналов - вполне возможно, что в поездке кто-то сомнёт вам зад и сильно пожалеете, что не потратили своевременно всего лишь одну минуту своего времени.
####### Обеспечение комфортности дальней поездки
1) Делаем в машине 220 вольт.
Зачем нужно? Желаете использовать устройство, которое может питаться только от 220в. Например, вам нужно будет в дороге подзаряжать сотовый телефон, но времени/денег на поиск и приобретение автомобильного адаптера нет. Или остановились вы у моря/озера, искупались, нужно высушить волосы. Садитесь, подключаете обычный 220-вольтный фен, сушитесь. 😉
Конечно, можно приобрести автомобильный преобразователь 12-220в, но стоят такие девайсы, насколько я знаю, от 3000 рублей за самую дешёвую модель. Можно поступить гораздо проще - поискать в компьютерных барахолках (в интернете их масса) источник бесперебойного питания (сокращённо ИБП, UPS) - такая небольшая и тяжёлая коробка, которая обеспечивает возможность автономного питания компьютера и периферии при пропадании напряжения в сети. Нам нужен тот бесперебойник, который поддерживает возможность холодного старта, и требует для своей работы только один аккумулятор, напряжением 12 вольт. В барахолках такие преобразователи стоят очень дёшево - от 150-200 рублей (за модель APC Back-UPS 300) Мы этот аккумулятор вынимаем, к клеммам подключения аккумулятора подсоединяем два провода, другие концы которых подключаем через предохранитель к бортовой сети автомобиля. Лучше всего провести отдельный силовой провод, через предохранитель, напрямую к аккумулятору. А ещё лучше - поставить в салоне (скажем, за водительским сиденьем, я так и поступаю) отдельный аккумулятор, а рядом - бесперебойник. В таком случае вы не разряжаете основной аккумулятор машины и гарантированно заведётесь после стоянки. 😀 Когда салонный аккумулятор садится, кидаете его для зарядки под капот, а капотный - вместо салонного.
Если бесперебойник стартует при непосредственном подключении к его клеммам аккумулятора, но не желает стартовать к бортовой проводке вашей машины, хотя напряжение на клеммах есть - плохой контакт/большое сопротивление проводов. Поэтому и стоит ставить отдельный автомобильный аккумулятор, рядом с бесперебойником.
2) Делаем в машине "домашний кинотеатр"
Решили с попутчиками отдохнуть в машине, либо и вовсе переночевать в ней (трасса длинная, остановиться на ночёвку негде), и нечем себя развлечь? Можно буквально за копейки организовать в машине "домашний кинотеатр" и смотреть с одинаковым комфортом для всех находящихся в машине фильмы, фотографии, играть в игры и прочее.
Заходим на интернет-барахолки, выискиваем дешёвый ноутбук, можно даже уровня Pentium 1, можно разбитый, но работающий и с целой (невредимой, без чёрных пятен) матрицей экрана. Матрица должна быть активной (при пассивной матрице изображение сменяется не моментально, а постепенно, резко движущиеся на картинке элементы оставляют за собой шлейф из-за инерционности матрицы) и желательно диагональю побольше. В самый раз - 14.1". Такой ноутбук реально приобрести за 500...1000 рублей.
Откручиваем от ноутбука экран, вынимаем из экрана матрицу, инвертор, видеошлейф, панель индикации (если она есть). Далее замеряем расстояние, на которое необходимо удлинить видеошлейф и проводку инвертора. Матрица у нас будет подвешена под потолком, за зеркало заднего вида, закрывая его. Сам блок ноутбука проще убрать под сиденье. Идём в магазин и приобретаем экранированную витую пару подходящей длины (в зависимости от числа жил в витой паре и числе контактов видеошлейфа. Например, если жил 16, контактов в разъёме матрицы 14, то хватит и одного кабеля. Если контактов 20, то придётся брать кабель двухкратной длины от требуемой, т.к. удлинять видеошлейф будем двумя отрезками кабеля) + отдельный кабель для платы инвертора.
