АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"

[FIZIK]

FIZIK, это другой подшипник - это на первичку задний, он однорядный. А задний на вторичку - двухрядный.

Ступил 😁 Действительно разные 😁 Но на фотографиях похожи и даже пластиковыми вкладышами внутри. Вот что значит в коробку не заглядывать много лет 😁

[777advokat777]

Как то видел у нас на форуме кардинальный вариант решения с проблемными КПП Москвич, это установка КПП Ауди 80, но вот думаю, что все таки Москвич должен быть идентичен, установить эту кпп проблема переходная плита, приварка нового крепления. Установка гидравлического главного и рабочего цилиндра, переделка привода шрус на колеса.

[Elektron]

И смысла во всем этом нет никакого, проще купить некро-ауди.

[777advokat777]

Я собственно об этом и писал, чем порой собирать что то гибридное, хотя результат может быть неплохим и даже очень. Лучше купить готовое авто.

[Elektron]

Сегодня переобувал машину на лето и решил заглянуть в задние тормоза, впервые за год - колодки, автоподвод и барабаны были поставлены почти ровно год назад, с тех пор я туда не совался.

Правая сторона:



Левая сторона:



Барабан снаружи только левый сфотографировал:



Барабаны позже приведу в порядок, методика уже отработанная - пескоструйка и фосфатация.

Работает система идеально. Барабаны при съеме по колодкам идут в притирочку, при малейшем перекосе сразу подклинивают — то есть зазор там минимальный, подвод функционирует. И никакого буртика, так как колодки стоят по самому краю барабана.

[FIZIK]

Хорошо все сохранилось. Респект!

[Elektron]

А чего им сделается-то? Система считай сток, только исправленный и дополненный.
Эх, еще бы сами щиты демонтировать и отпескоструить-отфосфатировать, но это уже слишком геморрой.

[Elektron]

Наконец-то отвез в гараж новые пружины. Ну и что давно уже надо было сделать — сравнил их со стоковыми пружинами. Результат на фото.



В родной пружине 5 витков полного шага, крайние витки примерно в 1/2 шага, они формирует спрямленные установочные концы пружины, под чашки. Итого в сумме примерно 6 витков.
У пружины KYB только 3 витка полного шага, причем шаг витка несколько больше, чем на стоковой пружине. Крайние витки примерно в 3/4 шага, и они имеют меньше спрямление, чем на стоковой пружине. Итого в сумме примерно 4,5 витка.
По фото достаточно хорошо видно, что разница общей длины пружин составляет примерно 1 виток стоковой пружины. Жесткость пружин я имел возможность сравнить только одним способом — надавив собственным весом. Фордовская показалась несколько жестче.

Отсюда я позволю себе строить некоторые предположения.
Очевидно, что из-за меньшей длины фордовская пружина будет иметь меньший преднатяг в собранной стойке — преднатяг родной пружины как раз почти 1 виток. То есть большая начальная жесткость фордовской пружины (которая, возможно, мне просто показалась) вполне компенсируется меньшим преднатягом, и значит, что в собранной стойке (если говорить о стоковой конструкци и просто замене одной пружины на другую) пружины будут примерно равны, а скорее даже стойка с фордовской пружиной имеет шансы оказаться мягче.
Но так как чашка и опора будут не стоковые, и чашка под тойотовский подшипник будет значительно более плоская, чем стоковая чашка, то расстояние между верхней и нижней чашками на собранной стойке окажется несколько больше, чем в стоке, приблизительно на 20 мм, а значит преднатяг фордовской пружины будет еще меньше.
В общем, я полагаю, никакой чрезмерной жесткости от этих пружин ожидать не стоит, подвеска должна получиться очень комфортной.
Остается только собрать стойки и проверить эти предположения в реальности.

[FIZIK]

Практика без теории слепа. Теория без практики мертва. 😁
Пробуй. Эксперимент покажет, что к чему.

[Elektron]

Раздобыв с месяц уже назад б/у передние стойки, я не смог тогда их разобрать - патроны отказались доставаться.
Сегодня, подтянув тяжелую артиллерию в лице болгарки и средней кувалды, снова подступился к данной проблеме. Пусть и не без труда, но результат на этот раз был достигнут — патроны удалось извлечь.



Сначала болгаркой срезал выступающую часть втулок, потом с торца патронов сделал запилы, зацепив в том числе и втулки — уже после этого щели между втулками и "сапогами" четко обозначились, то есть зашевелилось это хозяйство. Ну, а дальше дело было за грубой силой — на шток широкую шайбу и гайку и шарашить по ним кувалдой в направлении вдоль штока. Еще и по самому штоку периодически бил, чтобы как бы расшатывать патрон. В общем, где-то по 10-15 минут физкультуры на каждый патрон ушло.

