Голова от F7R на F3R.

[Vlad-Kolomna]

Парни, я тут спрашивал производительность сток-форсов Ф3Р, посоветовали у вас спросить...
Подскажете?...

А теперь очень интересное!!!!!! Я не так давно замерял производительность наших родных форсунок и у меня получилось что налилось чуть более 200 гр за минуту. Здесь как-то всплывала инфа о том что наши форсы толи 175 толи 220 сс/мин ... решил что как раз 220 и есть 👋 так я и сказал настройщику,а оказалось что наши форсы БОЛЬШЕ чем 220!!!! и пришлось опять перепрограммировать начальные данные в базовой прошивке ибо жуть как переливало  и не ехало,а свыше 5000 об/мин раздавались хлопки в глушаке от несожжоного бензика.

[х123ас]

не, 190+  это волго  и   семьПэ  👋

Не, не хватит их на 190 никак. У меня по прикидкам в районе 160 сил было, волгофорс не хватало ,форс на 230 кубов тоже не хватало ,в оитоге поставил турбофорсы на 800 кубов - жара покатила 😆 Правда у меня смесь жирная была, 12.1 в пике :😀

[Серый1]

а холостой?

[х123ас]

а холостой?

А в чём проблема? Ничуть не хуже он был у меня, правда на эти форсы я уже поставил датчик фаз. И с датчиком фаз и 830 форсами у меня смесь на хх была стабильнее чем без ДФ и с форсами на 230 кубов - так что ДФ не стоит пренебрегать (а многие забивают...)

[Серый1]

Ну да,у меня его нету,точнее есть но откл 😲i:
впарили тогда что типа на*уй ненатурбо он
с одной стороны чем больше их тем лучше,с дургой чем меньше тем проще тем надежней

[х123ас]

Ну да,у меня его нету,точнее есть но откл 😲i:
впарили тогда что типа на*уй ненатурбо он
с одной стороны чем больше их тем лучше,с дургой чем меньше тем проще тем надежней

да никаких бонусов от отсутствия датчика фаз нет и быть не может. Даже если он выходит из строя (что само по себе редкость), мозг переходит в режим попарно-параллельного впрыска, и всё продолжает работать. А с ДФ можно настроить фазу впрыска, смесь более точно держит мотор.

[Серёг@]

Не, не хватит их на 190 никак. У меня по прикидкам в районе 160 сил было, волгофорс не хватало ,форс на 230 кубов тоже не хватало ,в оитоге поставил турбофорсы на 800 кубов - жара покатила 😆 Правда у меня смесь жирная была, 12.1 в пике :😀

190 это я про объём   в цэцэ

[женек на 214145]

Инжектор
Электромагнитные инжекторы по одному на цилиндр расположены на инжекторной рампе. Марка и модель: Siemens Deka 2.
Сопротивление: 14.5 ± 0.5 .
185сс

[х123ас]

190 это я про объём   в цэцэ

а, ну ясно)

[Серёг@]

Инжектор
Электромагнитные инжекторы по одному на цилиндр расположены на инжекторной рампе. Марка и модель: Siemens Deka 2.
Сопротивление: 14.5 ± 0.5 .
185сс

Вот это как раз и есть тот гон  😆 👋

[алекsей]

...а что не хватило?
их до 150лс хватит ...

Да нет, я не собирался ставить Рено-форсы...
Просто в теме про ГБО парню на ф3р не хватило,
точнее хватило с натяжкой с поднятием давления в рампе
вот таких форс: Хана черные   
На моем 2111компр. впритык хватало 240сс-бензо, сейчас 360сс,
а газовые я взял Хана красные.
Вот теперь поссыкиваю, что мало, надо было зеленую Хану брать.
Вот и вся проблема.

Всем спасибо.

[женек на 214145]

Вот это как раз и есть тот гон  😆 👋

с чего это гон?

[Серёг@]

с чего это гон?

