Ну вот. Одна из задумок, интересная для меня, почти реализована. Отчёт с полигона для испытаний 😉
ПРЕДИСЛОВИЕВ ночь перед постановкой на учёт мне расковыряли все личинки замков (говорил об этом выше). Рабочей осталась только на водительской двери. На багажнике пришлось сломать кулачок личинки, чтобы при повторной попытке взлома идея не удалась. Соответственно я не стал ставить новые личинки, так как их могла ожидать та же участь. Но багажником нужно было как-то пользоваться. На первое время я прикрепил к язычку замка проволочку, и что бы открыть багажник приходилось залазить в салон через заднюю пассажирскую дверь и тянуться к замку… Походу обдумывал возможные альтернативы.
По началу были мысли о переносе личинки в район фонарей освещения номерного знака. Была мысль о стальном тросике протянутом в дверь багажника. Также обдумывал возможность перемены местами замка и приёмной части, что бы туже идею с тросиком было проще реализовать. В итоге остановился на электрическом приводе замка, так как протянуть провода проще чем заморачиваться с тросиком и т.п. Но было одно “но” - на тот момент я вообще не представлял как это делается да мало что понимал в электрике, хотя по сути не было в этом ничего сложного )
По ходу размышлений об установке электрического привода замка я подумывал о том, как сделать это лучше, удобней и с изюминкой 😉 В итоге, немного разобравшись с электрикой, надумал несколько, на мой взгляд, интересных схем, а так же технических решений, которые возникали уже по ходу примерок и проб. Остановился я на схеме, предусматривающей открытие замка кнопкой, установленной на самой двери багажника. Об этом далее и подробней.
Теперь к делу...
ЧТО ПОТРЕБОВАЛОСЬ2-контактный активатор ЗЦ типа Saturn RTR-6204
Саморезы по металлу 4.2х32мм для крепления активатора
3-контактная кнопка
Пружина (покупал на пробу две разных. В итоге подошла вторая, если не ошибаюсь, пружина возврата дроссельной заслонки. Но некоторые фото будут с использованием первой..)
Болтики М4, гайки и шайбы, простые и увеличенные
Подвес прямой (используется в монтаже гипсокартона)
Использовал провод ПВС 5х1. Так же купил (забыл как называется) резиновые штуки для
протяжки проводов в двери (угловую гофрированную и прямую)
Так же, само собой, потребовались клеммы, термоусадка и т.п.
Инструмент использовал следующий : Дрель, сверло 2.8мм, 4.2мм, 12мм, коронка по металлу 22мм. Бокорезы, тонкогубцы, нож, съёмник изоляции, пресс-обжимка (для клемм). Отвертка крестовая и шлицевая. Напильник круглый маленький, надфиль. Для протяжки проводов использовал тонкую стальную проволоку из ПВХ-гофры. Так же ключи и головки «на 10» и «на 13» для снятия/установки замков и т.п. Вроде бы всё.. )
МОНТАЖ АКТИВАТОРААктиватор всовывал в нишу багажника через окошко для лампы освещения номерного знака.
Пришлось сделать надрезы и отогнуть вниз
И вправо (я планирую переделать подсветку номера, поэтому эта операция мне была не страшна. Но даже после установки активатора и подгиба окошка обратно, штатный светильник становится обратно без проблем)
Примеряем…
Далее об одном из решений.
Вместо тяг и тросиков я решил попробовать использовать пружину (так же была идея внедрить возвратную пружину в сам активатор). Как говорилось выше, я купил на пробу две пружинки. Первая была удобной в установке. Но оказалась слабенькой (при закрытой двери не хватало усилий отщёлкнуть замок). Поэтому в последствии использовал пружинку с карбюратора (но её пришлось подгинать, чтобы не пересверливать уже сделанные отверстия под первый вариант).
