Инфа для тех кто хочет доработать ГБЦ УЗАМ своими силами. Понадобится (кроме инструмента для pазбоpки-сбоpки двигателя) следующее:
1. Hебольшая электродрель (очень желательно иметь специальную боpмашинку с набором шлифовальных насадок и абразивных шарошек)
2. Твердосплавные фрезы (шарошки) под дрель. Две - три разных: в форме капли (диаметром примерно 15 мм, ножка со стороны толстой части), шарик (диаметр примерно 15 мм) и закругленный на конце цилиндр (тоже 15 мм). Удобнее, если зубы будут не прямыми, а винтовыми. Еще понадобится цилиндрическая шарошка такого же размера из абразивного материала (для подрезки острых граней седел со стороны каналов, если нет бормашинки).
3. Стержень (или трубка) для шлифовки - диаметр 5-6 мм, длина 150-180 мм, с одной стороны нужно сделать продольную прорезь ножовочным полотном на длину 20-25 мм.
4. Круглый напильник (довольно крупный, но с мелкой насечкой)
5. Чертилка
6. Шкурка мелкая (но не нулевка), лучше на тканевой основе.
7. Если не собираетесь пускать это дело на поток - то специальный шаблон с отверстиями каналов вам делать нецелесообразно (делается из 2-3 мм дюрали). Достаточно стандартных прокладок между головкой и коллекторами.
Далее, снимаем головку с двигателя, отсоединяем коллектора, снимаем клапана (и вообще все, что на ней есть). Все моем, чистим и несем в сухое, чистое, теплое и светлое место (в рай для головок 😆 ). На улице ничего хорошего не выйдет!
Берем шаблон (или прокладку коллектора) и с помощью чертилки размечаем на пpивалочных поверхностях головки и коллекторов границы сечения каналов. а головке это сделать просто, на коллекторах - сложнее и менее точно (с шаблоном - лучше).
Закpепляем головку с помощью струбцин на верстаке (очень желателен хороший местный свет), зажимаем в патрон дрели шарошку (в форме капли) и начинаем доводить форму каналов.
Hачинать надо от края (где стык с коллектором), постепенно выводя форму вглубь канала. Движения шарошкой - по дуге, ласково! Останавливаться и пилить на одном месте нельзя - накопаете ям! Неплохо сначала потренироваться на чем-нибудь (права на ошибку-нет!).
Правильность формы канала проверяется пальцем - не должно быть перегибов, горбов, иных дефектов поверхности. Помните: лучше не допилить, чем перепилить! Поэтому снимать надо понемногу, почаще контролируя визуально и на ощупь. Правильно выполненный канал в головке является продолжением канала в коллекторе (никаких глубоких фасок, расширений и "завалов" на сопряжении.
Когда закончите со всеми восемью каналами со стороны коллекторов, поворачивайте головку камерами сгорания к себе.
Если седла клапанов имеют ступеньки на сопряжении с каналами - очень аккуратно выводим их с помощью абразивной шарошки.
Что пилить в каналах с этой стороны - подскажет засунутый в канал палец. Он не должен чувствовать ребер от обработки, резких (с малым радиусом) переходов поверхностей, всего, что бы могло мешать движению газа (не спилите направляющую втулку клапана!)
Форма и размер одноименных (впускных и выпускных) каналов должны быть одинаковыми.
Когда и здесь все закончено - вставляете в дрель заготовленный стержень, в его разрез закладываете край полоски шкурки и 5-6 раз оборачиваете ее вокруг стержня (если смотреть с конца стержня, шкурка должна быть намотана по часовой стрелке). Если есть бормашинка с гибким валом, ставим насадку из наждачни(цилиндрик, надетый на резиновую насадку с ножкой) и работаем ей-на порядок удобней!
Шлифуете каналы (полировать не нужно! должны быть слегка шершавыми!). Когда остановиться - подскажет здравый смысл. В конце обработки каналы не должны иметь острых кромок, выступов (особенно выпускные!)
Все то же самое проделываете и с коллекторами, единственное отличие - шлифовать выпускной коллектор не надо, только подогнать стыки с ГБЦ, зато нужно разметив с помощью прокладки "штанов", дополнительно подправить каналы на выходе коллектора к приемной трубе (это так правильно называются "штаны"😉.
Теперь, вооружившись круглым напильником, нужно удалить (опять же, контролируя прокладкой) излишки сварки и металла с внутренней поверхности приемной трубы (в месте приварки фланца). Там бывает такое!!! До пяти миллиметров несовпадения стыков с коллектором на сторону по всему периметру! Единственное замечание: сварка фланца выполнена изнутри, поэтому-фланец придется обваривать снаружи!!!!(я это проходил, но не жалею теперь!). Пилить, не снимая приемную трубу с автомобиля крайне не рекомендую!
В камере сгорания тоже нужно убрать все острые кромки, "открыв" свечи и клапана, т.е. убрать металл (угловатые кромки вокруг них) Объем камер сильно не увеличится-на 2-3 куб.см максимум. Если не предполагается использовать ГБЦ с поршневой менее 85 мм, то надо увеличить объем камер сгорания с 82 до 85 мм (очень АККУРАТНО!!! ориентируясь по прокладке ГБЦ, опять же сгладив острые кромки по краям камер). Далее, шлифуем-полируем камеры сгорания. Потом нужно проверить равенство объемов всех 4 камер сгорания проливкой водой. Делаецца так: вставляем в камеру клапаны (на ЛИТОЛ по фаскам), берем кусок оргстекла с 2 отв. диам 2 мм (1-для выхода воздуха) мажем периметр вокруг камеры ЛИТОЛом и накрываем камеру оргстеклом. Шприцем на 25 кубиков через иглу аккуратно заполняем камеру водой до полного удаления воздуха! считаем объем (у меня был где то около 73 кубиков). Так со всеми камерами, желательно по несколько раз!!! Если объемы отличаются-осторожно подгоняем камеры с меньшим объемом под бОльший удалением металла в районе выпускного клапана, например. Потом все окончательно проверяем, тщательно моем ГБЦ проточной ГОРЯЧЕЙ водой с шампунем, фейри и т.п., сушим феном втулки и седла. Потом притираем клапана и собираем голову. И наслаждаемся!
P.S. фото доработанной камеры сгорания на стр.290
