Помучавшись один день я нашёл причину. Надеюсь мой пост кому нибудь поможет не тратить лишнего времени. Из статьи журнала "за рулём".
Итак, на автомобили ВАЗ-2108, 2109, 21099 с “высокой” или “низкой” панелью приборов и карбюратором в системе питания установлен новый блок – вентилятор постоянно вращается. Чтобы он включался, когда это необходимо, надо проделать несколько операций.
Снимаем “минусовую” клемму аккумулятора. Из разъема питания вентилятора (он расположен недалеко от крыльчатки) вынимаем черный провод и изолируем его. От датчика включения вентилятора отключаем черно-белый провод и тоже изолируем. Соединяем освободившиеся клеммы датчика и разъема питания вентилятора проводником подходящей длины. Надеваем клемму аккумулятора. Теперь вентилятор охлаждения будет работать нормально. Но в отличие от машин со старым блоком, после выключения зажигания вентилятор не обесточивается, а вращается до тех пор, пока не остынет охлаждающая жидкость в радиаторе. Такой режим позволяет избежать “теплового удара” после остановки двигателя. На москвиче всё так же, получилось.
Данный совет имеет (имхо) характер вредного или не безопасного.
1. Исходя из прямого подключения силовой цепи (с "ударно-пусковыми токами) до 40А можно получить следующее: При срабатывании датчика кулера на радиаторе контакты пригорают и не отключают кулер при снижении температуры ниже пороговой отключения. Т.К. автовладелец привык к тому, что кулер работает после выключения зажигания (что кстати довольно полезно (имхо) при высоких температурах окружающей среды), спокойно покидает авто. По возвращению его ожидает "сюрприз" - не срабатывает сигнализация!?? Ладно - забираемся в авто через багажник или открываем ключем. "Ключ на старт" - "сюрприз" №2 - не включаются лампочки на ПП. 😲
Капот - обозреваем пространство - "Что и где? Ведь приехало же нормально! " Путём долгих/недолгих размышлений и сопоставлений фактов. устанавливается причина: АКБ = 0. Далее зарядка или "прикуривание". Но ... срочная замена датчика кулера с разливом части "драгоценной" ОЖ на улицу + отключение АКБ после каждой остановки ДВС-а с отпиранием/запиранием авто до момента замены датчика. 😁 После второй или третьей замены наступает прозрение - нужно ставить разгрузочное реле. И это самый оптимистический и не опасный вариант.
2. (более опасный) Моторчик кулера крутится до определенного порога напряжения на АКБ. Когда он достигается ротор перестает вращаться, и весь ток идущий через него начинает нагревать обмотки статора и ротора мотора. Ток достаточно не большой чтобы "сжечь" предохранитель и в тоже время обмотки хорошо греются. Хорошо если один из проводов в моторчике отгорит и отключит сей процесс. Хуже если под капотом появится открытый огонь.
И ещё одна "гадость". Пусть проводок (о котором говорилось выше) "отгорел". И ДВС запустился, удивив хозяина медленным вращением стартера. Мотор кулера не работает!!!! Далее вариантов 2: Водитель опытен и осмотр ПП мимолётным взглядом в подсознании, он даже не "читает" показания - он не видит аварийных положений стрелок и красных ламп. При заходе стрелки термометра в "красную" зону - он сразу включит печку на обогрев салона по "МАХ" уйдет в режим 1200/1400 об\мин для нормальной работы помпы. И выключит КПП( не ДВС - иначе сауна под капотом). Потом снизив температуру пойдет разбираться :Что за ... 😝...дела.
Не опытный водитель получит под капотом "сауну". Далее весь "букет" работ по вскипевщему ДВС-у.
Кстати одна из ошибок водителей с ДВС-ом на грани закипания - " Отключение ДВС-а, пока не закипел". Нужно дать поработать на 1200/1400 с вкл отопителем, без нагрузки - проталкивая ОЖ помпой. Даже если основной кулер не крутится - радиатор печки охладит ДВС до приемлемой температуры.
Вот как то так.