Остальное не фотографировал — раскрутил крепление кулаков к "сапогам", с кулаков снял щитки тормозных дисков. Теперь сапоги и пыльники поедут на пескоструйку и фосфатирование.

[Elektron]

Практика, я надеюсь, будет уже после майских праздников. Даже если, в связи с небольшой перестановкой оборудования на работе, мне не удастся зачистить и зафосфатировать все детали, как я хотел, просто соберу в стандартном ржавом виде, на скорость-то не влияет. За оставшуюся неделю перед отпуском надо закончить чашки пружин и изготовить новые гайки на сапоги, все остальное к сборке стоек готово.
Основное в отпуске будет - собрать и установить мотор.

[777advokat777]

Вспоминаю официальный сервис АЗЛК в Тамбове, там раньше перебирали родные стойки маслянные. Жидкость для амортизаторов брали в троллейбусном парке, ставили хорошие сальники, и самый главный секрет сборки который мне удалось подсмотреть, это забивание деревянных колышков в перепускное отверстие штока амортизатора. Это позволяло исключить ударные стуки при отбое амортизаторов. После этого машина радовала буквально американской плавностью хода, прямо как на Форде Краун Виктория. Прошли эти амортизаторы у меня 70 тысяч, и только потом стали медленно умирать. Перебрал их еще раз пока ходят результат неплохой. а вот готовые стойки подобрать тяжелее по вкусу, то слишком мягкие, то жесткие. А с родными разборными можно было делать что угодно подбирая количество шайб до и после поршня изменяя рабочие характеристики. Жаль больше нет этих запчастей.

[Elektron]

Чтобы с родными добиться желаемого результата, сколько раз надо их снять-разобрать-собрать-поставить? Думается мне, что даже при наличии абсолютно всех нужных деталей желаемый результат получишь далеко не с 3-й или 4-й попытки. А такие затраты времени и сил на настройку стоек - да ну их к черту, даже если они потом 100 тысяч проходят.
И это, про колышки осиновые, забитые в сердце амортизатора, МВХ не говорите! А то он, я боюсь, не переживет - от хохота люди тоже умирают иногда.

[green_weevil]

Очевидно, что из-за меньшей длины фордовская пружина будет иметь меньший преднатяг в собранной стойке — преднатяг родной пружины как раз почти 1 виток. То есть большая начальная жесткость фордовской пружины (которая, возможно, мне просто показалась) вполне компенсируется меньшим преднатягом, и значит, что в собранной стойке (если говорить о стоковой конструкци и просто замене одной пружины на другую) пружины будут примерно равны, а скорее даже стойка с фордовской пружиной имеет шансы оказаться мягче.
Но так как чашка и опора будут не стоковые, и чашка под тойотовский подшипник будет значительно более плоская, чем стоковая чашка, то расстояние между верхней и нижней чашками на собранной стойке окажется несколько больше, чем в стоке, приблизительно на 20 мм, а значит преднатяг фордовской пружины будет еще меньше.
В общем, я полагаю, никакой чрезмерной жесткости от этих пружин ожидать не стоит, подвеска должна получиться очень комфортной.
Остается только собрать стойки и проверить эти предположения в реальности.

Все верно, только преднатяг на жесткость ну никак не влияет, он может повлиять только на характер отбоя - со слабым преднатягом стойка может не успевать отрабатывать, а с сильным наоборот выстреливать. Пружины наши цилиндрические и имеют линейную характеристику. Очевидно только одно - что то куб жестче, у него удачно подобрана длина - получится около стока.

[Elektron]

Это как же не влияет-то? Мне на белом достались в свое время патроны Плаза-Спорт и пружины хз от чего, возможно Форд какой-то, но они звездец какие длинные были, в собранном состоянии преднатяг был огромный - так стойки с ними вообще не работали, как будто просто два лома впереди стояло. А чтобы разобрать стойки, даже довольно длинных стяжек не хватало, разбирали с выстрелом, вкладывая в пружину поперек черен лопаты и вдвоем на него вставая. В итоге, чтобы стойки просто нормально заработали, пришлось смахнуть с тех пружин 2 или 2,5 витка, а опустилась машина после этого всего на пару сантиметров.

