не могу погасить лампочку...

[Москвичевод Нови4ок]

Доброго дня всем, подскажите может ли закиснуть поршень в устройстве?

Увидеть движение поршня сложно, секунда - и поршень уже сместился до упора. Нужно следить за лампой. Проверить сам датчик (если руками гасит лампу, то можно его недокрутить что бы проверить длинну штока), концевик ручника, мало ли в них причина. Так же нужно хорошенько прокачать все тормоза, и передние и задние, даже если там нормально.   
На УАЗе мы втроём гасили лампу, один держит педаль, второй смотрит в отверстие датчика и следит за перемещением поршня, а третий ослабляет прокачной штуцер буквально по градусу. Главное не запутаться с перемещением поршня, он перемещается туда где учетка. С 3-го раза у нас получилось.   

[Elektron]

Делать надо как и все остальное в машине - спокойно и аккуратно. И тогда без проблем получится даже одному.

Вообще очень рекомендую прокачные штуцера по резьбе смазать консистентной смазкой, чтобы жидкость шла только через отверстие, не просачиваясь по резьбе и чтобы по той же резьбе не хватало воздух.

Делаем всё на переднем левом колесе, для удобства, далеко не бегать. Можно даже колесо не снимать, просто выкрутить руль влево.
После того, как прокачали тормоза, СЛЕГКА приоткрываем любой штуцер левого суппорта (на штуцер надеваем трубочку и опускаем в банку с небольшим количеством жидкости, все как при прокачке), садимся за руль и СИЛЬНО ПЛАВНО давим на педаль, пока не опустится до упора - всё, поршень СУ гарантированно в противоположном крайнем положении. Закручиваем штуцер, переставляем трубку на другой штуцер, садимся за руль, включаем зажигание, СНИМАЕМ С РУЧНИКА (так как тормоза прокачивали, машина и должна быть на противооткатных упорах или хотя бы на передаче) и теперь уже ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО И ПЛАВНО давим на педаль, внимательно наблюдая за лампой. Как только погасла, так же медленно и плавно отпускаем педаль и идем закручивать штуцер.

[Аркадий]

Делать надо как и все остальное в машине - спокойно и аккуратно. И тогда без проблем получится даже одному.

После того, как прокачали тормоза, СЛЕГКА приоткрываем любой штуцер левого суппорта (на штуцер надеваем трубочку и опускаем в банку с небольшим количеством жидкости, все как при прокачке), садимся за руль и СИЛЬНО ПЛАВНО давим на педаль, пока не опустится до упора - всё, поршень СУ гарантированно в противоположном крайнем положении. Закручиваем штуцер,

Вот как это можно проделать одному? Мы жь в салоне давим на педаль держа опущенную педаль и как в этот момент закрыть штуцер?

[AL.NE.]

Вот как это можно проделать одному? Мы жь в салоне давим на педаль держа опущенную педаль и как в этот момент закрыть штуцер?

а то что в трубочке ТЖ и при отпускании педали эта жижа (оч. мало) вернётся в цилиндр - именно жижа а не воздух. Но это очень сложно для понимания.
Куда катимся...

[AL.NE.]

Могу ещё разрушить стереотипы
Одеваем на любой прокачной штуцер трубку длинную(ну 100см+ ) ложим горизонтально( хвост можно опустить в ёмкость, чтоб не загрязнять окр.среду. откручивает прокачной на 1,5-2,0 оборота (чтобы ТЖ проходила достаточно легко) . Плавно активно нажимаем на педаль, плавно отпускаем. И так несколько раз. Видим как по трубочке продвигаются пузырьки воздуха(если они есть в магистрале). Для прокачки ТС после замены ГТЦ хватает 8-10 нажатий для заполнения системы по длинной магистрале от гтц до левого заднего(41-й).
Когда пузырьки перестали появляться в трубке, делаем контрольное нажатие и спокойно идём зажимаем прокачной, переставляем трубку на следующий ртц.и т.д.
ЗЫ особо одаренным вопрос: откуда при данной технологии прокачивается в магистрале появится воздух? (Это к противникам технологии)
Из минусов: достаточно большой расход ТЖ(зато надёжно)

[Elektron]

Вот как это можно проделать одному? Мы жь в салоне давим на педаль держа опущенную педаль и как в этот момент закрыть штуцер?

Если перечитать мой текст полностью, то подобные вопросы должны пропасть сами собой.
Но я так и быть поясню - когда педаль отпустили, можно из-за руля вылезти и пойти закрутить штуцер.

[tonche]

Могу ещё разрушить стереотипы
Одеваем на любой прокачной штуцер трубку длинную(ну 100см+ ) ложим горизонтально( хвост можно опустить в ёмкость, чтоб не загрязнять окр.среду. откручивает прокачной на 1,5-2,0 оборота (чтобы ТЖ проходила достаточно легко) . Плавно активно нажимаем на педаль, плавно отпускаем. И так несколько раз. Видим как по трубочке продвигаются пузырьки воздуха(если они есть в магистрале). Для прокачки ТС после замены ГТЦ хватает 8-10 нажатий для заполнения системы по длинной магистрале от гтц до левого заднего(41-й).
Когда пузырьки перестали появляться в трубке, делаем контрольное нажатие и спокойно идём зажимаем прокачной, переставляем трубку на следующий ртц.и т.д.
ЗЫ особо одаренным вопрос: откуда при данной технологии прокачивается в магистрале появится воздух? (Это к противникам технологии)
Из минусов: достаточно большой расход ТЖ(зато надёжно)

в продаже даже приспособа пластиковая есть для прокачки в одиночку, стоит копейки, там не длинная трубка, а резервуар небольшой в комплекте, который можно недалеко от суппорта на металл примагнитить.

