Ну, надо все же это сделать - написать большой пост про Volvo-суппорта.
На Драйве проще, там несколько более ранних записей, на которые можно сослаться и далее дописать новую информацию и вставить новые фото. А вот в формате форума будет сложнее, после получится длиннющий и с кучей фото...
Но надо!
Итак,
покупка суппортов - начнем от сотворения мира.
Искомый объект - суппорта от Volvo-740/940 производства Bendix/DBA. Только эти суппорта одновременно двухпоршневые и двухконтурные, аналогично нашим родным.
Номера деталей:
правый суппорт 330037 и
левый суппорт 330038; под тормозной
диск 256 мм - скоба 330031; под тормозной
диск 280 мм - скоба 330041.
Мне достались суппорта в более менее приличном и комплектном состоянии, со скобами 330031, то есть под диск 256 мм. Собственно, поэтому их и продавали - прошлый хозяин когда-то давно их нашел, но потом отчаялся найти скобы под диск 280 мм, а с дисками 256 мм тормоза собирать не захотел. Дело было в конце лета 2016 года, цена вопроса 1000р.
Собственно, состояние и комплектность суппортов особого значения не имеют - все равно все чистить и менять, цепляться за старые детали нет смысла.
Далее,
покупка запасных частей.
Для этих суппортов может быть сложно найти некоторые запасные части. Поршни и РТИ представлены, например, в каталоге Frenkit и имеют аналоги у других производителей. А вот направляющие и некоторое сопутствующее им железо представляют проблему - оригинала в продаже даже просто нет, не говоря уже про его возможную цену; а единственным известным аналогом являются рем.комплекты от Professional Parts Sweden AB, которые тоже появляются редко, лично я почти 2 месяца их караулил.
Ну, так или иначе, а нужно нам следующее:
1) Рем.комплект
Professional Parts Sweden AB, код
51431282, 2 шт. — тут резиновый колпачок направляющего пальца, колпачки штуцеров прокачки, смазка (не использовал), направляющий палец, основная направляющая втулка, ее болт и пыльники, а также металлические колечки для фиксации пыльников на суппорте.
Больше ни в одном комплекте этого железа нет! Но эти комплекты самые дорогие из всех запасных частей, около 1500р./шт.
По подсказке доброго человека - полный аналог рем.комплекта Professional Parts Sweden AB есть у
Frenkit, код
816011. Этот рем.комплект значительно (в разы!!!) дешевле и намного доступнее в продаже. С учетом высокого качества всех остальных деталей от Frenkit, рекомендую приобретать именно его.
2) Поршни
Frenkit, код
P404901, 4 шт.
3) Ремкомплект РТИ суппорта
Frenkit (код
240002 — мягкие пыльники; код
240010 — жесткие пыльники; код
240021 — обе разновидности пыльников), 2 шт. — тут уплотнительные кольца поршней, пыльники поршней (бывают разные, нужно смотреть конкретные суппорта!), резиновый колпачок направляющего пальца, колпачки (или только один колпачок) штуцеров прокачки.
Суппорта выпускались в двух разных исполнениях — с мягкими пыльниками и с пыльниками, имеющими жесткую металлическую вставку. Смотрите, какие именно пыльники в купленных вами суппортах, и покупайте соответствующий ремкомплект.
Мои суппорта с жесткими пыльниками. Я сначала, еще до разборки своих суппортов, заказал комплекты 240002, пришлось потом перезаказывать 240010.
Отличается и методика сборки — пыльник с жесткой вставкой просто одевается на поршень и запрессовывается на место в суппорте после установки поршня; а мягкий пыльник нужно установить в канавку в посадочном месте и потом только вставить поршень, зафиксировав им пыльник.
4) Колодки
LPR 05P318 — тут пружинных пластин в комплекте нет, но есть противоскрипные
5) пружинные пластины для колодок
Volvo, код
9157717, 2 шт. — могут быть и в комплекте с колодками, но вот с LPR не было, поэтому заказывал отдельно. Фото не делал, можно будет ниже посмотреть на собранных суппортах.
