Гони! Гони, Валентина, гони! ©

[green_weevil]

Чуть больше года назад решил поменять свою тридцатилетнюю шоку на что то получше. Денег естественно не было, так что выбор стал очевидным для меня.
Немного о первой машине (шохе). Права я получил в 2008 году под новый год. Первый раз сел за руль осенью 2008 года в автошколе и был очень рад тому что с первого раза сдал все экзамены. Очень удручал тот момент что учили нас только для сдачи экзаменов. И вот через 2 года мне приспичило купить машину. Естественно денег не было, но был товарищ один, продающий шоху своего деда 1980г.в. и другой хороший знакомый, обещавший предоставить гараж для приведения машины в порядок. Для меня это был оптимальный вариант: у машины под переборку только ходовка, сцепление и система охлаждения, кузов ржавенький снаружи, но не гнилой. Первое знакомство с шайтаном было многообешающим, после которого я эту машину зауважал: перегон из одного гаража в другой с буксующим сцеплением и текущим радиатором, под конец соскочил тросик с карба 😆. Закипел только после того как уже заехал в гараж. Когда снял сцепление - остатки "прозрачных" фрикционов рассыпались. Перебирал я все вечерами зимой в холодном гараже, продолжалось это 2 месяца. Зато после этого был уверен в машине. Она меня никогда не подводила. Самое пожалуй безумство было - товарищ по программе утилизации менял шоху на фокус и предложил мне забрать оттуда 5ступку. Но машину надо отдавать уже завтра, а время вечер 🤦‍♂️. Я загорелся, но гаража у меня нет, зато знаю место где рядышком 2 эстакады - туда и рванули. В общем за ночь в одного поменял коробки местами с фонариком. В целом за год на ремонты уходило не более порядка 10-15 килорублей, что считаю для 30 летней машины более чем приемлемым. Брал я её за 15, вложил на приведение в чувство около 15, продал за 22.
Почему решил поменять - ну классика это уже совсем древность, 60го года разработка, т.е. 50 лет  уже 😲 . Тем более родилась дочка, нужна машина покрепче, классика совсем пластилин. Выбирал среди двадцатилетних инопомоек (около 100тыр), пп ваз (от 50тыр карб, от 100 тыр. инж) и святогор (50-70тыр. инж 2л!). Ино отпали в основном по бюджету, тазы отпали по безопасности и вместительности. В остальном выбираемые машины были схожи тем что они из эпохи 80-х годов.
Взял я москвич у опытного москвичевода. Он пытался восстановить этот экземпляр своими силами (кузов был подгнивший), но подвернулся бодрый москвич из Москвы, в итоге этот почти законченный простоял 3 года в гараже. Сделано все было не самым лучшим образом, но я на это забил, поскольку была уверенность в нормальном состоянии всего остального. Отдал денег конечно многовато, но не жалею.
Перечень работ:
- установка задних ремней от ино (3х250р, бу, 2 от пежо, 1 от митсубы)
- замена топливных шлангов на GATES (800р)
- замена зтц на фиат 20,6 мм (700р тц + 400р шланги)
- включение обратно в контур колдуна (800р)
- замена дриснувшего пластикового тройника на тройник из нержавейки. Заодно поменял пятерник от греха подальше. (бесплатно, только 900р на новый антифриз)
- ревизия гтц лукас рти от SEINSA (300р)
- переход на волго тормоза (1200 бу суппорта, шланги 400р, диски 1500р, колодки 400 р)
Когда насущные работы закончились, начал подумывать о повышении комфорта 😆
На данный момент сделано:
- противосолнечные козырьки бмв е34 (2х150р)
- бэхозеркала 34 дорестайл (2х350р + новые стеклышки с подогревом, асфер и антибликом от МАБИТЕК, 2х350р)
- 4 эсп на основе бош от сааба 9000 (3500р)
- проводка в двери для зеркал и стекол. По грубым прикидкам больше 1000р ушло на провода, 1300р на кнопки и блок управления, 4 гофры и дохрена времени, изоленты, термоусадки, клемм, припоя, сломанных сверел, бутылек йода и бутылек перекиси 😂

