Проблема с карбюратом Солекс 083

[Андрей Иванов]

Всё вылечил с помощью продувки и прочистки всех каналов  жиклёров и заменой  диафрагмы (не знаю как она называется) короче стоит она зади со стороны воздушного фильтра в трёх угольном корпусе. Отрегулировали всё зажигание выставили по стробоскопу,но появилась другая проблема цокотят пальцы и двигатель детонирует, когда глушу не хочет глохнуть приходится глушить передачей и тормозом.

Причины Дизелинга (это когда не глохнет) - перегрев в цилиндрах и неработающий или отсутствующий клапан ЭПХХ (сзади на карбе, к нему проводок подходит) Иногда их заменяют заглушкой с жиклером, чего делать не стоит.
Перегрев возможен при слишком позднем или раннем зажигании или неправильном бензине на фоне значительного отложения нагара в цилиндрах и/или  слишком "горячих" свечей.  На раннее зажигание и переграв  в вашем случае указывает и звонкие звуки в цилиндрах при нагрузке в просторечье называемые "звон пальцев". Пальцы здесь не при чем. Это детонация. Взрывное сгорание топлива.
Короче, если бензин "правильный" для вашего двигателя. Регулировать зажигание, проверить калильное число свечей. Если не соответствует двигателю - заменить.  Поставить исправный клапан ЭПХХ и подключить его к реле ЭПХХ. Если реле не работает - заменить. Если нечем - просто кинуть + от катушки на этот клапан временно до замены реле.

Пожарный способ глушения таких движков - перед выключением зажигания газануть и сразу выключить зажигание. Двигатель получив свежий заряд бензина и воздуха немного снизит температуру и нормально заткнется.

P.S.Наличие стробоскопа у регулирующего не гарантирует его умение им пользоваться (китайская мудрость)

[MBX]

 Более рспространённый способ(остаовить двигатель в таком случае),это остановить его трансмиссией,включив передачу и плавно "поймать" сцеплением и тормозами.

[Андрей Иванов]

Более рспространённый способ(остаовить двигатель в таком случае),это остановить его трансмиссией,включив передачу и плавно "поймать" сцеплением и тормозами.

Ну это же насилие. Да и дизелинг сам по себе явление очень вредное для движка. Ударные разнонаправленные нагрузки на всю конструкцию. А когда "газу! - и ключик  чик!"  Дизелирнг просто не возникает. 😏

[MBX]

Ну это же насилие. Да и дизелинг сам по себе явление очень вредное для движка. Ударные разнонаправленные нагрузки на всю конструкцию. А когда "газу! - и ключик  чик!"  Дизелирнг просто не возникает. 😏

Для Солекса повышенные обороты обычно кончаются ещё более длительными конвульсиями,пусть пробует,что будет более приемлемо в его случае... 😉

[Master41]

Причины Дизелинга (это когда не глохнет) - перегрев в цилиндрах и неработающий или отсутствующий клапан ЭПХХ (сзади на карбе, к нему проводок подходит) Иногда их заменяют заглушкой с жиклером, чего делать не стоит.
Перегрев возможен при слишком позднем или раннем зажигании или неправильном бензине на фоне значительного отложения нагара в цилиндрах и/или  слишком "горячих" свечей.  На раннее зажигание и переграв  в вашем случае указывает и звонкие звуки в цилиндрах при нагрузке в просторечье называемые "звон пальцев". Пальцы здесь не при чем. Это детонация. Взрывное сгорание топлива.
Короче, если бензин "правильный" для вашего двигателя. Регулировать зажигание, проверить калильное число свечей. Если не соответствует двигателю - заменить.  Поставить исправный клапан ЭПХХ и подключить его к реле ЭПХХ. Если реле не работает - заменить. Если нечем - просто кинуть + от катушки на этот клапан временно до замены реле.

Пожарный способ глушения таких движков - перед выключением зажигания газануть и сразу выключить зажигание. Двигатель получив свежий заряд бензина и воздуха немного снизит температуру и нормально заткнется.


P.S.Наличие стробоскопа у регулирующего не гарантирует его умение им пользоваться (китайская мудрость)

У меня как раз стоит заглушка с жиклёром в место клапана, провода подходят но они без напряжения, то есть если поставить клапан исправить проводку проблема должна уйти?

