P.S. Я так и не понял про ослабленную рейку и возвращающийся не до конца руль. Может быть Вы ответите? При исправной рейке руль должен возвращаться вообще полностью в центр, или исправной рейки для этого не достаточно и должен быть еще правильный сход-развал и кастор? Просто не могу понять, я достаточно ее ослабил или нет? (повторюсь - у меня руль стал возвращаться активно, но не полностью до центрального положения, напряжение на руле, его стремление к центру, пропадает, когда он доходит до отклонения от центра в 30-40 градусов).
P.P.S. Кстати, извиняюсь за оффтоп - а полностью исправная рейка не стучит даже если ее совсем-совсем отпустить? Не могу понять, насколько моя неисправна и пригодна ли для дальнейшей эксплуатации.
Есть мнение (именно Сергея, кстати), что 41-е кузова лучше в плане кастора и держака в 0, чем СВх. Когда перешли на новый кузов, один градус потеряли. Сергей как раз был одним из инициаторов проточки стаба на заводе для компенсации этого утерянного градуса. Но он это знает и на стенде контролирует.
У меня как-то были одновременно 41 и СВх с разницей в возрасти в 10 лет - и тот и другой с идеальными углами от Розова. Кастор на обоих был 1.2. Но факт фактом - 41 возвращался в 0 гораздо охотнее. Он и сейчас в подписи, спустя 2 года, также охотно это делает. А СВР приходилось доворачивать. Подвески на обеих машинах были новые, рейки тоже НОВЫЕ Баутлер - я тогда с ними экспериментировал, рассчитывая найти замену... не нашел. Заменой оказался только ГУР...
Так что резвость возвращения в 0 разнится от машины к машине и 100% от углов и рейки не зависит... Это по моему опыту.
Но в большинстве случаев, как здесь сказали, при малом касторе (0 или 0.5) руль все же приходится доворачивать. Ослабленная рейка просто помогает (не мешает) выравнивающему моменту - и только.
Полностью исправная рейка тоже начнет стучать, если совсем ослабить - там должен быть определенный натяг в паре шестерня/рейка - это конструктив. Это касается любой рейки, хоть ГУР...
