Ну, понеслась... Здесь расскажу об установке коротких стоек, а также о некоторых ошибках предыдущей инсталляции.
Итак, короткие стойки. Установка коротких стоек преследует 2 цели:
1. увеличить ход подвески на сжатие (не помню кто, не обижайтесь, но кто-то писАл что даже совсем без пружин авто не ложиться на землю, а упирается в стойки подвески, ход аммов на сжатие кончается, а под балкой остаётся ещё сантиметров 😎. Так что если увеличить возможность подвески сжиматься сантиметра на 3 - то даже после прыжков автомобиль не будет падать на пузо. Для этого нужен более короткий патрон.
2. Уменьшить ход подвески на отбой. Ибо ход подвески на отбой действительно большой, на фото это видно. При максимуме отбоя пружина почти совсем разжата, давление на грунт не будет оказывать никакого, так что смысла в нём просто нет. (каждый сам выбирает нужно ли ему это). Для этого нужен более короткий шток.
Итак, покупаем стойки
Это Бильштайны с номером PNE-3041. Кому нужны другие производители - экзист в помощь. Для справки, первая буква P-передний, B - задний, V - стойка в сборе. Вторая N - давление газа, T- масло без давления.
Экзист говорит что это аммы от Опель Вектра А (внимание, на неё ещё и другие ставятся! 3052. Они не подойдут!). Моя иномарочная база говорит что это Опель кадет и Дэу Эсперо.
Видно насколько новые аммы короче чем стандартные и по патрону, и по штоку.
Теперь берём корпус стойки, отступаем от резьбы около 20мм (чтобы резьба не деформировалась во время сварки), точно размечаем и отрезаем. Потом отмеряем кольцо в 24мм, и отрезаем его. Чем точнее разметите и отрежете - тем лучше будет вариться стойка и тем меньше придётся счищать наплывы внутри корпуса, а это очень тяжело! Вот как получилось у меня
На последнем фото центровочное кольцо - просто необходимо для правильной установки стойки. Мне повезло, на старых стойках были нужного диаметра кольца. Кому не повезёт - берём гайки из комплекта и обтачиваем внешнюю сторону до тех пор, пока она не будет входить внутрь корпуса, желательно почти без зазора, а верхнюю часть под ключ срезаем (она приварена к гайке) - получится отличное центровочное кольцо. Предупреждаю сразу - накрутить изоленты - это колхоз, уж лучше вообще за это не блаться.
Итак, протачиваем под конус для лучшего прогрева металла (если сварка ручная - не актуально. У меня полуавтомат, и проварить сразу 3мм металл тяжело), прихватываем в нескольких местах сваркой, смотрим чтобы было всё ровно. Если всё отлично - обвариваем по кругу. Я после этого сделал ещё толстое кольцо чтобы зацепить за него пыльник
Устанавливаем в корпус патрон, прикручиваем это все гайкой (предварительно почистив, смазав и прогнав резьбу на корпусе!). Ну, и чтобы не сильно ржавело можно чем-нибудь покрасить что есть под рукой.
Далее есть ещё один нюанс, возможно "занижальщики" сталкивались с тем, что при занижении подвески уходит развал в плюс, и не всегда хватает регулировки чтобы это исправить. Для сдвига диапазона регулировок берём стойку, внешнее её отверстие пропиливаем наружу примерно на 3мм (этого должно более чем хватить, у меня с одной стороны даже пришлось сухарик переворачивать чтобы отрегулировать подвеску. А до этого сухарик был перевёрнут в минус и настройка выкручена была в упор). Затем берём пару шайб, прикручиваем к стойке кулак поворотный (это очень желательно, а то можно перекосить шайбы - потом подвеску без напильника не соберёшь!), выставляем верний болт как можно дальше наружу, и привариваем шайбы к стойке - всё, отверстие смещено.
Итак, подготовка закончена. Пора ставить это дело на машину. В моём случае сначала разбираем первый вариант полусубаруподвески
Для сравнения высота старой и новой стоек
Итак, разбираем старую стойку, берйм новую и начинаем собирать
Ставим отбойник (я обрезаю отбойник, мне так больше нравится - он срабатывает перед самым упором и предотвращает пробой стойки и металлический лязг. проверено - целиковый отбойник быстро разбивало).
Ставим пыльник
Пружину
Резинку на пружину
Чашку (также как и в прошлый раз, большей частью внутрь авто)
А вот важный элемент, которого не было в прошлый раз! Специальная шайба хитрой формы! СтОит 100р, но без неё опоры работают неправильно! Не скупитесь на данный элемент!
Ставим опору и прикручиваем сверху гайкой.
Всё, стойка собрана! Ставим на машину и смотрим как изменился ход отбоя!
Как теперь выглядит опора на машине
Как стал выглядеть автомобиль. Он немного приподнялся - 2мм из-за правильной шайбы, ещё около 1см за счет аммов с приличным газовым подпором, килограмм так в 10 примерно
Ну, и потом поменял резинки все на полиуретан, замена шаровых, рулевых тяг и поменял кривые тормозные диски на Лукас в 280мм вместе с колодками... Но это уже совсем другая история 😀
Итак, бюджет был озвучен ранее, могу его дополнить ценой стоек в 1520р за штуку, шайбы в 100р за штуку и пыльники колпачки на опоры сверху (ещё не пришли) - 80р за штуку.
Ну, и не забыть оставить денег на грамотный сход-развал (рублей 900), и не поддаваться на красивость лазерных указок - точность совсем не та!
Зато вот такой красивый стенд показал мне все углы установки колёс, показал кастор, и показал соосность передних и задних колёс. Соосность в 13" (минут), а это значит что все аварии для кузова прошли бесследно - первый раз на себя принял нижний рычаг и деформировался сам, не тронув кузов, а второй раз спасибо грамотному и дотошному жестянщику за вытягивание геометрии и тщательной выверке диагоналей морды.
Об особенностях новой подвески говорить рано - потерпите пару дней, расскажу о впечатлениях.
