ИЖ 412-028

[ALEKC74]

Попробую переставить кулачек от 2105-20 или от 2107-20, эти карбы не жалко, если получится, то расскажу, как это делается.

кулачок отдельно не снимается это вам не Солекс

[dvigatel]

Болгарка и сварка делают чудеса..

[dvigatel]

Остался родной кулачек, но с носиком на 40(отверстие в распылителе 0.4 мм), с почти заглушенным перепускным жиклером. Производительность не измерял, но динамика отличная, при нажатии на газ бодрое ускорение, как на Солексе с распылителями в обе камеры. После прекращения нажатия на газ какое то время с носика продолжает поступать топливо, что положительно сказывается на разгоне.

[dvigatel]

Перемыкал сопротивление на катушке напрямую от бортовой сети, на заведенном автомобиле - на холостом ходу работа мотора без изменений, хотя "искрит" при перемыкании. При подключении ПЭЗК-2 обороты холостого хода становятся выше. Блок работает как и на КСЗ - по размыканию контактов. Тяга на самых низких с этим блоком гораздо лучше при равных настройках карбюратора и трамблера. Непойму, какой то элемент на плате вышел со строя - на средних и высоких оборотах мотор плохо работает.
Поставил 157 топливный жиклер на вторую камеру - без изменений по сравнению с 150 жиклером. По идее, 150 жиклер самый раз при условии, что первая камера обогащена по сравнению с стоком(обогащена переходная, ГДС).

[dvigatel]

Поменял цепь ГРМ, поставил свечи китайские - полный аналог А20Д.
Чтобы добраться до цепки - ещё тот "квэст".
Зачистил все, намазал переднюю крышку на красный уксусный герметик. Так как на тюбике написано, что это герметик-прокладка - намазал только саму крышку и оставил засыхать, чтобы сформировалась эластичная прокладка. Засох, поставил крышку - герметик вылез наружу.
Плюнул на это, снял все обратно - герметик торчал у масляный канал и водяной! Отодрал его, вырезал прокладки с Кардона - полёт норм!
Этот герметик хорош, но нужно иметь голову, как и где его применять.

[Александр Сапожников]

Поменял цепь ГРМ, поставил свечи китайские - полный аналог А20Д.
Чтобы добраться до цепки - ещё тот "квэст".
Зачистил все, намазал переднюю крышку на красный уксусный герметик. Так как на тюбике написано, что это герметик-прокладка - намазал только саму крышку и оставил засыхать, чтобы сформировалась эластичная прокладка. Засох, поставил крышку - герметик вылез наружу.
Плюнул на это, снял все обратно - герметик торчал у масляный канал и водяной! Отодрал его, вырезал прокладки с Кардона - полёт норм!
Этот герметик хорош, но нужно иметь голову, как и где его применять.

Разве прокладки для УЗАМ перестали продавать? И что за Кардон? Может быть всё таки картон? Герметик не надо мазать от души, его достаточно нанести тонким слоем и дать немного подсохнуть, а затем собирать конструкцию. Я при сборке мотора в сороковой москвич использовал и герметик и прокладки из набора. Зачищал поверхность деталей мотора от старой прокладки канцелярским ножиком, затем обезжиривателем обрабатывал обе поверхности деталей мотора, наносил тонкий слой герметика сначала на одну сторону прокладки, давал подсохнуть, затем ставил прокладку на одну из деталей мотора и ненадолго фиксировал сухой стороной болтиками и шайбами на несколько минут, потом выкручивал болтики и шайбы и наносил тонкий слой герметика на сухую сторону прокладки и также давал подсохнуть немного и затем уже собирал две детал в одну цельную конструкцию. Ничего не протекает, не отваливается. Ну или попробуй использовать не герметик, а краску, но прокладки всё же не забудь поставить

[dvigatel]

Продают, но кривые. Краска хорошо - но ты её хрен отдерешь.

[Александр Сапожников]

Продают, но кривые. Краска хорошо - но ты её хрен отдерешь.

Не было проблем с прокладками. Так ты сразу не сади деталь на краску, она должна высохнуть и не прилипать к рукам. А прокладки ставить обязательно, независимо на герметик или на краску ставишь. МВХ херни не посоветует, использовать краску взял на вооружение из его статьи и сам мне писал он.

