SOLEX Fuck Fuel Economy

[Андрей Иванов]

Про -073 ничего сказать на могу, совсем недавно я взял -053. Привод такой же, без сектора

Солексы 21073, 21053 и им подобные предназначены для использования на "классических" ТАЗомоторах. Привод акселератора там - тягами с пластмассовыми наконечниками. Для установки таких карбов на зубила и на М-2141 необходимо дополнить этот привод сектором от зубилы, который цепляется на штырь на который у классики цепляется пластмассовый наконечник тяги акселератора. Цена вопроса 15-25 р. Еще винтиком там прикрутить одним для крепости (резьба там есть уже).

[GrOoZzZ]

Интересный ньюанс... Совсем недавно установил AD7. Выставил зажигание(выставлял на прогретом двигателе), покрутил карб - тянуть стало  плоховато, т.е. едет оно нормально, но обороты набираются тяжко. Вчера поставил воздушный жиклер на 150 (в 1ю камеру), поиграл настройками винтов количества и качества, сегодня с утра поехал - тянет отлично! На 1,2,3 - при резком газе в пол - мгновенный отклик. На 4й есть небольшая задержка, думаю можно попробовать ТЖ еще чутка поменьше поставить или зажиганием попробовать исправить.
Что интересно - плавание оборотв на слегка вытянутом подсосе почти полностью ушло. Сейчас еще немного плавают, однако это не так заметно уже..


П.С. Сегодня на светофоре встал мирно в свободный левый ряд вместо немного забитого правого. Тронулся, поехал, думаю надо бы в правый перестроиться, скоро поворачивать, а то потом не пробьешься. В зеркало глянул - рядом со мной с отставанием на полкорпуса пыхтит из-зо всех сил шарик, включаю четвертую - он отстает, но пришлось опять на светофоре тормознуть. Он рядом стоит - газом играет як мустанг раллийный, загорается зеленый - я плавно трогаюсь - он глохнет) Перенервничал парень видать))))

П.П.С. Еще небольшая неприятность - покоцал слегка задний бампер. около универа парковался - сдавал назад, а там пенек как раз.. В зеркала не видно было, ровнехонько по верху бампера пришелся...  Ладно хоть ехал накатом уже, бампер не треснул, только краски заводской откололся небольшой кусочек. (бампер стекловолокно)

[MadElektrik]

Солексы 21073, 21053 и им подобные предназначены для использования на "классических" ТАЗомоторах. Привод акселератора там - тягами с пластмассовыми наконечниками. Для установки таких карбов на зубила и на М-2141 необходимо дополнить этот привод сектором от зубилы, который цепляется на штырь на который у классики цепляется пластмассовый наконечник тяги акселератора. Цена вопроса 15-25 р. Еще винтиком там прикрутить одним для крепости (резьба там есть уже).

А сектор обязательно нужен? я поставил "как есть". Всё устраивает  🤔

[Андрей Иванов]

А сектор обязательно нужен? я поставил "как есть". Всё устраивает  🤔

Да нет, обязаловки нету. Если работает, так и не мешайте ему работать.
Я эту тягомотину тут развел, потому, что про нее спросили. А не из принципиальных соображений.

[Андрей Иванов]

Интересный ньюанс... Совсем недавно установил AD7. Выставил зажигание(выставлял на прогретом двигателе), покрутил карб - тянуть стало  плоховато, т.е. едет оно нормально, но обороты набираются тяжко. Вчера поставил воздушный жиклер на 150 (в 1ю камеру), поиграл настройками винтов количества и качества, сегодня с утра поехал - тянет отлично! На 1,2,3 - при резком газе в пол - мгновенный отклик. На 4й есть небольшая задержка, думаю можно попробовать ТЖ еще чутка поменьше поставить или зажиганием попробовать исправить.
Что интересно - плавание оборотв на слегка вытянутом подсосе почти полностью ушло. Сейчас еще немного плавают, однако это не так заметно уже..

Не понятно что конкретно вы делали с карбом, уменьшали или увеличивали сечение воздушного жиклера?
Если поехало резьвее при уменьшении ВЖ значит карбюратор получил-таки недостающий бензин на нагрузке и поэтому москвич поехал.

Тут много писали про это, но повторю: Больше воздуха - более бедная смесь на оборотах и на нагрузке.
Больше топлива - более богатая смесь во всем диапазоне.