ну пролей их  😴


Сегодня   опять вечером пошёл  на битву с Инварём,   ковыряюсь спокойно,  ещё  на  104.2 ночной  какой-то   транс\хаус\и т.д.   непрерывный  почти идёт .   И  смотрю  уже  5ый час  утра  😲i: 😲

вооружился  чОткими BMW релюшками  бошЭ




и всадил  их,  вот это натуральный  гламур  🤓




Но для того чтобы  их всадить, надо контакты менять  местами,  распиновка  другая,  не  по-советски  👋  Кроме  того, если руководствоваться схемой на 103ю проводку,  то     на всех   3  фишках  перепутаны  провода  в  управлении между собой и в силовой между собой  😝 понятно дело  что    неважно  как  ты  подключишь управляющую цепь между собой  85 и 86 контакты,  и также  неважно  при  примитивных  реле   и силовая как будет  87 и 30,   но     как  можно    на заводе (ну или в подвале) собирать проводку  так, чтобы ниразу не угадать   🤦‍♂️    Минут  15  мучился  и не мог понять  что там с усами на  мамах,  почему не выходит,   пока  не взял фонарь  нельзя было понять ))) оказывается в пластиковой  колодке   тоже надо отгибать стопор,   помимо  уса на маме  😲i:  двойная степень защиты  от установки заморских реле  😲i:

Кроме  того была  изготовлена  переходная шпилька для ДД





ну и   провода  прокидывал-прокидывал...      Влад,    ты   не смотрел в семьПэ  бошке   2   ДТОЖ стоят,    один    с двумя открытыми  папами это не  на    перегрев/показометр ?  ты не проверял ? а  то пока не придумал  куда  эти два провода  приделать.  Кроме  того    куда  девать   красный  провод  от разъёма подкапотной с автомобильной проводкой ? он идёт  на диагностику  и 32ой контакт мозга.  походу  январю это не надо ?  🧐     провод на ЭБН,  вентилятор,  чек,  тах  спаял,     генератор и  аварийное давление масла штатно,  втягивающее штатно.    3 провода  вообще не имеют ответных  проводов   в сторону  салона,  поэтому  были кастрированы нещадно.  Осталось  тока  3 провода  пристроить,  2  из них  понятно что такое и куда (перегрев и показометр) ,  а вот с красным  не знаю.  Он   в схеме  называется "+ питания диагностики и  памяти блока управления  32кл." ,  а  в таблице    " - электропитания  (12В) до замка зажигания"      😝

Прокинул  и удлинил провода  на  ДТВ,  ДТОЖ,  ДАД.

с датчиком детонации тоже вопрос,  хотел удлинять,    на нашем  3  провода  уходят в изоляцию:красный  (8 контакт на блоке),  белый  из общего пучка  масс  и  чёрный   от  блока  (31 контакт)  ,  вот этот  чёрный  он  там  вообще что делает и как ,  если  выходит  только белый и красный !?   почему на январе  такого нет третьего ?  🧐

З.Ы. январь   ошибки скидывает  при    отключении клеммы  на некоторое время ?!

З.З.Ы.   предохранители в стоке  на проводке по  15А ,    надо,  наверн,  поболее ?!  вентилятор вообще у нас  вроде как 25,  ЭБН  сколько ставить ?   на моск  15 оставить или сколько ?

[алекsей]

Сегодня   опять вечером пошёл  на битву с Инварём, ...

Я тоже не так давно проходил весь этот путь с проводкой.
Тоже 103-ю брал.
С распиновкой реле у меня порядок был, правда на 85 - 86 я внимания не обращал,
а 30 - 87 все верно было.
Принято так, чтобы на 30 всегда положительный потенциал по отношению к 87.
Поэтому у Гл.реле и реле БН плюс на 30, выход - с 87,
а у реле вентилятора 30 - ч/б провод от вентилятора, 87 - кор. на массу.
Это тоже считается правильным, т.к. ток течет верно - от 30 к 87.
Хотя мне не по нутру этот ВАЗовский принцип, и я переделал по плюсу,
т.е.плюс через реле на вент и с него на массу.


Все пластмасски уже давно делают с язычком,
это чтобы можно было вставлять любые мамки - хоть с язычком, хоть без.


Но начал я не ради этого.
В моей проводке был серьезный косяк в распайке 55-пин.разъема.
Я больше месяца пытал умных и не очень людей, в инете и в реале.
И ни кто мне так и не помог, пока я сам не нашел.