[green_weevil]

Так это же логично, просто пружины были длинные слишком, преднатяг был близок к массе машины, поэтому и не работали. Если бы длинны штока хватило то в итоге изначально была пружина мягче, чем после обрезания. Есть даже формула расчета жесткости пружин - она связывает толщину прутка, жескость, диаметр пружины и число витков. Есть даже онлайн калькуляторы куда можно просто забить эти все параметры и сравнить жестость пружин.

[777advokat777]

Чтобы с родными добиться желаемого результата, сколько раз надо их снять-разобрать-собрать-поставить? Думается мне, что даже при наличии абсолютно всех нужных деталей желаемый результат получишь далеко не с 3-й или 4-й попытки. А такие затраты времени и сил на настройку стоек - да ну их к черту, даже если они потом 100 тысяч проходят.
И это, про колышки осиновые, забитые в сердце амортизатора, МВХ не говорите! А то он, я боюсь, не переживет - от хохота люди тоже умирают иногда.

В некоторых родных передних амортизаторах шток имел сбоку  перед поршнем перепускное отверстие, вот в него то и забивали деревянные колышки, чтобы на отдачу не было пробоя, и ничего смешного тут нет. Целый автосервис так работал, и причем официальный.

[777advokat777]

А насчет пружин скажу, главное тут знать расстояние между тарелками в родных стойках и стойках откуда пружины, а потом подбирать. Приведу  пример стойки ауди 80 в них ставят пружины от ваз 2108, но  приходится отрезать один виток, иначе зубодрабилка жесткость страшная, а все потому. что в восьмерке расстояние между тарелками больше.

[Elektron]

Очередное полезное приобретение - ТОРН-77.2



ТермоОптимизированный Регулятор Напряжения, также известный как ТОРН Адамчука, разработчик Александр Адамчук.
Главная идея данного устройства — изменение напряжения на выходе генератора (а соответственно и на клеммах аккумулятора) в зависимости от температуры аккумулятора.
В штатных регуляторах тоже есть термокоррекция, но там она реализована очень ограниченно и работает в зависимости от нагрева самого генератора, никак не будучи связана с АКБ, что не есть правильно.
Всякого же рода многоуровневые регуляторы с ручным переключением режимов — это вообще бред бредовый, развод малограмотных людей на деньги. Я более чем уверен, что хорошо если один из десяти, а скорее даже один из ста обладателей такого регулятора вспоминает (если вообще знает!), что надо к зиме переключить на режим повышенного напряжения, весной и осенью на номинальный режим, а к лету на режим пониженного напряжения.
ТОРН же делает это автоматически — в мороз (-20 и ниже) повышая напряжение до 14,8 вольт (15,3 вольт для кальциевых батарей), в жару (+40 и выше) снижая напряжение до 13,75 вольт (14,25 вольт для кальциевых батарей), а в остальном диапазоне температур плавно изменяя значение напряжения.
В общем, это единственный правильный регулятор напряжения, который стоит ставить вместо штатного.

Заказал версию для инжекторного двигателя, так как после консультации с разработчиком выяснилось, что можно вместо сигнала ДПДЗ использовать сигнал ДАД. Этот момент весьма порадовал, так как версия для карбюраторного мотора чуть отличается по функционалу (подробнее на сайте разработчика).

В комплекте сразу заказал запасной датчик температуры с длинным кабелем и комплект запасных деталей (транзистор и диод), которые могут выйти из строя, если накосячить с подключением или если вдруг случится какой-то непредвиденный и достаточно глобальный катаклизм в бортовой сети.

Из дополнительных опций выбрал следующие:
— внешний переключатель напряжения: сейчас АКБ стоит обычная Mutlu, но скоро ее место займет Varta, сделанная по технологии Са-Са и требующая большего зарядного напряжения (если для обычных батарей номинал напряжения 14 вольт, то для кальциевых нужно 14,5 вольт)
— импульсный стоп-сигнал, в момент полного отпускания педали газа дает несколько коротких вспышек стоп-сигналами, информируя о том, что машина замедляется в режиме торможения двигателем
Ценообразование:
блок ТОРН-77.2 — 1350р.
удлиненный кабель датчика температуры — 60р.
функция импульсного стоп-сигнала — 500р.
внешний переключатель напряжения — 60р.
запасной датчик температуры и детали (транзистор и диод) — 210р.

Установку планирую в обозримом будущем, по мере наличия свободного времени и вдохновения.

[777advokat777]

Идея очень хорошая, я всегда посматривал с завистью в сторону современных иномарок имеющих датчик заряда аккумуляторной батареи, что позволяет использовать необслуживаемые аккумуляторы. В которые не нужно то и дело подливать, то электролит. то воду.