АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"

[Elektron]

Марка?
Сколько лет?

Topla TOP JIS 65Ач 650A, выпуск середина 2017 года, в эксплуатации с декабря того же года, сначала на Ниве, потом на Москвиче.

[MBX]

Topla TOP JIS 65Ач 650A, выпуск середина 2017 года, в эксплуатации с декабря того же года, сначала на Ниве, потом на Москвиче.

Он похоже с "неразборный" крышкой.  отколупнуть не пробовал? Водички ему надо, наверняка. Проверь токи утечки, на всякий случай. Есть вероятность, что он не в очень хорошем состоянии. По "топлам" в 00-х были "недолгожители",......  у тебя режим городской, ему "достается". Скорей всего он в частично заряженном состоянии, ему не хватает времени по городу "дозарядиться".

[Elektron]

Да не такой уж у меня городской режим. Утром ладно, а вечерняя поездка минут 40-час, и только последняя треть может быть с толкотней. Да и генератор на ХХ с потребителями не ниже 14,3 выдает, а так вообще 14,5...14,7 вырабатывает, а на холодную до 15,2 может.
Крышка да, как-то очень хитро заделана, не хочу вандалить.

[Elektron]

Добавил винтом качества состав смеси на ХХ на единицу, теперь держится 13,9...14,1.

Ехал без ноутбука, но приблизительно по положению педали, оборотам и скорости картина такая:
1) на малых нагрузках перестало прыгать за 16, вообще выше 15,2 показаний не видел, в среднем 13,5...14,5
2) на средних 12,5-14 идёт, изредка ближе к малым выдает до 14,5
3) на выше среднего стало стабильно 12...12,5 и не выше 13,2
4) на режиме 2800, 4я передача, скорость 85-90 км/ч если добавить газ до определенного момента, то смесь сразу прыгает на единицу, до 11,2...11,7, то есть получилось определить факт срабатывание ЭМР, теперь надо сделать поездку с ноутбуком и отследить, когда точно это происходит на шкале расходов

В целом после добавления качества на ХХ машина поехала лучше с места и в разгонной динамике, и на поддержание скорости стало меньше надо педаль нажимать. Но появился небольшой провальчик, если чуть резче тронуться или резче ускориться с малых оборотов, и в районе 4000 появился опять эффект "придерживания за задницу".

Наблюдения за последние несколько дней езды.
Ездил именно в городе, то есть режим езды с частыми стартами с места, разгонами и ускорениями.

Самый проблемный режим выявился в диапазоне от примерно 1400 до чуть менее 2500 оборотов при малой и чуть выше малой нагрузках - смесь таки до 15,6...15,8 "выпрыгивает", а кратковременно и 16+ наблюдается. Педаль при этом нажата не сильно, но как раз достаточно для движения с нужной скоростью.
Видимо как раз получается "стык" режимов - когда переходная система уже не может, даже с учетом произведенного обогащения, а ГДС 1-й камеры еще не может.
Так что нужно еще обогатить ГДС 1-й камеры.

Некоторая проблема в том, что воздушных жиклеров меньше, чем установленный сейчас 125 (1.20 мм), у меня нет.
А из всех жиклеров с маркировкой 125, да и вообще из всех, что есть, я и так выбрал самый маленький по диаметру - в него хвостовик сверла 1.19 мм входит туго и без перекладки. А нужно мне что-то около 1.18 мм получить.
При этом воздушных жиклеров на 100, из которых можно было бы изготовить жиклеры нужного диаметра, у меня тоже нет (вернее есть один единственный на 100, но он старый, заводской, и его банально жалко в расход пускать), вариант запаять и просверлить мне просто не нравится, да и со сверлами в этом диапазоне у меня тоже бедно.

Поэтому придется пойти другим путем, более универсальным - взять любой ненужный воздушный жиклер и доработать его, рассверлив и нарезав резьбу под... топливный жиклер. И как раз можно будет жиклер 117,5 попробовать поставить, а при необходимости его чуть увеличить.

[Elektron]

С установкой топливного жиклера в воздушный я утерся - глазомер подвел. По факту замеров инструментов "мяса" там нет - ну не поместится никак резьба М5 внутри М6.

Вариант решения - изготовить переходник по подобию воздушного жиклера, но с увеличенной верхней частью, где шлиц под отвертку, и уже в этой "шляпе" нарезать резьбу под топливный жиклер. Крышка у меня рассверлена, так что место есть под такую конструкцию.
Но этот вариант пока будет запасным, тем более на работу я еще не вышел, а для начала попробую поставить один из двух найденные в закромах сегодня воздушных жиклеров - маркировка на них 125, но сверло 1.19 мм в них даже не закусывает. Надеюсь, что такой жиклер подойдет.