В связи со склонностью вашего отдельно взятого движка к детонации делать смесь беднее не совсем правильно. Поскольку это так-же повышает склонность к детонации.

А ваш "феномен" объясняется совсем просто: Вы установили АД7, основной функцией которого является предупреждение детонации путем смещения УОЗ в (-) при ее возникновении.
Смесь, как выяснилось была бедная на нагрузке. Давим педаль. На бедной смеси при малых оборотах и большой нагрузке возникают детонационые стуки. АД7 мгновенно крутит УОЗ в (-). Зажигание становится очень поздним. Движок не тянет. Потом потиху таки разгоняется. Обороты растут. Склонность к детонации уменьшается АД7 вовращает УОЗ к норме. Появляется тяга.

Самое интересное, что при интенсивной езде при таком "экономичном" наборе жиклеров расход не только не уменьшается, а наоборот может сильно вырасти относительно "неэкономичного". Потому, что бедная смесь плохо горит, вызывает в вашем случае очень позднее зажигание и бензин не работает в движке, а просто мимо пролетая догорает на выпуске. Изредка  посылая приветы хлопками из глушителя.

[GrOoZzZ]

воздушник увеличил со 135.

Как раз хлопков в глушитель стало меньше... Не могу объяснить почему, но это так...

[MadElektrik]

... работает, так и не мешайте ему работать...

Золотые слова

[Андрей Иванов]

воздушник увеличил со 135.

Как раз хлопков в глушитель стало меньше... Не могу объяснить почему, но это так...

Значит изначально смесь была слишком богатая. Остальное - по тексту.
В общем и целом смесь должна быть оптимальная в каждом режиме. Любое значительное отклонение приводит к потере мощности и повышению аппетита. И детонация на нагрузке тоже может возникать (как ни странно) при очень богатой смеси. А может АД7 принимает за детонационные стуки другие звуки, возникающие в двигателе при нагрузке....
Можно попробовать не на долго отключить ДД. И сравнить поведение машины.

[GrOoZzZ]

дд отключал - особой разницы нет, только детонация донимать начинает. Значит все таки имело место переобогащение?
Сегодня во время езды попал мусор в жиклер ХХ, по виду - соринка выглядит как небольшая частица  резины гофры. это неудивительно - она довольно потресканная в 2х местах, но поверху замотана изолентой. Можно ли её чем-то подобным заменить? родные продаются - но качество у них еще хуже.

[Андрей Иванов]

дд отключал - особой разницы нет, только детонация донимать начинает. Значит все таки имело место переобогащение?
Сегодня во время езды попал мусор в жиклер ХХ, по виду - соринка выглядит как небольшая частица  резины гофры. это неудивительно - она довольно потресканная в 2х местах, но поверху замотана изолентой. Можно ли её чем-то подобным заменить? родные продаются - но качество у них еще хуже.

Вполне подходит от инжекторной волги. Там гофра такого-же диаметра, только чуть длиннее. Но встает по месту очень даже неплохо.

[Алим]

Мужики, подскажите кто знает, в общем такая малина: при прогреве, на подсосе, движок молотит, обороты где-то 1500-1600, всё норм, но когда темп достигает градусов 40-60 начинается аномалия, обороты падают и могут уйти до 500 об/мин, далее глохнет. Надо в этот момент подбадривать газулькой. И вот такая гадюка продожается пока мотор не прогреется, потом убираешь подсос, несколько перегазовок и вроде всё становится норм, держит ХХ.
Очень похоже на перелив? При прогреве выхлоп пованивает бензом, а когда подсос убираешь выхлоп в идеале, хоть дыши им!
В общем главная беда, почему глохнет? Ведь ничего не меняется. И еще, обороты с 1700 могут уйти до 800, двиг колбасит, как-будто троит, потом снова поднияться и упать опять, в общем у него своя жизнь и происходит это примерно когда темп 45-65 градусов и при подсосе.
Подскажите пожалуйста! Всем спасибо!

