Теперь по поводу печки. Шкив меньшего диаметра нужен для того, чтобы вал помпы делал больше оборотов, увеличивая тем самым ее производительность. Так делали на форсированных двигателях спортсмены. Для более быстрой циркуляции теплоносителя в системе охлаждения. Заодно, несколько повышается температура радиатора отопителя(при закрытом термостате, в морозы он практически не открывается, гоняя жижу по малому контуру+радиатор печки). Особенно это актуально при холостых и малых оборотах двигателя (в пробках и при движении на малой скорости), поскольку вал помпы делает в 1,4 раза больше оборотов. Следовательно, на тех же холостых помпа винтит уже около 1400 оборотов! Это не так мало, как может показаться, поскольку промышленные циркуляционные насосы, например, достигают максимальной эффективности уже при 2700-3000 об/мин. Они похожи по конструкции и принципу работы на нашу помпу.
Второе условие. Пропускная способность магистрали отопления. Как бы хорошо ни гоняла помпа жижу, если магистраль радиатора печки не обладает должным сечением, сопротивление потоку будет сильным.(когда мы моем руки, мы ведь не открываем кран на всю катушку, да?) Так и здесь. Шланги (завоцкие если) в 2141 имеют увеличенный внутренний диаметр. Он=16 мм. А вот штуцеры в блоке и в ГБЦ МАЛОГО ВНУТРЕННЕГО диаметра! Он=10мм! Это плохо. Это очень плохо! Для циркуляции. Это "кран", открытый не на всю катушку! Рецепт: к черту родные УЗАМовские штуцеры! Они имеют еще адно уникальное свойство - они умеют ржаветь внутри! Это еще больше уменьшает драгоценное сечение. Поэтому, делать их надо их НЕРЖАВЕЙКИ! Тонкостенными. Т.е. наружный диаметр=17,5мм, внутренний=15мм. Резьбу в блоке желательно перерезать.Точнее, не в блоке, а в ответной части помпы(она сзади к помпе через прилив в блоке прикручена). То же и в ГБЦ. Там пробка-штуцер вкручена. Срезаем с этой пробки штатный штуцер и режем нужную резьбу и вворачиваем туда тонкостенный самодельный штуцер из нержавейки.
Вообще, раньше жижа в печь шла из угольника в блоке в районе 4 цилиндра. Я лично переделал, взяв ее из ГБЦ, хотя принципиально это не лучше, просто это удобно с точки зрения компоновки и доработки сечения штуцера. А вот чтобы не было застоя в зоне 4 цилиндра летом (актуально для 1.8-2.0), надо из этого угольника (или вместо сливной пробки если она там ввернута) сделать байпасную магистраль к впускному коллектору, шлангом малого(=10мм мах!) диаметра. Можно от бензомагистрали. Через переходник естественно. (на штатный угольним с наружным диаметром=14мм шланг 10мм не натянешь!) У впускного коллектора есть пробка-заглушка сбоку. Ее выкручиваем, ставим туда штуцер-переходник и соединяем с угольником в зоне 4 цилиндра. Теперь его перегрев - исключен!
Ну и в дополнение, надо понимать, что для достижения в салоне высокой (с запасом - убавить всегда можно!) температуры, надо поддерживать общую температуру двигателя достаточно высокой, но это уже отдельная история...
Сделав все это, я и катаюсь в водолазке, не портя здоровье. А вчера вечером, по совету друзей (то есть вас) проехался в футболке... 😆
Забавно было...Только перед пешеходами неловко как-то... И перед соседними водителями, некоторые в приличных иномарках зачем то в шапках едут...Лень снять может? 😆
