Сигнализация на 2141 от и до [трафик!]

[belovkcc]

А они как обычно, все 4 на параллельном питании?
Подачей 12В напрямую проверял, нормально?

Да, как обычно. Проверял- нормально, поэтому и хочу поставить отдельно блок управления, сейчас посмотрел есть в наборах старлайн за 1000, отдельно блоков нет

[opossum]

Вот никогда не понимал сей колхоз. Вот нафига ставить ЦЗ и сигналку на авто где изначально ЦЗ отсутствует? Поставил сигналку, подрубил к ней актуаторы - профит! Смысл в куче релюшек и соединений, о какой надежности с таким количеством соединений можно говорить?

 если есть ЦЗ, подключаешь только импульс с сигналки управляющий. Иначе будешь гадать , какое из 4ех реле мозг имеет

[belovkcc]

Вот никогда не понимал сей колхоз. Вот нафига ставить ЦЗ и сигналку на авто где изначально ЦЗ отсутствует? Поставил сигналку, подрубил к ней актуаторы - профит! Смысл в куче релюшек и соединений, о какой надежности с таким количеством соединений можно говорить?

 если есть ЦЗ, подключаешь только импульс с сигналки управляющий. Иначе будешь гадать , какое из 4ех реле мозг имеет

У меня и нет ЦЗ, подключил все актуаторы по схеме напрямую через блок сиги, на ее блоке есть отдельный силовой 6-тиконтактный разъем, для управления замками дверей, там помоему еще преды по 10а

[opossum]

...СИгнализация Томагавк Z5, ЦЗ подключен через основной модуль сигналки, по итогу перестал нормально функционировать, думаю подгорели контакты в релюшках основного блока, сейчас хочу подключить актуаторы через блок ЦЗ, а уже управление взять с сигналки, ВОпрос: как проще всего это реализовать? какой и от чего блок ЦЗ выбрать?

а как понимать вышенаписанное? Так бы и писал, что актуаторы всех дверей подключены к сигнализации. ну и по подключению сигналки к блоку ЦЗ - писал выше. Перепаяй реле в сигналке. НО. Если хоть один актуатор срабатывает, то причина явно не в реле. провода надеюсь не силикон акустический ( типА бескислородная медь) Из личного опыта, обычный ШВВП 0,5 мм2 замечательно себя чувствует и прекрасно работает, тока хватает всем потребителям.

[Elektron]

Так если напрямую все хорошо, может питание сигнализации проверить?

Раньше продавались комплекты ЦЗ "Saturn" - блок, проводка и 4 актуатора. Проводка - говно. Свою надо делать. А вот блок вполне себе ничего, уже много лет трудится. Сигналка к нему подключена по управляющим каналам.

Вот никогда не понимал сей колхоз. Вот нафига ставить ЦЗ и сигналку на авто где изначально ЦЗ отсутствует? Поставил сигналку, подрубил к ней актуаторы - профит!

Я так делал из тех соображений, что довольно часто есть необходимость закрыть машину без постановки на сигнализацию и потом, соответственно, открыть. И щелкать солдатиками на трех дверях как-то не рационально. Поэтому ЦЗ и 5-проводные актуаторы на передних дверях.
А сигналка сама по себе, к ЦЗ только на управление подключена.

[belovkcc]

а как понимать вышенаписанное? Так бы и писал, что актуаторы всех дверей подключены к сигнализации. ну и по подключению сигналки к блоку ЦЗ - писал выше. Перепаяй реле в сигналке. НО. Если хоть один актуатор срабатывает, то причина явно не в реле. провода надеюсь не силикон акустический ( типА бескислородная медь) Из личного опыта, обычный ШВВП 0,5 мм2 замечательно себя чувствует и прекрасно работает, тока хватает всем потребителям.

Извиняюсь, имел ввиду не ЦЗ, а замки в дверях) Да перепаять это релюхи нужно искать такие же, да спалить что-то недолго, думал найти блок сигналки отдельно- нет уже таких, Так может реле не давать на них нужного тока из-за подгоревших контактов, провода штатные, какие шли с комплектом ЦЗ, кстати помоему мне тут кто-то советовал не ставить блок ЦЗ. И самое важное: если подсоединяю аккум напрямую, минуя блок-  все ок

[opossum]

там может быть китайская медь - черная))) Я бы начал с замены проводов на нормальные. Если конкретно эта сигналка дорога как память, выпаивай релюшки, впаивай колодки с проводами под обычные автомобильные реле - на века!

