Завоздушивает систему охлаждения

[msv]

Доброго времени суток.
Недавно у моего москвича пробило прокладку ГБЦ, как раз по дороге в гараж.
Валялась у меня в гараже прокладка старого образца (без герметика).
Решил менять.
Кольца на прокладке были немного ржавые, шлифанул шкуркой.
Поменял. Первый раз обжал гбц без диноключа (понадеялся на авось)
Компрессия по цилиндрам 10-10-10-6
Смеркалось, поехал домой. И с этих пор начал кипеть. Сначала после прогона по трассе, потом сразу после прогрева движка. Протягивал гбц с помощью ключа и безмена (10кгс) Но это уже после начала закипаний. Патрубки каменные, тосол прёт из бачка.
Сегодня скинул гбц. 1шайба на шпильке была лопнутая, 1 рассыпалась на 3 части.
Фото прокладки привожу на обозрение. Я не правильно обжимал, или прокладка плохая?




Я так понял, газы просачивались из 4 цилиндра. Но в чём причина?

[kyzya61]

1) Голову смотрели? Раковины и прочая ...?
2) Не дотянул.
3) "Просажен" цилиндр. Не знаю, как у УЗАМ, но у "мокрых" ДВ это в порядке вещей! Цылиндр должен выступать над блоком (где то 0,15 малометра, если точно помню, по шкоде, а как бы и не 0,7, ну не помню ...).
4) Старая прокладка, есть старая прокладка ... (если она не made in USSR ...)!
5) Голова поведена ...!!!
Д/ключь ..., был 2125, после замены поршневой (ставил под 80-й), с дуру забыл и всадил ещё прокладку. Ничё ехала. А потом в полевых условиях после пива менял, тянул от души ...! Не было проблем!!!
Если очень нужно ... и некогда ..., ставим 2 прокладки и хорошо протягиваем, если не просажен цилиндр. По голове на какое то время поможет.

[MBX]

 Если патрубки становятся "каменными" после прогрева, клапан в крышке расширительного бачка не сбрасывает давление. Оба клапана имеют свойство со временем прилипать на этиленгликоле. Из-за этого, вероятней всего, и пробило прокладку первый раз, давление превосходило положенную 1 атм в 2-3 раза.
 Если прокладку зачистил от ржавчины грубой шкуркой(100-200), "держать" не будет, грубые риски не обожмутся

[msv]

1) Голову смотрели? Раковины и прочая ...?
2) Не дотянул.
3) "Просажен" цилиндр. Не знаю, как у УЗАМ, но у "мокрых" ДВ это в порядке вещей! Цылиндр должен выступать над блоком (где то 0,15 малометра, если точно помню, по шкоде, а как бы и не 0,7, ну не помню ...).
4) Старая прокладка, есть старая прокладка ... (если она не made in USSR ...)!
5) Голова поведена ...!!!
Д/ключь ..., был 2125, после замены поршневой (ставил под 80-й), с дуру забыл и всадил ещё прокладку. Ничё ехала. А потом в полевых условиях после пива менял, тянул от души ...! Не было проблем!!!
Если очень нужно ... и некогда ..., ставим 2 прокладки и хорошо протягиваем, если не просажен цилиндр. По голове на какое то время поможет.

Голова, ну по крайней мере вокруг камеры сгорания, выглядит неплохо. Каверны есть вокруг отверстий ОЖ между камерами, но небольшие (как мне кажется).

Думаю в первый раз не дотянул. В 4 цилиндре компрессия была 6 (позже стала 10) К тому-же шайба на шпильке 4 цилиндра была лопнутая.

Ложил на гильзы стальную линейку, поперёк блока. Щуп 0,05 между линейкой и блоком не лезет, но чуть-чуть вклинивается.

Возможно, буду пробовать другую прокладку, с герметиком

Головку снял на переборку. Винта вроде нет. Замерял метровой стальной линейкой и щупами. По диагоналям одинаково. По центру впадина 0,10, на уровне 1-4 цилиндров, соответственно 0,05. Буду шлифовать. ГБЦ 412я.