[AL.NE.]

в продаже даже приспособа пластиковая есть для прокачки в одиночку, стоит копейки, там не длинная трубка, а резервуар небольшой в комплекте, который можно недалеко от суппорта на металл примагнитить.

а там доп.глаз в комплекте не идетвыносной для визуального контроля наличия пузырьков.
ЗЫ термин "копейки" для разной категории разный с учётом фразы: "поехал, заправился. Залил на 500₽." Это у них считается -заправился..

[tonche]

а там доп.глаз в комплекте не идетвыносной для визуального контроля наличия пузырьков.
ЗЫ термин "копейки" для разной категории разный с учётом фразы: "поехал, заправился. Залил на 500₽." Это у них считается -заправился..

не, глаз не идет, кому то все же надо смотреть) хотя, исправная система прокачивается довольно быстро, надо просто определенное количество качков сделать и за уровнем следить. по стоимости наверно как раз в районе 500 руб. я себе на жигу крышку бачка с штуцером завел, вообще качать педаль не надо) наддул малость бачок и сливай через прокачные. очень хорошо получалось.

[Аркадий]

Если перечитать мой текст полностью, то подобные вопросы должны пропасть сами собой.
Но я так и быть поясню - когда педаль отпустили, можно из-за руля вылезти и пойти закрутить штуцер.

Это ясно, но Воздух может попасть.

[Аркадий]

Из минусов: достаточно большой расход ТЖ(зато надёжно)

Из Вашего опыта большой расход это сколько в литрах(+,-)

[Аркадий]

Такой способ вроде безопаснее будет.
Автор vernyak
Не секрет что многим владельцам Москвича 2141 доставляет неудобство возвращение в рабочее положение "паровозика" сигнального устройства . Официальный мануал подразумевает для этого помощь второго человека.
Восстановить работу паровозика, если он исправен можно просто даже в одиночку. Снимаем для удобства левое переднее колесо, машина на домкрате и отверткой отжимаем один из поршней переднего суппорта внутрь цилиндрика. Затем садимся за руль и при включенном зажигании давим на тормоз посильней.
1. Лампа не потухает кратковременно . Такое возможно если Вам не хватило усилия на педали или шарик паровозика УЖЕ в стороне в которую вы давите . Попробуйте отжать другой поршень и опять сильно надавить. Если ни при каких отжатых поршеньках при любых усилиях на педали лампочка не тухнет кратковременно — значит поршень сигнального устройства закис и без разбора не вернётся в среднее положение.
2. Если лампа потухла и сразу загорелась вновь значит сигнальное устройство рабочее и вашего усилия хватает для его перемещения через середину . Далее необходимо отжать другой поршень и повторить операцию плавно увеличивая силу нажатия до погасания лампы. Если лампа после плавного нажатия совсем не гасла до момента выбора тормозом хода поршня, отожмите его вновь и продолжайте давить уже с большим усилием. При потухании лампы резко снизьте усилие нажатия на педаль и потихоньку доведите её до упора.
Удачи в ремонте и помните исправное сигнально устройство заблаговременно предупредит даже о незаметной для Вас разнице давлений в контурах и возможно предупредит аварию.
Взято отсюда https://www.drive2.ru/l/2076266/?ysclid=m15eagbipo79464776

[AL.NE.]

Это ясно, но Воздух может попасть.

через какую точку может попасть если трубочка надевается на штуцер с определенным натягом(т е. Сопряжение трубочка -штуцер  герметичны за счёт меньшего диаметра трубки относительно диаметра штуцера)
По резьбе воздух не пройдет, там слишком много витков резьбы -проще втянуть ТЖ из трубки, чем всасывать воздух снаружи.

Из Вашего опыта большой расход это сколько в литрах(+,-)

Считай сам каждое нажатие на педаль это примерно 1/2,объема ГТЦ.
Мне для полной замены ТЖ в 41-м хватало банки 1,0 Л и оставалось около 200-250мл(типа перелил в мелкую тару(0,5л) положил под капот для запаса и не потерять в закромах Родины)

[AL.NE.]