[thebesthalk]

не хватает лишь фото. 👏 👏 👏

[Virtor]

 👏 хорошую работу провел отлично а вот фото и правда не помешало бы, интересно посмотреть все эти переделки 😍

[green_weevil]

Фото будут, а так же продолжение. Планирую доделать волгоприборку и подвеску

[green_weevil]

Иногда бывают ситуации когда хочется знать "как это работает и почему?". Объяснения окружающих не устраивают, т.к. толком ничего не могут объяснить в силу разных причин. Кто то глубоко заблуждается, кто-то где-то что-то слышал и безаппеляционно принял на веру, кто-то знает но не хочет говорить, кто то не знает но хочет об этом поговорить ради процесса и т.д. Вот вокруг деу колдуна как раз нависла такая ситуация и меня чего то сильно торкнуло в этом разобраться. Недавно страсти улеглись в теме про фиато цилиндры и деу колдун, все доказательства зафлудились, и я чтобы не пропал труд решил скопировать основную полемику сюда.

Передумал все таки в мифах писать, там по подвеске все, хотя и теория.

Часть 1. Измеряем жесткость пружины

Первым делом разобрал:



Первое что бросилось в глаза - клапан при срабатывании закрывается наглухо как пробка:





В плунжере конус подобно как в герметичных фитингах, а черная затычка - просто конусная пробка. Самое главное - её засосать в плунжер невозможно - она уже поджата центрующей пружинкой к корпусу, двигаться она может только от плунжера.
Далее я взялся за пружину. Жесткость вычисляется по формуле:

С=(G*d^4)/(8D^3*n), Н/мм, где

G=82000 - модуль сдвига для пружинной стали, МПа; d - диаметр прутка, мм; D - расчетный диаметр пружины (т.е. по центрам прутка); n - число рабочих витков (как правило меньше общего числа витков, между рабочими витками расстояние одинаково).
Взял ШЦ и начал обмерять:


Длина


диаметр прутка


Диаметр пружины внешний

Число рабочих витков я сначала определил на глаз как 5 (при общем количестве 7, в пользу этого было то, что онлайн калькуляторы пружин часто считают нерабочими 2 витка). Такой подход меня слегка озадачил, но я выкрутился с помощью электронного динамометра. Решил быстренько откалибровать пружину в тисках:






Взял не много ни мало 14 точек с шагом в 1 мм, т.е на всю длину. Эта калибровка сразу дала коэффициент жесткости пружины 17,21 Н/мм



Из этого коэф нашел число рабочих витков: 5,5. Всего то на пол витка ошибся. Если принять число рабочих витков 5, то коэф будет равен 19,01 Н/мм. Не такая уж и большая разница 😆.

Далее речь пойдет о работе клапана, но это уже завтра, спать охота, на работу рано.

Часть 2. Принцип работы деу клапана.

Схема работы (товарищи физики, помидорами не бросать за безграмотное расположение векторов, я вспомнил как надо, но перерисовывать лень, тем более главное чтобы понятно было 😁 )



F₄=Cx  это мы в первой части посчитали, величина известная.
F₃=F₂-F₁  - сила, с которой давит плунжер в сторону пробки.
F₂=PS₂, где Р - давление в тормозной магистрали, МПа; S₂ - площадь, мм²
S₂=3,14(d₂/2)², где 3,14 - число "пи", d₂ - большой диаметр, мм
F₁=PS₁, где Р - давление в тормозной магистрали, МПа; S₁ - площадь, мм²
S₁=3,14(d₁/2)², где 3,14 - число "пи", d₁ - малый диаметр, мм

С ростом давления в системе и F₁ и F₂ будут расти, но соотношение сил:
F₂=(S₂/S₁)F₁.
F₃ - результат противодействия сил F₁ и F₂. Эта сила уже направлена против действия пружины, т.е. с ростом давления в тормозной системе в определенный момент плунжер начнет смещаться в сторону пробки и наконец закроется.