Ну и еще надо с ТЖХХ поэкспериментировать. Установлен сейчас жиклер на 41, но их у меня таких несколько. И теперь, имея ШДК, можно их все попробовать поставить на карбюратор и посмотреть, как будет меняться смесь просто от замены жиклера. Ведь этот жиклер работает и для переходной системы 1-й камеры, и если подберется жиклер чуть большего размера, то и работу переходной системы удастся "подтянуть".

[Elektron]

Поставил сегодня наконец-то закрытые колесные гайки - взял Autocomponent, код 243101040, М14х1.5х35 мм, конус, закрытая, 12 шт.
И впервые на моём авто появились "секретки". Раньше я как-то не заморачивался, а тут вот что-то душа потребовала. Взял комплект Matrix, в нем два переходника.

Дали мне нагрузочную вилку погонять, затестил сегодня АКБ.
Авто после трехдневного простоя, 12,3В без нагрузки и 9,0В под нагрузкой. То есть почти труп, что печально. А ведь в ночь с прошлой пятницы на субботу батарея была заряжена, да и потом я ездил достаточно много, в том числе по трассе.
Нет, мотор запустился, благо старт легкий и с первой прокрутки. Но чувствуется, что крутит вяло. Будь на улице холоднее или постояла бы машина еще пару дней, и я за нормальный пуск не ручаюсь.
Видимо, место в машине займет АКБ Sarma, которую я в прошлом году по осени взял для Форда в Колесах Даром - ценник был чуть поболее 2500р., да еще скидка 1000р. за старую батарею. А Topla встанет дома, как резервная. Потом, в теплый сезон, надо будет ее докатать и тогда уже сдать в счет покупки новой.
Жаль, конечно! Я рассчитывал на больший срок службы. Возможно, сказалась эксплуатация на Ниве, да и на Москвиче до покупки нормального генератора тоже проблемы были.

Ну и еще раз о жиклерах.
Выше писал, что перелопатив еще раз запасы, нашел два воздушных жиклера с маркировкой 125, но хвостовик сверла 1,19 мм в них даже не закусывает. Потом еще с ними повозился, нашел калибр 1,12 мм - он входит свободно и имеет большую перекладку, значит буду считать эти жиклеры по диаметру 1,17…1,18 мм, что уже ближе к маркировке 120 и вроде как довольно близко к тому, что требуется. Вот один из них и занял сегодня рабочее место.
Теперь 1-я камера 107,5/120 (1,17…1,18 мм).
Посмотрю, как с этим жиклером изменятся показания ШДК.

[MBX]

С 37-м р/валом ГДС «потребовала» 1,05/1,18
Все моторы отказались нормально работать на бедном по воздуху варианте с приближенным ЭМР(пока не включался ЭМР на воздухе 1,23-1,28 мотор бешено беднил и перегревал свечи)
 ХХ на 0,42(0,41)/1,36

[Elektron]

По результатам нескольких поездок с новым ГВЖ в 1-й камере картина такая:
1) тяга с низов и динамика разгона хорошие; но и расход увеличился заметно, это я уже могу сказать, точные значения было/стало после следующего бака дам;
2) AFR на ХХ 13,8...14,3 держится, в самом начале хода педали обогащение до 12,6...13,2 идет, потом на коротком участке хода педали до 14,5...15,2 обедняется, и далее опять до 12,3...13,2 обогащение идет; то есть между работой переходной системы и началом работы ГДС есть пауза, хотя и очень небольшая по величине хода педали и никак не выраженная по работе мотора и динамике;
3) обеднение в диапазоне 1400...2500 оборотов менее выражено, изредка только за 15 заходит;
4) с ТЖХХ пока не экспериментировал, некогда было.

[Elektron]

Сколько я ни наблюдал за показаниями ШДК, так я и не смог увидеть даже малейшего обогащения при старте, которые говорило бы о работе УН.

Сегодня полез посмотреть.
Снял "черепаху", шевелю заслонку - а с УН ни капли! Нажал посильнее, до второй ступеньки на кулачке УН - есть впрыск, причем хорошие ровные струйки. А на первой ступеньке ничего.
Поставил на пробу кулачок №4 - всё ровно то же самое.

Лаааадно, лезем глубже.
Снял крышку камеры УН, вытащил мембрану - целая, ровная... Странно! Полез в багажник, достал коробочку с карбюраторным шмудряком, там в числе прочего несколько мембран УН валяются. Достаю их все, сравниваю со снятой и вижу занятнейшую картину - мембраны разные!
Это я уже дома фотографировал.

