Хочу рассказать свою историю о свечах зажигания. Начинается она издалека...
Пришла зима, первые морозы - но машина заводилась хорошо. Случились в наших краях оттепели, потом мороз -3, -5 градусов. И машинка стала как-то тяжело заводиться, на одном-двух цилиндрах поначалу. Давление бензина в норме (в салон выведен манометр) Первая мысль - залил бензин с водой, замерзла в рампе. Этой мысли способствовал тот факт, что при окатывании кипятком рампы и головки машина заводилась. Собирался в бак спирт заливать, да не успел. Пытаясь уехать из гостей, опять не мог завести. Схватывала постоянно (без чихания, просто пропуски) но и дросселирование не помогало. деваться было некуда, крутил долго, до первых признаков просадки аккумулятора. Потом поднял капот, проверить прогрелся ли блок - в итоге обнаружил, что выхлопные патрубки 2 и 3 цилиндра горячие, а 1 и 4 - холодные. И это меня сразу насторожило, ибо так же подключены катушки ! после проверил разъемы на катушках - просто идеальные. После она завелась, я счастливый с семейством вернулся домой. На следующий день вывернул проблемные свечи - в виду все идеально, зазор как и был, светло-желтый изолятор, на массу не звонятся. чуть уменьшил зазор - машина завелась, но начала подтраивать. Тут конечно я уж думать не стал и поменял их на запасные, возимые в багажнике года три. Троение ушло, короткая поездка прошла без приключений. Стал разбираться, что случилось со свечами - оказалось все просто...
У меня стояли свечи Finwhale F508 (купил с ними). Эти свечи, как и рекомендованные фирмой Рено WR8DC04 или RC52LS имеют внутреннее сопротивление. Нормативов на эти свечи я не нашел, но нашел ГОСТ на отечественный аналог - А17ДВРМ.
ГОСТ Р53842-2010 гласит:
"4.10 Омическое сопротивление изоляции между контактной головкой и корпусом свечи зажигания при температуре (550+-15)оС должно быть не менее 5.0 МОм.
4.17 Величина электрического сопротивления цепи центрального электрода, измеренная между контактной головкой и центральным электродом, для свечей зажигания со встроенным помехоподавительным резистором должна быть:
- в состоянии поставки при температуре (25+-10)оС от 4 до 13 кОм;
- при воздействии температуры в диапазоне от минус 40 оС до плюс 300 оС от 2 до 50 кОм;
- после воздействия импульсов высокого напряжения и в процессе эксплуатации от 2 до 50 кОм."
А так звонились мои свечи при +24оС:
проблемная пара 600кОм и 700кОм;
безпроблемная пара 22кОм и 50кОм.
Сопротивление очень чуствительно к механическому поджатию центрального электрода - у свечи 50ком падало до 3кОм при нажатии щупом.
Кроме того, я провел мини-исследование. Свеча крокодилами подключалась к мультиметру и клалась в бытовую морозилку (где-то минус 18...25 оС). Сопротивление каждой свечи уверенно выросло (обратимо). получил такие цифры:
600кОм -> 1,9MOм
700кОм -> немногим более 2MOм (мультиметр более не измеряет)
22кОм -> 36кOм
50кОм -> 125кOм.
Теперь все стало понятно: при низкой температуре свечи изменили свое сопротивление, и искра в проблемной паре просто не попадала в цилиндры. После первых вспышек свеча нагревалась, центральный электрод поджимался и свечи становились исправными и хлопот не доставляли.
Итоги:1. Свечи надо регулярно менять 😀. Если менталитет не позволяет менять вместе с маслом, то хотя бы контролировать их сопротивление (состояние электродов и изоляторов и без меня рекомендуют проверять на каждом углу), особенно в начале зимы. Но стоит иметь ввиду: профи сообщают, что попадаются свечи, которые мультиметром звонятся нормально, но диагностика с измерением вторичного напряжения показывает завышенное напряжение пробоя, что уже не есть гуд. Это напряжение может пробить катушки и привести к смерти ЭБУ. Для интересующихся:
https://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=11652&page=162. отправляясь покупать новые свечи, обязательно прихватить с собой мультиметр. Народ пишет, что попадаются новые с сопротивлением 11 МОм. Если возможно, подобрать с одинаковым сопротивлением, чем меньше тем лучше. Потом проверить на мотортестере (у кого есть? ).
3. согласно тому же форуму, можно ездить на А17ДВРМ производства Энгельс. Они с резистором.
4. резистор нужен для снижения уровня помех, чтобы ЭБУ без ошибок читало информацию с датчиков(обычно колбасит на холостом). Критично на газелях и некоторых других машинах. У нас вроде высоковольтные провода от всего далеко... и я рискнул поставить что было - безрезисторные (ну это мягко сказано, после 10 км уже 6 Ом ). Поведение двигателя: заводится сразу, на холостых почти неподвижен... и главное!!! прёт как танк!!! а я 2 года не мог понять куда тяга делась. На 3-ей передаче при скорости 80 км/ч по зимнему асфальту шлифует при полном газе. Звук выхлопа стал мягче, меньше шума (у меня после ДТП банка глушителя повреждена впереди, рёв еще тот был).