Цитата:
Ну вот, хвастаюсь: проблему я свою все-таки победил!
Как я и подозревал, все дело оказалось в массах.
Открыл книжку со схемой, разобрал разъём, что к ЭБУ подключается, и вот что увидел:

По схеме:
ДД подключен одножильным экранированным проводом, жила – 11, экран – 30.
ДФ – двухжильным экр.проводом, «+», сигнал и «-«, причем минус на ДФ от G2 идет по экрану.
ДПКВ – тоже двухжильным экранированным 48 и 49, экран не используется, а просто соединен одним концом с G2.
Массы ДМРВ, ДПДЗ и ДТОЖ сходятся к 48 ноге, как и масса ДПКВ.
Получается что датчики с аналоговым сигналом (где важно напряжение сигнала) имеют массу от 48 ноги,
а такие, как ДСк, ДПКВ, ДФ, где важна частота, а не напряжение, имеют массу в точке G2.
G2 – это слаботочная масса, еще есть масса G1, где сходятся минусы от МЗ, РХХ, эл.вентилятора , форсунок и нагревателя ДК.
Важно, чтобы к G1 и к G2 были два разных провода (не один).

А вот что я увидел разобрав 55-пин-разъём:
Все четыре экрана соединены между собой, сюда же три зеленых массы (дмрв, дпдз и дтож),
и все это соединено с G2.
Красно-черный провод от ДПКВ присоединен не к 48, а тоже к G2.
Мало того, что мухи смешались с котлетами, еще таким образом оказались соединенными меж собой
ноги 19, 30, 48, все четыре экрана и точка G2.

В общем, покусал я все эти провода, спаял по схеме, и – о чудо – машина заработала!
Попробовал залить другие прошивки – тоже работает!
Короче, настало мне счастье…

https://autolada.ru/viewtopic.php?t=224530&start=1575
Смотреть с 24 июля 2012г.

Там в этой же теме страниц 10 - 15 - 20 назад подробно (для дилетантов) с картинками описано,
как избавится от иммо,
какие провода действительно нужны в колодке диагностики (всего три!),
ну и вообще много чего я почерпнул там.

[алекsей]

З.Ы. январь   ошибки скидывает  при    отключении клеммы  на некоторое время ?!

З.З.Ы.   предохранители в стоке  на проводке по  15А ,    надо,  наверн,  поболее ?!  вентилятор вообще у нас  вроде как 25,  ЭБН  сколько ставить ?   на моск  15 оставить или сколько ?

Да, скидывает, если в прошивке не стоит "сохранять ошибки при откл.пит."


Преды  я поставил мозг 15А, насос 20А, вент 30А (у меня два вентилятора)

[Серёг@]

Я тоже не так давно проходил весь этот путь с проводкой.
Тоже 103-ю брал.
С распиновкой реле у меня порядок был, правда на 85 - 86 я внимания не обращал,
а 30 - 87 все верно было.
Принято так, чтобы на 30 всегда положительный потенциал по отношению к 87.
Поэтому у Гл.реле и реле БН плюс на 30, выход - с 87,
а у реле вентилятора 30 - ч/б провод от вентилятора, 87 - кор. на массу.
Это тоже считается правильным, т.к. ток течет верно - от 30 к 87.
Хотя мне не по нутру этот ВАЗовский принцип, и я переделал по плюсу,
т.е.плюс через реле на вент и с него на массу.

так самый прикол в том что схему  смотрел  и  там  неправильно )))))  потому что тоже  понимаю  надо    к 30ому  подключить +12 и  выходной был 87,  т.к. есть  ещё  87а   в 5ти-контактных,  который нормально-замкнутый  с  30,  и логично что ток  надо  всё-таки к 30ому  подводить ))   но  заводская  смеха  допустим тоже  с этим не согласна  😆    так вот   на реле вентилятора   например    Перламутровый  провод  через предохранитель  подходит  к 87контакту ))))  и с 30го уходит  серым на ЭБН ;   к реле вентилятора   коричневый  подходит на 30ый и выходит  с 87го ;  на  главном реле  умудрились силовую  цепь    изобразить правильно   🤕   перламутр через пред приходит на 30 и уходит с 87го   👏 👍

Все пластмасски уже давно делают с язычком,
это чтобы можно было вставлять любые мамки - хоть с язычком, хоть без.