На фото видно, как этот узел выглядит в сборе. Для сборки необходимо снять замок и просверлить отверстие ~4.2мм в язычке в месте, указанном стрелочкой на фото. Я все крепил болтиками М4 нужной длинны с использованием шайб, простых и увеличенных
После изготовления отверстия в язычке замка откладываем его в сторонку и крепим пружинку к активатору. Вместе с пружиной заводим активатор в нишу двери
Выводим пружинку в отверстие снятого замка и прикручиваем её к просверленному ушку замка
Закрепляем замок. Далее определяем места будущих отверстий для крепления активатора следующим образом. Защёлкиваем замок (пальцем, отвёрткой или чем удобно). И медленно и плавно отводим активатор до тех пор, пока пружина не натянется и не отщёлкнет замок. Далее возвращаем активатор где-то мм на 5 назад и "на глаз" определяем места для сверления. Ушко активатора, по возможности, должно быть в одну линию с ушком замка. Делаем одно отверстие и закрепляем активатор. Чтобы избежать перекосов, делаем "бутерброд" из шайб и гайки
Проверяем работу узла на открытой двери (у меня первый раз получилось, что пружинка была перенатянута и на давала замку вернутся в исходное положение. Если натяг будет мал, то хода активатора не хватит, что бы открыть замок)
Если всё в порядке, закрепляем активатор окончательно. В моём случае второе отверстие крепления попало на технологическое отверстие двери. Вот тут мне и понадобился подвес прямой, а точнее средняя его часть
на втором саморезе тоже делам бутерброд. Только тут ещё добавится клемма "массы" активатора
Ну и как-то так это теперь выглядит
На этом монтаж активатора окончен. Далее подключение.
СХЕМАЯ решил, что мне будет удобно, если кнопка будет располагаться на двери багажника. Но так, чтобы не каждый ей мог воспользоваться 😉
Вот схема, по которой делал я
В этой схеме предусмотрено 3 реле. Но есть ещё кое-какие идеи, для которых нужны реле. Поэтому я попутно протянул в багажник "плюсовой" провод сечением 6 квадратов и собрал дополнительный блок реле и предохранителей (РИП)
Он был установлен в багажнике, в нише над аркой с левой стороны
Кнопку решил поставить в нижней части двери над краем задней фары. Отверстие под неё сверлил коронкой по металлу "на 22мм" (кнопка 23мм). Пришлось совсем немного подработать круглым напильником
Провода протягивал вот так (отмечено пунктиром)
Отверстие из салона использовал штатное. Только чуть подрезал изнутри резиновый уплотнитель. В двери багажника пришлось просверлть доп.отверстие на 12мм для угловой резиновой гофры
далее одел гофру на провода. В неё же продел провод обогрева стекла.
Провода протягивал с помощью стальной проволоки.
Протянул и поставил гофру
Повыпускал хвосты в нужные места
Обжал провода, подключил активатор, кнопку и установил её
Далее осталось всё правильно подключить к самодельному РиП (но у меня ещё не установлен ЦЗ и Сигналка, которая для этой схемы не обязательна, но будет полезна)
P.S.По ходу установки по-своему решил две распространённые проблемы 5-й дери: плохая "масса" и плохо закрывающийся замок.
"Массу" исправил следующим образом. Обжал небольшой кусок провода 2.5 квадрата и прикрутил к кузову и двери вверху с правой стороны
Попытки отрегулировать замок не увенчались успехом. "Почему?" стало ясно только тогда, когда снял сам замок и ответную часть.
В ответной части есть скобы с резиновыми прокладками
они то и мешали нормально закрываться замку. Их я убрал
А ответную часть стянул саморезами (пришлось их немного укоротить после установки напильником)
После установки отрегулировал ответную часть, резиновые упоры двери и сам замок. Тут тоже маленький нюанс. При установке использовал силиконовые сантехнические прокладки на 1/2"
они позволили чуть припустить замок и немного убрали вибрацию.
После всех этих операций багажник закрывается очень здорово! Почти также хорошо как двери.
P.P.S.Бывшее отверстие личинки я убрал. Варить не пришлось. Пригадились остатки от подвеса. Отрезал нужный кусок, вымозал в Poxipol и вставил в отверстие (кто снимал личинку, может обращал внимание, что в том районе багажника сталь в два слоя)
снаружи
изнутри
Далее зашпаклевал
и покрасил с баллона (заодно поучился как это вообще делается). Теперь выглядит вот так )
Ну вот, вроде бы и всё 😀