[dvigatel]

Отдирать ее при разборке - еще тот гемор.
Прокладки с магазина часто не ложатся по всей площади крышки - например, в месте стыка водяного и масляного каналов на блоке и крышки. В таком случае, где части прокладки нету образовуються раковины.
Подключил печку. Радиатор печки с автомобиля 2140 - почти новый, чистейший, без налета внутри на сотах.
Понадобилось 2 метра шланга для подключения. Так как в 2140 радиаторе печки нижний штуцер смотрит вниз и влево(а нужно, чтобы прямо вниз смотрел) - ввел один шланг от коллектора с краником(штатное место у 412) на нижний штуцер радиатора печки - он оказался справа внизу, шланг без переломов и с плавными загибами. Второй шланг ввел от подводящего патрубка через отверстие в моторном щите, где рулевая колонка на верхний левый штуцер радиатора - получилось нормально, хоть и колхозновато - шланг видно пассажирам, но зато не задевает нигде об педали.
Непонятно, почему штуцер на подводящем патрубке немного меньшего димаметра, чем все остальные - шланг одевается с люфтом. Но не беда, намотал на этот штуцер асбестовую нитку, промощенной в солидоле - село плотно и без подтеканий. Никогда асбест меня не подводил, где бы я его не применял.
В корпусе печки радиатор болтался, так как он 2 рядный, а штатный трехрядный - толстее. Подложил прокладки с резины - стоит мертво.
Греет не плохо, когда просто открываешь воздухозаборник с наулицы.
Зазор помпы точно не известен, но при установке передней крышки на одном герметике и с одной прокладкой на помпе - крыльчатка задевала за улитку - не вращалась. С прокладкой на передней крышке, толщиной около 0.7мм в несжатом виде не задевает - так и оставил

[dvigatel]

Снял китайский аналог А20. Ужасные свечи. Пока полностью не прогреется мотор, ехать нереально. Какие то провалы, дерганья, иногда перебои в работе, да и в целом хуже едет и на прогретом. Грешил уже на трамблер. Свечи какие то чёрные, как будто переливает их - пропуски зажигания? Ну и расход к тому же подрос заметно.
Поставил обратно жиговские NGK BP6E - все стало нормально!
Что за бред не пойму. На родных А20 похожее было - отказали сразу 2 свечи. Но те, что работали, не были чёрными.

[dvigatel]

с короткой шли на чугунные ГБЦ. я тебе фото привел, где разница очевидна. что там идет в бензопилы и косы я не знаю. но в алюминиевую ГБЦ ДВС автомобиля идут свечи с длинными юбками, иначе срывы резьбы неизбежны. есть же госты для длины резьбы по алюминию.

Ну вот у ЗИЛ 130 или у ЗМЗ 53 головка алюминиевая, а свечи А11 - как наши, только с короткой юбкой.

[dvigatel]

В первой банке со стороны минусовой клеммы электролит стал немного мутный - что это значит? Занес АКБ в хату подрядить на зарядном устройстве при подаче 17 вольт и 5 ампер сразу начал кипеть. Что это значит?
Крутит хорошо, на редукторном стартере. Как бы не кончить.

Напряжение АКБ

А вот так шланг провел для печки, с коллектора на низ радиатора печки, с верха печки на подводящий патрубок.

[dvigatel]

Какая удивительная эта штука трамблер..
Предстояло тащить прицеп. Так как до этого была детонация при нагрузке, поставил вмятый вакуумник, ход штока не уменьшен, но ощутимо туже втягивается, смазал трамблер моторным маслом по местам смазки, выставил НУОЗ 10 градусов по лампочке. Поставил тугой вакуумник, чтобы не угробить мотор детонацией, до этого вообще хотел тупо скинуть шланг с него.
Нагрузил в прицепу тонну, прицеп весит 250кг пустой, плюс в багажнике 150кг. Общий вес всего больше 2400кг. Ожидал тупизны и детонацию.
Но какое было удивление - машина как будто не чувствует, что тянешь за собой больше тонны, просто немного труднее трогатся было. На газ сильно не давил, больше 2500 не крутил, на третьей ехал 20-30км/час, ибо ямы - ни намека на детонацию, ни разу не дзынькнуло! Потом заглох - думал, что забросило контакты в трамблере маслом, но оказалось, забилась топливная магистраль с бака. Снял кастрюлю и крышку карба - уровень ниже жиклеров, бензонасос бензин не подает. Продул насосом магистраль обратно в бак - нормально! Кастрюлю с фильтром уже не стал ставить - так ехал. Так вот, без кастрюли еще лучше поехал - как будто с пустой прицепой! Не хуже 1.5-1.6 Жигулей!
Так вот, без прицепы с более тугим вакуумником машина хуже разгоняется, нужно поболее на газ теперь давить, а вот с прицепом на мягком вакуумнике плохо тянет, нужно очень аккуратно с газом, ибо детонация.
Вакуумник так и оставлю, так как теперь детонации как таковой нету даже на жигулевских горячих свечах, теперь есть потенциал добавить немного угла по центробежнику(я то его прилично зажал мягкой пружинкой) отпустить немного первую мягку пружинку немного. Ибо мотор стал какой то линейный, как Жигулевский - нету того подхвата после 3500. Может топлива маловато на таких оборотах, ХЗ.