Если патрубки становятся "каменными" после прогрева, клапан в крышке расширительного бачка не сбрасывает давление. Оба клапана имеют свойство со временем прилипать на этиленгликоле. Из-за этого, вероятней всего, и пробило прокладку первый раз, давление превосходило положенную 1 атм в 2-3 раза.
 Если прокладку зачистил от ржавчины грубой шкуркой(100-200), "держать" не будет, грубые риски не обожмутся

Патрубки становились твёрдыми, но клапан в крышке спускал лишнее давление. Пока холодный, всё нормально. Печка по чуть греет. После прогрева печка холодеет и тосол выливается. Я даже в крышке сделал вывод (после клапана) для слива тосола в бутылку а не на дорогу. И отвод пара от датчика температуры в расширительный бачок. (Радиатор стоит ниже датчика температуры, в патрубке радиатора образуется воздушная пробка при заливании ОЖ)





Вот я тоже полагаю что не стоило использовать прокладку с ржавыми кольцами.

[NightmaR]

Голова, ну по крайней мере вокруг камеры сгорания, выглядит неплохо. Каверны есть вокруг отверстий ОЖ между камерами, но небольшие (как мне кажется).

Думаю в первый раз не дотянул. В 4 цилиндре компрессия была 6 (позже стала 10) К тому-же шайба на шпильке 4 цилиндра была лопнутая.

Ложил на гильзы стальную линейку, поперёк блока. Щуп 0,05 между линейкой и блоком не лезет, но чуть-чуть вклинивается.

Возможно, буду пробовать другую прокладку, с герметиком

Головку снял на переборку. Винта вроде нет. Замерял метровой стальной линейкой и щупами. По диагоналям одинаково. По центру впадина 0,10, на уровне 1-4 цилиндров, соответственно 0,05. Буду шлифовать. ГБЦ 412я.
 

Патрубки становились твёрдыми, но клапан в крышке спускал лишнее давление. Пока холодный, всё нормально. Печка по чуть греет. После прогрева печка холодеет и тосол выливается. Я даже в крышке сделал вывод (после клапана) для слива тосола в бутылку а не на дорогу. И отвод пара от датчика температуры в расширительный бачок. (Радиатор стоит ниже датчика температуры, в патрубке радиатора образуется воздушная пробка при заливании ОЖ)





Вот я тоже полагаю что не стоило использовать прокладку с ржавыми кольцами.

Я очень много с этими крышками мучился, в итоге приоро крышку с бачком поставил и проблем не знаю)

[panich23]

Не надо лепить соски у датчика, это колхозно бесполезно, всё и так будет отлично работать. Для пароотвода есть тонкий шланг, от радиатора в бачок, стоит обратить внимание, чтоб шланг этот не был забит, иначе пароотвод не будет работать, а система не будет заполнятся без танцев с бубном.

Чтоб сделать систему пароотведения идеально работающей, нужно нижний шланг расширительного бачка подключить к одному(лучше к верхнему) из выходов задней крышки помпы, а на радиаторе освободившийся сосок заглушить. Так было сделано на Иж-Одах с завода и это правильно. В результате жидкость будет постоянно циркулировать через бачок, в котором и происходит отделение воздуха от жижи, помпа будет максимально освобождаться от воздуха, а на УЗАМе это очень актуально, так как помпа стоит крайне неудачно, собирая весь воздух, который она не умеет качать.

[kuznec1982]

не буду говорить что действенно на 100% , но я всегда снимал трубку подогрева карба и печки на кранике и проливал, после этого нет воздуха, у меня не было! ну пусть хоть литр выйдет на пол и хрен с ним, долил, главное система заполнена. ни разу не подводила такая вот схема.

[kuznec1982]

в догонку к теме не мог понять что за х... давит и давит, а патрубок нижний горяч, воздуха нет. забитый радиатор, . кто то менять кто то еще распаять, распаять и почистить тот варик, но я залил 5 пачек лимонки на 8л погогял до 80 и на ночь ,и вот оно счастье все прочистило, но главное промыть оч хорошо после этого)))

[kuznec1982]

Не надо лепить соски у датчика, это колхозно бесполезно, всё и так будет отлично работать. Для пароотвода есть тонкий шланг, от радиатора в бачок, стоит обратить внимание, чтоб шланг этот не был забит, иначе пароотвод не будет работать, а система не будет заполнятся без танцев с бубном.