6) диски
Fenox TB217363 — диаметр 256 мм (так как у меня скобы под такие диски), вылет диски 56,2 мм, толщина диска 22 мм. Диски на нашу ступицу не лезут! Кто-то точит ступицы, я же, имея доступ к оборудованию, расточил изнутри диски.
7) Переходники с тормозных шлангов, на суппорт. Резьба в суппортах М10х1. И в них были вкручены что-то типа удлинителей, в которых и наружная, и внутренняя резьба М10х1.
А на наших шлангах резьба М10х1,25. Я эти переходники давно покупал,
WP R136 и
R137 —они один с внутренней М10х1,25 на наружную М10х1, другой наоборот. Но вот я вообще не помню, какой в какую сторону дает переход, уточняйте при заказе. Может потом в гараже в коробку залезу и посмотрю, какой мешочек распотрошил, и допишу.
Вариант — использовать шланги от Газель-Бизнес (например K&K FT7045), у этих шлангов резьба М10х1,25 под трубку, а резьба на штуцере М10х1, то есть как раз можно без переходников обойтись.
8 ) смазка для поршней и под их пыльники
ATE 03.9902-0511.2; смазка для направляющей
TRW PFG-110; на противоскрипные пластины колодок обычную медную смазку наносить, без изысков
Всего запасные части и расходники мне обошлись около 6000 рублей, округляю в большую сторону.
Дополнение по запасным частым.Есть рем.комплект суппорта от
Frenkit, код
240906 - тут поршни, штуцер прокачки (один!), уплотнительные кольца поршней, пыльники поршней (мягкие!), резиновый колпачок направляющего пальца, пыльники основной направляющей, колпачки штуцеров прокачки, смазка.
Важный этап —
доработка скоб.
Расположение крепежных отверстий на Москвиче и Volvo отличается, поэтому старые отверстия нужно заглушить, после чего разметить новые, просверлить и нарезать в них резьбу. Работа требует точности, поэтому должна хотя бы частично выполняться на станках.
А уж убрать со скоб старые бобышки и уменьшить толщину для правильной установки скоб относительно диска можно только на фрезерном станке.
Устанавливаем, закрепляем, выставляем. Долго искал, от чего привязаться центроискателем, на фото пробный подход. В итоге и закрепил иначе, не в тисках; и привязался от самих отверстий, в них до резьбы есть гладкая часть.
Далее фрезеруем.
Для того, чтобы скоба симметрично стала относительно диска, мне нужно было полностью убрать бобышки и на 1,5 мм профрезеровать плоскость.
Ну и размечаем отверстия.
Результат:
Расстояние между центрами отверстий — 124 мм.
Смещение от края скобы определяется по месту, я всю конструкцию подсобирал на столе на запасном кулаке со ступицей.
Сверлить на станке не стал, по нескольким причинам.
Во-первых, из-за дефицита "кубиков" и крепежа, не удалось так закрепить скобу, чтобы места сверления оказались снизу свободны.
Во-вторых — заглушки старых отверстий были обварены, а твердосплавных сверл на работе не нашлось.
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЕЙ ОШИБКИ — НЕ ОБВАРИВАЙТЕ ЗАГЛУШКИ! Хоть скоба и чугунная, хоть и глушил сырыми болтами, а варили аргоном — все равно в местах сварки получился материал такой прочности, что даже твердый сплав эту субстанцию прогрыз с трудом, с многократной переточкой! Сажайте заглушки на фиксатор резьбы или даже просто закернивайте — этого более чем достаточно, все равно новое отверстие частично пройдет по заглушке и потом болт не позволит ей никуда деться.
Сверлил дома, дрелью, по самодельному кондуктору — сначала на 4 мм, потом на 6 мм, потом на 8 мм, потом на 10 мм. Потом еще с обратной стороны сверлом на 12 мм прошел этот твердый слой, так как метчиком в него лезть было бы просто глупо; и окончательно рассверливал на 10,2 мм под резьбу.