Вот и вся физика, нам остается померить d₁, d₂, и узнать какое будет x (величина поджатия пружины) в собранном состоянии и какие значения может принимать (ход работы клапана) . Давление Р у нас известно, 4 МПа.

Часть 3. Измерение параметров клапана.

Продолжил измерения.
Таким образом определил поджатие пружины:



Ход плунжера я определил следующим способом: вынул пружину, собрал клапан без неё, затем через входное отверстие стержнем от ручки выдавил плунжер до упора, при этом конусная пружинка максимально сжалась. Затем аккуратно разобрал чтобы не допустить смещение плунжера и измерил:



Большой диаметр d₂:



Малый диаметр d₁:



Губок ШЦ с трудом, но хватило чтобы дотянуться до нужного диаметра 😂.

Вот и все, измерения закончены, расчеты в следующей части 👋

Часть 4. Результаты расчетов.

Результаты расчетов нагляднее представлять графически, поэтому только картинки 😂.



Из этого графика следует, что клапан наглухо закроется при 4МПа, что и указано на самом клапане. 🍺 Физика рулит  😎

Часть 5. Режим работы после запирания клапана

Сила F₃ осталась после запирания клапана, она учитывает действие пружины и обеспечивает давление 40 атм при закрытой пробке, 4 это 40 атм. К этой силе добавляется сила F₂. С ростом давления в ГТЦ плунжер с пробкой должен ползти уже в другую сторону. Степень разжатия пружины при этом не учитывается. Однако если предположить что тормозные магистрали расширяются (а они расширяются, закон Гука работает), то возможна окончательная остановка роста давления за счет упора плунжера в исходное положение 🤔. Похоже расчеты только начинаются 😆.
Если упругое расширение тормозных магистралей имеет значение, то тогда будет разница в месте установки клапана, т.е. если ставить в конце магистрали, то он будет жестко работать как на графике ниже, если в начале - то линия после 40 атм станет положе.

Часть 6. Выводы.

Эх, продолжим холивар деу клапан vs сток колдун.
Перед этим остальным желательно ознакомиться с моими выкладками, если вы нашли в них какое то противоречие, то давайте их обсудим. (Я не физик, а только химик, мог запросто где нибудь ошибиться, все мы люди).
В общем краткое описание работы деу клапана. Он работает в 2х режимах:
- режим до запирания: давление в заднем контуре растет с некоторым запаздыванием по времени по времени за счет "узкого" места в плунжере. Величина этого запаздывания зависит от 2-х факторов: диаметр этого отверстия (чем оно меньше, тем величина запаздывания больше) и силы нажатия на тормоз (чем сильней давим, тем время задержки меньше). Если время торможения больше времени задержки, то давление до и после клапана выравнивается. Такой режим работы происходит до определенного давления закрытия клапана. Это давление зависит от силы пружины.
- Режим после запирания клапана: давление в заднем контуре продолжает расти. Ограничение роста происходит уже не за счет пропускной способности плунжера, а за счет соотношения площадей диаметров большого и малого диаметра в регуляторе. Пока на этом остановимся, в посте выше я писал про упругость тормозных магистралей, но это еще проверить надо, чтобы не быть голословным.

Теперь о работе сток колдуна - он меняет только свою пропускную способность от загруженности авто. А это значит что в затяжном торможении от нормально будет работать только при прерывистом торможении.

В общем я теперь хочу выкинуть сток колдун 😆

Хочу поблагодарить всех кто участвовал в дискуссии: Geyf, Пух, Алик, dex.

[green_weevil]

Сегодня что то щелкнуло и педаль сцепления упала вниз. Небольшой ход остался и этого хватает для переключения скоростей. Носком пытался подцепить - отдается в педаль тормоза но не идет. Что там могло отвалиться🤯 Может пружинка соскочила или сам педальный узел дал трещину?

[madcat]

У меня было подобное-лопнул наконечник троса который вставляется в моторный щит.