Перепаиваем кабели. Берём видеокабель (соединяет матрицу с материнской платой ноутбука). Если она плёночная (плёнка, на которой разведены дорожки) - отпаиваем разъём и соединяем его с кабелем нашей витой парой. Если в виде отдельных проводков - обрезаем проводки, и в их разрез припаиваем витую пару. Удлиняем кабель платы инвертора аналогичным образом. При этом, лучше удлинять именно кабель платы инвертора, а не провода лампы матрицы, и закрепить инвертор на матрице. В противном случае велик шанс получения ожога при эксплуатации такого кинотеатра (инвертор матрицы вырабатывает высокое напряжение).
Выполняем монтаж нашего кинотеатра. Прикручиваем к матрице сбоку 4 болтика - два сверху и два снизу. К верхним болтикам прикручиваем тросик/провод/верёвку, за которые матрица будет подвешиваться к зеркалу заднего вида. К нижним болтикам - тоже самое. Нижние тросики (провода, веревки) будут нужны для того, чтобы матрица в рабочем положении не раскачивалась и располагалась под наклоном, а не вертикально. Левый тросик соединяем с левой декоративной панелью стойки крыши либо левой частью торпеды, правую - соответственно, с правой. Блок ноутбука лучше установить под сиденьем водителя. Для управления кинотеатром удобно установить тачпад (сенсорная панель, играющая роль "мыши"😉 ноутбука на подиум между сиденьями и приобрести миниатюрную ps/2 либо usb клавиатуру, которую при класть на колени, а когда ненужна - запихивать обратно под сиденье. 😉
Подключение кинотеатра к магнитоле. Если у магнитолы есть аудиовход - соединяем выход звуковой карты ноутбука со входом магнитолы. Если магнитола - обычная кассетная, без аудиовходов, то тоже не проблема. Идём в магазин, приобретаем кассетный адаптер - стоит порядка 300 рублей и представляет собой обычную на вид аудиокассету, от которой отходит шнур, на конце которого - аудиоразъём ("миниджек"😉. Аудиокассету вставляем в магнитолу, шнур аудиокассеты - к аудиовыходу ноутбука, и - вуаля! 😀 Качество звучания будет превосходным, и звук будет идти на все колонки в машине.
Питание кинотеатра. Большинство моделей ноутбуков можно подключать напрямую к бортовой сети автомобиля через прикуриватель, если их зарядные устройства выдают 12-19 вольт (правда, заряжать свои батареи ноутбуки при этом обычно не в состоянии). Но некоторые включаться при этом отказываются, сетуя на низкое напряжение (мигает индикатор питания), а наши отечественные ровербуки - вообще сгорают, причём полностью выходит из строя материнская плата и инвертор... Решить проблему можно покупкой автомобильного преобразователя для ноутбука - продаётся повсюду в компьютерных магазинах, стоит 1000-1200 рублей. Проверьте, что преобразователь оснащён подходящим разъёмом и спобен выдавать требуемое напряжение и силу тока (сравните то, что написано на зарядке ноутбука, с инструкцией на упаковке преобразователя).
Последние штрихи. Аккуратно проводим проводку от ноутбука до аудиовходов магнитолы. Подключаем ноутбук к бортовой системе автомобиля (при необходимости - через вышеописанный преобразователь). Чтобы каждый раз не втыкать штепсель в гнездо прикуривателя автомобиля, удобно подключить питания напрямую к борт сети авто. На панель торпеды врезать кнопку включения питания, ноутбука, которую соединить с кнопкой самого ноутбука.
Эксплуатация кинотеатра. При желании посмотреть фильм достаём матрицу с закреплённым на ней инвертором, подвешиваем её за зеркало заднего вида и боковые стойки так, чтобы она располагалась под наклоном (см. "Выполняем монтаж нашего кинотеатра"😉, подключаем витую пару к матрице, нажимаем "power" на торпеде. Посзе загрузки операционной системы запускаем то, что нам интересно, водя пальцем по тач-панели ноутбука, размещённой на подиуме между сиденьями. При необходимости достаём из-под сиденья клавиатуру и орудуем ею. 😉
Если дело происходит днём - удобно застелить лобовое стекло солнцезащитной материей (из фольгированного материала, продаётся во многих автомобильных магазинах для защиты нагрева салона автомобиля от палящего солнца), чтобы дневной свет не мешал просмотру фильмов.