[dvigatel]

Короче, большая производительность УН (около 14мл за 10 ходов) с 50 распылителем при хорошей нагрузке(таскать прицеп, к примеру) не вредна, наоборот, машина превращается в трактор. Также по грязи и бездорожью очень хорошо ездить - трогаться со второй передачи в натяг без разгазовки по болоту, к примеру.
Но при обычной езде многовато УН, точнее, в самом начале хода педали. Нужно перераспределить производительность - в начале убавить, в середине добавить,
что решается подтачиванием профиля кулачка в начале хода - общая производительность не изменится, в начале будет меньше лить, в середине больше и более резко. Но кулачек только один(точнее, ось заслонки с ним), не хочется перевести его.
С таким конфигом, как сейчас, увеличения расхода не заметил - около 7 литров нормального 95 бензина по трассе при скорости 80-90км/час. Если при такой скорости сбросить газ, затем нажать резко немного - появляется резкий кратковременный пинок вперед, как на Солексе с одиночным хоботом УН в первую камеру - видимо, много топлива подается и быстро, возможно переобогащение.
Главное, теперь понятно куда двигатся - снижать производительность в начале подтачиванием кулачка, затем уже игратся регулировочным винтом УН, немного уменьшая общую производительность.
Не могу победить обмерзание дроссельной заслонки и ХХ после запуска - гофра то подключена на жаровню, но видимо, карбюратор быстрее охлаждается, чем успевает нагреться коллектор. Секунд 20 работает с льдом, потом как то проходит.

[dvigatel]

Снял карбак свой 2140-20 прочистить и переделать кулачек УН.
Что первое бросилось - щели во второй камере между заслонкой и стенкой. Отпустил упорочный винт - не помогло, отпустил 2 винта крепления заслонки и подвигал ось туда-сюда - тоже самое. Зазор такой, что ощутимо продувается. Снял с 2105-20 заслонку второй камеры - села идеально, зазора нету, не продувается. Поставил заслонку с 2140-20 на 2105-20 - о чудо, там она плотно сидит, щелей нету и не продувается! Что за бред.. год назад делал, все нормально было.

Жиклерами не обойтись! Нужно резать копир насоса ускорителя(снижать подачу с заменой перепускного),... обогащать как переходную(существенно) так и ГДЗ(не сильно). Если не "удавите" насос ускоритель, "мотор захлебнется".
 Но маленькая 1-я камера потянет перенастройку момента начала второй(не по топливу, а по началу открытия.... очень много тараканов)...... с этими карбюраторами закончил "мудохаться" 20 лет назад,... перешли на Solex 😕

С копиром то понятно, только какой профиль делать, хотя бы "примерно".
И что делать во второй камерой - заставить ее открываться более поздно относительно первой?

[dvigatel]

Разобрал 2105-20 ось заслонки первой камеры 2105-20 такая самая, как 2140-20, только кулачек свой! Уже хорошо!
Только вот кулачек жиговский рассчитан на работу пневмо-гриба на второй камере. Дает топливо лишь в самом начале ее открытия, дальше насос УН не работает, но запас хода диафрагмы еще есть, в отличие от кулачка 2140-20, который весь ход выбирает.
Подточил профиль кулачка, чтобы в самом начале хода давал минимально топлива, дальше до начала открытия второй камеры все по стоку - идет как бы на увеличение подачи.
Нужен профиль кулачка ДААЗ 2140-ххххххх без номера в конце, который имеет воздушный жиклер ХХ 120.
Хотел сделать, чтобы первая камера открывалась побольше, как на Солексе до начала открытия второй - сделал, но в ущерб открытия второй, теперь только наполовину вторая открывается, к тому же, начало ее открытия приходится почти без работы насоса-ускорителя. Одно сделал, второе поломал. Там так просто не обманешь, кинематику нужно переделывать.
Ну и черт с ней, ее толком негде и использовать.
Посмотрим, как оно будет.

[dvigatel]

