По просьбам трудящихся открываю тему, чтобы скомпилировать в одном месте.
-Что нужно для установки?
Детали (по минимуму, чтобы работало):Блок управления (ЭБУ)
Датчик положения коленвала (ДПКВ)
Коса проводов
Электробензонасос с обраткой в бак
Фильтр топливный инжекторный
Бензошланги
Рампа форсунок
Форсунки
Регулятор давления топлива
Регулятор РХХ (для микаса можно поставить кран печки и работать будет)
Дроссель
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Катушки
Патрубки подачи воздуха
Датчики температуры воздуха и охлаждающей жидкости
Желательно еще для нормальной работы:Датчик фазы (без него будет работать в попарно параллельном режиме)
Датчик кислорода (смесь сам выставит):
Выбор впрыска:Наиболее подходящим получается система на Январе (ВАЗ), потому на него существует множество тюнингованных прошивок и подробное описание алгоритма работы.
Но если делать с нуля и на будущее, а з/ч покупать в магазине, то может быть дешевле поставить Микас с волги. Только на него алгоритмы не так описаны и есть некоторые сложности с настройкой. (
upd 31.07.2012 - выбирать лучше январь, с микасом возни много, а инфы мало, правильно работать так и не удалось заставить, часть параметров в прошивке закрыты)
Вопросы о том зачем инжектор поднимать не будем.
Пишу про Микас, потому что его и поставил. (
upd 31.07.2012- уже больше года езжу на Корвет 4.5, отличная штука, позволяет много параметров подгонять и справка прямо в программе есть почти по каждой таблице, скудная, но все же).
Начнем с обратки! Как ее делать много раз описывалось в статьях про Солекс. Но добавлю одно важное НО. С трубками долго думал, решение подсмотрел у знакомого, берем в магазине стойматериалов трубки медные для кондиционеров или сантехники, 8мм на вход, 6мм на выход и прокладываем их под днищем так как лежала старая магистраль, а ее отрываем и выкидываем. В датчик бензобака внедряем еще одну трубку и соединяем с магистральными гибкими шлангами. На карбюраторе испытываем обратку.
upd 31.07.2012 - в итоге поставил погружной насос в бак. Волговский насосах шлама и забился, в последствии мешал настройке прошивки. Т.к. после замятия бака купил новый, то сразу и врезал в него Шнивонасос.
Правда такой насос обошелся в целом дороже значительно, но зато надеюсь оправдает себя, не зря такая компоновка на большинстве машин.
Провод протянул 2х2,5 кв.мм.
Единственное потом посмотрел может мне больше бы подошел погружной от волги - у него стакан длиннее на пружинках подвешен. Шнивовский пришлось доработать, чтоб он до дна доставал.
Упарился менять бак, хорошо в прошлом году новый купил еще на ту машину, когда бак помял. Но он за год ржавыми пятнами пошел внутри, вот такая обработка, залил преобразователем в цинк, надеюсь поможет.
Такие вот быстросъемные штуцера:
Примерка:
Уже приварил шпильки (болты изнутри вставил и обварил, хорошо бак новый, без бенина):
Решаем проблему большинства машин, установка и съем бензонасоса без снятия бака:
В таком варианте есть некоторое выливание бензина на кочках из под резинки, т.к. не смог найти верхнюю прижимную шайбу (продавец спросил - "как ее можно сломать?"😉, надо сделать другую.
Теперь второй сложный момент – установка ДПКВ. Для этого нужно колхозить шкив с реперным диском, я лично решил переплатить (и не зря!) и заказал готовый комплект для установки поликлинового ремня (у Marxx тут
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=20782), ведь и генератор уже подвывал и хотелось помощнее (поставил 2112-й 80А, на холостых крутит как надо), тем более что впрыск требует больше энергии (бензонасос и нагрев датчика кислорода). Испытал конструкцию и изготовил крепление под ДПКВ, для этого нужно взять уголок из немагнитного материала, и прикрепить как удобнее, отверстие под датчик диаметром 17мм.
ДПКВ установить нужно так, чтобы в момент ВМТ на него смотрел 20-й зуб после пропущенного (т.е. если от этого места пойти считать зубья, то до пропущенного по ходу вращения будет 20).
Еще один важный и сложный шаг позади.
Теперь нужно сделать коллектор
Для опытного образца я взял 412-й и вживил туда на холодную сварку под углом трубки для форсунок, которые закрепил на холодную сварку. На коллектор же и присадил датчик температуры охлаждающей жидкости. Дроссель установлен прямо на коллектор, для этого подошву нужно фрезернуть, чтобы дроссель не упирался при открытии. А также добавить штуцер для входа с регулятора ХХ.
В последствии испытаний работает нормально, разве что пришлось переукреплять заделанные холодной сваркой отверстия большие (при фрезеровке вылезли), т.к. там сварка отслаивалась. Укрепил шайбой с двух сторон, а сварка как заполнитель.