в принципе   я так и понял, но ранее такими не доводилось пользоваться.   Но логично было бы   использовать  тогда  клемму без усов,   или   хотя бы  не разжимая  ус на маме  🤦‍♂️  😝  потому что    отжимаешь с одной стороны - не выходит, потом с другой  нажал   - теперь ус  подвинулся )))))))

Но начал я не ради этого.
В моей проводке был серьезный косяк в распайке 55-пин.разъема.
Я больше месяца пытал умных и не очень людей, в инете и в реале.
И ни кто мне так и не помог, пока я сам не нашел.

Цитата:
Ну вот, хвастаюсь: проблему я свою все-таки победил!
Как я и подозревал, все дело оказалось в массах.
Открыл книжку со схемой, разобрал разъём, что к ЭБУ подключается, и вот что увидел:

По схеме:
ДД подключен одножильным экранированным проводом, жила – 11, экран – 30.
ДФ – двухжильным экр.проводом, «+», сигнал и «-«, причем минус на ДФ от G2 идет по экрану.
ДПКВ – тоже двухжильным экранированным 48 и 49, экран не используется, а просто соединен одним концом с G2.
Массы ДМРВ, ДПДЗ и ДТОЖ сходятся к 48 ноге, как и масса ДПКВ.
Получается что датчики с аналоговым сигналом (где важно напряжение сигнала) имеют массу от 48 ноги,
а такие, как ДСк, ДПКВ, ДФ, где важна частота, а не напряжение, имеют массу в точке G2.
G2 – это слаботочная масса, еще есть масса G1, где сходятся минусы от МЗ, РХХ, эл.вентилятора , форсунок и нагревателя ДК.
Важно, чтобы к G1 и к G2 были два разных провода (не один).

А вот что я увидел разобрав 55-пин-разъём:
Все четыре экрана соединены между собой, сюда же три зеленых массы (дмрв, дпдз и дтож),
и все это соединено с G2.
Красно-черный провод от ДПКВ присоединен не к 48, а тоже к G2.
Мало того, что мухи смешались с котлетами, еще таким образом оказались соединенными меж собой
ноги 19, 30, 48, все четыре экрана и точка G2.

В общем, покусал я все эти провода, спаял по схеме, и – о чудо – машина заработала!
Попробовал залить другие прошивки – тоже работает!
Короче, настало мне счастье…

 🧐  познавательно,  надо проверить,  но по-моему у меня как раз нормально,  потому что как по схеме , я  очень много проверял и перепроверял    в сравнении со схемами и сток и январь...    а так машина вообще  отказывалась даже заводиться !?     а  G1 и G2  в свою  очередь уже могут  быть соединены  в одной точке  на массу  (на мотор например)   !?
каким образом тогда удлинять экранированный  провод ?!   таких   несколько штук  же есть и все короткие кроме , пожалуй,  ДПКВ

Там в этой же теме страниц 10 - 15 - 20 назад подробно (для дилетантов) с картинками описано,
как избавится от иммо,
какие провода действительно нужны в колодке диагностики (всего три!),
ну и вообще много чего я почерпнул там.

сейчас   проштудирую всё, спасибо  👏

Да, скидывает, если в прошивке не стоит "сохранять ошибки при откл.пит."


Преды  я поставил мозг 15А, насос 20А, вент 30А (у меня два вентилятора)

спасибо

[Серый1]

Парни вот это вы жОте канешн.
Серег ты как там в этом всем разобрался? Букварей начитался ))
красава! 👏 👏 я так чую вы выезжаете много раньше других 🤣

[алекsей]

   а так машина вообще  отказывалась даже заводиться !?     а  G1 и G2  в свою  очередь уже могут  быть соединены  в одной точке  на массу  (на мотор например)   !?

Там по ссылке все описано.
Обороты жутко подвисали,
с момента "дроссель в 0" до устаканивания оборотов проходило иногда до 30 с,
а иногда вообще приходилось зажигание перевключать, чтоб ХХ был.

G1 и G2 соединяются на двигателе.
Если сделать их одним проводом, а разветвить уже в 55-разъеме - херня будет.
Сильноточные потребители (РХХ, МЗ и др.) создают падение напряжения в проводе,
и если этот же провод является массой датчиков (например ДПДЗ или ДМРВ) -
показания их искажаются.
Думаю, нет смысла объяснять, что такое погрешность к примеру 0.3 В...