[Master41]

Причины Дизелинга (это когда не глохнет) - перегрев в цилиндрах и неработающий или отсутствующий клапан ЭПХХ (сзади на карбе, к нему проводок подходит) Иногда их заменяют заглушкой с жиклером, чего делать не стоит.
Перегрев возможен при слишком позднем или раннем зажигании или неправильном бензине на фоне значительного отложения нагара в цилиндрах и/или  слишком "горячих" свечей.  На раннее зажигание и переграв  в вашем случае указывает и звонкие звуки в цилиндрах при нагрузке в просторечье называемые "звон пальцев". Пальцы здесь не при чем. Это детонация. Взрывное сгорание топлива.
Короче, если бензин "правильный" для вашего двигателя. Регулировать зажигание, проверить калильное число свечей. Если не соответствует двигателю - заменить.  Поставить исправный клапан ЭПХХ и подключить его к реле ЭПХХ. Если реле не работает - заменить. Если нечем - просто кинуть + от катушки на этот клапан временно до замены реле.

Пожарный способ глушения таких движков - перед выключением зажигания газануть и сразу выключить зажигание. Двигатель получив свежий заряд бензина и воздуха немного снизит температуру и нормально заткнется.

P.S.Наличие стробоскопа у регулирующего не гарантирует его умение им пользоваться (китайская мудрость)

Как проверить калильное число свечей, и какое число должно быть на мой двигатель.

[maxpon]

Как проверить калильное число свечей, и какое число должно быть на мой двигатель.

аналог А17ДВ из импортных- NGK BP6
короче как на жигули классику спрашивай
а20 слишком холодные не прожигаются.

[maxpon]

У меня как раз стоит заглушка с жиклёром в место клапана, провода подходят но они без напряжения, то есть если поставить клапан исправить проводку проблема должна уйти?

клапан ЭПХХ нужен на любом карбе хоть Озон хоть Солекс. можешь просто подавать напругу к нему после включения зажигания. всю систему с блоками управления можешь не восстанавливать

[Андрей Иванов]

аналог А17ДВ из импортных- NGK BP6
короче как на жигули классику спрашивай
а20 слишком холодные не прожигаются.

Калильное число зашифровано в маркировке свечи.
Каждый производитель ведет свою маркировку.
Российская (советская) свеча на УЗАМ 1,5 = А-20Д (20-калильное число по нашей классификации)
Чем выше указанное на свече калильное число - тем меньше свеча нагревается при работе. Буквы указывают на конструктивные особенности свечи. (материал электродов, сопротивление, длина изолятора и прочее.)

При описаной ситуации так раз А-20Д как в руководстве по эксплуатации УЗАМ 331. "Не прожигаются" - это когда смесь слишком богатая или масло кидает на свечи. Т.е неисправность  налицо. Аналоги А-20Д есть у многих производителей. Поищите в инете, книжку купите по свечам. А17 ДВ и аналоги ставят в основном по тому, что это наиболее распространенные в торговле свечки. Идут они на ВАЗ-движки и многие свиномарки. Вот и лежат по всем прилавкам. А продавцы из молодежи порой не имеют представления о свечах на УЗАМ. И хвалят вам фирму а не тип свечи.

И не надо ругаться, что это сток и вообще прошлый век. Двигатель УЗАМ - век №20 и свечки - соответственно.
И менять их надо через каждые 15-20 т.км.
И проверять перед установкой желательно под давлением.
И будет все пучком.

[Master41]

Причины Дизелинга (это когда не глохнет) - перегрев в цилиндрах и неработающий или отсутствующий клапан ЭПХХ (сзади на карбе, к нему проводок подходит) Иногда их заменяют заглушкой с жиклером, чего делать не стоит.
Перегрев возможен при слишком позднем или раннем зажигании или неправильном бензине на фоне значительного отложения нагара в цилиндрах и/или  слишком "горячих" свечей.  На раннее зажигание и переграв  в вашем случае указывает и звонкие звуки в цилиндрах при нагрузке в просторечье называемые "звон пальцев". Пальцы здесь не при чем. Это детонация. Взрывное сгорание топлива.
Короче, если бензин "правильный" для вашего двигателя. Регулировать зажигание, проверить калильное число свечей. Если не соответствует двигателю - заменить.  Поставить исправный клапан ЭПХХ и подключить его к реле ЭПХХ. Если реле не работает - заменить. Если нечем - просто кинуть + от катушки на этот клапан временно до замены реле.

Пожарный способ глушения таких движков - перед выключением зажигания газануть и сразу выключить зажигание. Двигатель получив свежий заряд бензина и воздуха немного снизит температуру и нормально заткнется.

P.S.Наличие стробоскопа у регулирующего не гарантирует его умение им пользоваться (китайская мудрость)

Поставил клапан ЭПХХ подсоединил его к катушке все работает клацает.
Выехал вроде всё нормально прогрелся до робочей температуры и пальчики застучали да ещё как.
Начал регулировать зажигание вроде поймал нужное но ещё вроде туповат ещё буду крутить.
Глохнуть стал движок отлично!
ВОПРОС:
Нужно ли подсоединять ту клему на карбе которая стоит на регулировке ХХ, если да то куда, пока реле ЭПХХ не заменю?
Могло зажигание не соответствовать клапану ЭПХХ и заглушке с жиклёром то есть на заглушке зажигание было выставлено нормально, когда поставил клапан, то зажигание тоже надо заново регулировать?
Когда цепляю прицеп могут пальцы немножко постукивать в нагрузку или не должны?