Такой способ вроде безопаснее будет.
Автор vernyak
Не секрет что многим владельцам Москвича 2141 доставляет неудобство возвращение в рабочее положение "паровозика" сигнального устройства . Официальный мануал подразумевает для этого помощь второго человека.
Восстановить работу паровозика, если он исправен можно просто даже в одиночку. Снимаем для удобства левое переднее колесо, машина на домкрате и отверткой отжимаем один из поршней переднего суппорта внутрь цилиндрика. Затем садимся за руль и при включенном зажигании давим на тормоз посильней.
1. Лампа не потухает кратковременно . Такое возможно если Вам не хватило усилия на педали или шарик паровозика УЖЕ в стороне в которую вы давите . Попробуйте отжать другой поршень и опять сильно надавить. Если ни при каких отжатых поршеньках при любых усилиях на педали лампочка не тухнет кратковременно — значит поршень сигнального устройства закис и без разбора не вернётся в среднее положение.
2. Если лампа потухла и сразу загорелась вновь значит сигнальное устройство рабочее и вашего усилия хватает для его перемещения через середину . Далее необходимо отжать другой поршень и повторить операцию плавно увеличивая силу нажатия до погасания лампы. Если лампа после плавного нажатия совсем не гасла до момента выбора тормозом хода поршня, отожмите его вновь и продолжайте давить уже с большим усилием. При потухании лампы резко снизьте усилие нажатия на педаль и потихоньку доведите её до упора.
Удачи в ремонте и помните исправное сигнально устройство заблаговременно предупредит даже о незаметной для Вас разнице давлений в контурах и возможно предупредит аварию.
Взято отсюда https://www.drive2.ru/l/2076266/?ysclid=m15eagbipo79464776

вот тут я не понял, что мы делаем ?прокачиваем ТС или тушим лампку?
А так вполне рабочий метод " потушить" лампку.
 ЗЫ тут очень критично медленное утапливание педали для выдавливания "утопленного поршня. Чуть переборщил с усилием и лампка засветится снова, с учётом сопротивления движения поршня относительно манжеты.
Я после смазки волшебной смазкой узла поршень/манжета/ цилиндр поршень утапливал не монтажкой а пальцами.(Настолько он легко двигался по цилиндру)
Имхо стравливание ТЖ из суппорта   менее критично к усилиям. 

[Androzz]

Такой способ вроде безопаснее будет.
Автор vernyak
Не секрет что многим владельцам Москвича 2141 доставляет неудобство возвращение в рабочее положение "паровозика" сигнального устройства . Официальный мануал подразумевает для этого помощь второго человека.
Восстановить работу паровозика, если он исправен можно просто даже в одиночку. Снимаем для удобства левое переднее колесо, машина на домкрате и отверткой отжимаем один из поршней переднего суппорта внутрь цилиндрика. Затем садимся за руль и при включенном зажигании давим на тормоз посильней.
1. Лампа не потухает кратковременно . Такое возможно если Вам не хватило усилия на педали или шарик паровозика УЖЕ в стороне в которую вы давите . Попробуйте отжать другой поршень и опять сильно надавить. Если ни при каких отжатых поршеньках при любых усилиях на педали лампочка не тухнет кратковременно — значит поршень сигнального устройства закис и без разбора не вернётся в среднее положение.
2. Если лампа потухла и сразу загорелась вновь значит сигнальное устройство рабочее и вашего усилия хватает для его перемещения через середину . Далее необходимо отжать другой поршень и повторить операцию плавно увеличивая силу нажатия до погасания лампы. Если лампа после плавного нажатия совсем не гасла до момента выбора тормозом хода поршня, отожмите его вновь и продолжайте давить уже с большим усилием. При потухании лампы резко снизьте усилие нажатия на педаль и потихоньку доведите её до упора.
Удачи в ремонте и помните исправное сигнально устройство заблаговременно предупредит даже о незаметной для Вас разнице давлений в контурах и возможно предупредит аварию.
Взято отсюда https://www.drive2.ru/l/2076266/?ysclid=m15eagbipo79464776

нахрена снимать колесо,если есть трубки на гтц... Да,обоссыт немного подкапотку,теплая вода всё смоет...

[Elektron]

Это ясно, но Воздух может попасть.

Каким образом? Даже если опустить момент, что резьба штуцера смазана густой смазкой и трубка на штуцере сидит с натягом, все равно попадание воздуха практически исключено - штуцер направлен вверх и даже если при аккуратном плавном отпускании педали какое-то количество воздуха всосет в систему, его тут же выдавит жидкость, которая пойдет через штуцер самотеком.
В общем, не выдумывайте проблему там, где ее нет.

[AL.NE.]

нахрена снимать колесо,если есть трубки на гтц... Да,обоссыт немного подкапотку,теплая вода всё смоет...

что так боишься снять колесо, что готов облить подкапотку ТЖ и потом ее отмывать?

[Androzz]

что так боишься снять колесо, что готов облить подкапотку ТЖ и потом ее отмывать?

конечно боюсь. Не у всех же пороги новые как у тебя. Да,у меня он как новый,но у многих гнилушки и возраст может не двадцать плюс

[tonche]

тормозухой лучше вообще ничего не обливать, она разъедает краску, а пролитую под капот вы все равно всю не смоете.

[AL.NE.]

конечно боюсь. Не у всех же пороги новые как у тебя. Да,у меня он как новый,но у многих гнилушки и возраст может не двадцать плюс

а я фронт поднимаю уперев домкрат в задний болт крышки реактивной тяги(всегда) -типа в ложнжерон.