Что требуется для капремонта?

[Electrik87]

Всем доброго времени суток!
Помогите советом и знаниями!
Собираюсь капиталить движок (1.5, 270 тыс.км).Причины: 1.Не известно делался ли капремонт, 2.В последнее время увеличился расход масла и бензина, 3.Несколько дней назад двигатель был перегрет (тосол выбило полностью),но он продолжает работать, 4.Упала тяга (ещё до перегрева).
Буду менять поршневую целиком.
Вопрос вот в чём: Что ещё сразу идет под замену, какие подводные камни могут встретиться, что нужно сразу купить? Интересует т.к. ближайший магазин по москвичам в другом городе в 150 км от гаража.

[Андрей Иванов]

Как минимум надо:
Детали которые не имеют ремонтных размеров и могут быть приобретены заранее:
1) комплект прокладок на движок.
2) сальники к/вала передний и задний.
3) цепь.
4) успокоители цепи.

Детали, которые можно купить только после разборки и определения типа и ремонтного размера:
1) Поршневая группа. Гильзы, поршни, пальцы, кольца (поскольку вы точно не знаете был ли там ремонт, то и не можете знать какая там поршневая и объем двигла)
2) вкладыши (нужно определить ремонтный размер по состоянию к/вала)
3) полукольца осевого смещения (бывают нескольких ремонтных размеров по толщине).
4) клапана (есть несколько типов)
5) р/к водяного насоса или водяной насос целиком.

Детали, которые обычно не требуют замены, но чем черт не шутит:
1) шестерни маслонасоса
2) распредвал
3) шатуны или втулки шатунов.

Основные проблемы при выборе запчастей сводятся к поиску оригинальной поршневой группы, производства УЗАМ. Здесь поглядите: https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=106236
Прокладку ГБЦ нового образца тоже найти сложно, но можно.
При замене к/вала и шатунов (что-редкость) тоже оригинальные запчасти найти сложно. Всякие Тотти лучше даже не пытаться ставить.
При выборе полуколец осевого смещения некоторые предпочитают бабитовые (желтые) другие - стальалюминиевые (белые). Большой разницы нет. Нодо только правильно подобрать толщину.
Если будете ремонтировать сам, то внимательно изучите руководство по ремонту. Особенно в части правильной сборки ЦПГ и КШМ. Там есть нюансы сборки очень важные.
А именно: выступание гильз над плоскостью блока, правильная установка поршней по стрелкам, правильная установка шатунов и бугелей. Да и других тонкостей немало.
Если отдадите двигатель в сервис, то убедитесь предварительно, что моторист действительно имеет опыт ремонта УЗАМов. Иначе рискуете получить обратно неработоспособный аппарат.
Успеха!

[Electrik87]

Спасибо большое за ценный совет!
Всё-таки придется сначала разобрать.
Появился ещё вопросик: Как мне сказали, при замене вкладышей нужно будет растачивать коленвал - так ли это?

[Денис Братск]

Если замеры шеек микрометром покажут что требуется ремонт - придётся шлифовать шейки под ремонтный размер.

[Андрей Иванов]

Спасибо большое за ценный совет!
Всё-таки придется сначала разобрать.
Появился ещё вопросик: Как мне сказали, при замене вкладышей нужно будет растачивать коленвал - так ли это?

Шатунные шейки промерить легко. Шатуны снимаются без снятия коленвала. Коренные шейки просто так не проверишь, но можно приблизительно определить износ. Обычно максимальный износ идет на средней коренной шейке вала. Критичный износ видно невооруженным глазом - буртик посередине шейки.  Если там износ в допуске и двигатель не собираются еще долго эксплуатировать, то есть смысл просто подкинуть коренные вкладыши без расточки.
Ну а если по-взрослому, то снимать вал, все промерять, точить по необходимости.

[killaxe]

Возник еще вопрос: некоторые конторы (https://mehanika.ru/works/obr/car/dop_kolen/) предлагают такую опцию, как полировка коленвала (как я понял, речь идет о шейках), что это может дать с точки зрения ресурса двигателя, процесса обкатки и вообще стоит ли это делать?

Надо както проверять кривизну колена?

Была еще опция хонинговка постели коленвала, в каких случаях это нужно?

P.S. пока горячо - какие проблемы могут быть с шатунами? Особенно интересует втулка в которой ходит палец - что с ней делать? Нижняя часть шатуна, где стоят вкладыши под колено - какая должна быть поверхность под вкладышами? (у той же механики есть позиции - ремонт ВГШ и НГШ, вот и возник вопрос, какие могут быть с ними проблемы и в каком случае лучше заплатить деньги и отдать на ремонт?)