[EasyRider[_]]

Мужики, подскажите кто знает, в общем такая малина: при прогреве, на подсосе, движок молотит, обороты где-то 1500-1600, всё норм, но когда темп достигает градусов 40-60 начинается аномалия, обороты падают и могут уйти до 500 об/мин, далее глохнет. Надо в этот момент подбадривать газулькой. И вот такая гадюка продожается пока мотор не прогреется, потом убираешь подсос, несколько перегазовок и вроде всё становится норм, держит ХХ.
Очень похоже на перелив? При прогреве выхлоп пованивает бензом, а когда подсос убираешь выхлоп в идеале, хоть дыши им!
В общем главная беда, почему глохнет? Ведь ничего не меняется. И еще, обороты с 1700 могут уйти до 800, двиг колбасит, как-будто троит, потом снова поднияться и упать опять, в общем у него своя жизнь и происходит это примерно когда темп 45-65 градусов и при подсосе.
Подскажите пожалуйста! Всем спасибо!

вся проблема в конденсате...если на улице холодно это особенно заметно...с этим ничего не поделаешь...просто когда перегазовываешь,  ты ему бензинчик ускорителем поддаешь и потому он воду меньше чувствует...и + воздух более теплый начинает идти от выпускного коллектора,  конденсат пересыхает...у меня конечно совсем не глохнет но иногда с 1500 до 1000 падает..иногда ниже

[Abbat]

Простите меня, больще 20 стр не осилил!
У меня УЗАМ 331 1,5, но стоит Солекс 21073! Подскажите,пожалуйста, размеры жиклёров для среднего режима. Какие в первую, а какие во вторую камеру, ZD и ZC там разные... Замучился уже  🤦‍♂️

[Андрей Иванов]

Простите меня, больще 20 стр не осилил!
У меня УЗАМ 331 1,5, но стоит Солекс 21073! Подскажите,пожалуйста, размеры жиклёров для среднего режима. Какие в первую, а какие во вторую камеру, ZD и ZC там разные... Замучился уже  🤦‍♂️

Для полторушки этот карбюратор немного бедноватую смесь готовит обычно.
Как водится при несоотвествии карба двигателю приходится повозиться с жиклерами.
Совет собственно простой: снять верхнюю крышку и очень аккуратно рассверлить в ней воздушные каналы, которые находятся над жиклерами сверлом 7,3-7,5мм. Таким образом вы получите возможность менять жиклеры как перчатки не разбирая карбюратор.  Идея не моя. Но я себе так сделал. 
Сверлить надо действительно очень аккуратно, перекос сверла от вертикали может карб испортить. Там стенка остается меньше 1 мм.



А жиклеры советую подбирать по-очереди : сначала в 1 камере до получения достаточной тяги "в пол-газа" и приемлемой экономичности, а потом во второй чисто по динамике на "тапке в пол".

Носик УН лучше двойной и направить концы его в обе камеры. Вполне подойдет 40/40.

Про размеры жиклеров писать не буду. Это в большинстве случаем индивидуально.
Основной принцип :
+ топливо = обогащение смеси на всех режимах.
+ воздух=небольшое обеднение на малой нагрузке и небольших оборотах и сильное обеднение смеси на большой нагрузке и на высоких оборотах.


Но основное правило для настройки карба - это прежде чем лезть в карбюратор надо все настроить в зажигании. Иначе толку можно не добиться никакого.

[Skakun]

Помогите Пожалуйста !!!!
Достался мне карб 21083 почти нульс, муха не е.....сь ( а вот я на оборот, весь замучился ), карбюратору и месяца нет, из доработок поменянные жиклёры
первой камеры на 97.5, второй 102.5, воздух не тронутый, УН 35/40 загнут в первую камеру, ХХ 41 ( все доработки сделаны не мной ).
Поставил я его на свой ваз мотор с  БСЗ, днём раньше мерил компрессию - 12.5 во всех, ХХ держит отлично, но вот динамики, что на низах, что на верхах нет !!!??
Единственное положительное, это расход топлива, по трассе ~ 6.5-6.8л., по городу 8-8.5л. Более менее (скорей всего менее )тянет в районе от 3.000 до 4.000 об. мин..
По поводу ГП ничего сказать не могу, так как на КПП вообще ни каких опознавательных знаков нет и в помине, но по ощущениям передачи с 1 по 3 какие-то короткие.
Обгонять не возможно по трассе, а именно там приходится проводить большее время.
Выручайте, что можно сделать в этой ситуации, какие регулировки, что поменять, как настроить 🤯??
Заранее БЛАГОДАРЕН всем форумчанам за любые ответы! 🤦‍♂️

[Андрей Иванов]

Достался мне карб 21083 почти нульс, муха не е.....сь ( а вот я на оборот, весь замучился ), карбюратору и месяца нет, из доработок поменянные жиклёры
первой камеры на 97.5, второй 102.5, воздух не тронутый, УН 35/40 загнут в первую камеру, ХХ 41 ( все доработки сделаны не мной ).

