баян про подключение волговского генератора

[FIZIK]

Я вот тут задумался над таким вопросом. При классической схеме подключения  ГЕНА+РР 


 
РР измеряет напряжение не на(+) АКБ. Я понимаю что пусковые резисторы имеют 50 Ом в сумме и 140 Ом лампа в паралель к ним.  Но эта цепь не работает при измерении и регулировке Uвых генератора  Как может соотносится Uвых генератора к напряжению в т. "Д"?

Я уже с утра "разговелся" малость...........Выпрямительные силовые диоды подключены к тем же обмоткам, что и диоды, питающие РР. Логично, что изменение напряжения на выходе генератора будет так же приводить к аналогичному изменению на контакте "Д". Соответственно, измерение напряжения на этом контакте дает вполне адекватную информацию о напряжении на выходе генератора. Получается, что генератор измеряет напряжение на своем выходе без учета всей остальной электропроводки.

[v_caspian]

Эта схемотехника нацелена на уменьшение пульсаций напряжения в бортсети, которые очень хорошо заметны как раз в системе с родным узамовским генератором, РН которого питается через длинный провод от замка зажигания, ну а там еще от акб до замка...

При включенных потребителях (особенно моторчиках) и низких оборотах двигателя, во всей этой системе получается "инерция" обратной связи, приводящая к пульсациям напряжения в бортсети.

При запитке РН от дополнительных диодов инерция системы минимальна, пульсаций практически не заметно.

[t808]

Может в приборке?

Верно.Чтобы ЧЯ лишний раз не ковырять,тем более зимой не жарко,самым простым будет припаять резистор параллельно лампе прямо на плате приборки.

Если будет стоять только лампочка, то в случае ее перегорания

За несколько десятилетий на разных моделях авто ни разу не удалось увидеть перегоревших ламп АКБ.
Да и на ВАЗовских семерках с генами 37-й серии только эта лампа без каких либо шунтирующих резисторов.
Надежность проверена временем.

Логично, что изменение напряжения на выходе генератора будет так же приводить к аналогичному изменению на контакте "Д".

В том-то и дело,что это не логично и не верно!
Увеличение падения напряжения от нагрузки происходит ТОЛЬКО на силовых вентилях,а на доп.диодах оно остается прежним.
Таким образом РН не видит снижения напряжения в бортсети и не компенсирует его.
От этого избавились только установкой РН нового образца,т.н. ШНивских - "двухвостовых",контролирующих напругу непосредственно на шпильке В+ (кстати с нее и питающихся).
А вот для них в приборке должна быть только лампочка,или даже светодиод,но без каких-либо резисторов - ни параллельно,ни на массу.

[v_caspian]

Увеличение падения напряжения от нагрузки происходит ТОЛЬКО на силовых вентилях,а на доп.диодах оно остается прежним.
Таким образом РН не видит снижения напряжения в бортсети и не компенсирует его.

Эт как так? Обмотки статора- супермощный источник без сопротивления, способный выдать бесконечный ток, да еще не зависимо от того, с какой скоростью там крутится ротор?

Разница здесь только в падении напряжения на диодах (силовые vs малые). Чтобы она стала существенной, силовые диоды надо нагрузить  сильнее, чем то, на что они рассчитаны- т.е. это уже не рабочий режим. И, кстати, если такой режим представить, слабым звеном в этой схеме как раз будут силовые диоды, а не обмотки статора. Диоды сдохнут, статор останется жив. Меняем только диодный мост.

[vovandemon89]

А если взять с генератора максимальный ток в течении длительного времени, то есть шанс спалить обмотку раньше моста

[AL.NE.]

Чтобы разница  в падении напряжения на диодах (силовые vs малые) стала существенной, силовые диоды надо нагрузить  сильнее, чем то, на что они рассчитаны

  Обосновать  сможете?

[t808]

Эт как так?

По законам радиоэлектроники.
Кто не силен в теории, может провести простейшее измерение сравнением напряжений на шпильке В+ и клемме D
при включенной эл.нагрузке.
Вне зависимости от оборотов,чем сильнее нагрузка,тем больше падает напряжение на клемме В+
в то время как на клемме D оно остается практически неизменным и всегда выше,чем на В+.

[AL.NE.]

... добавлю чуть теории с практикой: Все всегда и везде утверждают что на Р-N переходе германиевого диода падает 0,4 В на кремние 0,7В (в теории)  На практике получаются совсем другие цифры, на германии не помню на кремнии падает до 1,5 В при больших токах(в пределах номинальных величин тока)

[vovandemon89]

Это на одном диоде, а на паре диодов на фазу и фаз там 3

[v_caspian]

  Обосновать  сможете?

