Проверка стоек на внутренние зазоры в перепускном клапане:
Лучше с помошником. Качаем машину прикладывая усилие и вниз и вверх (за проем крыла). При этом удерживаем рукой за центральную гайку штока стойки. Если рукой ощущается толчки и рывки в момент перехода от "давить вниз" на "тянуть вверх и/или стуки, то причина в раздолбаных клапанах стойки. Стойка под замену.
Проверка резино-металлических шарниров стабилизатора:
На яме ставим на нейтраль. На растоянии 30-40 см устанавливаем впереди колеса и сзади упоры.
Прокатывая машину вперед и назад наезжаем на эти упоры и одновременно наблюдаем за поведением грибков стабилизатора.
Проверка шаровых:
Вывешиваем ОБА передних колеса на домкрат (подставку). Откручиваем шаровую от поворотного кулака (2 болта). Пробуем рукой ее на вращение и осевой зазор. Вращаться должна с небольшим усилием (не болтаться) Осевой люфт недопустим. Вывешивать надо именно 2 колеса. Тогда закрутить шаровую на место будет очень легко.
Проверка рулевых наконечников: Выворачиваем колесо наружу до отказу и просто пытаемся рукой сжать рулевой наконечник. Люфт недопустим.
Состояние опор стоек обычно можно оценить довольно правильно внешним осмотром. Основная проблемма в них - трещины во внутренней чашке в верхней ее части. И обычно это хорошо видно. Для полной уверенности можно открутить гайку со штока стойки и снять ромашку. (Даже для короткого осмотра лучше гайку сразу наживить обратно, а то шток может опуститься в отверстие)
Труднее всего проверить сайлентблоки. Но приблизительно их состояник можно оценить потому, насколько выворачивает рычаги на вывешенном колесе. При этом для более-менее точной оценки полезно сфоткать это на только что установленных сайлентах и потом сравнивать эти фотки с тем, что есть в натуре. По мере износа рычаг выворачивает все сильнее.