Воздушный жиклер 1 камеры нужен с трубкой ZD. Желательно размером 145-155. Попрет с самого низу.  Расход увеличится немного. Но оно того стоит. Носики УН надо-бы вернуть на место в обе камеры и в первую можно вместо 35 поставить 45 (от 21073) Носики из стойки УН вынимаются если чё.

[Skakun]

Воздушный жиклер 1 камеры нужен с трубкой ZD. Желательно размером 145-155. Попрет с самого низу.  Расход увеличится немного. Но оно того стоит. Носики УН надо-бы вернуть на место в обе камеры и в первую можно вместо 35 поставить 45 (от 21073) Носики из стойки УН вынимаются если чё.

Не знаю смогу ли я найти у себя такой воздушный ( ZD ) , но постараюсь, а расход пусть увеличивается ( на трассе при обгоне буду уверенней ), жизнь дороже.
А жиклёр УН 45 могу поставить от одинарного УН с карба от нивы, там и длинна и форма+посадочное место такие-же.
А вот по поводу - вернуть УН во вторую камеру у меня сомнения, ведь если я правильно понимаю, то вторая работает только в момент резкого ускорения, а дальше бензин льётся на заслонку второй камеры в холостую или я ошибаюсь 🤯?! !!!

[Андрей Иванов]

Не знаю смогу ли я найти у себя такой воздушный ( ZD ) , но постараюсь, а расход пусть увеличивается ( на трассе при обгоне буду уверенней ), жизнь дороже.
А жиклёр УН 45 могу поставить от одинарного УН с карба от нивы, там и длинна и форма+посадочное место такие-же.
А вот по поводу - вернуть УН во вторую камеру у меня сомнения, ведь если я правильно понимаю, то вторая работает только в момент резкого ускорения, а дальше бензин льётся на заслонку второй камеры в холостую или я ошибаюсь 🤯?! !!!

Трубки ZD идут во всех р/комплектах на Солексы для "классики" 21053, 21073. Сами трубки от воздушных жиклеров отделяются и переставляются под любой жиклер. Аккуратно держите за трубку плоскогубцами, отверткой вращаете жиклер. Как только он сдвинется, другими плоскогубцами его снимаете.

По поводу носиков:
Во второй камере при полностью закрытой заслонке имеется зазор. В этом вы можете убедиться, сняв черепаху и заведя движок. Если на ХХ прикрыть рукой отверстие второй камеры двигатель потеряет обороты и может заглохнуть.
Бензин впрыскивается УН во вторую камеру как раз ближе к этому зазору. И всасывается разряжением в коллектор, даже если камера закрыта. При этом бензин проходя через зазор еще и распыляется. Что хорошо. Поскольку зазор небольшой, всасывается он немного медленне чем прямая струя в первой камере. И таким образом обогащение смеси несколько растягивается во времени, что также способствует более длинному подхвату и не дает движку "проваливаться" при нажетии на педаль газа до "пол-газа".

[Алим]

Всё-таки два носика всё же лучше чем один, как в заводской комплектации? А то по этому поводу много споров. Смею доверять Андрею Иванову в этом вопросе!
И еще вопросик, тут обсуждалось, но как-то слабенько... Стоит разворачивать карб на 180 градусов? Или это понты? С одним разговаривал - говорит вроде лучше! Но это вроде! Типа как я себе поставил стеклоподъемники - так тачка вроде и разгоняться стала бодрее!
Какие однозначные плюсы от этой перестановки? По объему работ терпимо, но придется разрывать систему охлаждения для переноса патрубков подогрева карбика, чего не хотелось бы делать, а то уже года 3 туда не влезал.

[Андрей Иванов]

Стоит разворачивать карб на 180 градусов?

А вот у ABM в подписи Солекс задом наперед. У него и можно спросить, как это работает.
Сам не вертел я солекс. И наверное не буду пока...