Резьба в скобе в ее родных отверстиях — обычная М12, то есть шаг 1,75 мм, стандартный. В новых отверстиях нужно нарезать такую же резьбу, так как наши родные скобы крепятся болтами с такой же резьбой. Диаметр сверления под эту резьбу, как уже сказал выше, 10,2 мм.
В одной из скоб была повреждена резьба в отверстии, куда вкручивается вспомогательный направляющий палец или болт основной направляющей. Понятное дело, что эта скоба была определена на ту сторону, на которой в отверстие будет вкручиваться именно вспомогательный палец.
Вариант с завтуливанием решил не применять. Отверстие там вплотную к стенке, резьба обычная М10. Втулка с наружной резьбой М12х1 и внутренней резьбой М10 была бы слишком тонкостенной. А казавшийся мне оптимальным вариант с М14х1,25 уже слишком сильно цепляет стенку скобы.
Восстановление резьбы произвел эпоксидной смолой с наполнением стальной пудрой — нагрузка на вспомогательном пальце минимальная, да и родная резьба в отверстии была сорвана не под ноль, поэтому такой вариант восстановления считаю достаточным.
Сами суппорта в итоге решил не очищать и не красить — мне внешний вид не особо важен, главное функционал.
Только цилиндры и отверстия под направляющие прошел мягкой металлической щеткой.
Кстати, в одном из суппортов торчал обломок направляющей втулки, насмерть там закисший — его получилось удалить только после многократного нагрева уха суппорта горелкой с последующим охлаждением обломка распылением в отверстие очистителя карбюратора. С какого-то раза, далеко не с первого, ржавчина поддалась и втулку удалось выбить тяжелой медяшкой. Отверстие после этого оказалось практически чистым.
Если у вас доступа к станкам нет, планируйте сразу затраты на выполнение этой работы. В зависимости от жадности исполнителя, может быть не дешево.
Сборка.Берем смазку ATE, мажем внутри цилиндров; ставим, тоже смазав, уплотнительные кольца поршней; надеваем пыльники на поршни, смазываем поршни и рабочую часть пыльников изнутри; и ставим поршни с пыльниками на место.
На этом же этапе вставил пружинную пластину колодок.
И резинку направляющего пальца тоже на место.
ВАЖНО! — направляющие такого типа не смазываются.
А вот основная направляющая смазывается. Тут и в отверстие в суппорте надо смазку заложить (там для нее внутри есть канавки), и саму направляющую смазать, и под пыльники заложить смазки. Пыльники на суппорте фиксируются кольцами.
Собственно, на этом почти все — остается ввернуть в скобу вспомогательный направляющий палец, вставить его в резинку на суппорте, вкрутить через направляющую втулку фиксирующий болт, вкрутить штуцера прокачки и надеть на них колпачки.
Установка.С учетом основательной подготовительной работы, все свелось к почти идеальному варианту — снять старое, поставить новое, подключить и прокачать.
Приготовили новые.
Но все равно решили немного перестраховаться — сначала полностью установить новые суппорта, и только потом разъединять гидравлику и удалять старые.
Старый и новый диски.
Скобы потребовали минимальной подгонки — подточить основание, чтобы не упиралось в кулак. При этом на кулаке, на котором я дома делал пробную подсборку, все вставало даже с небольшим зазором. Болты вкручены родные — их просто потом срезали заподлицо со скобой.
Ну и, собственно, закрепляем, собираем, подключаем.
И вид с колесом.
Забыл один момент - щитки тормозных дисков переворачиваются обратной стороной и меняются местами левый и правый; и в них нужно прорезать окна под фланцы шаровых опор.
Прокачалась система без проблем.
На ходу тоже все нравится - педаль информативная, схватывание плавное.
И, главное — никакого грохота! Прощайте, родные погремушки, навсегда!
Потом в пару подходов "колдуна"подрегулировал, а то зад слабовато хватал. Стало вообще идеально.