...например    Перламутровый  провод ...

🤔 🤔 🤔
Хмм... Я всегда его звал Пурпурным... 😁 😁 😁

каким образом тогда удлинять экранированный  провод ?!   таких   несколько штук  же есть и все короткие кроме , пожалуй,  ДПКВ

Ну, я стягиал немножко экран, спаивал жилу, изолировал,
затем сбоку спаивал экран,
к месту спайки подпаивал еще кусок провода,
с которого потом снимал изоляцию, разлохмачивал и обматывал место спайки жилы.
Не знаю, правильно-ли это, но мне кажется да.

[Серёг@]

Парни вот это вы жОте канешн.
Серег ты как там в этом всем разобрался? Букварей начитался ))
красава! 👏 👏 я так чую вы выезжаете много раньше других 🤣

хочешь сделать хорошо - сделай это сам  👋 🤗
хочешь выехать  побыстрее - сделай сам  🤣
я ещё не разобрался  "по-полной" )))  разобрался я смогу сказать когда она заведётся и поедет  👋    а пока  так  собираю просто,   буквари кстати  не тока читал но и проверял-перепроверял,  такой там  адд тоже любят  показать кривой   😝   По сути с Инварём  мне  остаётся  понять как удлинять экранированные провода,   ДПКВ вроде хватит по длине,   ДД в экране удлинять,  ДФ в экране,  но у меня его не будет  🧐  проводку  на  форсы удлинить, на МЗ удлинить,    массы удлинить,  +  удлинить,  ну и РХХ заодно сразу  🍻   Провода  на  разъём с салонной  проводкой вчера протянул и соединил :  ЭБН, тах, чек,  давление масла штатно, генератор штатно.    Тока  с   показометром температуры и перегревом  решить  куда приделать,  и с красным проводком этим  тоже  нужен ли он  январю  😲i:

Ну и самый адд после всех удлинений это изготовить кронштейн под ДПКВ,  это реально трудоёмкАй процесс будет  😲i:    Но хочу уже послушать всё-таки  фррр-тыр-пр-дыр-дыр-дыр-брррррррррррррррррррр  🤓

Там по ссылке все описано.
Обороты жутко подвисали,
с момента "дроссель в 0" до устаканивания оборотов проходило иногда до 30 с,
а иногда вообще приходилось зажигание перевключать, чтоб ХХ был.

G1 и G2 соединяются на двигателе.
Если сделать их одним проводом, а разветвить уже в 55-разъеме - херня будет.
Сильноточные потребители (РХХ, МЗ и др.) создают падение напряжения в проводе,
и если этот же провод является массой датчиков (например ДПДЗ или ДМРВ) -
показания их искажаются.
Думаю, нет смысла объяснять, что такое погрешность к примеру 0.3 В...

там столько страниц,  что  равносильно как эту тему перечитать с нуля ))))   пока не готов...

🤔 🤔 🤔
Хмм... Я всегда его звал Пурпурным... 😁 😁 😁

справедливое замечание!   👏   ночи  в гараже не проходят бесследно  😴 😴

Ну, я стягиал немножко экран, спаивал жилу, изолировал,
затем сбоку спаивал экран,
к месту спайки подпаивал еще кусок провода,
с которого потом снимал изоляцию, разлохмачивал и обматывал место спайки жилы.
Не знаю, правильно-ли это, но мне кажется да.

это уже посерьёзнее задача ,  чем было  🥴

[алекsей]

Там по ссылке все описано.
Обороты жутко подвисали,
с момента "дроссель в 0" до устаканивания оборотов проходило иногда до 30 с,
а иногда вообще приходилось зажигание перевключать, чтоб ХХ был.

G1 и G2 соединяются на двигателе.
Если сделать их одним проводом, а разветвить уже в 55-разъеме - херня будет.
Сильноточные потребители (РХХ, МЗ и др.) создают падение напряжения в проводе,
и если этот же провод является массой датчиков (например ДПДЗ или ДМРВ) -
показания их искажаются.
Думаю, нет смысла объяснять, что такое погрешность к примеру 0.3 В...

там столько страниц,  что  равносильно как эту тему перечитать с нуля ))))   пока не готов...

Нет, только одну страницу