       




У меня тек радиатор  ну я и залил присадку, ну так и залипило ВСЕ и паро-отвод. какафония полная,

[kuznec1982]

чистил проволокой так как реально залепило.
проверить бы радиатор на проходимость .

[ABars]

в догонку к теме не мог понять что за х... давит и давит, а патрубок нижний горяч, воздуха нет. забитый радиатор, . кто то менять кто то еще распаять, распаять и почистить тот варик, но я залил 5 пачек лимонки на 8л погогял до 80 и на ночь ,и вот оно счастье все прочистило, но главное промыть оч хорошо после этого)))

Где в первом посте что-нибудь про радиатор и его патрубки?

ИМХО Тема достойна удаления без сожаления как не несущая полезной смысловой нагрузки.

... какафония полная,

[kuznec1982]

не создавал, но про чистку в полне

[kuznec1982]

Где в первом посте что-нибудь про радиатор и его патрубки?

ИМХО Тема достойна удаления без сожаления как не несущая полезной смысловой нагрузки.

ответ по последним постам

[NightmaR]

Верхний штуцер на задней крышке помпы проверьте, не забит ли он случаем?? Данный штуцер соединяется шлангом с штуцером впускного коллектора.

[msv]

Не надо лепить соски у датчика, это колхозно бесполезно, всё и так будет отлично работать. Для пароотвода есть тонкий шланг, от радиатора в бачок, стоит обратить внимание, чтоб шланг этот не был забит, иначе пароотвод не будет работать, а система не будет заполнятся без танцев с бубном.

У меня вход в радиатор находится чуть ниже уровня датчика. Поэтому в верхнем патрубке радиатора скапливается пар.
С данным "колхозом" нет необходимости выкручивать датчик температуры при заполнении системы.

Соединить расширительный бачок с помпой попробую, как только соберу и установлю гбц.

[NightmaR]

У меня вход в радиатор находится чуть ниже уровня датчика. Поэтому в верхнем патрубке радиатора скапливается пар.
С данным "колхозом" нет необходимости выкручивать датчик температуры при заполнении системы.

Соединить расширительный бачок с помпой попробую, как только соберу и установлю гбц.

Сколько было узамов до рено, но таким не страдал... все работало нормально. и всё подключено по стандарту.

[FIZIK]

У меня тоже УЗАМ. Проблем особых с воздушными пробками не было. В самом критическом случае приходилось снимать верхний патрубок с радиатора печки. Как из обоих дырок потекло, ставишь на место и проблемы с воздухом заканчиваются сразу и насовсем.

[msv]

Разобрал гбц. Притёр клапаны, заменил резиновые колпачки (ибо колечек в продаже у единственного продавца запчастей на москвич в моём городе, не оказалось). Так-же немного шлифанул плоскость с помощью стекла и наждачки. По центру провал чуть больше 0,05мм относительно краёв.
Собрал. Поставил на место, заменил тонкие шайбы шпилек (2 из которых были лопнувшими, когда я снимал гбц) толстыми. Прокладку, как советовали немного мазнул графиткой + герметик между маслосливными и тосольными отверстиями (на прокладке герметик только по периметру, почему-то). Затянул динамометрическим ключом 40-70-100 Нм. Протянул через пол часа, а так-же на следующий день, после 2 прогревов и остываний.
Вместо вентиля печки вставил тройник и присоединил выход расширительного бачка, для постоянной циркуляции тосола через него.

Дополнительный отвод из под датчика температуры показал себя с хорошей стороны. Теперь не приходится откручивать датчик температуры для сгона воздуха при наполнении системы. Всё заливается через расширительный бачок. Печка греет, двигатель не кипит. В движении и на холостых даже не нагревается до включения вентилятора 😁