Позже планируется сварить нормальный ресивер из железа. (
upd 31.07.2012 - шляпа это все на холодной сварке, лучше переплатить за аргон, зато ездить без проблем потом)
Сделанный из родного коллектор едет очень даже хорошо, только такая же как с карбюратором проблема с капотом, гофра нормальная не влазит.
Так же можно переделать коллектор от BMW М10 или Volvo B230 (турбо и не турбо одинаковые).
Мой вариант для вольво-коллектора и дросселя от ЗМЗ406:
Идем дальше, самое сложное – установка форсунок. По межцентровым расстояниям нам подходит как родная 409-я рампа форсунок от УАЗа (брал вместе с форсунками за 3500р), она из нержавейки. Но как оказалось для того чтобы ее установить надо было постараться! Потому что она бессливная (потому как там бензонасос стоит в баке и обратка там же), т.е. у нее только вход, а выходного штуцера нет, есть только выход для стравливания воздуха с резьбой под манометр. Для того чтобы сделать с нее слив пришлось делать переходник. Причем там неудобная резьба М11х1.25.
Пытался еще наварить подходящую гайку на регулятор, но без герметично сделать не удалось и в процессе испытаний он этого не пережил, расплавилась мембрана внутри.
Решил так: из выхода на манометр выкручиваем ниппель, обтачиваем резьбу до 10мм (т.к. метчик на М11х1.25 найти не удалось, зато был М10х1.25) и нарезаем резьбу М10. Потом обтачиваем так же регулятор давления от ЗМЗ-406 (волга) и нарезаем на нем тоже резьбу М10. Теперь накручиваем регулятор в соединительную муфту (с прокладкой и герметиком) и муфту накручиваем на рампу.
(
upd 31.07.2012 - можно купить обычную рампу для 406 и не мучиться, либо купить ПЕКАР рампу для 406, разрезать и сварить аргоном - получится с нужным расстоянием, так потом и сделал, когда на дросселя перешел)
Для того чтобы проверь с установленными форсунками и регулятором давления на входной штуцер рампы насаживаем обычный насос для подкачки колес (садится как родной) и качаем. Если что-то сделано не так – будет стравливать воздух. В рабочем состоянии должно накачивать 3-4 атмосферы и регулятор должен держать, а выше стравливать в обратку.
Таким образом избегаем фонтана бензина на двигателе при включении бензонасоса, это важно!Теперь дальше, размещение ЭБУ.У меня удалось разместить его только около бачка омывателя, т.к. в другое место коса не достанет. В косе некоторые провода пришлось нарастить, а некоторые укоротить, чтобы она удобнее легла. Для этого в моторном щите прорезал квадратное отверстие выше патрубков печки, чтобы разъем ЭБУ без проблем проходил. (
upd 31.07.2012 ЭБУ там себя отлично чувствует, сухо и тепло)
Установка катушек видна на фото:
Датчик фазы я поставил на распредвал, но многие делают его из трамблера.
Для точно чтобы его поставить снимаем клапанную крышку, выставляем шкив коленвала так чтобы на ДПКВ смотрел 1-й зуб (сразу после прорези) и намечаем ДФ на какой-нить болт крепления шестерни распредвала. Сверлим переднюю крышку (конечно ее нужно снять). Теперь нужно этот контрольный болт удлинить (чтоб он был выше остальных) и сделать так чтобы зазор между датчиком и болтом в районе 1мм, подбирая прокладки.
ПрошивкаНичего паять не надо к блоку, просто на штырьки одеть контакты и все. С машины конечно снять лучше, у меня блок не шился через разъем на машине, даже при наличии контакта "программирование".
Микас шью прогой с чиптюнера (производства НТС) winflashecu. Для этого (чтобы не мучиться на соплях на столе) пришлось купить проводку от газели карбюраторной за 850р и сделать из нее программатор. Пробовал на машине через диагностический разъем шить (разрешение программирования подключал на 42-ю ногу), но связи не было, хотя блок переходил в режим программирования (диагностика отрубалась). Так что сейчас я просто скидываю разъем и от аккума подключаю программатор, на ноуте шью.
Если нет COM, то есть два выхода - мастеркитовский адаптер под USB (я такой пользую) или просто заводской COM-USB переходник, в магазинах продается.
(
upd 31.07.2012 Корвет 4.5 вообще шьется на ходу, только двигатель при заливке прошивки глохнет, после чего его нужно снова запустить. Удобно работать с прошивкой не снимая ЭБУ, сидя за рулем прямо из салона)
про прошивку
https://www.chiptuner.ru/content/flashecu/ про адаптеры
https://www.chiptuner.ru/content/kline/ и полезная ссылка в конце статьи
https://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634
