АЗЛК "Москвич" 2141 1.5=>1.8 "Чумовая Белка"

[Elektron]

Размеры я брал вот с этой картинки:



Размеры габарита и скосов не надо принимать для беспрекословного исполнения, несколько миллиметров погоды не сделают. Главное - взаимное расположение отверстий. Причем нижние не надо делать овальными, делать надо просто отверстия по указанному размеру, он окончательно верный. Автор ставил опору от БМВ, она несколько отличается по расположению шпилек, поэтому пластину я заказал просто по габаритам, без отверстий. Отверстия размечал по месту во время примерки. Вырез сверху тоже не делал, он нужен чисто для возможности открутить лапу от опоры без демонтажа пластины.

[Elektron]

Поступило еще одно подтверждение, что при заказе опор двигателя Corteco в коробке оказывается опора Vaico. Так было у двух незнакомых людей в разных городах. Цена в Экзисте за Corteco 310р., Vaico мне обошлась 250р. Пофиг на эти 60р. - лишь бы опоры были правильные. Поставил в заказ.

[Elektron]

Первый день откатал на работу и с работы. Впечатления отличные. С работы ехал без музыки, прочувствовал новую тишину - как и после ремонта крышки панели, услышал очень много новых звуков от салона, которые раньше заглушала вибрация от агрегата.
Оставшуюся старую подушку надо менять как можно скорее - на определенных оборотах (около 3500) теперь очень сильно резонирует именно в левую сторону, а до замены резонировало слабее, но на всю морду.
Очень непривычно на светофорах - музыка мотор заглушает, а вибрации больше не ощущается. Только тахометр и спасает, показывая обороты, а так полное ощущение заглохшего мотора.

[Elektron]

Женский банный день немного подпортил мне планы - опора на склад приехала еще в четверг вечером, но офис-то 8-го и 9-го не работает. Хоть служба доставки порадовала - они, видимо, независимо от работы офисов заказы по ним развозят, поэтому, к моей великой радости, сегодня опора приехала в офис. Остается завтра утром забрать и шустро-быстро гнать в гараж - ставить.

[Elektron]

Вторая (левая) опора двигателя от Ауди успешно установлена.

Для установки левой опоры переходная пластина не нужна. Вариантов установки два, оба простые.

Можно пересверлить отверстия в опорном уголке и подрезать один край уголка, чтобы он не уперся в радиатор. Я именно так и сделал. Срезать можно меньше, у меня получилось с солидным запасом.



А можно просверлить новое отверстие в балке. Причем скорее всего придется не сверлить новое отверстие, а рассверлить то, куда вставлялся язычок опорного уголка. При этом методе уголок подрезать не надо, до радиатора останется полно места.

На установку ушло всего 1 час. Это все вместе - демонтаж старой опоры, примерка новой, сверление и подпиливание (для этого домой ходил), установка на место.

Домой поеду, оценю результат.

[Андрей Иванов]

Судя по всему левая опора установлена так же, как и правая. Т.е. железками вдоль направления движения авто.
Думается, что это не есть правильно. Если ее, не дай бог, оторвет от резины, то при резком торможении все это развалится. Может все таки послушать добрых людей?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55882.msg1262995.html#msg1262995

[Elektron]

Повторяю - если родные опоры, сделанные и говна, не отрывает, то эти оторвать вообще мало реально. С выводами тех добрых людей я не согласен абсолютно. Они сравнивают не с родными опорами и родной схемой крепления, а с абсолютно другими машинами, на которых стоят другие двигатели и т.д.

[Андрей Иванов]

Не сочтите за настырность, но интересно все таки. Эти ино-опоры вообще можно поставить поперек, или там что мешает?

[Elektron]

Поставить можно без проблем. Немного могут помешать выступы по краям верхней части, но они небольшие и уголок опорный должен просто притянуться по идее, сам промнется в нужных местах. С БМВ-опорами даже попроще должно быть - у них шпилька верхняя смещена к краю относительно нижней, при пересверливании отверстий в обоих уголках может и без переходной пластины все сойтись.

[AlexT..]

Андрей Иванов, на ходовом аппарате у меня на одной опоре оторвана резина от стали, на другой верхняя пластина треснула пополам, на машине, которая сейчас на капиталке было тоже самое. Ни на одной ни на другой машине двигатель никуда не уезжает. А вот прыгать может изрядно.

Elektron, не думал поставить масляный успокоитель двигателя?

[Elektron]

А зачем его успокаивать? Я что-то за ним склонности к резким колебаниям не замечал. Подергивания наблюдаются только на стадии прогрева, когда подсос уже совсем убран, но температура еще не дошла до полной рабочей. С простым зажиганием на этом этапе подсос еще не удалось бы убрать, холостые были бы низкие и не держались. А я убираю, МПСЗ обороты вытягивает за счет УОЗ, но угол поднимается до 25-30 градусов, вот и подергивает иногда мотор. После прогрева на ХХ мотор стоит ровно, мелкие вибрации от работы прекрасно проглатываются опорами. А на оборотах под нагрузкой мотор тем более ровно стоит.

[Jktu]

Сергей, на ХХ с МПСЗ какой УОЗ при рабочей температуре?

[Elektron]

При рабочей как положено - 10 градусов.

[AlexT..]

Elektron, а в момент трогания? Окошка, к сожалению, в капоте нет, чтобы понаблюдать. У меня, по ощущениям, при трогании агрегат наклоняется ощутимо.