Поставил карбак, попробовал - дело есть! При малом нажатии на газ провала нету, на газ совсем немножко можно жать и трогатся. Вначале хода заслонки бензин с УН подается слабо, при большем октрытии подача значительно увеличивается вплоть до открытия второй камеры.
Конечно, слишком колхозно получилось со второй камерой - при ее открытии бензин с УН уже почти не подается, да и открывается она на половину.
Перепускной жиклер УН пока что заглушен. При полностью вытянутом подсосе эконастирует с сссыкунца, если воздушную заслонку приоткрыть немного побольше - то нормально. Вытягивает то топливо, которое в нем остается, то есть, не с камеры УН.
  Пусковое устройство накрутил на всю, тяжку его натянул на максимум - все равно не хватает ему разряжения открывать воздушную заслонку побольше - ход пускового еще есть, и пружине на тяжке есть куда сжиматся. Отсюда, если оставить машину греть на подсосе - переливает, мотор как бы двоит из за перелива на двух котлах. Возможно, нужно увеличивать еще пусковой зазор дроссельной заслонки(сейчас 1.6мм).
Подсос нужен только для запуска, без него прекрасно можно прогревать мотор держа немного педаль газа (но не ехать).
А не работает ли на подсосе переходная как эконостат? Ведь в 2140-00 есть байпасный жиклер в системе ХХ при диаметре воздушного жиклера 1.20 мм. И в Солексе есть отверстие это рядом с воздушным жиклером ХХ в крышке.

[мосик2141]

Поставил карбак, попробовал - дело есть! При малом нажатии на газ провала нету, на газ совсем немножко можно жать и трогатся. Вначале хода заслонки бензин с УН подается слабо, при большем октрытии подача значительно увеличивается вплоть до открытия второй камеры.
Конечно, слишком колхозно получилось со второй камерой - при ее открытии бензин с УН уже почти не подается, да и открывается она на половину.
Перепускной жиклер УН пока что заглушен. При полностью вытянутом подсосе эконастирует с сссыкунца, если воздушную заслонку приоткрыть немного побольше - то нормально. Вытягивает то топливо, которое в нем остается, то есть, не с камеры УН.
  Пусковое устройство накрутил на всю, тяжку его натянул на максимум - все равно не хватает ему разряжения открывать воздушную заслонку побольше - ход пускового еще есть, и пружине на тяжке есть куда сжиматся. Отсюда, если оставить машину греть на подсосе - переливает, мотор как бы двоит из за перелива на двух котлах. Возможно, нужно увеличивать еще пусковой зазор дроссельной заслонки(сейчас 1.6мм).
Подсос нужен только для запуска, без него прекрасно можно прогревать мотор держа немного педаль газа (но не ехать).
А не работает ли на подсосе переходная как эконостат? Ведь в 2140-00 есть байпасный жиклер в системе ХХ при диаметре воздушного жиклера 1.20 мм. И в Солексе есть отверстие это рядом с воздушным жиклером ХХ в крышке.

что-то мне кажется,что карбюратор Вы уже испортили.

[dvigatel]

что-то мне кажется,что карбюратор Вы уже испортили.

Практически цел, кроме рассверленного перепускного жиклера УН. Сектор открытия второй камеры есть еще 2 штуки запасные, родной кулачек с осью 2140-20 не тронутые.
Что интересно, "правильный" 2140-10 имеет пневмопривод второй камеры, как на жигулевских карбаках, соответственно, там кулачек УН схож с жигулевскими - вторую камеру не реализовать нормально при механическом приводе. Только кулачек 2140-20 пилить.
Видимо, без перепускного жиклера не обойтись - нельзя его полностью глушить. На не на полностью прогретом моторе около 60 градусов сейчас нормально, на газ очень отзывчево, но на полностью прогретом хуже - тупняк, но не в самом начале хода кулачка. Лучше, не пилить кулачек жигулевский, ставить его и уменьшать производительность перепускным.. или растягивать струю 40 ссыкунцом.
А вот при работе на подсосе пока не понятно, кто виновник.
Ну и еще байластное отверстие для ХХ и переходной должно быть при таком малом воздушном жиклере холостого. Только где и как его по уму сделать.

[dvigatel]

Что, если распилить отверстие ограничителя хода центробежника 14.30 градусов? Чтобы добавилось пару градусов по центробежнику.
Все таки вакуумник мягкий был виноват, когда я уже пружинки натягивал сильно, ставил зажигание попозже, а детонация была при открытии второй камеры, и в "холостую" при тапке в пол иногда.
Сейчас практически ее нету, вакуумник жесткий, но не в ущерб ходу штока.
Отпустил мягкую пружину. Так как у меня имеется еще один Р147А(с которого я делал Р147В для дефорса, практически одинаковый по конструкции центробежника и пружинкам), то ориентируясь по усилию отбрасывания валика(там он стартовал с 300 оборотов) сделал такой натяг пружинки, что сильнее, чем на том трамблере, но и слабее, чем было. Вторую жесткую чуток подтянул - около на полхода вступает в работу, тоесть, около 7 градусов. Как оно будет посмотрим. Этот трамблер трогать больше не буду, а тот Р147В можно и попилить.
И с УН видимо перестарался с уменьшением подачи в начала - нужно в самом начале, а у меня значительно поздно вышло, нужно ставить кулачек как есть.
В самом малом начале идеально, если слегка коснутся газка, а чуть далее можно и мини-провал получить.