Посередине та, которая стояла в карбюраторе, из довольно старых запасов. Справа новодельная, точно такую же теперь поставил. Слева тоже новодельная, но она тоже неправильная - низкая.
В карбюраторе эта мембрана оказалась потому, что у нее в наконечнике мягкая пружинка стоит, у остальных пружинки дубовые. Но вот на величину выпуклости я внимания раньше не обращал.

С новой мембраной УН брызгает как надо. Вернул на место кулачок 4.5.1, запустил мотор, понажимал педаль - вот теперь работу УН видно по показаниям ШДК.

Так что получается, что я где-то года 1,5 пытался заставить машину нормально стартовать и ускоряться без ускорительного насоса. И самое смешное, что даже более-менее получилось этого добиться.

В общем, имейте в виду, и на такое можно нарваться.
С такой мембраной даже на кулачке №4 ход первой ступеньки только зазор выбирает. Хотя рычаг УН при этом при отпущенной педали к кулачку поджат и не болтается, что вводит в заблуждение.

[MBX]

 Сереж, нужно проверить пружину, что под диафрагмой стоит(могла "сесть"). Она взводит диафрагму в "стартовое" положение(растягивая). Черная диафрагма похожа на заводскую,....видимо задубела(они должны быть мягкие "сновья", но потом дубеют и слабая пружина не справляется).

[Elektron]

Да куда ж ее там тянуть-то? Она и мягкая так не растянется.
Надо весь запас этих мембран просмотреть и на новые в продаже глянуть, может что-то подберется по размеру и материалу, а наконечник переставить с этой чёрной.

[Elektron]

Да, с работающим УН машину не узнать. Надо, конечно, в нормальной поездке посмотреть, но так сегодня чуть-чуть покатался, показания ШДК вроде адекватные, лишнего УН точно не плюёт.

[Elektron]

Что-то у меня какие-то детективные случаи пошли.
То с мембранами УН чудесные отличия выяснились, на которые просто так и внимания-то не обратишь.
А теперь со стартером, пожалуй даже поинтереснее.

Стартер у меня с 2013 года трудится чебоксарский "Электром" 9241.3708.
Сначала он на белом стоял, потом в 2013 году на эту машину перекочевал. В 2019 году по осенним холодам начал он при запуске мотора делать веселый ВЖЖЖИИК! - я, не долго думая, поменял обгонную муфту привода, поставил оригинальную заводскую 931.3708.018, но старая муфта при проверке оказалась более чем живой. Да и в ту зиму, и в прошлую, особенно если холода заворачивали посильнее, стартер иногда все равно с зацепа срывался.
И вот теперь опять по первым холодам началось.

Полез разбираться, потому что грешить опять на муфту уже точно нет никаких оснований.
Снял стартер, разобрал, все детали привода осмотрел, маховик тоже.
Износ есть, конечно, на венце и на вилке привода:

Но этот износ явно не в тех величинах, чтобы приводить к расцеплению шестерни привода с венцом при небольшом повышении нагрузки.
Собрал, поставил на место.

Дома вот сел поискать запчасти, заказал новую вилку производства КРОНА, код 61013708.

И в процессе рассматривания старых фотографий стартера, кажется, решил эту загадку, почему возникла проблема с зацепом привода за венец.

Вот это новый стартер, в 2013 году:


А вот это он же в 2019 году, когда я обгонку менял:


Спиленное место - явно результат соприкосновения с венцом.
А шестерня в переднем положении доходит вот до этого упорного кольца:


Вот и получается, что если даже на глаз по этому фото прикинуть ширину венца маховика к следу на корпусе стартера, то шестерня как раз самым-самым краем его достанет, это при новой вилке и новом венце. А при наличии даже небольшого износа венца и чуть уменьшенном из-за износа вилки вылете привода получаем проблему.

Решение пока вижу такое.
Заказал заодно с вилкой новую переднюю крышку стартера, тоже производства КРОНА, код 8173708. От родной заводской она отличается тем, что в носике стоит обычная втулка, а у заводской крышки там игольчатый подшипник запрессован.
Как придет заказ, еще раз сниму стартер, сделаю точные замеры по взаимному расположению деталей, заменю вилку и поставлю временно новую крышку. А родную крышку придется доработать - проточить фланец (думаю, где-то на 3-4 мм придется точить, судя хотя бы по ширине следа на крышке), тогда шестерня хотя бы до половины будет на венец заходить.

[AL.NE.]

Интересно это так специально?