[belovkcc]

там может быть китайская медь - черная))) Я бы начал с замены проводов на нормальные. Если конкретно эта сигналка дорога как память, выпаивай релюшки, впаивай колодки с проводами под обычные автомобильные реле - на века!

Ок, возьму в леруа, лучше 0,5, или 0,75?А соединение с актуатором- скрутка? Да не как память, просто остальное работает, нет ни времени, ни желания что-то колхозить новое с заменой всей проводки

[opossum]

0.75 жесткие , могут переломиться. 0.5 мм2 за глаза!

[belovkcc]

0.75 жесткие , могут переломиться. 0.5 мм2 за глаза!

Ок, спасибо, на выхах начну заниматься, если в стакан не упаду), тогда у актуаторов обрежу круговые клеммы и к проводам примотаю

[AL.NE.]

Ну всё как обычно - сначала методом тыка пытаемся что-либо поменять перепаять. Потом ждём помогло/не помогло. Не помогло -копаем дальше ...
Лампа 21w+тестер. Измеряем где теряем напругу. Соответственно устраняем точку потерь.

[belovkcc]

Ну всё как обычно - сначала методом тыка пытаемся что-либо поменять перепаять. Потом ждём помогло/не помогло. Не помогло -копаем дальше ...
Лампа 21w+тестер. Измеряем где теряем напругу. Соответственно устраняем точку потерь.

ну вообще по уму проводку нужно менять на нормальную и давно, а паять, до выяснение проблемы как раз не собираюсь

[AL.NE.]

https://m.market.yandex.ru/product--klemmnaia-kolodka-iek-zvi-5-n-g-uzv4-005-04-2-2-sht/412881098?clid=708&pokupki=1&cpa=1&sku=412881098&offerid=mYaCvI0YzHQji7DdT3gCCw
Если провод многожидьный то обязательно наконечники
https://yandex.ru/images/touch/search?p=2&text=%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%200.5%D0%BC%D0%BC&pos=33&wp=off&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fskladom.ru%2Fimages%2Fthumbnails%2F425%2F425%2Fdetailed%2F202%2F49348429.jpg

[AL.NE.]

ну вообще по уму проводку нужно менять на нормальную и давно, а паять, до выяснение проблемы как раз не собираюсь

там токи на актуаторы маленькие, особо заморачиваться толстыми проводами нет необходимости.
Покури манулал сигналки - увелич время на работу замков до 2 секунд. Возможно просто моторчики не успевают отработать защёлки.

[belovkcc]

там токи на актуаторы маленькие, особо заморачиваться толстыми проводами нет необходимости.
Покури манулал сигналки - увелич время на работу замков до 2 секунд. Возможно просто моторчики не успевают отработать защёлки.

В ней идет импульс 0,8 , следующий около 4-ех, раньше-то хватало, кстати заметил, что при заведенном авто замки почти всегда срабатывают, ну то ес-но, что напруга в сети больше

[opossum]

В ней идет импульс 0,8 , следующий около 4-ех, раньше-то хватало, кстати заметил, что при заведенном авто замки почти всегда срабатывают, ну то ес-но, что напруга в сети больше

0.8 и так с запасом! Что прямо указывает на недостаточность силы и величины А. и В.
Кстати! А сама сигналка то как подключена? Постоянный + к замку зажигания или как полагается - к АКБ ( к входу в ЧЯ) ?

 ПыСы. Плюс и минус на актуаторы я предпочитаю не цилиндрическими клеммами штатными коммутировать, а распаиваю цепь прямо на плате сигналки . Бонусом - отсутствие "лишних" проводов.

[belovkcc]

0.8 и так с запасом! Что прямо указывает на недостаточность силы и величины А. и В.
Кстати! А сама сигналка то как подключена? Постоянный + к замку зажигания или как полагается - к АКБ ( к входу в ЧЯ) ?

 ПыСы. Плюс и минус на актуаторы я предпочитаю не цилиндрическими клеммами штатными коммутировать, а распаиваю цепь прямо на плате сигналки . Бонусом - отсутствие "лишних" проводов.

+ к клемме на акб через пердохранитель

[AL.NE.]

В ней идет импульс 0,8 , следующий около 4-ех, раньше-то хватало, кстати заметил, что при заведенном авто замки почти всегда срабатывают, ну то ес-но, что напруга в сети больше

проверяй величину питания под нагрузкой (вольтметр в параллель с 21вт лампой) и сравнивай с акб

[belovkcc]

проверяй величину питания под нагрузкой (вольтметр в параллель с 21вт лампой) и сравнивай с акб

ок

[AL.NE.]

ок

только минус бери с того же проводкаидущего в блок сигналки. (Модуль сигналки можно отключить.)