1) Померить компрессию.
При равной по горшкам компрессии скорее всего движок просится сразу на капиталку.
При сильной разнице по горшкам ( более 1 атмосферы) есть подозрение на закисшие кольца.
Тем более, что машина долго стояла и нагара в ней хватает.
Тогда перед заменой масла провести раскоксовку (например "Лавром"😉.
Это совсем не панацея, но были случаи оживания двигателей после такой процедуры.
Кстати после раскоксовки и замены масла неплохо бы дать движку просраться на нагрузке на высоких оборотах. Например на длинных подъемах на 3 передаче разгон до 4000-5000 оборотов ( 80-100 км/ч).
Если после раскоксовки двигатель начал работать шумно, то скорее всего зазоры в ЦПГ уже не в допусках.
Снова замерить компрессию через 500 - 1000 км. Если картина не изменилась или стало еще хуже, то поможет только капиталка.
Промывать всякими 5-и минутками сильно засранный движок действительно опасно. Если и промывать, то промывочным маслом. И частыми заменами масла. При этом масло можно не самое дорогое. Например Лукойл или ТНК полусинтетику. Но менять не реже чем через 5000 км.
Любителям красивостей под клапанной крышкой могу посоветовать "дедовский способ":
Лучше всего этот шлам отмывает обычный водяной пар.
Для организации парной достаточно иметь 1 пластиковую бутылку 1,5-2 л, трубочку от системы переливания крови + иглу от шприца + много дистиллированной воды.
Бутыль фиксируем под капотом в вертикальном положении так, чтобы уровень воды в ней был ниже чем карбюратор. В пробку вставляем трубочку. В противоположный конец вставляем иглу и втыкаем ее наискосок в шланг отбора разряжения на вакуумкорректор трамблера так, чтобы своим концом она зашла в штуцер на карбе. Иглу придется несколько обжать плоскогубцами, чтобы уменьшить ее проходное сечение так, чтобы при движении на средней нагрузке автомобиль ехал без сильных провалов.
Потом просто ездить. Вынимая иглу перед длительной стоянкой и вставляя обратно только после того, как двигатель прогреется до рабочей темперетуры. Обычно 1,5 л. воды уходит на 50-70 км. пробега.
При этом под маслозаливной пробкой образуется немного эмульсии.
Процедура проста. Катаемся до высасывания всей воды из бутылки. Потом катаемся без воды до полного высыхания конденсата. Потом опять с водой.
В таком режиме двигатель отмывается долго. Обычно для отмывки под клапанной крышкой требуется около 3000 км. пробега. Результат процедуры контролировать довольно просто. Через отверстие в клапанной крышке. Когда там заблестит чистый алюминий, вы достигли.
Минусы: Нельзя ездить с водой на холодном движке. В небольшом количестве вода попадает и в масло (пар). Поэтому лучше проводить эти вливания не на свежее масло, а перед его заменой.
Плюсы: Отпаривается не только нагар в полостях двигателя, но и нагар в камерах сгорания.
ЗЫ: Это не голая теория, если чё. У меня лично 3 опыта такой парной:
1) Специально так делал экспериментируя с ездой на бензине А-76 на АУДИ-80 в начале 90-х потому, что не было 92-го бензина на заправках. Попутно обнаружил моющий эффект.
2) Покатался с трещиной в ГБЦ в районе впускного клапана 4-го горшка. (белый дым из трубы). При вскрытии обнаружил отмытую до состояния "новая" камеру сгорания этого цилиндра.
3) Покатался на бракованной прокладке ГБЦ, пропускавшей до 100 гр. тосола на 100 км. пробега.
Причем долго и скучно. Искал утечку тосола, попутно устранил все малейшие наружные протечки и только потом до меня дошло, что тосольчик то течет не наружу, а во внутрь.
В этом "злом" случае вскрытие показало, что движок отпарился весь, кроме дырявых горшков. В них отпарился только сектор в районе дырявости а вокруг образовался слой силикатного нагара ( до 1 мм) из силикатных присадок тосола.
Остальные детали двигателя полностью отмылись от всех видов нагара.
