А я считаю что силы прижатия не достаточно для надёжного крепления, ведь эти 4 болтика всего-то удерживают шестерню на распредвале, а основная нагрузка на проворачивание идёт на штифт! Я считаю распиливание отверстий колхозом. Делай как Михаил показал. Причём часть шестерни с зубцами должна быть от родной шестерни, не самодельная.
Ссылку мою проигнорировали наверно...
Я не растачивал отверстия, т.к. долго. И не пересверливал, т.к. неточно. Я и пересверлил, и расточил. Т.е. просверлил новые отверстия рядом с имеющимися, потом соединил надфилем. Болты использовал на всякий случай покрепче, от ВАЗо-КПП крепления вилок к штокам.
Эксплуатирую очень давно, ничего ни разу не отпало...
Регулирую так: выставляю РВ по метке, ослабляю болты, затем поворачиваю КВ на ОДИН зуб за венец маховика (на маховике у меня тоже есть метка ВМТ), затем все закрываю и - ходовые испытания.
Затем еще на зуб и т.д., пока не добьюсь хорошего результата.
Так вот, что я хочу сказать. РВ и КВ вовсе не обязательно должны стоять точно по меткам. На моем двигателе оптимальным оказалось, когда КВ на два зуба опережает РВ, т.е. когда распред по метке -- коленвал уже прошел ВМТ(по маховику один зуб около 4* для КВ или около 2* для РВ)
И еще: 2* по РВ уже ощущаются по машине. Хотя сразу оговорюсь: тем, кто не чувствует разницы в динамике пустого авто и авто с пассажиром (80 кг) -- с разрезной шестерней заморачиваться не стоит. +10 кобыл она никогда не даст...