... добавлю чуть теории с практикой: Все всегда и везде утверждают что на Р-N переходе германиевого диода падает 0,4 В на кремние 0,7В (в теории)  На практике получаются совсем другие цифры, на германии не помню на кремнии падает до 1,5 В при больших токах(в пределах номинальных величин тока)

Это на одном диоде, а на паре диодов на фазу и фаз там 3

  Обосновать  сможете?

Ну как бы вот и обосновали.

А точнее можно посмотреть на вольт-амперных характеристиках, а уж если еще где-то температурную характеристику найдете...

[AL.NE.]

Чтобы разница  в падении напряжения на диодах (силовые vs малые) стала существенной, силовые диоды надо нагрузить  сильнее, чем то, на что они рассчитаны

  Так тебе обосновали что на +В напряжение будет ниже чем на D, а РР измеряет напряжение на клемме D и его не волнует что там творится в бортовой сети и на АКБ. Есть нагрузка нет нагрузки. Повторюсь что на доп.секции диодов (кл. D ) тока практически нет -3/5А не ток для этих диодов. А на силовых до 50/70А и падает на них много. Вот вам и ещё причина недозаряда АКБ. Есть ещё одна (касательно только РР российско-советского производства) Управляющие транзисторы стоят биполярные, у которых даже при полностью открытом переходе эммитер-коллектор падение на нём доходит до полувольта. В результате недовозбуждение обмотки якоря.  И как следствие невозможномть выдать желаемое/необходимое напряжение на +В

[v_caspian]

Я че-то суть спора не уловил...

Коротко- такая схема хороша минимальными пульсациями напряжения. При качественных деталях адекватно работает в рабочих режимах. В режиме перегрузки повышает вероятность спасения обмоток статора.

Но- если диоды в мосте так себе, конечно тут можно получить недозаряд.
Плюс к тому- схема в целом делает генератор такой "вещью в себе", снижает ремонтопригодность.
При иномарочном уровне качества деталей получается генератор "поставил и забыл". При нашенском- сомнительно...

Если че, для себя я вообще за вариант "на генераторе- только щеточный узел, РН-внешний, запитан от плюса акб через реле"

[AL.NE.]

Я че-то суть спора не уловил...

РР измеряет напряжение не на(+) АКБ  https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=11723.msg1703097#msg1703097

Коротко- такая схема хороша минимальными пульсациями напряжения. При качественных деталях адекватно работает в рабочих режимах. В режиме перегрузки повышает вероятность спасения обмоток статора.

Такая схема не обеспечивает правильное напряжение на (+)АКБ т.к. не реагирует на нагрузку в сети.

 Какое спасение обмоток статора - это не её задача, даже наоборот если нагрузка увеличивается эта схема увеличивает ток подмагничивая ОВ тем самым ещё увеличивая ток по обмоткам и усугубляет гибель обмоток статора( хотя там чуток не так, но общий результат тот же)

Но- если диоды в мосте так себе, конечно тут можно получить недозаряд.

Недозаряд получается не из-за качества диодов, а из-за схемы подключения цепи измерения выходного напряжения генератора. (В Вашем варианте сделано правильно - точка измерения - (+)АКБ, да и "гадскую" термокомпенсацию РР которая расположена в РР якобы для защиты АКБ от выкипания - Вы тоже исключили из регулирующих факторов. Т.К. она(ТК) измеряет температуру генератора при задаче мерить температуру АКБ.

Плюс к тому- схема в целом делает генератор такой "вещью в себе", снижает ремонтопригодность.
При иномарочном уровне качества деталей получается генератор "поставил и забыл". При нашенском- сомнительно...

Вот именно что "вещь в себе" типа я что то вырабатываю, а что там дальше делается меня абсолютно не волнует. Про ремонтопригодность - это не из этой "оперы".
 
