Лучше всего возьми с собой более опытного знакомого.
Обратить внимание на кузов и двигатель:
1. сесть в машину, включить зажигание, но не запускать двигатель, смотреть загорится ли лампочка аварийного давления (двигатель не запущен давление равно нулю что есть норма).
Этим проверяем работу самой лампочки и датчика давления масла.
2. запускай двигатель с подсосом без педалирования газом, после запуска лампочка должна погаснуть сразу.
Выходишь из машину, смотришь на выхлоп: белый дым - плохо, тёмный - средне (проблема с зажиганием и/или карбом), бесцветный - не показатель, но близко к норме.
3. после прогрева (стрелка температуры вползла в белую зону), убираешь подсос. Смотришь на лампочку - гореть не должна, тахометр показывать должен около 10х100 оборотов.
Слушаешь звуки в салоне, двери и окна лучше закрыть. Нажимаешь педаль сцепления, оцениваешь как изменился звук.
Если звук стал громче - проблема с передним подшипником первичного вала, потом потребует замены, не критично.
Если стало тише - проблемы с КПП имеются, чаще всего задний подшипник первичного вала.
4. Выжимаешь сцепление при работающем двигателе и переключаешь передачи: 1, 2, 3, 4, 5 и заднюю. Переключаются? Тогда хорошо!
Рычаг в нейтраль.
5. Включаешь первую передачу, заодно оцениваешь чёткость включения, поддавая газку, отпускаешь сцепление - трогаешься.
При троганье оцениваешь плавность. Если есть рывки, то может быть проблема со сцеплением или банально с подушками (сайлентами) передней подвески.
Добавляя газа разгоняясь, поднимаешь обороты до 4-5 тысяч, слушаешь звуки в салоне (двери и окна закрыты), если нарастает гул в районе пола, то КПП может потребовать внимания.
Для начала внимания нужно будет проверить уровень масла в КПП (а лучше заменить на нормальное масло, нормальные масла есть, но потом).
6. Переключаешься на вторую, обороты 4-5, третью, обороты можно по-меньше, четвёртую, раскручиваешь двигатель, скорость где-то 100, всё время слушаешь коробку и другие звуки.
Отпускаешь педаль газа (начинается торможение двигателем), скорость начинает падать, слушаешь звуки КПП, появление воя говорит, что главная пара разрегулирована, приготовиться морально
к замене КПП или отказаться от покупки. И смотришь на лампочку давления масла, загораться не должна.
Переключаясь по передачам оцениваешь избирательность передач и чёткость включения.
Катаясь оцениваешь рулевое управление - чёткость, отпуская руль на ровной дороге смотришь увод.
7. Стоя на месте, выжимаешь сцепление, ждёшь три секунды, включаешь заднюю, трогаешься. Тронулся? Хорошо.
Слушаешь КПП, небольшое гудение норма, главное чтобы не было хруста и стуков.
8. Рабочие тормоза проверяются, разгон и торможение в пол. Ручной тормоз - подыманием рычага, включением первой передачи и поддавая газу попытаться тронуться.
Неисправности скорее всего будут, это устраняямо, но повод для торга.
9. Подвеску проверяют надавливанием на крыло всем телом и отпусканием. Нормой считается - один-два качка и всё, стоит мёртво.
Если постоянно продолжает качаться, хоть и с затуханием амплитуды - повод для торга (умер аморт, меняются парой).
10. Самое вкусное - КУЗОВ (проблемные места):
- пороги, внешние, их торцы со стороны заднего колеса, поддомкратники передние.
- пол, смотреть с ямы, желателен молоток, стучать по сомнительным местам с заметным замахом, не просто тыкая.
- рамка лобового стекла вокруг резинки.
- двери, низ, не стесняясь залезть под резинку Г-образной формы (пылезащита порога, чтобы штаны не пачкать), там сыро, гниёт до дыр.
- пощупать ковры в салоне, сырость - плохо, но если тест молотком из ямы пройден, то лечится.
- шов пола и перегородки моторного щита (под рулевой рейкой) ощупывается на предмет сквозной коррозии.
Проблемы по кузову машины с таким возрастом точно будут, главное оценить их объёмы и если устраивает брать и сразу выделить примерно такую же сумму (30 косарей) на доводку до ума.
Разумеется, что-то забыл описать. 😀