[Elektron]

Нас сегодня погода порадовала ледяным дождем. Не как во Владике, конечно, но тоже неприятно.
Ночью, судя по звукам с улицы, вообще весело было. Но потом спустился туман, слегка потеплело, и на дорогах с активным движением наледь быстро раскатали. А вот на пешеходных дорожках и во дворах как был каток, так и остался. Мне же, как на зло, именно сегодня надо было по делам прокатиться в центр города.

Машина на утро была вот в таком виде:


Запустил мотор, включил оба стекла, а печку включил так, чтобы дуло в ноги и из дефлекторов панели на боковые стекла. Пока ставил панель на магнитолу и вешал регистратор на место, лобовое уже отошло и легко очистилось водосгоном:


С заднего стекла сразу после этого попробовал убрать лед, но там он только-только начал отходить, пришлось подождать с минуту. А боковые получилось очистить как раз когда реле лобового стекла отключилось.
Таким образом, грубо через 5 минут после запуска мотора машина была готова к поездке.

Работой обогрева лобового стекла я пока полностью доволен. Но надо будет посмотреть в более серьезные холода, может быть придется все же прибавить время работы в параллельном режиме. В ту зиму хоть и подключил стекло еще в январе, но до весны пользовался мало, погода как-то не требовала.

И, конечно же, летом я благополучно забыл и про подключение обогрева сидений, и про подключение обогрева зеркал; и про то, что хотел для снижения нагрузки добавить в схему обогрева лобового стекла дополнительную приблуду, которая бы в параллельном режиме переключала половинки стекла с определенной частотой. А по зиме теперь вряд ли полезу что-то доделывать и переделывать.

[Elektron]

То ли моя невнимательность, то ли опечатку допустил при заказе, но по факту так - заказал не ту крышку. По коду 817.3708 - это стартеров КЗАТЭ. А мне была нужна 818.3708.
В принципе, не страшно, для снятия и сравнения размеров сойдет. А возвращать не буду - позже поищу б/у стартер КЗАТЭ от ВАЗ, поменяю крышку и привод, и будет запасной.

[Elektron]

Итак, по стартеру.

Размеры на двигателе:
— от фланца под стартер до венца маховика 38 мм
— ширина венца 13 мм
Размеры на стартере:
— от фланца до привода 34 мм
— ход привода 17 мм
Таким образом, при полном ходе привода его шестерня полностью заходит на венец маховика.

Так что моя версия про неправильные размеры "клюва" стартера оказалась ошибочна. А жаль! — это было бы самое простое решение. И даже объяснение сточенному месту на "клюве" стартера нашлось — это штифт для датчика НО постарался.

Поставил новую вилку. Измерил упоры на старой и новой, износ менее 2 мм, приводить к недостаточному зацеплению он точно не должен.
Да и следы на шестерне привода это подтверждают, они соответствуют ширине венца. Странно, что в прошлый раз я на это внимания не обратил.

В общем, технически стартер полностью исправен.

Буду проверять мысль МВХ про недостаточное напряжение на втягивающем, в силу которого удерживающая обмотка не удерживает привод в рабочем положении.

[AL.NE.]

Имхо раннее включение основного режима стартера. т.е. муфта не успевает попасть в зацепление с венцом, а уже замыкаются "пятаки".
зы: Вал ст-ра при подаче питания на ВК ( до замыкания пятаков) медленно вращается, помогая муфте слететь с  "зуб в зуб".






6

[Elektron]

Если бы это было так, то это было бы постоянно. А тут все же часто, но не при каждом пуске.
Да и по результатам внимательного осмотра на шестерне привода видны четкие следы от венца, соответствующие ширине венца, то есть заход происходит все же нормально и полностью.
И никаких характерных следов непопадания шестерни в венец или прокручивания шестерни по венцу нет.
Стартер именно что нормально включается, начинает хорошо крутить, но потом расцепляется.

[AL.NE.]

Имеем 3 варианта
 1 Идеальный -  всё как положено.
 2 Не сцепилось - мотор стартера(СТ) запустился раньше зацепления -имеем характерный "вжиии".
 3 Муфта(М) зацепилась за венец малым кусочком. КВ начало крутить. В момент перекладки или поршня или кулаков РВ натяг на паре М-венец снижается и М слетает с зацепления.
Диагностика: Ставим "знаменитое разгрузочное реле" - АКБ/стартер.(чисто для диагностики  8-)))  )  и недельку контролим реакцию. Далее по результатам наблюдения.
 ЗЫ Если есть теплый гараж то вариант - временно. Если нет - желательно монтировать типа постоянно/временно - т.е. качественно во избежании, до весны.
зызы  Скорость движения М по валу СТ сильно зависит от величины напряжения на ВК.
Как гипотеза: проседание пружины на муфте.