Какие части шатуна лучше не трогать: всмысле снимать металл, а с каких можно немного сточить? Ребра жесткости совсем лучше не трогать?

Стоит ли както проверять хонинговку на гильзах, если новую поршневую берешь? (опять же у механики есть такая опция, как дохонинговка, в каких случаях это реально надо?)

тоже просто стоит дома блок, думаю что б такое собрать😀 😲i:

[Денис Братск]

Сам работаю в организации которая занимается капремонтами, полировку шеек производим в случае, когда шейки ещё в размере, но присутствуют риски от попадания разных абразивов. Коленвал на кривизну (биение) автоматически будет проверен если его шлифуют или полируют.

[MBX]

Возник еще вопрос: некоторые конторы (https://mehanika.ru/works/obr/car/dop_kolen/) предлагают такую опцию, как полировка коленвала (как я понял, речь идет о шейках), что это может дать с точки зрения ресурса двигателя, процесса обкатки и вообще стоит ли это делать?

Надо както проверять кривизну колена?

Была еще опция хонинговка постели коленвала, в каких случаях это нужно?

P.S. пока горячо - какие проблемы могут быть с шатунами? Особенно интересует втулка в которой ходит палец - что с ней делать? Нижняя часть шатуна, где стоят вкладыши под колено - какая должна быть поверхность под вкладышами? (у той же механики есть позиции - ремонт ВГШ и НГШ, вот и возник вопрос, какие могут быть с ними проблемы и в каком случае лучше заплатить деньги и отдать на ремонт?)

Какие части шатуна лучше не трогать: всмысле снимать металл, а с каких можно немного сточить? Ребра жесткости совсем лучше не трогать?

Стоит ли както проверять хонинговку на гильзах, если новую поршневую берешь? (опять же у механики есть такая опция, как дохонинговка, в каких случаях это реально надо?)

тоже просто стоит дома блок, думаю что б такое собрать😀 😲i:

Ну во первых:
-Операция по полировке шеек коленвала после шлифовки обязательна. Если "сервис" эту операцию не делает,значит в него обращаться не нужно! Класс обработки поверхности шейки влияет на ресурс вкладыша. После шлифовального круга мы не можем получить поверхность которая оказывает минимальное воздействие на вкладыш во время пуска мотора(момент когда отсутствует стабильная масляная "подушка" )

По поводу коленки:
Если есть сомнения, и при установке в коренные опоры почувствовали сопротивление при провороте, конечно прийдётся проверять прямолинейность.

По хонинговке коренных опор:
Операция спорная,сложная, не всегда приносящая результат. В случае потери геометрии коренной опоры( опора может со временем превращаться из окружности в эллипс из-за знакопеременных и ударных нагрузок при увеличенных зазорах), привести все геометрические параметры в норму без деформации невозможно........только вот деформация не стабильна во временном промежутке..... а подгонять опоры под межремонтные вкладыши 0,05, это "стилистика" ремонта прошлого века и применяется в случаях невозможности замены блока.
 
По шатуну:
Верхняя головка шатуна ремонтируется путём замены втулки и разворачивания втулки под требуемый размер пальца (зазоры в этом месте очень малы, ознакомится с ними можно в разделе литература.....есть там толковая синяя книжка(заводское издание)). В противном случае вы получаете "говорящий" или стучащий мотор.
Нижняя головка шатуна на УЗАМе так же  имеет свойство превращаться в эллипс. Особенно при длительной езде с детонацией и эксплуотации мотора на изношенных вкладышах(те же ударные нагрузки). Ремонт нижней головки довольно широко распространён в России. обычно это делается путём деформации по линии увеличенного размера и дальнейшим доведением отверстия до окружности при помощи притира и абразивной пасты. Чистота обработанной поверхности должна соответствовать заводскому параметру или быть выше. Чем больше рисок ,тем меньше теплоотвод от вкладыша. Допуск на диаметр этого отверстия очень жёсткий, выход из поля допуска, это шум и пониженное давление масла.
С облегчением ничего советовать не быду. "Пилить" пытались многие, в инете это всё есть, а вот когда они рвуться на больших оборотах, никто не выкладывает..... а они рвутся 😉

По поводу хонинговки
Той хонинговки,которую делали на заводе,нет уже и в помине. Обработка гильз в магазине оставляет желать лучшего. Поэтому, если уж и собрался идти на сборку ресурсного мотора, выбирай поршневую с минимальными зазорами и обращайся к мастерам, которые качественно обработают поверхность не только абразивными хонами ,но и вычищающим текстолитовыми.... Хотя изредка в магазинах и попадаются гильзы с достойной обработкой.


