Беда с охлаждением

[Can50]

Закольцевал печку, проблемы с кипением и перегревом пропали. Буду менять радиатор печки.

[AL.NE.]

ОЖ при атмосферном давлении в СОхл. закипает в ГБЦ при температуре 100 гр. Когда в СО давление 1,4-1,6 то температура поднимается до120/125 град. (Много раз писал - проверяйте пробки бачка) Уронить давление в СО с 1.6 до 1,0 достаточно старавив 15/20 куб.мл  ОЖ (через радиатор отопителя - в СО нет гидроаккума поддерживающего давление).
 Пока тепло -можно покататься и без отопителя. На работу СО не повлияет и не повредит ДВС.

[Ефрем]

пробки бачка проверять бесполезно. половина бачка - воздух, и поднять давление в СО до 1,4-1,6 проблематично.

[AL.NE.]

пробки бачка проверять бесполезно. половина бачка - воздух, и поднять давление в СО до 1,4-1,6 проблематично.

Вспоминается старый анекдот про мужика  "... Всех в деревне удовлетворяет, а его нет"
 Все вот проверяют, а ему бесполезно. Чему Вы в школе учились, да да - в школе.
Так попробуем на уровне ... :
 Берём колесо, наливаем в камеру половину обьёма воды. Накачиваем насосом в оставшийся обьем воздух до 1,6 атм(манометр насоса кажет "1,6АТМ". Вопрос: С каким давлением накаченный воздух будет давить на жидкость?
 А если втулить второй штуцер на противоположенной стороне от первого, повернуть колесо так чтобы он был снизу,  подключить к нему манометр. Вопрос: что покажет манометр подключенный ко второму штуцеру?
 ЗЫ: г-н Ефрем попрошу обязательно ответить  на поставленные вопросы, исходя из Вашего утверждения, что проверять крышки и поддерживать повышенное давление в СО бесполезно!!!

[AL.NE.]

Что г- н Ефрем слился?

[Ефрем]

я не слился, а просто надоело воду в ступе толочь. воткни манометр вместо крышки в бачок и прогрей мотор. а потом говори мне про школу.

[AL.NE.]

я не слился, а просто надоело воду в ступе толочь. воткни манометр вместо крышки в бачок и прогрей мотор. а потом говори мне про школу.

1,3 атм ( попробую поискать фоты ) и шланги СО твердые от внутреннего давления и не вместо крышки, а в тройничек в разрыв пароотводной трубки.

[AL.NE.]

Ладно, не слился, а на вопросы ответишь?

[Ефрем]

кому нужны твердые от давления шланги, пусть колдует с крышками. я выбросил этот вечно ржавый клапан, давление в СО атмосферное.

[AL.NE.]

кому нужны твердые от давления шланги, пусть колдует с крышками. я выбросил этот вечно ржавый клапан, давление в СО атмосферное.

А то что при атмосферном давлении в ГБЦ появляется большое количество микропузырьков которые как пескоструем грызёт всё что попадается им на пути - гильзы, гбц, прокладку, шланги. Это Вас не смущает? О таком явлении как - кавитация, Вы не слышали? И то что ОЖ при атмосферном давлении закипает при температуре 100°, а при давлении 1,3/1,5 атм температура кипения поднимается до 115/120° тем самым снижая вероятность появления "сауны" под капотом. Эх не попадали Вы в хорошие пробки в жару, да и ДВС жалко.

[AlexT..]

AL.NE. при исправно работающей системе нет там таких проблем. Мотор у нас холодный, это не TFSI с двумя термостатами и рабочей температурой за 110*. Две недели после аварии без пробки вообще ездил, на воде. Не кипит, не бурлит. Регион можете посмотреть, прохладным я его назвать не могу. Твёрдые шланги видел у себя под капотом только когда выгорел участок монтажного блока, коммутирующего вентилятор охлаждения.

[Ефрем]

совершенно верно. я ездил на воде 4 года, пока радиатор не стал местами пухнуть. лампочка "перегрев" включается отдельным простым термореле при 95 градусах в ГБЦ. иногда загорается в жару после остановки.

[AL.NE.]

совершенно верно. я ездил на воде 4 года, пока радиатор не стал местами пухнуть. лампочка "перегрев" включается отдельным простым термореле при 95 градусах в ГБЦ. иногда загорается в жару после остановки.

и ещё один специалист по системам охлаждения двс-ов

AL.NE. при исправно работающей системе нет там таких проблем. Мотор у нас холодный, это не TFSI с двумя термостатами и рабочей температурой за 110*. Две недели после аварии без пробки вообще ездил, на воде. Не кипит, не бурлит. Регион можете посмотреть, прохладным я его назвать не могу. Твёрдые шланги видел у себя под капотом только когда выгорел участок монтажного блока, коммутирующего вентилятор охлаждения.

Да я всё понимаю, а чуток литературы почитать не желаете? И про холодный двигатель, где описаны параметры термостата и про температуру срабатывания датчика "Перегрев" на ПП.
https://m.zr.ru/content/articles/5008-tajna_svatogora/ или чтение таким спецам претит самолюбию?
 Кстати на вопросы о давлении т. Ефрем так и не ответил!?  Или понял, что не прав или не знает ответов.

[Keks]

Ну так и какие результаты замеров температуры вкл выкл кулера и время работы в сек?

Замерил.
Конфигурация напомню: двигатель рено, радиатор фриг айр, датчик включения gm (нексия) 90-85 градусов.
Температура воздуха 20 градусов
Установил орион и внешник датчик от мультиметра возле датчика включения вентилятора в соту поставил
Прогрев:
70 градусов - 8 минут
80 гр. - 10 минут
85 гр. - 12 минут
87 гр. -13 минут ( термостат начал открываться)
90 гр. -20 минут на радиаторе 88

Вентилятор включился на 95 гр в двигателе, 90 на радиаторе. Проработал 23 сек. Выключился на 90 гр в двигателе 78 на радиаторе.
Потом греется минуту
Включается снова на 95 по двигателю и 90 на радиаторе. И выключается на 90 по двигателю и 77 на радиаторе. И так я гонял включений 6.

Знаю что по мурзилке должен до 87 охлаждать и включаться на 97
Насколько такой режим правильнее?
Покатавшись по пробкам в +26 вентилятор работает подольше

[AL.NE.]

Вот и ответ всем " специалистам" - почему СО должна быть герметична. А температурный зазор вполне корректный(имхо) ДВС работает практически не меняя температуры 90 - 95°. Из гбц  пропала  пузырьковая смесь ( взвесь растворенного воздуха в виде мелких пузырьков плохо отбирающая тепло). Стала лучше охлаждаться гбц. Результат на приборах.