[maxpon]

Калильное число зашифровано в маркировке свечи.
Каждый производитель ведет свою маркировку.
Российская (советская) свеча на УЗАМ 1,5 = Д-20 (20-калильное число по нашей классификации)
Чем выше указанное на свече калильное число - тем меньше свеча нагревается при работе. Буквы указывают на конструктивные особенности свечи. (материал электродов, сопротивление, длина изолятора и прочее.)

При описаной ситуации так раз Д-20 как в руководстве по эксплуатации УЗАМ 331. "Не прожигаются" - это когда смесь слишком богатая или масло кидает на свечи. Т.е неисправность  налицо. Аналоги Д-20 есть у многих производителей. Поищите в инете, книжку купите по свечам. А17 ДВ и аналоги ставят в основном по тому, что это наиболее распространенные в торговле свечки. Идут они на ВАЗ-движки и многие свиномарки. Вот и лежат по всем прилавкам. А продавцы из молодежи порой не имеют представления о свечах на УЗАМ. И хвалят вам фирму а не тип свечи.

И не надо ругаться, что это сток и вообще прошлый век. Двигатель УЗАМ - век №20 и свечки - соответственно.
И менять их надо через каждые 15-20 т.км.
И проверять перед установкой желательно под давлением.
И будет все пучком.

Прекрасно знаю что производитель рекомендует А20Д на УЗАМ-еще с 412 Москвича это помню.
Сам ездил на них.
Еще в далекие годы была статья в За рулем, где было рекомендовано при коротких частых поездках с непрогретым движком не бояться и использовать А17Д, так как А20Д не успевают прогреться и самоочистится .
При режимах полных нагрузок и при интенсивной езде- А20Д.
Еще с 412- последовал рекомендации,брал А17Д,А17ДВ,А17ДВРМ и иностранные разные.
ни одна свеча ни перегрелась и не сгорела даже летом в жару. менял тыщ через 20
Мои рекомендации исходили из этих соображений как раз.

[Андрей Иванов]

Я сам на Бриске езжу. С калильным числом 17. Но ведь у автора темы проблема была с дизелингом. Поэтому я и советовал использовать свечи А20Д.

quote author=Master41 link=topic=25748.msg573469#msg573469 date=1278088847]
ВОПРОС:
Нужно ли подсоединять ту клему на карбе которая стоит на регулировке ХХ, если да то куда, пока реле ЭПХХ не заменю?
[/quote]

Этот контакт - провод массы для реле ЭПХХ. При неработающем реле он никакого влияния ни на что не оказывает. Можно подключать или отключать. Как хотите.

quote author=Master41 link=topic=25748.msg573469#msg573469 date=1278088847]

ВОПРОС:
Могло зажигание не соответствовать клапану ЭПХХ и заглушке с жиклёром то есть на заглушке зажигание было выставлено нормально, когда поставил клапан, то зажигание тоже надо заново регулировать?
[/quote]

На заглушке и на клапане стоят жиклеры ХХ. Возможно они разные по пропускной способности. Жиклер холостого хода немного влияет на переходные режимы карбюратора. И соответственно немного может влиять на детонационное "цоканье" в момент нажатия на педаль  газа при трогании или переходе с режима торможения двигателем на разгон.
Сам угол опережения зажигания от замены заглушки на клапан ЭПХХ не изменяется. Видимо зажигание  все-таки еще ранее.

quote author=Master41 link=topic=25748.msg573469#msg573469 date=1278088847]
ВОПРОС:
Когда цепляю прицеп могут пальцы немножко постукивать в нагрузку или не должны?
[/quote]
Увеличение нагрузки на двигатель в любом случает повышает риск детонации. Но регулировать зажигание и карбюратор надо так, чтобы даже при значительных нагрузках постоянной детонации не было. Допускается только кратковременная детонация 1-2 секунды в момент резкого нажатия на педаль газа при малых оборотах двигателя. Что обычно проверяется на скорости около 50 км. в час на 4 передаче.

Советую вам все-таки попробовать увеличить сечение топливных жиклеров в карбюраторе. Бедная смесь так-же часто является причиной детонации двигателя. Ну и свечки похолоднее использовать.


P.S. Вроде у вас начало что-то получаться, успехов!