 

[killaxe]

Ну во первых:
-Операция по полировке шеек коленвала после шлифовки обязательна. Если "сервис" эту операцию не делает,значит в него обращаться не нужно! Класс обработки поверхности шейки влияет на ресурс вкладыша. После шлифовального круга мы не можем получить поверхность которая оказывает минимальное воздействие на вкладыш во время пуска мотора(момент когда отсутствует стабильная масляная "подушка" )

По поводу коленки:
Если есть сомнения, и при установке в коренные опоры почувствовали сопротивление при провороте, конечно прийдётся проверять прямолинейность.

По хонинговке коренных опор:
Операция спорная,сложная, не всегда приносящая результат. В случае потери геометрии коренной опоры( опора может со временем превращаться из окружности в эллипс из-за знакопеременных и ударных нагрузок при увеличенных зазорах), привести все геометрические параметры в норму без деформации невозможно........только вот деформация не стабильна во временном промежутке..... а подгонять опоры под межремонтные вкладыши 0,05, это "стилистика" ремонта прошлого века и применяется в случаях невозможности замены блока.
 
По шатуну:
Верхняя головка шатуна ремонтируется путём замены втулки и разворачивания втулки под требуемый размер пальца (зазоры в этом месте очень малы, ознакомится с ними можно в разделе литература.....есть там толковая синяя книжка(заводское издание)). В противном случае вы получаете "говорящий" или стучащий мотор.
Нижняя головка шатуна на УЗАМе так же  имеет свойство превращаться в эллипс. Особенно при длительной езде с детонацией и эксплуотации мотора на изношенных вкладышах(те же ударные нагрузки). Ремонт нижней головки довольно широко распространён в России. обычно это делается путём деформации по линии увеличенного размера и дальнейшим доведением отверстия до окружности при помощи притира и абразивной пасты. Чистота обработанной поверхности должна соответствовать заводскому параметру или быть выше. Чем больше рисок ,тем меньше теплоотвод от вкладыша. Допуск на диаметр этого отверстия очень жёсткий, выход из поля допуска, это шум и пониженное давление масла.
С облегчением ничего советовать не быду. "Пилить" пытались многие, в инете это всё есть, а вот когда они рвуться на больших оборотах, никто не выкладывает..... а они рвутся 😉

По поводу хонинговки
Той хонинговки,которую делали на заводе,нет уже и в помине. Обработка гильз в магазине оставляет желать лучшего. Поэтому, если уж и собрался идти на сборку ресурсного мотора, выбирай поршневую с минимальными зазорами и обращайся к мастерам, которые качественно обработают поверхность не только абразивными хонами ,но и вычищающим текстолитовыми.... Хотя изредка в магазинах и попадаются гильзы с достойной обработкой.


 

Огромное спасибо за развернутый ответ  👍
Про хонинговку понял. Про запилы разные тоже понял, хотя есть вопрос скорее на интерес: а для чего крышка шатуна не ровная сделана, а с квадратно-прямоугольной такой срезанной наплавочкой?
НГШ - берем нутрометр в руки и смотрим, правльно понял? (а как производится деформация?)
ВГШ - смотрим на стостояние пов-ти втулки, если чтото не нравится - под замену, тоже вроде понял
Вспомнил вот что: как шатуны обычно на кривизну проверяют? или вроде это соосностью зовут...
Про коренные опоры: выходит если они деформированы проще блок поменять? (или как производят их деформацию?, это под ремонтный вкладыш расточка?)
Про колено и полировку вроде понял  😀

[MBX]

Огромное спасибо за развернутый ответ  👍
Про хонинговку понял. Про запилы разные тоже понял, хотя есть вопрос скорее на интерес: а для чего крышка шатуна не ровная сделана, а с квадратно-прямоугольной такой срезанной наплавочкой? Это место как раз для подгонки по весу.Таких мест на шатуне 2(вверху и внизу)
НГШ - берем нутрометр в руки и смотрим, правльно понял? (а как производится деформация?)
ВГШ - смотрим на стостояние пов-ти втулки, если чтото не нравится - под замену, тоже вроде понял
Вспомнил вот что: как шатуны обычно на кривизну проверяют? или вроде это соосностью зовут... В домашних условиях проверить шатун на кривизну с 100%-й точность довольно сложно,но достаточно уложить на ровную плиту на бок и посмотреть прилегание
Про коренные опоры: выходит если они деформированы проще блок поменять? (или как производят их деформацию?, это под ремонтный вкладыш расточка?)
Про колено и полировку вроде понял  😀