При иномарочном уровне тоже не всё так радужно. Опять "гадит" термокомпенсация.
 Я имею цифровой прибор измеряющий напряжение непосредственно на клеммах АКБ + Валео 70А + штатный РР. Констатирую: При запуске холодного ДВС(АКБ) напряжение на АКБ имеем 14,3 -14,5В. Это правильное напряжение в данных условиях. Через 5-10 минут имеем 14,2В. Далее с увеличением температуры гены =РР напряжение начинает падать доходя до 13,6-13,8В . А это падение тока заряда почти в двое. Если включено много мощных потребителей и практически нет обдува набегающим потоком(пробка + обогрев стекла + фары + печь) то снижение идёт очень быстро. НО!!! как только авто вырывается на "оперативный простор " тут же РР остужается и напряжение приходит в норму.
 И в заключении: вероятность закипания жижи в АКБ(именно закипания(электролиза),  а не заряда со штатным выделением газа(О2 и Н2))очень не велика.Для этого АКБ должна быть полностью!!!! заряжена. А вот недозаряд при коротких тактах работы ДВС-а - это одна из самых главных причин гибели АКБ

[FIZIK]

Читаю Ваши прения. И не могу понять - как при таких конструктивных просчетах в генераторах и РР моя прошлая АКБ отработала без всякого техобслуживания и внимания 8 лет и 6 месяцев. 😲 А вдруг у меня была аномальная АКБ и неправильный генератор? 😲 😲 😲 Генератор с РР мне выбрасывать срочно или подождет до зарплаты? А то вдруг и та АКБ, что сейчас стоит на машине будет жить слишком долго?

[AL.NE.]

Читаю Ваши прения. И не могу понять - как при таких конструктивных просчетах в генераторах и РР моя прошлая АКБ отработала без всякого техобслуживания и внимания 8 лет и 6 месяцев. 😲 А вдруг у меня была аномальная АКБ и неправильный генератор? 😲 😲 😲 Генератор с РР мне выбрасывать срочно или подождет до зарплаты? А то вдруг и та АКБ, что сейчас стоит на машине будет жить слишком долго?

Так, вот. Эти наши прения направлены на повышение благо.. уровня знаний в области электричества некоторой части населения нашего сообщества. По мере возможности рассказываю о некоторых особенностях работы РР как отеч. так и ино производства. С освещением причин и последствий работы данных конструкций.
 В Вашем случае Вам нужно срочно... 😁    Да ничего не нужно.
 

[t808]

Вот именно что "вещь в себе" типа я что то вырабатываю, а что там дальше делается меня абсолютно не волнует.

А кто мешает поставить в этот генератор современный регулятор,берущий образцовое напряжение не с доп.диодов,а со шпильки В+ ?
Такие сейчас несколько заводов выпускают,а в ВТНовском РН еще и выходной ключ не на биполярном транзисторе,а на полевике.

[Slav.ok]

Для тех кто не хочет прокупать волговский генератор и мутить вышеописанную схему, но у кого штатный генератор работает нестабильно (скачет напряжение и подвывает)... Физику процесса тут уже рассматривали неоднократно, в кратце - виноваты плохие контакты, подгнившие от времени.
Что бы разрулить ситуацию понадобится обычное 4х контактное реле желателно с колодочкой и небольшое количество провода сечением не менее 2,5 квадратов...
Собираем схемку с рисунка и радуемся 😀

ВАЖНО!
что бы все работало нормально, провод от реле нужно подключить НЕПОСРЕДСТВЕННО к плюсовому выводу аккумулятора (как на картинке). Синий провод - раньше он шел на реле-регулятор (шоколадку) вывод Ш генератора, подключаем к обмотке реле.

После такой переделки исчезнут аццкие завывания и скачки напряжения если конечно проводки будут подходящими и контакты к которым они подключены - не гнилые 😀 ну и генератор, разумеется, тоже должен быть исправным, ремень правильно натянут и т.д.

А где фото?

[Михаил]

А где фото?

опоздал ты на 10 лет...

[AL.NE.]

А где фото?

Так и приходит на ум знаменитый хит Балаган Лимитед.

[x6tance]

А можно и мне тут вписаться, правда не с волговским генератором, а от фольцвагена.

BOSCH 0 124 325 137

Реле регулятор BR14-H


Сначала подключил к выходу L провод возбуждения, который шел на родной уфимский генератор. Запустил мотор, зарядка на холостых 14.4В, все гуд. Ну думаю заглушится или нет от ключа зажигания, так как не однократно эта тема всплывала. Заглушилась, только в конце, когда мотор ещё по инерции вращается, все стрелки на приборке передернулись.
Дальше подключаю лампу АКБ на приборке(RAR 180), протянул отдельный провод от лампы на выход L. Теперь при глушении моргает только эта лампа, буквально на период пока мотор по инерции не остановится.

И сама лампа при включении зажигания горит не так ярко как соседняя лампа давления масла.
Лампа тухнет когда заводится, зарядка 14.4 на холостых, в процессе работы не загорается.
Вопрос - это нормально? То что в пол накала горит, возможно РР рассчитан на светодиод?