[chaika]

И у меня было, правда не мог включить передачу.
Снял  коробку и сцепу🤦‍♂️, а там все хорошо 🤦‍♂️
А просто лапка на валу прокрутилась 🤦‍♂️

[green_weevil]

И у меня было, правда не мог включить передачу.
Снял  коробку и сцепу🤦‍♂️, а там все хорошо 🤦‍♂️
А просто лапка на валу прокрутилась 🤦‍♂️

Спасибо, так и есть 😂, я бы не догадался сразу.

[green_weevil]

Ну вот, оказывается до этого был надрыв троса сцепления, а вчера он порвался полностью. С новым теперь и педаль не скрипит 😂

[green_weevil]

Обнаружил что моя зимняя резина немного стравливает, только передние 2 колеса. Приходится подкачивать примерно раз в неделю. Шиномонтажники говорят мол старая она, ставь камеры. Что то подумал, дороговато снова 800 р отдавать (200 камера, 200 шиномонтаж и на 2 колеса). Давно хотел герметик антипрокол попробовать. На велике он себя хорошо зарекомендовал на безкамерках. Купил 3 баллона по 240мл из расчета на 2 колеса. 1 баллон 200р. Сегодня залил. Будем тестировать. Пока обнаружился дисбаланс, надо недельку поездить чтобы растеклось получше, поровнее. Потом может на балансировку заеду. В общем сэкономить не получилось, но зато эксперимент 😁
Пока на задомкраченом крутил колеса - обнаружил что не больно то у меня отцентрован диск на ступице болтами, хотя я нормально потихоньку затягивал и равномерно крест накрест. Попробую смазать болты и повторить попытку.

[sanekyoo]

может ступичный подшипник полетел??
из-за этого может появиться стук при торможении или старте. и болтанка.


сам давно хотел поменять, но ленивый и старый 😭
раньше люфт был небольшой, проехал около 3000км, люфт уже огромный, на глаз легко определить.


домкратим колесо, и берем за колесо одной рукой снизу, другой с верху и немного шатаем, люфта не должно быть.


а может и диск кривой 👋 я свои все прокатал перед установкой новой резины.

[green_weevil]

Там видно как  ЦО диска относительно ступичной гайки немного колбасит вверх-вниз. Хотя может и с подшипниками что то не то - в левом что то пощелкивало, 1 щелк на один оборот.

Диски ровные, похожи на фрезу но почаще отверстия, тоже комка, еще советская 😎

[opossum]

не показатель, может гайка не ровно просверлена?) на глаз - это не СИ, в единой палате мер такого нет)))))

[green_weevil]

Ок, попробую привязаться к центровке шруса и заснять видео.

[green_weevil]

Герметик растекся, до сотни не колбасит, потом вибрация. На днях попробую поколдовать с центровкой колеса на ступице (и сделаю видео), если вибрация не уйдет, тогда на балансировку поеду.
С холодами начал выть моторчик печки. Пришлось его в очередной раз перебрать: почистить и смазать. свист пропал, но думаю скоро опять вылезет (надеюсь в следующем году). На шестерке у меня тоже выл (а при -30 верещал как резанная свинья, удары по торпеде эффективно заглушали 😲i😀, приходилось перебирать каждую зиму. Кто нибудь интересно втуливал туда подшипники качения? 🤔

[green_weevil]

белый поиск сразу выдал https://www.drive2.ru/cars/zaz/1102/1102/edimax/journal/571826/
буду переделывать.

[green_weevil]

Снова заскрипел моторчик печки а ведь с момента предыдущей пкреборки чить меньше месяца прошло. В общем с утра поехал покупать 2 подшипника 8*19 глубина 6. Разоюрал мотор, выбил медные втулки. Затолкать вместо них подшипник не вышло, поэтому пришлось повыламывать старый крепеж и плилепить все на холодную сварку! Сам подшипник на валу уже люфтил из за выработки, поэтому  посадил их на фиксатор  подшипников. Центровал подшипник относительно корпуса на глаз - допуски там здоровенные. Собрал - все работает, очень тихо, мотор не колбасит. Дует вроде так же.

[madcat]

А втулки родные чем смазывали?

[green_weevil]

кастролом  типа литола и графиткой тоже, хватало не адодго