[Elektron]

Вчера наконец-то я получил второй карбюратор Солекс-21041-1107010. Сегодня сделаю предварительную сборку карбюраторов - поставлю одинаковые жиклеры, кулачки УН, сектора подсоса. Если нужные носики УН найдутся в хозяйстве, соберу так же и одинаковые насосы в двух вариантах - 40/40 в обе камеры и 35 в одну.
Под вариант УН с одним носом 35 будет обычное последовательное открытие заслонок, это для обычной езды.
А под вариант УН 40/40 буду на другом подопытном карбюраторе изучать устройство привода заслонок на предмет возможности организации параллельного их открытия - на таком варианте хочу проверить, чего вообще можно добиться по максимуму.

[Elektron]

Полностью разобрал и отмыл снаружи оба карбюратора.
В одном карбюраторе надо заделать отверстия от газовых штуцеров. Отверстия с резьбой, диаметр пока даже не мерил, на вид что-то вроде М10х1. Пока обдумывая варианты - либо просто холодной сваркой залепить, либо подобрать под резьбу винт, отпилить его до нужной длины и закрутить с эпоксидкой. В остальном карбюратор в отличном состоянии, каналы все чистые, продуваются легко.
А вот второй карбюратор требует серьезного вмешательства - забиты наглухо несколько важных каналов. Нужно тащить его в гараж и промывать каналы очистителем.

Перебрал свои запасы запчастей для Солекса.
Жиклеры топливные парами есть 95; 97,5; 100; 107,5. Есть еще один на 110. И есть сверла, можно будет просверлить пару жиклеров нужного диаметра, если понадобится.
С воздушными хуже - парами есть только 125 и 135. По одному есть 100, 145, 150, 155, 165. На неделе заскочу в магазин Жигули на Крымкой, там были жиклеры россыпью - надо докупить пары ко всем со 145 по 165, а заодно купить две штуки на 160 и две штуки на 140.
Кулачки УН будут стоять №4. Сектора подсоса №8.
Еще надо купить вторую иглу Юникар с резиновым носом, у меня только одна оказалась.
Ну и по-любому что-то еще всплывет в процессе сборки, пару ремкомплектов придется прикупить.

По конфигурации что-то мысли в кучу пока что.
С одной стороны получится, что каждый карб будет обслуживать два цилиндра, то есть примерно 0,9 литра. С другой стороны - между коллекторами будет байпасный канал, то есть давление во впуске будет близко к тому, которое сейчас на одном коллекторе.
Отсюда получаем противоречие. С одной стороны - чтобы карб от 1,5 литра заработал на 0,9 литра, жиклеры надо ставить богаче. В стоке 1-я камера на этом карбюраторе 95/160ZD, но у меня на 1,5 1-я камера была 110/165ZD. Если плясать от заводской тарировки, то под 0,9 должно получиться что-то типа 115/160ZD. А если плясать от моей, то 120/165ZD. Но, с другой-то стороны, если давление в коллекторе останется примерно таким же, то жиклеры надо либо оставлять без изменений, либо даже беднить.
Хотя, даже если давление в коллекторе не изменится, поток через один карбюратор все равно уменьшится вдвое. Но и смеси нужно будет вдвое меньше - то есть теряется необходимость в большом воздушном жиклере. Вполне достаточным может оказаться воздух 150 или даже 140. И под него уже подвинтить топливо.
Все же думаю, стартовый конфиг 1-й камеры  будет что-то вроде 107,5/150ZD. УН будет с одним носиком на 35. А там уже по езде надо будет пробовать. Возможно оба жиклера придется уменьшать.
А во 2-ю камеру ставить смело 115 или 120 топливо и 125 воздух - чтобы при её открытии был конкретный пинок. Можно будет это себе позволить - по отзывам, на двух карбюраторах народ 2-ю камеру открывает крайне редко, потому что и на 1-й газом приходится пользоваться очень аккуратно.

[Elektron]

Друзья, хотелось бы обсудить или прям ответ получить. если есть он у кого-то - как поступить с воздушным фильтром? Сразу ограничу полет фантазии - всяческие "нулевики" и резаные кастрюли не рассматриваются. Система должна быть похожа на штатную, с подключаемым в нее отсосом картерных газов.

У меня пока такое решение надумывается - две черепахи (одна от УЗАМ, другая от ВАЗ) горловинами друг к другу, между горловинами поставить тройник, склеив его и подходящих по сечению флаконов от шампуня, от тройника уже гофра и коробка с фильтром от 2110. Штуцера под картерные газы как раз будет на обеих черепахах торчать в сторону клапанной крышки (для этого и разные черепахи), они через тройник без проблем присоединятся к штуцеру на горловине. Но посетила тут одна мысль интересная - а поместится ли на переднем карбюраторе черепашка, не упрется ли в капот?

[Михаил]

... Но посетила тут одна мысль интересная - а поместится ли на переднем карбюраторе черепашка, не упрется ли в капот?

мысль разумная.
думаю что упрётся.

[Андрей Иванов]

мысль разумная.
думаю что упрётся.

"Че там думать? Прыгать надо!" (с)
Если тюнинг-подушки движок не подняли, то наверное не упрется. Во всяком случае на штатном месте черепаха на солексе имеет от капота вот такой зазор:

Без черепахи от плоскости карба до капота 5 см:

[Михаил]

это при штатном положении карба.
а если их будет два? один уедет вперед.