Выложу свою технологию настройки задних тормозов.
Она основана на втором варианте, упомянутом в руководстве по ремонту. Тот случай, когда даже трос не нужно ослаблять на коромысле под кузовом(но это " у меня", на других автомобилях возможно потребуется для "первого раза").
Упомяну сразу, при каждом снятии барабана прохожу по выступающей кромке шабером. Операция минутная, в последующем этот буртик(если его не убирать) потребует лишних манипуляций(данную манипуляцию провожу 2 раза в год при смене колес лето-зима, одновременно выбирая свободный ход между распорной планкой и разжимным рычагом по причине износа колодок).
... и так
при установке нового цилиндра или новых колодок, сводим поршни до соприкосновения(контроль положения регулировочных колец похоже на данном этапе обязателен, косяки обнаруживались как в Феноксе, так и в "Мелитопольских" изделиях ).
Рассматриваем вариант, тормозная система прокачана.
Такое положение поршней позволяет без проблем поставить барабан на место без затруднений(если только работа колодками, сводим все равно поршни) .
На что нужно обратить внимание. После того, как вы собрали колодки, выберите свободу на распорной планке.
Ставим барабан на место, открываем РТС на полную(отверткой между штоком и регулировочным болтом).
.... и на "всю катушку" давим на педаль.(можно выполнить пункт 1, смотри ниже). Давить на педаль рекомендуется после каждой подстроечной операции для ориентации колодки по барабану)
Снимаем барабан, смотрим на увеличенный зазор в распорной планке. Проверяем положение разжимного рычага(при необходимости трос под машиной на коромысле придется ослабить), выбираем регулировочной гайкой зазор на распорной планке.
Устанавливаем барабан.
Теперь мы можем проверить зазор между колодкам и барабаном 2-мя способами.
1-й. Визуально и щупом(проволока 1-1,5 мм в верхней части колодки) можно определить адекватность работы регулировочных колец через отверстия для удаления продуктов износа на барабане.
2-й способ. Если мы почитаем книгу, то учтя первый способ регулировки ручника, делаем следующую операцию. Через окно на внутренней плоскости тормозного щита(то что под заглушкой) аккуратно начинаем разводить упорную планку, считая зубья на регулировочной гайке. Если на 6-8-й зуб получим касание колодок к барабану, мы с уверенностью можем сказать, что регулировочные кольца заняли свое положение и удерживают поршень от смещения силами стяжной пружины.... Возвращаем гайки в исходное положение.
... Если уверены в своих цилиндра, операцию по контролю можно не проводить. Вы поймете, что все в норме по срабатывании ручника на 4-5 щелчке(не рекомендую пытаться натянуть трос под машиной до 3-х щелчков, эта регулировка предназначена только для выборки свободы в тросовом приводе и перетяжка потянет за собой распорный рычаг на колодке.... "нам это не нужно")
... Если есть проблемы с регулировочными кольцами (вы выявляете увеличенный возвратный ход поршней, они не держат поршни, не забываем отвести регулировочную гайку на те же 6-8 зубьев от положения соприкосновения колодки с барабаном(это приблизительно 1/2 3/4 шага резьбы ) оставлять минимальный зазор между колодкой и барабаном не советую("шворкает" с сопротивлением вращению колеса), будут проблемы с настройкой РТС и поведением заднего тормоза.
В книге особо указано, что правильная настройка ручника может завуалировать проблему с регулировочными кольцами,..... и без промежуточной дополнительной регулировки столкнемся с постепенным увеличенным ходом педали.
..... Далее можно переходить к настройке регулятора на ровной площадке или на тормозном стенде... скорей всего предварительно, пока не приработаются новые колодки.