На передних сиденьях для удобства нужно немного опустить спинку сиденья, желательно параллельно плоскости матрицы, так, чтобы расстояние от матрицы до вашего лица составляло не менее 30см, иначе будет дискомфорт и вред зрению.
Производительность. На ноутбуках уровня Pentium 1-Pentium 2 фильмы в dvd-video точно не пойдут, а на Pentium 1 - и мпег4 смотреть не сможете. Исключение - если в вашем ноутбуке имеется встроенный mpeg-декодер. Выход из ситуации - приобретение внешнего mpeg-декодера (обычно представляют собой pcmcia-карточку. Девайс довольно редкий) либо смотреть фильмы из чистого доса (имеется в виду операционная система ms-dos и её разновидности). Программное обеспечение для такого варианта рассмотрено здесь:
https://tz-it.ru/?oldpcfaq_dos Целесообразность подобного кинотеатра. Наверняка вы уже задались вопросом - Зачем это всё нужно и почему не лучше купить готовый вариант?
Да, конечно проще пойти в магазин и купить тысяч за 6 автомобильный телевизор и ещё за немерянное количество тысяч магнитолу с возможностью просмотра dvd/mpeg4. Но тогда вы существенно повышаете вероятность взлома вашей машины. Отлучитесь буквально на пару минут, а по возвращении обнаружите выбитое стекло и отсутствие свежекупленной техники. В случае данного кинотеатра - вор, увидев обычную кассетную магнитолу, раскуроченный ноутбук и груду проводов, вряд ли позариться на ваше "сокровище". 😀
Плюс немаловажный фактор - стоимость. Уже всего за 1500 рублей можно подобное организовать. А если кто из знакомых отдаст вам ненужный ему разбитый ноутбук - то и вообще за копейки. 😉
3) Подключаем машину к Интернет
- данный пункт удобно реализовывать на базе второго пункта ("домашний кинотеатр"😉.
В дальней поездке вам может не хватать посиделок в асе, просмотров свежих роликов на ютубе, общения со знакомыми через социальные сети, видеоконференций через скайп. Или просто возникнет желание что-нибудь новое почитать, в конце-концов, посмотреть прогноз погоды для того города, куда направляетесь.
а) Для решения данной проблемы можно подключить Wi-Fi-карту к ноутбуку (а в большинстве ноутбуков она уже и так встроенная), но воспользоваться wi-fi далеко не всегда сможете.
б) Постоянное подключение к Интернет независимо от того, где вы находитесь, можно получить, подключившись к Сети по GPRS, используя свой сотовый телефон. Для этого он должен иметь встроенный GPRS-модем, необходимо будет приобрести usb/com-кабель для подключения сотового к ноутбуку, если сотовый не поддерживает беспроводное подключение к компьютеру. В большинстве случаев даже настраивать ничего не придётся - наберёте на сотовом номер для включения услуги передачи данных, на ноутбук скачаете программу, которая сама пропишет все необходимые настройки на ноутбуке, и всё, можно пользоваться. Стоит gprs-доступ довольно недорого, единственный минус - низкая скорость связи.
в) В последнее время всё большую популярность стало набирать беспроводное подключение к Интернет через 4G (WiMax) - скорость до 10Мб/с, доступно во многих городах (Москва, Спб, Уфа, Краснодар, Сочи и др.), безлимитный тариф стоит всего 900 рублей, цена модема (размером с флешку) 2000 рублей. Прицепляем на торпеде вэбкамеру - и болтаем с близкими людьми по скайпу, показываем им красоты окружающей нас по дороге природы. 😀 Или смотрим в машине телеканалы, слушаем радио, и т.д.
4) Делаем в машине кухонный уголок
Ночью в машине запросто можно согреться горячим чаем/кофе - в продаже есть устройства для приготовления кипятка/чая/кофе/сока, питающиеся от прикуривателя автомобиля, по цене в районе 1000 рублей.
Для хранения скоропортящихся продуктов, а также при желании облегчить свои страдания в жару, можно приобрести в машину холодильник - цена в районе 3.000 рублей, питается от прикуривателя.
P.S. Остаётся приобрести только биотуалет, для полного счастья - и можно отправляться в дальний путь на машине. 😉
(с) Вадим Цырульников, 2009 ))