[Master41]

Вчера ездил на дальнячок, нечего не могу понять:
Пальцы постукивают больше нужного казалось бы нужно зажигание попозже поставить, и в тоже время растёт температура как при позднем зажигании. У меня стоит принудиловка ( на всякий случай) так вот при скорости 90-100 км и при включенной принудиловке (постоянно) температура ближе к красной зоне, начинает падать если сбавляю скорость и еду 70км?

[MBX]

Слишком раннее зажигание тоже поднимает температуру

[южанин]

Вчера ездил на дальнячок, нечего не могу понять:
Пальцы постукивают больше нужного казалось бы нужно зажигание попозже поставить, и в тоже время растёт температура как при позднем зажигании. У меня стоит принудиловка ( на всякий случай) так вот при скорости 90-100 км и при включенной принудиловке (постоянно) температура ближе к красной зоне, начинает падать если сбавляю скорость и еду 70км?

по мне , это не нормально. что то у тебя не работает.или где то засор и плохо идет охдаждение. проверь по линии печку/если она подключена/,и жадбгше по цепочке. ине кажется зажигание тут не причем. если мотор у тебя работает нормально и помпа вращается, копай лучше по циркуляции ОЖ.

[Master41]

Вообще с охлаждением у меня что то не то, в городском режиме всё работает вентилятор включается когда датчик находится по центру белой зоны. Но только выеду на трассу у придавлю на тапок ежу постоянно 100-110 датчик на вентилятор не срабатывает и температура начинает расти, приходится пользоваться принудиловкой!   Если бы в системе был бы воздух так и в городском режиме грелся. И ещё термостат у меня не стоит!

[Андрей Иванов]

И ещё термостат у меня не стоит!

Это и является причиной всех этих фокусов.
Задача термостата не только открывать большой контур для потока ОЖ через радиатор, но и перекрывать малый контур, по которому ОЖ идет мимо радиатора при прогреве двигателя.
На скорости радиатор охлаждается и в нем температура ниже точки срабатывания датчика вентилятора. А  жидкость через радиатор циркулирует недостаточно быстро и часть ее крутится в малом контуре не охлаждаясь.
Термостат нужно обязательно поставить. На УЗАМ подходит родной или с Нивы. Если нет возможности установить термостат. То хотя-бы заглушить малый контур. Вставить деревянную заглушку в патрубок, который идет с выхода головки вниз к термостату и зафиксировать ее в патрубке хомутом.

Важно: НЕ ЗАБЫТНЕ ЗАБЫТь ВЫНУТЬ ЗАГЛУШКУ при замене термостата на исправный!

[южанин]

Вообще с охлаждением у меня что то не то, в городском режиме всё работает вентилятор включается когда датчик находится по центру белой зоны. Но только выеду на трассу у придавлю на тапок ежу постоянно 100-110 датчик на вентилятор не срабатывает и температура начинает расти, приходится пользоваться принудиловкой!   Если бы в системе был бы воздух так и в городском режиме грелся. И ещё термостат у меня не стоит!

у тебя просто термостат полностью не открывается. проще, на лето с этого термостата вытащи пружыну с клапаном и езди так. я уже три года так ежжу и зимой. дело в том , что пока вода не прогреется, она всеравно идет по малому кругу. ну , у вас по холоднее зимой, можеш осенью поставить нормальный, если захочеш.

[Андрей Иванов]

Да нет у него никакого термостата ! Читайте все буквы до конца.

[Master41]

Значит с охлаждением вроде разобрался, вчера целый день устанавливал термостат от Шнивы ( потому как родных прикупил уже штук пять и не один не работает, так и ездил без термостата).
Поставил залил тосол прогрел дождался вентилятор включился стрелка температуры при этом была на средине белого деления ну вроде всё гуд.
Сегодня выехал думаю проверю как всё работает в ходу.
Значит на счёт зажигания - вроде выставил нормально (выставлял так завожу и делаю попозже пока при резком нажатии на газ появляется провал в начале, делаю потом пораньше пока не пропадёт провал, пропал всё зажимаю трамблёр в этом положении).
Выехал  движок прогрелся температура на средине белого деления, вентилятор срабатывает НО стучат клапана и стучат причём так:
трогаюсь постукивают, переключаюсь на вторую стучат, на третью тоже, на четвёртую тоже стучат. Стучат  в начале каждого переключения секунд 10 может и больше, придавлю на гашетку стучат стучат потом пропадает, ну короче мне это не нравится.
При этом выехал на трассу придавил 140 км и температура поползла вверх, к красному делению почти дошла, сбавил на сотню стрелка начала падать и остановилась на средине белого, ПОЧЕМУ ГРЕЕТСЯ?
И ещё может клапана стучат потому что на ХХ слышен отчётливый стук в районе 4 го цилиндра?